Какой нужен брус для крыши: какие стропила лучше и какими они должны быть

какие стропила лучше и какими они должны быть

Если вы уже приступаете к возведению крыши, можем вас поздравить: строительство дома подходит к концу! И позади самые сложные этапы: дотошное проектирование, ответственная закладка фундамента, строительство идеально ровных стен и кропотливое создание общей геометрии, где важна каждая мелочь. Обычно на той финишной прямой, когда остается только соорудить стропильную систему крыши, утеплить ее и накрыть красивой кровлей, у многих, к сожалению, уже на нуле энтузиазм и желание затягивать процесс. А еще именно здесь подводит смета: в строительстве любого объекта всегда есть незапланированные расходы и форс-мажоры. И возникает желание приобрести материал подешевле, и побыстрее достроиться. Но подобные уступки в качестве оборачиваются для нового дома серьезными проблемами в будущем.

А поэтому лучше не расслабляться раньше времени, и внимательно отнестись к тому, чтобы приобрести хорошие стропила: как выбрать действительно качественные и как не допустить при этом досадных ошибок, мы сейчас подробно вам расскажем. Почему это так важно? Дело в том, что всего несколько досок с дефектами, недостаточно высушенных или зараженных способны выкрутить буквально за год всю конструкцию. Давайте не допустим этого!

Итак, вот для каких основных элементов закупается древесина:

Первым делом подробно разберемся с тем, какие доски подходят для изготовления стропил, а какие использовать нельзя. Выбор досок для стропил будет зависеть от того, какую цель вы поставили при покупке пиломатериалов:

• Если вам нужен бюджетный вариант, например для стропильной системы гаража или мастерской, тогда вам необходимо забраковать только доски, где явно заметна волна.
• Если же вам необходимы качественные доски для строительства дома, тогда следует брать хороший лес, который нарезался ленточной пилой – такие доски ровнее.

А далее – подробнее о самом качестве пиломатериала.

Бревна или брус: вековые традиции против современной технологии

Долгие века на Руси для стропильной системы задействовали бревна и полубревна. Их долго заготавливали, придавая нужные параметры, и довольно сложно было рассчитать итоговый вес на стены дома. А поэтому строить новый дом дело было привычным после того, как покосился старый (или сгорел, т.к. древесина слишком высохла). К слову, некоторые традиции такого зодчества сохранились до сих пор, но уже в виде специальных услуг строительных фирм.

Сегодня же в качестве стропильных досок для стропил используется прямоугольный брус, который чаще всего делают из хвойных и лиственных пород древесины. Стандартное сечение такого бруса – 50 мм на 150 мм, для более сложных участках – 50 на 200 мм или больше.

И, в отличие от сруба, которого всегда оберегала от гнили и заражения внешняя оболочка – заболонь – у нарезанного бруса никакой подобной защиты нет, а потому любые дефекты делают его непригодным для строительства крыши. Вот почему, если вы используете такую древесину без специальной пропитки и подготовки, со временем вся конструкция разрушится. А поэтому к брусу для стропил есть целый ряд требований.

Вопросы влажности: можно ли сушить стропила прямо на крыше

Главное требование к сырью стропильной системы состоит в том, что доски для стропил должны быть высушены до степени влажности 15-20%, обработанны фунгицидными и противопожарными средствами. Что касается именно влажности досок, здесь есть свои моменты:

• Если стропильные элементы будут спрятаны под обшивкой, как это обычно бывает, тогда влажность древесины должна быть не более 15%.
• Если элементы будут находиться на открытом воздухе, как, например, участок крыши над балконом или террасы, или речь идет о стропилах навеса, тогда влажность должна быть не более 20%.

Учитывайте, что древесина с влажностью более 30% уже в полтора раза менее прочна, чем древесина с важностью 15-20%. Чем это грозит? Такую стропильную систему может «повести». Вы будете сильно удивлены насколько!

Например, та же лиственница 100х100 см буквально за один сезон может повернуть на 90 градусов, и при этом она покроется сильными трещинами. Поэтому, выбирая доски для стропил естественной влажности, берите всегда с запасом, чем если бы вы забрали сухие. Все равно в строительстве стропильной системы всегда должны быть лишних 10% материала для мелких непродуманных работ.

Причем определить проблему неправильно высушенной древесины вы сможете даже на глаз:

Вот почему в заводских условиях доскам для стропильной системы уделяется столько времени. Там даже существует специальная сушильная камера, внутри которой – высокая температура. И в этом способе подготовки досок есть свое ценное преимущество: при такой температуре погибают личинки насекомых и споры плесени.

Совет: если вам вас угораздило приобрести древесину с превышающей норму влажностью, вы можете высушить ее в естественных условиях. Для этого вам понадобится продержать ее хотя бы год в сухом и прохладном месте.

Тревожные признаки: как приобрести здоровую древесину

А чтобы вам было легче понять, какие должны быть стропила в плане качества, специально для вас мы подготовили подробные иллюстрации. Они помогут вам определить «симптом» нездоровой древесины и избежать такой покупки:

Визуально все эти дефекты выглядят вот так:

Сейчас ваша главная задача – это приобрести качественный пиломатериал для будущих стропил. А это уже зависит не только от размеров и породы дерева, но еще и от тонкостей технологического процесса обработки такой древесины, и даже условий произрастания дерева.

Нередко бывает, что у древесины – много различных пороков развития, которые неопытному глазу не особо заметны, зато усложняют потом обработку таких досок и значительно – прочность готовых стропил. А настоящие профессионалы видят эти пороки еще до рубки дерева! И тогда такое растение уже не трогают, или же определяют, насколько качественным получится сырье, насколько высоко нужно перепилить.

К сожалению, во время рубки лесов не всегда присутствуют такие специалисты, а потому среди продающегося пиломатериала можно встретить что угодно. А ведь та же стволовая гниль может находиться в таком месторасположении, что сама древесина тоже будет выглядеть вполне здоровой. Почему мы и хотим научить вас некоторым важным аспектам.

К примеру, будьте внимательные, если вы заказываете нарезку досок из бревен и замечаете:

1. Кривизну ствола. Такое случается, если дерево потеряло свою верхушку или вынуждено было заменить ее боковой ветвью, либо менялась освещение или рядом был холм. Доски из такого бревна получатся с совершенно непрогнозируемыми параметрами на изгиб, и их даже может деформировать прямо на крыше.
2. Форму эллипса у бревна. Лучше откажитесь от такого материала, скорее всего дело в клине.
3. Наросты в стволе дерева. Обычно причина кроется в бактериях и радиационных реагентах, иногда – в механических повреждениях. Такой материал особенно сложно поддавать обработке ввиду крайне низкой упругости, что не совсем нехорошо для стропильной системы.
4. Карманы, закрытые или открытые, с аномальными утолщениями и наплывами. Это – рак дерева. Если речь идет о хвойной породе, тогда ожидайте повышенное смолистости, но в любом случае круглая форма бревна будет нарушена.

Не подходит для стропил также доска из сердцевины дерева, т.е. центральной части его ствола – у нее рыхлая древесина, особенно подверженная гнили и растрескиванию.  А самые плохие сучки – это табачные, т.к. древесина в этих местах просто стирается в порошок. Если приобрести дефектные и зараженные доски для стропил, о надежности самой стропильной системы нет смысла даже говорить.

Вопросы сорта: можно ли делать элементы стропильной системы разного качества?

И, наконец, поговорим о сорте. Сорт древесины определяет величина и количество пороков, их расположение, а также наклон волокон. Для тех элементов, которые берут на себя всю нагрузку в стропильной системе, вам нужна древесина достаточно прочная, в которой не будут происходить трещины.

А вот для изогнутых и сжатых деревянных конструкций можно применять древесину как раз второго сорта, ведь такой материал все еще работает хорошо на изгиб и сжатие. Но для растянутых элементов конструкции необходима только древесина 1 сорта. Помните, что все сучки снижают несущую способность стропила, а чем их больше – тем ниже сорт.

Например, в наиболее прочной древесине 1-го сорта допускаются сучки общим диаметром не длиннее 20 см, не более 1/4 ширины доски и наклон волокон не более 7%. В древесине средней прочности 2-го сорта допускается относительно большая общая ширина сучков – до 1/3 ширины доски и наклон волокон не более 10% к оси. В наименее прочной древесине 3-го сорта допускаются сучки еще большей ширины на длине 20 см: до 1/2 ширины и наклон волокон не более 12%:

Если обобщить все, то изготовления:

• балок перекрытия нужна древесина первого сорта;
• для стропильных ног подходит как первый, так и третий сорт;
• для подкосов, на которые обычно не возлагаются большие нагрузки, подходит древесина третьего сорта.

Как вы видите, если подойти к вопросу выбора досок для стропил грамотно, можно еще и немало сэкономить бюджет, не потеряв при этом в качестве.

Теперь, надеемся, в предыдущем пункте все понятно. А вот что насчет породы древесины?

Многие домашние мастера на этом этапе задумываются о таком моменте: какие стропила лучше в плане практичности и сметы? Стоит ли отдать предпочтение более прочным лиственным породам, или более гибким и влагостойким сосновым? На самом деле выбор достаточно широкий, и у каждого варианта – свои преимущества. Давайте коротко пройдемся по каждому из них.

Лиственные породы: прочность и надежность

Если в вашей местности дожди – не редкость, и вы переживаете, что ваша кровля не будет идеально защищена от проникновения влаги, тогда выберете в качестве древесины для стропильных досок именно лиственницу. Из всех перечисленных она обладает наименьшей гидрофобностью и отлично противостоит противодействию влаги, если была до этого подвержена правильной сушке:

Благодаря особым свойствам из древесины лиственницы изготавливают также открытые небу стропила, например, для перголы и подобным ей постройкам:

Вот так выглядит изготовление стропил из древесины осины, которая отлично режется, глубоко пропитывается огне- и биозащитой и обладает однородной структурой:

Лиственная древесина березы отличается высокой прочностью и лучше других пород переносит ударные нагрузки. Единственный ее недостаток – совсем слабое противостояние гниению, а потому такие стропила (которые лучше использовать для небольших построек) заранее необходимо качественно обработать и защитить от влаги. Да и использовать такую породу для строительства лучше только в том случае, если доски вам достались даром, и их не жалко:

Древесина бука – самая капризная порода для изготовления стропильных элементов. Она гигроскопична, подвержена гниению и способна даже набухать при отсутствии специальной защиты. Но, с другой стороны, это одна из самых красивых пород, которую даже дополнительно тонируют в розовый цвет в заводских условиях.

И с буком приятно работать в домашних условиях: легко режется и полируется, и при этом практически не образует трещин. Главное – приобрести качественную и сухую древесину бука, тщательным образом подготовленную для строительства крыши:

Хвойные породы: дешевизна и долговечность

Если говорить о выборе хвойной древесины, то отметим, что ели и сосны считаются малопригодными для столярных изделий, ведь качество их строганной поверхности радует не всегда, и есть обилие мелких сучков. Хотя при этом всем такая древесина имеет приятный цвет и хорошо поддается обработке, если сам сучок не выскальзывает, поэтому конкретно для обустройства стропильной системы она подходит.

Но знайте, что стропила можно изготавливать из сосны и ели, если только они – с комлевой части бревна.  Для стропил также подойдет хвойная древесина красноватого оттенка – у нее однородная структура, замечательная прочность и легкость.

Если сравнивать ель и сосну в качестве материала для стропильной системы, то отметим такие интересные моменты:

• Стропила из сосны более хрупкие, а вот у ели – более гибкие.
• Работа с еловыми стропилами достаточно легка, как часто говорят опытные плотники, «сплошное удовольствие». Интересные факты не правда ли? Вот почему в Сибири издавна изготавливали для себя деревянные изделия из ели, а вот на продажу – из сосны.
• Разницу в качестве легко заметить, когда дерево падает при перевозке: у сосны верхушка разлетается вдребезги, а у елки – нет.
• В отличие от ели, сосна больше поддается гниению.
• Сосна способна «играть» местами, тогда когда ель не страдает такими недостатками.
• Ель хорошо переносит сушку и небольшое количество циклов «тепло-холод» потому, что она светлая, не синеет.

И, наконец, сосновые стропила  тяжелее из-за большего содержания смолы. Поэтому сосна больше подходит для строительства крыши малых архитектурных форм:

Ель в качестве древесины также подходит почти идеальна благодаря таким своим свойствам, как способность резонировать, однородность структуры, прочность на изгиб и нагрузки:

Клееные и двутавровые стропила: максимальная выносливость

Также в качестве стропильных досок вы можете использовать клееный брус. Он отличается еще большей прочностью, обладает высокой влагостойкостью и не деформируется. Обычно такой брус изготавливается из древесины третьего сорта, но прочность у него – как у первого.

Неспроста клеенный брус сегодня так популярен и используется для строительства каркасных домов, ведь он отлично противостоит нагрузкам, и его никогда не выкручивает. Знаете, в чем секрет? Между соединенными участками досок находится клей, а он создает особо прочные маленькие нити, которые сами по себе надежнее, чем волокна древесины.

И такое свойство – только плюс для стропильной системы крыши в суровых условиях. Именно из клееной древесины получается изготавливать стропила абсолютно любого размера и длины. Существуют даже балки для крыши с высотой до 60 см!

Обычно для изготовления клеенного бруса для стропил берут хвойные или лиственные ламели толщиной 18-45 мм и соединяют их на резорциновый клей или меламиновую смолу. Это заметно по тому, светлые швы у балки или темные. Далее стропила из клееной древесины обязательно обтесывают, иногда фрезеруют и обрабатывают пропиткой, дополнительно также вскрывают морилкой или лаком. При этом вес у них будет сравнительно небольшой.

Кроме того, доски для стропил из клееного бруса могут быть до десятка метров длиной! Благодаря этому вы сможете проектировать стропильную систему без дополнительных опорных стоек.

И, наконец, еще один вариант хороший досок для стропил – это двутавровые балки, которые состоят из двух брусков, соединенных пластиной, и в разрезе напоминают две буквы «Т» или одну «Н». Обычно сами бруски сделаны из клееной древесины, а стойка – из фанеры или ДСП плиты, а иногда двутавровые стропила полностью состоят из клееной древесины. В итоге такие стропила получается намного легче по весу, чем из массива древесины, и с ними проще работать (например, поднимать на высоту).

Вот интересный репортаж об этих новых технологиях:

Обычно доски для стропил приобретают не сразу после разделки бревна, а уже подготовленные, нарезанные на одинаковые бруски нужных параметров и обработанные специальными составами. С такими вам работать будет легче, ведь все, что остается – только разрезать их по длине и сделать вырезы для соединения с мауэрлатом или балкой. Главное только – найти действительно качественный материал, и здесь есть некоторые тонкости.

Прежде чем купить такие доски, обратите внимание на их поверхность: строганная со всех сторон доска для стропил более стойка к гниению и возгоранию, чем необработанная. Дело в том, что по гладкой поверхности пламя просто скользит, как и насекомые практически не могут проникнуть вовнутрь. Далее, все доски, которые вы собираетесь использовать для изготовления стропил, должны быть предварительно специально обработаны. Наверняка вы уже слышали о таком термине, как импрегнирование – это обработка пропиткой.

Сегодня многие фирмы предлагают доски, которые были импрегнированы в вакууме – хороший метод. В более кустарных производствах импрегнирование проводят путем быстрого погружения в ванну с раствором. Впрочем, в домашних условиях вы можете подготовить будущие стропила самостоятельно, при помощи распыления или кистью.

Сама импрегнация должна быть влагозащитной, огнезащитной и биологической. Советуем вам у фирмы-продавца спросить документ, который подтверждает метод интеграции и название средства, которое используется. Кроме того, увидеть, насколько хорошо будут пропитаны стропила, вы сможете самостоятельно: разрежьте пополам образец и посмотрите на разрез – там всегда будет видно, насколько глубоко проникла пропитка. Если же вы обрабатываете доски для стропил самостоятельно, тогда внимательно прочитайте инструкцию производителя.

Как вы видите, в каждом из способов есть свои ценные для кого преимущества и определенные недостатки. Главное – подойдите к вопросу выбора стропил со всей серьезностью!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности небольших брусовых домиков, беседок с односкатной, мансардной кровлей, «конвертом», какой использовать лучше, проекты, цена, фото

Статьи

Если вы хотите построить себе жильё или подсобное помещение, то вам, конечно, придётся узнать, как сделать крышу на доме из бруса. А вот количество скатов уже будет зависеть от конфигурации здания и вашего желания.

Скорее всего, вы возьметесь осуществлять проект односкатной или двускатной кровли, так как остальные требуют больших знаний и опыта, хотя ознакомиться с ними всё-таки не помешает. Поэтому основное внимание мы сосредоточим на первых двух моделях, которые вы сможете претворить в жизнь самостоятельно.

Стропильная система двускатной крыши

В дополнение к нашим сведениям более наглядно ответит на вопросы видео в этой статье.

Монтаж стропильной системы из бруса

Примечание. Стропильные системы зданий и других архитектурных сооружений не всегда бывают из пиломатериалов – в некоторых случаях их монтируют из металлического профиля.
Но в нашей конкретной ситуации нас интересует именно древесина.

Деревянный брус

Деревянный брус разного поперечного сечения

Параметры бруса из дерева

Характеристики материала таковы:

• Брус представляет собой опиленный с четырёх сторон длинный профиль прямоугольного или квадратного поперечного сечения, причём, минимальный размер этого сечения составляет 100×100 мм. Пиломатериалы меньших размеров рассматриваются, как деревянные бруски и рейки, а также доски. Например, профиль с поперечным сечением 100×50 мм будет считаться доской.
• Кроме того, профилирование может быть трёх видов, то есть, брус бывает:
  1. Двухкантным – обработаны две противоположные поверхности;
  2. Трёхкантным – обработаны три продольных поверхности;
  3. Четырёхкантным – обработаны все четыре продольных поверхности.

• Такой профиль может быть некалиброванным и калиброванным, когда размеры его поперечного сечения строго выдерживаются по всей длине – конечно, цена такого материала будет больше. При его изготовлении инструкция рекомендует придерживаться стандартов ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80 и ГОСТ 2695-83.

Расчёт пиломатериалов

Виды крыш: а) односкатная; б) двускатная; в) ломаная; г) шатровая; д) вальмовая; е) полувальмовая; ж) из косых плоскостей; з) производственная; и) сводчатая; к) складчатая; л) куполообразная; м) крестовый свод; н) многошипцовая; о) сферическая; п) плоская; р) шпилеобразная.

Для расчёта количества материалов вам необходимо знать такие параметры, как:

• площадь здания;
• вид кровли, которую вы собираетесь сделать;
• будет ли это дом из бруса с мансардной крышей или будет не утеплена;
• климатические условия местности;
• тип кровельного материала.

Составляющие стропильной системы

Как мы уже говорили, проще всего спроектировать рассчитать и построить проекты домов из бруса с крышей конвертом (двускатными) или односкатными. Основой всей крыши можно назвать мауэрлат – горизонтальный брус, на котором держится вся стропильная система вместе с кровельным материалом. Для жилищного строительства поперечное сечение такого профиля, как правило, бывает не менее 100×100 мм.

Помимо стропил и мауэрлата вам также понадобятся другие составляющие, как то:

• подкосы;
• лежень;
• стойки;
• коньковый прогон;
• обрешётка.

В кирпичных, каменных и бетонных домах мауэрлат крепится по верху стен на анкерные болты с предварительно подстеленной отсечной гидроизоляцией. А вот если вы строите небольшой домик из бруса с односкатной крышей (двускатной), то роль мауэрлата выполняет верхний венец. В каркасных и бревенчатых зданиях – верхняя обвязка.

После монтажа мауэрлата переходят к установке стропил – если кровля будет двускатной или другого сложного типа, то стропильные ноги желательно собирать прямо на крыше, так как их достаточно сложно (неудобно) перемещать снизу наверх.

И здесь, конечно, возникнет вопрос, какой брус использовать для крыши, а это уже зависит от площади строения. Давайте для примера попробуем рассчитать здание с периметром 15×8м, где стропила будут устанавливаться поперёк длины (так делают всегда).

Примечание. Учитывая тот факт, что брус выпускают с наибольшей стандартной длиной 6м, желательно, чтобы стропильные ноги не превышали эту длину.
В противном случае их придётся сшивать, а это означает сокращение шага и, как следствие, перерасход материалов.

Крыша дома 15×8 м

В данном случае кровля у нас двускатная равносторонняя, следовательно, с фронтальной стороны мы видим равносторонний треугольник. Выходит, что длина левой и правой наклонной будет соответствовать длине стропильных ног.

Однако чтобы точно определить их длину, нам нужно основание треугольника, а это 10м, плюс 50 см напуска на каждую сторону. Кроме того, нам нужна высота и от пола чердака до конькового прогона мы возьмём 4м, а дальше используем теорему Пифагора — a=√(b2+(c/2)2).

По значениям здесь:

• a – обозначает длину стропильной ноги;
• b – высоту до конька;
• c – ширину здания вместе с навесами.

Тогда мы получим a=√(b2+(c/2)2)=√(42+(9/2)2)= 6,02. То есть, в данном случае параметры вполне приемлемы и нога получится на всю длину деревянного профиля, только каждый из навесов будет на сантиметр короче, по 49 см. Но это не имеет значения.

На фото — монтаж стропильной системы

Как правило, для стропильной системы используют хвойные пиломатериалы, где:

• минимальная толщина составляет 40 мм;
• ширина — от 100 мм до 250 мм (определять длину вы уже научились).

Для расчётов вы можете обратить внимание на таблицу, приведенную ниже, которая создана с учётом климата центральной части России.

Таблица параметров: шаг, длина и поперечное сечение

Примечание. Если вы строите дом с плоской крышей из бруса, то тоже можете воспользоваться этой же таблицей.
Дело в том, что плоские кровли по СниПам должна иметь уклон от 2⁰ до 12⁰.
По такому же принципу рассчитывается и беседка из бруса: односкатная крыша одинакова везде.

Расчёт уклона

Данные для расчёта уклона: H – высота до конька, W – второй катет, равный половине ширины основы, L – гипотенуза (длина стропильной ноги).

Чтобы рассчитать оптимальный уклон, можно воспользоваться формулой i=H/L, где I – это крутизна склона в процентах или градусах. В нашем случае, в доме 15×8м это будет i=H/L*100=4/4,49*100=89%. Теперь, чтобы перевести проценты в градусы, вы можете использовать таблицу, расположенную ниже.

Крутизна уклона – соотношение градусов и процентов

Кроме того, крутизна уклона будет зависеть от кровельного материала, так как ему придётся выдерживать на себе некоторое время снежную массу в зимний период. Поэтому чтобы определить, какая крутизна наиболее приемлема – обратите внимание на график, где согласно материалу указан уклон в процентах.

График крутизны по материалам: 1) гонт, щепа, стружка; 2) черепица; 3) рулонные четырёхслойные материалы с защитным слоем; 4) рулонные трёхслойные материалы с защитным слоем; 5) рулонные трёхслойные материалы без защитного слоя; 6) рулонные материалы на горячих и холодных мастиках, металлочерепица; 7) волнистые асбестоцементные унифицированные листы; 8) черепица; 9) усиленные асбестоцементные листы; 10) листовая сталь; 11) асбестоцементные листы обычного профиля.

Заключение

Если вы хотите обустроить стропильную систему своими руками, то мы очень надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной. При расчётах обязательно используйте таблицы, это поможет вам не ошибиться, а для монтажа выбирайте качественные пиломатериалы.

Какая древесина используется для кровли? | Сообщение в информационном блоге

20 июня 2019 г.

Гарри Магуайр

Без категории

Кровля является частью строительного процесса. Кровельная система предполагает правильную укладку деревянных досок или листов для формирования каркаса. При тщательном планировании и организации, а также при выборе правильного деревянного материала для настила будет достигнута устойчивость крыши. Во время строительства, прежде чем укладывать черепицу в качестве верхнего покрытия конструкции, выполняются несколько слоев работ, в том числе возведение фундамента крыши. Столбы, балки, стропила и коньки соединяются вместе, образуя каркас.

Стропила – это древесные материалы, которые являются неотъемлемой частью отделки настила. Здесь настил или обшивка укладываются до укладки подстилающего слоя и плитки. Тип дерева для настила будет зависеть от используемой плитки. Материалы плитки имеют разные характеристики веса, и для создания прочного настила крыши требуется грамотная инженерия.

1. Ориентированно-стружечная плита (OSB) — Этот тип плиты состоит из слоев и стружек древесины, склеенных вместе в плиту. OSB, изобретенная в 1963 году Армином Элмендорфом в Калифорнии, является самой дешевой плитой, используемой для настила крыш. Пряди, которые спрессованы и склеены, образуют фанеру в три или пять слоев и покрыты воском для обеспечения гидроизоляции. OSB предпочтительнее для нетяжелой плитки. Панели OSB можно укладывать бок о бок и фиксировать с помощью шпунта и паза. Недостатком OSB является то, что, поскольку плита состоит из прядей, она не выдерживает сильного давления и склонна к проколу от сильного давления.
2. Фанера — В отличие от OSB, волокна фанеры расположены попеременно. Фанера состоит из слоев тонкой древесины, иногда из 3 или 4. Для фанеры доступны слои различной толщины, и она изготавливается в листах. Листы являются практичным решением для покрытия крыш, поскольку они гибкие, могут выдерживать давление и устойчивы к проколам по сравнению с OSB. Фанера является более популярным выбором из-за ее цены и гибкости в установке.

• ОСБ.
• Фанера.
• Древесная плита.

При выборе толщины фанеры для настила крыши необходимо учитывать следующее:

• Вес черепичных материалов, включая подложку
• Расстояние между стропилами
• Климат в вашем районе
• Уклон крыша

3. Деревянные доски ―Деревянные доски из пиломатериалов представляют собой твердую древесину, которую можно использовать для настила. Доски укладываются рядом и стыкуются с другими соседними досками на одном стропиле. Деревянные доски должны быть надежно закреплены гвоздями, чтобы избежать коробления, выдавливания из-за давления

Обеспечение устойчивости кровельного покрытия

Устойчивость кровельного покрытия начинается не сверху, а с основания. Правильная толщина, сорт и тип древесины гарантируют, что кровельная система соответствует местным строительным нормам. Чтобы узнать о местных законах и строительных нормах по вопросам кровли, проконсультируйтесь со специалистами Roofers Birmingham.

Надежный кровельный настил определяется следующим:

• Высокая ударопрочность (вес черепицы, нагрузки, погодные условия, строители)
• Стабильная защита от льда и сильного снега
• Устойчивость к ветру и буре
• Эффективность в сочетании с ожидаемым сроком службы крыши

Как избежать проблем с покрытием крыши уменьшены или устранены. Поглощение влаги является основной причиной повреждения кровли. Именно здесь начинаются все разрушения кровли. Когда влага проникает на поверхность дерева, панели начинают разбухать. Накопление влаги можно предотвратить только в том случае, если установка настила предотвращает движение древесины и избегает коробления. Благодаря этому влаге некуда проникнуть, если не повреждены подложка и черепица.

Дополнительный совет: держите деревянные панели сухими, сразу же укладывая подложку. Чем дольше палубы подвергаются воздействию погодных условий, тем больше они становятся первой мишенью жары и дождя.

Тип дерева, который вам нужен для вашей крыши, в основном зависит от всех различных кровельных материалов, которые вам нужны для вашего дома, вашего местоположения и погоды, а также местных и строительных норм и правил. Для получения более полезной и конкретной информации позвоните своему надежному подрядчику по кровельным работам. В Birmingham Roofers они могут помочь вам выбрать лучшие деревянные панели, используемые для настила крыши. Будь то фанера или OSB, которые подходят для вашего дома, позвоните им сейчас.

Как строить кровлю из досок и гонта

Интерес к деревянным крышам растет. Они имеют вневременную привлекательность и хорошо сочетаются с современной архитектурой. При правильном выборе сырья и знании строительных технологий, обслуживания и ухода крыша, облицованная деревом, может оставаться красивой более 100 лет.

ВСЕ, КТО бывал в сельской местности на шведском острове Готланд, несомненно, замечали, что многие здания имеют деревянную крышу. Деревянные доски были обычным кровельным материалом для самых разных типов зданий не только на Готланде, но и по всей Швеции.

Крыша из досок состоит из двойного слоя вертикальных досок, которые повторяют наклон кровли. Некоторые крыши имеют две или три дренажные канавки в досках, и существует множество вариантов кровельной техники. Крыша устроена так, что доски сжимаются друг к другу, когда изгибаются. Доски укладывают сердцевиной вверх, при этом подслой досок должен иметь дренажные канавки с верхней стороны. Крыша сконструирована таким образом, чтобы ее можно было проветривать, а любая влага могла стекать или выветриваться.

Доски, используемые для этой крыши, традиционно изготавливаются из сердцевины сосны, которую каждые несколько лет обрабатывают сосновой смолой. Сегодня существует ряд вариантов для тех, кто хочет крышу из доски, включая пропитанную сосну (класс сохранения древесины NTR / AB), сердцевину лиственницы или западный красный кедр.

Срок службы кровли из пропитанного бруса оценивается примерно в 30 лет, в то время как для сердцевины сосны или лиственницы этот показатель несколько меньше, а для пропитанного бруса, также обработанного маслом, этот показатель несколько меньше. Срок службы зависит от качества изготовления, местоположения и технического обслуживания.

Одним из преимуществ кровли типа «доска на борту» является то, что ее не нужно заменять полностью. При обнаружении повреждений замене подлежат только поврежденные доски.

АРХИТЕКТОР АНДЕРС ЛАНДСТРЕМ вырос в Норрботтене и имеет особые отношения с деревом. Использование дерева в строительстве и интерьерах является визитной карточкой как для него, так и для его практики Landström Arkitekter.

«Деревянные крыши придают зданию что-то особенное, — говорит Андерс. «Часто это особая эстетика, способ соединения с природой или старым зданием».
Landström Arkitekter выбрала деревянные крыши для нескольких своих проектов. Например, летний коттедж на Лисслё в Стокгольмском архипелаге был покрыт дощатой крышей из сердцевины сосны. А детский зоопарк Лилль-Скансен, строительство которого было завершено в 2012 году, также обшит крышами нескольких зданий из негорючей сердцевины сосны.

ЧЕРЕПНАЯ КРЫША – это еще один тип деревянной кровли, имеющий давние традиции в Швеции. Самая старая деревянная плитка — это толстая крошка, которую раскалывали вручную и часто использовали в церквях. В деревянной церкви Скага в Вестергётланде были найдены сосновые всходы XII века.

Деревянная черепица бывает двух видов: черепица и тонкая черепица. Встряски представляют собой более толстые конические плитки из сосны, ели или иногда из дуба. Обычно они имеют длину 450 миллиметров, а ширина должна составлять треть длины, то есть около 150 миллиметров. Доступны также западный красный кедр и лиственница, а также импрегнированная древесина (класс сохранности NTR/AB). Древесина должна быть прямой и без сучков.

В наши дни встряски изготавливаются механически с одной распиленной и одной расщепленной поверхностью, при этом расщепленная поверхность всегда обращена вверх. Встряхивания обычно укладываются поверх 20-миллиметровой обшивки и подкладочного войлока (марка YAP 2500). Кровли из щебня необходимо регулярно обрабатывать сосновой дегтем. Промасленные и ухоженные висячие крыши могут прослужить 100 и более лет.

ЧЕРЕПКА ТОНКАЯ, толщиной 3 – 7 миллиметров. Длина варьируется, но обычно составляет 400–600 миллиметров. Черепицу можно колоть, строгать или распиливать. Они должны укладываться на хорошо проветриваемую подложку и идеально подходят для домов с неутепленной крышей или неотапливаемой пристройки. Черепица часто все еще может быть на месте под более новой черепичной или металлической крышей.

Черепицу иногда пропитывают, погружают или варят в растворе воды и сульфата железа. Они также могут быть окрашены в красный цвет, но обычно остаются необработанными.
Фасады и крыши высотных многоквартирных домов в Сундбюбергс-Страндпарк, спроектированные Wingårdh Arkitektkontor, покрыты черепицей, а древесина приобретает красивый налет на солнце и под дождем. Черепица из западного красного кедра имеет мелко распиленную поверхность и обеспечивает естественную устойчивость к влажной и сухой гнили. Поставщик Moelven Wood считает, что эта необработанная черепица прослужит добрых 50 лет.