Крепление стропил мансардной крыши: Стропильная система мансардной крыши: конструкция, чертеж, установка

Стропильная система мансардной крыши: конструкция, чертеж, установка

Стропила несут основную нагрузку крыши. Именно они служат «костяком» всей конструкции. Поэтому к созданию каркаса нужно подойти со всей ответственностью. А какие особенности имеет стропильная система мансардной крыши? Что требуется учитывать при ее проектировании и возведении? Все эти вопросы и будут рассмотрены в данной статье.

Виды стропильных систем

Если вы решили построить сами дом с мансардной крышей, то первым делом стоит выбрать ее вид. Такая конструкция может быть односкатной, двухскатной, вальмовой и так далее. У каждой разновидности строения крыши есть свои плюсы и минусы. Например, конструкция с 1-м скатом считается самой дешевой. Вальмовая крыша обладает эстетичным внешним видом.

Наибольшей популярность пользуется двухскатный вариант. Такая крыша более проста в исполнении, по сравнению с вальмовой или четырехскатной стропильной конструкцией, и при этом оставляет достаточно много свободного пространства, особенно если выбирается ломаная разновидность. Мансарда дома получается достаточно просторной и только способствует улучшению внешнего вида. К тому же конструкция получается надежной и долговечной.

Если вы выбрали двухскатный вариант мансардной крыши, то стоит определиться с типом стропильной системы. Тут специалисты предлагают 2 основных варианта, а именно:

1. Наслонная. Такая разновидность стропильной системы двухскатной мансардной крыши возводится в том случае, если дом имеет дополнительную несущую стену по центральной оси. Вся конструкция упирается на мауэрлат и коньковый прогон. Последний при помощи стоек переносит нагрузку на осевую несущую стену. Подобная стропильная система мансарды испытывает нагрузку только на изгиб. В связи с этим она менее массивная и требует меньшего количества материала.
2. Висячая стропильная система мансардной крыши применяется в том случае, если дом не имеет осевой несущей стены. Такая конструкция стропильной системы опирается только на мауэрлат и создает только распорную нагрузку. Чтобы ее компенсировать используется затяжка. Последняя может быть расположена как в нижней части стропильного треугольника (каждой пары стропил), так и в верхней его части. Последний вариант при желании иметь мансарду в доме практически не используется, так как в этом случае свободного пространства будет слишком мало.

Некоторые специалисты выделяют и комбинированный вариант стропильной системы мансардной крыши. Такая конструкция может быть использована в том случае, если в доме вместо несущей стены имеются опорные колонны. В этом случае часть стропил можно монтировать с применением наслонной технологии, а другую часть как висячие.

Основные элементы

Прежде чем приступать к расчетам стропильной системы мансардной крыши, стоит узнать обо всех основных элементах, которые в нее входят. Так вы лучше поймете устройство всей конструкции, а значит и монтаж будет произведен правильно. Основными элементами стропильной системы мансарды специалисты считают:

• Мауэрлат — элемент стропильной системы изготавливается из деревянного бруса, с минимальным сечением 15 на 15 сантиметров. Монтаж мауэрлата осуществляется по всему периметру несущих стен. При этом крепление бруса производится к заранее вмонтированным анкерам. Главной задачей мауэрлата является равномерное распределение нагрузки от стропильной системы мансардной крыши на стены дома. При его монтаже очень важно соблюдать абсолютную горизонтальность, в противном случае крепить стропила к мауэрлату будет трудно;
• стропила – основной элемент системы. Для их изготовления применяют деревянный брус или толстые доски. Нижняя часть стропил упирается в мауэрлат, а верхняя соединяется между собой или крепится к коньковому прогону. В случае если используется ломаная крыша, а именно ее часто применяют в домах с мансардой, то применяются дополнительные прогоны, которые располагают в месте смены угла наклона ската. Расстояние между стропилами, их сечение и используемое крепление рассчитывается заранее. От точности таких вычислений будет зависеть надежность и долговечность конструкции крыши;
• стойки и прогон. Эти элементы используются в наслонной стропильной системе мансардной крыши. Стойка упирается в осевую несущую стену и поддерживает коньковый прогон. На последний и упираются верхние концы стропил. Но часто в случае с мансардной крышей эти элементы применяются в ломаной конструкции. Стойки упираются в балки перекрытия и поддерживают прогоны, которые располагаются в местах изгиба стропил;
• затяжка – этот элемент является связующим в случае висячей стропильной системы крыши. Он располагается в нижней части стропильного треугольника. В некоторых случаях используется приподнятая затяжка. Тут она располагается в верхней части стропильной пары. Но такой вариант в случаях с мансардной крышей не применяется, так как существенно сокращает свободное пространство.

Также в качестве усиления могут использоваться иные элементы. Например, если стропила на крыше слишком длинные, то их могут дополнительно поддерживать подкосы. Эти элементы упираются в балки перекрытия или в осевую несущую стену. Также стропильная система мансарды может иметь в своем составе ригели, лежень, опорные брусья и так далее.

Как правило, все элементы делаются из древесины. Этот материал легко обрабатывается, и сделать из него стропила и другие более сложные детали не составляет большого труда. Но стоит помнить об одном нюансе. Стропильная система мансарды, как и любой другой крыши, будет постоянно находиться в достаточно агрессивной среде. Перепады температур и влажность могут пагубно сказаться на деревянных деталях. К тому же этот материал «боится» огня. Чтобы стропильная система мансардной крыши служила долго, все элементы перед началом монтажа нужно обработать особыми пропитками и растворами. В этом случае им не будет страшна сырость, плесень и насекомые.

Делаем расчет

Устройство стропильной системы мансардной крыши в случае применения ломаной двухскатной конструкции не столь сложно. Но все-таки и тут необходимо сделать некоторые предварительные расчеты. В первую очередь нужно узнать некоторые важные параметры. Специалисты выделяют следующие:

• какие нагрузки будет испытывать крыша;
• высота жилого помещения на мансарде;
• желаемая ширина будущей комнаты.

Первый параметр самый важный. От него будет зависеть сечение большинства элементов стропильной системы мансарды. Нагрузки бывают двух типов – это переменные и постоянные. Первые зависят от уровня осадков в зимний период и ветра в вашем регионе. Чем эти нагрузки больше, тем толще нужно делать стропила на мансардной крыше. Узнать уровень осадков и ветровую нагрузку можно при помощи специальных карт или уточнить эти сведения в градостроительном отделе администрации вашего поселка или города.

Также, чтобы высчитать параметры стропил мансарды необходимо учитывать и постоянные нагрузки. Сюда включают вес самой системы, кровельного «пирога» и различного оборудования, установленного на крыше в будущем.

Желаемая высота и ширина помещения на мансардной крыше повлияет на устройство всей стропильной системы. Как уже говорилось, самый оптимальный вариант считается ломаная конструкция. В этом случае точка изгиба кровли будет совпадать с высотой и шириной комнаты. Также от этих параметров будет зависеть угол наклона нижних и коньковых стропил. Но тут нужно учитывать одну особенность. Дело в том, что чем круче будет скат крыши, тем меньше на нем будет задерживаться снега. Но в этом случае увеличится нагрузка на стропильную систему мансарды от ветра. Поэтому нужно искать «золотую середину».

Зная все нужные параметры можно составить чертеж всей системы. Такая схема поможет не только правильно рассчитать сечение стропил и других элементов, но и станет помощником при монтаже. Лучше доверить эту работу профессионалу, так у вас будет меньше шансов сделать ошибку.

Важно при планировании грамотно рассчитать расстояние между стропилами мансардной крыши. Как правило, этот параметр делается не более одного метра. Но в некоторых случаях расстояние между парами стропил может быть и больше. Тут следует учитывать следующие параметры:

1. Сечение и длина самих стропил. Чем они «толще» и короче, тем расстояние между ними может быть увеличено и доходить до полутора метров.
2. Какие нагрузки будет испытывать мансардная крыша. Если снега выпадает мало, а в качестве кровельного материала применяется металлочерепица или профнастил, то стропила можно делать тоньше, а расстояние между ними больше. Если используется шифер или керамическая черепица, то и система должна быть более прочной.

Лучше всего не делать большие расстояния между стропилами. Так ваша мансардная крыша будет более надежной. А значит, и весь дом простоит намного дольше.

Чтобы стропильная система мансардной крыши выдерживала все нагрузки, лучше доверить расчеты профессионалам. Есть и другой способ. В интернете существуют специализированные сайты с калькулятором. Введя все требуемые параметры, вы сможете узнать, какого сечение стропила вам понадобится, расстояние между ними, места крепления и все остальные сведения. Кроме того, с помощью такого калькулятора можно рассчитать количество материала. Так вы сможете более основательней подготовится к монтажу стропильной системы мансардной крыши.

Рекомендации по монтажу

Когда схема стропильной системы мансардной крыши составлена, можно приступать уже к самому монтажу. Сами работы выполняются в следующей последовательности (на примере ломаной конструкции мансардной крыши):

1. Первым делом необходимо установить мауэрлат. Его крепят к заранее вмонтированным в стены дома анкерам. Мауэрлат крепится по всему периметру здания. При монтаже нужно соблюдать строгую горизонтальность. Также на этом этапе, на мауэрлате отмечают места установки стропильных пар, на заранее рассчитанном расстоянии.
2. Далее на балках перекрытия отмечаем место, над которым будет расположен конек. По обе стороны от него отмечаем одинаковое расстояние, равное ширине будущей комнаты на мансарде. Здесь устанавливаем стойки и соединяем их затяжками и прогоном. Расстояние нужно вымерять точно, в противном случае установить правильно стропильные пары будет затруднительно. В результате таких действия у вас должно получиться устройство в виде буквы «П».
3. Следующий этап – это установка нижних стропил на мансардной крыше. Их верхний конец крепится к прогону. Нижняя часть стропил монтируется на мауэрлат, для этого нужно заранее выпилить паз. Для большей надежности можно дополнительно установить подкосы. Они предотвратят прогиб стропильных ног.
4. Далее переходят к монтажу верхней части стропильной системы ломаной мансардной крыши. Здесь каждая пара будет устанавливаться на таком же расстоянии что и нижняя. Стропила сверху крепятся друг к другу. Нижний их край монтируется на прогоны.

В заключении необходимо смонтировать обрешетку. Это последняя составляющая стропильной системы мансардной крыши. Если вы будете использовать мягкий кровельный материал, то обрешетка делается сплошная. Для металлочерепицы или профлиста можно использовать доски, прибитые с шагом в 20-30 сантиметров. После этого можно укладывать гидроизоляцию и утеплитель. Без последнего обойтись будет невозможно, читайте подробнее, какой утеплитель выбрать для мансардной крыши. Если крышу мансардного этажа не утеплить, то проживать там можно будет только в теплый период года.

Чтобы стропильная система мансардной крыши служила долго, каждое соединение необходимо дополнительно укреплять металлическими уголками. Также нельзя забывать обрабатывать каждый деревянный элемент специальными пропитками. В этом случае стропильной системе мансардной крыши не будет страшна плесень, насекомые, влага и огонь.

Виды конструкций стропильной системы мансардной крыши, примеры, как составить схему, сделать расчет, сборку и монтаж стропил для мансарды, фото инструкции

Главная » Конструкции » Расчет, крепление и установка стропильной системы мансардной крыши

Квартирный вопрос, для многих, стал проблемой номер один. И если увеличить жизненное пространство вширь не получается, то приходится искать иные пути и обустраивать под жилье неожиданные помещения. Одним из возможных решений стала мансардная крыша, во внутреннем пространстве которого организуют помещения, приспособленные для жилья.

Сегодня такое решение пользуется большой популярностью. И это вполне объяснимо, ведь стропильная система мансардной крыши в своем современном исполнении позволяет найти наиболее рациональный вариант конструкции, которая позволяет достичь удобных форм комнат под надежной, а, значит, и долговечной крышей.

Стропильная система мансардной крыши: фото конструкции несущей системы ломаной крыши

Содержание

1. Стропильные конструкции мансардных крыш
2. Конструкция стропильной системы мансардной крыши
3. Материалы в конструкции стропил для мансарды
4. Стропильная система двускатной мансардной крыши
5. Особенности стропил для мансарды с двумя скатами
6. Установка стропил мансардной крыши
7. Правила крепления стропил

Стропильные конструкции мансардных крыш

Мансардная крыша, как и любая конструкция кровли, состоит из двух систем:

• ограждающей, включающей кровельный пирог, гидро-, паро- и теплоизоляцию;
• силовой, куда входит, во-первых, стропильная система, и, во-вторых – мауэрлат.

Мауэрлат распределяет нагрузки, которые испытывают стропила мансардной крыши, на несущие стены

Стропильная система мансардной крыши – это ее силовой каркас со множеством видов и разновидностей. К тому же она считается самой оптимальной в силу своей относительной простоты и небольших затрат на увеличение внутреннего пространства.

[su_label type=»warning»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#e4edef»]к примеру, квадратный метр полезной площади мансардной крыши 8х10 обходится порядка 70–75 долларов.То есть оборудовать мансарду в 60–65 м² гораздо дешевле, чем построить такую же площадь «с нуля».[/su_highlight]

Классическая мансарда – стропильная система

Будучи основой для мансардной крыши, система стропил помимо своего веса должна выдерживать и расчетные нагрузки от ветра и снега. Если учесть к тому же, что это звено, связующее воедино кровельные скаты, балки перекрытия, стены и потолок, то очевидно – расчет стропильной системы мансардной крыши должен быть выполнен тщательно и грамотно.

Связь между полезной площадью мансарды и углом наклона крыши

Конструкция и размеры мансарды зависят от многих параметров, в частности, от ширины дома и высоты помещения. Поэтому сначала необходимо подготовить соответствующие чертежи и проработать все узлы соединений. Схема стропильной системы мансардной крыши должна содержать исчерпывающую информацию об

• увязанных между собой высоте, шаге и сечении стоек;
• длине и наклоне стропил;
• месте расположения мансардных окон;
• размере обрешетки
• материале для обшивки фронтона.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#f4eaea»]особого внимания требует крепление стропил к мауэрлату и его же самого –к стене здания. При любом серьезном просчете крыша мансарды в случае ураганного ветра может оторваться или разрушиться.[/su_highlight]

Расчеты системы можно значительно упростить, если использовать таблицы, в которых представлены готовые конструктивные решения узлов несущей системы с указанием способов крепления и основных размеров.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Стропила для мансарды бывают двух видов.

Типы стропильных систем

• Висячие, имеют две опоры, скажем, стены, колонны и т. п. Они одновременно работают на изгиб и на сжатие, передавая таким образом несущим стенам горизонтальные усилия. Самые простые висячие стропильные фермы состоят непосредственно из стропилин и нижнего пояса – затяжки (ригеля), опирающегося на мауэрлат. Такая система оправдывает себя, если опорные стены друг от друга отстоят не больше 6–6,5 м.
• Наслонные стропила имеют по центру дополнительную опору, к примеру, внутреннюю стену или колонну, поэтому они работают только на изгиб. Такая конструкция снижает нагрузки, под воздействием которых находятся несущие стены. Наслонная несущая система может перекрывать расстояние до 10 м, а при установке дополнительных прогонов и стоек – до 16 м.
• Несущая система мансардного этажа нередко включает эти оба типа

Простейшая стропильная система мансарды

Как видно из верхнего рисунка, в несущую систему мансардной крыши входят нижние стропильные ноги (наклонные), верхние (висячие) стропила, вертикальные стойки, связующая горизонтальная перекладина и коньковый брус. Для небольшой мансарды наличие конькового бруса необязательно. Его вполне можно заменить сплошной обрешеткой, которая создает диафрагму жесткости.

Как известно, самой жесткой фигурой в геометрии является треугольник, поэтому коньковые и боковые фермы, выполненные в треугольной форме, способны обеспечить жесткость системы в двух направлениях – боковом и вертикальном.

Конструкция несущей системы для мансарды

Что же касается объемной жесткости, то для этого устанавливают подкосы, также образующие треугольник вместе с вертикальными стойками.

Материалы в конструкции стропил для мансарды

Наиболее популярными материалами для мансардной стропильной системы являются древесина и металл.

Как правило, систему собирают из массива древесины таких пород, как сосна и ель. Брусья и доски в обязательном порядке проходят обработку антисептиками и антипиренами, которые защищают их от грибка, плесени, насекомых и огня.

Нередко для этих целей используют клееный брус, который имеет определенные преимущества перед обычным:

• он более прочный и легкий;
• позволяет увеличить расстояние между стропилами мансардной крыши без потери жесткости;
• не требует дополнительной пропитки.

Металлические стропила мансардных крыш

Для придания особой прочности мансардной конструкции применяют стальные тонкостенные конструкции. Они отличаются долговечностью, выносливостью и простотой в сборке, огнестойкие, но, к сожалению, стоят значительно больше деревянных.

[su_label type=»black»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#e8f7d5″]поскольку ЛСТК собирают, используя болты и заклепки, такие конструкции можно при необходимости разбирать и переделывать, заменять любую деталь или перестраивать всю крышу.[/su_highlight]

Стропильная система двускатной мансардной крыши

Мансардная крыша в зависимости от угла наклона подразделяется на три основных типа:

• классическая: уклон ската 45 градусов, ширина дома 6–8 м;
• остроконечная: уклон – 60 градусов, ширина – от 6 м:
• ломаная: имеет два неравнозначных ската, как правило, с уклоном в 30 и 60 градусов. Такая конструкция часто встречается в домах шириной до 6 м.

Проект загородного дома с двускатным мансардным этажом

Особенности стропил для мансарды с двумя скатами

В двускатной крыше используется принцип висячих стропил. Опираясь только на наружные стены и друг на друга, они образуют единое подкровельное пространство – пустоту без стен и опор посредине чердачного помещения. Стропила для мансарды висячего типа называют также беспрогонными.

Стропильная система двускатной крыши

Устройство стропильной системы мансардной крыши в данном случае имеет некоторые особенности, например, затяжку-ригель, которая в противовес распору, создаваемому стропильными ногами, скрепляет их и противоположные скаты, располагают не у основания стропил мансарды, а выше. Высоту выбирают таким образом, чтоб ее хватило для устройства мансардного помещения.

Если систему висячих стропил использовать для мансарды с пролетом от 6 м, то фермы подпирают раскосами или стойками. Располагают их на прогонах, установленных на перекрытии. Нижняя часть их ног имеет ограничение – длина не должна превышать 4,5 м.

Как известно, шаг стропил варьируется в промежутке от 0,6 до 1 м. Как посчитать это расстояние для конкретной кровли?

Первоначально в расчетах будем использовать среднее значение шага – 0,8 м. Проведем расчеты для кровли с длиной ската в 23 м. Для ее устройства в среднем потребуется с учетом округления в большую сторону 23/0,8=29 стропильных ног. Добавим еще 1– это элемент, который обязательно устанавливают по краям каркаса. Итого, получилось 30 элементов. Осталось откорректировать шаг: 23/30=0,77. Таким образом, стропила необходимо устанавливать с расстоянием 0,77 м между ними.

Установка стропил мансардной крыши

Монтаж стропил для мансарды схематически проводят в следующем порядке.

Стропиловка двускатной крыши

1. Верхний брус крепят к стойкам, причем первый по счету одновременно будет служить подстропильной рамой.
2. Устанавливают мауэрлат.
3. Монтируют стропильные ноги с шагом 60– 100 см. Сначала устанавливают фермы, крайние к фронтону и протягивают уровень, в соответствии с которым устанавливают промежуточные элементы.
4. Стропила в верхней части каркаса соединяют между собой.
5. Для кровель длиннее 7 м устанавливают коньковую балку.

Правила крепления стропил

К мауэрлату их крепят жестким или скользящим способом. В первом варианте практически полностью исключена возможность взаимодействия между закрепленными элементами.

Крепление к мауэрлату: скользящее и жесткое

Для этого

• используют металлические уголки для крепления нижней части стропил с дополнительной жесткой опорой на подшивной брус;
• крепят на запил, выполненный на стропильной ноге и дополнительно фиксируют соединение, используя скобы, гвозди, проволоку.

Скользящее сопряжение элементов обеспечивает стропилам свободу перемещения в определенных пределах. Оно больше подходит для деревянных домов, так как исключает деформацию несущей системы при усадке дома. Выполняют его, используя «салазки», скобу, гвозди.

Крепление к коньку: встык и внахлест

Крепление к коньку выполняют:

• соединением стропил встык, обрезав верхние края под определенным углом.
• креплением на прогон по одному
• соединением внахлест.

В дополнение к теоретическому материалу рекомендуем посмотреть, как на практике монтируется стропильная система мансардной крыши видео урок.

Как починить стропила раздельной крыши | Главная Руководства

By William Machin

Стропила могут расколоться в результате чрезмерного веса на крыше или повреждения от упавших предметов, таких как деревья или столбы электропередач. Независимо от причины, необходимо отремонтировать разрезное стропило, чтобы обеспечить целостность системы поддержки крыши. В плане ремонта починка раскола не представляет особой сложности, но ремонт должен быть надежным. Самый надежный ремонт заключается в закреплении отрезка металлического уголка по нижнему краю и одной стороне стропила. Работа начинается с проведения некоторых измерений, чтобы определить размер металлического уголка, который вам понадобится.

Подготовка

1. Осмотрите крышу снаружи дома и обратите внимание на места провисания крыши. Доступ на чердак через панель доступа, выдвижную или чердачную лестницу. Если чердачное освещение не установлено, несите на чердак фонарик.

2. Найдите разрезное стропило. Измерьте длину раскола и умножьте это измерение на три, чтобы определить длину металлического уголка, который вам понадобится для фиксации стропила. Измерьте ширину с одной стороны стропила от нижней стороны обрешетки крыши до нижнего края стропила, чтобы определить размер большей стороны металлического уголка. Например, большая сторона угла имеет ширину 5 1/2 дюйма для стропила два на шесть и ширину 7 1/2 дюйма для стропила два на восемь.

3. Посетите производителя конструкционной стали и получите кусок L-образного стального листа толщиной 3/16 дюйма на основе размеров длины и сторон. Меньшая сторона угла всегда имеет ширину 1 1/2 дюйма, а большая сторона равна ширине стропила. Попросите производителя отрезать кусок по длине.

4. Настройте дрель со сверлом 1/4 дюйма. Просверлите направляющие отверстия для шурупов с интервалом 6 дюймов от конца до конца со стороны 1 1/2 дюйма. Просверлите дополнительные направляющие отверстия для болтов с квадратным подголовком с интервалом 6 дюймов на широкой стороне металлического уголка. Центрируйте каждое отверстие между внешним краем широкой стороны и углом, где эта сторона встречается со стороной 1 1/2 дюйма.

Установка

1. Расположите L-образный металлический элемент на стропиле широкой стороной к одной стороне стропила, а меньшей стороной к нижней стороне стропила. Переместите кусок в любом направлении, если это необходимо, чтобы концы выступали одинаково с каждой стороны разреза.

2. Прикрепите меньшую сторону металла к нижней стороне стропила с помощью болтов 1/4 на 1 1/2 дюйма в каждом из направляющих отверстий с помощью гнезда и храповика. Начните с конца, который подходит к нижней стороне стропила. Надавите вверх на противоположный конец металла, чтобы он плотно прилегал к нижней стороне стропила на другой стороне щели, пока вы устанавливаете оставшиеся болты.

3. Используйте направляющие отверстия на широкой стороне металла в качестве направляющих и просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма в боковой части стропила для болтов с квадратным подголовком в каждом отверстии.

4. Вставьте конец болта с квадратным подголовком 1/4 на 3 дюйма в каждое отверстие на противоположной стороне стропила и протолкните его через соответствующие отверстия в металлическом уголке. При необходимости используйте молоток для забивания головок болтов. Навинтите гайку на конец каждого болта и затяните гайки на поверхности металла с помощью гнезда и храповика.

Ссылки

• Renovation-Headquarters.com: Как отремонтировать провисшую крышу

Советы

• Нанесите капли легкого масла на стальной наконечник сверла при сверлении направляющих отверстий. Это предотвращает затупление сверла.
• Используйте кусок 3/4-дюймовой фанеры в качестве мостика при креплении стропила. Отрежьте кусок шириной 24 дюйма и достаточной длины, чтобы он проходил через верхние края четырех потолочных балок, когда они лежат горизонтально.
• Попросите помощника подтолкнуть вверх конец металлического уголка, когда вы устанавливаете анкерные болты, или, при необходимости, отрежьте распорку размером два на четыре, которая вклинивается между верхним краем потолочной балки и внешним концом металла. .
• В качестве дополнительной меры нанесите клей для дерева или полиуретановый клей в щель, прежде чем закрыть щель металлическим уголком и болтами.

Предупреждения

• При работе на чердаке не наступайте на воздуховоды кондиционеров и электрические кабели.

Биография писателя

Уильям Мачин начал работать на стройке в возрасте 15 лет, еще учась в старшей школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби включают лошадей, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивную рыбалку. Он изучал архитектуру в Taft Junior College.

Как самостоятельно починить провисшую крышу: Руководство по ремонту крыши

Фото: istockphoto. com

Крыша является одним из основных компонентов, защищающих дом от неблагоприятных факторов, таких как сильный ветер, лед и сильный снегопад. Если вы заметили, что линия вашей крыши провисает, изгибается или проваливается и не является прямой стрелой, вполне вероятно, что ваша крыша нуждается в ремонте. Несколько факторов, которые вызывают провисание крыши, включают возраст, повреждение водой, лишний вес, недостатки конструкции, материалы низкого качества или неправильного размера и даже неправильный монтаж.

Хотя некоторые провисания могут не представлять непосредственной угрозы обрушения, провисание крыши может стать серьезной проблемой, требующей немедленного устранения. Только опытные кровельщики должны браться за этот проект из-за уровня сложности.

Найдите доверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найти профессионалы сейчас

+

Требуемое время: с 1 до 2 недель
Сложность: Эксперт
Расчетная стоимость: $ 750 до 2000 $

Инструменты и материалы

• Фонарик
• Стальной L-образный швеллер
• Дрель
• Долото или сабельная пила
• Крепежные болты (⅜ дюйма на 2 дюйма или длиннее, в зависимости от размера отверстия)
• Рулетка
• См. полный список «
• Болты с квадратным подголовком, гайки и шайбы
• Защитные очки
• 2x4s

Прежде чем начать…

Фото: istockphoto.com

Ремонт провисшей крыши убедитесь, что у вас есть опыт работы с кровлей, чтобы избежать серьезных проблем или рискнуть некачественной работой. Во-первых, осмотр необходим, чтобы выяснить, почему ваша крыша провисает и что именно вызывает ее обвисание. Этот жизненно важный шаг может помочь вам оценить ущерб и спланировать материальные затраты.

Если ваша крыша провисает, это может быть из-за сломанных ферм или стропил, которые необходимо починить. Степень повреждения определяет стоимость ремонта. Если несущие балки повреждены, цены могут значительно вырасти; однако, если требуется ремонт только небольшой части крыши, стоимость может быть ниже.

Советы по ремонту провисшей крыши

• Осмотрите свой дом с бордюра, а затем обойдите весь дом и оцените провисание коньковой линии, изгибы или провалы.
• Поднимитесь с камерой на чердак, если она есть, чтобы сделать снимки поврежденных ферм или стропил.
• Осмотрите фанерные или металлические косынки, чтобы убедиться, что они не сломаны.

Соображения безопасности

• Будьте осторожны, входя на чердак: часто это темные, замкнутые пространства. Подумайте о том, чтобы добавить дополнительное освещение.
• При устранении провисания крыши используйте надлежащее защитное оборудование, включая защитные очки, маски с соответствующими фильтрами и перчатки.
• Сильно провисшая крыша может быть опасна и может обрушиться, что приведет к травмам или даже смерти.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

+

ШАГ 1: Осмотрите крышу и определите любые повреждения.

Сначала нужно осмотреть крышу на предмет провисания. На крышу лучше смотреть с улицы. Затем проверьте крышу изнутри дома, взяв фонарик и поднявшись на чердак. Эта перспектива может дать вам представление о степени ущерба. Обратите внимание на конструкцию стропильной фермы, которая является каркасом, поддерживающим крышу. Ищите повреждения, которые включают трещины, гниение и поломку. В большинстве случаев провисание крыши происходит из-за того, что фермы или стропила нуждаются в ремонте.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2: Просверлите отверстия в стальном Г-образном швеллере.

Как правило, одним из наиболее сложных аспектов ремонта стропил или ферм является их установка на исходное место после повреждения. Лучший способ добиться этого — получить стальной L-образный канал с минимальными размерами 1½ дюйма на 1½ дюйма и длиной не менее 2 футов. Начните с просверливания четырех отверстий диаметром ⅜ дюйма в основании стального L-образного профиля и четырех отверстий сбоку. Отверстия должны быть расположены равномерно.

ШАГ 3: Удалите стружку и осколки из дерева.

Следующим шагом является удаление любых деревянных фрагментов, которые могли отколоться от фермы или стропила. Сломанные куски дерева и мусор могут помешать выравниванию стропила или фермы, поэтому удаление щепок и заноз в древесине является важным шагом в этом процессе.

Совет: Идеальным инструментом для удаления сломанных кусков дерева было бы долото или сабельная пила, подходящие для грубой резки или работ по сносу.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

+

ШАГ 4: Установите L-образный профиль на стропило и закрепите конец.

Найдите поврежденную часть фермы или стропила и закрепите L-образный профиль с помощью анкерных болтов размером ⅜ дюйма на 2 дюйма. Затем поместите болты с квадратным подголовком и шайбы (обычно размером ⅜ дюйма на 2½ дюйма) в отверстия сбоку стального L-образного профиля.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Измерьте зазор между стропилом и L-швеллером.

Теперь пришло время измерить зазор между L-швеллером и стропилом или фермой. Рекомендуется выбирать болт, который на ⅜ дюйма на 1½ дюйма или 2 дюйма длиннее, чем зазор, обнаруженный между L-образным швеллером и фермой или низом стропила.

Совет: Рекомендуется использовать стяжной болт размером от 2½ до 3 дюймов, если у вас есть зазор в 1 дюйм. Однако, если ваш проем немного больше и составляет около 2 дюймов, выберите болт длиной от 3,5 до 4 дюймов.

Затем добавьте два болта в нижней части L-образного канала и начните затягивать их, пока они не будут заподлицо со сталью. Рекомендуется затягивать болт, который находится дальше всего от разделения, пока головка другого болта не окажется на ¼ дюйма от стали. Затем вы можете начать затягивать передний болт, пока он не окажется на расстоянии ¼ дюйма от стали, и продолжать этот процесс до тех пор, пока стропила или ферма не будут плотно прилегать к стали.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

+

ШАГ 7: При необходимости добавьте дополнительные болты и затяните все.

Если необходимы дополнительные болты, можно просверлить еще два отверстия на одной линии с отверстиями сбоку L-образного канала. Затем вы можете вставить болты с квадратным подголовком и убедиться, что гайки и шайбы плотно прилегают к стали и тщательно затянуты, пока все не будет надежно закреплено на месте.

Совет: После того, как стропила или ферма закреплены на месте, рекомендуется добавить дополнительную опору, например, дополнительные 2×4, чтобы сохранить крышу в идеальной форме.

Фото: istockphoto.com

Если вы сомневаетесь в своих силах починить провисшую крышу самостоятельно или у вас возникли проблемы с выполнением этой задачи самостоятельно, вы можете нанять профессионала-кровельщика. Если у вас нет огромного опыта ремонта провисающих крыш, вам, вероятно, будет очень трудно выполнить задачу удовлетворительным и безопасным способом. Эксперт эффективно справится с задачей, помогая вам избежать долгосрочных расходов и головной боли.