Быстрая установка межкомнатных дверей: как в сжатые сроки собрать и поставить конструкцию, есть ли новые технологии, как установить все самому?

Содержание

как в сжатые сроки собрать и поставить конструкцию, есть ли новые технологии, как установить все самому?

Установить межкомнатные двери не сложно самостоятельно, если ознакомиться с правилами монтажа, купить инструменты и аккуратно выполнить все этапы по инструкции. Некоторые модели продаются в сборе, другие – разобранными (отдельно полотно и коробка), створки могут открываться налево или направо, от себя и на себя. Ниже – рекомендации по установке, которые помогут проделать все работы быстро, качественно.

Правила установки межкомнатной двери

Поэтапный процесс установки требует соблюдения правил:

Разобранная рама увеличит время монтажа, усложнит процесс. Лучше брать готовую модель в сборке. Обойдется чуть дороже, но зато сократит затраты времени и сил.
Фурнитура состоит из замков, ручек и щеколд. Для раздвижных дверей предусмотрены ролики и направляющие. Для распашных конструкций придумана фиксация полотна на лудку (коробку) петлями. Экономить на фурнитуре не следует. Чем известнее бренд, тем дольше прослужат петли, замки и ручка без повреждений, заклинивания и прочих неприятностей.
Монтаж коробки заключается в фиксации с помощью подвесов или анкеров, заполнении щелей пеной. Каждый этап требует выбора правильных крепежей, аккуратности, последовательности действий и времени.
На коробку навешивается створка, затем следует регулировка, установка наличников с доборами. Далее остается смазать петли, проверить правильность монтажа.

Правила установки требуют точного замера проема. Размеры коробки должны быть чуть меньше, иначе проем придется расширять, что усложняет процесс. Оптимальное расстояние от коробки до стены равно 10-40 мм.

Установка наличников обязательна. Доборы понадобятся, если глубина дверного проема больше размеров рамы. Те участки стены, которые выступают, прикрывают доборами (красивыми планками).

Какие этапы монтажа можно ускорить и модернизировать?

Условия, снижающие риск возникновения сложностей:

поверхности пола, стен и откосов должны быть ровными;
в проем нужно установить закладные детали под крепление коробки;
заранее проверяют соответствие размеров проема параметрам двери, не забывая про толщину отделочных материалов (когда дверь устанавливается до окончания ремонта).

От двери до чистого пола выдерживают расстояние 15-25 см, чтобы даже после настила линолеума (5 мм) конструкция легко открывалась и закрывалась. Если же в дальнейшем будет настелена половая доска (50 мм), дверь просто не сможет войти в проем.

Закладные детали в виде деревянных брусков со всех сторон дверной коробки отвечают за ее жесткую фиксацию. Это особенно важно при монтаже в перегородки из непрочных материалов. Когда речь о стенах из кирпича и бетона, достаточно зафиксировать коробку дюбелями.

Важно! В процессе монтажа поддерживают оптимальный микроклимат в помещении: просушивают после «мокрых» отделочных работ, проветривают во время отопительного сезона.

Приемы и лайф-хаки

Упростить задачу, ускорить процесс монтажа можно с помощью лайф-хаков:

Если речь о панельном доме, в проеме чаще всего уже есть деревянные бруски. Они годятся для фиксации дверной коробки саморезами, исключают трату времени и сил на сверление отверстий под крепеж.
С лазерным уровнем разметка упрощается в разы. Инструмент создает луч под углом 90 градусов, по которому выравнивается полотно.
Перфоратор заменит дрель, если последней нет. Остается переключить тумблер на функцию сверления и можно сделать отверстия в полотне, коробке.
Монтажная пена легче и аккуратнее наносится пистолетом.

Инструменты и материалы

Все аксессуары в полном объеме приобретаются до работы по демонтажу и установке дверных конструкций. Что понадобится:

строительный уровень;
дрель или перфоратор, шуруповерт;
рулетка, маркер, карандаш;
электрический лобзик или ножовка, чтобы подогнать доборы;
стамеска или фреза для выборки древесины под петли;
монтажная пена с пистолетом;
полиэтилен, если в квартире присутствует мебель и нужно защитить ее от пыли;
молот и долото для расширения проема или пена для сужения зазора.

Специальные комплекты креплений

Новые технологии обеспечили наличие готовых комплектов для крепления дверей, что облегчает и ускоряет процесс, даже если за дело берется непрофессионал. Можно приобрести российскую продукцию. Комплект включает набор креплений и пошаговое руководство. В комплекте идут две половинки изделия. Одна крепится на проеме, вторая – на внутренней поверхности бруса коробки.

При совмещении изделий удается регулировать коробку, даже если дверь уже установлена. Регулировка ручная или электроинструментом. Комплекты предусматривают углубленный монтаж, но коробку не требуется сверлить насквозь. Так сохраняется декоративное покрытие.

В комплекте есть все необходимые аксессуары, покупать ничего больше не требуется. Специальные крепежные комплекты подходят для фиксации дверей в проемы из бетона, дерева, кирпича, пенобетона и других материалов.

Новая технология быстрой установки

В процессе монтажа есть риск столкнуться с одной из распространенных проблем: неровным дверным проемом, некачественным демонтажом, необходимостью врезать петли, ручки, замки.

Демонтаж старой двери подразумевает снятие всех элементов, включая коробку, даже если последнюю не планируется менять. Если же и она уходит в утиль, можно ее аккуратно подпилить, чтобы вынуть без ущерба для стен.

Отделочные материалы тщательно очищают, если они неплотно прилегают либо отслаиваются. Штукатурку откосов рекомендуется обновить. Заодно ликвидировать зазоры между полотном и коробкой. Крупные трещины заделывают шпаклевкой, после чего штукатурят. Так повышается звукоизоляция, сохраняется тепло в помещении.

Новые технологии, ускоряющие монтаж дверей:

Угловая обналичка. Один угол входит в подготовленные пазы на коробке, что позволяет установить последнюю вертикально без перекосов. Коробка с пазами заподлицо находится в одной плоскости, а другая надежно скрыта наличником. Нет проблем с доборами.
Врезка замков. Ранее процесс осуществляли вручную с помощью стамески. Новые замки отличаются небольшими размерами, а устанавливают их ручным фрезером. Отверстия проделываются за считанные минуты без зазубрин, идеально ровные.
Врезка навесов. Для упрощения монтажа выпускают карточные петли, которые накладываются одна на другую без зазоров. Не требуется выборка древесины. Дверное полотно навешивается легко и мягко.

Как убедиться, что дверь установлена правильно?

Оценка правильности установки дверной конструкции включает внешний осмотр на предмет отсутствия вмятин, срезов и сколов, а также проверку функционала. Дверь должна открываться полностью и закрываться на язычок без касания с проемом.

При открытой двери, вне зависимости от угла градуса, полотно не должно произвольно открываться и закрываться. Правильно установленная в 3 плоскостях дверь остается в том положении, в котором ее открыли.

Двери не должны скрипеть. Петли могут издавать неприятный звук, когда оси вращения на нижней и верхней петле не совпадают, либо коробка устанавливалась не по ярусу.

Зазор от коробки до полотна двери должен быть одинаковым по длине. Благодаря зазору конструкция свободно закрывается и открывается. Слишком маленькие зазоры нежелательны, поскольку из-за уровня влажности и перепадов температуры материал расширяется, что может свести на ноль оптимальное расстояние, вызвать стопор двери.

Частые ошибки и рекомендации

Сложности начинаются на начальном этапе, когда проем неправильно подготовлен либо замеры сняты неточно. Монтажная пена не может устранить зазоры любых размеров, только до 1-2 см.

Другие ошибки:

Коробка собирается на неровной поверхности.
Петли крепятся с неправильной стороны, чрезмерно утоплены либо слабо заглублены.
Слишком большие зазоры от полотна до других элементов конструкции веду к сквознякам, потере звуко- и теплоизоляции. Если дверь примыкает слишком плотно, будет трудно открываться.
Перекосы в монтаже смещают центр тяжести, поэтому дверь будет сама закрываться и открываться.
Экономия на заливке пеной приводит к снижению прочности всей конструкции.

Чтобы избежать большинства ошибок, рекомендуется устанавливать конструкцию по окончании отделки помещений либо после настила линолеума, других напольных покрытий. Чем надежнее фурнитура, тем дольше прослужит конструкция.

Рекомендации по монтажу:

до вкручивания саморезов высверливать отверстия во избежание растрескивания бруса;
дверной блок монтировать строго по вертикали, даже если откосы неровные;
аккуратно работать с монтажной пеной, поскольку дефицит и переизбыток одинаково вредят конструкции.

Все работы проводятся без спешки. Разметка, раскрой проводятся после 2-3 последовательных перемерок. Необходимо не только тщательно произвести замеры, подготовить проем к монтажу, но не забыть о времени, которое требуется застывание пены, штукатурки и др. Технологию нарушать нельзя, поскольку в дальнейшем это приведет к проблемам. Пена не только заполняет зазоры, но обеспечивает жесткую фиксацию дверного блока, стойкость к нагрузкам извне.

При слишком высоком проеме пустое пространство над дверью закрывают гипсокартоном, деревянными брусками. Поверх пойдут отделочные материалы на выбор.

Рекомендации в статье помогут установить дверь между комнат быстро, легко и без вероятных рисков. Особых знаний и навыков не требуется, но нюансы монтажа стоит изучить заранее.

Как вставить дверь межкомнатную своими руками с коробкой, с порогом и без него, как установить самому стекло в полотно?

Межкомнатные двери не только выполняют звукоизоляционную функцию, но и являются украшением интерьера. Так как монтаж стоит недешево, можно попытаться установить их самостоятельно.

Размеры и комплектация межкомнатных дверей

Комплект межкомнатной двери включает:

дверное полотно;
дверную коробку;
врезной замок или защелку;
навесные петли.

Чаще всего дверная коробка реализуется в разобранном виде и нуждается в сборке. Производителями предлагаются 3 бруса из дерева или иного материала.

Горизонтальная часть – притолока, вертикальные – притвор, в который устанавливается ответная планка замка, и петлевой косяк, на который навешиваются петли. Вертикальные имеют длину 2100-2200 мм, горизонтальная – 1000-1100 мм.

Необязательным элементом является четвертый (горизонтальный) брус – порожек. Он устанавливается в помещениях, где возможно затопление — в санузле и ванной комнате. Порожек предохраняет жилище от растекания воды.

На завершающем этапе монтажа используются наличники.

Стандартное дверное полотно имеет высоту 2000 мм. Ширина варьируется, составляя 600, 700, 800 и 900 мм. Остальные размеры не являются стандартными.

Материалы и инструменты для работы

Для самостоятельной установки межкомнатной двери понадобятся следующие материалы и инструменты:

карандаш, строительный нож, рулетка, малярный скотч;
уровень;
ручная ножовка;
стусло;
перфоратор;
дрель по дереву;
шуруповерт;
отвертка;
саморезы, шурупы, гвозди;
стамеска;
акриловая краска;
монтажная пена;
деревянные клинья;
молоток.

Профессионалы используют в работе циркулярную пилу с поворотной платформой. С ее помощью делается идеальный распил под нужным углом, чего сложно добиться ножовкой. Также в арсенале мастеров имеется лазерный уровень, дающий более точные результаты.

Для удобства работы с дверным полотном профессионалы используют специальные напольные держатели с выемками для вертикального положения полотна.

Монтаж своими руками

Для самостоятельной установки межкомнатной двери кроме подходящего инструмента необходим хотя бы начальный навык столярных работ. Надо четко следовать инструкции, обращая внимание на некоторые нюансы.

Сборка коробки

Монтаж начинают со сборки дверной коробки. В этапы работы входит раскройка и соединение элементов.

Раскройка и способы соединения

Ширина дверной коробки равна размеру полотна двери + 70 мм. Также нужно прибавить около 6 мм на технологические зазоры между дверным полотном и косяками.

Необходимо проверить, как станет коробка в проем. Размер дверного проема вычисляется по формуле: размер полотна двери + размер дверной коробки + 6 мм на зазоры + 60 мм под монтажную пену и клинья.

Как правило, на стадии строительства устанавливают проемы подходящих параметров. Сложности могут возникнуть в старых индивидуальных домах, там для уменьшения проема его либо закладывают кирпичом, либо наращивают брусом.

Определяют зазор между дверным полотном и поверхностью пола. Это важный момент, который нельзя пропустить. До расчета зазора проверяют пол на ширину открывания двери, чтобы при использовании она не упиралась в пол. Впоследствии исправить недочет можно будет лишь путем подрезки дверного полотна.

Уровень полов проверяют с помощью лазерного уровня или гидроуровнем. На сторонах проема на одной высоте делают метки и измеряют расстояние от них до пола. Полученную разницу нужно добавить к минимальной высоте стоек.

Минимальный зазор составляет 10-15 мм. Он зависит от напольного покрытия. Специалисты рекомендуют сначала уложить покрытие, а затем приступать к установке двери.

Горизонтальную и вертикальные планки скрепляют двумя основными способами:

Под углом 45°.
Под углом 90°.

Также используют шиповое соединение. Этот способ ценится за прочность, однако в связи с трудоемкостью и необходимостью применения специальных инструментов и наличия навыков он не пользуется популярностью.

Подготовка элементов при соединении в 45° осуществляется следующим образом:

Берут два вертикальных бруса и отмеряют их необходимую длину по формуле. Если размер полотна равен 2000 мм, а чистовое покрытие пола 30 мм, то длина брусьев равна: 2000 + 30 +зазор между полотном и полом с покрытием 10-15 мм = 2040-2045 мм. При этом нужно помнить, что еще 3 мм составляет зазор между коробом и полотном.
Если при проверке уровня пола окажется, что у одной стороны проема пол ниже, чем у другой, с этой стороны вертикальный брус должен быть длинней на эту разницу. Если сделать одинаковой высоты, то при монтаже дверь перекосится.
Разметку ставят на внутренней стороне брусьев.
Лишний отрезок отпиливают под углом 45° (внешний угол обоих брусьев). С внутренней стороны, направленной к полотну двери, углы будут иметь значение 135°. Лучше всего использовать циркулярную пилу с поворотной платформой, которую устанавливают на нужную отметку. Если ее нет, можно применить стусло и ножовку.

Аналогичную процедуру производят с горизонтальной планкой. Сторона, примыкающая к дверному полотну, должна быть на 5-6 мм длиннее, чем ширина двери, чтобы добиться нужного зазора. Планку нужно отпилить с обеих сторон под углом 45°.

При измерении, разметке и распиле нужно быть внимательным. Любой недосмотр приведет к тому, что придется приобретать новый материал, исправить недочет будет невозможно.

Не рекомендуется сразу укорачивать длину вертикальных стоек, а сначала сделать распилы в верхних частях под 45°. Потому что если угол получится неровным, его нельзя будет исправить новым спилом, т. к. не позволит длина бруса.

Угол должен быть четким, а спил ровным. Отклонение всего на пару градусов не позволит добиться при сборке идеального результата.

Соединение элементов короба

Когда элементы короба готовы, перед их соединением намечают места для петель. Петли устанавливаются логотипом вверх.
На расстоянии 20 см (+ 3 мм на зазор) от верхнего края прикладывают петлю и острым ножом делают с двух ее сторон насечки под углом к будущей выборке (углубления под петлю). Это можно сделать и карандашом, но надо учитывать, что стержень имеет толщину, а значит, выборка может получиться длинней петли. Профессионалы делают выборку с помощью ручного фрезерного станка, устанавливая ширину и глубину по параметрам петли. Можно использовать стамеску и молоток, но потребуется больше времени и качество будет ниже.
В готовых выборках с помощью стамески убирают округлости в углах. Углубляют внутрь петлю. Она должна войти в выборку с усилием. Мастера рекомендуют перед установкой петли предварительно просверлить отверстия, диаметром меньшим, чем шурупы. Чтобы не повредить пол, на котором лежит брус, под него следует подложить упор.
Затем снимают петлю и делают под ней отверстие-потай для будущего крепления коробки. Шуруп будет скрыт под петлей. Глубина потая должна быть достаточной, чтобы шуруп не помешал установке петли.
То же самое производят с нижней петлей.

Наметив таким образом месторасположение петель, приступают к сборке короба:

В местах, где будут крепиться элементы коробки между собой, также делают потай. Его производят под углом 90° к косому срезу.
В боковых стойках делается 2 потая по краям, в верхней планке – 1 в середине. Таким образом, крепление короба с каждой стороны будет произведено в 3 местах.
После этого соединяют детали и закручивают саморезы по дереву, собирая коробку.

Важно четко совместить элементы коробки, не допуская смещения относительно друг друга. Если все предыдущие этапы выполнены правильно, в месте соединения получится идеальный угол.

Установка петель

На петельном брусе до момента навешивания двери расположены только выборки под петли и просверлены тонким сверлом отверстия для шурупов. Сами петли сначала монтируются на дверное полотно.

На стороне двери, примыкающей к петельному брусу, намечают месторасположение петель, с учетом верхнего и нижнего зазоров.
Делают насечки строительным ножом, а затем – выборку под петли с помощью станка или стамески.
Выравнивают углы, чтобы петля вошла ровно. Она должна помещаться в выборку с небольшим усилием, плотно.
Делают отверстия под шурупы. Для этого сверло, диаметр которого меньше диаметра шурупа, в начале движения наклоняют, опираясь на петлю, а затем выравнивают. При таком методе сверления центры отверстий не сместятся.

Монтаж коробки и навешивание полотна

Собранную коробку устанавливают в проем. Для ее устойчивости подкладывают картон в несколько слоев.
С помощью уровня проверяют вертикальность расположения конструкции.
На этом этапе для выравнивания короба понадобятся заранее заготовленные клинья. Их прокладывают между коробкой и стеной. Прежде всего они устанавливаются в местах будущих креплений. После чего по 1 клину забивают над углами горизонтальной планки.
Снова проверяют вертикальное положение. Если имеется отклонение от вертикали, его исправляют, подбивая клинья и заменяя их на более подходящие. Эти манипуляции проводятся на петельном брусе. Притворный брус будет регулироваться после навешивания полотна.
Короб устанавливается заподлицо, вровень с внешней стеной комнаты.
Достигнув идеально вертикального положения петельного бруса, его крепят к стене через потаи, которые были сделаны в районе петель. Двух точек достаточно. Некоторые мастера предлагают делать дополнительное крепление в середине бруса, однако тогда становится виден шуруп. В местах крепления в обязательном порядке должны находиться клинья, шурупы проходит сквозь них.
Проверяется горизонтальность верхней планки. Если неровность пола была учтена, то планка стоит строго горизонтально.
Под притворный брус устанавливают 1 клин в верхней части.
После выравнивания коробки производят первоначальное запенивание. Его делают небольшими порциями со стороны комнаты. Под притворный брус прокладывают всего несколько отрезков пены. Большое количество помешает выравниванию этого края.
К моменту навешивания двери пена должна слегка затвердеть.

Запенивание

Запенивание с внешней стороны производят после навешивания полотна. Чтобы не испачкать короб, можно использовать монтажный скотч.

Надо помнить, что монтажная пена имеет свойство расширяться при застывании, поэтому регулятор подачи пены на пистолете лучше установить на минимальную отметку.

Установка доборов

После застывания монтажной пены устанавливают доборы под наличники.

Замеряют расстояние в районе самого выступающего отрезка стены.
Ножом срезают лишнюю пену и очищают от нее паз, куда будет вставляться добор.
Идеальный добор можно получить, распилив доску с помощью циркулярной пилы с верхним столом. Выставляется нужный размер и делается распил.
Нижняя часть добора торцуется. Затем доска прикладывается к брусу коробки и отмечается высота. То же делают с другой стороны и сверху.
Доборы отпиливают до нужной длины, а затем вставляют в освобожденные от пены пазы. Закрепляют с помощью клиньев.
Они должны быть установлены или вровень со стеной, или в некоторых местах слегка выступать.
Фиксируют монтажной пеной. После расширения и засыхания излишки пены срезают.

Крепеж наличников

Для того, чтобы наличник прилегал плотно к стене, ее необходимо выровнять.
Нижняя часть наличника не должна иметь повреждений. Если есть сколы, трещины, то нижний край торцуется.
Для разметки наличник прикладывают вертикально к коробке в месте, где он будет крепиться, и из верхнего угла дверной коробки отмечают на наличнике линию под 45° вверх к краю.
На материале полукруглой или другой фигурной формы сделать идеальный разрез под углом без торцовочной пилы очень сложно. Поэтому лучше использовать этот инструмент.
Для фиксации наличников чаще всего используют финишные гвозди. Они практически не имеют шляпки и утапливаются внутри изделия, становясь незаметными. Кроме гвоздей для фиксации иногда используют жидкие гвозди.
Со стороны торцового бруса наличник не должен перекрывать язычок защелки, иначе при закрывании двери язычок будет соприкасаться и повреждать его.

Мастера рекомендуют устанавливать наличники, начиная с одного из вертикальных, затем – горизонтальный, измеряя и распиливая его, и к нему приставлять второй вертикальный. В случае установки сначала обоих вертикальных бывает сложно угадать с размером верхней детали.

Установка замка и ручек

Дверная защелка или замок располагаются по центру полотна двери.

Наносят разметку. Затем проделывают отверстие в полотне для помещения механизма замка или защелки. Чтобы не повредить шпон на соседних участках, по линии разметки делают разрез ножом и снимают отрезок шпона. После чего начинают делать углубление.
Для защелки отверстие производится сверлом. Сначала дрель выставляют на вращение против часовой стрелки, делают разметку сверлом. Затем в обычном режиме просверливают углубление. Этот способ позволит сохранить шпон на границе защелки невредимым. Рекомендуется предварительно нанести на сверло маркер, по которому определяют глубину.
Намечают расположение и проделывают сквозное отверстие для установки ручек двери.
В углубление вставляется защелка и с помощью ножа наносятся засечки на границах планки. Фрезерным станком или стамеской так же, как и для петель, делается выборка. В нее плотно вставляется защелка и прикручивается шурупами.
Ответная планка будет устанавливаться на притворном брусе после навешивания двери, чтобы избежать расхождения с язычком защелки. Рекомендуют выбирать ответную часть с выступом. Это позволит отрегулировать плотность закрывания двери.
Когда дверное полотно повешено, на затворном брусе намечают центр задвижки. Исходя из этого делают разметку. Используя фрезерный станок или сверло и стамеску, делают углубление для защелки. Прикладывают ответную часть и крепят шурупами.
В отверстии размещают крепежный шуруп, фиксирующий брус к стене. Под брус подкладывают клин.
После этого устанавливают ручки. На одной из них закрепляют штифт. Вставляют ручку в отверстие и фиксируют шурупами. Затем вставляют и закрепляют ручку с противоположной стороны.

Как вставить стекло?

Проще всего самостоятельно заменить обычное прямоугольное стекло, закрепленное «штапиками». Работа по вставке состоит из нескольких этапов:

Если стекло было разбито, сначала очистите полотно от осколков стекла и других поврежденных элементов.
Затем
Замерьте пространство, в которое будет вставляться новое стекло. Учитывайте глубину паза, в который уходит часть вставки. Его величину нужно прибавить к общим размерам стекла. Для измерения опустите в паз линейку. Если старый кусок сохранился — можно снять размеры с него.
Если старое стекло сохранилось, соблюдайте очередность при удалении «штапиков». Сначала вынимайте боковые, затем нижний, а после него верхний.
Вставьте новое стекло в проем через верхний торец.
Закрепите «штапики».

Придать дополнительную прочность вставке поможет силиконовый гель — нанесите его по периметру стекла. Если стекло удерживают «штапики» – удалите сначала их, а потом уже стекло. Установите «штапики» обратно при помощи маленьких гвоздей.

Более сложные варианты дверей требуют снятия полотна:

Снимите полотно с петель.
Выньте верхнюю перекладину.
Немного раздвиньте стойки.
Извлеките стеклянные вставки – используйте их как шаблон, чтобы изготовить новые.
Соберите в обратном порядке.

Отличия установки без порога и с порогом

К плюсам порога относятся:

лучшие звуко- и теплоизоляция;
более гармоничный переход от одного напольного покрытия к другому;
предотвращения залива всего жилища в случае затопления. Поэтому их чаще всего устанавливают в ванных и санузлах.

К минусам относятся:

неудобство — риходится каждый раз переступать порог. Гости, не привыкшие к этой конструкции спотыкаются;
неэстетичность — порог быстро изнашивается, обдирается.

Особенность монтажа межкомнатных дверей с порогом заключается в том, что коробка имеет вид замкнутой конструкции.

Порог крепят к боковым элементам под углом 90°. Предварительно с короба снимают четверть с помощью стамески, ножовки или циркулярной пилы. Монтируют к полу саморезами либо оставляют зазор. Необходимо проследить, чтобы порог не мешал закрыванию/открыванию двери.

Частые ошибки при самостоятельном монтаже

К наиболее частым ошибкам относятся:

Неверно сделанные замеры, что не позволяет качественно собрать короб, врезать петли или замок.
Неправильное выравнивание по вертикали. В этом случае дверь будет сама открываться либо закрываться.
Проявленная невнимательность при определении направления открывания двери.
Неправильно выбраны инструменты для работы с конкретным материалом.
Не учитывается, что монтажная пена расширяется при застывании. При ее переизбытке может прогнуться коробка.

Идеальный монтаж межкомнатной двери может произвести только профессионал. Однако при четком соблюдении инструкции любой хозяин, затеявший ремонт, сделает это самостоятельно. Даже если первый опыт окажется неудачным, приобретенные навыки позволят следующую дверь установить более качественно.

Как установить межкомнатную дверь

815
акции

Поделиться
Твит

С помощью правильного инструмента вы научитесь устанавливать межкомнатную дверь без зазоров, скрипов и перекосов.

Вы ремонтируете свой дом уже несколько недель, но больше не можете откладывать эту ужасную задачу.

В гипсокартоне есть зияющая дыра, через которую вы надеетесь установить новую межкомнатную дверь в свою комнату.

Панические мысли наполняют вашу голову, когда вы представляете, как новая дверь падает, когда вы пытаетесь ее закрыть. Или, может быть, он наклонен и оставляет треугольный зазор над дверью, который ваш ребенок мог бы использовать для измерения углов на уроках математики.

Пусть вас не пугают эти картинки. (Хотя я не могу сказать то же самое о домашнем задании по геометрии!).

И даже не беспокойтесь об использовании прокладок и пистолета для гвоздей. У меня есть идеальный инструмент для установки межкомнатной двери и сделать это безболезненно и беззаботно. И это даже сэкономит ваше время!

Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать комиссионные за рекламу, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

МАТЕРИАЛЫ:

быстросъемная подвеска

ИНСТРУМЕНТЫ:

уровень
6 дрель0005 защитные очки

Ключом к невероятно простой установке являются быстросъемные кронштейны для дверных вешалок. В нем говорится, что вы можете установить дверь за 10 минут, но у нас это заняло около 30 ( это был наш средний показатель, но с каждой дверью становилось все проще и быстрее).

Предлагаю посмотреть видеоролик компании о том, как установить межкомнатную дверь с помощью их системы. И вот несколько моих советов:

Кронштейны устанавливайте только с той стороны, с которой открывается дверь ( со стороны петель ). Нам пришлось установить одну на стороне без петель, и эта дверь заняла больше времени, чтобы выровняться.
Поместите прокладки под дверь для неровных полов.
Лучше, чтобы этим занимались два человека!

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРОНШТЕЙНАМИ ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПОДВЕШИВ QUICK

Сначала установите кронштейны на дверь, по 3 с каждой стороны и всего 6.

Создайте линию уровня на стене, где будет размещен кронштейн.

Поместите дверь в проем и прикрепите кронштейн к стене, отмеченной линией. Каждый кронштейн будет закреплен в одном и том же месте ( Ваша дверь будет ровной, потому что линия ровная! ).

Затем прикрепите другую сторону двери, начиная сверху. Перед закреплением проверьте уровень каждого кронштейна.

После того, как все кронштейны будут прикреплены к стене, проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь. При необходимости отрегулируйте любой из кронштейнов. И если все выглядит хорошо, ваша дверь установлена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы устанавливали двери со сплошным сердечником, которые тяжелее, поэтому я добавил несколько прокладок в зазоры и прибил дверную раму к шпилькам, чтобы усилить ее.

Видите, это было не так уж сложно! Это самый простой способ установки межкомнатной двери с помощью Quick Door Hanger. Теперь можно приступать к остальным ремонтным работам!