Толщина мауэрлата для двухскатной крыши: Рассчитываем размеры мауэрлата для крыши

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Мауэрлат для крыши – это как фундамент для всего здания. Именно этот брус считается основанием кровли. Он принимает на себя передаваемую стропилами нагрузку и распределяет ее равномерно по стенам строения. Такая функция важна для прочности дома и его долголетия. Также мауэрлат называют маточным бревном, матицей или маткой и, как правило, выполняется он из бруса с большим сечением. При самостоятельном возведении жилья, пользователи могут столкнуться с рядом проблем. В частности, довольно распространенными являются такие вопросы, как: какой толщины должен быть мауэрлат или как правильно монтируется данный элемент? Чтобы ответить на них, стоит детально рассмотреть технологию установки матицы, параметры, от которых зависит конкретный выбор бревна либо бруса, а также рекомендуемые стандартами размеры для мауэрлата.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли. Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой. На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

1. Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
2. Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
3. Наличие мансардного этажа.
4. Климатические особенности региона.
5. Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

• кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
• шатровые или куполообразные крыши;
• вальмовая и полувальмовая;
• плоские конструкции;
• крестообразная или ломанная.

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит. Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара. В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

В строительных ГОСТах и СНиПах подробно расписан рекомендуемый размер мауэрлата. В частности, наиболее оптимальный вариант – это применение бруса из древесины лиственных пород, сечение которого составляет 10х15 см. Также возможны такие вариации, как 10х10 либо 15х15. То есть не стоит применять балку, ширина которой менее 10 см, так как она не будет отличаться высокой прочностью. Деревянный брус шириной более 25 см будет оказывать огромное давление на стены строения, а, значит, также не сделает его более надежным и долговечным. При этом важно помнить, что от края стены обязательно должен быть отступ, составляющий как минимум 5-6 см. Что касается длины, то стоит выбирать брусья либо равные длине стены, либо составляющие половину размера, то есть чтобы при объединении частей мауэрлата на каждый элемент опиралось одинаковое количество стропильных ног. Это позволит наиболее равномерно распределить нагрузку.

Разумеется, важно не только правильно рассчитать размеры мауэрлата, но также выбрать наиболее качественную древесину для монтажа. Так специалисты рекомендуют применять пиломатериал хвойных пород, который в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, антипиренами и гидрофобизирующими составами. Это поможет защитить дерево от огня, воды, грибка, насекомых и прочих неприятностей, которые могут привести к снижению прочности материала.

Видео по теме:

Подводя итог, можно сказать, что мауэрлат – это важная часть кровельной конструкции. И в обязательном порядке данный элемент должен быть прочным, чтобы суметь выдержать не только давление материалов, используемых при возведении крыши, но также снеговые, ветровые нагрузки и многие другие внешние воздействия. Именно поэтому стоит придерживаться рекомендаций специалистов при подборе размеров мауэрлатной балки, а также рассчитать все параметры прежде, чем приступить к монтажу кровельной системы.

Посмотрите еще статьи:

размеры, как своими руками сделать установку и гидроизоляцию, какое сечение подобрать, как рассчитать толщину, примеры на фото и видео

Также следует уделить внимание, что гидроизоляция мауэрлата изготавливается из двухслойного материала, как правило, рубероида.

При возведении крыши немаловажным этапом является создание стропильной системы, а в частности, крепления ее к мауэрлату. Соблюдение технологии сборки станет гарантией надежности и устойчивости кровли к снегу, сильным ветрам, климатическим перепадам и другому негативному воздействию.

Исходя из особенностей древесины, которая при высокой влажности начинает увеличиваться в размерах, а в сухую теплую погоду ужимается, нужно учитывать, что жесткое крепление или соединение станет причиной смещений и разрывов материала. Даже если расчет мауэрлата был выполнен правильно, то ошибки при устройстве кровельной конструкции чреваты образованием распорной силы, которая постепенно начнет губительное воздействие на конструкцию дома. Во избежание такой ситуации нужно следовать правилам монтажа стропил. В строительстве используется скользящее и жесткое крепление (прочтите также: «Как крепить мауэрлат к газобетону»).

При таком креплении стропил и мауэрлата невозможно какое-либо воздействие между кровельными элементами, то есть никаких сдвигов, поворотов, изгибов и кручения не допускается.

В этом случае монтаж мауэрлата выполняется при помощи:

1. Подшивного опорного бруска в виде уголка. Для этого стропильную ногу подшитым бруском (размерами до 1 м) крепко фиксируют к мауэрлату опорным бруском по линии оказываемого конструкцией давления. По бокам вбиваются гвозди для надежного крепления и предотвращения поперечного смещения.
   
2. Выполнения запила (выемки) на стропилах с последующим креплением на гвозди, скобы и проволоку. В строительной практике использование данного способа встречается намного чаще первого за счет образования жесткого узла, соединяющего стропильную ногу с мауэрлатом. При этом толщина мауэрлата практически не имеет значения, поскольку все зависит от техники крепления, когда 2 гвоздя вбивается с боков, а третий в вертикальную поверхность.

В обоих случаях для дополнительного соединения стропила с основой используется проволока-катанка и анкера, подстраховывающие конструкцию. При наличии одинакового угла ската кровли для возведения стропил выбирается один какой-то шаблон. Читайте также: «Как срастить брус по длине».

Как установить мауэрлат своими руками, подробнее на видео:

Особенности скользящего (шарнирного) крепления

Отличие такого крепления заключается в том, что оно позволяет одному из элементов конструкции свободно перемещаться, учитывая размеры мауэрлата и ограниченную амплитуду движения. Как правило, допускается перемещение стропильной ноги к конструкции мауэрлата.

Скользящее крепление подразумевает различные способы сопряжения, включая:

1. Возможность установки к стропильным ногам металлического крепежного элемента, называемого «салазками».
2. Единичное крепление пластинами, при этом допускается выход стропил за пределы стены.
3. Выполнение запила на стропиле, которым она кладется к мауэрлату и крепится при помощи:
   -двух гвоздей, вбиваемых по бокам напротив друг друга;
   -одного гвоздя, вбиваемого сверху, соединяя стропило и мауэрлат;
   -скобы, соединяющей стропильную ногу и мауэрлат;
   -металлической пластины с просверленными отверстиями для крепежных материалов.

Благодаря каждому из представленных способов стропильная нога надежно крепится к мауэрлату, при этом размер мауэрлата допускает движение некоторых их элементов (прочтите также: «Монтаж и размеры стропил для крыши»).

Преимущества скользящего крепления наблюдается при строительстве деревянных домов, поскольку усадка бруса или бревен не деформирует кровельную систему, а позволяет подстроиться под новое положение (обязательно прочтите: «Как используются скользящие стропила»).

Сборка всей конструкции выполняется на ровной поверхности с соблюдением необходимых замеров, созданием выемок в мауэрлате и стропилах, а также подгонкой всех задействованных элементов. Только после этого конструкция поэтапно устанавливается внутри помещения.

Мауэрлат для двухскатной крыши своими руками

Мауэрлат – это специальный пояс, укладываемый по периметру верхнего торца внешней несущей стены строения и предназначенный для крепления стропильных ног. Древесина считается традиционным материалом для изготовления этого элемента стропильной системы, но если устанавливается металлический каркас под кровлю, то в качестве мауэрлата может укладываться и металлический прокат — двутавр, швеллер или профили.

Мауэрлат для двухскатной крыши своими руками

Мауэрлат для двухскатной крыши своими руками установить относительно несложно – для этого существуют несколько различных технологий. Но при этом следует помнить, что чем надежнее он будет закреплен на стене, тем длительнее станет срок эксплуатации всей конструкции стропильной системы.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат служит для того чтобы надежно связать между собой коробку дома и конструкцию крыши и кровли. Кроме того, он предназначен для равномерного распределения по всему периметру строения статических нагрузок от веса крыши, состоящей из массивной стропильной системы и кровельного «пирога».

Мауэрлат одновременно выполняет сразу несколько функций

Еще одной задачей, которую призван выполнить этот элемент стропильной системы является противодействие нагрузке от парусности крыши, которая может способствовать повреждению конструкции или даже ее срыва во время сильного ветра. Одним словом, крыша «привязывается» к стенам.

Можно встретить крыши, стропила которых уложены на верхнюю часть стен или закреплены к балкам перекрытия без установки мауэрлата. В этом случае нагрузка от стропильных ног будет сконцентрирована в местах их опоры без распределения на всю стену, что может со временем привести к повреждениям стеновой конструкции.

Так как мауэрлат – это связующее звено между конструкциями, изготовленными из разных по характеристикам материалов, и на него выпадают высокие нагрузки, к его монтажу нужно подойти с особой ответственностью.

Материалы изготовления мауэрлата

Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, доски, бревна, а также из металлических профилей — швеллера, трубы, двутавровой балки.

• Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в сечении в определенно степени зависит от размера, а значит, и веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.

Чаще всего мауэрлат изготавливается из деревянного бруса

Однако, учитывая то, что мауэрлат должен прочно укладываться по торцу стены, распределяя нагрузку, скрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется неплохо. Поэтому сложных расчётов сечения мауэрлат в большинстве случаев не требует, и обычно используются брусья со сторонами, кратными 50, начиная от 100×100.

В таблице ниже приведены размеры сечений пиломатериалов, наиболее часто использующихся при возведении конструкций крыш в индивидуальном строительстве.

Таблица размеров деревянных элементов стропильной системы:

Элементы стропильной системы	Сечение пиломатериала, мм
Мауэрлат	Брус 100×100, 100×150, 150×150, а иногда и более.
Стропильные ноги	Доска или брус 60×150, 80×150, 100×200 – по результатам расчетов
Прогоны	Брус 100×100, 100×150, 100×200.
Затяжки (ригели)	Доска 50×100, 50×150.
Стойки	Брус 100×100, 150×150.
Подкосы, кобылки, доска карнизного короба	Доска 50×100.
Ветровые торцевые и подшивные доски	Доска 20×100, 25×150.

Брус для мауэрлата необходимо выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Поведенный, деформированный пиломатериал приобретать не стоит даже в целях экономии, так как его сложнее будет установить на ровные поверхности стены, не создавая в нем внутренних напряжений. На древесине не должно быть глубоких и широких трещин и сучков.

Сучки опасны не только тем, что отличаются от всей древесины своей плотностью и выделением из них смолы, как думают многие, но еще и тем, что значительно ослабляют брус. Кроме того, если на сучок попадает крепление стропила, то в него сложнее будет вкрутить крепежный элемент или забить скобу, и к тому же они будут плохо держаться в такой структуре древесины.

• Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих утеплительного «пирога», например, при постройке дачного летнего домика. Для такого варианта мауэрлата, подойдут, например, доски толщиной в 30÷50 мм, уложенные в один или два слоя.
• Из металлических элементов мауэрлат изготавливается редко, но профили иногда используют для комбинированных вариантов, в которые входят как древесина, так и металл.

Деревянный мауэрлат усиливается стальной трубой

При использовании такого варианта нагрузка от стропил распределяется не только на древесину, но и на трубу, уложенную поверх бруса через деревянные вкладыши и притянутую к мауэрлату хомутами. При выборе труб для усиления мауэрлата необходимо придерживаться некоторых критериев их выбора:

— так как трубы будут пропущены в сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра – достаточно 40÷50 мм.

— необходимо брать только новую трубу, причем перед установкой ее обязательно нужно покрыть антикоррозийной краской.

Отверстия в стропилах для прохождения трубы необходимо делать, отступив от их нижнего обреза примерно 100÷120 мм.

В деревянном мауэрлате делаются вырезы, в дно которых будет упираться торцевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируются с помощью закрепления на определенном расстоянии друг от друга отрезков бруса высотой в 80÷100 мм. Ширина между устанавливаемыми отрезками брусков должна превышать толщину стропилины, примерно на 8÷10 мм, чтобы она свободно входила в подготовленный зазор.

Благодаря тому, что стропила не будут жестко закреплены на мауэрлате, а установлены на скользящие крепления, система получит возможность небольших смещений при усадке строения.

Схема стропильной системы с деревянным мауэрлатом, усиленным стальной трубой (балкой)

На данной схеме представлен вариант с использованием комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянного бруса и трубы, выходящей за пределы несущих стен по их длине. Эта конструктивная особенность позволяет сразу же сделать основу для защитного козырька на фронтонной части крыши.

Основные способы установки мауэрлата

Существует несколько подходов к креплению мауэрлата на стене

Выбрав материал для изготовления основы под стропила, нужно определиться, будет ли заливаться по верхней части стены армирующий пояс. Этот элемент конструкции является укрепляющим и предусматривается, как правило, на блочных, кирпичных или засыпных стенах, давая крыше надежную основу. Если же стены – монолитные, или кладка кирпича выполнена в несколько рядов в толщину, то от армирующего пояса отказываются с целью упрощения работ, экономии средств и облегчения всей конструкции дома.

Таким образом, существует два типа обустройства основы под мауэрлат — с заливкой армирующего пояса и без него.

Чтобы обеспечить качественную вентиляцию чердачного пространства и избежать загнивания деревянных элементов конструкции, специалистами рекомендовано закреплять мауэрлат на 300÷500 мм выше балок чердачного перекрытия.

Сравнительная схема вариантов монтажа мауэрлата на стены

Крепление мауэрлата к стенам может быть произведено различными способами, в зависимости от имеющейся основы:

• Брус мауэрлата по всему периметру строения жестко связывается в единую раму. Так как пиломатериалы обычно имеют стандартную длину в 6 м, мауэрлат собирают из нескольких отрезков бруса. Их сращивают между собой косым прирубом или вполдерева, а место стыка дополнительно скрепляется саморезами, винтами или деревянными нагелями.

Пример сращивания бруса с использованием нагелей

Угловые узлы рамы скрепляются металлическими пластинами или скобами. Рама может дополнительно фиксироваться скобами и к стене. Одна сторона этого элемента вбивается в мауэрлат, а вторая в стену. В представленной схеме крепления мауэрлата такой вариант фиксации показан с левой стороны.

Соединение в полдерева можно производить на шпильку, вмурованную в стену заранее, или же анкерными креплениями вбиваемыми в сквозные отверстия совмещенных частей бруса.

Место сращивания бруса предусмотрительно рассчитано так, чтобы приходилось на вмурованную шпильку.

Такой вид фиксации мауэрлата на стены возможен без армирующего пояса.

• С правой стороны представленной выше схемы показан монтаж бруса на армированный бетонный пояс, в который на определенном расстоянии вмуровываются шпильки для закрепления на них мауэрлата.

Для некоторых типов стен верхняя бетонная обвязка является обязательным условием

Этот способ монтажа применяется для легких засыпных стен или для возведенных из пенобетонных и газосиликатных блоков. В подобной конструкции основная нагрузка от стропильной системы выпадает на армирующий пояс, а мауэрлат равномерно ее распределяет по всему периметру.

Рассмотрим оба случая – с армирующим поясом и без него, более подробно

Установка мауэрлата на стену без армирующего пояса

Основные варианты установки и крепления

Мауэрлат может фиксироваться на стене без создания армирующего железобетонного пояса

Существует четыре варианта установки мауэрлата на кирпичную стену без армирующего пояса Самый простой и поэтому распространенный, когда брус закрепляется сверху стены на гидроизоляционный материал:

— На всю толщину поверхности стены, когда стены имеют толщину в один кирпич.

Несколько вариантов крепления мауэрлата на кирпичную стену

— На уровне внутренней поверхности стены, в которую ниже верхнего торца вмурована деревянная пробка глубиной ¼ кирпича. В этом случае скоба вбивается в мауэрлат и пробку.

— На уровне внутренней поверхности стены, на верхней грани которой перед мауэрлатом с внешней его стороны закрепляется деревянный брус-пробка меньшего размера в сечении, обработанный битумным праймером.

— На уровне внутренней поверхности стены, поверх заранее зафиксированной на ней доски-пробки, имеющую высоту кирпича.

Монтаж деревянного мауэрлата на стену продумывается заранее, с учетом подготовительного этапа, который осуществляется еще при проведении кладки стен:

• Кладка поднимается выше балок перекрытия на три или четыре кирпичных ряда. Поверхность стены должна быть ровной. Затем укладывается еще один ряд кирпича, но по внутренней стороне стены вместо кирпича устанавливается обработанный брус-пробка, имеющий толщину, равную высоте кирпича.

Затем сверху производится кладка еще одного кирпичного ряда, перекрывающего вспомогательный деревянный элемент.

Далее, по внутреннему краю стены настилается гидроизоляционный материал, сверху которого укладывается брус мауэрлата. На остальную поверхность ширины стены, рядом с мауэрлатом, производится кладка еще одного ряда кирпича – это защитит деревянную деталь от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны брус также должен быть отделен от кирпича слоем гидроизоляции

После того как раствор в кладке полностью отвердеет, в мауэрлат и вспомогательный брус-пробку вбивается скоба, фиксирующая деревянную основу на стене.

крепление для стропил

• Во втором случае кладка стены производится полностью из кирпича до необходимой высоты. При кладке следующего ряда, примерно посередине толщины стены, монтируются деревянные пробки, обработанный битумом, а с внутренней стороны оставляется «полка» для мауэрлата. По наружной же стороне, рядом с пробкой, кладется кирпич. Далее, по поверхности расстилается гидроизоляция, и сверху нее закрепляется мауэрлат, который фиксируется скобами к пробкам.
• В третьем варианте все работы проводятся так же, как и втором, но кладка заканчивается за два ряда до нужной высоты. Затем на уровне внутреннего края торца стены вмуровываются пробки, пропитанный битумом, имеющие ширину больше ширины мауэрлата, примерно на 50÷60 мм, а высоту – равную высоте кирпича. Рядом с ними на ширину стены или с выступом наружу кладется ряд кирпича. Сверху деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края 10÷15 мм, укладывается мауэрлат, который с наружной стороны прикрывается одним рядом кирпича.

Кладка производится со сдвигом кирпичей наружу на 30÷50 мм, при этом формируется ступенчатый уступ. Благодаря тому, что внешний кирпичный ряд поднимается выше уровня закрепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается в простейшем варианте закрепления, когда деревянный брус попросту устанавливается на гидроизолированный верхний торец стены.

Стоит заострить внимание на гидроизоляции. Этот материал укладывается так, чтобы он отделял необработанную древесину от кирпича или другого материала кладки. Для гидроизоляции может быть использован не только рубероид, но и линокром, технониколь или гидроизол.

Крепежные элементы

Мауэрлат может быть окончательно зафиксирован на стене различными способами – скобами, проволокой, резьбовыми шпильками или анкерными болтами. Как это делается – будет рассмотрено ниже.

Проволочная скрутка

Закрепление бруса мауэрлата на проволочную скрутку

Если планируется закрепление мауэрлата на проволочную скрутку, то его укладывают по внутреннему краю стены, а по наружному производится кирпичная кладка.

Для работы потребуется стальная проволока — «катанка», имеющая диаметр 5÷6 мм. Ее укладывают на этапе возведения стены за 4÷5 рядов кладки до верха, обычно складывая вдвое. Свободной длины концов проволоки с двух сторон стены должно быть оставлено столько, чтобы ее хватило для скрутки на внутреннем ребре установленного мауэрлата.

На схеме хорошо видно, как расположить проволоку, и в каком месте произвести скрутку ее концов.

Сама скрутка осуществляется с помощью монтировки или лома.

Другой вариант закрепления мауэрлата скруткой – концы вмурованной заранее проволоки пропускаются через просверленные в брусе сквозные отверстия.

Закрепление мауэрлата скруткой проволоки, пропущенной через просверленные в брусе отверстия.

В этом случае проволоку с двух сторон поднимают до края стены, затем ее сгибают и пропускают через сквозные отверстия мауэрлата снизу, а затем скручивают так, чтобы брус плотно был прижат к верхней поверхности стены. Крепление с помощью скрутки производится с шагом, равным шагу установки стропил – соединительные узлы оказываются между соседними стропильными ногами.

Закрепление скобами

Как уже говорилось выше, в некоторых случаях в кирпичную кладку вмуровываются деревянные пробки, которые имеют ширину и высоту, равную размеру кирпича. Иногда практикуют пробку из бруса, идущую вдоль всей стены параллельно мауэрлату.

Крепление бруса мауэрлата скобами к заранее вмурованным деревянным пробкам

Пробки обязательно должны быть самым тщательным образом обработаны (пропитаны) битумным праймером, во избежание впитывания древесиной атмосферной влаги. Вкладка деревянных пробок была уже описана выше, и остается только рассмотреть крепление к ним мауэрлата с помощью скоб.

Схема крепления мауэрлата скобами

Для того чтобы скоба аккуратно вошла в древесину, не расколов ее надвое, рекомендовано по разметкам высверлить отверстия, равные по диаметру концам скобы. Затем скоба устанавливается в намеченные отверстия и забивается в них молотком.

Установка мауэрлата на шпильки

Мауэрлат монтируется на шпильки, заранее вмурованные в кладку.

Еще один вариант крепления мауэрлата – это установка его на металлические резьбовые шпильки или на пруты арматуры, вмурованные в кладку. Этот способ закрепления используется в том случае, если на стены строения будет приходиться высокая нагрузка. Шпильки обычно располагают между стропил на расстоянии равном шагу установки стропильных ног. Это расстояние иногда может быть увеличено, но в любом случае оно не должно превышать 1500 мм.

Закрепление выполняется в следующем порядке:

Вмуровывание прутов арматуры в кладку и принцип крепления к ним мауэрлата

• Подготавливаются отрезки арматуры, согнутые в нижней части в виде буквы Г, или же шпильки, диаметром в 10÷14 мм, в нижней части которых приваривается горизонтальный отрезок, имеющий длину, равную длине кирпича. Такая форма шпильки необходима для более жесткой установки элемента в кладку.
• Если выбирается Г-образный вариант шпильки или арматуры, то ее будет достаточно углубить в кладку на три ряда, то есть приблизительно 200 мм. Если же будут установлены ровные шпильки, то их рекомендовано вмуровать на 350-400 мм.
• Следующим шагом на верхний ряд кладки укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы гидроизоляция ровно легла на поверхность стены, в местах выхода на поверхность шпилек, в рулонном материале прорезаются отверстия.
• Далее, на брусе мауэрлата производится разметка для отверстий, через которые он будет надет на шпильки. Этот процесс можно провести достаточно просто, даже без линейки и карандаша. Для этого брус устанавливается сверху, на торчащие шпильки, и его простукивают сверху молотком в областях расположения крепежных деталей. На брусе должны остаться вмятины, по которым будут просверлены сквозные отверстия. Диаметр отверстий должен превышать диаметр шпильки на 2÷3 мм, чтобы брус легко наделся на крепления, без перекосов.
• Если брус устанавливается на шпильки, имеющие в верхней части резьбу, то на них надевается широкая шайба и закручивается гайка. Если же мауэрлат монтируется на арматуру, то ее свободный конец необходимо согнуть под прямым углом и закрепить к поверхности бруса мощными гвоздями, которые забивают, а затем сгибают.

Анкерные крепления

Брус мауэрлата, зафиксированный на анкерные крепления

Этот вид крепления подходит для мауэрлата, на который будет приходиться как небольшая, так и высокая нагрузка. Главное отличие анкерного крепления бруса к стене в том, что оно не требует никаких предварительных закладных элементов.

Принципиальная схема установки анкера

Анкерное крепление состоит из двух элементов – самого распорного анкера, устанавливаемого в просверленное для него в стене и брусе отверстие, и винта, который вставлен в него, и на котором сверху накручена гайка. При закручивании гайки винт поступательно перемещается вверх, вместе с конической головкой, которая раздвигает «лепестки» и обеспечивает надежную фиксацию крепежного элемента.

Монтажные работы по установке мауэрлата этим способом производятся в следующем порядке:

• На стену настилается гидроизоляционный материал.
• Сверху него укладывается брус мауэрлата.
• Далее, производится разметка, по которой будут просверлены сквозные отверстия.
• Анкеры должны иметь диаметр 10÷15 мм, соответственно отверстия высверливаются сверлом в 12÷17 мм. Сверло должно пройти сквозь брус и углубиться в стену как минимум на 180÷200 мм.
• Следующим шагом в отверстия вбиваются анкеры с винтовой частью, на которую затем закручивается с помощью гаечного ключа гайка, под которую подкладывается широкая шайба.

Закрепление мауэрлата на армирующий пояс

Крепление мауэрлата к предварительно залитому армированному железобетонному поясу

Армирующий пояс под стропильную систему никогда не будет лишним, даже в том случае, если стены строения достаточно прочные, так как крепление на него мауэрлата максимально надежным и прочным. Для некоторых построек армирующий пояс просто необходим, например, это касается засыпных или выстроенных из газобетонных блоков стен. Газобетон достаточно хрупок и очень плохо самостоятельно держит крепежные элементы.

Создание армирующего пояса

Заливка армированного железобетонного пояса – ответственная, но вполне доступная для самостоятельного проведения задача

Армирующий пояс под установку мауэрлата вполне можно сделать без помощников. Конечно, если работу будет проводить один человек, она пойдет намного медленнее, но главное в этом случае — это возможность сэкономить.

Армирующий пояс представляет собой ленту из бетона, внутри которой проходит металлический каркас из арматуры. Ширина пояса должна соответствовать ширине стены, высота его составляет 200÷250 мм, и он проходит по всему периметру строения. Очень важно предусмотреть то, что количество крепежных элементов должно быть равно количеству стропильных ног. Поэтому, рассчитав количество стропил в конструкции крыши, вычисляется шаг месторасположения крепежных закладных деталей.

Для того чтобы пояс был прочным и не крошился, для приготовления раствора берут цемент М400÷500, а готовый бетон из него заливается в опалубку за один заход.

Раствор для заливки армирующего пояса изготавливается из цемента, щебня и песка, в пропорциях 1:3:3. Иногда в смесь добавляются пластификаторы, которые позволяют залитому раствору просыхать равномерно, сокращают количество использования воды при его замешивании.

Вкратце процесс заливки бетонного пояса показан в размещенной ниже таблице:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом для заливки армирующего пояса устанавливается опалубка. Она может быть изготовлена из разных материалов. Чаще всего для монтажа этой коробки используются доски, а для их скрепления – бруски. Это самый доступный по цене материал, который после застывания пояса может быть снят и использован вторично. Вполне можно использовать пиломатериалы третьего сорта. Для того чтобы залитый раствор не просачивался в зазоры между досок и в стыки между ними и стеной, необходимо изнутри на деревянных стенках закрепить плотный полиэтилен, который может быть снят после застывания бетона.
	Другой вариант опалубки состоит из двух слоев — это фанера, имеющая толщину не менее 10 мм, закрепляемая к стене с наружной стороны, и утеплительный материал, устанавливаемый изнутри конструкции и прижимаемый к бортам из фанеры.
	Желательно установить утеплитель на гидроизоляционный герметик, а также склеить с помощью его угловые стыки материала, а затем дождаться его просыхания. Тогда залитый в опалубку раствор, полностью останется внутри опалубки.
	Еще один вариант – это несъемная опалубка из пенополистирола. Она представляет собой пустотелые блоки, которые собираются в единую конструкцию, и их также желательно закрепить на стене с помощью водостойкого герметика. Такая конструкция одновременно является опалубкой и термоизоляционным слоем, который снизит воздействие мощного моста холода через бетонный пояс, будет сохранять тепло в чердачном помещении. Однако, использовать пенопластовые блоки или внутренний слой термоизоляции на опалубке есть смысл в том случае, если кровельная система сама по себе будет полностью утепленной. Из какого бы материала ни возводилась опалубка, верхний ее край должен быть тщательно выверен по горизонтали с помощью уровня.
	Следующим шагом собирается армирующая конструкция. Вдоль внутренних стенок опалубки, по верхнему и нижнему краю, с отступом от верха и низа по 15÷20 мм, устанавливается арматура.
	Арматура увязывается более тонкой проволокой, и форма каркаса должна в целом повторять форму внутреннего пространства опалубки.
	Между собой отдельные части арматуры скрепляются проволочной скруткой.
	Для того чтобы между внутренними стенками и арматурной системой образовался необходимый просвет, и в тоже время конструкция была зафиксирована в одном положении, на пруты арматуры устанавливаются специальные фиксаторы.
	Фиксатор «звездочка» чаще всего применяется для создания зазора между стеной опалубки и арматурой, который должен быть обязательно заполнен слоем бетонного раствора. Фиксаторы производятся под разными номерами, которые определяют толщину слоя бетона, который разделит арматуру и, в данном случае, утеплитель, а в других вариантах – внешний край заливаемой стены или опалубки. То есть арматурная конструкция — полностью спрятана внутри бетона и будет там в полной безопасности от коррозии. Расстояние может составлять от 15 до 75 мм. Устанавливаются фиксаторы с шагом в 500÷750 мм.
	Закончив армирование опалубки, на расстоянии, равном шагу между стропилами, устанавливают шпильки, так как в этом варианте их вмуровывают в армирующий здание пояс. В нижней части шпилька должна иметь Г-образную форму. На этот загиб она устанавливается на дно опалубки, в средней части арматурной конструкции, и жестко фиксируется проволочными скрутками в двух местах — на горизонтальной нижней и верхней перемычке. Шпильки должны стоять строго вертикально и на одной линии, и подниматься над будущим поясом на толщину мауэрлата, плюс 50÷80 мм.
	Следующим шагом опалубку заполняют бетонным раствором, поверхность которого выравнивают по стенам коробки. Выравнивание поверхности армированного пояса производится с помощью правила или же ровной доски.

После того как армирующий пояс застынет (на этот процесс следует отвести не менее 15–18 дней, а то и больше в зависимости от его толщины), можно переходить к монтажу мауэрлата. Этот процесс уже ничем не будет отличаться от аналогичной операции, когда шпильки вмуровывались в кирпичную кладку.

Видео: оригинальной решение вопроса создания армированного пояса под мауэрлат на газобетонной стене

Другие способы установки креплений для мауэрлата

Кроме упомянутого выше, существуют и другие способы закрепления шпилек в бетон армированного пояса для установки мауэрлата.

скобы для бревен

Перемычки опалубки могут стать хорошим основанием для установки закладных шпилек

А. Опалубка устанавливается по по тому же принципу – из досок, фанеры или пенопластовых несъемных блоков. Кроме этого, стенки опалубки могут быть даже выполнены из обычного или же газобетонного кирпича.

• Внутрь опалубки также устанавливается арматурная конструкция, но шпильки перед заливкой в опалубку раствора монтируются по-другому.
• Деревянные стенки опалубки скрепляются между собой перемычками, устанавливаемые на одинаковом расстоянии друг от друга — оно должно соответствовать шагу закрепления стропил. На рейках определяется середина, в найденной точке просверливается отверстие диаметром на 2÷2,5 мм больше диаметра шпильки.
• Далее, в отверстие устанавливается сама шпилька, имеющая высоту на 100÷150 мм больше высоты пояса и мауэрлата. Снизу на шпильку накручивают в гайку – в месте упора в дно опалубки, то есть в торец стены дома. Дополнительно шпильку желательно зафиксировать двумя гайками на самой перемычке, чтобы установить ее строго вертикально. Верхнюю гайку будет потом несложно снять во время съема опалубки. Таким же образом устанавливаются и все остальные шпильки.
• Когда все закладные элементы будут установлены, в опалубку заливается и разравнивается по уровню стенок бетонный раствор.

Если таким образом шпильки будут устанавливаться в опалубку, выложенную из кирпича или газобетона, то деревянные накладки с отверстием для шпильки можно просто установить, даже не закрепляя их к стенкам.

Бетонный раствор в опалубке должен застывать и набирать прочность также не менее 15 дней. Проводить распалубку разрешается только после того, как бетон наберет не менее 70÷75% марочной прочности.

Б. Мауэрлат может быть закреплен анкерами к армирующему поясу таким же образом, как и к стенам, выстроенным из других материалов.

В. Если решено фиксировать деревянный брус с помощью проволоки, то ее прикручивают к арматуре, предусмотрительно установленной внутри опалубки и выступающей с обеих сторон пояса.

Гидроизоляционная прослойка под мауэрлат

Гидроизоляция под мауэрлат – обязательное условие

Гидроизоляция на торцевую часть стены или на бетонный пояс настилается для сохранения бруса мауэрлата от проникновения в древесину капиллярной от строительных конструкций и, соответственно, предупреждения процессов разложения. Гидроизоляцию рекомендовано укладывать на всю ширину стены, а для лучшего прилегания материала к стеновому материалу, его закрепляют на битумную мастику, которая сама по себе является хорошим гидроизолятором.

Как правильно настилается гидроизоляционный рулонный материал

В гидроизоляционном материале прорезаются отверстия в том случае, если он монтируется сверху вмурованных шпилек. Материал обязательно растягивается, так как на нем не должно быть складок или зазоров между ним и бетонным поясом.

С мастикой нужно работать аккуратно, чтобы не испортить внешнюю сторону стен, особенно если она не будет покрываться отделочным материалом.

Несколько слов о креплении стропил на мауэрлате

Как уже говорилось выше, предназначение мауэрлата состоит в равномерном распределении нагрузки от стропильной системы по всей поверхности стены. И от того, как он будет выполнять свою функцию, будет зависеть, как поведет себя вся конструкция крыши при воздействии на нее дополнительных нагрузок в виде ветра или снежных наносов.

Существует два способа закрепления стропил к мауэрлату — жесткий и скользящий, и какой из них выбрать – в первую очередь зависит от того, какая стропильная система выбрана для монтажа крыши — наслонная или висячая.

• Жесткое крепление

Примеры стропильных систем наслонного типа

Жесткое крепление предполагает полное исключение смещений любых деталей системы. Оно чаще всего применяется для двускатной наслонной системы стропил, которая имеет дополнительную опору в виде капитальной перегородки внутри строения.

Для монтажа жесткой конструкции используется несколько видов крепления:

Жесткое крепление на уголки, с врубкой или с использованием опорного бруса

— Опорный брус и металлические уголки.

— Врубка стропильной ноги в мауэрлат и дополнительное крепление уголками. Вырез в стропиле не должен быть больше, чем ⅓ его ширины.

Еще две схемы жесткого узла крепления стропильных ног на мауэрлате

— Фиксация стропильной ноги с помощью затяжек и металлического уголка.

Жесткое крепление с использованием стальных скоб

— Врубка с помощью выреза в мауэрлате и скоб, вбиваемых в стропила и мауэрлат.

— Дополнительно, упертый в мауэрлат заруб на стропиле достаточно часто закрепляют гвоздями, вбитыми под углом.

Здесь необходимо отметить, что, если дом возводится из бревна или бруса, роль мауэрлата чаще всего выполняет верхнее бревно, на которое и закрепляются стропильные ноги.

• Скользящее крепление

Стропильная система висячего типа

Скользящее крепление чаще всего применяется в двускатной висячей системе, где стропила опираются только на внешние несущие стены и не имеют дополнительной промежуточной поддержки. Скользящие элементы, закрепляемые на стропила и мауэрлат, дают возможность конструкции смещаться при усадке дома или же при возрастании действия на нее внешних нагрузок.

Один из вариантов скользящего крепления стропильной ноги на мауэрлате

Особенно такая конструкция важна для деревянных срубов, так как после постройки неизбежна усадка, доходящая порой до 15%, причем, проходит она, как правило, неравномерно.

Деформационные процессы элементов стропильной системы могут сказаться и в период ее эксплуатации. Так, в дождливое время древесина может разбухнуть от влаги, так как достаточно гигроскопична, а в зимние морозы и в сильную жару – усохнуть.

Типичная схема деформации стропильной системы при усадке деревянного дома

Скользящие же крепления помогают сохранить целостность конструкции, потому что при оседании отдельные ее детали имеют возможность сдвигаться вслед за стеной.

крепление для стропил

Стропила, установленные на подвижные крепления и с шарнирным соединением на коньке

Кроме скользящих креплений стропильных ног на мауэрлат, шарнир из подвижных пластин может быть установлен и в качестве конькового соединения. Этот вид скрепления элементов также помогает конструкции крыши оставаться целой при изменении ее геометрии в периоды усадки или других колебаний.

Чтобы крыша была надежной в любых ситуациях, перед началом монтажа необходимо составить ее чертеж и просчитать все параметры. Если процесс возведения стропильной системы производится впервые, то лучшим вариантом будет все же обратиться за помощью к специалистам, так как прочность этой конструкции зависит от многих нюансов, которые новичку по неопытности просто неизвестны.

В завершение публикации – еще один интересный видеосюжет – домашний мастер делится опытом установки мауэрлата на монолитную стену.

Видео: установка мауэрлата своими руками

Мауэрлат для двухскатной крыши — варианты устройства, инструкция

Двухскатная крыша – один из часто встречающихся вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Она отличается надежностью, а оформить ее можно самыми разными материалами. Пирог кровли представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но при желании разобраться, как соорудить все это, можно. Одной из деталей, входящих в данную конструкцию практически всегда и являющихся незаменимыми, является мауэрлат для двухскатной крыши. Что это такое и как его изготовить?

Двухскатная крыша

Мауэрлат для двухскатной крыши

Содержание статьи

Что такое мауэрлат?

Мауэрлат – это особый связующий элемент между стенами дома и непосредственно самой кровлей. От того, насколько правильно он изготовлен и закреплен, будет во многом зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат

Мауэрлат представляет собой так называемый пояс, который монтируется по всему периметру верхней части стен прямо на их торец. На нем происходит фиксация стропил во время строения кровли. Его предназначение – надежная связь стен постройки и элементов кровли, и именно этот элемент позволит равномерно распределить нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент. Также мауэрлат позволяет значительно снизить парусность кровли и не позволит ветру сорвать ее с дома, то есть устойчивость крыши к ветровым нагрузкам благодаря мауэрлату значительно увеличивается.

Мауэрлат двухскатной крыши

На заметку! Иногда кровли монтируются и без установки мауэрлата, то есть стропила фиксируются просто на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них приходится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого возникает риск быстрого износа и последующего разрушения строения.

Виды и размер мауэрлата

При строительстве крыши, имеющей два ската, мауэрлат устанавливается всегда на две параллельных стены, на которые будет опираться кровля, а не по всем торцам периметра стен. Если же дом построен из бруса или бревен, то эта деталь не всегда обязательна – с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

Из чего он изготавливается?

Тип и технические характеристики материала, используемого для сооружения мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых отмечают тип крыши, необходимость обустройства мансарды, размеры дома и качества стен, материал, используемый для изготовления всего строения, климатические условия и т. д. Для создания этого элемента могут использоваться дерево, швеллер, балки двутавровые, металл.

Монтаж стропильной системы

Цены на брус

Брус

Мауэрлат из дерева

Самый привычный материал для создания этого элемента – обычное дерево. Это простой в обработке и доступный вариант, но при этом отличающийся долговечностью эксплуатации и прочностью. Работать с деревом гораздо проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать к нужным размерам, даже если были допущены ошибки в предварительных расчетах.

Таблица. Каким бывает деревянный мауэрлат.

Тип древесины	Особенности
Брус	Это – самый простой и удобный вариант. Брус уже заранее напилен, является достаточно прочным, толстым, надежным. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используется брус толщиной 15-20 см. Основные параметры сечений: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
Доски	Вместо бруса иногда в качестве мауэрлата используются и доски. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот метод позволяет сэкономить некоторое количество денег, затрачиваемых на строительство. Вариант пригоден для обустройства кровель на небольших дачных домиках, но при капитальной стройке останавливаться на нем не рекомендуется.

Способ укладки мауэрлата на стенах из пеноблоков

Внимание! При покупке древесины важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучков, особенно при приобретении бруса. Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не позволят дереву растягиваться и на стенах строения из-за неправильно распределенной нагрузки могут в будущем появиться трещины.

Как правильно выбрать брус

Деревянный мауэрлат может использоваться при строительстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на построенном из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться сооружением армированного бетонного пояса по периметру строения. Фиксация деревянного мауэрлата производится анкерными болтами.

Строительство крыши хозпостройки

Цены на доски строительные

Доски строительные

Металлический мауэрлат

Это своеобразный комбинированный вариант. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в предварительно изготовленные отверстия в стропилах.

Мауэрлат, усиленный стальными трубами

Этот вариант будет оптимальным, если стропильная система кровли также изготовлена из металла. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но зато такая конструкция получится гораздо надежнее. Использовать лучше качественные стальные трубы с небольшим сечением.

Мауэрлат с металлической балкой

Цены на различные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Фиксация мауэрлата на стенах может производиться по-разному. Прежде всего, с обустройством армопояса и без него. Этот элемент необходим в том случае, если прочность материала, из которого изготовлены стены, вызывает определенные сомнения – то есть имеется риск постепенного разрушения строения в результате нагрузки, которую осуществляет кровля.

Крепление мауэрлата проволокой

Крепление мауэрлата к стенам производят несколькими основными способами:

• анкерными болтами длиной не менее 20 см;
• скобами, арматурой или шпильками, вмурованными в стены во время их кладки (например, из кирпича). Обычно методика применяется в случае, если площадь скатов кровли не превышает 250 м²;
• скобами к небольшим брускам, вмурованным в кирпичную стену;
• к шпилькам, установленным в армопояс, сформированный по длине стены.

Применение скоб

Шпильки вмурованы в армопояс

Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

Видео – Способы крепления мауэрлата

Особенности монтажа мауэрлата

Мауэрлат при монтаже двухскатной кровли устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться кровля. Если стропила монтируются по наслонной системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат может быть установлен также и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Расположение наслонных стропил для двухскатных крыш

Если дом полностью построен из дерева, то в обустройстве мауэрлата он не нуждается. Но без него не обойтись при строительстве кровли на кирпичных, пенобетонных и других типов домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его фиксации.

Стропильная система двускатной крыши

Сам мауэрлат может фиксироваться так, чтобы быть уложенным вдоль внутреннего или внешнего края торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно составлять не менее 5 см.

Если производится монтаж висячих стропил, то мауэрлат не устанавливается. Стропила крепятся к балкам перекрытия, уложенным поперек стен. Именно балка здесь и будет обеспечивать жесткость стропильной системы. Однако вариант висячих стропил может применяться лишь в случае постройки зданий с небольшой шириной пролетов между стенами. При этом обычно стены изготовлены из бревен или бруса.

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса, но поскольку размеры дома не всегда позволяют это сделать, в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не купить лишнего и не потратить чрезмерное количество денег. А знание определенных его параметров (таких как вес, объем) позволит определиться с типом крепления, чтобы вся система была надежной. Для произведения расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь, определяются длина и периметр будущего элемента. Затем вычисляется вес используемого материала по формуле M = R х V, где R – плотность используемого дерева, V – объем всего материала.  Объем можно вычислить по формуле V = S х L, где S – сечение (не менее 10х10 см), а L – это длина бруса.

Как рассчитать мауэрлат

Подготовка к созданию армирующего пояса

Толщину армирующего пояса следует высчитывать, исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше, чем ширина торца стены.

Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Он заливается в один заход, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3:3:1. Для улучшения свойств смеси можно добавить в нее пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Опалубка под армопояс

Армопояс изготавливается так – в верхней части стены создается опалубка из дерева, укладываются арматурные прутья (параллельно, один над другим). К этим прутьям проволокой фиксируются анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр – около 14 мм). Шаг между отдельными крепежными элементами не должен превышать 100 см. Располагаются они строго вертикально. Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снять опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Как сделать армопояс для мауэрлата

Между мауэрлатом и стеной дома либо армопоясом важно обязательно проложить гидроизоляционный материал, а также озаботиться дополнительным утеплением или герметизацией зазоров. В противном случае именно в этом месте могут сформироваться мостики холода. Для гидроизоляции используется обычно полоска рубероида.

Видна полоса рубероида, использующаяся для гидроизоляции

Длина и сечение шпилек или анкеров определяются в зависимости от того, какой толщины мауэрлат используется, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота установленной шпильки должна превышать высоту мауэрлатного бруса минимум на 3 см – это необходимо для возможности накручивания гаек и фиксации самого опорного элемента.

Совет! Место монтажа креплений для мауэрлата требуется определять заранее.

Пленка предохраняет шпильки от повреждений и загрязнения

Монтаж мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без обустройства армирующего пояса на стены, изготовленные из газобетонных блоков.

Шаг 1. Первым делом торец стены, который будет выступать в качестве основания для мауэрлата, выравнивается. Для этого используется цементный клей, который применялся при укладке газоблоков. Он наносится на торец стены при помощи мастерка, а затем выравнивается широким шпателем.

Нанесение цементного клея

Шаг 2. Слой цемента, которым выравнивался торец стены, подсушивается. Его ровность проверяется при помощи строительного уровня.

Высыхание цемента

Шаг 3. Далее производится укладка гидроизоляционного материала. В этом случае его роль выполнит рубероид. Материал нарезается на полоски, имеющие такую же ширину, как и торец стены. Они ровно укладываются на основание и расправляются. Отдельные полосы укладываются внахлест.

Укладка рубероида

Шаг 4. Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается он по внутренней стороне стены.

Укладывается брус

Брус выравнивается по внутренней стороне стены

Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от воздействия влаги. Перед укладкой элемент должен быть хорошо просушен.

Шаг 5. Чтобы при монтаже стропильной системы стропила не были установлены на анкерные болты, производится нанесение разметки в местах, где будут крепиться сами стропила. В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Нанесение разметки

Пример разметки

Шаг 6. В мауэрлате делаются отверстия под анкеры при помощи дрели. Размеры используемых анкеров – 12х150 мм. В соответствии с ними выбираются длина и диаметр сверла.

Сверление отверстий

Шаг 7. Перфоратором делаются отверстия в бетоне. Изготавливаются они прямо через ранее выполненные отверстия в мауэрлате.

Далее проделываются отверстия в бетоне

Шаг 8. На все анкеры надеваются гайки под шайбу – они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Под гайки надеваются шайбы

Шаг 9. Анкеры вбиваются в ранее подготовленные отверстия молотком.

Анкеры забываются молотком

Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, дополнительно заворачиваются гаечным ключом.

Анкеры закручиваются ключом

Шаг 11. Щели между мауэрлатом и стенами дома герметизируются акриловым герметиком.

Щели заполнены герметиком

Видео – Мауэрлат для двухскатной кровли

Мауэрлат должен обязательно использоваться при строительстве двухскатной кровли, если стены дома выполнены из таких материалов как кирпич, газобетон и т. п. Его не так сложно изготовить, но зато наличие мауэрлата позволит не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего времени эксплуатации.

Мауэрлат для двускатной крыши — устанавливаем своими силамиСтройкод

Пояс из мауэрлата является основой, на которой крепятся стропила. Старайтесь скрепить их как можно лучше. От этого зависит долговечность крыши. Прорабы мауэрлат могут называть мурлатом. Если услышите когда-то, поймёте о чём речь.

О мауэрлате

Двигаясь по периметру стен, укладывают мауэрлат. На нём будут располагаться стропила. Его задача прочно связать крышу со строением. Чтобы её не сорвал ураганный ветер. Благодаря мауэрлату нагрузка равномерно распространяется на стены дома.

К монтажу старайтесь подходить ответственно. Бывает, что дом строят, не используя мауэрлат, что тогда происходит? Стропила закрепляют на балках перекрытия, конечно, если они прочные. Выходит, что крыша своим весом давит на те места, о которые опираются и стропила. Мауэрлат выгодно отличается тем, что распределит равномерно нагрузку на стены.

Особенности

Чаще всего под мауэрлат для двускатных крыш берут не цельные бревна, а брусья. Он более удобный и с ним проще работать. Брус ребристый и устойчивый. Если вы его положите на стены, он не упадёт. Мауэрлат очень важен при возведении крыши, потому, прочтите рекомендации и подбирайте брус нужного диаметра. А какой конкретно нужен? Это зависит от разных параметров:

• Общей площади дома и сколько занимает периметр стен?
• Типа крыши;
• Материала, которым укрыта кровля;
• Материала, из которого сделаны несущие конструкции;
• Климата в данной местности;
• Есть ли мансарда, несколько или другие пристройки?

В большей степени расчёт будет зависеть от того, какого типа крышу вы решили установить на свой дом? В вашем случае она двускатная. От этого и отталкивайтесь, подбирая материалы для строительства.

Какой материал можно выбрать под мауэрлат?

Популярные материалы:

• Дерево, а конкретно — брус;
• Металл;
• Балка двутавровая;
• Швеллер.

Рассмотрим разные варианты.

Брус

Как материал, при возведении двускатной крыши подходит брус. Требуется материал с одним из таких сечений (в см):

1. 10х10.
2. 15х15.
3. 10х15
4. 8х18.
5. 20х20

Материал подкладывают под ноги стропильные, пройдясь по всем стенам. Благодаря этому нагрузка на ваш новый дом будет равномерной.

Когда выбираете древесину. Обращайте внимание на наличие сучков по брусу. Они не должны быть более 2/3 от его толщины. Почему? Потому что материал под нагрузкой должен растягиваться, а сучки этому мешают.

Если вам не повезло, попалась сучковатая древесина и вы не знали, что такие брусья нельзя укладывать, то вскоре где-то на стене или нескольких могут образоваться трещины. Это значит, что материал не сработал как амортизатор под тяжестью крыши.

Доски, которые скреплены

Если вы строите, например, дачный домик, у которого не будет тяжёлой кровли, то можете немного сэкономить, положив вместо цельного тяжёлого бруса. Скреплённые между собой доски. Получится неплохой мауэрлат.

Трубы из стали

Бывает, что конструкцию комбинируют, используют одновременно мауэрлат из дерева и стальные трубы. Деревянные брусья не выступают за дом, а с концов к нему прикрепляют трубы. На них и приходится основная нагрузка, когда двухскатный склон у крыши.

Нередко дополнительно при устройстве мауэрлата используют балки. К трубам предъявляют такие требования:

• Они должны быть небольшими по сечению. В стропилах проделывают отверстия и через них протягивают трубы;
• Выбирайте стальные трубы. Ведь они будут удерживать на себе всю кровлю.
• Сталь должна быть качественной. Недопустимо, чтобы материал со временем претерпел деформацию.
• В стропилах отверстия проделывают по оси. Их диаметр должен быть меньшим на 10 см, высоты ноги стропильной. Не выходит так? Значит, нужны дополнительные крепления из стали.

Отлично, что трубы из стали отменно сгибаются и они настолько крепкие, что достаточно и небольшого диаметра, чтобы удерживать всю крышу. А то, что в стропилах будут небольшие дыры, им никак не повредит. Они достаточно прочные, чтобы выдерживать нужные нагрузки.

Очень хорошо, что мауэрлат в такой конструкции находится под крышей. Это значит, что он не будет подвергаться воздействию дождя или снега, а значит, не начнёт гнить.

Монтаж мауэрлата

Этот материал по-разному можно крепить к стенам. Рассмотрим варианты закреплений:

• Кирпичной кладкой. Требуется фиксация конструкции к брускам из дерева, которые вмурованы в стену от верхнего конца ниже на 2 или 3 ряда. Крепят её с помощью скоб.
• Блоки с ячейками. Для такого крепления у крыши заливают армопояс из железобетона. В заливке нужно оставить шпильки резьбовые Ø от 1,2 и до 4 см. Их устанавливают друг от друга через 150 и до 200 см. В заготовках для шпилек нужно просверлить отверстия. Мауэрлатовые брусья притягивают к стене. Потребуются гайки с шайбами.
• Если вы ещё строите кирпичные стены. То шпильки можно вмуровывать прямо в кладку. 3 ряда — это достаточная глубина. Чтобы они хорошо закрепились. Дешевле шпилек обойдётся обыкновенная арматура. На неё приваривают гайки.
• В кирпичную кладку, отступая от верхнего конца стены 3 ряда, можно вложить 3 либо 4 мм проволоку из стали. Концы нужно вывести по обе стороны: наружу и внутрь. Требуется такая длина, которой хватит, чтобы обвязать мауэрлатные брусья.

Мастера говорят, что по желанию заказчика они смогут монтировать мауэрлат любым способом, но когда вы делаете самостоятельно, можете прислушаться к опыту специалистов.

Ещё один способ укладки

Под мауэрлат люди берут доски обрезные 50х150 мм. На стены нужно разложить эти доски в 1 ряд. Крепят их анкерными винтами (их удобно закручивать отвёрткой). Болты не используют, так как их головки мешают. Анкеры требуются не меньше 20 см.

Дырки в поясе из железобетона или в кирпичной кладке проделайте перфоратором. В досках отверстие можно просверлить обыкновенной дрелью. Теперь нужно разложить на 1-й, 2-й ряд досок, прибивая их друг к другу гвоздями пол 10 см длиной.

Стыки у досок пусть будут в иных местах, получится перевязка. По углам доски аналогично укладывайте с перевязкой. Выйдет 10 см мауэрлат.

Этот способ хорош потому, что:

1. Доски легче брусьев и их проще поднимать на строящийся дом.
2. Для досок не нужна трудоёмкая зарезка в полдерева.
3. Легче проводить работы. Когда стены возводила бригада, а крышу владелец решил укладывать самостоятельно. Ведь каменщикам вряд ли придёт в голову. Что на стенах нужно заложить шпильки или проволоку, бруски.

Наёмным работникам, которые продолжают строительство, приходится иметь дело с тем, что сделали бригады до них, но когда вы выполняете монтаж двускатной крыши самостоятельно, то прикрепите её хорошенько к мауэрлату. Тогда при сильном метре она не сорвётся и даже не сдвинется в сторону, что может спровоцировать появление трещины на стене.

Мауэрлат для разных видов крыш: установка и крепление стропил

Конструкции скатных крыш разнообразны, но одним из компонентов системы кровли является мауэрлат. Эта часть крыши важна и выполняет несколько функций. Для правильного обустройства кровли подбирается вид мауэрлата, технология его монтажа и материалы.

Что такое мауэрлат и его функции

Конструкция кровли включает в себя множество функциональных элементов, так как обеспечивает защиту несущих стен здания. Одним из таких компонентов стропильной системы является мауэрлат, представляющий собой ряд или венец из бруса, уложенного на верхнюю часть стен. Мауэрлат соприкасается с верхней областью стен по всему периметру здания, что обеспечивает выполнение функций, возложенных на этот ряд бруса.

Мауэрлат имеет простую конструкцию

Простое устройство мауэрлата обеспечивает его функциональность и максимальную эффективность. Система брусьев служит для равномерного распределения веса кровли по всем стенам здания, что необходимо для предотвращения перекоса, деформации крыши. Это является первой функцией мауэрлата, а вторая заключается в удерживании и фиксации кровли на стенах.

К мауэрлату присоединяется стропильная система крыши

Из чего делают мауэрлат

Стропильная система крыш наиболее часто выполняется из древесины. Из этого же материала делают и мауэрлат. В деревянных домах роль мауэрлата может выполнять последний венец стен, который надёжно закреплён. В зданиях из газобетона, кирпича и других подобных материалов мауэрлат сооружают с помощью деревянных брусьев с определёнными параметрами, зависящими от габаритов стен.

Древесина высокого качества оптимальна для сооружения мауэрлата

Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью металлических анкеров. Для этого в кирпичной кладке закрепляют болты, длина которых больше толщины балок. Затем на досках отмечают места для отверстий, укладывают балки, вставляя концы болтов в отверстия. Сверху закручивают специальные гайки, надёжно фиксируя мауэрлат. Таким образом, для создания основы для стропильной системы необходимы деревянные брусья с сечением 150 или 200 мм, анкерные болты длиной больше, чем толщина бруса.

Монтаж мауэрлата кровли

Установка мауэрлата может проводиться с армирующим поясом или без него. Первый вариант оптимален для недостаточно прочных стен, что случается редко. Поэтому наиболее распространён монтаж без армирующего пояса.

К стенам мауэрлат крепится анкерами, но возможны и другие крепления

Фиксация к кирпичной стене

Перед креплением мауэрлата на кирпичную стену укладывают гидроизоляционный материал, края которого после монтажа фиксируются скобами на брусьях. И также можно обработать края стен битумом, а затем проводить укладку досок. Это позволяет защитить основу от гниения и деформации. Дальнейшие действия заключаются в следующем:

1. Брусья связывают в единую жёсткую раму путём сращивания, которое проводится косым прирубом и фиксацией гвоздевым боем или болтами.

   Брусья мауэрлата сращивают вдоль стен и скрепляют на углах

2. По мере сращивания доски крепят на предварительно установленные анкерные болты. Возможна дополнительная фиксация на прочную металлическую проволоку, вмурованную в кирпичную кладку.

   Концы болтов должны быть достаточно длинными для накручивания гаек

3. После укладки и крепления мауэрлата по всему периметру нужно загнуть края гидроизоляционного материала, натянуть их и зафиксировать скобами.

   Мауэрлат также можно обработать защитной морилкой для предотвращения коррозии

Крепление основы для кровли может проводиться с армопоясом. Для этого по краю стен сооружают заливку бетоном армирующей конструкции из прутьев, уложенных по длине стен и скреплённых в прямоугольные конструкции. Опалубка для заливки состоит из досок, прикрученных с наружней и с внутренней стороны стен. Внутрь заливают бетон на арматуру и выжидают время фиксации, составляющее от 5 суток.

Ширина армопояса не должна превышать толщины стены

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Соединение брусьев между собой

Мауэрлат может состоять из толстых брусьев, скреплённых между собой методом проруба или запила в половину толщины элементов. Если же для основы используются доски размером 150х50 мм, то их укладывают по три штуки в ряду. Между собой элементы тщательно фиксируют прочными саморезами, дополнительно устанавливая на анкера.

Видео: сращивание брусьев

Внутренняя теплоизоляция мауэрлата

В результате сооружения основы для крыши образуются небольшие мостики холода, которые существенно влияют на атмосферу внутри помещения. Например, область соприкосновения пола чердака и мауэрлата часто является такой зоной. В подобных ситуациях необходимо тщательное утепление.

Для утепления важно определить зоны, через которые поступает холод

Перед укладкой утеплителя все деревянные элементы нужно обработать антисептическим составом для предотвращения развития грибка. В качестве утепляющего компонента наиболее часто используют минеральную вату, а также популярны плиты пенополистирола, стекловолокнистые материалы, пенополиуретан. Плиты материала просто укладывают и приклеивают на поверхности необходимых зон. Эффективным решением является напыляемый утеплитель, а именно — пенополиуретан.

Особенности гидроизоляции

Предотвращение попадания влаги на конструкцию основания кровли — важный момент строительства. Гидроизоляция защищает брус от гниения и сохраняет целостность стропильной системы. Для этой цели брус мауэрлата оборачивают несколькими слоями рубероида или одним слоем гидроизола. Дополнительную защиту обеспечит предварительная обработка досок морилкой или другими антисептическими и противопожарными средствами, предназначенными для древесины.

Рубероид и битум являются популярным вариантом гидроизоляции

Минимальное количество стыков, высокое качество древесины, отсутствие трещин являются важными условиями для длительного срока службы мауэрлата. В таком случае гидроизоляция хорошо защитит материал и сделает конструкцию прочной.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система обязательно должна быть прочно зафиксирована на мауэрлате. Для этого можно использовать два варианта крепления: стальным уголком и гвоздями. В первом случае стальной уголок прибивается к стропилу тремя или одним гвоздём с каждой стороны в зависимости от необходимой степени подвижности. Второй метод более распространён и предполагает забивание двух гвоздей под прямым углом друг к другу, а третий гвоздь крепится вертикально.

Каждый метод обладает определенной степенью надёжности

Видео: крепление стропил к мауэрлату

https://youtube.com/watch?v=uP3hf7X5LHY

Система мауэрлата требует тщательного устройства для обеспечения надёжности кровли. Поэтому важно рассчитать параметры этого компонента стропильной системы и выполнить монтаж в соответствии с технологией.

как рассчитать высоту, мауэрлат, стропильную систему

Наиболее важной частью конструкции любого здания с двухскатным устройством крыши, является стропильная система и мауэрлат. С учётом расположения именно этих конструкций производится расчёт кровли двухскатной крыши.

Двухскатная крыша

Двухскатная крыша наиболее простой тип кровли. Обе поверхности кровли находятся под определённым наклоном по отношению к наружным стенам здания. Благодаря этому становится возможным обеспечение  естественного стока талого снега и дождевой воды. Уклон двухскатной крыши должен превышать 5°. Кроме того, на некоторых участках крыши он вполне может превышать и 60°, и даже достигать 90°.

Угол наклона скатов крыши зависит от того. Какой кровельный материал был выбран, а так же от архитектурных решений и климатических условий конкретного региона. В случаях, когда используются неплотные материалы для кровли, устанавливаются более крутые скатные поверхности. Так же это необходимо в регионах, которым свойственно выпадение большого количества осадков. Пологая кровля, уклон которой составляет менее 10°, монтируется в тех случаях, когда погодные условия региона характеризуются малым количеством осадков и сильными ветрами. За счёт небольшого угла наклона, возможно снизить нагрузку и давление на стропильную конструкцию крыши.

Более трудоёмким и требующим определённых денежных затрат, является устройство мауэрлатов. Однако, экономить в данном случае не стоит. Необходимо внимательно и точно высчитать наиболее оптимальный угол наклона кровли. Ведь именно этим обеспечивается надёжность и прочность всей конструкции. В соответствии со всевозможными нормами и правилами технической и эксплуатационной безопасности.

В частном и загородном строительстве двухскатная кровля считается наиболее оптимальным вариантом. Благодаря довольно простой незамысловатой форме конструкции, двухскатная кровля возводится без особых сложностей и довольно быстро. Кроме того, в случае, когда бюджет ограничен, вполне возможно самостоятельное возведение кровли, без привлечения специалистов. Проще говоря, смонтировать двухскатную крышу возможно своими руками. Для того лишь необходимо иметь базовые знания по строительству.

Стандартная двухскатная крыша дома состоит из двух плоскостей, которые называются скатами. Они наклонены к внешним сторонам стен здания. Так же в состав системы двухскатной крыши входят боковые треугольные элементы, которые называются фронтонами. Данный вариант крыши обычно возводят на постройках малой этажности.

Так же конструкция кровли с двумя скатами предполагает наличие ограждающих и несущих элементов, таких, как: кровельное покрытие, стропильная система, мауэрлат.

Обращаем ваше внимание, что помимо основных элементов в конструкции двухскатной крыши присутствует множество дополнительных. Это стойки, ригели, подкосы, распорки и прочие крепёжные элементы. Именно с их помощью предают стропильной системе дополнительную прочность и жёсткость.

Несущие элементы конструкции принимают на себя основную часть различных погодных воздействий. Оказываемых на здание, а так же массу кровельной системы. Несущие элементы, а точнее стропильные ноги и мауэрлат. Распределяют вес на стены и опоры постройки. К данным элементам следует предъявлять наиболее жёсткие требования  жёсткости и прочности. Таким образом, мауэрлат и стропила являются основными несущими элементами конструкции крыши. К расчёту их расположения и выбору материала следует подходить особенно ответственно.

Мауэрлат — основные параметры

Мауэрлат

Мауэрлат можно назвать фундаментом крыши дома. Он представляет собой брус, который служит основой для установки опорных стропил. Главной его функцией является распределение нагрузки, которая создаётся крышей дома. Мауэрлат является конструктивным элементом крыши в виде прочного бруса, сечение которого составляет приблизительно 10 на 10 или 15 на 15 см.

Систему мауэрлата прокладывает по периметру здания, под стропильную ногу. Закрепляются бруски с помощью саморезов и проволоки, которая монтируется в стену ещё на этапе кирпичной кладки. В зависимости от особенностей конструкции стен и крыши дома, мауэрлат может монтироваться либо по оси, либо ближе к краю стены. Не имеет значение, по внешнему или по внутреннему, но главное, что бы не менее 6 см от края наружной грани.

Как правило, при изготовлении мауэрлата применяется дерево. Однако, в случае, если стропильная система возводится из металлического каркаса, возможно применение двутавровых, швеллерных и прочих, схожих по происхождению, металлопрофильных мауэрлатов. Но даже металлопрофильные конструкции требую надёжного и прочного крепления к стенам здания.

Под мауэрлат укладывают слой гидроизоляционного материала, например, рубероида. Расстояние между слоями должно составлять около 40 см, считая от самой верхней части перекрытия чердака. При этом прогоны должны упираться на стойки, врубленные в лежни. Интерва между ними должен составлять от 3 до 5 метров.

Обратите внимание на то, что угол между подкосом и стропильной ногой необходимо максимально приблизить к 90°. А так же, опорные подкосы, которые устанавливаются для дополнительной жёсткости каркаса крыши при слишком блдьшой длине стропил, следует располагать  упирая в лежни.

Таким образом, мауэрлат  — это система звеньев, прочно связанных между собой. Крепятся они к стропилам, тем самым создавая по всему периметру кровли устойчивую и надёжную скатную конструкцию. Кроме того, мауэрлат может и подкладываться под стропила отдельными сегментами.

Обращаем ваше внимание на то, что в случае, когда используются не слишком широкие стропильные ноги, это может привести к провисанию конструкции. Довольно серьёзный риск опасности. В целях предотвращения данной угрозы советуем применять специальную решётку для укрепления конструкции. Решётка состоит из ригеля, подкосов и стойки. Для её создания используются доски, толщина которых может варьироваться от 2,5 до 15 см, в зависимости от тонкости стропильных ног. Так же, для изготовления решётки, возможно использование пластин из брёвна, диаметр которого не менее 13 см.

Стропильная система — размеры узлов

Стропильная система двухскатной крыши

Стропильная система крыши дома является несущей конструкцией, состоящей из самих стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. Стропила соединяются в систему при помощи различных элементов: ригелей, стоек, подкосов, распорок. Стропильная система может возводиться из любого материала: металла, железобетона, дерева и других.

В основе конструкции всей стропильной систему крыши с двумя скатами лежит треугольник. Суть в том, что именно треугольник является наиболее устойчивой и жёсткой геометрической фигурой.

Для стропил рекомендуемое сечение бруса варьируется от 4на 15 см до 10 на 25 см. Данный показатель напрямую зависит от шага устанавливаемых стропил, длины стропильных ног, а так же величины ветровых и снеговых нагрузок, рассчитываемых для конкретного региона.

Рекомендуемое сечение бруса, используемого для стропильной системы крыши с двумя скатами.

Все значения приведены в сантиметрах.

Мауэрлат:  10х10, 10х15, 15х15.

Енды и диагональные ноги:  10х20.

Прогоны: 5х15.

Стойки: 10х10, 15х15.

Опорные ригели для укрепления стоек:  10х 15, 10х20.

Доски карнизного короба, подкосы, кобылки:  5х15.

Подшивочные и лобовые доски:  15х25.

Затяжки:  5х15.

Угол наклона стропильных ног равен необходимому углу наклона скатов крыши. Стропильная доска в поперечном сечении должна быть не менее 5 см. ширина зависит от длины. Так, например, если длина используемой доски 6 м, то её ширина должна составлять 15 см. соответственно, чем длиннее доска, тем большую ширину необходимо выбирать.

Соединение всех элементов конструкции стропильной системы является заключающим этапом монтажа. Для этого используются скобы или металлические уголки. Произвести расчёт необходимого количества данных элементов  — не сложно. Достаточно рассчитать, сколько всего элементов в конструкции, и умножить полученное число на количество необходимых креплений для одного элемента.

Как рассчитать высоту двускатной крыши

Расчет высоты крыши

Сделать это достаточно просто. Зная угол наклона стропильной системы или длину ската, а так же  расстояние между нижним краем стропильной ноги и перпендикуляром, опущенным от середины предполагаемого конька (обычно это место является центром дома), используя простые геометрические правила расчёта или теорему Пифагора.

Подводя итог, весь расчёт кровли можно свести к следующим положениям:

Необходимо учитывать вес конструкции, дождевых вод и снежного покрова.

В случае если в будущем предполагается замена кровли на более тяжёлую, следует заранее рассчитать прочность стропильной системы.

Следует серьёзно отнестись к выбору материала для изготовления стропильной системы. Все параметры: ширина доски и прочность, должны учитываться.

Расчёт двускатной крыши должен производиться в соответствии с общепризнанными параметрами для каждого элемента конструкции.

делаем правильное основание под стропильную систему. Способы утепления мансарды

Двускатная крыша — один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Он надежен, и оформить его можно из самых разных материалов … Кровельный пирог — это сложная система стропил, укладывающая различные материалы, но если вы хотите разобраться, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, которые практически всегда входят в эту конструкцию и являются незаменимыми, — это мауэрлат для двускатной крыши… Что это такое и как это сделать?

Мауэрлат — это особый соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. Прочность и надежность всей конструкции во многом будет зависеть от того, насколько правильно она сделана и закреплена. Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верхней части стен прямо на их конце. На него закрепляют стропила при возведении кровли.Его предназначение — надежное соединение между стенами здания и элементами кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент. Также мауэрлат позволяет значительно снизить парусность крыши и не позволит ветру оторвать ее от дома, то есть сопротивление крыши ветровым нагрузкам значительно повышается за счет мауэрлата .

На заметку! Иногда кровли монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила просто закрепляют на балках перекрытия.Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на точки опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

При строительстве кровли с двумя скатами мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша, а не по всем концам периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то эта деталь нужна не всегда — верхняя часть стены отлично справится с основными задачами мауэрлата.

Из чего он сделан?

Тип и характеристики материала, из которого изготовлен мауэрлат, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых тип крыши, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, материал, из которого изготовлен мауэрлат. сделать всю конструкцию, климатические условия и т. д. Для создания этого элемента может использоваться дерево, швеллер, двутавр, металл.

Цены на пиломатериалы

Мауэрлат деревянный

Самый распространенный материал для создания этого элемента — обычное дерево.Это простой в обращении и доступный вариант, но при этом отличается долговечностью и прочностью. С древесиной намного легче работать, чем с другими, поскольку ее можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были ошибки.

Таблица. Что такое деревянный мауэрлат.

Внимание! Покупая древесину, важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на предмет сучков, особенно при покупке бруса.Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут дереву растягиваться и в будущем могут появиться трещины на стенах постройки из-за неправильно распределенной нагрузки.

Деревянный мауэрлат можно использовать для кровли как деревянного дома (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и возведенного из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру конструкции.Деревянный мауэрлат крепится анкерными болтами.

Цены на строительные плиты

Строительные плиты

Мауэрлат металлик

Добрый комбинированный вариант … Здесь используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

Такой вариант будет оптимальным, если стропильная система крыши также будет металлической. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция окажется намного надежнее.Лучше использовать качественные стальные трубы с небольшим сечением.

Цены на разные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Крепление мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с устройством бронепояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки, которую несет крыша.

Мауэрлат крепится к стенам несколькими основными способами:

• анкерные болты длиной не менее 20 см;
• скоб, арматуры или шпилек, закладываемых в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2;
• скоб к мелким блокам, закладываемым в кирпичную стену;
• к стойкам, установленным в бронепоясе, образованном по длине стены.

Видео — Способы крепления мауэрлата

Особенности монтажа мауэрлата

Мауэрлат при установке двускатной крыши устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша.Если стропила крепятся по слоистой системе с коньковой балкой, имеющей опоры, то мауэрлат можно установить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то в устройстве мауэрлата не требуется. Но без него не обойтись при возведении кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.

Сам мауэрлат можно закрепить так, чтобы укладывать его по внутреннему или внешнему краю торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если ведется установка навесных стропил, то мауэрлат не устанавливается. К балкам перекрытия, уложенным поперек стен, крепят стропила. Именно балка здесь обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства построек с небольшим пролетом между стенами.В этом случае обычно стены делают из бревна или бруса.

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для устройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги. А знание определенных его параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для расчетов используются определенные формулы и параметры материала.В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем вес используемого материала рассчитывается по формуле M = R x V , где R — плотность используемой древесины, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — это сечение (не менее 10х10 см), а L — длина стержня.

Подготовка к созданию армирующего ремня

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков.Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

Для работы вам потребуется приобрести цемент марки М400. Его заливают за один проход, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1. Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс изготавливается следующим образом — в верхней части стены создают деревянную опалубку, укладывают арматурные стержни (параллельно, один над другим).К этим стержням проволока крепится анкерными болтами, шпильками, скобами (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально. Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снять опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно проложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей.В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота установленной шпильки должна превышать высоту планки мауэрлата не менее чем на 3 см — это необходимо, чтобы можно было подтянуть гайки и зафиксировать сам опорный элемент.

Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

Установка мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков.Наносится на конец стены шпателем, а затем разравнивается широким шпателем.

Шаг 2. Слой цемента, которым был выровнен торец стены, просушивается. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

Шаг 3. Далее укладывается гидроизоляционный материал. В этом случае свою роль будет выполнять рубероид. Материал разрезают на полосы, имеющие такую ​​же ширину, что и конец стены. Они плоско ложатся на основание и распрямляются.Отдельные полосы накладываются друг на друга.

Шаг 4 … Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается по внутренней стороне стены.

Важно! Перед укладкой брус обрабатывают антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги. Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

Шаг 5. Чтобы при установке стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, наносится разметка в местах крепления самих стропил.В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6. В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. По ним подбирается длина и диаметр сверла.

Шаг 7. Перфоратор проделывает отверстия в бетоне. Их делают прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

Шаг 8.На все анкеры под шайбу надеваются гайки — они увеличат площадь головки крепежного элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Шаг 9. Анкеры забиваются молотком в заранее подготовленные отверстия.

Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, их дополнительно заворачивают гаечным ключом.

Шаг 11. Промежутки между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Видео — Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат обязательно следует использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и др.

Пояс мауэрлата — основа стропил. Срок службы всей кровли зависит от того, насколько вы ее сделаете, как закрепите и продумаете соединение со стропильной системой. Так что же такое мауэрлат для двускатной крыши, из чего его сделать, как установить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно с целью ответить на все эти вопросы мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы слышали слово вроде мурлат от строителей или знакомого прораба, то это тот же мауэрлат, только в простонародье. Именно о нем и пойдет речь.

Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата — максимально равномерно распределить нагрузки свесов кровли и прочно привязать саму кровлю к общему дизайну дома.Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и крышей, а потому нужно начать делать это особенно ответственно.

Второстепенная задача мауэрлата — свести к минимуму так называемую парусность крыши, то есть ее способность срываться порывами ветра.

Но почему же тогда, если это так важно, вообще есть крыши без мауэрлата? Да, такая практика существует. Стропила просто прикрепляют к балкам перекрытия, если они достаточно прочны.Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на места стропильных опор, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

Из каких материалов он может быть сделан?

Это кровельный элемент из деревянного бруса, двутавра, швеллера или металла.

Вариант №1 — прочный брус

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто нужно разместить под стропильными ногами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, что сучки на ней ни в коем случае не превышают двух третей толщины по своей длине. В чем подвох? Дело в том, что сучки совершенно не опасны выделением смолы, как многие думают. Просто места на брусе в конечном итоге будут плохо работать на растяжение, а на самом деле мауэрлат как раз испытывает наибольшие нагрузки, чем все остальные элементы кровли.Чем опасен неправильный выбор древесины для этой цели? Трещины!

Вариант №2 — плиты клееные

Но, если вы строите дом легкий каркас и на крышу не планируете особых нагрузок, то сэкономите и вместо тяжелого сплошного бруса, как мауэрлат, положите клееные доски.

Вариант №3 — трубы стальные

Часто дополнительно при установке мауэрлата используют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат уже не выступает за периметр здания, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой двускатной крыши.Более того, к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

• Малая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
• Исключительная долговечность. На них вся крыша!
• Сталь высокого качества. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Проделайте в стропилах отверстия строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильной ноги. Если это не помогло, прикрепите дополнительные стальные элементы.Стальные трубы хорошо подходят для гибки, и то, что для них нужны небольшие отверстия круглой формы, тоже хорошо. Такая «поломка» практически не сказывается на прочности самих стропил.

Главное преимущество такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под кровлей, и уже более защищен от подтеков и талого снега.

Крепление мауэрлата к стене: 2 способа

Итак, мы выбрали материал, из которого изготовлен мауэрлат. Теперь решим, нужен ли ему усиленный пояс… Обычно строят на недостаточно прочных стенах, чтобы будущей крыше было на что опереться:

Способ №1 — установка без армопояса

Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, ведь через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

Способ №2 — установка на армопояс

Сложнее всего сделать мауэрлат на пенобетоне — самом хрупком стеновом материале.Советуем сделать на нем конструкцию из более прочного кирпича или бетона, ведь мауэрлату необходимо прочное основание. Но подойдет просто армопояс. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены.Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стойки и коньки, которые упираются во внутренние потолки, оказывают давление на капитальные стены дома. А еще для них нужно соорудить бронепояс.

Чтобы армопояс был прочным, берут марку бетона не ниже М400 и за один прием заливают всю ленту. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3.Дополнительно добавляют современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущего ремня.

Кроме того, это поможет вам во всем разобраться. небольшое видео:

Строим опалубку

Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон. внешние стены дома. А специальные П-образные блоки могут служить своеобразной опалубкой для устройства армопояса. Также можно укомплектовать внешний ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит OSB.Помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край водным уровнем.

Если, ввиду какой-либо особенности конструкции здания, вам все же придется разорвать армированный пояс, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:

Выбор крепления

На каркасных стенах и стенах сруба или мауэрлата брус крепится саморезами, саморезами и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Также, если площадь вашего дома большая, а крыша будет выходить не менее 250 м2, то нужно крепить мауэрлат к стенам шпильками. Шпильки — это длинные металлические шпильки с нитками, которые распределяются в месте крепления мауэрлата так, чтобы это происходило не реже, чем через каждые 2 метра, плюс всегда на концах.

Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально, одну за другой заделываются шпильки.Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата и оставаться выше как минимум на 3 см. Только так можно надежно затянуть мауэрлат гайками и шайбой.

Как видите, ничего сложного:

И еще один способ:

В какой-то мере удобны и прочные металлические скобы для крепления мауэрлата:

Также не забудьте про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

Использование катанки — толстой проволоки — самый простой способ.Итак, между рядами кирпича, за 3-4 ряда до верхней кладки, в середину кладут кусок проволоки так, чтобы после окончания кладки кончиков хватило на обвязку всего мауэрлата. Затем оставшиеся наконечники прячут в толщу стены между кирпичами.

Они делают это по-другому. Это не штифты, а штифты самой арматуры, которые вертикально врезаются в бронепояс так, чтобы они находились ниже высоты мауэрлата. А к ним уже приварены шпильки всего 4-5 см, либо длинные болты с предварительно нарезанными головками.

Другой популярный метод заключается в том, что штифты или штифты вделываются в кирпичную стену в процессе кладки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берут более длинные шпильки.

Усиливающий ремень

Итак, если вы не будете использовать для крепления мауэрлата ничего из предложенного, то просто оставьте торчащие стержни вне арматуры, а после затвердевания бетона наденьте на них саму штангу. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм — для крепления мауэрлата.Причем такими стержнями можно не только нанизать мауэрлат, но и закрепить его снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть усиление.

Залить бетоном

При изготовлении такого бронепояса толщина бетона должна быть не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите за тем, чтобы в армированном поясе не образовывались воздушные полости — вы заметите их по пузырькам. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь мауэрлат — фундамент кровли — все равно придется устанавливать на пояс.Поэтому просто проткните бетон арматурой по всей длине, и линзы воздуха исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал прочность.

Наносим гидроизоляцию

Но этот товар обязателен!

На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другого подобного гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и ему лучше не соприкасаться с влажной древесиной.

Все тонкости и нюансы установки

Самая ответственная задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность. строительный уровень … Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, немедленно исправьте ее: срежьте выступающие части и приподнимите их ниже уровня с помощью прокладок.

Теперь приготовьте батончик, который будет служить мауэрлатом. Обработать дезинфицирующим средством и антипиреном (от огня), хорошо просушить. Прикрепите брус к будущей точке крепления и сделайте отметки, где в дальнейшем будут просверлены отверстия.Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно зафиксируйте гвоздями в местах таких соединений.

Закрепите брус по углам прямым замком или косым пропилом — это вам уже удобнее. К этим доскам прикрепите мауэрлат с помощью уголков, шпилек или металлических скоб. Но только не используйте, в целях экономии, доску, заранее закрепленную в верхнем пазе СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато в будущем перекосом кровли, разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные последствия.

И, наконец, закрепите все соединения на мауэрлате контргайками и срежьте все выступающие шпильки болгаркой.

Строим «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат уложен, приступаем к сооружению так называемой «скамейки»:

• Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
• Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
• Шаг 3. Соедините метки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

Именно по этой оси вы положите нижний прогон. Самый удобный вариант — сделать «скамейку» с нижним ходом сразу целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить ее вертикально по оси пола.

Крепим стропила: все популярные методы

Поскольку основная задача мауэралата — распределить нагрузки с кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что от этого зависит, будет ли крыша вести со временем, будет ли она провисать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

• Hard … Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или смещения. Для устойчивости используется подшивочный блок, не позволяющий стропильной ноге скользить. А металлические уголки не позволяют стропилам смещаться в стороны.
• Раздвижной … Такое крепление необходимо, если дом построен из бруса или бруса, которые со временем заметно проседают.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют — только верхний венец каркаса. Если применить жесткую систему крепления стропил, то уже на следующий год кровля потеряет до 50% прочности — ее просто забьют.

А теперь обо всем поподробнее.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Чаще всего в конструкции кровли используются именно деревянные стропила, как наиболее доступные и простые в обработке. Но древесина плохая тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно прикрепить деревянные стропила к мауэрлату, чтобы не допустить образования так называемой силы тяги во время мокрого похода. Что, в свою очередь, позволяет значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле опирается на мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями.Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропил.

Второй способ — одинарное крепление специальной монтажной пластиной. Кроме того, в некоторых случаях под стропило подшивается метровый брус, который также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление также не зря называют шарнирным. Обратите внимание, что разные деревянные дома дают разную усадку.Итак, клееный брус меньше всего проседает со временем, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы — если вы не установили раздвижное крепление.

Наклон кровли бывает и при самой эксплуатации дома. Так, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. Причем заселяют совершенно по-разному:

• южная и северная сторона;
• сторона, в которую постоянно течет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
• сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой находится хозяйственное здание;
• спрятан от солнца деревом и открыт.

Все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Причем меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в период зимнего отопления, когда заметно подсыхает. Следовательно, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба закреплены жестко, то зимой снеговая нагрузка заставит стропильную систему прогнуться.

Следовательно, узел должен быть немного свободным, для чего нужна такая застежка, как «горка» или «горка», как ее любят называть.Это особый кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он смещается по направляющей, и стропила немного оседают без вреда для всей системы.

Подробнее о самом процессе:

Кстати, у некоторых кровельщиков угол скольжения до сих пор выполняют больше традиционных способов … Для этого в стропильной ноге делают прорезь, на верхний венец ставят брус с прорезью и фиксируют следующими способами :

• Со скобами.
• Скрещенные гвозди в мауэрлате.
• Один гвоздь, забиваемый вертикально.
• Стильные крепежные пластины.

Также, как хорошая альтернатива современной раздвижной опоре, используйте прочную кованую проволоку, скрученную вдвое (об этом мы говорили в абзаце о креплении мауэрлата к стене). Он хорошо работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Наиболее подходящим материалом для каркаса крыши считается древесина сосны или лиственницы.Это связано с их силой.

Важными требованиями к применяемым брускам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед установкой непосредственно внутрь их следует обработать антисептическими и огнеупорными растворами.

Существуют следующие типы крыш: одно- и двускатные, вальмовые, полушатровые, вальмовые или многоскатные. Все эти типы показаны на рисунке:

Крепление для мауэрлата

Мауэрлат — это основание, на которое приходится значительная часть нагрузки всей конструкции.Мауэрлат состоит из балок сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного крепления. Начало укрепления этого основания берется еще при кладке стен, когда между кирпичами прокладывают так называемую катанку — толстую проволоку. В дальнейшем его свободными концами подвязывают балки.

Установка рамы

Каркас принято называть стропилами, зацепленными мауэрлатом. Их крепежное устройство состоит из трех гвоздей на узел.При этом два гвоздя вбивают крест-накрест через стропило прямо в мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок скрепляют внахлест между собой также гвоздями или болтами.

Армирование кровли

В качестве арматуры кровли используется такое устройство, как ригель — это балки, скрепляющие друг с другом противоположные стропила. Крепление тоже гвоздь.

При установке каркаса возникла проблема возведения под прямым углом… Так как же избежать ошибки в расчетах?

Угол наклона кровли может зависеть от местного климата. Для районов с холодным климатом характерен угол наклона 40-45 градусов, что предотвращает скопление снега на поверхности кровли. В жарких регионах угол наклона может упасть до трех градусов. Угол следует измерить «инклинометром» после его расчета по формуле. Итак, длину крыши следует разделить пополам, а высоту конька — на полученный результат.

Перед перекрытием кровли проводят обрешетку. Размеры досок для него 25 см в толщину и 2 м в длину. При двойной обрешетке первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.

В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками — процесс быстрый, но требует должного внимания к мельчайшим деталям. Чтобы конструкция прослужила долгие годы, необходимо соблюдать все необходимые требования и нюансы.

Также не стоит тратить время на мелочи при выборе стройматериалов, так как это сыграет отрицательную роль в качестве. Все доски и материалы пола необходимо проверять на целостность и качество.

Дополнительным способом увеличения жилой площади является обустройство мансарды. Однако этот процесс не всегда бывает быстрым. При низком расположении крыши возникает необходимость ее регулировки. Узнайте о технологии подъема крыш и получите ценные советы от экспертов.

Технология и способы подъема крыши своими руками: изготовление мансарды под кровлю

Перед тем, как приступить к демонтажу кровли, оцените ее общее состояние и составьте предварительный план мероприятий.В первую очередь, любая кровля нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический швеллерный каркас.

Используйте арматурные стержни для изготовления спиральных растяжек. Направляющие дополнительно увеличивают прочность конструкции и предотвращают смещение крыши при подъеме.

Для закрепления швеллера на планке запаситесь шурупами, длина которых составляет 100 мм, а диаметр — 10 мм. На штангу закрепляют центральный швеллер, дополнительно к ним приваривают металлические ушки.С помощью швеллера кровля укрепляется и надежно удерживается при подъеме.

Следующим этапом является установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение крыши. Общий вес опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли требуется не менее четырех ножек, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек между собой используется горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами 25 см.

В зависимости от технологии монтажа этих арматурных конструкций кровля приобрела необходимую мощность, которая обеспечит ее целостность в процессе подъема. Однако перед установкой канала рассчитывается общая масса кровли и ветровая нагрузка на ее поверхность в конкретном климатическом регионе. Ножки швеллера устанавливаются исключительно на несущие стены, во избежание разрушения конструкций дома под тяжестью веса этих элементов.

В процессе подъема крыши своими руками вам потребуются инструменты в виде:

• домкраты с дополнительной гидравликой;
• металлическая фурнитура;
• опор железобетонных;
• несколько стальных полос;
• съемник для гвоздей и молоток;
• швеллеров;
• труб определенных параметров.

После окончания подготовительных работ приступаем к подъему крыши. Для этих целей запаситесь вариантом гидравлического домкрата, способного выдержать вес более десяти тонн.Возможен вариант использования двух домкратов, обеспечивающих лучшую прочность конструкции и максимальное распределение общего веса … При подъеме крыши используйте специальные подкладки для повышения безопасности работы. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу квадратного сечения. Расстояние между перекладинами — около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащена минимум двенадцатью такими деталями.

Крыша поднимается равномерно со всех точек. За один проход поднимается максимум на пять сантиметров крыши.Постепенно приподнимая каждый угол, они достигают высоты двадцати пяти сантиметров. Поперечины устанавливаются на опорные элементы только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см начинается кладка наружных стен. На то, чтобы поднять крышу на такую ​​высоту, потребуется не менее трех дней. Кладка осуществляется с обязательным использованием армирующего пояса. После подъема крыши домкрат также поднимается. Для создания полноценного чердака вам потребуется поднять крышу не менее чем на 280 см.Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема крыши сразу же заполняется стенами из кирпича.

После подъема кровли и установки стен формируются оконные проемы, утепляется и гидроизоляция подкровельного пространства. Чаще всего утепление выполняется с помощью минеральной ваты. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками … Гидроизоляция покрывает изоляцию как снаружи, так и изнутри … Для достижения высокого термо- и гидроизоляционного эффекта используйте специальные мембранные пленки.Чердак устроен по типу слоистого пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку … Во избежание появления плесени и грибка установлена ​​качественная система вентиляции … Фальшивая крыша есть оборудованы вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом подъема крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме … В процессе работы вам потребуется:

• не менее трех домкратов масляных большой грузоподъемности;
• несколько деревянных балок, стальных швеллеров и труб;
• жесткие распорки пола, равномерно распределяющие нагрузку;
• прокладки устанавливаются под балки при поднятой крыше;
• материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе устанавливаются домкраты под балки перекрытия. Предварительно уберите мебель из комнаты или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс довольно пыльный.

Начните с углов, расположите домкрат по отношению к положению силовых балок. Установите швеллер на нужную высоту. Поместите прокладку, предотвращающую обрушение, между балкой и конструкцией канального потолка … Постепенно поднимайте балку. Убедитесь, что канал расположен точно по центру гнезда.Повторите те же действия с каждым домкратом. Поднимите каждое приспособление на 5 см и приступайте к следующему этапу подъема. Старайтесь избегать перекосов кровли во время работы. Затем ослабьте и переставьте домкраты на следующих балках. Поместите распорки между балками и потолком. Используйте вытянутую руку, чтобы поднять первую и последнюю балки, так как они чаще всего находятся в стене. Чтобы не повредить пол, установите между крышей и стенами прочные распределительные прокладки.

Фото крыши дома:

Далее следует процесс крепления крыши на нужной высоте.Для этого под него соорудите опоры. Из кирпича и бетонного раствора … Особые трудности возникают с оконными проемами, которые требуют дополнительного армирования. Постарайтесь работать как можно быстрее, так как временные стойки представляют собой довольно шаткую конструкцию, не устойчивую к сильным ветрам.

Чердак на крышу дома своими руками

Основная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной.Процесс устройства мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

Перед тем, как начать ремонт, создайте проект мансарды на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего мансардная крыша двускатная, с треугольной рамной конструкцией … Балка перекрытия, поддерживаемая стеной, используется в качестве основы для каждой фермы. При реконструкции кровли жилых помещений меняется конструктивно-силовая схема несущих элементов.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантами переоборудования чердака в чердак. Первый из них — для усиления стропил и балок перекрытия используются накладки и ранее соединенные стойки. Для крепления затяжек используются подкосы и армированные стропила.

При довольно частом расположении ферм в чердачном помещении нагрузка от балок на крышу передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик мансарды нагрузка на перекрытие возрастает, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже… Поэтому рекомендуем остановиться на установке дополнительных двутавров с деревянными перегородками.

Обратите внимание, что доработка фурм на полу — это последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии есть риск деформации и повреждения кровли. После переделки ферм определитесь с местом установки оконных проемов и с его утеплением.

Второй вариант создания мансарды из мансарды — остроконечная крыша отличается наличием центральных столбов с двумя подкосами.Для усиления конструкции используются стропила и двухсекционные балки перекрытия.

Далее следует закрепление затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей опор и стоек и освобождения места для чердака. После завершения подготовительных работ проводится утепление и внешняя отделка чердака.

Устройство кровли дома с пологими скатами подразумевает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения.Этот процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения нужно разобрать потолок и закрепить балки с новым чистым полом на его нижней части. При выборе диаметра поперечных балок руководствуйтесь индивидуальными расчетами и характеристиками помещения.

В любом случае подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с помощью утеплителя из минеральной ваты, уложенного между стропилами и балками.Для изготовления каркасных перегородок на чердаке используется легкий стальной каркас, на который крепится гипсокартон и последующая отделка.

Методы утепления чердачных крыш

Качественная изоляция крыши снижает расходы на отопление мансардного помещения и повышает комфорт пребывания в нем. Утеплить чердак можно несколькими способами. Самые популярные из них — утеплитель из стекловолокна и минеральной ваты.

Первый вариант отличается доступной стоимостью, из дополнительных достоинств отметим:

• отсутствие токсичных веществ в составе;
• хорошие теплоизоляционные характеристики;
• влагостойкость;
• долгий срок службы.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Одно из них — необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Поскольку в материале содержится большое количество мелкой пыли, поражающей слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как со временем деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, которая имеет более высокую стоимость, что полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в разных вариантах: рулонная или плиточная. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• непереносимость грызунами;
• с качественной теплоизоляцией;
• простота установки;
• разнообразных форм и вариантов;
• отличные характеристики, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

Но, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Изначально конструкции утепляются по периметру чердака. На следующем этапе производится гидроизоляция помещения и организация пароизоляции с вентиляционной щелью.

На крышу, перекрытия и перегородки укладывается слой утеплителя. Если есть фронтон, его тоже подлежат утеплению.Кровельные откосы имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, плотно прилегая к конструкции.

Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать плиточные варианты из минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

Для утепления пола на чердаке используются три варианта материала:

• при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
• при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях использовать базальтовую вату, снабженную угловыми зазорами;
• при наличии деревянных полов использовать утеплитель любого типа, с дополнительным слоем гидроизоляции.

Плоская гладкая поверхность — отличное место для использования рулонной изоляции, для соединения материалов между собой используйте специальный скотч.

Подъем крыши видео:

Одна из ключевых частей кровли — мауэрлат. Это брус из дерева, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача — передавать нагрузку с крыши на несущую коробку и фундамент. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции.В этой статье мы рассмотрим основные способы крепления опорной балки.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Итак, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делается армирующий каркас. Увеличивает несущую способность основания и позволяет без опасений делать кровлю. Классический вариант не предусматривает бетонирования, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс установки мауэрлата упрощается и удешевляется.

Кроме того, мауэрлат можно укладывать как по всему периметру каркаса, так и только под установку стропил.Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропильными ногами достаточно велик, то целесообразнее применить второй вариант. Для этого отрежьте брус определенной длины и прикрепите его к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не потерять качество конструкции.

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, и длиной 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о соединении и сборке элемента.Есть два варианта, как это сделать:

1. Половина дерева. При соединении двух балок в пару делается выемка на половину глубины древесины. Длина пропила должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер — 200-250 мм.
2. Косой срез. При этом от верхней и нижней частей отступает четверть толщины и делается косая выемка на расстоянии 2,5-3 толщины.

Крепление мауэрлата к стенам без армирующего ремня

Есть три варианта крепления к стене:

1. С анкерными болтами.
2. Путем применения стальной проволоки.
3. Использование стальных скоб.

Теперь более подробно обсудим, как правильно реализовать каждый метод.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, поэтому не требует предварительной сборки закладных деталей. Подходит как для тяжелых, так и для легких оснований крыши.

Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который вставляется в просверленное отверстие, и винта, установленного в нем с накрученной гайкой.Когда начинается затягивание гайки, винт с конической головкой начинает подниматься. Таким образом, раскрывающиеся лепестки анкера надежно фиксируют мауэрлат на стене.

Процесс установки выглядит следующим образом:

1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стены укладывается гидроизоляция, обычно рубероид.
2. Укладывается балка и при необходимости производится сопряжение нескольких элементов.
3. Нанесена разметка мест сверления отверстий под анкер. Каждое соединение двух балок должно иметь фиксатор.
4. Диаметр анкера может варьироваться от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно 12-17 мм. Важно, чтобы сверло прошло сквозь брус и сделало в стене углубление не менее 180-200 мм.
5. Анкеры укладываются, надевается шайба и гаечным ключом накручивается гайка.

Скрутка проволоки

Если в предыдущем варианте место кладки вариант не играло ключевой роли, то при использовании проволоки брус нужно находить ближе к внутреннему краю.Решение об использовании этого метода принимается еще на этапе проектирования, поскольку здесь важны закладные детали. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами прокладывается стальная проволока «канат» диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину для скручивания материала.

Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Скрутка осуществляется изнутри мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения, используйте монтировку или лом.

В качестве альтернативы можно пропустить предварительно заделанную проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают 4-5 рядами до конца кладки. Только здесь концы должны выходить из центра стены. В планке заранее проделываются два сквозных отверстия, а затем выносятся крепежи и закручиваются. Соединительные узлы рекомендуется проектировать так, чтобы они не мешали установке стропильных ног.

Крепление скобами

При укладке необходимо уложить деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой… Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия атмосферных осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют размерам кирпича, а брус монтируется по всему периметру стены.

В зависимости от того, на какой край будет устанавливаться мауэрлат, выбирается место для укладки деревянных пробок. Процесс крепления скобами довольно простой:

1. Сначала ставим мауэрлат.
2. Намечаются места забивания концов крепежа.
3. Отверстия проделываются в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует, что прутья не треснут и останутся на месте.
4. Гвозди забиваются молотком.

Крепление мауэрлата на армирующий пояс

Эта конструкция изготавливается не только на слабых стенах, она также может быть полезна на прочных каркасах. Армирующий пояс — бетонная лента с арматурным каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота — в пределах 200-250 мм.Количество креплений должно соответствовать количеству стропил. Поэтому потребность в материалах рассчитывается после разработки каркаса крыши.

Для приготовления бетона используется цемент марки М400 или М500. Заливка осуществляется единовременно, без разбивки ленты на несколько участков. Только в этом случае можно рассчитать достаточную прочность элемента. Бетонный раствор делают из цемента, песка и щебня, беря соотношение 1: 3: 3. При необходимости можно добавить пластификатор, это будет способствовать равномерному приросту прочности бетона.

Ниже описана пошаговая инструкция по созданию армирующего пояса и установке на него мауэрлата:

1. Устанавливается опалубка. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене брусками. Качество пиломатериалов особой роли не играет, поэтому здесь можно сэкономить. Другой вариант предполагает крепление к стене фанеры толщиной от 10 мм и более, а также крепление утеплителя внутри. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса.Этот метод предполагает фиксацию утеплителя герметиком. Самый простой в реализации вариант опалубки рассчитан на использование специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно используется в тех случаях, когда проект предполагает строительство мансардного этажа.
2. Арматура укладывается вдоль стен опалубки, при этом важно сделать отступ 1,5-2 см. Специальный зажим поможет упростить измерение расстояния. Он просто надевает металлические детали и делает необходимые углубления.С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. При поворотах и ​​стыках двух арматуры одного ряда детали также скручиваются проволокой.
3. Далее на фиксированном расстоянии укладываются шпильки Г-образной формы. Их прикручивают к каркасу в двух местах, чтобы они стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки с помощью правила или плоской доски.
5. После застывания армирующего пояса укладывается гидроизоляция. В мауэрлате проделывают сквозные отверстия, а после нанизывают на шпильки. Для определения места сверления можно наложить на шпильки брус и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах будут вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек.
6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в качестве крепежа использовалась обычная фурнитура, то ее конец загибают к мауэрлату.А для надежности крепления набивают несколько гвоздей и загибают их через шпильку.

Этот метод также применим к стенам, не имеющим армирующего пояса. Глубина кладки в кирпичную кладку 200 мм. Если шпилька не гнутая, простая арматура, то размер заделки увеличивают до 400 мм.

Выбирайте способ крепления мауэрлата к стене в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное — точно следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда у крыши будет прочный фундамент.

расчетов, установка, крепление, монтаж. Набор инструментов для монтажа крыши

Любая скатная крыша имеет скатную систему. Подбор и расчет стропильной системы необходимо производить с учетом необходимых для нее опор, а также типа кровли, размеров и формы перекрываемых конструкций. После расчета стропильной системы двускатной крыши можно выбрать желаемый размер стропильной ноги, а также обеспечить высокую прочность кровли.

Виды и устройство стропильной системы двускатной крыши

Эту систему следует выбирать исходя из условий и количества опор, а также расстояния между ними.

Например, стропила слоистого типа будут опираться на несущие стены конструкций (снаружи), а также на доп. опоры внутри, если вдруг между основными окажется расстояние более четырех с половиной метров. В нижней части стропильная нога опирается на балки, которые переносят вес между крышей и стеной конструкции.Что касается верхнего торца, то его соединяют с прогоном конькового типа, а также с другой стропильной ногой.

Подвесная стропильная система двускатной крыши имеет затяжку, расположенную на уровне расположения нижних опорных узлов, а может и выше их. Здесь нет промежуточных опор. Что касается расстояния между носителями снаружи, то оно должно быть до шести с половиной метров. Этот вариант относится к треугольной ферме, и между ними расстояние по плану от 1.От 3 до 1,8 метра.

Покрытие

Типы кровли Eternit — волокнистые или плоские асбоцементные листы. Они дешевы и просты в установке.

Сланец относится к вариантам сланцевой кровли; они изготовлены из природных материалов — слоистого сланца. Сланец также включает ондулин и еврошифер.

Металлические покрытия используются для покрытия жилых домов. Они надежно защитят от атмосферных воздействий, легки и просты в установке.Сюда входят алюмоцинк, оцинкованный и гофрированный картон.

Рулонный тип относится к мягкой кровле. Он обладает свойством не пропускать влагу и очень устойчив к негативным воздействиям окружающей среды. Их также легко монтировать. Это рубероид, битополимерный материал, мембранная кровля.

Некоторые люди используют деревянную кровлю. Но очень редко, так как их сложно установить.

Варианты кровли, пропускающие свет, изготавливаются из стекла, полимера.

Мы связали

Именно обрешетка является основанием крыш. Его делают из балок или деревянных досок. Если устанавливается деревянная, металлическая, черепичная крыша, выбирается брус сечением:

5 на 5 см, если расстояние между стропилами 1,1 м в пределах одного метра).

5 на 6 см, если шаг стропил от 1,2 до 1,3 метра.

6 на 6, если шаг 1,4 или 1,5 метра.

В остальных случаях плат может быть до 2.Толщина 5 см.

Используются варианты бревен из дерева, которые распиливаются буквально по одной кромке. Для изготовления слоистых стропил больше подойдет сечение оцилиндрованного бревна диаметром от 12 до 20 см.

Как рассчитать стропильную ногу столешницы?

Между ног может быть расстояние от метра до полутора. Их сечение необходимо определять в соответствии с расчетами. За это признают прочность и жесткость конструкций.Поэтому нужно узнать, какая постоянная нагрузка на стропило, в которую входят регулярные нагрузки и снег, на каждый погонный метр.

Для проведения расчетов необходимо знать такие данные как:

• Шаг, с которым устанавливаются стропильные ноги
• На какой угол наклонена крыша?
• Какие размеры крыши

Какие параметры будут выбраны и вообще много коэффициентов, зависит от выбранного материала для кровли и ее детального состава.

Следует учитывать, что между балками и стропильными ногами должно быть надежное сопряжение. Благодаря этому стены конструкций не будут разрушительно раздираться. Если у вас деревянные конструкции, их нужно периодически осматривать.

Варианты двускатной крыши сегодня довольно распространены. Но правильно устроив крышу, вы получите прочное, красивое и очень прочное жилье!

Правильно спроектированная и собранная по технологии крыша служит преградой, предотвращающей попадание холодного воздуха и влаги в дом.Снаружи невооруженным глазом мы видим лишь небольшую часть конструкции — кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным элементом, выполняет основные несущие функции и принимает на себя воздействие ветровых и снеговых нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результате эксплуатации, необходимо правильно рассчитать размер сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса рубероида, уклона и климатических условий. условия.В этой статье мы расскажем, что такое стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как спроектирована и собрана своими руками.

Стропильная система для двускатной крыши дома — это система связанных между собой несущих элементов, которые вместе составляют каркас конструкции.

Изготавливается из дерева или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут действовать на них в процессе эксплуатации. Каркас фермы крыши выполняет следующие функции:

1. Придает скатам крыши необходимый уклон … Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двускатной крыши придает именно стропильный каркас, образующий скат между основанием крыши и ее коньком. Наклонная поверхность позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со склона.
2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога … Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать 500 кг / м2, поэтому двускатная крыша подвергается сильным нагрузкам, особенно зимой.Стропила двускатной крыши равномерно распределяют приходящуюся на них массу, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
3. Основа для крепления теплоизоляции и рубероида. … Каркас стропильной крыши служит своеобразным каркасом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильными ногами следует установить утеплитель, а к обрешетке закрепить кровельное покрытие, предохраняющее от проникновения влаги.

Обращаем ваше внимание, что конструкция стропильной системы двускатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера нет достаточного опыта. Ведь для того, чтобы она могла выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил с учетом уклона и длины откосов, используемого рубероида, а также составить чертеж, по которому будет производиться сборка.

Виды стропильных систем

Стропильные системы различаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, общего веса кровельного пирога, материала, из которого изготовлен каркас, а также типа кровли.

Важной характеристикой конструкции является ее несущая способность, которая определяет, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным признакам различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильный каркас слоистого типа называется каркасом, стропила которого имеют 2 точки опоры.Верхний конец стойки опирается на коньковую балку, установленную на вертикальных стойках, прикрепленных к внутренней стене. А нижним концом он устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы слоистого типа на двускатной крыше возможна только при размещении внутри дома хотя бы 1 несущей перегородки или капитального столба. Такую конструкцию часто называют безупорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует расширяющуюся нагрузку на стены дома, которую предполагает подвесная схема установки каркаса.

Стропильные ноги слоистого типа испытывают нагрузку только при изгибе, которую можно устранить с помощью различных подкосов. Стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров .

Подвешивание

Подвесная стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на балку из мауэрлата, установленную на внешних несущих стенах. Верхний конец стропильных ног данной конструкции ни на что не опирается, а скорее висит в воздухе, что вызывает 2 вида нагрузки: изгиб и расширение.

Растягивающая нагрузка при такой раскладке элементов на наружные стены настолько велика, что ее приходится компенсировать с помощью многочисленных ригелей и стяжек, за счет которых стропильные пары связываются между собой.

Устройство двускатной крыши с подвесными стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность подвесной схемы намного выше.

Стропильная система двускатной крыши своими руками легко монтируется, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и размер их сечения.

Комбинированный

Сочетая в себе лучшее из обеих систем, она признана самой надежной. Применяется в тех случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда подвесные и слоистые стропила можно чередовать с целью усиления конструкции за счет дополнительных элементов без увеличения расхода стройматериалов.

Важно! Раздвижная стропильная крыша — еще один вид каркаса, отличающийся тем, что стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а с помощью подвижной опоры.Раздвижное крепление позволяет крыше изменять свои размеры в пределах запаса хода при усадке деревянного дома.

Типовой проект

Устройство стропильной системы двускатной крыши любого из перечисленных типов представляет собой сочетание вспомогательных и опорных элементов. Они равномерно распределяют вес кровельного пирога, а также компенсируют возникающие между ними расширяющие и изгибающие нагрузки.

Сечение, длина и шаг стропил определяются инженерным расчетом с учетом веса кровельного пирога, климатических условий в районе строительства и уклона конструкции.В состав стропильного каркаса двускатной крыши обычно входят следующие элементы:

1. Мауэрлат … Установите брус мауэрлата на внешние стены дома, на которые опираются скаты крыши. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Изготавливается из прочного бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
2. Подоконник … Это аналог мауэрлата, только устанавливается на внутренние несущие стены, а для крепления на нем конькового прогона необходимо выставлять вертикальные стойкие.
3. Стропильные ноги … Этим термином обозначаются элементы каркаса, которые изготавливаются из досок сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к ​​основанию кровли, образуя угол наклона ската. Что делать, расстояние между стропилами, их длина и толщина определяются расчетом с учетом общих нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
4. Затяжка … Затяжкой называют балки, которые размещаются горизонтально и соединяют вместе ноги одной пары стропил, чтобы снизить разрывную нагрузку на внешние стены конструкции. Ригель — это затяжка, устанавливаемая под самым коньком конструкции.
5. Стойки … Стойка — это вертикальная балка, которая размещается на станине для поддержки коньковой балки. Определить, какое расстояние должно быть между стойками, несложно, ведь он повторяет шаг стропил.
6. Раскосы … Распорки, расположенные по диагонали, которые поддерживают стропильные ноги посередине или внизу, предотвращая их изгиб, называются распорками.

Обратите внимание, что только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации, может определить, как правильно расположить элементы стропильной системы. Расчет общего веса кровельного пирога помогает определить правильное расстояние между стропилами, рассчитать их длину и необходимую толщину.

Расчет стропильной системы двускатной крыши основан на том, что по фронтальному размеру она имеет форму равностороннего треугольника, стороны которого легко рассчитываются по несложным тригонометрическим формулам.

Эти несложные расчеты помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчетный расчет выполняется в следующей последовательности:

• Определить конструкцию и уклон крыши … Есть разные способы выбора типа и уклона кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного рубероида.
• Определите общую нагрузку на конструкцию … Для этого сложите постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, собственный вес каркаса, теплоизоляции и полов) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка). ), умножьте на поправочный коэффициент, учитывающий крутизну уклонов, а затем добавьте к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел определенный запас прочности.
• Рассчитайте длину стропильных ног … Для этого воспользуйтесь теоремой Пифагора, поскольку ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получается, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты кровли и половины длины зачатка. Зная, как рассчитать длину стропил, можно рассчитать высоту конька.
• Определить сечение элементов … Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстоянием между ними.Чем больше этих показателей, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед расчетом стропил для крыши нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом расчета элементов крыши должна стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона откосов выбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а исходя из погодных условий с учетом кровельного материала. Более крутые склоны 40-45 градусов строят в районах с большим количеством снежного покрова, более пологие 10-20 градусов в местах с сильными порывистыми ветрами.

Учтите, что чем круче уклон, тем выше расход материалов, тем выше общая стоимость кровли.Обязательно учтите требования к материалу:

1. Плитка, шифер требует уклона не менее 22 градусов, иначе осадки просачиваются через стыки между элементами.
2. Металлочерепица укладывается под углом не менее 14 градусов, так как сильно страдает от порывов ветра, может деформироваться или даже отлететь.
3. Мягкая крыша допускает угол наклона до 5-10 градусов, что позволяет перекрывать ею откосы любой геометрии.
4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может применяться даже для крыш с уклоном менее 6 градусов.
5. Профилированные листы нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако даже откосы с допустимым уклоном следует обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Монтажная техника

Перед установкой каркаса крыши необходимо произвести расчет параметров ее элементов, исходя из расчета общей нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой каркасную схему, намного проще качественно установить стропильную систему двускатной крыши. Технология сборки конструкции подразумевает такую ​​последовательность:

1. Сначала на верхний пояс наружных стен укладывается мауэрлат, на который будут опираться откосы, а на внутренние перегородки монтируется грядка, если система слоистая. Эти элементы необходимо надежно закрепить анкерными болтами или шпильками.
2. Затем крепят стропила.Их крепят гвоздями к мауэрлату, а также соединяют между собой металлической пластиной. Стоит напомнить, что в стропилах делают пьяные под балку мауэрлата, а не наоборот. Сначала устанавливаются стропила, расположенные по краю, чтобы по ним установить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
3. После установки стропил следует установить вспомогательные опорные элементы, которые будут их поддерживать — подкосы, затяжки, усадки. Для более надежной фиксации перекладины ее конец делают выступом в половину толщины перекладины и его подрезают к стропилу, закрепляя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног прибивается обрешетка, на которую крепится рубероид. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками рубероида и уклоном кровли.

Помните, что правильно спроектированная и собранная стропильная система — залог прочности, надежности и долговечности двускатной крыши. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и дизайнеров при создании проекта кровли для своего дома.

Видеоинструкция

Стропильная система любого объекта по стоимости равноценна несущим конструктивным элементам дома. Кровля играет роль узла, под которым собираются ребра жесткости здания. Соответственно, при установке кровли своими руками нужно придать максимальную ценность всем единицам конструкции даже при использовании простого варианта — двускатной.

Преимущества двускатных крыш

Вариантов скатных стропильных систем очень много.Среди них особенно популярен простой симметричный. Почему? Вот его преимущества:

• На основе двускатной крыши созданы вариации, отражающие специфическую архитектуру здания.
• Простые вычисления, которые легко понять.
• Цельная конструкция создает благоприятные условия для сухости внутреннего пространства и беспрепятственного прохождения воды, таяния снега, образования льда.
• Ремонтопригодность, прочность и долговечность двускатной крыши намного выше, чем у других вариантов.

В зависимости от площади у домовладельцев всегда есть возможность обустроить подкровельное пространство, сделать из него полноценный перекрытие или чердак. Одним словом, двускатная крыша — правильное и выгодное решение для любого объекта, будь то жилой дом, дачный домик или баня.

Элементы стропильной системы

В зависимости от типа кровли конструктивные элементы различаются. Без знания назначения каждого устроить дома надежное покрытие невозможно.Разберем подробнее:

Мауэрлат

Основа стропильной системы. Это брус сечением не менее 150 мм, либо двутавровый, если конструкция крыши металлическая. Располагается на несущих стенах объекта. Его цель — равномерно распределить нагрузку на систему по всей конструкции дома.

Стропильная опора

Конструктивная базовая единица системы. Вместе с другими он образует стропильную систему — усиливает прочность всей кровли.Изготавливается из деревянного бруса, который по сечению не уступает мауэрлату или профильным трубам.

Стропильная рейка

Вертикальный стержень или трубы. В зависимости от варианта двускатной крыши столбы могут располагаться по центру и / или по бокам. Они принимают на себя часть веса всей стропильной системы, поэтому размер сечения составляет 150 мм.

Фермы

Горизонтальные балки размещаются на стойках и под коньком для поддержки стропильных ног.Обеспечивают жесткость конструкции и снимают напряжения в ферме.

Подтяжки и подтяжки

Брус соединительный для стропил. Действие аналогично — снятие напряжения с прутка или металла и придание жесткости конструкции.

Кровати

Монтажная опора для стоек и подкосов. Для надежного соединения этих двух элементов потребуется балка большого сечения — 150 мм или толстостенная труба внушительного диаметра.

Балка обрешетка

Элементы, уложенные перпендикулярно стропилам.На них монтируется выбранное кровельное покрытие и создается многослойный защитный пирог. Сечение небольшое — 40-50 мм.

Если проектируемая конструкция крыши состоит из деревянных балок, при покупке следует внимательно отнестись к качеству древесины — балка не должна иметь вкраплений сучков, быть из мягкой древесины.

Также древесина должна иметь естественную влажность, иначе она начнет сохнуть прямо в конструкции системы, трескаться, деформируя модель крыши, лишая ее надежности и безопасности.

Расчет стропильной системы

Двускатная крыша — сложное сооружение. В проекте учтено множество факторов — природные нюансы, ветер, постоянные и переменные нагрузки. Самостоятельно производить расчеты, не имея специальных знаний о климате местности, особенностях материала изготовления системы, нюансах распределения давления.

В идеале расчеты отдать на откуп профессионалам, самостоятельно можно выбрать только материал для покрытия — от его типа зависит следующий параметр:

Угол наклона

Минимальный угол наклона крыши относительно параллели земле 5 градусов.Однако его зависимость исходит от выбранного рубероида. В этом качестве используются традиционный шифер, профлист, гибкая и металлочерепица.

Они руководствуются следующим правилом: чем круче уклон, тем более фактурной может быть крыша.
От 5 градусов для сворачивания защитного утеплителя кровли. Количество слоев имеет значение — до 15 градусов трехслойные покрытия, выше — двух- и однослойные.

• Из 6 — ондулин.
• Из 11 — шифер.
• Из 12 — профнастил.
• С 14 до 20 — металлочерепица.
• От 15 до 45 — мягкая кровля.

Таким образом, образующиеся осадки — снег, вода — не будут задерживаться на поверхности, хотя полная очистка требует собственных усилий или привлечения специалистов для установки системы Antiled.

Определение параметров стропил — шаг, длина, сечение

Чем реже ступенька, тем внушительнее должно быть сечение стержня или диаметр труб.Как правило, для несущих конструкций этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм — для дачных домов и сопутствующего строительства — беседок, бань, хозяйственных построек.

Далее необходимо установить количество стропил на один откос: его длина делится на шаг установки, который составляет от 60 до 100 см + 1 крайняя ножка. Умножив результат на 2, вы получите результат. В зависимости от сечения бруса различается количество стропильных ног и шаг установки.

Длина стропил рассчитывается просто, если школьные знания о прямоугольном треугольнике остались в багаже.Стропильная нога равна гипотенузе образованной фигуры. Расчет выглядит следующим образом: A² + B² = C², где — A — высота крыши, B — половина длины фронтона, C — длина стропильной ноги. Полученное значение всегда прибавляется от 30 до 70 см на карнизе.

Виды стропильных систем

Перед тем, как приступить к работе, важно выбрать вариант стропильной системы для двускатной крыши. Их немного, у каждого есть свои достоинства и недостатки:

Подвешивание

Подходит только для стандартной ширины крыши 6 м, соответственно это длина стропильной ноги.Крепление происходит путем крепления концов к коньковой балке и несущей стене. Затяжка необходима для выравнивания напряжения и давления конструкции.

Кроме того, они будут играть роль несущих балок. Без них конструкция под весом подвергнется коррозии. Плюсы варианта — абсолютная сухость поверхности кровли в межсезонье и меньшая деформация в момент усадки.

Укрепленный

Вариант подходит для крыши любой ширины.Надежность и устойчивость обеспечивает крепление грядки к мауэрлату. Таким образом, давление у стойки выравнивается, что снижает напряжение в стропильных ногах. Достоинством системы является ее простота, но конструкция требует больших вложений — для обустройства грядки требуются дополнительные пиломатериалы.

Гибрид

Эти системы типичны для многоскатных крыш, где переходы сопровождаются многочисленными арматурами, балками, стойками, откосами, откосами и другими элементами для устойчивости всей конструкции.Устройство дорогое и сложное, поэтому к проектированию и строительству должен привлекаться только профессионал. Хотя бы контролируй это.

Установка двускатной крыши своими руками

Итак, когда выбран вариант стропильной системы, пиломатериалы закуплены, проект кровли составлен, можно приступать к работе. Вы не можете отклоняться от последовательности шагов. Это грозит несвоевременным монтажом и потерей надежности конструкции.

Крепление для мауэрлата

Если длины планки для установки мауэрлата недостаточно, производится наращивание.Концы соединяются методом распиловки пополам. Анкерные болты служат дополнительным крепежом. Нельзя использовать шурупы, булавки или гвозди — они ненадежны. Настенный монтаж выглядит следующим образом:

• Отступ от края не менее 5 см.
• В стене просверливаются отверстия для вставки крепежа. Аналогичные действия проводят с планкой.
• Мауэрлат крепится к кромке стальными шпильками. Шаг крепления чаще в 2 раза, чем расстояние между стропильными ногами.Впоследствии перед установкой основных узлов ориентируются по металлическим меткам.

Важно — перед укладкой мауэрлата край стены защищают гидроизоляцией. Выстелите одним слоем, даже если дом деревянный.

Изготовление и крепление стропил

Кровельные фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и перенести на крышу. Это сократит время установки, однако модель будет тяжелой и потребуется подъемное оборудование, что, безусловно, увеличит стоимость проекта.

Для бюджетного строительства подходит другой способ:

• Внизу и вверху стропильных ног делают прорезь для крепления к мауэрлату и коньковой балке. Это нужно делать отдельно с каждым блоком, после того как дрова будут приподняты.
• На мауэрлате размечаются места для крепления и устанавливается коньковая балка: вдоль фронтонов устанавливаются стойки, на которые укладывается брус. Если длины не хватает, ее увеличивают, но по-другому, в отличие от мауэрлата — на стык с двух сторон прикручивают доску.
• В зависимости от выбранной модели стропильной системы — многослойной, подвесной — делают пропилы в коньковой балке, мауэрлате или просверливают в них отверстия под крепеж.
• Далее начинают установку стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно продвигаясь к середине. Между углами крайних ферм неплохо натянуть шнур, чтобы он точно совпадал со всей горизонтальной частью.
• Стропильные ноги связываются затяжками и подкосами. Под коньковой частью под углом, образованным стропилами, набивается деревянная вагонка, а сами концы стягиваются болтами.

Совсем недавно профессиональные строители начали использовать скользящие соединительные элементы для установки на крышу. Металлические пластины надежно удерживают опорные элементы и при этом перемещаются из-за усадки. Это сводит на нет его последствия.

Работы по креплению стропил трудны и трудоемки. Время следует рассчитывать заранее — кровлю нельзя оставлять без отделки в сезон дождей, иначе в будущем будет потеряна жесткость конструкции из-за впитанной влаги.

Фронтон и обрешетка

Боковые части крыши — фронтоны, выполнены в виде готовых досок из досок и полностью устанавливаются наверху. Сложностей возникнуть не должно — важно только их аккуратно распилить под нужным углом. Крепить обрешетку необходимо только после того, как станет известен окончательный вид кровли. Например:

• Под профнастил шаг обрешетки 440 мм.
• Металлочерепица крепится на обрешетку с шагом 350 мм.
• Для мягкой кровли необходимо сплошное фанерное покрытие.

Важно отметить места прохождения дымохода — обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см. Перед установкой обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, выходящими за края стен. Затем монтируется брус.

Если решено сделать пирог из утеплителя сверху, то сначала укрепите пароизоляцию изнутри, затем положите выбранный материал в ящики, образованные стропильными ногами.Далее гидроизоляция и защита от ветра.

Затем требуется заново обозначить контуры стропильных ног планкой 20 * 20 и затем залить новый слой обрешетки, по которому будет укладываться рубероид — формирование вентканалов. Такой способ сохранит вместимость подкровельного пространства, если хозяева собираются использовать его по определенному назначению.

Профнастил из рубероида

Независимо от типа кровельного сырья монтаж начинается от краев крыши и поднимается вверх, накладывая один элемент поверх другого.Таким образом, дождевая влага не попадет под материал.

Способ крепления зависит от типа материала — плавятся мягкие плитки или плитки на битумной или полимерной основе. Сплошные профилированные листы — ондулин, металлочерепица — крепятся в предварительно просверленные отверстия к обрешетке с помощью резиновых прокладок для герметизации и сохранения антикоррозионного слоя.

Как итог: описание монтажа стропильной системы и кровли легко только на экране или на бумаге. На самом деле процесс сложный и многогранный.Поэтому, если знаний недостаточно, лучше пригласить на работу профессионалов — на их работу всегда дается гарантия.

Расчет стропильной системы следует производить не после возведения короба дома, а еще на этапе изготовления строительного проекта. Необходимо помнить, что для очень ответственных и престижных построек такие работы рекомендуется заказывать профессиональным архитекторам, только они смогут произвести правильные расчеты и гарантировать длительность и безопасность эксплуатации конструкции.

Хотя это один из самых простых типов систем для жилых домов, существует несколько типов строительства. Разнообразие позволяет расширить возможности использования кровли при строительстве домов по типовым или индивидуальным эксклюзивным проектам.

Конструктивные элементы стропильной системы

Мы дадим список всех элементов, которые необходимо рассчитать для каждого конкретного случая.

Самый простой элемент стропильной системы можно изготовить из бруса 150 × 150 мм, 200 × 200 мм или досок 50 × 150 мм и 50 × 200 мм.На небольших домах допускается использование парных досок толщиной от 25 мм и более. Мауэрлат считается безответственным элементом, его задача лишь в том, чтобы равномерно распределять точечные силы от стропильных ног по периметру фасадных стен здания. Крепится к стене на армирующем поясе с помощью анкеров или крупных дюбелей. Некоторые стропильные системы обладают большими растягивающими усилиями, в этих случаях элемент рассчитывается на устойчивость. Соответственно подбираются оптимальные способы крепления мауэрлата к стенам с учетом материала их кладки.

Цены на пиломатериалы

Они образуют силуэт стропильной системы и воспринимают все действующие нагрузки: от ветра и снега, динамических и статических, постоянных и временных.

Изготавливаются из досок 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, могут быть сплошными или удлиненными.

Доски рассчитываются по сопротивлению изгибу с учетом полученных данных, подбираются породы и сорта древесины, расстояние между ножками, дополнительные элементы для повышения устойчивости.Две соединенные между собой ножки называются фермой, в верхней части они могут иметь затяжки.

Затяжки рассчитаны на растяжение.

запусков

Один из важнейших элементов стропильной системы двускатной крыши. Разработан для максимальных изгибающих усилий, изготовлен из досок или балок в соответствии с сечением нагрузки. На самом высоком месте устанавливается коньковая балка, по бокам можно монтировать боковые. Расчеты прогонов довольно сложны и должны учитывать большое количество факторов.

Они могут быть вертикальными и наклонными. Наклонная работа на сжатие, прикрепленная под прямым углом к ​​стропилам. Нижняя часть опирается на балки перекрытия или бетонные плиты; допустимы варианты отдыха на горизонтальных скамейках. За счет упоров можно использовать более тонкий брус для изготовления стропильных ног. Вертикальные упоры работают на сжатие, горизонтальные — на изгиб.

Кровати

Уложены вдоль чердака, упираются в несколько несущих стен или межкомнатных перегородок.Назначение — упростить изготовление сложной стропильной системы, создание новых точек передачи нагрузок от различных типов упоров. Для кровати можно использовать балки или толстые доски, расчет ведется по максимальному изгибающему моменту между точками опоры.

Обрешетка

Тип обрешетки выбирается с учетом технических параметров кровли и не влияет на работоспособность стропильной системы.

Какая обрешетка нужна для профнастила? Когда монтировать дерево, а когда металл? Как правильно выбрать шаг обрешетки и какие факторы следует учитывать?

Цены на строительные плиты

Строительные плиты

Этапы расчета двускатной крыши

Вся работа состоит из нескольких этапов, каждый из которых оказывает большое влияние на устойчивость и долговечность конструкции.

Расчет параметров стропильных ног

На основании полученных данных определяются линейные параметры пиломатериала и шаг ферм. Если нагрузки на стропила очень велики, то для их равномерного распределения устанавливаются вертикальные или угловые упоры, расчеты повторяются с учетом новых данных. Меняется направление воздействия сил, величина крутящего и изгибающего моментов. При расчетах необходимо учитывать три типа нагрузок.

1. Навсегда. Эти нагрузки включают вес кровельных материалов, обрешетки, слоев утеплителя. Если чердачное пространство эксплуатируется, то следует учитывать массу всех материалов покрытия внутренних поверхностей стен. Данные о кровельных материалах взяты из их технических характеристик. Самая легкая из всех металлических крыш, самый тяжелый из всех природных сланцевых материалов, керамическая или цементно-песчаная черепица.

2. Переменные нагрузки. Труднее всего вычислить, особенно в то время, когда климат резко меняется. Для расчетов данные пока взяты из справочников СНиП устаревшего образца. Для его таблиц использовалась информация пятидесятилетней давности, с тех пор высота снежного покрова, сила и преобладающее направление ветра значительно изменились. Снеговые нагрузки могут быть во много раз выше, чем в таблицах, что существенно влияет на надежность расчетов.

   Причем высота снежного покрова меняется не только с учетом климатической зоны, но и в зависимости от расположения дома по сторонам света, рельефа местности, конкретного расположения постройки и т. Д. направление ветра также ненадежно. Архитекторы нашли выход из этой непростой ситуации: данные взяты из старых таблиц, но для обеспечения надежности и стабильности в каждой формуле используется коэффициент запаса прочности. Для критических стропильных систем жилых домов стандарт — 1.4. Это означает, что все линейные параметры элементов системы увеличиваются в 1,4 раза, и за счет этого повышается надежность и безопасность конструкции.

   Фактическая ветровая нагрузка равна показателю в районе расположения здания, умноженному на поправочный коэффициент. Поправочный коэффициент характеризует особенности расположения здания. Максимальная снеговая нагрузка определяется по той же формуле.

3. Индивидуальные грузы. В эту категорию входят особые усилия, которые влияют на стропильную систему двускатной крыши во время землетрясения, торнадо и других стихийных бедствий.

Окончательные значения определяются с учетом вероятности одновременного действия всех перечисленных выше нагрузок. Размеры каждого элемента стропильной системы рассчитываются с учетом запаса прочности. По такому же алгоритму проектируются не только стропильные ноги, но и перемычки, упоры, растяжки, балки и другие элементы кровли.

Двускатная крыша — лучший вариант своими руками для неопытного строителя. Он прост в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки как от ветра, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но в ваннах смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, нужно разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой блок, прикрепленный к несущим стенам по периметру здания.Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с крыши. И именно мауэрлат передает его на несущие стены.

Для этого элемента используются квадратные бруски размером 100 * 100 мм или 150 * 150 мм. Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхний венец обычно служит мауэрлатом. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки. Затем штанга выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками.Иногда его дополнительно закрепляют длинными шпильками.

Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, брус можно класть снаружи кирпичом. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть в два слоя рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек — это горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската.На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Поскольку конек несет достаточно большую нагрузку, его нужно делать значительного сечения и выбирать из массива дерева.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол наклона кровли — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой много снега, то нужно делать уклоны круче. С них хорошо сойдет снег. Если в регионе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий оптимальный угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно загружены ветром, а снег не будет слишком затхлым. Кроме того, с этим уголком можно выбрать кровлю любого типа: любую из черепицы, мягкую кровлю, шифер, металл.

Также помните, что чем выше приподнят конек (чем круче скаты), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на закупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину вашей ванны, вы можете рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на два (если конек находится посередине, а не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Умножьте половину ширины дома на этот коэффициент.Выберите высоту коньков для вашей сауны. Например, ширина ванны 4 метра, угол наклона 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от перекрытия.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:

Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона также показаны в таблице. Найдите нужное значение и посчитайте. Например, для конька мы нашли 1,52 м и угол наклона 35 °, для стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала с фундамента, не подрывала его.Поэтому стропильные ноги берутся длиннее. Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылка

Виды стропильных систем

Стропильные системы доступны с подвесными или многослойными стропильными ногами. Висячие опираются только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не обрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Этот тип стропильной системы подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.

Два типа стропильных систем — с подвесными и многослойными стропилами.

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковую балку и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также и на среднюю несущую стену, через вертикальные балки — балки, которые устанавливаются с таким же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю затяжку.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — размеры позволяют это. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Делают из стропил по всем правилам и размерам один треугольник. Его примеряют, а потом делают необходимое количество точных копий. Готовые стропила с стяжками и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимаются на крышу.Там их выставляют строго вертикально в специально отведенных местах и ​​крепят к мауэрлату и гребню.

Посмотрите на видео пример того, как можно сделать двускатную крышу с подвесными стропилами.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливаются вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как на навесных, так и на слоистых.Также устанавливают откосы, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.

Еще нужно будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.

Устройство для обшивки

Изготовление двускатной крыши своими руками завершается устройством обшивки рубероидом.Для этого снаружи стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Положите его горизонтально. Они начинают снизу, продвигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепите гвоздями или скобами из скобозабивного пистолета.

После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а сверху — обрешетку

Есть два способа — с обрешеткой или без нее. По стропилам набивается контррешетка, а сверху уже есть бруски обшивки.Это создает воздушный зазор между гидроизоляцией и рубероидом. Такой вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее просыхать. А это очень важно для ванн.

Бруски без контррешетки укладываются прямо поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Результаты

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

Пошаговое строительство своими руками. Крепление и усиление каркаса

Крыша — один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К его строительству нужно подходить очень ответственно — ошибки обходятся слишком дорого. Недаром кровельщики считаются самыми высокооплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфорт постройки.Сам процесс строительства состоит из нескольких этапов.

Шаг 1. Выбор проекта

Основные отличия кровельных проектов не в дизайне, хотя они в первую очередь бросаются в глаза, а в конструкции. При выборе конкретного проекта следует учитывать максимальное количество технических характеристик здания и климатическую зону его расположения.

Какие варианты кровли сегодня предлагают застройщикам?

Шаг 2. Выбор материалов

После выбора конкретного варианта кровли нужно определиться с материалами для возведения стропильной системы и типом кровли.

Важно. На этом же этапе необходимо определиться, будет ли крыша теплой для жилого помещения или холодной.

Стропильная система

Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

Практические советы. Чтобы сэкономить на стропильной системе, можно покупать не сухие, а необработанные доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что необработанный пиломатериал необходимо использовать не позднее 7-10 дней, за это время должна быть установлена ​​стропильная система и покрыта крыша.Плиты под нагрузкой будут сохнуть оптимально, а прочное механическое соединение предотвратит их коробление.

Цены на различные виды строительных плит

Строительные плиты

Мауэрлат изготавливается из бруса 100 × 100 мм или доски 50 × 200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50 × 150 мм или 50 × 100 мм. При линейных размерах стропильных ног следует учитывать максимально возможные статические и динамические силы. Ширину досок можно изменять с помощью различных вертикальных и угловых упоров.Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен иметь большой практический опыт, чтобы правильно решать проблемы, возникающие при строительстве. И, конечно же, нужно заказать проект жилого дома, самовозводимая постройка считается незаконной и не будет принята в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключать свет и отопление, в таком помещении не прописывают, нельзя давать и завещать. В проекте в числе прочего есть рабочие чертежи стропильной системы, необходимо четко следовать рекомендациям инженеров.

Тип обрешетки зависит от типа кровли, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для твердых материалов подходит любая. Для цельной нужно подготовить листы фанеры или OSB, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно менять в зависимости от шага стропильных ног.

OSB (Ориентированно-стружечная плита) цены

OSB (ориентированно-стружечная плита)

Из обрезной обрешетки можно сделать сплошную обрешетку, хотя этот вариант сложно признать оптимальным — он очень затратный и трудоемкий.У массивных кровельных материалов обрешетка выполняется из реек или необрезных досок. Необрезной пиломатериал необходимо шлифовать.

Кровельные материалы

Для жилых домов самыми бюджетными вариантами считаются битумная или металлочерепица.

Реже используется профилированный лист или рулонные покрытия.

Натуральная или искусственная битумная черепица — большая редкость.

Стропильная система во многом зависит от типа материалов.На этапе проектирования нужно учесть вес и особенности крепления кровли.

Цены на различные виды кровельных материалов

Кровельные материалы

Обогреватели

Теплые кровли устанавливаются только в тех случаях, когда чердак планируется сделать жилым чердаком. В настоящее время используется утеплитель двух типов: минеральная вата или пенопласт.

Расстояние между стропильными ногами следует учитывать заводскую ширину утеплителя, за счет этого уменьшается количество непроизводительных отходов и ускоряются работы.

Вес утеплителя минимален и им можно пренебречь при проектировании стропильной системы. Но следует учитывать климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и соответственно ширина стропильных досок.

Практические советы. Для всех климатических регионов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если слой утеплителя меньше рекомендуемых значений, то эффективность экономии тепла резко падает.

Дополнительные материалы на крышу

Если кровля теплая, то в обязательном порядке предусмотреть установку пароводяной защиты, устройство контррешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало отличаются друг от друга. На производительность больше влияет соблюдение технологии монтажа, чем физические свойства кровельной мембраны. Даже очень дешевый материал можно использовать таким образом, чтобы он отвечал всем строительным нормам и требованиям.И наоборот, самый современный инновационный материал можно смонтировать так, что кроме вреда положительного эффекта не будет.

И последнее, о чем нужно думать при планировании строительства кровли — это водосточная система и специальные элементы для обхода дымоходов и вентиляционных труб. Для некоторых контуров и снегозадержателей необходимо предусмотреть дополнительные точки крепления на стропильной системе. Намного целесообразнее делать это на этапе его возведения, чем после крепления кровельных материалов.Хотя современные технологии позволяют использовать оба варианта установки дополнительных и специальных элементов кровли.

На этом подготовительный этап завершен. Если все строительные материалы подготовлены, выбран тип кровли, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно переходить к непосредственному возведению кровли.

Устройство стропильной системы

Важно. Ошибки, допущенные при строительстве стропильной системы, исправить очень сложно.Большинство из них станет заметным уже в процессе эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда на устранение недостатков стропильной системы уйдет больше денег, чем на строительство новой кровли. И это даже в том случае, когда из-за протечек ремонтировать салон не нужно.

Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию для одной из самых сложных крыш — четырехскатной. Разобравшись в технологии строительства данной стропильной системы, не составит труда разобраться в технологии и собрать более простые односкатные или двускатные самостоятельно.

Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определить длину стропильных ног, угол наклона скатов и высоту кровли. Временно закрепите доски на вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их, пока не найдете подходящее положение. Если размеры дома позволяют, то конструкцию стропильной системы лучше сделать так, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такой пиломатериал можно будет купить, наращивать не нужно.Наращивание не только занимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

Шаг 2. Заливаем армирующую ленту. Он не только увеличивает высоту чердачного помещения, но и дает возможность удлинить свес стропильных ног и дополнительно защитить стены фасада от атмосферных осадков. Ширина пояса должна быть не менее 30 см, высота зависит от размеров дома.

Как залить армирующий пояс?

Важно.Перепад высоты по углам армирующего пояса не должен превышать ± 2 см. Для проверки нужно натянуть веревку, с ее помощью намного проще выровнять бетонную поверхность.

Подождите не менее трех дней, пока бетон не затвердеет. Помните, что она наберет 50% своей прочности только через две недели, только тогда конструкция может быть полностью загружена. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонную ленту следует поливать большим количеством воды не реже двух раз в день.Бетон набирает прочность не при высыхании, а при благоприятном протекании химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установка мауэрлата, установка коньковой балки, установка стропил (вальмовая и диагональная) и устройство обрешетки.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после того, как бетон арматурной ленты набрал достаточную прочность и опалубка демонтирована.Для мауэрлата используется брус 200 × 100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, он служит для поддержки стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Поместите брус рядом с армирующей лентой, точно отметьте точки выхода анкеров. Это проще сделать без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и наденьте на пояс, отметьте положение анкеров карандашом.Затем перенесите отметки на широкую сторону бруса; в этих местах необходимо просверлить отверстия.

Практические советы. Если есть сомнения в точности снятия замеров, то просверлите отверстия под анкеры диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек. Это не скажется отрицательно на прочности крепления мауэрлата, но значительно упростит его установку на место.

Шаг 2. Просверлите отверстия, держите сверло максимально вертикально, не перекосите.Работу должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус; все отверстия придется сместить, уменьшив ее длину.

Практические советы. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то гайки не затягивайте с большим усилием. Их можно подтянуть позже при возведении стропильной системы.

Шаг 3. Готовят полосы гидроизоляции под мауэрлат, лучше купить обычный дешевый рубероид.Полоса вырезается из рулона, раскатывать ее не нужно. Материал отлично режется болгаркой с металлическим диском.

Шаг 4. Намажьте гидроизоляционные ленты на армирующий пояс. Проделывать отверстия молотком намного проще. Укладываем рубероид на анкеры и аккуратно пробиваем молотком отверстия под шпильки в гидроизоляции. Только делать это нужно аккуратно, сильно ударить нельзя. В противном случае есть риски повредить верхнюю резьбу, возникнут проблемы при затяжке гаек.Если боитесь, то перед укладкой рубероида накрутите гайки на все шпильки, после откручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Установите балку на анкеры и затяните гайками. Обязательно подкладывайте под них большие шайбы. Если мауэрлат плотно сидит на шпильках, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, смолы в нем намного больше, соответственно, он дольше не повреждается гнилостными заболеваниями.Как отличить сосну от других хвойных пород? По нескольким причинам. Сначала дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй — у сосны ярко-желтый оттенок, крупные и живые сучки. В-третьих, наличие черных пятен на пиломатериалах сосны свидетельствует о высоком содержании смолы, этот цвет она приобретает после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, мало сучков и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине балки соединяют в полдерева, эти места желательно закрепить длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

Установка ребра ребра

Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхней коньковой балки можно использовать брус 50 × 150 мм. Нижний элемент необходимо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом уложить гидроизоляцию. Все крепления изготавливаются гвоздями, их следует вбивать наискосок. При желании можно использовать металлические уголки. Чтобы рассчитать размер конькового бруса, нужно от длины дома отнять его ширину, получившаяся величина и есть длина элемента.Расчет нужен так, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.

Монтаж стропил

Это самый сложный этап строительства стропильной системы. Система будет безупорной, на стропильных ногах делаются специальные пропилы для упора на мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, такая стропильная система более устойчива, чем многослойная.

Шаг 1. Установить диагональные стропила. Для их изготовления используется доска 50х150 мм, если длины не хватает, то материалы следует сращивать.Во время сращивания необходимо неукоснительно соблюдать существующие рекомендации, при этом на стыках в будущем обязательно установить опору, это следует учитывать при выборе места для застройки. Убедитесь, что все четыре элемента расположены под одинаковым углом. Если вылет немного другой — не проблема, параметр легко можно отрегулировать до нужного значения с помощью кобылки.

Практические советы. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить две балки, в результате толщина увеличится до 100 мм.Сбивать надо со смещением, за счет этого одновременно увеличивается длина элемента.

Шаг 2. Приступаем к установке обычных стропил. В местах упора мауэрлатом необходимо подпилить площадку, верхний конец закрепить на гребневом прогоне.

Забейте все соединения на трех гвоздях под углом. Два гвоздя вбиваются в борта и один в край бруса.

Важно. Если крыша утеплена, то шаг стропил составляет 60 см, именно такую ​​ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры следует снимать не по боковым плоскостям пиломатериала, а по оси симметрии.

Для повышения устойчивости стропила дополнительно закрепите металлическими уголками. Саморезами вкручивать не обязательно, гораздо удобнее пользоваться гвоздями, устойчивость конструкции от этого не снижается.Дело в том, что они работают на стрижку, а не на вытаскивание.

Необходимо подставить под трос стропила. Сначала монтируются две крайние ножки, тщательно проверяется их положение. Все в пределах нормы — между ними натянуть веревку и уже под ней установить все остальные элементы.

Шаг 3. Выровняйте свес стропильных ног под карнизом. Его следует обозначить режущей веревкой, легче бензопилой отрезать.

Практические советы. Если для покрытия крыши используется штучная черепица, то стропильную конструкцию придется усилить. Сделать это несложно, нужно лишь установить дополнительные трассы и упереться в них ногами.

Монтаж обрешетки

Как уже было сказано выше, вид обрешетки зависит от типа кровли. Но во всех случаях рекомендуется обрабатывать материалы для обрешетки антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных условиях естественной вентиляции, очень важна дополнительная защита от гниения.Строительные нормы и правила требуют пропитки всех деревянных элементов противопожарной пропиткой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие как от огня, так и от гниения. Требования должны быть выполнены. Но на практике с одинаковым успехом горят и защищенные, и незащищенные дома.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж крыши

Технология зависит от выбранных материалов. На все случаи есть универсальный совет — нужно как можно быстрее накрыть дом.Если предполагается установка утеплителя, то это нужно делать изнутри здания, что исключает риск намокания минеральной ваты. Мокрая шерсть — проблема кровельщиков. Его придется снимать для просушки, при демонтаже большое количество приходит в негодность, общее время постройки крыши дома значительно увеличивается.

Цены на минеральную вату

Видео — Монтаж металлочерепицы своими руками

Видео — Ошибки при установке металлочерепицы

Монтаж канализации

Видео — Установка водостоков

Материал отправим вам по электронной почте

При выборе простой конструкции для кровли жилого, хозяйственного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию, пристройка является наиболее выгодной. .Возводится он довольно просто, нетребователен к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно в кратчайшие сроки даже одним человеком, без привлечения дополнительной техники или людей. В конструкции увеличена функциональность и надежность.

Самая распространенная сфера применения скатных крыш — это бани и хозяйственные постройки.

Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу скатной кровли, стоит оценить, какие преимущества будут получены и минимизировать влияние недостатков.К преимуществам можно отнести следующие критерии:

• Рентабельность с точки зрения финансовых затрат не только на строительные материалы, но и на усиление стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота конструкции позволит построить кровли такого типа даже неспециалисту и при этом получить оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Уменьшение бокового натяжения кровли при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного места уклона ската.
• Высокая ремонтопригодность за счет простоты конструкции стропильной системы и обрешетки.
• При выборе правильных углов наклона допускается использование любых кровельных материалов.

Построенная поэтапно односкатная кровля своими руками также имеет ряд недостатков: она не выдерживает значительных нагрузок при сильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал в случае сильных порывов ветра со стороны, противоположной углу наклона.На самом деле для грамотных дизайнеров эти недостатки не столь значительны и при необходимости их можно легко превратить в достоинства. Так, например, чтобы крыша не обламывалась, достаточно посадить на участке деревья или построить рядом постройку повыше. Чтобы улучшить эстетику восприятия скатной кровли, достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с многоуровневыми откосами откосов на двух противоположных сторонах дома.

Полезная информация! Скатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение.Этот факт необходимо учитывать при планировке кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно только после подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок службы конструкции. В первую очередь это касается правильной планировки кровли и выбора материалов.

Как сделать скатную крышу?

Для скатной кровли угол наклона — главный критерий ее надежности.С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее удаляются осадки, а с другой — это основной элемент, который должен выдерживать порывы ветра. В суровые зимы со значительными осадками на крыше образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате чего крыша может деформироваться и сломаться. То есть угол наклона склона по этому критерию должен исходить из особенностей климата.

Внимание! Угол наклона кровли должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков, чтобы снизить им сопротивление конструкции.

Еще одним фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, шероховатость и прочность которого могут различаться. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, имеющих ровную и относительно гладкую поверхность.К ним относятся рубероид, битумная черепица и др.
• При уклоне от 10 0 до 20 0 можно использовать такие гофрированные материалы, как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При уклоне наклона 28 0 — 35 0 используются гладкие металлические кровельные листы, соединенные в складку.
• Углы наклона 25 0-35 0 подходят для укладки металлической или керамической плитки.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35 0, не рекомендуются из-за повышенной устойчивости к воздушным потокам и ухудшения обтекаемости, что чревато разрывом рубероида.

Устройство и устройство скатной кровли

Устройство односкатной кровли достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначен для восприятия основной нагрузки кровли и ее равномерного распределения по всей площади стен объекта. Обычно его делают из деревянных балок сечением 50х100 мм в зависимости от площади кровли и количества опорных элементов.
• Изоляционные слои. Их укладывают между стропилами и крепят к обрешетке и обшивке изнутри здания.Их роль — обеспечить максимальную защиту объекта и несущих элементов конструкции от влаги и замерзания.
• Обшивка. Предназначен для крепления кровельного материала и обеспечивает достаточную несущую способность, чтобы выдерживать собственный вес и различные ожидаемые нагрузки. Материалом для его изготовления могут служить панели МДФ, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Рубероид. Позволяет обеспечить прекрасные эстетические свойства кровли, а также защитить ее от атмосферных осадков.

Статья по теме:

Типы опор крыши

Опора для кровли выбирается исходя из веса конструкции и характеристик кровельного материала. Существуют следующие типы опор:

• Принудительная. Это дополнительные элементы конструкции, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Подвешивание. Самая простая схема крепления, основанная всего на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Раздвижные. Крепление к стенам осуществляется на специальной конструкции, поддерживаемой мауэрлатом (обвязкой).

Нужно ли вентилировать кровельное пространство?

В некоторых конструкциях требования к кровельному материалу и самому возводимому объекту в силу особенностей условий его эксплуатации создают необходимость обеспечения вентиляции кровли.Ярким примером является баня, где разница температур между интерьером и внешней средой составляет более 100 ° С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для кровли необходимо предусмотреть зазор на фронтонах между покрытием, крышей и стропильной системой.

Создание чертежей

Перед созданием чертежа необходимо измерить обшивку стены, если это не было сделано ранее.После этого с учетом специфики объекта, а также выбранных конструктивных параметров следует рассчитать оптимальные параметры угла наклона.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешетки выбирается исходя из требований к укладке рубероида. С учетом всех данных создается чертеж, а затем рассчитывается количество стройматериалов, которое необходимо будет приобрести. Дополнительно рекомендуется делать запас материалов в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

При проведении строительных работ потребуется использовать ряд инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать установку. Поэтому перед изготовлением основных элементов конструкции и постройкой скатной кровли необходимо подготовить следующие инструменты: отвертка

• для удобного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для разметки;
• уровень строительный для регулировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешетки до необходимых размеров;
• рулетка измерительная;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово — описание этапов работ

После проведения ряда подготовительных работ нужно приступить к установке. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешетки, настил из изоляционных материалов и основная крыша. Каждый этап необходимо продумать заранее: все необходимые инструменты и некоторые материалы подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе не будет простоев и задержек, что гарантирует выполнение работ в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно несложно и не требует опыта данного вида работ или специальных знаний. Однако важно соблюдать последовательность этапов установки.

В соответствии с чертежом на земле перед подъемом на крышу вырезаем деревянные балки 150х150 мм до необходимых размеров. Затем обязательно обработайте их антисептиками и нанесите защитный слой.Если этого не сделать, то в древесине могут появиться насекомые или другие вредители, которые разрушат прочность конструкции и их придется заменить.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным путем и иметь влажность не более 10%. В противном случае велика вероятность деформации несущей конструкции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

На стороне, противоположной углу наклона откоса, устанавливаем опорные стойки, иначе называемые фронтоном.На этом же этапе следует установить дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев это обычные распорки. Интервал между ними для установки плитки более 3 м, а для профильных листов — более 6 м.

Внимание! При установке односкатной кровли своими руками обязательно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимально расчетного, что приведет к непредсказуемые последствия.

Устанавливаем подготовленные балки на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штифты. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие пропилы мауэрлата и стропил в точках соприкосновения. Для этого отметьте место контакта маркером, а затем отпилите угол пилой на глубину не более 30% высоты стропила. Дополнительно необходимо установить специальные стальные кронштейны для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется массой кровельного материала. Ориентируйтесь на следующие значения:

• для легких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами 1,5-3 м;
• для листовых материалов и плитки интервал должен составлять 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила необходимо укладывать в одной плоскости без перекосов, чтобы обеспечить надежный контакт с обрешеткой.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоев

Самостоятельная установка утеплителя при устройстве односкатной кровли обязательна поэтапно для тех построек, которые планируется эксплуатировать в зимнее время, с целью повышения их энергоэффективности. Чтобы закрепить теплоизоляцию со стороны помещения, вам придется покрыть стропила досками МДФ или досками с толщиной стыка 10 мм. В некоторых случаях допускается укладка листов гипсокартона с пароизоляционной пленкой для защиты от образования конденсата.

Пароизоляционный слой укладывается внахлест на расстоянии 15-20 см с обязательной проклейкой стыковых швов специальной лентой. В местах примыкания к крайним стропилам укладывают на вертикальную поверхность, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги.

На следующем этапе укладывается изоляционный материал. Поэтапно, выполняя монтаж односкатной кровли своими руками, в качестве утеплителя рекомендуется использовать материалы из минеральной ваты, пенополистирол или пенополистирол.Важный момент при их укладке — обеспечить плотный контакт со стропилами без малейшего зазора. Щель размером 1 мм и длиной 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт в зависимости от температуры окружающей среды.

Полезная информация! Скатную крышу можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Выбор следует делать исходя из его эффективности, стоимости и простоты монтажа.

Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывать гидроизоляционную пленку.Способ его установки аналогичен установке пароизоляции. Однако есть существенный нюанс — стыковочные швы обязательно должны ложиться на стропила, а крепление осуществляется на стальных скобах с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропильный; 2 — контррельс; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — обрешетка вертикальная; 5 — прогоны горизонтальные; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Устройство обрешетки и рубероида

При выполнении пошагового монтажа односкатной кровли своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обшивку следует монтировать в виде сплошного слоя.Во всех остальных случаях доски укладываются под обрешетку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами к стропильной системе. Затем устанавливаются ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке рубероида в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не нужно контролировать укладку ряда с помощью уровня. Для удобства набивают две планки с двух торцевых частей откоса на расстоянии около 0.5 м от стены и натянуть на них нить. Это будет нулевой уровень, на котором нужно выровнять ряд.

Рубероид укладывается по соответствующей технологии. Монтаж начинается с одного из углов ската и укладывается вся кровля по порядку. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жестких листовых материалов крепеж рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла во избежание повреждений или деформации.

На завершающем этапе выполняется обшивка торцевых частей кровли на откосах ската.

Каждый мастер, приступивший к самостоятельному строительству, понимает, что кровля своими руками пошагово — задача сложная, но все же выполнимая. В материале ниже мы постараемся разобраться во всех тонкостях работы и разобраться, как выглядит поэтапное возведение кровли двускатного типа.

Важно: чтобы сборка крыши частного дома была максимально точной, а весь материал для нее закупался с небольшим запасом, лучше привлечь к проектированию кровли профессионалов.На этапах проектирования просчитают уклон скатов кровли и количество необходимого для этого строительного материала, включая паро- и теплоизоляцию, а также рубероид, и выдадут вам готовый проект кровли.

Чтобы понять, как будет выглядеть крыша в частном доме своими руками, нужно разобраться, какие виды крыш существуют в целом. Исходя из этого и выбирайте тип конструкции.

Важно: однако при проектировании кровли всегда стоит учитывать ветровую и осадочную (дождь, снег) нагрузку на пол, а также вес рубероида.

Итак, сегодня чаще всего монтируют такие крыши частного дома своими руками:

• Сарай. Крыша наклонная в одну сторону. Это самый простой вариант устройства кровли, но в то же время не самый надежный для частного дома, так как при сливе атмосферных осадков на такую ​​конструкцию ложится большая нагрузка. В основном такая крыша монтируется на подсобных помещениях (веранды, хозяйственные постройки, навесы и т. Д.).
• Двускатная крыша. Очень простой и в то же время надежный вариант перекрытия крыши дома.Два ската равномерно распределяют нагрузку на стропильную систему при отводе воды и снега.
• Вальмовая (шатровая крыша). Это немного сложнее, но в то же время это не менее удобный вариант перекрытия. В большинстве случаев вальмовая крыша имеет четыре стороны, две из которых трапециевидные и две треугольные.
• Сломанная крыша. Как правило, это двускатная крыша со складками с двух сторон. Такое перекрытие удобно тем, что под ним можно устроить дополнительную жилую площадь на чердаке, тем самым увеличивая полезную площадь дома, особенно если он одноэтажный.
• Крыша многоскатная. Самый сложный вариант дизайна. Применяется над большой коробкой частного дома сложной конфигурации.

Важно: стоит помнить, что поэтапное возведение крыши для дома будет тем сложнее, чем сложнее конфигурация помещения. Это связано с тем, что сложная конструкция требует сложной стропильной системы.

Материалы для работы

Самостоятельное возведение крыши частного дома требует подготовки необходимых инструментов и материалов.В частности, вам потребуется:

• Брус сечением 100х100, 100х150, 150х150, 150х200 или 200х200 мм для мауэрлата. Сечение бруса полностью зависит от ширины кладки дома и конструкции крыши. В нашем случае при установке стандартной двускатной крыши достаточно будет балки 100х150 мм.
• Доска сечением 150х50 мм для стропил и ригелей. Сечение досок может быть меньше, если нагрузка на крышу невелика (в зависимости от кровельного материала).Расчет количества досок для стропил производится таким образом, чтобы на одной стороне кровли можно было установить стропила с шагом 80-120 см. То есть, если длина стены дома составляет 4 метра. , тогда потребуется 5 стропил с шагом 80 см.

Видео: как правильно сделать крышу (пошаговая инструкция строительства кровли своими руками).

Важно: шаг установки стропильных ног зависит от веса будущего рубероида.Чем он тяжелее, тем меньше должен быть шаг стропил.

• Балка сечением 100х150 мм для стоек в каркасе крыши.
• Гидроизоляция и пароизоляция для кровельного торта.
• Доска и брус для обрешетки.
• Электролобзик или шлифовальный станок с дисками по дереву.
• Кронштейны, уголки, шпильки и винты / болты.

Важно: ниже представлено подробное видео для полного понимания процесса работы.

Техника работы

Устройство мауэрлата

Фото 1:

Чтобы смонтировать крышу частного дома прочной и надежной, необходимо позаботиться о креплении мауэрлата — деревянной обшивки дома, служащей переходной границей от каменной к деревянной части. здание. Исправить двумя способами:

• Заполнение армирующего пояса по периметру здания и закрепление в нем шпилек конструкции. Шаг шпилек должен быть от одного до полутора метров.
• Вделав шпильки крепления в последние ряды кладки дома.

Важно: высота шпилек над стеной должна быть равна высоте укладываемого бруса плюс 3 см. Этот расчет необходим для того, чтобы надежно закрепить мауэрлат гайками и болтами.

Распиловка и установка стропил

Фото 2:

Стропильная система крыши — самая сложная часть работы. Важно не только установить стропильные ноги, но и правильно их подрезать.При малейшем перекосе весь каркас крыши «прогуляется», что для кровли нехорошо. Так, крышу своими руками возвести проще и быстрее, если заранее вырезать из одного бруса стропильный узор и сформировать по нему все остальные.

Для создания выкройки нужно сделать в нижней части стропильной доски внутренний пропил под прямым углом. Этим местом она будет упираться в мауэрлат. Разрез делают не с самого края доски, а отступив от него на 50 см.Это будут свесы крыши, защищающие стены дома от дождя. Разрез можно сделать по выкройке из брусков или просто нарисовав на доске прямой угол.

Теперь необходимо обрезать верхний край доски, чтобы стропильная система из двух параллельных ножек могла соединиться обрезанными краями без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску вверх, поддержать ее на мауэрлат и поднять на нужный угол наклона. По центру плиты перекрытия до стропил необходимо провести вертикальную линию.Это будет линия отреза доски. То есть в верхней части стропильной ноги у нас получится косой пропил.

Фото 3:

Собираем все выпиленные по шаблону стропильные ноги на земле, надежно соединяя их в верхней части (коньке) скобами, стяжками и болтами.

Важно: если длина стропил превышает 3 метра, то желательно дополнительно укрепить систему ригелями — поперечными балками, которые закрепляются горизонтально по отношению к треугольнику стропил.Точка перекладины должна находиться в первой трети вершины треугольника.

Монтаж стропильной системы начинают с двух крайних фронтонов. Их устанавливают, между ними протягивают шнур управления и выравнивают по нему весь каркас кровли. Все стропила крепятся к мауэрлату специальными уголками и скобами.

Фото 4:

Важно: дополнительно можно усилить каркас специальными стойками, поддерживающими поперечины.А стойки, в свою очередь, следует установить на грядки (специальные широкие доски наподобие лыжи, которые снимут точечную нагрузку стоек на полу).

Устройство для обшивки

Продолжая тему «как построить крышу», стоит отметить, что следующим этапом будет монтаж обшивки и сооружение кровельного пирога. Как только стропильная система будет готова, необходимо укладывать обрешетку, которая станет основой для всех остальных материалов пирога — паро и гидроизоляции, а также для утеплителя и рубероида.

Фото 5:

Обрешетка на крышу монтируется из необрезной доски сечением 100х50 мм. В этом случае шаг досок полностью зависит от финального кровельного материала. Чем она тяжелее, тем меньше должен быть шаг ящика. В целом проверка обшивки составляет примерно 30 см.

Важно: желательно предварительно под обрешетку уложить слой пароизоляции. Он защитит утеплитель от проникновения паров из помещения дома.Поверх пароизоляции уже укладываются доски обшивки.

Теперь брус укладывают перпендикулярно деревянной обрешётке с шагом, равным ширине плит или рулонов изоляционного материала. Между ними прокладывают утеплитель, надежно забивая его в имеющиеся бороздки.

Фото 6:

Сверху все покрывается слоем гидроизоляционного материала и закрепляется другой перпендикулярной обрешеткой (в данном случае горизонтальной). И уже на него монтируется готовый рубероид.

Фото 7:

В самом конце устройства кровли на одноэтажном доме необходимо установить водосток. Его делают из разрезанных по длине пластиковых труб, либо заранее покупают готовые элементы водостока. Теперь осталось зашить фронтоны крыши выбранным материалом. Это может быть как дерево, так и камень.

1.
2.
3.
4.
5.

В подготовке этого материала нам помог технический специалист Андрей Филиппов из компании «Спец.Кровля», которая профессионально занимается устройством кровли частных домов с 2009 года.Ребята подробно ответили на все наши вопросы, за что выражаем огромную благодарность!

После того, как фундамент и стены готовы, можно переходить к последнему этапу строительства дома — устройству кровли. Информация в этой статье поможет вам понять основные аспекты этого процесса. Монтаж кровли своими руками необходимо начинать со знакомства с основными видами крыш, которые распространены в частном строительстве.

Типы крыш

Выделяют несколько основных типов конструкций, которые отличаются друг от друга по сложности работы:

Перед тем, как приступить к монтажу кровли своими руками, понаблюдайте за видами кровли домов на местности.Это поможет определиться с желаемой формой и типом конструкции. Сломанные мансардные крыши часто встречаются на домах средних размеров. Объясняется такая ситуация тем, что такие крыши позволяют оборудовать чердак под жилые помещения. К тому же такой вид кровли не отличается сложностью монтажа.

Также следует помнить, что чем больше площадь дома, тем больше дополнительных элементов и аксессуаров может быть на поверхности крыши. Но если у вас нет достаточных знаний по созданию сложных кровель, то лучше обратиться к специалистам.Чем сложнее крыша, тем сложнее стропильная система.

Необходимые материалы

После того, как вы определились с выбором типа кровли, можно переходить к выбору самого покрытия. От него зависит количество и сечение стропил, а также технические характеристики всей кровли. Ведь крышу своими руками нужно делать правильно. Самая прочная стропильная система должна быть под битумной черепицей. Керамическая плитка имеет гораздо больший вес, чем шифер и металл, поэтому очень важно рассчитать характеристики стропил для такого покрытия (подробнее: «»).Для их установки необходимо приобрести брус, доски, рейки и гвозди. Также для организации кровельного пирога вам потребуются утеплители, гидроизоляционные и пароизоляционные пленки, саморезы и гвозди. Расход всех материалов напрямую зависит от сложности кровли, ее площади и самого кровельного материала. Расчеты материалов следует проводить заранее, при этом мы рекомендуем привлекать для этих целей специалистов.

Порядок работы

Технология монтажа кровли предполагает укладку мауэрлата по периметру стены.Это толстая балка, являющаяся опорой и фундаментом для стропильной системы. Прочность этого элемента напрямую влияет на прочность остальной конструкции. Поэтому к выбору дерева и крепежа нужно подходить с большой осторожностью.

Установка мауэрлата проверяется уровнем. Искажения в одну или другую сторону недопустимы. Для крепления лучше всего использовать анкерные болты. Устанавливаются даже при заливке армирующей ленты, при этом концы остаются выступающими (подробнее: «»).Позже на болты будет крепиться мауэрлат. Для этого в ней проделываются отверстия, строго по шагу между болтами. Штангу усаживают кувалдой, при этом следя за тем, чтобы она лежала ровно и плотно.

После укладки мауэрлата приступают к монтажу фермы. Стропила собирают из толстых досок или бруса. Именно они будут нести всю основную нагрузку, поэтому на материалах экономить не стоит. Затем стропила крепятся стяжками, перемычками, распорками и перекладинами.Если вы уже знаете, как сделать монтаж кровли своими руками, то все задачи значительно упрощаются. Если это первый опыт подобных работ, то лучше прибегнуть к помощи того, кто уже принимал участие в установке кровли.

Помните, что каждая стропильная нога обязательно опирается на мауэрлат, другим концом стыкуется с противоположным стропилом. Ширина ступеньки зависит от размеров кровли и веса кровельного пирога. Чем больше расчетная нагрузка, тем уже должен быть шаг стропил.

Участок стыковки стержней называется гребнем. Ригели — это армирующие перемычки между стержнями. Если вы своими руками монтируете крышу, по типу двускатную, то в конечном итоге должна получиться конструкция в виде двух скрепленных между собой треугольников. Их удобнее собирать на земле. Установка осуществляется прямо вверху. Сборка конструкции крыши проводится только после того, как будут установлены балки перекрытия.Стропила устанавливаются следующим образом — сначала закрепляются крайние балки, которые фиксируются коньковой балкой, затем переходят к установке всех остальных. После этого бруски окончательно закрепляют гвоздями и шурупами. Дополнительные стяжки и перемычки устанавливаются в нужных местах.

Вдоль каждой стропильной ноги необходимо набить планки контр-обрешетки. Нужно организовать зазор между стропилами и обрешеткой. Таким образом организовывается достаточное вентиляционное пространство.Рейки обрешетки набиваются на контррешетку. Их закрепляют с определенным шагом по стропилам. Если вся эта технология кажется вам слишком сложной для понимания, советуем обратиться к более опытному строителю, а также посмотреть фото и видео о том, как собрать стропильную систему и т. Д. На самом деле все работы не так уж и сложны, просто важно понять их принцип …

После того, как стропильная система и обрешетка готовы, можно переходить к следующему этапу устройства кровли.

Защита и изоляция

Перед укладкой рубероида необходимо оборудовать кровельную защиту. Этот пункт является обязательным, иначе в дом попадет холод и влага.

Защитные слои кровли обычно располагаются в следующем порядке:

• пароизоляция, защищающая утеплитель от влаги;

Утеплитель

• — сохраняет тепло в доме;
• гидроизоляция, не пропускающая влагу на теплоизоляцию;
• финишное покрытие рубероидом.

Эти четыре слоя обычно называют кровельным пирогом. Работа по устройству защиты начинается с прокладки между стропилами утеплителя. В качестве такого материала все чаще используется минеральная вата. Он устойчив к износу, имеет длительный срок службы и легкий вес. Для удешевления строительства можно использовать пенопласт, но он очень токсичен и легковоспламеняется. Поэтому делать утепление таким способом не рекомендуется. Для надежной защиты кровли утеплитель укладывается в два слоя.Таким образом получится прокладка толщиной около 10 см. Для регионов с относительно теплым климатом и не суровыми зимами 5 см вполне хватит.

Помимо защиты дома от холода, теплоизоляция действует как звукопоглощающий материал. Эта особенность утеплителя становится особенно актуальной для домов в шумных местах и ​​в случае использования металлических покрытий в качестве кровельного материала.

После укладки утеплителя приступаем к монтажу пароизоляционной пленки.Вытаскивается изнутри, со стороны чердака. Пленка крепится к стропильной системе степлером. Таким образом он закроет теплоизоляцию изнутри. Это защищает минеральную вату от пара, поднимающегося из жилых помещений.

Следующие этапы кровельных работ ведутся уже снаружи. Поверх теплоизоляции укладывается диффузионная гидроизоляционная мембрана. Не пропускает внутрь влагу, которая образуется на внутренней поверхности рубероида или проникает через мелкие трещинки.При этом образующийся в теплоизоляторе пар свободно поднимается вверх и проходит сквозь пленку. То есть, даже если теплоизоляция хоть немного пропитается влагой, она скоро легко снимется с этого слоя «пирога». Пленка фиксируется по обрешетке степлером.

На этом кровельный пирог почти готов и остается только уложить последний слой. Таким образом, вы практически знаете все, что нужно сделать, чтобы полностью провести монтаж кровли своими руками.

Кровельная стропильная система, подробная видеоинструкция:

Финишное покрытие

Если вы внимательно прочитали предыдущие разделы статьи, то наверняка вы уже выбрали рубероид. Но давайте еще раз рассмотрим некоторые из них.

Так, например, шифер — это самая низкая стоимость. Он позволяет легко провести монтаж кровли и при этом получить надежную защиту дома. Но внешний вид такой крыши, мягко говоря, не очень привлекателен.Поскольку шифер не отличается изящностью, его часто используют для устройства крыш на пристройках, банях и гаражах. Однако сланец станет удачным решением для небольшого загородного дома.

Натуральная черепица выглядит намного лучше. Дом с таким покрытием хорошо выделяется на фоне других. У черепицы много преимуществ, но помните, что она очень тяжелая. А потому стропильная система должна быть достаточно прочной и качественной. Срок службы такой кровли очень высок, монтаж ее относительно прост и быстр.Но для работы необходимо будет привлечь специалистов, так как правильная организация системы обрешетки играет огромную роль.

Металлочерепица очень популярна. Имитирует внешний вид предыдущего покрытия. К тому же технические характеристики на высоком уровне — прочность, красота, легкость и невысокая стоимость. Монтаж такой кровли не займет много времени. К тому же благодаря покрытию защитным полимером металлочерепица прослужит долгие годы, не требуя ремонта.С некоторого расстояния кажется, что крыша покрыта индивидуальной черепицей, но на самом деле она состоит из листов, которые необходимо устанавливать в определенной последовательности.

Независимо от выбранного материала всегда размещайте нижний элемент под верхним. Каждый вид кровли имеет свои особенности монтажа, а потому необходимо строго придерживаться инструкции по работе или обращаться за помощью к профессиональным кровельщикам.

Очень часто монтаж кровли своими руками в конечном итоге позволяет получить покрытие, ничем не отличающееся от работы профессионалов.Недостаток знаний и опыта компенсируется ответственностью и желанием сделать себя лучше, надежнее, красивее.

Не рекомендуем строителям-любителям экономить на материалах, но если у вас действительно «золотые руки», то на некоторых аксессуарах вполне можно сэкономить. Эти элементы крыши включают в себя водосток. Это необходимо, чтобы вода, стекающая по плоскости кровли, надежно отводилась, а не попадала на стены и фундамент. Для этих целей отлично подойдут распиленные пополам обычные пластиковые трубы, из которых можно сделать.Это прекрасная альтернатива готовым водостокам. При этом правильно подобранный диаметр трубы позволяет создать качественную ливневую дренажную систему.

В результате возведенная кровля, независимо от выбранного материала, должна соответствовать требованиям прочности и надежности. Если вам удалось создать такое покрытие, которое хорошо защищает от дождя и снега, поглощает шум и холод, значит, вы выполнили всю работу правильно и качество жизни в доме будет очень высоким.

Крыша дома — надежная и долговечная защита от дождя, ветра, палящего солнца или холодного снега. Он сохраняет тепло в комнатах и ​​украшает внешний вид здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап строительства короба, требующий от строителя подготовки и навыков.

Установка включает в себя монтаж стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку рубероида, подшивку свесов. Крыша строилась много десятилетий, поэтому она должна быть безопасной, функциональной и прочной.

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Он состоит из двух плоскостей, наклоненных в разные стороны под углом 20-42 ° к горизонту, соединенных наверху — гребнем. Благодаря такой форме снег, дождевая и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. С увеличением угла наклона увеличивается парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас кровли состоит из стропильной системы, в которую входят следующие элементы:

На обрешетку монтируются слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплителя, если мансарда жилая, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундаменты.

Схемы стропильной системы двускатной крыши.

Иногда для возведения каркаса используют металлопрокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. В индивидуальном строительстве этот способ применяется гораздо реже. Металлоконструкции дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных силовых элементов:

• мауэрлат (ложе) — брус толщиной 100, высотой 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, бревна обтесанные в один край, доски уложенные по краю;
• стойки — 100х100 мм;
• Доска обрешетка — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры поперечных сечений опорных элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей обработке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от огня.

В дополнение к несущему каркасу и покрытию крыша содержит элементы:

С боков крыша ограничена фронтоном — частями стен треугольной формы. Мансарда может служить чердаком и использоваться как жилые помещения для постоянного или временного проживания.

Особенности устройства кровли с углом

Двускатная крыша — самый простой вариант строительства частного дома.Стропильная система может иметь многослойную, навесную или комбинированную конструкцию.

Подъемно-подвесная стропильная система.

В первом случае стропила «навалены» — укладываются на внешние и внутренние опоры. Во втором они «подвешены» с опорой только на стены.

Строительство по слоистой схеме

Подвесная система применяется при строительстве домов с внутренними сплошными стенами, избавляющими от расширения внешние ограждающие конструкции.Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных разводящих сил упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Он состоит из стропильных ног, подкосов, перекладин, прогонов и стоек. Мауэрлат или грядка монтируется выше уровня пола на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены хрупкие, его ставят по периметру постройки. В противном случае можно обойтись короткими длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных постройках функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врезаются в опорную балку, дополнительно закрепляют скобами и скручивают из проволоки. Чтобы в коньке не было разрывных напряжений и чтобы стропила не двигались по откосу, стыковку выполняют внахлест или встык, закрепляя накладками, болтами, шпильками.

Система усилена балками, подкосами и стойками. Это также помогает уменьшить поперечное сечение и прогиб стропил.Элементы соединяются металлическими креплениями — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство навесной крыши

Подвесные стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на внешние стены, несущие балки воспринимают значительные разрывные силы. Для их распределения в конструкцию вводятся дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет конструкции, тем больше напряжения, возникающие в конструкциях, тем сложнее конструкция каркаса.До 6 м достаточно затяжек, совмещающих в себе функции балок перекрытия. Вверху — вводятся дополнительные перекладины. В домах без внутренней несущей стены, ширина которых превышает 9 м, кровельная система укрепляется шпалами и подкосами. Фрагмент из двух стропил, стяжек и стяжек называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливается. Готовые фермы монтируются на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции. Стропила нарезают слоем или укладывают, скашивая кромку.Крепятся булавками, накладками, хомутами.

Коньковый узел решить сложнее, чем в многослойной кровле. Стропила врубают в горизонтальную балку, стык укрепляют деревянной или металлической вагонкой. Устройство подвесной стропильной системы сложнее и дороже безупорной. Поэтому фермы часто устанавливают шагами по 3-4 м, соединенные балками, по которым укладывают слоистые стропила. Этот способ называется комбинированным.

Преимущество навесных конструкций — возможность использовать чердачное пространство под чердаком.

Выбор конструкции крыши

Как сделать двускатную крышу дома, нужно определиться на этапе проектирования перед установкой короба. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать многослойную систему, в остальных случаях — навесную или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных типов покрытий производители рекомендуют оптимальные углы наклона.

Важно. При выборе конструкции крыши решающее значение имеют ширина пролета, снеговая и ветровая нагрузка, а также собственный вес. Чем выше показатели, тем мощнее должны быть сечения элементов, тем надежнее исполнение узлов.

Монтаж на двускатной крыше

Для самостоятельного изготовления довольно сложная задача — двускатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее правильно и без ошибок.

Крепление для мауэрлата

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое срезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным и горизонтальным. Под мауэрлат укладывается гидроизоляция из рулонных материалов или используются покрывные составы. Это убережет древесину от гниения.

Важно. Для рекомендуется устройство бронепояса по верху стены. Он придает конструкции жесткость и одновременно служит прочной основой для крепления стропильной системы.

Способы крепления, применяемые при установке мауэрлата:

• Проволока стальная диаметром 4-6 мм. В кладку под каждую стропильную ногу, на 3-4 ряда нижних укладывают тонкую арматуру, закрученную 2-3 раза. После высыхания раствора брус устанавливается на слой гидроизоляции, обвязывается метизами, а концы прочно фиксируются.
• Металлические анкеры или L-образные шпильки. Их закладывают в стену при кладке или бетонировании с шагом 1-1.5 м на глубину 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать минимум на 3 см, чтобы можно было затянуть гайку и шайбу. Предварительно намечаются места отверстий под крепеж, кладя брус на сено и ударяя по нему.
• Дюбель с дюбелем. В подготовленное отверстие забивается пластиковая втулка, в бетон вкручивается саморез. Хороший результат дает использование химических анкеров. Крепится мауэрлат на крепеж так же, как в предыдущем описании.
• Изогнутая арматура. Между рядами блоков или кирпичей на глубину 30-40 см укладываются планки из стальной проволоки диаметром 10 мм и более в форме буквы Г, верхний край отпускается над мауэрлатом на 25 см. После монтажа бруса арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
• Заглушки и скобы деревянные. Кусочки антисептического бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, закладываются в кладку непосредственно под стропильную ногу или на 1 ряд ниже.Мауэрлат крепится к заглушкам металлическими скобами.

Штанга для мауэрлата сращивается по длине косым или прямым замком. По углам соединяют «в полдерево», «в лапу». Если древесина недостаточно сухая, рекомендуется закрепить ее гайкой. Положение балки корректируется каждый год до момента прекращения интенсивной усадки. Обычно это занимает пять лет.

Важно. Фурнитура в кирпичной кладке или бетоне должна быть по возможности неподвижной.Крепеж не является надежным, если анкеры установлены под углом или имеют недостаточную длину.

Стропила подвесные

Двускатная крыша своими руками с подвесными стропилами пролетом до 6 м монтируется в следующей последовательности:

1. Выровняйте основание по горизонтали.
2. Положение стропил обозначено на верхней обвязке. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
3. Фермы или арки собирают на земле из стропил, затяжек, ригелей.
4. Поднять и установить фермы в расчетное положение, начиная с крайних.Каждый фиксируется временными укосинами для поддержания вертикального положения, которое контролируется отвесом или уровнем.
5. Протяните шнуры по нижней и верхней точкам между крайними конструкциями. По ним размещаются промежуточные элементы.
6. Закрепите фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхней и нижней точками.

Важно. Если расстояние между опорами превышает 6 м, ферма усиливается при помощи шпиндельной бабки и подкосов.При установке стропильная конструкция соединяется временными крепежами из диагональных досок.

Варианты крепления подвесных стропил к мауэрлату

В дистанционной системе стык стропил и мауэрлата выполняется по двум технологиям:

• жестким способом, исключающим перемещение элементов;
• подвижный или раздвижной, предназначенный для компенсации деформаций усадки древесины.

Жесткое крепление осуществляется пилой или без нее.В первом случае в стропилах вырезается седло для посадки на опору. Для этого используется шаблон. Для дополнительной опоры и блокировки движений системы пила изготавливается на мауэрлате (крепление зубом) или на упоре. Отбор проб древесины ослабляет секцию, поэтому не рекомендуется резать более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без промывки усилия от стропил на мауэрлат передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и шпильки.Дополнительно устанавливается упорная планка длиной до 1 м, разгружающая интерфейс.

При подвижном способе элементы не связаны жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять свои размеры при усадке. Применяются специальные скользящие опоры, позволяющие стропилам перемещаться по оси. Такой крепеж часто используется в деревянных конструкциях, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко соединены стяжкой в ​​одну конструкцию, сама балка крепится к мауэрлату с помощью уголков.

Устройство стропил

Последовательность установки системы без расширения отличается от навесной:

1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают грядку в один уровень с мауэрлатом.
2. Установить стойки.
3. На них монтируется коньковая планка.
4. Чтобы опоры не двигались, их соединяют продольными и боковыми распорками.
5. Стропила опираются на стойки и балку поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляются внахлест или встык.

Используются уголки оцинкованные, колодки, саморезы, хомуты, пластины Т-образные, крепежные шпильки.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основа для укладки кровли. Одновременно укрепляет стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Изготавливается из досок, бруса, влагостойкой фанеры, OSB. По коньку монтируются доски или бруски. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка сделана из щитов или листов, то это называется настилом.Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупногабаритных жестких материалов — профнастила, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов, применяется разреженная обрешетка. Он набит узором.

Если материал малогабаритный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные типы — используйте настил.

Обрешетка бывает одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем поверх них набивают доски или щиты.

Если предполагается утеплить кровлю и устроить полноценный кровельный пирог, то монтируется дополнительная контррешетка. Его функция — создать вентиляционный зазор между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контррешеткой:

1. На стропильные ноги крепится гидроизоляция.
2. Поверх стропил набиваются бруски толщиной 40 мм.
3. Доски обшивки укладываются перпендикулярно.

Завершение работ с устройством кровли. Утеплитель и пароизоляция устанавливаются изнутри. Между стропилами кладут теплоизоляционные маты, сверху закрепляют пленку или мембрану.

Асимметричная стропильная система. Стропильная система асимметричная двускатная крыша

Двускатная крыша — это кровельная конструкция, наиболее часто применяемая в частном домостроении.Ее не только легко построить, она надежна, она не будет стоить дорого, если правильно рассчитать количество элементов .. В статье рассказывается, из каких элементов состоит этот тип кровли, и как можно собрать ее самостоятельно. Вы узнаете об основах расчетов, правилах и этапах сборки, что позволит вам разговаривать «на одной волне» с подрядчиками строительной компании.

Источник oz90.ru

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость двускатной крыши, воспользуйтесь калькулятором :

Из каких элементов состоит кровля из двух скатов

Из самого названия становится понятно, что такие крыши имеют всего два ската, которые могут быть одинаковыми или разными по площади.Первые называются симметричными, вторые — асимметричными

.

Не все двускатные крыши состоят из одних и тех же элементов. Но есть среди них базовые, которые присутствуют во всех дизайнах.

Мауэрлат — брус 100х100 мм (минимальное сечение), на который опирается стропильная система. Основное назначение — равномерное распределение нагрузки, действующей от кровельной конструкции на стены здания. К стенам крепится мауэрлат (есть несколько вариантов).

Стропила , по-другому их называют стропильными ногами.Это доски (реже балки) толщиной не менее 50 мм, расположенные с уклоном к стенам. Они образуют откосы. Нижним концом их крепят к мауэрлату, верхним — к коньковой балке или друг к другу.

Коньковая дуга применяется не всегда, а только тогда, когда крыша покрыта многослойными стропилами. Подробнее об этом ниже. Его предназначение — поддерживать стропильные ноги.

Стропила прикрепленные к мауэрлату Источник крыша-эксперт.ru

Дополнительные деревянные элементы, которые используются не на всех двускатных конструкциях.

Опоры для коньковой планки … Устанавливаются только в том случае, если она есть в конструкции кровли.

Стойки для стропил … Применяются при ширине конструкции более 12 м. Чем длиннее стропила, тем меньше их несущая способность.

Бег, он же брус , уложенный на стойки поперек стропильных ног. На него опираются стропила, а не на опоры.

Порог — штанга, расположенная параллельно прогону, только в нижней части. На него монтируются стойки для стропил.

Пуфы … Это штанги, стягивающие парные стойки (между собой).

Разновидности стропильных систем

Их два: навесные и многослойные. Первая разновидность, при которой верхние концы стропил упираются друг в друга и скрепляются между собой. Для повышения прочности соединения и надежности конструкции между ними часто устанавливают затяжку.

Второй тип — ноги, опирающиеся на гребень. Их также можно подтянуть затяжкой, если стоит задача увеличить несущую способность всей системы.

Внимание! Функции затяжки для подвесной разновидности может выполнять балка перекрытия, на которую опираются ножки.

Подвесные и слоистые стропила Источник kayabaparts.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету, установке и ремонту кровли.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Правила монтажа двускатной крыши

Двускатная крыша собирается разными способами. Зависимость — это разновидность стропильной системы. Разберемся отдельно с каждым.

Монтаж стропил

Строгая последовательность операций :

Изготовить Крепление мауэрлата к стенам … Крепится к ним шпильками, которые устанавливаются в армирующий пояс, подлежащий заливке.Верхним концом шпильки является резьбовая часть, на которую накручивается гайка с широкой шайбой. Именно ими мауэрлат прижимается к стене.

Произвести установку конькового бруса … Для этого вдоль конструкции крыши прямо посередине (если строится симметричная крыша) устанавливаются опорные стойки из бруса или досок. Их крепят к кровати или к балкам перекрытия специальными металлическими уголками под саморезы. Дополнительно устанавливаются опоры и укосины для поддержания вертикальности стоек.

На последнюю укладывается коньковый брус , который крепится к стойкам с помощью таких же металлических профилей (уголки, пластины и т. Д.). Основная задача подрядчика — установить конекный прогон в горизонтальной плоскости.

Стропила устанавливаются попарно , образуя треугольники кровельной системы.

Подвесные стропила Источник kayabaparts.ru

При необходимости, то под стропильные ноги устанавливаются дополнительные стойки … Крепятся либо непосредственно друг к другу, либо укладываются поверх стоек, пробегом по ногам.

Поверх стропильной системы устанавливается обрешетка из деревянных брусков или досок.

Поверх обрешетки набивка рубероидом .

Сборка слоистая

Наклонная стропильная система двускатной крыши каркасного дома, а не только каркасного дома, монтируется не на крыше, а на земле. Дело в том, что сложно соединить элементы между собой, когда у них нет опоры на одном конце.Для этого потребуется строительство дополнительной временной опорной конструкции. Это пустая трата времени, сил и денег, которые никому не нужны.

Поэтому парные стропила, которые также собираются, носят название фермы, собирают в плоскости земли. Так как конструкция фермы треугольная, в симметричной кровле она еще и равнобедренная, собрать ее не составит труда. Основная задача подрядчика — соблюдение размерных параметров элементов фермы.Потому что будет сложнее установить стропильные фермы, если между ними будут достаточно большие погрешности в размерах.

Установка многослойных стропил Source pallazzo.su

Сначала устанавливаем две концевые фермы вдоль фронтонов дома, соединяем их по высоте и фиксируем к балкам перекрытия с помощью опор и укосин (временно).

Протяните нить между верхними точками двух ферм , вдоль которых крепятся остальные треугольники ферм.

Остальное, как и в случае подвешивания стропильных ног: набивается обрешетка и рубероид.

Описание видео

Процесс возведения двускатной крыши на видео:

Расчет стропильных ног

Важное подготовительное мероприятие, от которого зависит несущая способность системы в целом. Провести расчет самостоятельно, если вы этого не понимаете, невозможно. Поэтому обычные люди пользуются онлайн-калькуляторами или таблицами.Расчетные манипуляции производятся по сечению брусьев (в мм) или досок в зависимости от длины ножек и шага установки.

Зависимость следующая: чем длиннее стойки и больше расстояние между ними, тем больше должно быть сечение балок. Например:

шаг установки 2,15 м , длина стропил 3 м, для этого используют брус сечением 100х150 мм;

шаг 1.4 , длина 3, сечение 75х125 мм;

шаг 2,15 , длина 5 м, сечение 100х250;

шаг 0,9 , длина 5,5, сечение 50х200 мм.

Для каждой позиции есть параметр используемых баров. Таблицы находятся в свободном доступе.

Схема разводки стропильных ног Источник chaos-heart.ru

Уклон

Определить уклон конструкции двускатной крыши непросто. Учитывайте тип кровли. Зависимость следующая:

если используется асбестоцементный шифер, то угол должен быть не менее 22 ° , уменьшение этого параметра приведет к протечкам на стыках соседних листов;

Металлочерепица

— угол 14 ° ;

профнастил — 12 ° ;

Битумная черепица

— угол не должен превышать 15 ° , в противном случае возможно соскальзывание покрытия с обрешетки;

Рулонный материал

(толь, рубероид и др.) — уклон 3-25 ° .

Но здесь есть один нюанс. Чем круче крыша, тем меньшая нагрузка действует на ее откосы, ведь дождевая вода и снег быстро исчезают с поверхностей. Но при этом увеличивается парусность конструкции. То есть возрастают ветровые нагрузки. В то же время высокие кровли — это удорожание строительных материалов, что увеличивает стоимость конструкции.

Угол наклона скатов кровли Источник arhplan.ru

Скатные крыши

Двускатная крыша с разным уклоном сегодня — обычное дело.Нельзя сказать, что они лучше симметричных, но оригинальность дизайна сделала их популярными. Добавим, что такие крыши более сложные, чем традиционные с такими же уклонами.

Эти крыши делятся на трех видов :

Асимметричный … У них есть гребень посередине дома. Склоны расположены друг к другу под одинаковым углом наклона. Но один из них всегда длиннее другого.

Асимметричный … Склоны могут быть одинаковые или разные по длине, но угол наклона у обоих разный.

Асимметричный смещение … Так же, как и в предыдущем варианте, только коньковая балка смещена относительно середины дома в одну сторону.

Асимметричная двускатная крыша со смещенной коньковой балкой Источник pinterest.ca

Правила устройства асимметричных двускатных крыш

Двускатная крыша с разным уклоном — конструкция непростая.Вся сложность заключается в том, что смещение коньковой балки относительно середины здания создает совершенно разные нагрузки. Они больше не распределяются по коньку. Их основное давление (центральное) приходится на более длинный пологий склон. Именно поэтому на этапе проектирования и расчета необходимо точно определить место установки дополнительных стоек. Их устанавливают под стропильные ноги длинного пологого ската.

При этом не на глаз монтируют всю стропильную систему.Даже малейшее отклонение от проекта может привести к непоправимым последствиям. Внести изменения в дизайн будет сложно, а иногда и невозможно.

Асимметричная ферма крыши Источник builtec.info

И один момент. Для асимметричной кровли (двускатной) потребуется очень прочный мауэрлат, с помощью которого придется перераспределять неравномерные нагрузки. Особое внимание на крепление мауэрлата к стенам дома.

Что касается устройства кровли с разным уклоном, то сама технология ничем не отличается от традиционной.Главное — строго придерживаться указанных выше требований. Обычно такие конструкции собирают из многослойных стропильных ног с установкой конькового бруса. Поэтому основная задача производителя работ — точно расположить конек по горизонтали на площадке строго по проекту. Обязательно точно выдерживаются размеры стропил, в основном это касается длины.

Крыши многоуровневые

Другой вид кровли с двумя скатами.Чтобы понять, о чем идет речь, посмотрите фото ниже.

Многоуровневая двускатная кровля Источник moscow.sk-evrodom.ru

По своей конфигурации крыша двускатная, покрывает весь дом. Но индивидуально каждый откос представляет собой сарайную конструкцию. Обычно между ними возводят несущую стену, на которую опираются оба откоса.

Но при этом больший откос опирается на верхний торец стены, где устанавливается коньковая балка или балка мауэрлата, а меньший — на ее вертикальную плоскость, где обычно закрепляется опорная балка.Строительство таких крыш осуществляется по односкатной технологии.

Двускатные крыши с ломаной крышей

Эти конструкции в основном используются в домах, где планируется строительство мансарды. Организовать комнату под традиционными откосами проблематично. Причина — наличие «мертвых» зон на стыке стропильной системы и стены дома. Чтобы убрать эти зоны, необходимо сделать часть склона более крутой по наклону относительно вертикали.

В поперечном сечении крыша будет не треугольной, а пятиугольной. Собрать непросто, слишком много элементов, расположенных под разными углами. Но у нее серьезных преимуществ перед всеми:

хорошо выдерживает снеговые нагрузки ;

отлично противостоит ветровому давлению .

Минус один — большой расход стройматериалов. Но результат очевиден — дополнительная гостиная за небольшие деньги.

Наклонная мансардная крыша Источник nkkconsult.ru

Возведение мансардной крыши — это установка стоек, на которые укладываются грядки и упираются нижние концы стропильной системы. Вверху концы стропил соединяются на коньке. Крутые нижние стропильные ноги опираются на низ мауэрлата, а сверху на кровать. В результате получается довольно устойчивая и прочная конструкция.

Описание видео

В этом видео об устройстве мансардной крыши:

Обобщение по теме

Разнообразие крыш с двумя скатами дает возможность выбрать тот вариант, который впишется в архитектуру возводимого дома.Эффектность конструкции — это только видимая часть. В основе конструкции лежит точный расчет элементов и нагрузок на них. Но, как показывает практика, большинство крыш в категории частного домостроения — двускатные.

Грамотно спроектированная и смонтированная по технологии крыша служит преградой, предотвращающей попадание холодного воздуха и влаги в дом. Снаружи невооруженным глазом мы видим лишь небольшую часть конструкции — кровельное покрытие. Но каркас крыши, являющийся важнейшей составляющей, выполняет основные несущие функции и принимает на себя воздействие ветровых и снеговых нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результате эксплуатации, необходимо правильно рассчитать размер сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса рубероида, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что такое стропильная система двускатной крыши, из чего она состоит, как спроектирована и собрана своими руками.

Стропильная система для двускатной крыши дома — это система связанных между собой несущих элементов, которые вместе составляют каркас конструкции.

Изготавливается из дерева или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут действовать на них в процессе эксплуатации. Каркас фермы крыши выполняет следующие функции:

1. Придает скатам крыши требуемый уклон … Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двускатной крыши придает стропильный каркас, образующий уклон между основанием крыши и ее коньком. Наклонная поверхность позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со склона.
2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога … Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать 500 кг / м2, поэтому двускатная крыша подвергается сильным нагрузкам, особенно зимой. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют приходящийся на них вес, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
3. Служит основой для крепления теплоизоляции и рубероида … Каркас стропильной фермы служит своеобразным каркасом конструкции, вокруг которой строится ее «тело». Между стропильными ногами следует установить утеплитель, а к обрешетке закрепить кровельное покрытие, предохраняющее от проникновения влаги.

Обращаем ваше внимание, что конструкция стропильной системы двускатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера нет достаточного опыта. Ведь для того, чтобы она могла выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил с учетом уклона и длины откосов, используемого рубероида. , а также составить чертеж, по которому будет производиться сборка.

Виды стропильных систем

Стропильные системы различаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, общего веса кровельного пирога, материала, из которого изготовлен каркас, а также типа кровли.

Важной характеристикой конструкции является ее несущая способность, которая определяет, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным признакам различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильный каркас слоистого типа называется каркасом, стропила которого имеют 2 точки опоры.Верхний конец стойки опирается на коньковую балку, установленную на вертикальных стойках, прикрепленных к внутренней стене. А нижним концом устанавливается на мауэрлат.

Монтаж стропильной системы слоистого типа на двускатной крыше возможен только при наличии внутри дома не менее 1 несущей перегородки или капитального столба. Такую конструкцию часто называют безупорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует расширяющую нагрузку на стены дома, которую предполагает навесная схема установки каркаса.

Стропильные ноги слоистого типа испытывают нагрузку только при изгибе, которую можно устранить с помощью различных подкосов. Стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров .

Подвешивание

Подвесная стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на балку из мауэрлата, установленную на внешних несущих стенах. Верхний конец стропильных ног данной конструкции ни на что не опирается, а скорее висит в воздухе, что вызывает 2 вида нагрузки: изгиб и расширение.

Растягивающая нагрузка при таком расположении элементов на наружных стенах настолько велика, что ее приходится компенсировать с помощью многочисленных ригелей и стяжек, за счет которых стропильные пары связываются между собой.

Устройство двускатной крыши с подвесными стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность подвесной схемы намного выше.

Стропильная система двускатной крыши своими руками легко монтируется, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и размер их сечения.

Комбинированный

Сочетая в себе лучшее из обеих систем, она признана самой надежной. Применяется в тех случаях, когда внутри здания в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда подвесные и многослойные стропила можно чередовать с целью усиления конструкции за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход стройматериалов.

Важно! Раздвижная стропильная крыша — еще один вид каркаса, отличающийся тем, что стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а с помощью подвижной опоры.Раздвижное крепление позволяет крыше изменять свои размеры в пределах запаса хода при усадке деревянного дома.

Типовой проект

Устройство стропильной системы двускатной крыши любого из перечисленных типов представляет собой сочетание вспомогательных и опорных элементов. Они равномерно распределяют вес кровельного пирога, а также компенсируют возникающие между ними расширяющие и изгибающие нагрузки.

Сечение, длина и шаг стропил определяются инженерным расчетом с учетом веса кровельного пирога, климатических условий в районе строительства и уклона конструкции.В состав стропильного каркаса двускатной крыши обычно входят следующие элементы:

1. Мауэрлат … Установите балки мауэрлата на внешние стены дома, на которые опираются скаты кровли. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Изготавливается из прочного бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
2. Подоконник … Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а для монтажа конькового прогона на нем должны быть установлены вертикальные упорные.
3. Стропильные ноги … Этим термином обозначаются элементы каркаса, которые изготавливаются из досок сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к ​​основанию кровли, образуя угол ската. Что делать, расстояние между стропилами, их длина и толщина определяются расчетом с учетом общих нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
4. Затяжка … Затяжкой называют балки, которые размещаются горизонтально и соединяют вместе ноги одной пары стропил, чтобы снизить разрывную нагрузку на внешние стены конструкции. Ригель — это затяжка, устанавливаемая под самым коньком конструкции.
5. Стойки … Стойка — это вертикальная штанга, которая размещается на станине для поддержки конькового хода. Определить, какое расстояние должно быть между столбами, несложно, ведь он повторяет шаг стропил.
6. Раскосы … Распорки, расположенные по диагонали, которые поддерживают стропильные ноги посередине или внизу, предотвращая их изгиб, называются распорками.

Обратите внимание, что только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации, может определить, как правильно расположить элементы стропильной системы. Расчет общего веса кровельного пирога помогает определить правильное расстояние между стропилами, рассчитать их длину и необходимую толщину.

Расчет стропильной системы двускатной крыши основан на том, что по фронтальному размеру она имеет форму равностороннего треугольника, стороны которого легко рассчитываются по несложным тригонометрическим формулам.

Эти несложные расчеты помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчетный расчет выполняется в следующей последовательности:

• Определить конструкцию и уклон крыши … Есть разные способы выбора типа и уклона кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного рубероида.
• Определите общую нагрузку на конструкцию … Для этого сложите постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, собственный вес каркаса, теплоизоляции и полов) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка). ), умножьте на поправочный коэффициент, учитывающий крутизну уклонов, а затем добавьте к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел определенный запас прочности.
• Рассчитайте длину стропильных ног … Для этого воспользуйтесь теоремой Пифагора, поскольку ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получается, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты кровли и половины длины зачатка. Зная, как рассчитать длину стропил, можно рассчитать высоту конька.
• Определить сечение элементов … Оптимальное сечение элементов подбирается по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстоянием между ними.Чем больше этих показателей, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед расчетом стропил для крыши нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, нужно точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом расчета элементов крыши должна стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона откосов выбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а исходя из погодных условий с учетом кровельного материала. Более крутые пандусы 40-45 градусов строят на участках с большим количеством снежного покрова, более пологие 10-20 градусов в местах с сильными порывистыми ветрами.

Учтите, что чем круче уклон, тем выше расход материалов, тем больше общая стоимость кровли.Обязательно учтите требования к материалу:

1. Плитка, шифер требует уклона не менее 22 градусов, иначе осадки просачиваются через стыки между элементами.
2. Металлочерепица укладывается под углом не менее 14 градусов, так как сильно страдает от порывов ветра, может деформироваться или даже отлететь.
3. Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, что позволяет перекрывать ею откосы любой геометрии.
4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может применяться даже для крыш с уклоном менее 6 градусов.
5. Профилированные листы нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако даже откосы с допустимым уклоном следует обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Монтажная техника

Перед установкой каркаса крыши необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, исходя из расчета общей нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой каркасную схему, намного проще осуществить качественный монтаж стропильной системы двускатной крыши.Технология сборки конструкции подразумевает следующую последовательность:

1. Сначала на верхний пояс наружных стен укладывается мауэрлат, на который будут опираться откосы, а на внутренние перегородки монтируется грядка, если система слоистая. Эти элементы необходимо надежно закрепить анкерными болтами или шпильками.
2. Затем крепят стропила. Их крепят гвоздями к мауэрлату, а также соединяют между собой металлической пластиной. Стоит напомнить, что в стропилах делают пьяные под балку мауэрлата, а не наоборот.Сначала устанавливаются стропила, расположенные по краю, чтобы по ним установить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
3. После установки стропил следует установить вспомогательные опорные элементы, которые будут их поддерживать — подкосы, затяжки, усадки. Для более надежной фиксации перекладины ее конец делают выступом в половину толщины перекладины и его подрезают к стропилу, закрепляя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног прибивается обрешетка, на которую крепится рубероид.Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками рубероида и уклоном кровли.

Помните, что правильно спроектированная и собранная стропильная система — залог прочности, надежности и долговечности двускатной крыши. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и дизайнеров при создании проекта кровли для своего дома.

Видеоинструкция

Двускатная крыша — самый стандартный вариант.Именно с ней даже маленькие дети рисуют домик, и именно она первая приходит на ум. И в этом есть смысл: эта крыша проста по конструкции, в то же время адаптирована к различным климатическим условиям и обладает достаточной устойчивостью, которую человечество испытывает не одно столетие. Но на практике идеальные двускатные крыши встречаются не так часто — чаще просто с неравными углами наклона, разной длиной карнизных свесов и необычным дизайном.

Обычно у этой «аномалии» две причины: либо домовладельцы пытались выразить определенную архитектурную особенность дома, либо к этому привели определенные эксплуатационные требования.Или разные виды и варианты двускатных крыш действительно таят в себе множество бонусов в виде дополнительного комфорта, стиля и функциональности! Разберемся?

По сути, двускатная крыша — это два ската, скрепленных между собой под определенным углом. Но под чем, одинаковы ли и будут ли сами откосы сплошными, и зависит от того, какую крышу вы собираетесь строить:

• Традиционный симметричный.
• Асимметричный, с разными углами наклона.
• Пунктирная линия с преломлением наклонов посередине.
• Двускатная крыша с коньком от центра здания.

И их интересные комбинированные варианты.

Проверенная веками классика: от 30 ° до 60 °

Безусловно, самая популярная сегодня и вчера — это симметричная двускатная крыша. Самый простой в сборке и просчет, с эргономичным классическим дизайном, основанным на равнобедренном треугольнике. Острый угол хорошо удаляет осадки, не скапливается снег, можно использовать любой рубероид.

Классическую симметричную двускатную крышу еще называют двускатной крышей. По сути, это две наклонные плоскости-откосы прямоугольной формы, которые устанавливаются под нужным углом к ​​стенам здания. И функциональные особенности такой кровли зависят от самого угла.

Двускатная крыша в зависимости от углов скатов бывает следующих видов:

• Classic с углом 45 °. Самый распространенный вариант для домов шириной до 8 м.
• Плоский, с углом менее 45 °.Чаще встречается на домиках в особо ветреных регионах.
• Остроконечный с углом наклона 60 °. Это самый затратный вариант строительства, но оправданный, когда крыши соседей ломаются от тонны снега.
• Сломанная с разными углами наклона: 30 ° и 60 °.

Угол наклона такой кровли рассчитывается исходя из климатических характеристик местности. Например, крутые крыши обычно строят в регионах с особенно снежной зимой, а пологие — в ветреных регионах.Там, где дождь идет чаще солнца, а зимой много снега, этот угол должен быть не менее 60 °.

Понятно, что чем круче склоны, тем легче им сбрасывать снег и не допускать, чтобы дождевая вода слишком долго оставалась на поверхности. Но такую ​​крышу может сдуть ветром, что чревато немалыми потерями и проблемами. Поэтому, если ваш район более ветреный, чем снежный (а ветер обычно сносит снег с крыш), то склоны следует делать пологими.В этом вся разница между этими подвидами классической двускатной крыши: плоской и крутой.

Откосы разной длины: для дополнительных хозяйственных построек

Да, выглядит такая крыша необычно. Но у такой конструкции есть огромное преимущество в том, что для той же беседки, гаража или бассейна больше не нужно строить отдельную крышу или сарай. Согласитесь, это значительная экономия, а также привлекательный, запоминающийся дизайн.

Суть этого типа крыши в том, что один скат заметно длиннее другого.

Тем более что по конструкции ничего сложного здесь нет:

Сломанная крыша: все для комфорта мансарды

В новом виде (даже подвиде) двускатной крыши есть прямоугольник, над ним — треугольник и еще два треугольника по бокам. Потолок на мансарде получается высоким, окна можно установить вертикальными, и в целом пространство выглядит уютным и максимально приближенным к обычной гостиной. Да, геометрия все же немного необычная, но это скорее плюс.Но теперь на одной стороне мансарды можно смело пристроить балкон.

Ломаная двускатная крыша строится, когда под ней в будущем собираются оборудовать жилую мансарду. Ведь для того, чтобы комната получилась уютной и теплой, обычной двускатной крыши недостаточно из-за таких недостатков:

• Сделать качественные мансардные окна на откосах довольно сложно. Их сложно открыть, они протекают под дождем и визуально сильно проигрывают вертикали.
• На таких склонах практически нельзя делать пристройки в виде балкона и других дополнительных элементов.
• Наклонные стены в интерьере, как бы их ни играли дизайнеры, смотрятся не очень уютно. А некоторые люди тоже находятся под психологическим давлением.
• Острые углы в комнате — это не бонус, а проблема, и их довольно сложно обыграть с комфортом.
• Утеплить такую ​​крышу сложнее, чем сломанную.

Именно поэтому так важны изгибы на каждом склоне: угол меняется, и внутреннее пространство мансарды оказывается более комфортным и просторным.

Как видите, проще не бывает:

Или таких битых-битых:

Асимметричная крыша: дизайн и практичность

В основе асимметричной крыши, преломление которой не в центре, в основании уже находится произвольный треугольник. Просто у него разные углы, а значит и разные стороны. В результате один скат крыши уже по площади больше другого, и нагрузка на него тоже будет разной. Поэтому асимметричная крыша сложнее в расчетах: нагрузки на оба ската неодинаковы, а одинаковых элементов в стропильной системе будет немного.Где-то надо будет что-то сделать толще, что-то укрепить, а что-то на чем-то сэкономить.

Необычное «ломаное» внутреннее пространство такой мансарды оказывается довольно уютным, а за встроенными шкафами как бы прячутся резные стены. Да и психологически любому человеку жить на таком чердаке намного комфортнее: острые скатные стены не давят.

Большим преимуществом этого варианта двускатной крыши является то, что теперь окна на чердаке будут не наклонными, а вертикальными, и воде будет труднее попадать во внутреннее пространство.Более того, в таких помещениях можно даже пристроить полноценный балкон!

Так к чему такие хлопоты? К чему такие сложные расчеты, если классика никогда не выходит из моды? Такие кровли с асимметричными элементами и формами обычно являются не только прихотью архитекторов и дизайнеров, но и прекрасная возможность сделать жилое пространство под крышей более комфортным и просторным.

Сама по себе асимметричная крыша действительно выглядит стильно и способна сделать интересным любой скучный серый дом.Более того, с помощью современных компьютерных программ вы легко сможете составить подробный проект двускатной крыши самых разных вариаций:

«Вычурность» стропильных систем двускатной крыши

А вот и мы отобрали для вас самые популярные необычные виды двускатных крыш:

Построить такие необычные двускатные крыши несложно: в них заложены все те же принципы, просто стропила по-разному соединяются. Единственное, что необходимо сделать, — это заранее тщательно рассчитать будущие нагрузки на кровлю и насколько такие стропила готовы их выдержать.А все время и силы, затраченные на постройку необычной крыши, непременно окупятся более интересным дизайном, просторным и комфортным чердаком и другими функциональными бонусами.

С мансардой и без: обмениваем хлам на ценные счетчики

В самом деле, что хранится на чердаках обычных частных домов? Конечно, чушь! А во всем мире давно стало модно отказываться от такой части кровли в пользу уютной мансарды или настоящего второго этажа, только со слегка наклонными стенами.Да и сам чердак в его более правильном понимании как пространство для вентиляции крыши остается, однако, под самим покрытием.

Но все это касается только жилых домов. Но для настоящей русской бани крайне важно создать воздушный зазор между горячим от пара потолком и верхним кровельным покрытием. Иначе снег на такой крыше зимой будет постоянно таять, а потом промерзать и свисать сосульками. Поэтому в таких постройках должен быть чердак!

Почему важно решать заранее? Дело в опорах и устойчивости стропильной системы:

• Одноуровневые мансардные крыши — самые простые устройства с точки зрения конструкции.Их обычно не считают частью конструкции дома из-за их легкости и простоты. Но при этом никто не побеспокоит сделать сразу две чердачные комнаты и даже поднять одну из них на подиум.
• В составе дома возводятся двухуровневые мансардные крыши, как и второй этаж. Вес и нагрузка на фундамент точно рассчитаны.

Преимущества двухуровневой кровли — вертикальные стены, вдвое больше жилой площади и необычная стильная архитектура.И при всем при этом это все-таки не полноценный второй этаж, а потому и затраты совсем не те.

Вы выбрали понравившийся вариант? Тогда приступайте к строительству, и наш сайт вам в этом точно поможет!

При строительстве жилого дома мало кто применяет нестандартные инженерные ходы. Проверенные временем конструкции обеспечивают необходимую безопасность, поэтому популярны и востребованы. В качестве примера одного из таких элементов хотелось бы привести уже знакомый каркас двускатной крыши.Она проста в исполнении, при этом такая конструкция хорошо устойчива к самым разнообразным климатическим условиям. Уже не одно столетие такая кровля демонстрирует достаточную устойчивость, а сегодня можно увидеть исполнение разных типов двускатных крыш. Неравные углы наклона, ломаные линии, наличие асимметрии — иногда похожие ходы — это не желание владельцев выразить архитектурную особенность здания, а существующие эксплуатационные требования, которые необходимо соблюдать.

В этой статье мы подробнее расскажем о преимуществах традиционной симметричной двускатной крыши, что такое двускатная крыша с фигурным эркером, для чего некоторые хозяева намеренно увеличивают длину стороны стандартного ската.

Характеристики двускатной крыши

Что такое двускатная крыша? Это конструкция, в которой крыша формируется с помощью двух скатов, скрепленных между собой под определенным углом. Изменяет градус угла и помогает формировать разные виды кровли.На фото видно, насколько разными могут быть описываемые конструкции. На самом деле два склона могут сходиться по-разному. В зависимости от того, как они это делают, кровельщики выделяют четыре типа двускатной крыши:

• Традиционный симметричный вариант.
• Сложная многоуровневая кровля.
• Изломанные склоны с преломлением посередине.
• Несимметричная двускатная крыша с коньком не по центру, а со значительным смещением.

Примечание! Все остальные версии являются их оригинальными комбинированными версиями.У каждого вида кровли есть свои достоинства и недостатки, свое конструктивное решение. Имеет смысл остановиться на их описании и подробнее рассказать о каждом типе кровли.

Традиционная симметричная версия

Обычная небольшая крыша со скатами, расположенными симметрично друг другу под углом 30 или 60 градусов, является традиционной версией. Равнобедренный треугольник — это проверенная веками конструкция, конструкция его не отличается особой сложностью, поэтому расчеты стропильной системы, как правило, достаточно просты.

Почему острый угол — это хорошо?

• Его склоны хорошо отражают любые осадки.
• На такой крыше не скапливается снег, поэтому зимой проводить уборку не нужно.
• Покрыть такую ​​крышу можно любым рубероидом.

Эту крышу строители называют «двускатной». Недостаток этого варианта крыши только один — стандартная конструкция.

Традиционная версия представлена ​​несколькими модификациями.Название зависит от степени угла между двумя стропилами.

1. Классическая двускатная крыша имеет угол наклона 45 градусов. Этот вариант кровли изменится, когда ширина конструкции не превышает восьми метров.
2. Наклонная крыша имеет угол наклона менее 45 градусов. Устанавливают такую ​​крышу в особо ветреных регионах.
3. Двускатная крыша (угол наклона 60 градусов) устанавливается при строительстве дома в регионах, где зимой выпадает большое количество снега.Это самый дорогой вариант кровли.
4. Ломанный вариант — двускатная крыша с разными углами наклона.

Примечание! Угол наклона склонов выбирается в соответствии с особенностями климата регионов. Чем круче уклон, тем легче снегу соскальзывать, но остроконечная крыша легко уносится сильным ветром.

Комплексная многоуровневая кровля

Композитная многоуровневая кровля — оригинальный вариант.Посмотрите на фото, такое решение всегда смотрится довольно выигрышно. У него много преимуществ. Главное — это возможность использовать пространство под длинным откосом, оборудовать в нем беседку или гараж, бассейн или хозблок. Нет дополнительной необходимости возводить крышу под всеми этими объектами, а это огромная экономия.

Особенность сложной многоуровневой кровли в том, что у нее на один уклон больше, чем на другой. Такие асимметричные практичные двускатные крыши возводятся по той же технологии, что и двускатные, с той лишь разницей, что уклон один больше другого.

Сломанные скаты

Что такое покатая крыша? Это крыша, в основе которой лежит прямоугольник, над ним — треугольник, по бокам еще два треугольника. Такой вариант выбирают, когда планируется сделать подкровельное пространство жилым. При такой конструкции потолок мансарды получается высоким, поэтому жить в таком пространстве вполне комфортно. Геометрия такого помещения, конечно, будет необычной, но с дизайнерской точки зрения это скорее плюс, чем минус.

Почему бы не оборудовать чердак под обычной двускатной крышей? Есть много причин.

• На крутых спусках установить слуховые окна довольно сложно; без них пространство под мансардой получится темным и непригодным для жизни.
• Обычные двускатные крыши сложно чем-то дополнительно украсить, рядом уже не получится установить балкон или другие декоративные элементы.
• Наклонные стены сложно сделать частью жилого помещения, даже архикада опытного архитектора не может похвастаться работами, которые могли бы продемонстрировать приемлемое решение такой проблемы.Склоны, расположенные под прямым углом, образуют стены, которые выглядят как-то неуютно, многие отмечают, что они давят, их сложно воспринимать чисто психологически.
• Острые углы в интерьере обыграть практически невозможно.
• Утеплить острую крышу намного сложнее, чем крышу с ломаными линиями.

Примечание! Изменяя угол наклона крыши, делая скаты более сложными, опытные архитекторы создают просторное чердачное пространство, которое можно легко приспособить под жилые нужды.

Асимметричное исполнение

При сборке асимметричных крыш преломление конька выполняется не посередине, а со смещением. В результате получаются крыши, у которых площадь одного ската больше, чем другого. Сделать расчеты такой конструкции достаточно сложно, главное правильно рассчитать нагрузку на оба откоса. У всех будет по-разному. Такой непростой ход диктует свои требования. Где-то стропильную систему придется сделать толще, где-то укрепить крышу, а где-то можно сэкономить.

Пространство под асимметричной крышей получается довольно уютным. Срезанные стены на чердаке опытные дизайнеры маскируют под гардеробы, они помогают выровнять стены и сделать комнату совершенно привычной прямоугольной формы. Острые скатные стены больше не давят на психику. Поэтому человеку становится вполне комфортно жить в таком пространстве.

На асимметричной крыше можно установить вертикально расположенные окна, в такой ситуации влага больше не сможет просачиваться внутрь.Еще одно преимущество описываемого кровавого варианта — возможность установить на чердаке полноценный балкон. Выбор такого проекта кровли оправдан, когда чердачное помещение планируется использовать как жилое помещение. Очень стильно смотрятся внешне асимметричные крыши; такой архитектурный прием позволяет сделать оригинальным и запоминающимся любое скучное сооружение.

Двухуровневый чердак

Завершая описание разновидностей двускатной крыши, хотелось бы также сказать о двухуровневых чердаках.Да, такие варианты использования чердачного помещения есть. Двухэтажный чердак на сегодняшний день — это не роскошь, а вполне практичное решение.

Чем двухуровневая мансарда отличается от одноуровневой? — Схема строения. При его создании используется сложная стропильная система; он построен как часть дома, как и его второй этаж. Производится предварительный расчет нагрузки на стены и фундамент. В результате собственник получает полноценное двухуровневое помещение, созданное с минимальными затратами.

Обобщение

Подводя итоги, следует отметить, что правильно подобранный вариант кровли помогает существенно упростить эксплуатацию жилого дома, важно выбрать тип двускатной крыши, который позволит рационально утилизировать и то, и другое. сама конструкция и окружающее ее пространство. Любая небольшая ошибка в расчетах приводит к непоправимым последствиям, устранить которые проблематично и дорого.

Возведение двускатной крыши имеет свои технологические тонкости.Главное — правильно установить стропильную систему, сделать каркас, направляющие которого смогут справиться с имеющимися нагрузками. Безопасность эксплуатации кровли будет зависеть от того, насколько качественно она сделана.

При сборке каркаса не стоит экономить на покупке качественной древесины, на привлечении профессиональных специалистов. Это залог долговечности кровли. При этом следует учитывать, что все нагрузки на кровлю извне ложатся на стены здания.Вот почему так важно заранее произвести технические расчеты и отобразить общее изменение проекта. Узнать, как собирается стропильная система двускатной крыши, поможет видео.

Нужен ли мауэрлат? Мауэрлат для двускатной крыши. Основные варианты установки и монтажа

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Это цоколь, который закрепляют по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки кровли и предотвращает ее перекатывание. За счет равномерного распределения нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это и для чего

Классический мауэрлат — это высушенный брус или бревно, которое крепится поверх наружных стен. Монтаж осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы кровли.

Зачем нужен прибор:

• обеспечение ровности кровли;
• предотвращение уклонов и перекосов;
• ликвидация плавания;
• равномерное распределение нагрузки;
• привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, рубероида, климатических условий, а также наличия чердака.

Из каких материалов можно сделать

Конструкцию часто делают из дерева, для этого используют деревянный брус или скрепленные между собой доски. Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Балка деревянная

Балка укладывается под стропила по периметру кровли.При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стены дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При устройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти обрыв.

Доски скрепленные между собой

В каркасном строительстве, когда крыша легкая, можно использовать склеенные друг с другом доски.Такая конструкция не подходит для тяжелого строительства — доски не выдержат больших нагрузок. Этот материал подходит для крыш без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски прикреплены по периметру постройки. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, не трескающийся при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий часто используются стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как выдерживает повышенные нагрузки.Стальной профиль представлен металлическими трубами квадратного сечения или круглого сечения. Использование стали в качестве опоры для крыши подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно задействовать бруски. Обвязка крепится снаружи деревянного ремня.

Размеры СНиП Мауэрлат

в разрезе

Рекомендуемые параметры по правилам СНИП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса.Именно эти показатели считаются средними, позволяя надежно удерживать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размер до 150х150 или 100х150 мм для повышения надежности конструкции .

Существует несколько требований к поперечному сечению:

• древесину следует обработать антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
• крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
• бруски укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может быть неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Как крепить мауэрлат

Основное требование к расположению опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные пробки.

В кладку стен встраиваются специальные металлические шпильки, которые затем используются для крепления мауэрлата.Этот способ идеален для легких конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также ее можно приварить к металлическому квадрату. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставка шпилек необходима на этапе кладки стен, в последнем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние с внешней стороны стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для повышения надежности мауэрлат крепится на плечевом ремне с помощью анкерных болтов.Изготовление армированного пояса обязательно в случае газобетона. Такие блоки мягкие, поэтому в них невозможно вкрутить болты.

При установке плечевого ремня в опалубку к нему привязывается анкер с резьбой. Они должны быть выровнены точно по линии — это обеспечит надежную фиксацию. Сами крепления должны быть строго вертикальными, чтобы процесс склейки был точным. Анкеров должно быть не меньше стропил. Анкеры не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как подключить

Классический способ — использовать проволочные застежки. Для этого придерживайтесь определенной последовательности работ:

1. За 4-5 рядов до конца кладки кладут отрезки проволоки.
2. Расстояние между деталями соблюдается от 60 см.
3. Концы проволоки поднимаются на 20-30 см.
4. Концы проволочного материала скрыты в растворе.
5. Другой конец проволоки используется для привязки бруса или досок к стене.

Эта опция везде используется в строительстве.Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для отделки стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших конструкций, например, для загородных домов, в качестве крепежа используются деревянные пробки. Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт рубероидом. Иногда пробки делают из древесины, пропитанной битумом для укрепления. Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Устройство для крепления кровли к стенам можно крепить армированным ремнем, а также без его использования. Во втором случае используют косой срез или другие материалы в зависимости от сырья возводимых стен.

Крепление без ремня

Для начала важно определиться, из чего сделаны стены — кирпича, керамзита, газобетона, газосиликата, пеноблока или шлакоблока. Далее воспользуйтесь одним из вариантов.

Крепление для кирпичной стены

Сначала проводится подготовительный этап: кладка отделывается ровной горизонтальной поверхностью или выступом. В первом случае устройство для крепления кровли размещается с внутренней стороны, а в конце утепляется керамзитобетонными блоками. Монтаж производится одним из способов:

• штифты закладные;
• пробки деревянные;
• провод;
• анкера.

На завершающем этапе кладка оснащается слоем гидроизоляции.В качестве гидроизоляции используются рубероиды, толь, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитобетонным блокам

Самый надежный способ крепления к керамзитобетонным блокам — это химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

Химические анкеры — это специальные составы на основе химикатов. Они быстро затвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Якоря химические бывают ампульные и полимерные. Ампулы представлены небольшой капсулой, которая вставляется в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер. Полимер закладывается в полость за счет дозирующего пистолета.

Крепление к газобетону

Можно закрепить мауэрлат на газобетон с помощью стальной проволоки. Для этого выполните следующие действия:

1. За несколько рядов до окончания кладки блоков укладывается проволока толщиной 6 мм.
2. Концы проволоки подвешиваются с двух сторон блока.
3. Длина концов должна быть такой, чтобы можно было свободно связывать балку.
4. Количество сегментов выбирается исходя из периметра стен.

Затем накладывается брус и завязывается твист. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

Газосиликатная опора

Для крепления мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки.При размере блока 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и заглублением строго вертикально. В балке просверливаются отверстия по диаметру шпилек, затем на них надевается деревянное изделие. Для аккуратности монтажа из доски можно сделать шаблон, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед креплением опоры к стене обеспечьте надежную гидроизоляцию. Лучше всего исправить это с помощью проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока в несколько слоев загибают стальную проволоку. Его концы свободно выходят наружу, а середина прокладывается под колодку. Длина материала должна быть такой, чтобы пропускать его через балку и закручивать концы. Количество креплений проволоки должно быть не меньше количества стропил.

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом небольшой, то можно использовать метод крепления на закладные шпильки.Если у дома большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штифты должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Заранее отметьте расстояние между анкерами, затем закрутите болты и установите мауэрлат. Перед креплением используется изоляционный слой типа рубероида.

Крепление для ремня на руку

Если дом построен из панелей или ячеистых конструкций, устройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным.Перед тем как крепить кровлю, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с бронепоясом.

Толщина бронепояса под мауэрлат

Толщина армированного ремня обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного ремня 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной и иметь одинаковую прочность.Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется за 1 заливку, затем вставляется армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП арматурный пояс должен быть размером в треть толщины стенки.

Как сделать бронепояс

Технология построения бронепояса состоит из следующих этапов:

1. Установка опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или шпильки с резьбой.Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки устанавливается горизонтально с помощью водяного уровня.
2. Монтаж арматурного каркаса. Сетка арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.

Как прикрепить к бронепоясу

Мауэрлат крепится теми же способами — шпильками или анкерами. Последовательность шагов:

Просверлено
• отверстий в древесине;
• мауэрлат применяется для шпилек или анкеров;
• выполнить изоляцию;
• болты скрепить с шайбами ​​и гайками;
• закрепите соединения контргайками.

Остатки элементов срезаем болгаркой.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа кровли

В зависимости от типа кровли — двускатной, трех- или четырехскатной, а также вальмовой или односкатной, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для скатной кровли

Опорная балка для стропильной системы этого типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как здесь нет уклона. Для этого используется формула расчета прямоугольного треугольника.Толщина мауэрлата зависит от угла наклона скатной кровли. Сначала покрывают рубероид верхний слой стены, затем анкерами крепят балку к стене. Уровень измеряется по горизонтали, затем затягиваются болты.

Для двускатной крыши

В этом случае крепление всегда на двух противоположных стенах — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое устройство не понадобится. Если в доме в центре несущая стена, мауэрлат фиксирует 3 точки опоры — параллельную и несущую.Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для двускатной крыши

Опорная балка в этой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Здесь подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используют пиломатериалы хвойных пород. Перед укладкой его обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются потолочные балки.

Мауэрлат четырехскатный

Четырехскатная крыша имеет форму прямоугольной оболочки или 4-х одинаковых треугольников. Основная цель — не допустить смещения кровли от осей мауэрлата. Конструкционные элементы крепятся с 4 сторон стен. Делается это с помощью шпилек, анкеров или проволоки, иногда используются деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается наиболее устойчивой к ветру, но при этом ее конструкция все же требует устройства опорной балки.

Бедренный мауэрлат

Балка для опоры кровли устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок, если они есть. Для снятия нагрузки на стены и увеличения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Несущая балка должна иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую крышу.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После устройства и фиксации опорной балки устанавливаются и закрепляются стропила.Для этого есть несколько правил:

• Формирование разрезов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
• В стыках со стропильными ногами нельзя использовать накладки — со временем они истончаются и деформируются.
• Для крепления стропил используются металлические уголки, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Для обеспечения скольжения стропил к мауэрлату используются «полозья».

Гидроизоляция и изоляция

Работа включает в себя два необходимых этапа — укладка гидроизоляции под опорную балку, а также ее утепление изнутри.

Мауэрлат кровельный утеплитель

Утепление опорной балки осуществляется изнутри чердака. В нижней части под балкой укладывается пароизоляционный слой. Это предотвратит попадание пара в комнату. Опорная балка сама по себе массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращайте внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и скорость монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

Мауэрлат гидроизоляционный

Защита от влаги происходит на этапе крепления опорной балки. Перед тем как закрепить его каким-либо образом, нанесите на стену слой гидроизоляции. Таким образом, холод не будет проникать через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для защиты кровли от плавучести, а также для ее крепления к стенам. Он крепится с армированными ремнями или без них с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок.В зависимости от типа кровли будут отличаться особенности крепления. Мауэрлат изготавливается из бруса, стального профиля или досок. Опорную балку необходимо утеплить и уложить гидроизоляционный слой.

Залог долгой и безотказной жизни в новостройке — прочная и надежная крыша. Основа его надежности — правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и добротно выполненный монтаж. Качество монтажа основано на правильном выборе материалов, крепежа и способов соединения всех составляющих конструкции.

Варианты монтажа

Устройство любой кровли включает несколько основных элементов:

• Стропильный каркас — это основной несущий элемент кровли, можно сказать ее каркас.

• Обрешетка — нервюры для крыши, если продолжить анатомическую аналогию.

• Кровельный пакет — это верхняя обшивка, изображенная на том же рисунке.

Все типы стропильных систем в конечном итоге можно свести к двум основным классам:

Стропила подвесные

Устройство кровли данного типа образуется путем жесткого треугольного сопряжения стропильной конструкции из стропил и нижней стяжки, которая, в свою очередь, опирается на мауэрлат.Такое устройство создает нагрузку на стены здания с преимущественно вертикальной составляющей.

Подвесная стропильная конструкция

Мауэрлат — толстая опорная балка, плотно закрепленная в верхней части стены и служащая основанием, а фактически фундаментом для каркаса кровли. Он играет важную роль в равномерном распределении по стенам дома как статических нагрузок от веса крыши и оборудования на ней, так и динамических воздействий от снега, ветра, веса людей, работающих на крыше и т. Д.

Стропильные системы подвесного типа удерживаются на месте только за счет собственного веса, а их дополнительное сцепление со стеной осуществляется исключительно для компенсации поперечных сил при значительных ветровых нагрузках. Обеспечивается креплением нижней балки подвесных стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может выполняться любым доступным крепежом: скобами, уголками, гвоздями, скобами и т. Д.

Стропила головные

Конструкция с многослойными стропилами

Стропила — вариант устройства кровли, когда лежащие под углом стропильные брусья имеют на концах две точки опоры: мауэрлат и коньковый брус.Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома или на толстую продольную балку — «матрицу».

Стропильная система слоистого типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «силы тяжести» уже присутствуют «скользящие» горизонтальные и «лопающиеся» угловые составляющие.

Ввиду сложности треугольника сил их компенсация должна обеспечивать надежное соединение стропильных ног с мауэрлатом.

Опоры и их крепление

Одной из особенностей многослойного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь как неподвижные, так и подвижные шарнирные стыковочные узлы.Все три несъемных каркасных блока обычно используются в кирпичных или каменных домах, где им придают дополнительную жесткость массивные стены здания.

Точки крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропил с коньком или нижних с мауэрлатом или обоих вместе часто выполняют шарнирно-подвижные. Это необходимо для уменьшения внутренних напряжений, возникающих в стропильном каркасе, которые могут быть вызваны:

• колебания температуры;
• проект дома;
• деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
• неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если вы работаете под коньком на большой высоте, установка крепления не очень удобна, лучше подбирать жесткую пару вверху для стропил. Для их нижних концов оставьте немного свободы продольного перемещения.

Стропильная опора

Нижний узел опоры стропил на мауэрлат обычно выполняется одним из двух способов:

• Распорка — Вариант фиксированной нижней муфты в сборе, когда стропила жестко упирается в балку.

• Раздвижная — подвижное соединение, при котором стропила скользит по балке, удерживаясь на ней только крепежными элементами.

Оба эти метода широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

Способы крепления с прорезью и без нее

Немытые пары используются только со скользящим шарниром. . Стропильная нога свободно ложится нижним краем на мауэрлат, удерживаясь только на застежки, как наиболее часто используемые уголки.Такой вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому его используют в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске вырезается блокирующая зубчатая прорезь. Это можно сделать следующими способами:

• С упором на внутреннюю часть мауэрлата, образуя жесткое крепление, работающее на сжатие.

В центре внимания изнутри

С прибитой доской

В большинстве случаев прорезь следует выполнять в стропилах, а не в мауэрлате, чтобы не ослабить и не деформировать его.

Крепеж стропил

В недавнем прошлом в качестве крепежа элементов кровельного каркаса использовались традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае — обычная катанка, сложенная в несколько рядов. Сегодня на строительном рынке можно найти различные виды крепежа для любого применения. Производятся промышленными предприятиями и в специализированных наборах для использования в стропильных системах.

Гвозди, используемые в швах, во избежание выдергивания следует брать скрученными или со специальной насечкой.

Правила работы

• Заготовку стропильной ноги необходимо класть верхним краем на коньковую балку, а ее нижний угол совмещать с внутренним краем балки мауэрлата.

• Куском доски, служащим шаблоном, проведите на стропилах линию, параллельную верхней поверхности мауэрлата.

• При необходимости разметить смытый упорный зуб снаружи или изнутри.
• Разрежьте по линиям разметки.

При выполнении пропилов необходимо строго соблюдать отмеренные и обозначенные углы для плотного прилегания всех плоскостей деревянных элементов конструкции.

• Установите стропило на место, точно совмещая все пропилы.

Закрепите его выбранным способом крепления. Каждый из способов крепления имеет свои особенности для правильного исполнения:

• Гвозди забиваются под углом через стропило в мауэрлат, по два с каждой стороны.

Теперь специально для стропил появились в продаже уголки-«горки» со скользящей пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформации.

Завершив установку нижнего узла стропильной ноги, можно приступать к сопряжению его с коньковой балкой .

На возведение кровли уходит почти половина всего времени строительства дома.И материальные затраты на него примерно такие же. В то же время малейшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве кровли, могут стать источником существенных проблем при ее эксплуатации.

Приступая к этому ответственному и сложному этапу строительных работ, необходимо тщательно и многократно проверять все рекомендации и расчеты. Совсем неплохо проконсультироваться со специалистами или обратиться к справочным изданиям.

Способы крепления стропил к мауэрлату: технология крепления с прорезью и без

Соединение стропил с мауэрлатом имеет много тонкостей.Но от них зависит прочность и надежность всей будущей кровли. Какие есть способы крепления?

Виды крепления стропил к мауэрлату без прорези

Стропильная опора является основным несущим элементом каркаса скатной кровли. От правильной фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего используется кровельная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке конька, а их нижние концы поддерживаются и закрепляются на балке мауэрлата.Существуют различные варианты крепления опорных стропильных ног к этой горизонтальной балке. В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без пилы.

Типы крепления

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая используется стропильная система (наклонная или подвесная), а также от веса балки, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что есть два способа крепления стропил к балке мауэрлата: жестко или с помощью скользящей фиксации.Фиксация без разрезов может выполняться на обоих типах.

Подвижное крепление

Раздвижная фурнитура состоит из двух элементов. Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме того, стропила к балке мауэрлата можно крепить как открытым, так и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

1. При закрытом способе крепления используется специальный уголок с ушком, напоминающим прорезь. Эта деталь сначала прикрепляется к мауэрлату. В проушину вставляется металлическая деталь с дырочками.Именно через эти отверстия уголок крепится к опорной ножке. Благодаря незакрепленной вертикальной поверхности угла стропила при необходимости может немного сдвинуться, тем самым защищая конструкции стен здания от чрезмерной нагрузки и деформации.
2. Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что петля не входит в проушину уголка. К мауэрлату сначала прикрепляется уголок, а затем верх его полочки загибается вниз для соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как крепятся жесткие стропила к мауэрлату, то вариантов больше. Выбор того или иного способа производится с учетом особенностей устройства кровельной системы, а также размеров и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на скатной крыше или в многоскатной системе могут быть прикреплены по:

• металлические уголки разных размеров;
• специальные крепления LK.

Последний вариант крепежа изготавливается любого размера, что позволяет легко подобрать его по габаритам стропил. Для изготовления данного крепежа используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил мауэрлатом без пилы отличаются от углов, которые используются при креплении пилой. У них увеличенные полочки с большим количеством отверстий для саморезов.Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты монтажа без прорези

Если при выполнении односкатной кровли необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей конструкции крыши, то можно использовать следующий вариант монтажа. Опорная ножка устанавливается между двумя досками, которые снизу распиливаются под нужным углом и дополнительно фиксируются металлическими уголками или креплениями ЛК. Этот способ применяется, если стропильную ногу необходимо закрепить с заданным уклоном на небольшом удалении от поверхности мауэрлата.В этом случае крепление осуществляется к внешней вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который изготовлен из бруса малого сечения, то его армируют деревянными пластинами необходимой толщины. Эти накладки крепятся к мауэрлату с помощью саморезов или гвоздей только там, где будут крепиться опорные ножки. Для крепления стропил используется прочная стальная проволока, которую прикручивают к стальному костылю, вбитому в стену.

Также можно использовать скобы для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двускатных системах.Для этого можно взять скобы разного размера и загнать их в любое место. Этот способ крепления достаточно распространен, поскольку позволяет получить прочное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления монтажного блока и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ-ленту. Иногда без него просто невозможно обойтись.

Другой вариант крепления стропил без прорези иногда реализуется без мауэрлата. В этом случае опорные ножки упираются в балки перекрытия.Если говорить об варианте без запила, то стропила просто упираются в стык в балку. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от характеристик несущего каркаса дома и типа кровли подбирается разнообразная стропильная система. В каждом виде таких систем используются различные дополнительные элементы (пуфы, опоры, стойки и т. Д.).

При выборе способа крепления несущих ног без прорези необходимо учитывать тип стропильной системы.Наклонные и навесные:

1. В наклонных системах часть нагрузки от кровли на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего с этим типом стропильной системы делают односкатную крышу. При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется применять раздвижной метод. Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке здания.

Внимание: этот способ крепления особенно актуален для новостроек, которые непременно дадут усадку под воздействием сдвигов почвы и перепадов температур.

1. В подвесных стропильных системах не используются дополнительные опоры, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки с крыши. В этом случае вся нагрузка от конструкции крыши ложится на балку мауэрлата. Именно поэтому в этих системах лучше использовать жесткое соединение, которое исключит вероятность каких-либо движений.Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах используются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и прочного соединения опорных стоек с горизонтальной балкой важно придерживаться следующих правил:

• При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикрутить к деревянным элементам опорной системы с помощью саморезов.
• Если для соединения опорных ножек и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то необходимо использовать специальную шайбу для болта или металлическую пластину.Это не позволит гайке углубиться в корпус дерева и ослабит несущий элемент каркаса крыши.
• Соединение мауэрлата со стропилами с помощью только гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно используйте металлические пластины и стальные уголки, которые укрепят крепление.
• В зданиях из дерева ножки наклонной или подвесной системы лучше всего крепить к горизонтальной балке скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации конструкции крыши при усадке здания.

Как видите, существует множество способов соединения опорных ног с помощью горизонтальной балки без прорези. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности конструкции, материал стен, вес кровли, тип кровли, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Крепление стропил без прорези к мауэрлату в односкатной крыше

Правила крепления и способы крепления стропил к мауэрлату без смывания ног.Раздвижное и жесткое крепление. Выбор крепления в зависимости от типа стропил.

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса. Ноги стропил передают распорку к мауэрлату и несущим стенам дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и кровли в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату.Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как своими руками закрепить стропила к мауэрлату, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги к основанию называется опорным узлом. Таких узлов в системе очень много, но мы подробно коснемся именно нижних креплений рамы со стропилами.Мауэрлат и стропила почти всегда изготавливаются из дерева, реже — из металла. Древесина более выгодна и удобна в использовании, так как этот материал имеет легкий вес, прост в установке и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Типы опорных узлов по жесткости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае соединений чугуна узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться.В связи с этим специалисты рекомендуют отрегулировать опорные узлы с учетом возможных изменений формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень мобильности:

• Node Mobility Node — жесткое крепление с углами с двух сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности — балка может вращаться по окружности.
• Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, установка специальных ползунов или салазок.
• Мобильная связь третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, подвижного или неподвижного, следует использовать как минимум два типа фиксации. Например, рейки изнутри дополнительно фиксируются с помощью опорной балки, а динамические соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепления стропил к основанию

Поговорим о современном креплении.Для прочности и долговечности опорных узлов используются различные металлические крепежи: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. Д. Все эти детали изготавливаются из высокопрочных высокопрочных материалов. качественный металл. Для динамических узлов (типы 1,2 и 3) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий для шурупов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус — это жесткие крепления, исключающие любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости передачи распорной нагрузки со стропил на несущие стены. В основном это делают в домах из кирпича, панелей и блоков.В этом случае стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Здесь возникает необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Узлы фиксированные, фиксированные с прорезью

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы крепятся болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или с длинными винтами:

И еще один важный момент: размер смываемого бруса не должен превышать 1/3 его поперечного сечения.В противном случае стропильная система может потерять несущую способность:

Узлы жесткие без стропил

В многослойных стропильных системах применяется метод крепления подшивкой. Стропила вырезают по шаблону и снимают фаску (для придания крыше желаемого уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. Изнутри такие стропила укрепляют опорными брусьями и укрепляют уголками с двух сторон к каркасу основания:

Еще один вариант без стыкового соединения — жесткое крепление стропил, усиленное брусьями с двух сторон.Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, соответствующим уклону ската кровли (включая стропила). Доски крепятся к мауэрлату срезом с помощью длинных болтов и армированных стальных уголков. Полосы прикрепляются к заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к перекрытиям с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же армируются такой же накладкой с другой стороны.Есть вариант установки сразу двух брусьев, а затем стропил, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Напомним физические свойства материалов — многие из них дают усадку или разбухание. В первую очередь это касается построек из чистого дерева — бруса, бревенчатых домов и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, благодаря чему ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться.Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки раздвижных узлов является опора стропильного каркаса на прочную коньковую балку. Поскольку опорные нижние узлы динамичны, максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние кромки стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковой балкой, соединяются и укрепляются ригелями, металлическими лентами, плитами и уголками.Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом бревна.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих опор, называемых «полозьями» или «ползунами». Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что помогает предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Вот типы раздвижных опор:

Делать ли прорезь на стропилах, если дом деревянный: альтернативное заключение эксперта

Предлагаю все-таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, снижается тангенциальное давление на мауэрлат (верхняя балка сруба), в-четвертых, изоляция кровли. в будущем упрощается. Недостатком этого способа является то, что при мытье верхнего бортика балки высота конька уменьшается, поэтому, если в будущем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще 1 бортик. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила. Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного болта и нижней тяги. Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются таким образом, чтобы фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях.Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, шпилек и укрепляется пластинами и металлическими уголками.

Возможно крепление стропил непосредственно к балке, которая дополнительно будет выполнять функции стяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил с балкой с двойным зубом — пропилы выполняются по балке и скосу стропильной ноги (по два стыковых пропила на каждом).
2. Крепление болтом и хомутом. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются пропилы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления стропильных соединений к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо обрезать стропила заданной длины и разметить их шаг по основанию.Оптимальная длина шага стропил 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастерская по установке мауэрлата:

II. Создание запил

Выполняем прорезь на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основанием. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительную выемку на каркасе или стропилах и установить под каждую стропильную ногу упор.

III. Монтаж стропил на мауэрлат

Накладывать стропила нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы постройки (окна, стены и т. Д.).). Высаживаем доски с прорезью на балки и упираемся ими в коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные стропила.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, вам нужно надежно закрепить опорные узлы. Мы используем для этого несколько из вышеперечисленных креплений:

• Гвозди + стальные уголки на левой и правой сторонах стыков доски с основанием.
• Болты сквозные или шпильки + опорная балка под стропила.
• Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обеим сторонам стропильной ноги, закрепленные на заранее размеченных местах мауэрлата, помогут укрепить крепление. Также можно использовать проволочное крепление в качестве усилителя прочности стыков. Для этого приготовьте стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы в месте стыка с мауэрлатом перепутать стропильную ногу и закрепить концы скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который крепится на стене на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под узлом опоры.

Также рассмотрим один из старинных способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила мастера

• Качественный пиломатериал — это половина успеха на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
• Не менее важна точность замеров, разрезов и равномерность положения креплений. Если все стропила одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения надрезов и надрезов.
• Обрезки на мауэрлате — потеря несущих функций основания на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины надрезов.

Когда стропильная система готова, настала очередь укладки обрешетки, утеплителя и настила из рубероида.Но это еще одна интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропил к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Подробные схемы и способы крепления стропил к мауэрлату, пошаговая инструкция по установке стропильных ног и консультации специалистов.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Стропила — несущие элементы кровли.Мауэрлат, основа стропильной системы, своеобразный фундамент для устройства кровли. Правильное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, предотвращает обрушение кровли под действием внешней нагрузки.

Мауэрлат — правильная установка

Мауэрлат, являющийся, по сути, основанием крыши, из бревна или бруса, уложенного по периметру, предназначен для равномерного переноса нагрузки кровельной конструкции на стены и фундамент здания.Чтобы крыша стояла прочно, требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна верхняя обшивка стены — мауэрлат, верхний венец, дополнений не требуется. В доме из кирпича, пеноблоков или газоблоков, строительного камня обязательно устанавливается мауэрлат.

Кирпичные или блочные стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпич — плохой материал для крепления стропил.В таких стенах не крепится даже самый надежный крепеж, он может вырваться под нагрузкой, в результате чего стропильная нога и вся крыша деформируются.

Мауэрлат должен быть надежно закреплен на верхних концах стен по периметру к оборудованному железобетонному поясу. Крепление балки к бетону может быть очень надежным, если использовать правильный крепеж. Во время заливки армированного ремня производится монтаж мауэрлата. Он состоит из штифтов, шпилек, заделанных в бетон анкеров, на которые затем устанавливается мауэрлат.

Важно! Концы штифтов крепления должны быть загнуты снизу, расстояние между ними 1-1,5 м, диаметр крепежа должен быть не менее 15 мм. В планке, которая будет использоваться как мауэрлат, проделайте технологические отверстия под крепеж, верхнюю часть крепления закрепите болтами. Перед установкой мауэрлата уложите слой гидроизоляционного материала.

После того, как основание смонтировано, можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов креплений

Крепление при любых работах, связанных с возведением кровли — очень важный момент.Для крепления прочных и надежных стропил к мауэрлату используются разные металлические крепежи, а также разная геометрия вставок, прорези. Для стропильного монтажа применяют:

И многое другое — от перфорированной ленты до шпилек. Использование того или иного типа крепления предполагает разную технику монтажа.

Если стропила крепятся к мауэрлату скобами, распиливание не требуется, при использовании крепления ЛК анкеры не нужны. Использование перфорированной ленты делает блок подключения чрезвычайно прочным.Крепление на угол является наиболее популярным, востребованным, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, угол легко монтируется саморезами.

Важно! На креплении нельзя экономить. Он должен быть качественным, с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованным. Крепеж, ржавый в балке, разрушает ее.

Принципы соединения стропил мауэрлатом

Особенности конструкции кровли определяют способы крепления стропил к мауэрлату.На мауэрлате строятся распорные стропильные конструкции, а также те, в которых не используются подкосы. Он может поддерживаться нависающими и свисающими стропилами, соединение может быть жестким и скользящим.

Жесткое соединение — такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором смещения, смещения и изгибы элементов невозможны. Неподвижность соединения достигается методом крепления с помощью уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому его дополнительно укрепляют скобами, стягивают болтами, а также стропильное крепление соединяют с мауэрлатом скрученной проволокой в ​​местах расположения анкеров, заделанных в железобетон. служба поддержки.

Крепеж скользящий, рейки для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепежа тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основания, что позволяет избежать деформации и разрушения кровли при усадке, снеговых и ветровых нагрузках.

Важно! Если в процессе крепления жесткого типа стропильной ноги к мауэрлату необходимо сделать раструб или выемку, эти элементы следует делать на стропилах, а не на мауэрлате.Фундамент рыхлить нельзя.

Правильная опора стропильной ноги мауэрлатом обеспечивает надежность кровли, ее долговечность. При любом способе опоры для крепления стропил на мауэрлат важно соблюдать три принципиальных момента:

1. правильное и точное выполнение надрезов, надрезов и прочего, для идеальной подгонки элементов;
2. использование шайб, гаек и канавок для предотвращения погружения крепежного элемента в дерево;
3. недопустимо использование накладок, которые время от времени могут менять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж опорной системы крыши гарантирует долговечность ее эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главными среди них являются стропила.

Важно! Как крепить стропила к мауэрлату, зависит от того, какие стропила используются (слоистые, навесные), от нагрузок и от того, насколько массивна крыша.

Крепление может быть сдвижным и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее часто используемое соединение стропил с мауэрлатом:

На мауэрлат устанавливаются стропила с улучшенными углами КП1, КП2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкеровки. Овальная форма отверстий снижает риск выдергивания анкерного болта при высыхании деревянной основы конструкции. Также надежны уголки КП5, КП6, которые нужны для крепления стропил к мауэрлату с большой нагрузкой массивной кровли. Надежно прикрутите стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, углы КМ лучше перфорировать.Такое крепление очень надежное, нарезки резьбы не требуется, но требуется точный угол.

Важно! Усиленный уголок КМРП применяется для крепления под прямым углом, отличается от обычных углов вытянутым отверстием, используется для компенсации смещения кровли, он сделан так, чтобы при таких процессах не было повреждений элементов крепления, особенно подходит там, где невозможно приклеить вставку одной детали к другой. Изготавливают уголок из прочной стали толщиной 2 мм.

Еще один вид соединения — это установка между платами. Доски являются крепежными, их отпиливают под прямым углом и фиксируют в нижней части по углам.

Также используются способы крепления стропил к мауэрлату с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скоб. Эти виды креплений давно известны, популярны и экономичны.

Виды опорных стропил по мауэрлату

В основном на жилые дома возводят двускатные крыши.Особого внимания при двускатной конструкции требует узел, поддерживающий стропила на мауэрлат. Понятно, что для деревянного основания нужны деревянные балки.

Важно! Стропила необходимы правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двускатной крыши 40х150мм, мауэрлата — 100х100мм.

Выбор типа крепления зависит от геометрии двускатной крыши. Закрепить стропила можно всеми вышеперечисленными способами.Стоит учесть шарнирные точки крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирный узел — это тип шарнира, который позволяет балке перемещаться по окружности. Это происходит при вкручивании в мауэрлат одиночного гвоздя или самореза. Есть узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы позволяет перемещать балку по горизонтали, стропила крепятся салазкой. При трех степенях подвижности агрегат устанавливается с помощью ползуна, специальной опоры для скольжения стропил в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того, стропила может вращаться по кругу.Для этого сделайте специальный шарнир, который крепится к основанию.

Важно! Наиболее типичный способ для двускатной крыши — использование узла с нулевой свободой. Стропило фиксируется уголками с двух сторон, оставаясь неподвижным.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование многослойных стропил и навесов. Балки с опорой на основание эффективно скрепляются перфорированной лентой.

Стропила опираются на основание и другие опорные точки, тем самым снимая часть нагрузки.К ним могут примыкать боковые стойки, коньковая бабка, стропила стягивают конструкцию, укрепляя ее. Слоистые конструкции не опираются на основу, а скользят по ней. Подвесные стропила не упираются в основание, они нависают над кровлей изнутри и имеют опору на боковые несущие стены.

Основные правила спаривания стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения нужно аккуратно закрепить соединительные элементы, подобрать их требуемые размеры. Надо точно откалибровать пропилы, чтобы они были не больше трети размера основы.Используйте качественную балку, чтобы основать правильную секцию.

Важно! Нельзя использовать для крепежа только гвозди и саморезы, такую ​​фиксацию нельзя считать надежной, следует использовать металлические крепежи разных типов.

Кровля будет прочной и долговечной, если правильно провести расчеты, правильно подобран материал и правильно смонтировать узлы соединения.

Крепление стропил к двускатной крыше мауэрлат: способы, составные части, монтаж

Крепление стропил к двускатной кровле и другим видам конструкций с прорезью и без нее.Описание видов креплений и стыков стропил с основанием кровли, а также полезные советы.

И как потом выяснилось — зря! Посмотрим что к чему.

В общем, мауэрлат преследует две основные цели.

Первый — принять нагрузку от балок и равномерно распределить ее по стене. А во втором случае — переносить нагрузки со стропил «распор». Это при возведении простой кровли, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врезан в мауэрлат, а дополнительных сужений и затяжек нет.В общем не мой случай. Поэтому я считаю здесь первой целью Мауэрлата.

Масса у крыши огромная! Необходимо учитывать все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму крышу, массу мусора, который будет храниться на чердаке, снег на этой крыше. В общем, работает прилично, и все это точечно давит на мой газосиликат, пытаясь его толкнуть и разрушить.

Когда я начал строить крышу, я примерно прикинул, что происходит.

• 8 кубометров леса (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг;
• около 70 листов OSB (около 16 кг каждый) — 1120 кг;
• мягкая кровля площадью 210 квадратных метров (вес одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг;
• утеплитель 22 куб.м (по 37 кг) — 814 кг

Здесь, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП с любой поисковой системой. Ссылку не привожу не из-за вреда, а потому что ссылка СНиП сегодня, а завтра неизвестно какая.Пункт 5.2 СНиП гласит: расчетное значение веса снежного покрова Sg на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снежного региона Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности кровли. Другими словами, это площадь земли, которую покрывает крыша. Например, если покрыть крышей 100 м 2 площадью

и сделать двускатную крышу под углом 60 градусов, тогда площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а горизонтальная поверхность земли под этой крышей останется 100 квадратов.

И снег на эту крышу будет падать, как 100 квадратов земли. Они вроде как разобрались.

Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность 12,6 х 14,1 = 177 м 2. На карте № 1 (Зонирование территории РФ по расчетному значению веса снежного покрова земли) ищем наш населенный пункт, узнать снежный район,

Заменить

в планшете.

Число в скобках, в моем случае 180, нам укажет нагрузку на 1 м 2. Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если сложить все вместе (и снег, и крышу), получится внушительный колосс — 41 тонна веса !!! Мои бедные блоки …

Смотрим на картинку и подсчитываем точки, где луч лежит на блоке. Я насчитал 126 баллов.

Блок у нас ширина 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см 2.Разделив 41000 кг на количество точек, мы получим 325 кг пресса на каждую точку или 3,25 кг на см 2.

Узнаем прочность материала на сжатие. В моем случае по заявлению производителя разрушение происходит при нагрузке 27 кг / см 2, что, видите ли, намного больше 3,25? Именно по этой причине я решил, что мауэрлат мне не нужен.

На строительство стропил, обрешетки и рубероида много сил работает . Затяжной снег давит всю массу, ветер пытается ее сорвать.Чтобы ваша крыша не «пошла», есть проверенный временем метод строительства — устройство мауэрлата.

Мауэрлат — что это такое и всегда ли он нужен? Фото

У строителей, как и у большинства профессионалов, много каверзных слов, часто вводящих простых людей в ступор. О том, что такая «база» известна практически каждому. А вот что такое мауэрлат и зачем он нужен — мало кто. Итак, откроем вам секрет: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, а точнее вся ее стропильная система.По сути, это фундамент, фундамент кровли, объединяющий все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции :

1. Компенсирует разрывную силу стропил.
2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно талый снег, то создаваемая им сила тяжести ослабляется на величину синусоидального угла наклона крыши . Помимо уменьшения воспринимаемой нагрузки, аппарель также изменяет направление силы, действующей на нее.Он становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это невероятное усилие.

Его значение может быть настолько значительным, что если стена сделана из дискретного материала (кирпич, газобетонные блоки, бетонные панели), то смонтированное непосредственно на ней стропило может разрушить кладку. Решение проблемы — закрепить по верхнему краю стены длинную балку — мауэрлат. К нему крепится стропильная система кровли. Для надежности укладывают мауэрлат по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочный каркас.

Уклон крыши, помимо уменьшения усилия прижатия, также уменьшает и парус крыши . Однако этого недостаточно, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порыв ветра. Чтобы компенсировать силу отрыва, мауэрлат необходимо прочно прикрепить к стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие — стропильная балка должна быть (в идеале) цельной неразъемной конструкцией, в крайнем случае — надежно стыкованной.

Мауэрлат оформляется как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых выполнены из кирпича, газобетонных блоков, щебня, самана и другого «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлат может быть последним венцом, особенно прочно прикрепленным к предыдущим. В каркасных домах нет необходимости устраивать такую ​​особенную конструкцию.

Как устроить?

Для устройства мауэрлата необходимо использовать балки, сечение которых равно одной трети толщины капитальной стены .Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толстее брать не стоит, так как это дополнительная нагрузка на стену, и поднять бруски такого сечения на большую высоту довольно сложно.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть как можно большей. Чтобы проиллюстрировать это, можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала составляет 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата необходимо брать две балки по 4 метра.Ошибкой будет использование шестиметровой балки и двухметровых «опилок».

Перед тем, как закрепить балку на стене, ее необходимо защитить от влаги . Для этого достаточно обернуть его рубероидом и закрепить строительным степлером (высота скобы не менее 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или точно по средней линии. В противном случае вы не сможете его надежно исправить. В стыке с поперечной балкой запиливают «пополам», просверливают ямку и забивают дюбель.Уголок подключения фиксируется строительным кронштейном. Его нужно забить так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Для того, чтобы мауэрлат прочно держался, все крепежи необходимо размещать в толще кладки капитальной стены. Самый простой способ укрепить кладку — это длинные скобы из мягкой стальной проволоки . Она обвивает мауэрлат, плотно скручивает, а остатки загибают. Болты, закрепленные в кладке, надежнее, но разметка и сверление отверстий в балке — задача долгая и кропотливая.

Возможно со строительными скобами, если под кладку под кладку установить деревянные вкладыши (бруски из опилок). Их нужно устанавливать так, чтобы скоба забивалась на конце, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат может быть изготовлен из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первый из них крепится анкерным шурупом, следующие два прикручиваются сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднимать на высоту.Кроме того, анкерный болт можно установить уже в готовую кладку, например, если монтаж кровли уже производится вами лично или другой строительной бригадой, но предыдущие строители не устанавливали крепеж.

В заключение хочу сказать, что мауэрлат — важная и необходимая деталь в строительстве дома. Не стоит пренебрегать его устройством. При этом незыблемых правил всего два: использовать как можно более длинные сплошные балки и надежно закрепить их на кладке стены.В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

Устройство кровли относится к достаточно сложным строительным процессам. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом они должны быть наклонены и главное, из каких материалов собирается крыша. . Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать лучший вариант — двускатную крышу своими руками.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Двускатная крыша основана на треугольнике, что придает ей жесткость. Он состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат — это бруски, уложенные непосредственно на внешние стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего осуществляется с помощью анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. В поперечном сечении бруски имеют форму квадрата со сторонами 100 * 100 мм или 150 * 150 мм.Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается на внешние стены.
• Порог — это штанга определенной длины, в которую упираются стойки. Укладывается по направлению к внутренней несущей стене. Элемент используется при обустройстве кровли на больших домах.
• Распорки — это элементы из брусков. Их устанавливают под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и увеличению несущей способности кровли.
• Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Через этот элемент нагрузка от коньковой балки передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки — это балки, соединяющие стропила с низом. Этот элемент является основой треугольной фермы. Подобно подкосам, эти балки делают деревянные фермы более прочными и устойчивыми к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5 * 15 см или 10 * 15 см.элементы соединяются между собой под углом, образуя вершину треугольника. Два соединенных стропила называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. Причем расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. При расчете шага стропильных ног следует учитывать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Лошадь Располагается в самой высокой точке крыши и представляет собой балку, которая служит соединением откосов.Опору снизу для этого элемента обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибиваемые к вершине стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками подразумевает изготовление обрешетки из досок или бруса, которая накачивается на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличается многослойная стропильная система от подвесной

Перед тем, как собрать двускатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее устройства. Подвесная стропильная система устраивается в том случае, когда дом небольших размеров и нет внутренней несущей стены. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая на их концах соответствующие пропилы, для соединения используются гвозди.

При установке такой стропильной системы стойки и коньки не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены.Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Изредка в качестве затяжек используют потолочные балки. Отсутствие стеллажей освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме есть внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать многослойную стропильную систему. В этом случае проводится кладка, на ней закрепляются опорные стойки, к которым прибивается конек.Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании перекрытий разного уровня стойки можно заменить на кирпичную стену, которая разделит чердачное пространство на две части. Двускатную крышу также можно сделать с разной длиной ската, что тоже очень красиво и практично.

Процесс установки двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двускатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж кровли данного типа предполагает работы по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Фермерская сборка.
• Устройство ферм по этажам.
• Устройство конька.
• Наполнение ящиков.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует подготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Квадрат и уровень.
• Крепежные изделия.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Установка мауэрлата

В домах из бревна или бруса верхний ряд сруба играет роль мауэрлата, это облегчает процесс. С внутренней стороны бревна вырезается паз, в который устанавливается стропильная нога.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При кладке последних рядов в кладку монтируются металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по периметру дома на расстоянии примерно 1,5 метра друг от друга.
• Верхняя часть стен покрыта рубероидом в несколько слоев, пробив шпильками.
• В балках просверливаются отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки, надевая их на шпильки.На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки уложены строго горизонтально, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На гайках затяните гайки, прижимая мауэрлат. Смотрите также: «».

Результатом этого шага должен быть прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующую работу. Завершение работ — нарезка пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство подвесной стропильной системы

Длина стропил определяется расстоянием между внешними несущими стенами и углом соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая свес карниза 50-60 см. Эти параметры следует учитывать при решении вопроса, как сделать большую крышу.

Вверху стропила крепятся по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с пазом.Стропила крепятся болтами или при помощи металлических пластин. Немного ниже монтируется затяжка и готовая стропильная конструкция поднимается к месту установки.

Сначала фермы устанавливают по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. При этом регулируется величина свеса. К мауэрлату стропила крепятся при помощи болтов или стальных пластин. Иногда используют временные укосины, поддерживающие ферму в процессе установки. Вставляя оставшиеся стропила, выдерживайте между ними такое же расстояние.После установки и фиксации всех ферм по обе стороны от верхнего откоса прибиваю доски сечением 5 * 15 см.

Способы крепления подвесных стропил на мауэрлат

Подвесные стропила можно прикрепить к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах вырезается паз, а металлический штифт вбивается в стену на расстоянии 15 см от верхнего края. Стропила выставляют на мауэрлат, связывают проволокой и притягивают к стене. Проволока наматывается на штифт.
• Второй способ предполагает кладку ступенчатого карниза из кирпича. По внутреннему краю стены укладывается мауэрлат и в нем делается паз для стропильной ноги.
• При третьем варианте стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют периметр выпуска дома до полуметра. Балки разрезаются под углом и прикручиваются. Таким методом собирают крышу без мауэрлата своими руками.

Как установить стропила пилонов

Стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная в центре дома, покрыта гидроизоляционным материалом.
• Станина укладывается сверху и крепится с помощью болтов или металлических скоб.
• На подставку ставят стойки из брусков сечением 10 * 10 см.
• Поверх стоек прибивают прогоны в горизонтальном направлении, укрепляя конструкцию временными подкосами.
• Установите стропила и закрепите их.

Деревянные поверхности после монтажа основных элементов конструкции обрабатывают антипиренами.

Как сделать ящик

Перед укладкой стропил стропила покрывают слоем гидроизоляции, предохраняющей от намокания.Гидроизоляцию укладывают в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полоски укладываются внахлест 10-15 см, стыки заклеиваются скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходим вентиляционный зазор, для этого на каждую стропильную ногу необходимо залить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетка может быть изготовлена ​​из бруса 5 * 5 см или досок толщиной не более 4 см и шириной более 10 см.Обрешать обрешетку начинают с низа стропил, выдерживая определенный шаг.

После установки обрешеткой начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца можно сделать крышу своими руками с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Крепится опалубка к бокам стропильной ноги при помощи гвоздей или саморезов.Подшить свесы можно любыми материалами.

Стропильная система двускатной крыши и ее устройство. Процесс возведения двускатной крыши своими руками

Стропила выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения. Информация будет полезна и тем, кто строит стропильную систему. двускатная крыша своими руками, и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

Второй — из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

Кроме «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов. Потребность в сварных соединениях разочаровывает. Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса при возведении кровли является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой. Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, стяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

Стропила, используемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

• Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса. Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, которая представляет собой балку, горизонтально уложенную под коньком.В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неконтактной.
• Подвесные стропила , верх которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой. Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки. На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, можно выполнять без стропильной конструкции.В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако сейчас нас конкретно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать в себя как подвесные, так и многослойные стропила, или комбинацию обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам осуществляется через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляцию и т. Д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы что-то вроде невысокий парапет получается по внешнему периметру. Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия.Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в наличии у домашнего мастера нет проектных разработок, его путь лежит на строительную площадку дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки. Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² кровли в том или ином регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами.Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть. Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и смету строительства. Поэтому лучше разобраться в шаге стропил перед возведением стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам сильно помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги.Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательная опора под коньковый каблук стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон — деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний торец соседних стропил.
• Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
• Использование дополнительных балок и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за большого размера крыши.

Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

• В первую очередь измеряем высоту постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой … Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив сколы под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных пятен, если их размер незначителен.
• Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
• На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
• Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
• Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и грядки.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
• Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. V деревянные дома К второму венцу от верхнего ряда прикручиваются стропила.

Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур постройки на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Подвесной тип стропильных систем — треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение натяжного устройства позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

Особенности подвесных стропильных систем

Характерные особенности подвесных стропильных конструкций:

• Обязательное наличие затяжки, чаще всего из дерева, реже из металла.
• Возможность отказа от мауэрлата.Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — это ограничения по крутизне откосов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

Помимо прочего, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, поскольку оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось балки. Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости крупнопролетных подвесных систем

Раскос — самый длинный элемент подвесной стропильной конструкции.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это особо не беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит подумать об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме установки стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важный компонент, предотвращающий провисание. Это кулон, называемый бабкой.

Чаще всего это брус, прикрепленный деревянными бусинами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в навесных системах не используется.

Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к ней уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок крепится затяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может осуществляться в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной системе подвешивания этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Подвесной тип для чердаков

Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для чердака перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подпиливания потолка.

Соединяет стропила с помощью винта с полукруглой головкой и дублирующего болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции для обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, так как:

• При строительстве многоуровневой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
• При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее требовательных деревянных вагонок можно использовать 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

Методов построения стропильных систем для двускатной кровли на самом деле намного больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.

— это один из самых простых вариантов кровли, применяемых при строительстве небольших домов.Он имеет два наклонных ската к внешним стенам.

При этом опирающиеся друг на друга пары стропил объединяют обрешеткой. На концах формируют треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окна, называемые мансардными окнами, в них или на скатах крыши обеспечивают свет и вентиляцию на чердаке.

На первый взгляд кажется, что в устройстве двускатной крыши и в установке ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но чтобы надежно защитить конструкцию от любых агрессивных внешних факторов, к работе придется подойти очень хорошо. аккуратно и ответственно, ведь просчеты в креплении рамы потом вряд ли удастся исправить.

В этой статье вы узнаете, как сделать двускатную крышу, а также устройство двускатной крыши.

Мансарда — это жилая площадь , расположенная между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Позволяет оптимально использовать свободное пространство как дополнительное жилое пространство, , но при этом требует эффективной теплоизоляции и тщательного подбора кровельного материала.
, чтобы избежать высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шума во время осадков.Вы увидите примеры оформления мансарды.

Чердак имеет то же расположение, но в данном случае нежилой. Не требует утепления и серьезных строительных затрат. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит складским помещением.

Чердак

Фронтальная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двускатная мансардная кровля обеспечивает прочность и надежность стропильной системы, представляющей собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, грядки, затяжки, стойки и другие элементы.

Опора крыши — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое также крепится каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, распределяя нагрузку по плоскости стен и не позволяя откосам разойтись под действием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата можно производить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек … Как сделать мансарду с двускатной крышей:

Стропильные ноги —
это составные части крыши , которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом закрываются с противоположными стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опоры будущей кровли.

Для эффективной защиты зданий от любых погодных условий очень важно качество материала, из которого они сделаны.

ВНИМАНИЕ!

При установке конструкции следят за качеством материала и обязательно обрабатывают древесину инсектицидными и защитными растворами … Помните, не большое количество личинок жуков, поедающих древесину, способны разрушить конструкцию в течение нескольких лет .

Лежен представляет собой стержень , расположенный горизонтально на подпорных стенах внутри здания. Вся нагрузка стропил стропильной системы приходится на него , который он, в свою очередь, направляет к опорной стене.

При установке станины используется брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед тем, как прикрепить кровать, важно определить положение средней линии, на которой она будет располагаться.
Измерения необходимо производить относительно мауэрлата, потому что с его помощью исправлялись погрешности периметра.Со стороны мауэрлата и фронтона необходимо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под планку стоит провести двойную .

Монтаж кровати осуществляется путем ее крепления к внутренним стенам с помощью скоб или проволочных скручиваний, которые можно предварительно уложить при строительстве дома или закрепить анкерами.

Если стены дома пенобетонные или построены из других легких материалов, перед установкой кровати стоит сделать пояс арматуры и освободить анкеры, с помощью которых она будет устанавливаться.В случае установки кирпичных столбов под кровать ее также крепят к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План двускатной конструкции

Угол наклона

Выбор крыши зависит от ряда факторов, таких как район, в котором вы живете, и характер естественных осадков.

Так, например, ветер сильно влияет на стропильную систему и кровлю, и небольшое увеличение его угла наклона значительно усугубит ветровую нагрузку.Но небольшой угол тоже небезопасен — в этом случае ветру будет легко сдуть крышу.

Снег, в свою очередь, сильно нагружает крышу ,
, когда угол наклона 30 ° C, а угол наклона 45 ° C, можно полностью избежать нагрузки, поскольку осадки скатываются с крыши.

Очевидно, что для регионов с сильным ветром подойдет крыша с уклоном 30С, а для регионов с сильными снегопадами оптимальный уклон будет 45С.

Угол уклона также зависит от материала , из которого будет сделана крыша.Согласно строительным нормам каждый кровельный материал предполагает свой минимальный угол наклона. Например, для этого показателя 30С, а для плитки 22С.

В принципе, оптимальный угол ската крыши можно рассчитать, умножив размер конька на половину ширины конструкции на сто.

Правила установки затяжки

Затягивает — Крепление композитных конструкций, соединяет стропильные ноги снизу, образуя треугольник и не позволяя им разойтись.Их можно сделать из клееных досок или квадратных балок, которые следует обрезать до приемлемой длины и прикрепить гвоздями и шпильками к стропилам.

Установка затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равно расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Чтобы предотвратить прогиб затяжки под тяжестью своего веса, он должен быть соединен с коньком крыши, местом стыка двух скатов.

Правила установки стойки

Стойки изготовлены из квадратных балок и расположены вертикально под коньком, передавая нагрузку с него на опорную внутреннюю стену.Опираясь на скамейки, они служат для крепления балки — турника, обеспечивающего вспомогательную опору для стропил.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления балок, ригелей и других элементов стропильной системы.

При установке стоек обязательно следить за тем, чтобы края сопрягаемых элементов плотно прилегали. … Зазоры на стыках не более 1 мм. Наличие сквозных отверстий недопустимо.

Стойки

монтируются на сухой и прошедшей антисептическую обработку плоскости несущих конструкций. Если балки опираются на стойки, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась по фактуре древесины, а на балки — поперек.

Установка стоек

Двускатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При подготовке к возведению двускатной кровли своими руками следует определиться, какой будет жилой или нежилой , с учетом климатической и ветровой нагрузки площадь и разработать план с учетом габаритов дома.

А теперь расскажем, как сделать двускатную крышу своими руками:

• Первый этап — это установка на продольные стены опорной конструкции крыши — мауэрлата … Он принимает на себя всю нагрузку на стропильную конструкцию и распределяет ее по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши готовят из бруса или бревна сечением 50 × 150 — 150 × 150 мм, предварительно обработанных инсектицидными и защитными препаратами, устойчивыми к возгоранию и гниению.
• Если при строительстве используется бревно, то следующим этапом является этап его укладки .
• Далее можно переходить к установке стоек и балок. … В зависимости от вашего проекта, он может содержать одну коньковую балку или иметь дополнительные боковые балки. Или может быть без них, но со стойками, поддерживающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить подмости … Стеллажи нужно подготовить одинаковой длины, но если высота стен вашего дома везде неодинакова, то их придется резать по-разному. для того, чтобы уложить коньковый ход в горизонтальном положении.В этом случае длину стоек необходимо измерить с помощью веревки, натянутой горизонтально между двумя крайними точками.
• При установке стоек необходимо проверить вертикальное положение конструкции в двух плоскостях и предварительно прикрепить стойки с досками к возведенным подмосткам. Затем к стойкам можно прикрепить балки. Далее, убедившись в правильности положения подкосов и прогона, закрепите узлы согласно проекту.
• Затем можно приступать к установке стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получилась ровная горизонтальная поверхность, вам достаточно одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, если есть несоответствия, вам придется разметить каждую, натянув веревку между двумя крайними стропильными ногами и разрезать каждое промежуточное стропило отдельно.
• Рейки равной длине между боковыми плоскостями стропильных ног делают так, чтобы выдерживать необходимый шаг. Другими словами, толщину стропильных ног нужно вычесть из заявленной в проекте длины шага.Перед креплением стропил, идущих встык с перилами, конструкция тщательно проверяется и только потом фиксируется. Далее устанавливаются кобылки — доски, удлиняющие стропильные ноги, чтобы обустроить карнизный свес.

Двускатная крыша своими руками (чертежи и фото внизу):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двускатной крыши с мансардой

Монтаж крыши

Выбор кровельного материала

Плитка и шифер идеально подходят для крыш с уклоном более 20 ° C. Кровля с меньшим уклоном будет задерживать влагу в зазорах, что испортит покрытие. прочный и простой в ремонте.

Сланец — это еще и надежный материал. … Он влагостойкий, морозостойкий и пожаробезопасный. Кроме того, он довольно недорогой и простой в установке.

Рулонные материалы используются для плоских крыш или с углом наклона не более 30С , иначе материал может сползать под действием внешних факторов.

Металлические профили и черепица чаще используются на крышах с уклоном более 10С … Это достаточно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обрабатывать стыки с высокой прочностью. качественный герметик. Чем больше угол наклона, тем меньше должно быть перекрытие листов металлопрофиля и. То же самое можно сказать и о шифере.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее следует выбирать рубероид.

Еще один вариант — кровельные панели. уже содержит тепло- и пароизоляцию. Их установка проста, но они очень дороги.

Также при установке двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, расположенного внизу. А для скатных крыш требуется водосточная система.

Как сделать двускатную крышу дома и из каких материалов зависит от вас. В заключение следует отметить, что к работе стоит подойти грамотно и мы строим двускатную крышу только из качественного материала.
… Тогда крыша будет прочной, надежной и устойчивой.

Сравнительная характеристика кровельных материалов

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как построить двускатную крышу:

В контакте с

Двускатная крыша — популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть разных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.

Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две наклонные плоскости, которые могут иметь одинаковую или разную площадь.В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша — самый простой из востребованных при строительстве частных домов вариантов.

Двускатные крыши красивы и практичны в использовании

Конструкция двускатной крыши включает в себя набор элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой кровли необходимо наличие следующих деталей:

• стропил, состоящих из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
• Мауэрлат, представляющий собой серию балок, служащих для соединения стен и кровли;
• конек — образуется соединением стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
• кобылка — это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
• станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
• свес кровли, защищающий стены здания от влаги, предотвращая подтекания;

Обрешетка

• — необходима для устройства утеплителя, рубероида, паро и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши проста и не очень тяжелая.

Каждый базовый элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой внешнего рубероида, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Стойки, скребок, балка и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основа всего этого — мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами постройки.

Виды двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла крепления получаются разные варианты кровли. Для каждого типа двускатной крыши характерны определенные особенности, например, форма и размер скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать чердак на чердаке

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые откосы позволяют создать в чердачном помещении чердак. В этом случае угол наклона составляет 35–40 градусов.

При симметричной конструкции пандусы имеют одинаковую площадь

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Возведение такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес кровли равномерно распределяется на две стены, которые служат прямой опорой для откосов.

Несимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската с разными участками … Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается крыша треугольной формы с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной кровли требует точного расчета нагрузки на стену

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей оформления, например, современного. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной скатной крыши

Изломанная конструкция с внутренним или внешним изгибом угла — наиболее сложный вариант. Самостоятельное возведение такой кровли крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной кровли важно определить угол излома, нагрузку, параметры стропильной системы в месте кривизны.

Скатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Кровля с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который необходимо своевременно убирать. Покатая крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. В этом случае высота потолка мансарды вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Шатровая крыша имеет конструкцию, аналогичную двускатной
Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двускатная крыша — это подходит для домов из любых материалов. Асимметричная крыша не требует особого ухода.
Монтаж рубероида осуществляется после полного завершения крепления стропил.

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности конструкции, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает конструкцию

Детальный чертеж значительно упрощает конструкцию, позволяет учесть все особенности конструкции. Конструкция секционной крыши предполагает четкий контур, отображающий как внешние, так и внутренние элементы.

Достоинства и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовые или шатровые крыши позволяют получить на чердаке более просторное пространство, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов занимает больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше пандусов, тем сложнее конструкция.

Если сравнить двускатные крыши с другими типами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

• простота конструкции и конструкции;
• легкий уход, быстрое осаждение;
• быстрый монтаж кровли;
• минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Кровля с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное пространство, но при этом высота потолков на чердаке небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого пространства часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две капитальные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса кровли симметричного типа.

Особенности конструктивных элементов

Двускатная крыша не требует создания особо сложных систем фундаментов и других элементов. Чтобы построить надежную и долговечную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.В первую составляющую кровли входит набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же — это основание крыши, к которому крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, на которых показаны особенности соединения важных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть навесными и наслоенными. Основное различие между этими видами заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Подвесные стропила с двумя скатами опираются на боковые стены, создавая разрывную силу. Вследствие этого несущие стены подвергаются повышенной нагрузке, и для исключения негативного воздействия стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы подвесных стропил, которые необходимо возводить при возведении кровли.

Дополнительное натяжение сверху помогает обеспечить прочность подвесной системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Подвесные системы оптимальны, когда расстояние между внешними несущими стенами не более 10 м. В этом случае внутренней несущей стены быть не должно. Таким образом, навесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция подвесных стропил проста, но расчет нагрузки на стены необходим.

Наклонный вариант стропил создается при наличии другой несущей стены между внешними стенами.В этом случае есть опорная балка, которая переносит вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренних стен могут присутствовать колонны. При этом стропила разных типов чередуются, то есть на колонны опираются многослойные элементы, а между опорными элементами монтируются подвесные.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных построек.

Стропила опираются на коньковый брус и мауэрлат. В этом случае нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед началом монтажа кровли готовятся чертежи и конструкторская документация, которые используются в строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты … Далее проводится комплекс работ, который включает следующие основные этапы:

1. Строительство мауэрлата на кирпичных стенах … Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе производится гидроизоляция основания под кровлю.
2. При установке навесных стропил их заранее собирают, затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые после установки снимаются.
3. После крепления стропильных ног закрепляют галтели, затяжки и другие составляющие системы.
4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее выполняется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, внешнего кровельного покрытия.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии кровли, то из нашей статьи вы узнаете, как это сделать самому.Крыша — неотъемлемый элемент любой жилой конструкции, поэтому ей стоит уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме с точки зрения температуры, но и общая безопасность здания. Итак, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по постройке данного агрегата дома.

Подготовка и расчеты

Важно понимать, что крыша дома — сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо четко рассчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки.Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами строительных материалов для строительства двускатной крыши.

Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Приобрести материал можно с небольшой наценкой, учитывая возможные ошибки и недочеты. Рекомендуется составить чертеж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать количество необходимого материала.После расчетов приступаем к непосредственному выполнению работ.

Мауэрлат представляет собой несущую балку, которая устанавливается наверху возводимых стен и служит опорой для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100 × 100 мм или 150 × 150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата может производиться несколькими способами. Самый распространенный из них — крепление бруса непосредственно к верхней части стены.Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке проделываются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего планка «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

Также можно закрепить мауэрлат шпаклевкой для бетона, но лучшим вариантом все равно будет закрепить планку на специальных шпильках. Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго поэтапно. После установки мауэрлата приступаем к сбору и установке стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно выбрать аналогично мауэрлату), который крепится по балкам перекрытия уровня.

Кстати, балки перекрытия кладут перед установкой стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепите балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз до уровня крыши, сборку системы можно проводить на земле. В противном случае система собирается на потолках.Берем необходимые для стропильных ног балки и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикальность установки уровнем и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепеж в виде прибитых досок, которые легко демонтируются по окончании работы.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Крепим к мауэрлату стропильную ногу. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет служить своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размер бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и по одному устанавливаем их на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависит от размеров кровли.

Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки. Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К вершине всей системы прикрепляем коньковую балку.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стенку» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы.Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому вниманием к надежности крепления пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Фронтон представляет собой конструкцию треугольной формы, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте работы. Вы можете предусмотреть окно на фронтоне. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковой балке.Зашивать фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих этапах. Как правило, для этого используются доски 50 × 100 мм или 50 × 150 мм. Доски можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально — на ваш выбор.

Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта изоляционным слоем … Можно использовать материалы и технологии, о которых мы расскажем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, то его можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивый вид.

Обрешетка и изоляция

Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно утеплите ее. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. В обязательном порядке предусмотреть наличие паро-гидроизоляционного слоя.

Укладываем слой гидроизоляции прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, помещая их между стропилами с надежной посадкой.Далее укладываем слой пароизоляции, который размещаем с внутренней стороны крыши. Закрепляем стыки слоев специальным скотчем. Поверх утеплителя можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

А теперь перейдем к ящику. Вдоль имеющихся стропил укладываем брус — контррешетку. Задача этого элемента — создать зазор между рубероидом и утеплителем. Это помогает удалить влагу, образующуюся за счет конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для битумной черепицы шаг обрешетки должен составлять около 50 мм, а для шифера или широкой плитки — от 100 до 150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размер и вес будущего рубероида. В некоторых случаях можно и вовсе сделать прочную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия.Но это значительно увеличивает расход. строительный материал и сам вес всей кровли.

Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия. Например, при установке битумной черепицы в первую очередь уложите подкладку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно закрепите. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек имеющейся обрешетки, главное надежно закрепить.

Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены проектом.Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте установить в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите торцевые планки к концам крыши и приступайте к укладке черепицы.

Начинаем от центра карниза в обоих направлениях к краям, слой за слоем продвигаясь к вершине крыши. На плитке есть клеевой слой, защищенный пленкой — отрываем и приклеиваем каждую плитку к вагонке.Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать. Не забудьте сделать в кровле проемы — специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого в плитке просверливается необходимое место, а отверстие по краям армируется резиной.

На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо укладывать внахлест примерно на 5 мм во избежание попадания дождевой воды под материал.Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно так же, с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке мансарды и работать над покрытием дерева лаком, краской или другими подходящими материалами. По ходу дела в этом процессе нет ничего сложного: вам понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Конструкция двускатной крыши очень удобна как в установке, так и в эксплуатации.Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительным помещением, если правильно выбрать внутреннюю конструкцию и оптимальный угол наклона откосов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена ​​при наличии навыков работы с деревом и базовых концепций инженерных схем проектирования, а также при наличии помощников, готовых принять участие в этом довольно трудоемком процессе.

Существует несколько видов конструкции двускатной крыши, и прежде чем определиться и выбрать ту, которая вам нужна, нужно подумать, что будет располагаться под крышей — просто чердак или гостиная.

Двускатные крыши могут иметь подвесную или многослойную конструкцию. Они отличаются друг от друга расположением удерживающих и крепежных элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы крыши

Подвесная стропильная конструкция кровли

Если в доме нет основных перегородок, а стропильная система будет опираться только на боковые стены, то применяется более легкая навесная конструкция крыши. Ее можно использовать при расстоянии между стенами от 6 до 14 м.Так или иначе подвесные стропила дают довольно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому для ее уменьшения используются различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют разные названия: подкосы, затяжки, шпиндельная бабка или перекладина.

Элементы поддержки системы могут быть прикреплены к стропилам или коньковым балкам в любом месте системы. Например, раскосы, установленные в нижней части стропил, можно использовать в качестве балок перекрытия конструкции.

Следует отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, особенно если на чердаке расположена жилая комната. Доски для стропил подбираются размером примерно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной системы осуществляется последовательно:

• На опорные противоположные стены здания укладывается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
• Сверху фиксируется анкерами из мауэрлата. Это мощная балка, на которую будут опираться и фиксироваться стропила. На него также укладывается стяжная планка, которая также будет балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата представляет собой брус сечением 120 × 120 или 150 × 150 мм.
• Далее на расстоянии 500 ÷ 600 см друг от друга встык к мауэрлату по несущей стене укладываются балки перекрытия мансарды.
• Для удобства и безопасности дальнейших работ по балкам перекрытия укладывают дощатый настил.Получится отличная площадка, на которой можно скрепить стропила между собой.
• Стропила можно крепить двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными пластинами или крепежными пластинами.
• Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы под полудревесные стропила, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали можно скрепить перекладиной. Иногда пазы не вырезают, а просто скрепляют между собой стропила, в том числе с помощью болтов — этот метод называется внахлест.

• При креплении первых двух стропил их нужно аккуратно поставить на мауэрлат, так как от этого будет зависеть ровность размещения и крепления всех остальных стропил.
• Для правильной установки первой и последующих пар в них вырезается паз, который позволит плотно прилегать стропилу к мауэрлату.

• Помимо пазового соединения, для жесткости монтажа стропил используются металлические уголки, с помощью которых они крепятся к мауэрлату с помощью саморезов.
• После установки первой пары противоположных стропил, вторая устанавливает такую ​​же «связку» на другой стороне здания.
• Сверху от одной пары к другой натянут шнур — он станет той планкой, по которой можно будет сравняться с другими парами стропил.

Для того, чтобы в статье про двускатную крышу осталась множественная пошаговая инструкция, пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию -.

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закреплен последним.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропила.

4. Утеплитель — обычно для этого слоя используется один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка.

6. Контррейки.

7. Шифер (или другое кровельное покрытие)

• На стропила укладывается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых сегодня выпускается большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка. высокая плотность.

Натягивается по поверхности кровли внахлест на 200 ÷ 250 мм и фиксируется скобами степлером к стропилам.

• Поверх гидроизоляции на каждом стропиле набивают контрбрусья толщиной 30 ÷ 50 мм. Он создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и рубероидом.
• Далее обрешетка набивается перпендикулярно контр-рельсам. Расстояние между соседними с ней направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которыми будет покрываться кровля.
• Перед тем, как приступить к укладке рубероида, к нижнему рельсу обрешетки крепят держатели в виде крючков или карнизной планки.

• Далее можно переходить к настилу из рубероида. Укладывать его начинают с карниза, то есть снизу, ряд за рядом, поднимаясь к коньку. Листы кровли накладываются слева направо одной волной и фиксируются к обрешетке специальными саморезами с упругой насадкой, которая закроет образовавшиеся дыры от проникновения влаги.
• После завершения крепления рубероида сразу устанавливается и прикручивается коньковый кровельный элемент. Для каждого рубероида изготавливается свой вариант конькового покрытия.

После того, как планировка проложена и чердак перестанет угрожать атмосферными осадками, можно начинать отделочные работы изнутри помещения.

• Утеплитель укладывается между стропилами, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку.Если чердачное помещение жилое, то утеплитель крепится в два, а то и в три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины изоляционных матов.

• Далее утеплитель стягивают пароизоляционной пленкой, которую необходимо фиксировать скобами на обрешетку.
• Затем отделочным материалом покрывается вся внутренняя площадь мансардной крыши.

Утеплитель двускатной крыши

Двускатная крыша по порядку утепления напоминает чердак.

Если вы уверены, что за один день накроют всю крышу и она не промокнет от дождя, вы можете действовать в обратном порядке.

Порядок работ «снизу вверх»

• С внутренней стороны чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы проводятся снаружи.
• Прокладывается между стропилами, на рисунке он показан под №2.
• Далее поверх утеплителя укладывается ветрозащитный гидроизоляционный материал (3).Он закреплен контр-рельсом (4).
• Затем обрешетка набивается (5).
• Далее следует установка кровельного покрытия (6).

Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Если для покрытия кровли используется мягкая кровля, то конструкция «пирог» будет выглядеть несколько иначе.

• Листы фанеры крепят к стропилам по схеме, изображенной на рисунке. Этот способ крепления предназначен для компенсирующего расширения материала под воздействием температурных перепадов.

• Затем поверх фанеры укладывается пласт. Для этого варианта кровли хорошо подходит кровельный материал внахлест. Полотна укладываются снизу кровли и прибиваются по верхней их стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазываются мастикой.

Укладка мягкой кровли — гибкая черепица

• После высыхания мастики укладывают мягкую кровлю со дна скатов кровли по заранее сделанной разметке.Материал накладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например слева направо.

• Закончив оба ската крыши, нужно аккуратно закрыть щель на коньке.

Отделка двускатной крыши

Ни одна крыша не будет выглядеть законченной, если фронтон здания не декорировать. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон также можно построить из кирпича или пеноблоков.Очень часто эту часть кровли, если она сделана из упомянутых материалов, возводят еще до монтажа стропильной системы и устройства кровли.

Деревянный дом, напротив, требует легкой двускатной отделки, и чаще всего это делается после завершения монтажа конструкции крыши и кровли.

Если необходимая обрешетка отсутствует на фронтальной части, ее необходимо установить. Предлагаемая схема наглядно показывает пропорции устройства такой обшивки, если доски обшивки установлены вертикально.При горизонтальной обшивке обрешетка крепится вертикально. В том случае, когда в передней части планируется установить окно или дверь, это необходимо учитывать в каркасной системе обрешетки — оставляются необходимые проемы, которые обрамляются перекладиной.

Обшивка может быть деревянной или пластиковой. Если обшит фронтон чердака, в котором будет жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет тщательно утеплить.

При установке нескольких слоев утеплителя необходимо будет смонтировать еще одну обрешетку с внутренней стороны стены фронтона, между брусьями которой будет уложен утеплитель, а внутренняя отделка помещения будет закреплена на самих брусках.

Если для внешнего оформления фронтона выбран пластиковый материал, то лучше всего установить его на фанеру, которая крепится к обрешетке саморезами. Поскольку пластик обладает высокой теплопроводностью, использовать его можно только как декоративный материал — он не справится с задачей теплоизоляции.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Ее крепят к обрешетке перед тем, как обшить ее деревянной или пластиковой вагонкой.

Изоляция, как и на откосах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и на нее устанавливается только внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтоном должны быть хорошо заделаны. В этом может помочь пенополиуритан, пакля или минеральная вата, которые до предела утрамбовываются в зазоре. Сверху щель для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Видео: вариант двускатной облицовки

Возведение кровли — довольно сложное, трудоемкое и даже опасное занятие, поэтому выполнять его должны специалисты, знающие технологию монтажа и правила безопасности при выполнении работ.Если у хозяина строящегося дома нет этих знаний и опыта, то лучше будет обратиться к профессионалам.