Крыша из металлочерепицы двухскатная: Подробное руководство по монтажу двухскатной крыши из металлочерепицы

Содержание

Как правильно укладывать металлочерепицу на двухскатную кровлю, укладка металлочерепицы шаг за шагом

Качественно уложенное покрытие кровли не только оберегает дом от дождя, снега и других атмосферных воздействий, но и является его украшением, придавая дому вполне законченный вид. Как кровельное покрытие, металлочерепица уже давно стала популярной среди застройщиков частных домов. Небольшой вес, простота укладки, довольно изящный внешний вид — это только небольшой перечень всех достоинств этого кровельного материала.

Подготовительные работы
- Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы
- Определение размера и формы крыши
- Расчет материала
Как укладывать металлочерепицу на крышу
- Гидроизоляция: на что обратить внимание
- Укладка гидроизоляции: ход работы
- Как сделать обрешетку
Укладка металлочерепицы шаг за шагом
Несколько правил крепления металлочерепицы

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту укладки этого материала, нужно хорошо усвоить основные принципы монтажа металлической черепицы, чтобы она могла длительное время защищать дом от атмосферных осадков.

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

Толщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм.
Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м. Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава.
Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей. Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

Ножницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
Кровельные саморезы для металлочерепицы.
Желательно аккумуляторный шуруповерт.
Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к медленному разрушению кровли.

Определение размера и формы крыши

Перед тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Укладка металлочерепицы шаг за шагом

Когда обрешетка будет полностью готова, начинается укладка металлочерепицы. Сама по себе схема не имеет особой сложности, но стоит знать определенные правила монтажа. Лучшим вариантом, конечно, будет тот, где один лист перекрывает полностью всю длину ската: меньше стыков, меньше проблем и меньше отходов. Но это верно для перекрытия двускатных крыш. А вот при покрытии сложных крыш всегда будет много обрезков.

Укладка черепицы начинается с прибивания на карнизную доску карнизной планки, которая служит для защиты лобовой доски и внутренней части кровли от прямого воздействия атмосферных осадков. При укладке черепицы меду листом и планкой должен находится уплотнитель.
В местах вероятных протечек воды под кровельное покрытие (отрицательные углы на стыках скатов) на обрешетку монтируются внутренние ендовы, которые защищают от протекания воды в пространство под кровлей. В месте укладки ендовы обрешетку желательно делать практически сплошной, а между ней и металлочерепицей прокладывается уплотнитель.
Начинать укладку металлочерепицы на двухскатную крышу можно с любого края. Шатровую крышу лучше начинать перекрывать с самой верхней точки и расходиться от нее в стороны, а вальмовую — от карниза. В зависимости от направления монтажа на крыше из двух скатов листы могут укладываться внакладку на уложенные листы или подсовываться под них.
После того как первый лист будет временно закреплен, над ним кладется второй лист, который также временно фиксируется к обрешетке. Затем рядом с первым листом черепицы укладываются еще 2−3 листа, которые временно фиксируются между собой. После этого они выравниваются нижней кромкой четко по карнизному срезу и закрепляются на обрешетке. Не закрепляется только последний, с помощью которого будут выравниваться следующие листы черепицы.
Как только металлочерепица будет уложена, производится монтаж торцевых планок, перекрывающих края черепицы сверху, защищая ее от порывов ветра и проникновения под нее дождевой воды. Кроме защиты от ветра, планка выполняет еще и декоративную функцию. Монтаж торцевых планок производится от низа карниза. Каждая последующая планка накладывается на ранее смонтированную с нахлестом около 100 мм.
Монтируются коньковые и наружные угловые планки. Но перед установкой конька следует убедиться, что гидроизоляционная пленка по коньку имеет разрыв в пределах 200 мм для осуществления вентиляции.
Монтируются наружные ендовы. Их основная роль заключается в отводе воды и приданию кровле более эстетичного вида.
Ближе к краю ската устанавливаются элементы для снегозадержания.
Устанавливаются планки примыкания к стенам, с помощью которых производится герметичное соединение кровли со стенами.
Монтируется водосточная система. Не рекомендуется подводить к одной сливной трубе больше 10 м желоба.

Несколько правил крепления металлочерепицы

В процессе работы следует учитывать некоторые нюансы:

Листы металлической черепицы закрепляются на обрешетку специальными саморезами из расчета 6−8 штук на 1 кв./м.
Саморезы закручиваются под нижней частью волны в месте самого плотного прилегания листа к обрешетке.
Боковая накладка листов друг на друга по ширине составляет примерно 60−80 мм. По длине, если укладываются короткие листы, накладка может быть в пределах 100−130 мм, а при длине листов более 6 м/п накладка должна быть не менее 250 мм.
В местах накладки листов не производится герметизация, а при стыковке кровли со стенами и другими элементами крыши под планки примыкания закладывается уплотнитель (обычно используется силиконовый герметик).

Выбор кровли на 2-х скатную крышу: какой материал лучше

Один из самых распространенных типов кровли на малоэтажных зданиях — двухскатная крыша. Такой вариант обустройства выбирают не менее чем в 30-40% всех построек. О том, какие особенности проектирования, подбора материалов, монтажные нюансы существуют и поговорим.

Особенности, преимущества и недостатки двухскатной крыши

Широкое распространение двускатная крыша получила по следующим причинам:

Отличается максимально простой конструкцией. Отсутствие сопряжений скатов, кроме как по коньку, позволяет отказаться от множества дополнительных элементов стропильной системы, которые обязательно присутствуют на других видах кровель, например, не требуется ставить ендовы.

Минимум отходов при монтаже. Существует возможность подобрать листовой кровельный материал, который не нужно резать. Его просто укладывают целыми листами.

Возможность возведения всей конструкции без привлечения подъемной техники силами 3-4 человек. А на гараж или баню такую крышу можно и собрать и одному.

Наличие разновидностей стропильных систем, позволяющих получить не чердак, а полноценный мансардный этаж.

Ради справедливости отметим и ряд недостатков:

Стропила создают распирающую нагрузку на стены, поэтому обязательно обустройство армирующего пояса, укладка мауэрлата, которой и станет опорной основой для крепления этих балок.

Площадь скатов существенно ограничена периметром здания, а увеличивать их за счет высоты невсегда можно. Для небольших построек это создает неудобства при обустройстве мансарды.

Важно! Перечень недостатков не так уж и велик, и он полностью нивелируется всеми преимуществами. Но только в том случае, если был грамотный подход к проектированию, обращаем на это особое внимание.

Какой угол выбрать у крыши

Основные показатели такой кровли — высота и угол наклона ската. Именно они определяют, какие силы будут воздействовать на конструкцию, как ее можно усилить для противодействия возникающим нагрузкам:

Угол наклона ската определяет снеговую нагрузку. Чем больше показатель — тем меньше снега будет скапливаться на крыше, он будет просто сходить под своим весом. Увеличить угол наклона можно поднимая конек.

Высота ската в вертикальной проекции определяет ветровую нагрузку. Чем выше кровля, тем сильнее на нее воздействует давление ветра.

Как видите, эти показатели взаимосвязаны, причем с их увеличением мы снижаем снеговую нагрузку, а увеличиваем ветровую.

Важно! Поэтому обращаем внимание — основная задача при проектировании — найти золотую середину, которая определяется минимумами воздействующих сил. Если этого не сделать, конструкцию придется усиливать, а это приведет к перерасходу материалов и увеличению давления на стены, что крайне нежелательно.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе необходимо четко знать периметр стен. Именно от этого показателя и будут вестись расчеты количества материала, сечения доски, которая потребуется на стропильную систему. Поэтому крыша дома, двухскатная или любая другая, начинается с расчетов.

Важно! Иногда можно встретить бригады, которые делают на глаз, по старым проектам. Обращаем внимание — такой подход не допустим. Это связано с тем, что в разной местности характерны отличающиеся снеговые и ветровые нагрузки. Если взять материал с недостаточной несущей способностью, то такую крышу просто поломает или сдует ветром.

Проектируем площадь крыши

От правильности расчета зависит, сколько материала в общем понадобится. Если строите небольшой дом, баню, сарай, то рекомендуем исходить из того, что лес (доску) продают при длине 6 метров. Если у вас длина ската будет большей, то придется сращивать, а это сильно утяжеляет и увеличивает время, необходимое на монтаж.

Чтобы определиться с размерами ската, потребуется нарисовать прямоугольный треугольник, у которого в роли катетов выступает высота до конька и половина ширины здания, а гипотенуза — это одна стропильная нога.

Уже по такому простейшему чертежу можно определить угол наклона, оценить, какие для такой крыши кровельные материалы подходят. Если планируется крыть штучными листами, например, шифером или ондулином, рекомендуется принимать длину стропильной ноги кратной рабочим размерам листа.

Обращаем внимание! Листы будут класться с перехлестом, поэтому рабочая длина меньше, чем полная. Этот момент нельзя упускать из вида.

Выбираем точки опоры

На практике применяют два типа стропильных систем — наслонная и висячая. Выбор зависит от количества точек опоры каждой стропильной секции. При этом учитывают следующие факторы:

Висячая стропильная система монтируется в том случае, когда возможно опирание только на наружные стены. То есть, конек не поддерживается никакими опорами и прогоном.

Наслонная система стропил более проста в монтаже, она выбирается тогда, когда есть опора по 3 стенам — 2 по периметру и 1 по центру.

Обращаем внимание! Приведены простейшие типовые варианты обустройства стропильных систем. В некоторых случаях конек устраивают с опорой на потолочные балки, а висячие стропила делают и при наличии более чем трех точек опоры. Выбор системы решается для каждой кровли индивидуально.

Решаем, какой утеплитель использовать

Производители предлагают целый ряд материалов для утепления кровли и стен. Стоит сказать, что все они имеют плюсы и минусы, приблизительно одинаковы по эксплуатационным свойствам. Поэтому, в первую очередь, следует определять не то, каким материалом будет утеплена крыша дома, а какую толщину «теплого пирога» делать.

Этот показатель зависит от климатических особенностей региона. Так, для Москвы вполне будет достаточно толщины минеральной (базальтовой) ваты не менее 19 см, для Якутска этот показатель возрастает до 29 см.

Среди наиболее распространенных материалов можно выделить стекловату, но с ней не очень удобно работать, минеральную вату с повышенной плотностью, которая хорошо ложится враспор между стропильными фермами. Применение пенополистирола и других видов пенопласта не слишком высоко, основной упор сейчас делается именно на разные виды ваты.

Обращаем внимание! Утеплитель необходимо укладывать в несколько слоев с обязательным перекрытием стыков по нижнему ряду. Такой шахматный порядок укладки позволит сократить утечки тепла через кровлю, избавит от проблем с появлением конденсата.

Укладываем мауэрлат — типы вязки к стене

Способ крепления мауэрлата к стене во многом зависит от самого стенового материала. Отметим самые распространенные варианты:

Для кирпичной кладки используют проволоку, которая закладывается не менее чем за 3 ряда до завершения стены.

Для этих стен подходит и закладка деревянных пробок, к которым и прибивается мауэрлат.

Для армопояса, который обязателен для всех стен из легких бетонов, обычно используют способ крепления на шпильки, которые также вмуровываются в несколько рядов кладки.

Наибольшее распространение получила установка мауэрлата на анкерные болты. Но такой способ не подходит для тех же легких бетонных блоков. В них такой крепеж держать не будет.

Обращаем внимание! Для деревянных домов (сруб, брус, каркасные) укладка мауэрлата не требуется. Его роль выполняют верхние венцы или обвязка каркасной стены.

Установка стропил

Пред установкой стропил размечают мауэрлат и коньковый брус (для наслонных стропил). Расстояние между фермами обычно принимают в пределах 70–80 см, это зависит от сечения и несущей способности доски.

Схема работы по монтажу кровли следующая:

Устанавливают две крайние стропильные фермы по фронтонам. Проверяют вертикальный и горизонтальный уровень по верхней точке (коньку).

Для крепления стропил к мауэрлату сейчас чаще всего применяют усиленные уголки. Это позволяет не делать запилы в досках, что существенно упрощает весь процесс. Обращаем внимание! для срубов применяют специальный скользящий крепеж, который позволяет снизить распирающую нагрузку на стены при их усадке.

Для монтажа остальных ферм между крайними натягивают шнур-маячок. Общее количество не менее 3-4 на каждую сторону, но это число зависит от длины ската.

По установленным маякам монтируем все оставшиеся стропильные фермы.

Если погода дает утеплить крышу снаружи, по нижней стороне стропил крепим пароизоляционную мембрану, обязательно проверяя, какой стороной рекомендуется устанавливать.

Враспор между стропилами укладываем требуемое число слоев утеплителя с обязательным перекрытием стыков.

Весь пирог укрываем мембранной гидроизоляцией.

Если применяемый кровельный материал требует обустройства вентиляционного зазора между ним и гидроизоляцией, устанавливаем на стропила контробрешетку.

Если такой необходимости нет, монтируем обрешетку с шагом, требуемым для укладки выбранного кровельного покрытия.

Перекрываем кровлю строго в соответствии с инструкциями производителей материала.

Обращаем внимание! Для каждого кровельного покрытия требуется свой шаг обрешетки, необходимо перекрывать литы по соответствующим размерам. Нарушение этих нормативов с целью экономии приведет к сокращению срока службы кровли и снижению ее надежности.

Утепление двухскатной крыши

Наружное утепление (сверху) — более удобный вариант выполнения работ. Дело в том, что монтировать вату со стороны чердака сложно, она плохо держится между стропильными фермами. Поэтому, если климатические условия позволяют и нет дождя, то предпочтителен все-таки такой вариант выполнения работ.

Если приходится утеплять крышу изнутри, тогда пароизоляция крепится только после набора полного пирога утеплителя с обязательным перехлестом каждого полотнища.

Обращаем внимание! Утепление сверху требует предельной аккуратности и соблюдения требований безопасности. Если у вас нет опыта выполнения таких работ, стоит доверить их профессиональным кровельщикам.

Выбор кровельного материала

Не стоит при покупке кровельного материала ориентироваться только на стоимость. Для каждого из них требуется определенный уклон, каждый отличается определенной массой. Так, если проектом утверждено применение металлочерепицы, то монтировать на эту стропильную систему натуральную черепицу уже нельзя. Крыша банально не выдержит нагрузки.

Поэтому важно! Еще на этапе проектирования определиться для себя с выбором кровельного материала, под который вы и будете монтировать стропильную систему.

Металлочерепица

Наиболее распространенный материал на текущий момент. Применяется практически на половине строящихся частных малоэтажных зданий. Может укладываться на скаты с углом от 14–15 градусов, но оптимальным считается значение 20-35 градусов.

Среди преимуществ выделяют:

Небольшой удельный вес, снижающий общую нагрузку на стены.

Простой монтаж, возможность укладки целыми листами длиной до 7-8 метров. При больших размерах с материалом неудобно работать, поэтому листы придется стыковать.

Значительный срок службы. Для покрытий класса Пурал гарантия составляет 25 и более лет, стоящий дешевле полиэстер не потеряет своего внешнего вида минимум на протяжении 10 лет.

Среди недостатков металлочерепицы выделяют ее шумность под дождем, поэтому лучше всего применять ее на теплых кровлях.

Мягкая кровля

Другое название — гибкая черепица. Можно монтировать по скатам с углом наклона не менее 11–12 градусов. Ее плюсы:

Не шумит в отличии от металлочерепицы.

Можно монтировать на сложные по форме скаты, благодаря своей способности гнуться.

Сравнительно невысокий удельный вес в пределах 8–12 кг на квадрат.

Но есть и недостатки:

Требует обустройства сплошной обрешетки. Обычно для этого монтируют листы OSB.

Укладка такого штучного материала занимает гораздо больше времени по сравнению с другими крупнолистовыми покрытиями.

Качественная мягкая черепица прослужит не менее 15–30 лет.

Композитная черепица

Этот материал можно назвать переходным звеном между металлочерепицей и натуральной, которую по форме и напоминает. Представляет собой отдельные стальные небольшие листы с двухсторонним покрытием алюмоцинком и другими декоративными материалами. Монтируется при углах наклона ската 15–90 градусов.

Преимущества:

Легкий материал, не создающий значительную нагрузку на стропильную систему.

Не требует сплошной обрешетки.

Довольно просто монтируется.

По сравнению с металлочерепицей не шумит.

Среди недостатков обычно выделяют:

Высокую стоимость.

Требовательность к соблюдению технологии монтажа.

Обратите внимание! Средний срок службы достигает 30 лет. Но обращаем ваше внимание — по такой кровле лучше лишний раз не ходить, существует риск появления протечек.

Профнастил

Можно назвать более дешевым аналогом металлочерепицы. Отличается от нее только профилем поверхности, а так состав практически идентичный — металл с защитой от коррозии и декоративные покрытия от полиэстера до Пурала.

Монтируется при таких же углах наклона — от 14 до 35 градусов. Главный плюс — более доступная стоимость, возможность монтажа листами длиной 7-8 метров.

Недостатки также стандартны — высокая шумность при дожде, лучше не применять на холодных крышах.

Ондулин

Дешевый заменитель шифера. По сути, это прессованные волокна целлюлозы, пропитанные битумом. Может использоваться при уклоне от 5 градусов, правда, до 10 градусов потребуется сплошная обрешетка.

Основной плюс материала — доступная стоимость. Производитель дает гарантию на 10-15 лет эксплуатации, но она не касается точного сохранения цвета и внешнего вида. Просто режется, легко монтируется.

Среди недостатков выделяют:

Невысокая морозостойкость, примерно 25 циклов.

Под воздействием солнечных лучей и высокой температуре может деформироваться.

Горит.

Обращаем внимание! Ондулин хорош как недорогой кровельный материал, но ждать от него изумительного результата все-таки не стоит.

Фальцевая кровля

Эту кровлю монтируют из стальных, медных или алюминиевых листов, которые собираются в один ковер при помощи специально подготовленных замков-фальцев. Сталь укладывают при уклонах от 20 градусов, медь и алюминий от 15.

Покрытие способно прослужить до 50 лет. Среди плюсов выделяют:

Отличный внешний вид, особенно у медной кровли.

Возможность применять в большом диапазоне уклонов скатов.

Не горит, не поддается воздействию агрессивных осадков.

Но без минусов не обошлось:

Высокая стоимость.

Сложная технология монтажа.

Низкая устойчивость к ударным нагрузкам, обусловленная небольшой толщиной металла.

Обращаем внимание! Стальные фальцевые кровли в основном монтируют на зданиях, имеющих историческую ценность. Медные и алюминиевые относятся к покрытиям премиум класса.

На какие сооружения рекомендуется двухскатная крыша

Ограничений по области применения таких крыш практически не существует. Единственный регламентированный параметр, это ширина фермы из висячих стропил. Этот показатель не должен превышать 14 метров. Для более широких зданий можно использовать наслонные стропильные системы.

Наибольшее применение крыши этого типа получили в малоэтажном строительстве — коттеджи, бани, гаражи, беседки, хозяйственные сооружения. В сельских поселениях такие крыши делают в целях получения дополнительного пространства (чердака), который можно переделать в полноценную мансарду, а можно применять для хранения различных вещей.

Как лучше сделать мансардный этаж под двухскатную крышу

Для решения этой задачи больше подходят висячие стропильные системы. Они позволяют отказаться от центральных опор, что дает возможность получит более комфортное свободное пространство.

При обустройстве мансарды особое внимание стоит уделять утеплению и правильной укладке пароизоляции. Именно из-за ошибок на этих этапах может появиться конденсат и станут мокреть стены.

Для обустройства окон в таких мансардах обычно используют площадь фронтонов. Врезка специальных окон в кровельный пирог обычно требуется только при значительных размерах здания.

Система металлических кровельных панелей: PAC-150 180° Double Lock

приборная панельResources

Menumore_vert

ios_shareShare

content_paste Спецификация

PAC-150 фальцевые металлические кровельные панели производительность полуструктурной металлической панели с эстетикой архитектурной кровельной панели. Кровельный рулон PAC-150 для полевых работ выравнивается для обеспечения превосходной плоскостности панели. Максимальная длина панели ограничена при формовании на заводе или в цеху, но практически не ограничена при формовке в полевых условиях; минимальная длина панели составляет приблизительно 4’.

Кровельные панели PAC-150 имеют высоту ножек 1,5 дюйма, что требует механического сращивания на месте под углом 90° или 180° в зависимости от требований проекта по подъему. Панели имеют скрытую застежку-клипсу, разработанную для обеспечения максимальной гибкости дизайна. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем Petersen.

В этой панели привлекательный профиль с тонкими ребрами сочетается с превосходными структурными характеристиками. Панели PAC-150 предназначены для применения на самых разных основаниях с уклоном до 1:12. Кровельные панели PAC-150 доступны в широком диапазоне ширины от 12 до 20 дюймов. Доступные материалы включают сталь 24 калибра и алюминий 0,032.

Региональная доступность
PAC-150 производится только на заводах в Джорджии, Мэриленде и Аризоне; могут взиматься дополнительные транспортные расходы.

Изогнутые панели
Панели PAC-150 могут быть изогнуты с минимальным радиусом 20 футов. Изгиб может быть выполнен в полевых условиях или на заводе в зависимости от радиуса и длины панели. Для получения подробной информации о возможностях изгиба, пожалуйста, обращайтесь на заводы в Акворте, штат Джорджия, или в Аннаполис-Джанкшн, штат Мэриленд.

Фальцевальные машины
Для панелей PAC-150 необходимо использовать механические фальцевальные машины. При стыковке панелей с уклоном более 6:12 необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить проскальзывание закаточной машины и возникающие в результате царапины на отделке, которые могут привести к аннулированию гарантии. Шовные машины доступны вместе с ручными щипцами и другими инструментами через D.I. Roof Seamers, единственный поставщик этого оборудования, одобренный Petersen Aluminium. Для получения подробной информации и информации об аренде нажмите здесь.