Чем изолировать печь от деревянной стены: Как изолировать деревянную стену от стальной печи?

Теплоизоляция печи и камина от деревянной стены

Печи и камины очень часто устанавливают в деревянных постройках: загородных домах, дачах и банях. Дерево — крайне горючий материал, а в очаге находится живой огонь, это значит, что о необходимости надежной изоляции печи от деревянной стены не стоит даже говорить: это обязательный пункт!

Слагаемые успеха

Грамотная теплоизоляция печи от деревянной стены состоит из нескольких моментов:

• правильная установка;
• правильная обработка;
• правильное использование.

Первый пункт касается места расположения топки камина или самой печи. Она должна размещаться на небольшом расстоянии от стены и не соприкасаться с любыми горючими конструкциями. Дополнительно стоит отметить, что и это касается не только стен, но и мебели, ковров, штор и т.д. Все должно находиться на безопасном расстоянии от очага.

Второй пункт касается, прежде всего, использования специальных защитных материалов. Чаще всего, теплоизоляция камина от деревянной стены проводится с помощью современных огнестойких плит, например, вермикулита или силиката кальция.

Обработка деревянных стен

Кроме области, непосредственно примыкающей к источнику отопления, очень важно защищать от огня и другие части дома. При желании деревянные стены можно также обшить изоляционными плитами: они не содержат опасных компонентов, поэтому могут использоваться в жилых домах. Но этот способ подходит для тех, кто планирует в дальнейшем наносить декоративную отделку.

Если же вас привлекает природный, «лесной» стиль, то есть практически необработанные бревна, то можно использовать различные пропитки для древесины. При этом пространство вокруг печи в е равно должно быть обустроено по всем правилам.

Защита деревянной стены от жары печи в бане фото видео инструкция

Настоящая русская баня должна быть деревянной. С этим трудно поспорить. Но выбор дерева в качестве материла для строительства такого сооружения имеет несколько недостатков. Одним из них является пожароопасность.

Дерево легко загорается от высокой температуры. Поэтому в бане, там, где печь находится близко к стене, монтируют дополнительный слой теплоизоляции.

О том, какими материалами можно защитить деревянную стену от жара печи мы расскажем в этой статье.

Виды материалов для теплоизоляции

Дополнительную защиту дерева от высокой температуры печи необходимо сделать в том случае, если печь находится на расстоянии от стены менее 1 метра. Выбирая материал для такой изоляции необходимо уделить внимание его:

• эффективности;
• экологической безопасности.

Исходя из этих критериев наиболее популярными материалами для такой отделки места расположения печи в бане являются:

• суперизол;
• минерит;
• нержавеющая сталь;
• огнестойкий гипсокартон;
• кирпичная кладка.

Огнестойкий гипсокартон

Защитить стены в бане от жара печи можно с помощью ГКЛО. Этот материал обладает следующими характеристиками:

• выдерживает сильный жар;
• не поддерживает открытое пламя.

Такие характеристики материала стали возможны благодаря его составу.

В отличие от обычного гипсокартона, в состав огнестойких листов входят специальные стеклонити, противодействующие разрушению материала. На поверхность гипсокартона можно уложить плиты керамогранита.

Цены на строительство бань, домов, фундаментов и отдельные услуги

Минерит

Жаропрочный материал от финской компании Cembrit Oy». В его состав входят:

• белый цемент;
• минеральные наполнители;
• армирующее волокно.

В составе Минерита нет опасных для здоровья веществ и соединений. Поэтому он идеально подходит для бани. Защитить стены от разрушительного жара печи этим материалом можно с помощью керамического крепежа. Он позволяет оставить дополнительный зазор между листом Минерита и стеной. Если расстояние между печью и стеной не позволяет монтировать этот материал с зазором, то целесообразно провести установку двух листов Минерита друг на друга.

Экран из нержавеющей стали

Еще одним надежным барьером для жара печи может стать экран из нержавеющей стали. Сегодня можно приобрести готовый экран из такого металла, дополненный слоем теплоизоляции. В качестве такой изоляции обычно используется базальтовая вата. Экран стоит относительно дешево и легко монтируется.

Портфолио нашей работы

<<Смотреть все фото>>

<<Перейти в портфолио>>

Суперизол

Суперизол это теплоизолирующий материал от датской компании Skamo. Его достоинствами являются:

• способность выдерживать температуру до 1000 градусов;
• легкость и практичность.

Листы Суперизола монтируются на расстоянии 3 см от деревянной стены. Для этого используются специальные керамические втулки, как в случае с Минеритом.

Такой вентиляционный зазор предотвращает нагрев дерева и создает дополнительную защиту.

Термостойкая плитка

Сегодня на рынке строительных материалов можно приобрести специальную плитку. Огнестойкие варианты такого отделочного материала изготавливаются из глины без добавления красителей и других химических добавок. Преимущество такой плитки:

• универсальность материала;
• большая цветовая гамма;
• высокая прочность и долговечность;
• способность выдерживать высокие температуры.

Для укладки такой плитки используются специальные термостойкие клеи и затирки.

Все перечисленные в этой статье материалы хорошо себя зарекомендовали при защите деревянных элементов бани от жара.

Самым бюджетным решением является создание дополнительной кирпичной стены в районе базирования раскаленной печи. Такую стену можно построить из гипса и облицевать термостойкой плиткой.

Остались вопросы? Задайте их специалисту, оставив свой номер в форме.

устройство защитных обшивок и экранов

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

А о том, как сделать фундамент под печь, расскажет статья http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-sdelat-fundament-pod-pech.html

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

О том, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, можно узнать тут: http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy.html

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Если вам интересно узнать, как обложить металлическую печь кирпичом, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

• Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
• Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
• Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
• Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

• Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
• Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
• Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
• Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
• Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

• Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
• Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
• Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Стенка за печью в деревянном доме

Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.

Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи. При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).

Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять 130 миллиметров. Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров. В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров. Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.

В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой, выложенной в четверть кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.

Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.

Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров. Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.

Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.

Отделка стены за и около печи или камина

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Стена за или около камина или печи — чем отделывать?

Во время топки камина или печки стена возле них подвергается нагреву. Это небезопасно, если не произведена соответствующая отделка стен и пола там, где находится печь или камин. Изолировать эту часть конструкций дома необходимо огнеупорными материалами, которые смогут полностью исключить возгорание. Кроме того, нужно учесть и требования по установке обогревательных приборов – расстояние от перегородок.

Варианты изоляции

Есть множество негорючих материалов, которые можно использовать в данном случае. Самый простой способ обезопасить все поверхности от нагрева – выложить защитный короб вокруг источника тепла из красного кирпича. Он способен защитить конструкции от нагрева и сам легко переносит термическое воздействие. Однако, такая отделка стены вокруг печи в доме выглядит немного не эстетично и можно подобрать другие материалы:

• Керамогранит и кафель.
• Фиброцементные плиты.
• Защитные экраны заводского производства.
• Металлические листы.
• Искусственный или натуральный камень.

Проще всего работать с готовым защитным экраном – его нужно лишь подобрать по размерам и смонтировать на месте. Этот вариант хорош еще и тем, что подобная отделка стен около печи или камина производится в самые короткие сроки и без «грязных» или «мокрых» отделочных работ. Остальные варианты более трудоемки и имеют некоторые нюансы. Поэтому, их нужно рассмотреть подробнее.

Кафель и керамогранит

Эти два материала подходят для изоляции в этом случае лучше всего, так как имеют красивый внешний вид и не испортят интерьер. Однако, по трудоемкости и затратам это будет наиболее сложный способ оформления. Придется подготовить поверхность, наклеить плитки и только после этого установить печь на место. При этом, некоторое время придется обходиться без тепла, так как работы производятся в несколько этапов и каждый требует времени.

Минеритовые или фиброцементные плиты

Этот материал подходит для тех случаев, когда нет желания тратить время на укладку плитки или сборку сложной защитной конструкции. Плиты крепятся непосредственно на стену или на специально подготовленную конструкцию из металлического профиля. В первом варианте плиты просто прикрепляются на саморезы или при помощи кляймеров. С кляймерами между стенкой и собранной поверхностью остаётся вентзазор в три – пять миллиметров, что еще больше повышает безопасность.

Второй способ сложнее, но, такая отделка стен у печи в доме намного лучше защитит их от жара. На поверхности, при помощи строительного степлера крепится базальтовый картон с фольгированным покрытием, фольгой внутрь помещения. Через картон прикрепляются профили из металла для фиксации наружных декоративных плит. К профилям крепятся декоративные плиты таким образом, чтобы они не доходили до потолка несколько сантиметров. Этот зазор необходим для компенсации возможной усадки дома. Снизу в плитах проделываются вентиляционные отверстия, которые можно закрыть декоративной решеткой.

Лист металла

Этот вариант защиты можно использовать тогда, когда расстояние между стенками печи или камина и защищаемой поверхностью будет более 20 сантиметров. Лист просто прикрепляют на поверхность так, чтобы его края выступали за края обогревательного устройства на 30 сантиметров с каждой стороны. Вариант ненадежный и не рекомендуется к использованию, если источник жара не удален от перегородок на указанное расстояние – риск возгорания остается.

Камень

Подобная отделка стены за печью или камином очень красива. Однако, это и самый дорогой способ отделки, если используется натуральный материал. Искусственный камень дешевле, но, он тоже относится к категории дорогостоящего оформления. Поверхность оформляется по стандартной технологии, а обогревательное устройство монтируется уже после выполнения всей отделки.

Что еще учесть

Чтобы не случилось никаких неприятностей в процессе эксплуатации печи, нужно учитывать требования СНиП во всех случаях – хоть со смонтированной защитой, хоть без нее. Они просты и соблюдение данных правил гарантирует вам необходимый уровень защиты:

• Расстояние от незащищенных деревянных стен до устройства обогрева – 1000 мм.
• Если стена защищена материалом, эквивалентным по теплопроводности кирпичу – 130 мм.
• Если пол ничем не защищен, то расстояние до нижней стороны обогревателя должно быть не менее 140 мм.

Пол лучше всего защитить при помощи керамической плитки или керамогранита. Также можно использовать минеритовую плиту или обычный лист металла. Важнее всего защитить пространство непосредственно перед дверцей топки, так как оттуда может выпасть уголек и вызвать пожар. Непосредственно под обогревательным устройством покрытие пола =нагревается не особенно сильно и при соблюдении расстояния в 4 – 15 сантиметров до дна печи дополнительная защита там может и не понадобиться.

минеритовые плиты, отделка железной печи, изоляция от стен, чем отделать, обшить ограждение, минерит для теплоизоляции

Содержание:

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены. Читайте также: «Банные печи Жара – виды и особенности конструкций».

Нужна ли защита в вашей бане

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

 Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

• 0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
• 0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
• 1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На первый взгляд кажется, что создать такое расстояние гораздо проще, чем устанавливать дополнительную защиту, однако это в корне не верно. Соблюдение безопасного расстояния целесообразно только в больших парилках, а вот в маленьких частных банях печь, включая отступы, будет занимать большую часть помещения, поэтому куда проще будет использовать изоляцию.

Защитные экраны

Говоря о пожарной безопасности в бане, прежде всего стоит выделить защитные экраны, которыми выполняется изоляция печи в бане от стен.

Защитные экраны – это специальные панели, изготовленные из негорючих материалов (металл или кирпич), которые значительно снижают интенсивность теплоизлучения. Чаще всего такой способ изоляции используют для металлических печей. Читайте также: «Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта».

Металлические защитные экраны

На строительном рынке наиболее распространены металлические защитные экраны, выполненные из стали или чугуна. Многие производители железных печей предусматривают теплоизоляцию своих изделий, обеспечивая их специальными кожухами.

Выбрать защитные экраны достаточно просто, ведь в зависимости от изолируемой стороны печи, вы можете приобрести фронтальную или боковую панель. Установка таких экранов также не вызовет трудностей, ведь производитель предусматривает специальные ножки, которые легко прикрепить к полу.

Далее стоит поговорить о правилах установки. Сами панели устанавливаются на расстоянии в 1-5 см от печи, однако до прилегающей стены также необходимо расстояние. Защитные экраны снижают излучаемую температуру до 80-100°C, что позволяет устанавливать их в 50 см от параллельной стены.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

• В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
• Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
• Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
• Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения. Читайте также: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки».

Светоотражающая обшивка для стен

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

• Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
• Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
• Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
• Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства. Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров.

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

1. Стена;
2. Вентиляционный зазор в 2-3 см;
3. Утеплитель 1-2 см;
4. Лист нержавейки.

Помните, что общее расстояние от стены до печи должно быть более 38 см. Для крепления используйте керамические втулки, которые помогут сформировать вентиляционные зазоры. Если расстояние между стеной и печью минимально, то необходимо использовать два слоя минеритовых плит, между которыми также нужно оставить зазор.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

• Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
• Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
• Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
• Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
• Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

1. Стена;
2. Зазор для вентиляции;
3. Огнеупорный материал;
4. Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

• Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
• Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
• Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

инструкция по монтажу своими руками и какое должно быть расстояние

Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагреве\остывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?

Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.

Структура конструкции

Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него).

Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).

Схема кирпичной печи.

Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.

Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.

Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).

Фундамент для кирпичной печи.

В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.

Правильная кладка печки

С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.

Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).

Схема кладки рядов печи.

Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:

• поддувало;
• камера сгорания;
• дымоход (змеевик).

Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.

Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.

Эксплуатация печки в кирпичной стене

Отличается ли эксплуатация печки в кирпичной стене от обычной, которые монтируются в жилых домах совместно с системой газового отопления? Во-первых, здесь переключение вида топлива физически не может происходить. Во-вторых, обогрев должен распределяться на всю стену, чтобы предотвратить прожигание кирпича в грубе (это и вовсе может спровоцировать пожар). В-третьих, камеры сгорания, что ставятся в подобные печки, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в бане имеют большую высоту. Причина — аналогичная, то есть для удобства укладки дров и другого твердого топлива.

В процессе эксплуатации жароустойчивый кирпич будет прогреваться до 1200 °C. Следует учитывать этот фактор, так как дымоход изнутри будет иметь практически такую же температуру. В том случае, если допустить обратный ток воздуха (из-за неправильно сформированного змеевика дымохода) — это обязательно приведет к возникновению пожара.

В любом случае правильно сформированная печь — это залог ее безопасной эксплуатации на любом виде твердого топлива. В печке, что монтируется в стене, главное — это соблюдение правильной подачи кислорода для поддержания горения дров или угля. И вот форсунки, что ставятся между камерой сгорания и поддувалом, выполняют именно эту функцию.

Изоляция дровяной печи — DIY Pizza Oven Forum

Имулладжи

Дровяная печь для пиццы требует, чтобы изоляция лежала сверху на первоначальном внутреннем куполе из кирпича и под очагом, чтобы улучшить теплоудерживающие свойства печи.Изоляция может быть изготовлена ​​из ряда различных материалов, которые являются огнеупорными, жаростойкими и обладают изоляционными свойствами. Обычно изоляция представляет собой либо противопожарное покрытие, которое обычно используется в промышленных печах, рыхлую смесь изоляционного материала, которая неплотно набивается вокруг печи, либо изоляционный раствор, который представляет собой смесь цемента и вермикулита или пертита. Иногда можно использовать изоляционные огнеупорные кирпичи, однако они обычно используются для обжиговых печей для досок или промышленных печей.

Тепло, выделяемое в своде печи, поглощается стенами, которые обычно состоят из огнеупорного кирпича или глыбы. Огнеупорный кирпич особенно хорошо поглощает тепло и отводит его обратно в духовку. Чтобы кирпичи не излучали тепло в противоположном направлении в открытую среду, снаружи стены печи необходимо поместить изоляцию, чтобы предотвратить его рассеивание. Благодаря дополнительной изоляции духовка может оставаться горячей в течение длительного времени. Если печь построена без теплоизоляции, время, необходимое для нагрева свода, будет увеличено, а тепло, выделяемое огнем, быстро уменьшится.

Тип изоляции

• Перлит или вермикулит можно использовать для сухой и рыхлой теплоизоляции.
• Одеяла из керамического волокна.
• Перлитный и вермикулитовый цемент под подом или над куполом.
• Изоляционный огнеупорный кирпич

Изоляция под подом

Изоляция необходима под подом печи в дополнение к над куполом печи. Хотя тепло обычно повышается, тепло будет отводиться через очаг, особенно если фундамент представляет собой твердый материал, а не гравий.Изоляция пода кладется на фундамент печи, который обычно представляет собой железобетонную плиту.

Перлит или вермикулит цемент

1. Постройте простую временную деревянную конструкцию на фундаменте, чтобы удерживать цементную изоляцию до тех пор, пока она не высохнет и не затвердеет. Цементная изоляция должна быть толщиной не менее 4 дюймов (10 см).
2. Создайте смесь вермикулита или перлита и цемента в соотношении 5: 1. Смешайте материалы с небольшим количеством воды в тачке до однородного состояния.Как и в случае с изоляцией купола из цемента, перлита или вермикулита, не используйте бетономешалку, так как это может повредить материалы.
3. Поместите цементную смесь со стальной арматурой на основание печи в зоне для хранения древесины. Выровняйте цемент как можно более ровным строительным шпателем.
4. После высыхания изоляционного цемента удалите временную деревянную конструкцию.
5. На этом цементном фундаменте теперь можно построить очаг.

Изоляционные огнеупорные кирпичи

1. С помощью огнеупорного глиняного раствора уложите изоляционные огнеупорные кирпичи непосредственно на ровный фундамент печи.
2. Дать раствору высохнуть и затвердеть.
3. Топка печи может быть построена непосредственно на изоляционных огнеупорных кирпичах.

Стеклянные бутылки

Для печей для пиццы часто ищут более дешевую альтернативу изоляции под подом. В этом случае многие строители будут использовать уложенные пустые стеклянные бутылки, чтобы создать необходимое воздушное пространство. Затем стеклянные бутылки покрывают початком или песком. Очаг из огнеупорных кирпичей или глины строится прямо на утеплителе.

Изоляция купола

После завершения внутренней кирпичной стены можно начинать строительство изоляционного слоя. Изоляция необходима, чтобы печь сохраняла тепло, позволяла нагреваться до высокой температуры и поддерживать ее в течение длительного периода. Время нагрева важно как с точки зрения скорости использования, так и с точки зрения эксплуатационных расходов за счет расхода дров. В приведенной ниже таблице указаны толщина изоляции, время нагрева и охлаждения для печи, изготовленной из огнеупорного кирпича и вермикулитового цемента в качестве изоляции.

Изоляция противопожарного одеяла

Противопожарное одеяло — это термостойкий материал, обычно используемый для промышленных печей.Материал бывает разных сортов в зависимости от требуемых свойств, таких как термостойкость и изоляционные характеристики. Самый низкий доступный сорт обычно достаточен для дровяных печей, поскольку реализуемые температуры, хотя и высокие, не являются экстремальными. Более высокие сорта используются для промышленного применения с экстремальными температурами, которых нет в традиционных духовках. Керамическая изоляция из-за ее эффективности, как правило, является более дорогим вариантом. В зависимости от класса изоляции одеяла могут стоить около 50 долларов за кусок размером 13 мм x 610 мм x 1460 мм.Однако из-за качества толщина изоляционного слоя может быть меньше, чем в других вариантах. Рекомендуется толщина от 1 до 2 дюймов (от 2,5 до 5 см). Также рекомендуется личная защита из-за опасной опасности, которую создает материал при обращении с ним. Могут образовываться небольшие острые частицы пыли, которые могут повредить руки, глаза, легкие и вызвать раздражение кожи. По этой причине рекомендуется, чтобы при установке пользователь носил рубашку с длинными рукавами, респираторную маску и защиту для глаз.

1. Отрежьте кусок противопожарного покрова, который можно разместить по окружности духовки.
2. Отрежьте кусок проволочной сетки аналогичного размера и поместите в печь одеяло, чтобы оно оставалось на месте.
3. Используйте проволоку, чтобы удерживать всю конструкцию в устойчивости.
4. Продолжайте покрывать духовку слоем изоляции толщиной не менее 1 дюйма.
5. Будьте осторожны при размещении дополнительных слоев материала поверх керамической изоляции, чтобы не уплотнить и не раздавить одеяло. Изолирующие свойства одеяла создаются воздухом, находящимся внутри.Если материал уплотнен, способность одеяла функционировать должным образом снижается. Изоляцию необходимо покрыть последним облицовочным слоем, однако следует соблюдать особую осторожность при нанесении влажного цемента или раствора.

Перлит или вермикулит цемент

Перлит и вермикулит — это продукты, обычно используемые в садоводстве и гидропонике. Материал также обладает хорошими изоляционными свойствами. При смешивании материалов не используйте обычную бетономешалку.Резкое механическое воздействие смесителя может привести к повреждению мягких изолирующих частиц.

1. Накройте купол духовки алюминиевой фольгой. Фольга предназначена для предотвращения вытягивания воды из цементной смеси существующей конструкцией печи и ускорения процесса отверждения.
2. Смешайте перлит или вермикулит с цементом и известью в соответствующем соотношении (13: 1: 1) с небольшим количеством воды для создания изоляционного материала.
3. Поместите слой цементного изоляционного материала толщиной около 1 дюйма (2,5 см) поверх кирпича или поверх противопожарного покрытия.При размещении на изолирующем одеяле необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не сжать одеяло.
4. Дать изоляционному слою затвердеть, а затем нанести дополнительные слои.
5. Увеличьте изоляцию до толщины не менее 4 дюймов. Это потребует многократного нанесения между сушкой.

Сыпучие материалы, такие как перлит, вермикулит или керамическое волокно

Перлит, вермикулит или куски керамического волокна могут быть использованы в сыпучем виде, а не как часть цементной смеси, если желательно.Недостатки этого подхода заключаются в том, что материал может быть беспорядочным или ускользнуть, если в содержащей его структуре есть небольшие зазоры. Этот подход обычно лучше всего использовать только в том случае, если купол печи будет заключен в прямоугольную конструкцию с кирпичными стенами. Преимущества этого подхода заключаются в том, что купол печи будет включен в обнесенную стеной кирпичную конструкцию, которая обеспечивает защиту от погодных условий и, в частности, от воды. В идеале рыхлый материал будет создавать изолирующий слой толщиной 4 дюйма (10 см) или больше.Вермикулит можно купить у поставщиков садоводства или гидропоники примерно за 20 долларов за 100-литровый мешок.

1. Как только купол печи будет завершен, возведите вокруг купола четырехстенную кирпичную конструкцию. Стены должны будут полностью окружать купол и дымоход без каких-либо зазоров, через которые может вытечь изоляционный материал. Убедитесь, что стены находятся на расстоянии не менее 4 дюймов (10 см) от внутреннего купола. Кроме того, стены должны быть достаточно высокими, чтобы изолирующий материал на 4 дюйма (10 см) выступал над куполом печи.
2. Залейте вермикулит, перлит или другие огнеупорные изоляционные материалы в пространство, образованное между внешними стенками и стенками свода печи. Рекомендуется, чтобы изоляционный материал был среднего класса, с которым легко работать, без порошка или очень крупных кусков. Убедитесь, что материал не попадает в свод печи, в дымоход или за пределы внутренних стен.
3. Необходимо сконструировать крышу, в которой будет находиться изоляционный материал, через который будет выступать дымоход.В идеале крыша будет иметь черепичную конструкцию, однако это увеличит затраты на строительство.

Изоляционный огнеупорный кирпич

Изоляционный огнеупорный кирпич — это форма огнеупорного кирпича, которая имеет меньшую плотность и состоит из множества мелких пузырьков воздуха, которые обеспечивают изоляционные свойства. Как и огнеупорный кирпич, изоляционные огнеупорные кирпичи представляют собой специально изготовленные огнеупорные изделия, которые могут выдерживать очень высокие температуры без повреждения конструкции. Изоляционные кирпичи будут уложены прямо поверх существующего купола из огнеупорного кирпича.

1. Укладка одного слоя или кирпича непосредственно против купола, начиная с нижней части купола.
2. Идеально использовать огнеупорный глиняный раствор между уложенными изоляционными кирпичами и между изоляционными кирпичами и существующим куполом печи.
3. Продолжить кладку кирпичей для покрытия существующего купола печи.
4. Изоляционные кирпичи можно разрезать ручной пилой, если для облицовочного камня требуется кусок меньшего размера.
5. Обычно достаточно одного слоя изоляционного огнеупорного кирпича с последним облицовочным слоем.При желании может быть добавлена ​​дополнительная изоляция в виде изоляционных огнеупорных кирпичей или противопожарного покрытия.

Получение изоляционного материала

Изоляционные материалы доступны от разных поставщиков в зависимости от искомого материала и местоположения строительства. Обычно такие материалы, как перлит и вермикулит, можно приобрести у поставщиков оборудования, садоводства или гидропоники из-за использования материала в растениеводстве. Такие материалы, как изоляционный огнеупорный кирпич или керамическое покрытие, можно приобрести у поставщиков оборудования или огнеупорной продукции.Эти материалы обычно используются при строительстве каминов или обжиговых печей.

Изоляция или тепловая масса? | Mugnaini Дровяные и газовые печи для пиццы

Изоляция или тепловая масса — что под вашей духовкой?

В процессе строительства дровяной печи выбор материалов, которые вы выбираете для поддержки и окружения компонентов печи, будет играть ключевую роль в общей производительности этой печи.В этой статье мы обсудим два основных варианта построения основания печи для пиццы и аспекты, определяющие безопасную и долговечную конструкцию.

Полярные противоположности, изоляция отводит тепло, а тепловая масса сохраняет тепло.

Когда мы смотрим на различные роли, которые играют различные компоненты печи для пиццы, становится легче понять, где разместить изоляцию, а где включить тепловую массу. Исходя из здравого смысла, мы можем констатировать следующее.

Горячее следует за холодом: Мы испытываем это каждый раз, когда холодную сковороду ставят на горячую горелку.Тепло от горелки проходит внутрь и через сковороду посредством процесса, который мы называем теплопроводностью .

Горячий воздух поднимается: и холодный воздух падает. Это природное явление ежедневно проявляется в нашей жизни, поскольку мы стараемся поддерживать комфортное жизненное пространство.

Плотность проводников для перемещения и удержания тепла: Чугун, тяжелый и плотный металл, хорошо известен своей способностью очень сильно нагреваться (проводить тепло) и удерживать это тепло в течение длительного времени. Легкая алюминиевая сковорода, помещенная в ту же духовку, теряет тепло значительно быстрее, чем чугунная посуда, когда нагрев выключен.

Изоляторы используют воздушное пространство и отражение, чтобы задерживать тепло: Мы знаем, что чердаки заполнены легкой пушистой изоляцией, чтобы удерживать или удерживать тепло. Наука говорит нам, что воздушное пространство (по существу с нулевой плотностью) является основным источником этого изолирующего эффекта. Алюминиевая фольга используется для защиты продуктов внутри духовки, отражая тепло. Также обратите внимание, как эта легкая фольга с низкой плотностью остается прохладной на ощупь даже после того, как ее сразу вынут из духовки.

Пол в дровяной печи выполняет две задачи, чтобы успешно готовить.

Соответствующая опора : Пол из огнеупорного кирпича используется из-за своей прочности и долговечности, чтобы выдерживать температуры 1400F, достигаемые слоем раскаленных углей.

Приготовление за счет теплопроводности : пол — это поверхность для готовки, поэтому каждый раз, когда продукт помещается в духовку, тепло отводится от пола к продукту.

Внутренний купол также выполняет различные задачи, необходимые для эффективного приготовления пищи.

Соответствующая опора : Отдельные компоненты, из которых состоит купол, также должны выдерживать тепло от огня и работать при 1000F.

Приготовление с помощью конвекции: Форма купола определяет поток воздуха в пекарной камере, но на него не влияет изоляция или тепловая масса.

Приготовление с помощью лучистого тепла: Глубокое тепло в куполе излучается обратно в камеру для выпечки, независимо от того, есть огонь или нет.Удержание этого тепла внутри духовки имеет решающее значение для достижения постоянной температуры и времени выдержки, которые может предложить только хорошо спроектированная дровяная печь.

Собираем все вместе

Помня об этом, давайте посмотрим, как можно оптимизировать структуру духовки для поддержки динамики приготовления внутри печи для пиццы.

Пол печи для пиццы необходимо поддерживать на высоте, удобной для приготовления пищи. Стенд изготавливается либо из каменной кладки (обычно из бетонных блоков), либо из стального стенда.Затем требуется основание для удержания компонентов печи с использованием бетонной плиты над подставкой для бетонных блоков или стального поддона поверх стальной подставки.

Следующим шагом является установка дна духовки на основание.

Мы знаем, что сильный жар от огня пройдет через пол из огнеупорного кирпича и перейдет к основанию. Но добавляем ли мы изоляцию или тепловую массу между основанием и полом?

Термомассовый метод

Каждый раз, когда мы кладем еду на пол печи для пиццы, чтобы приготовить, часть тепла с пола будет уходить в еду.Если вы планируете испечь несколько пицц или запекать их в течение нескольких часов, вам нужно держать достаточно тепла, доступного для пола, чтобы восполнить то, что теряется при приготовлении. Поскольку мы знаем, что тепло поднимается и перемещается за счет теплопроводности, имеет смысл только разместить резервуар тепла под дном духовки.

Термин «термическая масса» используется для описания метода пассивного удержания тепла. Хороший способ подумать о тепловой массе — использовать аналогию с батареей. Тепло — это энергия. Большая батарея D-элемента имеет большую емкость хранения энергии, чем меньшая батарея AAA.Добавляя больше тепла, удерживающего под полом, мы увеличиваем время выдержки и обеспечиваем более постоянный нагрев внутри духовки.

Mugnaini следует традиционным методам увеличения тепловой массы, которые мы узнали от итальянских производителей печей. Слой кварцевого песка (белый песок для пляжа / игровой площадки) зажат между опорным основанием и дном печи. Используя проводящую природу песка (подумайте о прогулке по пляжу в жаркий день), мы создаем резервуар, который будет обеспечивать глубокое равномерное тепло и более быстрое время восстановления пола.

Объединение термической массы с каменной кладкой имеет следующие характеристики:

• Требуется система сдвоенных плит с бетонной опорной плитой 4-6 дюймов + 4-дюймовым слоем песка, удерживаемым на месте бетонными блоками по периметру + бетонной плитой 2 ½ дюйма.
• Тепло легко проходит через плиту толщиной 2 ½ дюйма и впитывается в слой песка.
• Песок также действует как тепловой разрыв, защищая опорную плиту от высоких температур, при этом нижняя плита достигает температуры всего 120F.
• Песок, а не пол из огнеупорного кирпича будет впитывать влагу, просачивающуюся сквозь кладку.
• Температура пола будет более стабильной благодаря сильной жаре внизу.
• Выпечка хлеба, жарка при высокой температуре и производство крупной пиццы будут улучшены за счет накопления тепла, находящегося под полом.

Метод изоляции

Жесткая изоляционная плита из керамических волокон (не бытовая жесткая изоляция) может обеспечить надлежащую защиту от тепла огня при размещении между полом из огнеупорного кирпича и бетонным основанием (опорной плитой).Как и следовало ожидать, керамическая плита легкая и препятствует отведению тепла.

В качестве изоляции эта жесткая плита отводит тепло, отправляя его обратно в том направлении, откуда оно пришло. Это защищает основание, но сильно ограничивает пол. Благодаря теплоизоляции, изолирующей пол снизу, единственным источником тепла является огонь. Если пол покрыт продуктами, он не сможет восстановить потерянное тепло до тех пор, пока эта часть пола снова не станет видимой для пламени.

Использование изоляционной плиты под пол из огнеупорного кирпича даст следующие результаты:

• Время запуска кажется быстрым, поскольку тепло проходит через пол, но затем останавливается на изоляционной плите, поскольку нет тепловой массы.
• Сильное нагревание быстро теряется после начала приготовления, что приводит к большим отклонениям на поверхности готовки в зависимости от того, где находилась пища.
• Отсутствие тепловой массы означает отсутствие резервуара тепла под полом для рекуперации.
• Тепловой потенциал пола ограничивается только толщиной огнеупорного кирпича. Поскольку температура пола меняется, возникает дисбаланс между куполом и полом. Типичен постоянный поиск золотого пятна.
• Изоляционная плита должна быть изолирована от воды — большая часть изоляции впитывает воду, как губка.
• Кладка по своей природе пористая и пропускает воду.
• Вода — враг дровяной печи и особенно огнеупорного кирпича. Любая влага, попавшая в огнеупорный кирпич или под ним, может достичь точки кипения и превратиться в пар. Это действие разрушит любой огнеупорный кирпич.

Таким образом, хотя вы можете пропустить этап при строительстве каменной основы печи для пиццы, вы теряете ключевые элементы, которые увеличивают долговечность конструкции и характеристики, которые сделали печи на дровах столь популярными.

Огнеупорный метод термической массы

Огнеупорный бетон / бетон — это промышленный жаргон для глины с высоким содержанием глинозема и кремнезема природного происхождения. Обычный бетон может выдерживать лишь несколько сотен градусов, прежде чем он начнет разрушаться. Огнеупорный бетон можно спроектировать для использования в широком диапазоне температур.

Духовки Mugnaini, собранные на заводе, построены на стальной подставке со стальным поддоном, который заполнен огнеупорным литым материалом для создания тепловой массы.Мы работали с инженерами по термокерамике, чтобы найти смесь, которая обеспечит уровень удержания тепла песчаного основания с прочностью бетона. Полученная смесь успешно зарекомендовала себя в ресторанах и домах по всей Северной Америке уже более 27 лет!

Изолированная глиняная печь для пиццы и хлеба: 17 ступеней (с изображениями)

Некоторые идеи дизайна
Печь для выпечки хлеба обычно имеет толстый внутренний слой, сделанный из твердого, сохраняющего тепло материала (т. Е. С высокой тепловой массой), который будет держать огонь около 3 часов.Идея состоит в том, чтобы развести в нем огонь, дать ему нагреться, а затем соскрести угли и положить тесто, закрыть дверцу и дать хлебу испечься. С другой стороны, в печи для пиццы горит огонь — или, по крайней мере, в ней есть тлеющие угли, — пока пицца печется. Ему не нужен тепловой конденсатор, как в печи для выпечки хлеба, но он должен работать намного горячее. Оба типа подходов требуют хорошего термостойкого изолятора. Эта конструкция удовлетворяет потребности как пекаря пиццы, так и пекаря хлеба за счет наличия внутреннего слоя материала с высокой термальной массой и окружающего его термостойкого изоляционного слоя.Чем лучше изоляция, тем меньше тепла может уйти, поэтому вы получите оптимальную энергию от своего топлива.

Конструкция
Внешняя часть духовки состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию:
1. Внутренний слой: глина, смешанная с песком. Это тугоплавкий материал, т.е. он может выдерживать высокие температуры. Он также хрупкий, и его необходимо защищать внешними слоями. Этот слой обладает высокой теплоемкостью и поэтому помогает равномерно распределять тепло и отводить тепло обратно в центр духовки.Его толщина составляет около 3 см.
2. Средний, изоляционный слой. Этот слой должен быть теплостойким, а также действовать как изолятор. В качестве материалов был выбран вермикулит (он же «перлит»), связанный с глиной. Его толщина составляет около 10 см. Этот слой также обеспечивает первую часть структурной прочности конструкции.
3. Внешняя оболочка. Поскольку помогает каждый кусочек утеплителя, этот слой также сделан из вермикулита, однако он скреплен цементом, что делает ракушечник твердым. Поскольку этот слой не слишком нагревается, можно использовать цемент, который расслаивается и теряет прочность при высоких температурах.
4. Атмосферостойкий слой: слой наружного цемента будет удерживать самую сильную влагу во время дождя, но позволяет глине высыхать по мере старения. Можно также выложить плитку снаружи для декоративного эффекта.

Внутренняя высота входа должна составлять 63,9% внутренней высоты купола в его самой высокой точке. Кто и как это рассчитал, для меня остается загадкой.

Дымоход, обеспечивающий хорошую тягу, необходим для отвода горячего воздуха и дыма из печи, поэтому, как правило, дымоход должен быть не меньше высоты внутреннего купола.

Заметка для академиков, инженеров и других замечательных математически вдохновленных людей:
Я не делал формальных вычислений, хотя когда-то читал курсы термодинамики и структурной инженерии в университете. К сожалению, пиво тогда было интереснее. Спустя год и регулярного использования конструкция конструкции неплохо сохранилась.
Также маловероятно, что эта печь когда-либо будет достаточно горячей для обжига низкотемпературной глиняной посуды — я пробовал.

Дровяная печь — Сноски

Я подумал, что было бы неплохо написать следующий пост, так как было задано несколько вопросов (мне это нравится!), И есть некоторые вещи, о которых стоит упомянуть, которые не могут быть включены ряд.Я призываю людей посещать различные сайты, такие как Forno Bravo, для сбора информации о строительстве WFO. Действительно сосредоточьтесь на том, как и почему работает духовка. Потратьте время на изучение и понимание «скучных» частей конструкции… фундамента, стойки, тепловой массы, пропитывания тепла и т.д. и т.д. не интересно владеть или использовать.

Вот несколько ключевых моментов, которые, по моему мнению, могут быть вам полезными или информативными в отношении конструкции WFO, независимо от того, строите ли вы ее или выполняете эту работу самостоятельно.

WFO также называют каменной печью, кирпичной печью или черной печью … имея в виду тот факт, что огонь в духовке заставляет ее чернеть, пока тепло не сожжет сажу. Во время топки духовки наблюдение за тем, как черная сажа выгорает сверху вниз, — отличный способ определить, когда ваша духовка достигла температуры и готова к приготовлению. Пока вы не привыкнете к приготовлению пищи в WFO, термометр будет удобным инструментом для определения температуры духовки.

Одна из самых больших ошибок, которую допускают новые строители во время строительства — это добавление слишком большого количества ТЕПЛОВОЙ МАССЫ (TM).TM — это такие вещи, как кирпич, строительный раствор, цемент, блоки и т. Д. И т. Д. Когда вы разжигаете огонь внутри WFO, кирпичные стены печи будут первой частью, которая попытается накапливать тепло. Если больше ТМ контактирует с кирпичным куполом или сводом, тепло будет продолжать возвращаться в него, пока вся ТМ не достигнет той же температуры, что и кирпич для печи.
Чтобы наглядно представить, как работает нагревание ТМ, представьте две губки, наложенные одна на другую. Если нижнюю губку поместить в воду, она будет продолжать втягивать воду, пока не станет насыщенной.Теперь верхняя губка начнет втягивать воду из нижней губки, потому что она находится в прямом контакте с насыщенной нижней губкой, и обе имеют одинаковые свойства и функцию… впитывать воду. Однако, если бы нижняя губка имела наверху лист пенопласта с закрытыми порами, вода больше не выходила бы из нижней губки, потому что пенопласт не впитывает воду. Пенопласт представляет собой изоляцию … которая жизненно важна для равномерного нагрева (нагрева) любой духовки. В отличие от воды, на тепло не влияет сила тяжести… так что представьте себе сценарий с губкой без нее.
Тепло продолжает достигать и достигать ТМ … всегда пытается выровнять температуру всего материала. Несмотря на то, что изоляция не является полностью термостойкой, она задерживает большую часть тепла в TM из-за крошечных воздушных пространств и нетепловых свойств. Это позволяет задней части материала достичь температуры, соответствующей внутренней температуре духовки, что в конечном итоге обеспечивает постоянную температуру духовки. В нескольких руководствах по строительству упоминается, что у вас не может быть слишком много изоляции, но можно иметь слишком много ТМ.
Сколько ТМ вам нужно? Большинству людей, которым нужен WFO, нужен только тонкий слой TM… ширины кирпича и, возможно, тонкий слой цемента… общей толщиной примерно 3-5 дюймов. Исключением может быть тот, кто хотел испечь большое количество хлеба… в промышленных количествах. Еще один недостаток большого количества ТМ… долгое время обжига и много-много дерева. Чтобы довести толстую стенку TM до точки регулирования температуры (нагревание), требуется несколько часов, тогда как для духовки с тонкими стенками и хорошей изоляцией потребуется около 1-2 часов в зависимости от размера.

Итак, вкратце … ТЕРМИЧЕСКАЯ МАССА 3 ​​″ -5 ″ достаточно для приготовления пиццы и умеренного выпечки хлеба. Утеплить, утеплить, утеплить. Это касается и пола. Не кладите кирпичи на пол только на цемент или раствор. Плита внизу TM. Некоторые люди используют толстую песчаную подушку, но это очень плохой изолятор. Используйте вермикулит или перлит, смешанные с портландцементом, и аккуратно перемешайте вручную в пропорции 5-8: 1… вы не хотите разрушать хлопья. Воздушное пространство — ваш друг. Или в некоторых интернет-магазинах продаются керамические доски, на которые можно положить кирпич.При утеплении стен вы можете покрыть их керамическим одеялом (2-3 слоя) или утеплителем из минеральной ваты (я использовал рокит), а затем заполнить конструкцию (как моя духовка) минимум 4-дюймовым слоем вермикулита / перлита или смешайте бетон из верма / перла и сделайте 4-дюймовую облицовку купола. Духовка Эда Джея была керамической и рыхлой. Вот эта фотография, показывающая одеяло.

Далее о тушении пожаров. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разжигать огонь, пока вся влага не будет вытеснена из кирпичей, швов раствора и облицовки (если вы сделали это таким образом).Пар, вызванный чрезмерным нагревом, может буквально взорвать кирпичи. Я должен признать (как и любой нормальный парень, я думаю) взрывать вещи — это хорошее развлечение. Но в этом случае сломать духовку еще до того, как вы ее начнете, было бы большим разочарованием. Особенно, если вы смотрите в него, когда он дует. Чтобы не получить премию Дарвина, разводите небольшие костры с низкой температурой и горение в течение всего дня идеально. Свое сделал, работая во дворе. Делайте это в течение нескольких дней, постепенно увеличивая размер огня каждый день.У Forno Bravo есть полный график сжигания с указанием температуры. Как я уже упоминал в этой серии статей, ваша кирпичная печь БУДЕТ треснуть. Не волнуйтесь, это нормальная часть процесса. Небольшие трещины от расширения возникают при нагревании кладки, затем они закрываются, когда печь начинает остывать. Неисправность печи (обрушение) будет означать, что что-то не так с ее конструкцией… или вы слишком сильно ее обжигали, и в духовке было слишком много влаги.

Еще один шаг, который нельзя пропустить, — это построить место для установки двери.Если вы посмотрите на картинку ниже, вы можете увидеть, как вентиляционная стенка начинается сразу за отверстием духовки, образуя выступ, чтобы упереться дверью.

Дверца — заслонка духовки. Если ваш огонь бушует, и вы хотите его притормозить, дверь сделает это. Если вы хотите испечь хлеб, тогда вам не обойтись без двери … вы должны удерживать тепло … и ваша вторая половинка не захочет, чтобы вы набивали туда чистые полотенца, чтобы удерживать тепло. Вы можете сделать простую дверь, используя цементную плиту с керамическим материалом или изоляционный бетон.Также подойдет металлическая или тяжелая деревянная дверь. Сделайте простой для начала, тогда вы сможете проявить творческий подход… Это дверца, которая идет в комплекте с духовым шкафом ED j.

Теперь о кладке пола в кирпич. Как только утеплитель будет на месте, нужно установить кирпич. Я просто использовал кирпичную пыль от резки купольных кирпичей (соскребанную с поддона моей мокрой пилы), смешал ее с песком и уложил кирпичный пол. Также хорошо подойдет тонкий слой влажного песка с мешковатой огнеупорной глиной. Необязательно укладывать кирпичи раствором или затирать швы.Они достаточно скоро заполнятся мелкой золой, и сухой застывший пол расширяется и сжимается в результате теплового цикла (нагревание, охлаждение). Помните, что установка кирпичей под углом позволит кожуре скользить внутрь без резких остановок. Но если вы решите этого не делать, позаботьтесь о том, чтобы на вашем полу не было выступов от кирпича до кирпича … если только вы не хотите готовить пиццу в перевернутом виде. Это действительно вызывает смех (за ваш счет), когда пирог слетает с кожуры и бесцеремонно плюхается на пол сверху вниз.Затем ваши друзья будут наблюдать, как вы отчаянно чистите кирпичи, пока начинка выгорает, а затем с отвращением кидаете весь беспорядок в лес. Не то чтобы со мной такое когда-либо случалось … Я просто говорю.

Итак, на какой высоте должен быть ваш кирпичный пол? Это во многом будет зависеть от того, кто использует духовку. Если вы играете в НБА, вам не захочется пользоваться духовкой, созданной для умпа лумпа. Средний диапазон составляет от 40 до 45 дюймов. Поэкспериментируйте с ним, прежде чем строить и найти удобный рабочий диапазон.

Отделки. Я мог бы начать отдельный блог по этой части. Есть бесконечное множество способов закончить духовку. Если у вас есть прочное основание для плиты духовки, соберите и изолируйте духовку правильно, а затем начните с ней работать… или сделайте это очень простым. Нет неправильного способа сделать это.

Если вы решите не ограждать купол или свод стенами и крышей, вам необходимо отделать снаружи так, чтобы дождь не попадал в кирпич. Один из способов сделать это — покрыть изоляцию облицовочной смесью на основе портландцемента и покрасить ее….или лепнина… или вставка речного камня / пляжной гальки… или разбитого стекла… или морских ракушек… или плитки… у меня болит голова. Видеть? Проявите творческий подход! Только помните, вам нужно, чтобы вода не пропитала изоляцию и печной кирпич.

Думаю, это все … сейчас я не могу думать ни о чем другом, но если я это сделаю, это будет добавлено в этот пост. Если кто-то хочет узнать что-то конкретное, пожалуйста, оставьте комментарий или напишите мне по электронной почте.

Важность теплоизоляции духовки

Изоляция

применяется не только на чердаках, полах и стенах, но и в современных печах.Большинство людей даже не осознают, что их духовка содержит изоляцию, пока не откроют ее и не увидят несколько рулонов или одеял с упакованными внутри. Хотя это может показаться незначительной частью духовки, на самом деле она играет ключевую роль с точки зрения производительности и безопасности .

Изоляция духовки важна по нескольким причинам, одна из которых — поддерживать внешний каркас в подходящем температурном диапазоне. Без изоляции чрезмерное тепло, производимое духовкой, будет передаваться на раму, делая пользователей уязвимыми для ожогов кожи.Если вы прикоснетесь к боковой, передней или верхней части духовки, это может вызвать ожог кожи.

Приготовление подноса с куриными наггетсами в духовке без изоляции, вероятно, не приведет к выделению большого количества тепла на раме, но использование духовки для приготовления пищи в течение нескольких часов подряд наверняка нагреет внешний вид до такой степени, что вызывает ожоги коснулся.

Еще одна причина, по которой современные духовые шкафы изготавливаются с изоляцией, заключается в том, что она помогает удерживать тепло там, где оно больше всего необходимо: в самой духовке.Вся цель изоляции — независимо от того, используется ли она в жилых домах или в печах — состоит в том, чтобы предотвратить утечку тепловой энергии. Для достижения этого эффекта изоляция производится с использованием множества различных материалов, включая стекловолокно, минеральную вату и целлюлозу. Эти материалы доказали свою эффективность в улавливании тепла, поэтому оно не распространяется на нежелательные участки.

Допустим, вы пытаетесь приготовить курицу в духовке без изоляции. Вы можете установить температуру 375 градусов по Фаренгейту, но, к сожалению, вы никогда не слышите зуммера, указывающего на предварительный нагрев.Это связано с тем, что слишком много тепла уходит через участки, где нет теплоизоляции. Обычно духовые шкафы изготавливаются с изоляцией, покрывающей верх, боковые стороны и низ. Отсутствие изоляции только в одной из этих областей может привести к значительной потере эффективности.

Изоляция духовки также помогает защитить от пожара. Хотя и редко, но были многочисленные случаи возникновения пожаров из-за того, что люди использовали духовки либо без изоляции, либо с неправильным типом изоляции.Традиционную домашнюю изоляцию не рекомендуется использовать в духовках просто потому, что она не выдерживает экстремальных температур. Вместо этого требуется специальный тип теплоизоляции, чтобы тепло удерживалось внутри духовки.

Блокирующие изолированные стеновые панели Печи и отделочные системы n NC

A1 Панельные печи с изоляцией

Из изоляционных металлических панелей

A1 можно сделать идеальные печи. Предназначенные для различных применений, включая термостойкие стенки духовки, все взаимосвязанные изолированные металлические стеновые панели духовки рассчитаны на температуру до 500 °.Сцепляющиеся панели создают отличный барьер для предотвращения потерь тепла и повышения эффективности печи для превосходной системы отделки. Кроме того, наши печи изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы удовлетворить любые потребности в цехах полимеризации для больших покрасочных цехов, в сушильных установках для древесины или в любых системах отделки. Так же имеем большой опыт в планировке отделочного помещения. Использование размера вашей комнаты при производстве продукта, необходимое для расчета времени высыхания в соответствии со спецификациями краски.

Нагревательный элемент и органы управления

Стандартные печи отапливаются газовой горелкой на 750 000 БТЕ.Мы предлагаем мастер-панель с аварийным отключением для контроля температуры и времени выпекания духовки. Мы установили все, от различных газовых и электрических нагревательных элементов до основных регуляторов температуры и влажности. A1 Walls гордится тем, что создает для вас изолированную печь, которая превосходит ваши потребности и ожидания.

Сравнить электрическая и газовая горелка:

Загрузка печи 200000 BTV / час

Электрический:

• 1 кВт = 3412 БТЕ
• 200000 БТЕ / 3412 = 58,62 кВт или +/- 60 кВт
• Электрический тариф @.0712 центов за кВт

Газ:

• 1 терм = 100 куб.футов — природный газ
• Дека = 10 термов
• Decatherm = 1000 куб.футов или 1000000 БТЕ
• Оценка природного газа при 1000 БТЕ / куб. Фут
• Стоимость газа по цене 68,76 долл. США за декатерм

Лучше всего оценить нагрузки на основе 1000000 БТЕ / час для сравнения:

A. Тариф на электроэнергию @ 0,0712 за кВт

• 1000000 БТЕ / 3412 = 293 кВт
• 293 кВт x 0,0712 центов = 20,86 долл. США за миллион БТЕ

Б.Стоимость газа @ 68,76 долл. США за декатерм

• Или 681 на 1000 куб. Футов
• Или около 6,87 долларов за 1 000 000 БТЕ
• Or Electric примерно в 3 раза дороже газовых эксплуатационных расходов.

Газовое оборудование

• Plus наверное двойное.

Дополнительные преимущества опыта A1 Walls

В некоторых больших духовках может происходить неравномерная термообработка или приготовление из-за неравномерного распределения тепла по всей духовке. Тем не менее, в A1 Walls мы устанавливаем большие турболатные вентиляторы, которые равномерно распределяют тепло по всей печи.Циркуляция воздуха дает два очевидных преимущества; Более равномерное приготовление или отверждение в духовке и сокращение времени приготовления или отверждения из-за повышенного теплообмена.

Изоляция на основе вермикулита

Я плачу 24 доллара за мешок 1x 100 л (3,53 куб. Фута), вам понадобится их больше для изоляции всей печи в соответствии с описанными ниже количествами.

Что такое вермикулит? Применение изоляции

Где купить вермикулитовый утеплитель? Лучшими местами для поиска продуктов, содержащих вермикулит, или, что наиболее важно, сухого вермикулитового утеплителя в мешках, являются большие сады (потому что в садоводстве вермикулит, так же как и перлит, используются для предотвращения уплотнения почвы или как кондиционер / средство для улучшения почвы после добавления компостирующее вещество.) Магазины бассейнов и предприятия, которые строят и устанавливают бассейны, также работают с большим количеством вермикулита.

Тогда очевидно те, кто работает с разными видами изоляционных материалов. Такой как; огнеупорные фирмы (занимающиеся в основном огнеупорной и высокотемпературной изоляцией) или заводы, производящие различные теплоизоляционные половые панели на основе вермикулита для использования с подогревом полов и без них, стены или конструкции уровней пола для снижения общего веса здания (вермикулитный легкий изоляционный материал бетон отлично подходит для строительства.Соотношение смеси вермикулита и цемента 5: 1, он легкий, теплоизолирующий и огнестойкий с большой степенью звукопоглощения — подробнее ниже). Затем идут термопанели и изоляционные слои потолка — это прочный и влагостойкий товар. Не говоря уже об упаковочном материале или даже об инкубации яиц, поскольку они остаются в тепле и защищаются и т. Д., Вермикулит имеет множество практических применений.

Мой совет — ; договаривайтесь с разными поставщиками, сколько вы будете платить за ~ 10 мешков вермикулита по сравнению с любой ценой за один мешок, чтобы получить гораздо более выгодную сделку.Однако эти работы можно очень легко выполнить, используя гораздо более экономичные и подходящие изоляционные материалы, которые сэкономят вам деньги; и с такими же или даже лучшими изоляционными свойствами, чем у вермикулита или перлита (без ущерба для эффективности материалов, они делают то, для чего предназначены, в печах, печах или печах, без снижения качества).

При сравнении изоляционного легкого бетона, полученного путем смешивания вермикулита и цемента, в зависимости от того, как он смешивается, этот бетон примерно на 80-90% легче в смысле веса на тот же объем, чем обычный тяжелый / твердый бетон.Один дюйм или 25,4 мм изоляционного слоя вермикулита будет иметь те же значения изоляционных свойств, что и обычный бетонный слой толщиной 508 мм — 20 дюймов. Как это за интересные различия в материале?

Я использую как американские, так и метрические меры для объяснения количества.

Вермикулит сухой рыхлый выпускается промышленностью / производителями крупногабаритных сортов от 1 до 4. Каждый номер предназначен для разных целей. Один 100-литровый мешок гранулированного вермикулита № 3 (не пыль) весит около 9 кг, что составляет 90 кг / м 3.Хотя существует гораздо более легкая форма более крупных гранул, например, сорт № 4, он имеет насыпную плотность от 65 кг / м ³ и выше. Пыль или мелкий вермикулит первого сорта 1 тяжелее примерно 160 кг / м ³ и не подходит по нашим причинам.

Если быть точным, я не часто называю рассыпной вермикулит в мешках пеллетами. Я думаю, что обычно гранулы создаются путем сжатия мелких частиц материала или смеси материалов в более плотные гранулы. Этот производимый изоляционный материал представляет собой вспученный вспученный вермикулит, очень легкий, с низкой теплопоглощающей способностью, не сжатый и не тяжелый.

« Чем легче вес, тем лучше » — это правило для изоляции. К тому же любая дополнительная толщина, нанесенная сверху, только для дополнительной степени пользы. Это зависит от размера и от того, как они его выталкивают; Измельченный вулканический минерал отправляется в печи, и в жару они лопают его, как попкорн на жаре. В результате слой минерала увеличивается в размерах, превращается в вермикулит под действием тепла и становится таким же светлым.

1 кубический метр = 35,3 куб. Футов (0,1 куб. М = 3,53 куб. Футов)
1 м ³ = 1000 литров (0.1 куб.м = 100 л)
1 кубический метр = 264,17 галлонов США

Для всей работы, при использовании вермикулита для изоляции, то есть я покупаю 7 пакетов по 100 литров (большие, громоздкие, но легкие бумажные или пластиковые пакеты). Из 700 литров получается 25 кубических футов (или точный пересчет 24,717 кубических футов равен 700 литрам. ). Сумма одинакова для духовок Swishy и Masterly Tail.

Это количество для дополнительного изоляционного слоя, особенно на верхней части духовки. Работа также может быть выполнена только с 6 пакетами, но, конечно, всегда лучше, если используется изоляция большей толщины.Если вы покупаете, скажем, 28 кубических футов (790 л) или более (1 кубический метр = 35,3 кубических футов), если конструкция конструкции пропорционально позволяет, добавьте лишнее в верхней части части для приготовления пищи для еще более высоких результатов эффективности. (Я больше обратился к использованию золы вместо вермикулита по соображениям стоимости (как упоминалось ранее, он имеет те же изоляционные свойства, что и вермикулит и перлит). Если вы делаете DIY для одного проекта, возможно, деньги не всегда будут иметь значение.

Для слоя теплоизоляции под плитой теплого пола и, если так, то и для окончательных контуров поверх; Когда вы смешиваете вермикулит со связующими веществами, такими как строительный GP или портландцемент (то же самое), добавляйте воду постепенно в небольшом количестве, так как вермикулит не впитывает воду, иначе он может стать слишком жидким.Смешайте вручную и лопатой на бетонном грунте или в тачке, это очень просто (смешивайте не в миксере, потому что гранулы вермикулита находятся на мягкой стороне, и металлические части миксера наверняка повредят его мелкие частицы). состоит в том, чтобы просто вылить его из пакетов в простейшей форме с неплотным заполнением, покрывающей все вокруг и сверху, если духовка была помещена в коробку, например стены дома кирпичные или в каком-нибудь металлическом кожухе. Для вермикулитовых смесей здесь есть страница, посвященная применению термостойкой изоляции, в том числе о том, как сделать собственный легкий бетон на основе вермикулита.

Типичные физические свойства вспученного (вспученного) вермикулита

Насыпная плотность: 4-10 фунтов / куб.фут или 64-160 кг / м ³
Температура использования: 2100-2280 ° F или 1150-1250 ° C
Негорючий материал

Однако при необходимости можно использовать золу от сжигания угля (ископаемое топливо). Он продается в основном на больших садовых участках (или непосредственно с производства, на котором он сжигается, в водогрейных котлах, на электростанциях; в настоящее время 80% Au. Производство электроэнергии производится, например, на сжигании угля.) Для сравнения, заправить мой UTE зола стоит всего 35 баксов, и этой суммы хватит на утепление 4 печей. Когда я могу найти его ближе к работе, я всегда использую его, поскольку он работает точно так же в этих временных условиях.