Дверь металлическая чертеж: Nothing found for Metallicheskie Chertezh %23I 2

Металлическая дверь своими руками: чертежи, изготовление и установка

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

Советы:

• Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

• Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

• Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
• Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

• В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

• Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

чертежи, конструкция, инструменты, инструкция сваривания железной двери пошагово, советы от специалистов

Сварить своими руками металлическую дверь не сложно. Готовая
дверь не уступит фабричным изделиям. Какие нужны инструменты, как пошагово
провести сварку – разбираем все тонкости.

Дверь в жилище должна сочетать в себе надежность и красоту.
Сегодня металлические дверные конструкции изготавливает и продает множество
организацией. Но надежность многих недорогих моделей оставляет желать лучшего.
А те изделия, в которых высокий класс защиты сочетается с эстетичным видом, как
правило, стоят очень дорого. Решение проблемы – сварить своими руками именно
такую металлическую дверь, которая нужна.

Схема коробки

Чтобы не столкнуться в процессе работы с неприятными
неожиданностями, изготовление двери надо начинать с чертежей. Готовые
схемы  отыскивают в сети «Интернет» (мы
также приводим готовый чертеж). Допускается и самостоятельное изготовление
проекта.

Начинают работу с измерения параметров проема двери:

• Ширина проема
• Высота проема
• Толщина стен

Стандартным размером полотна является 2 м в высоту и 0,9 м в
ширину. Сквозь дверь меньшего размера будет неудобно проходить, полотно больших
размеров будет либо слишком тяжелым, либо недостаточно надежным.

Если дверной проем существенно выше или шире стандартного размера, пустое пространство заполняется дополнительными блоками. При большой высоте монтируют глухой блок над дверной коробкой, при широком проеме – глухой или распашной элемент сбоку. Глухие элементы могут закрываться решеткой, стеклом или сплошным листом металла.

Короб двери конструируется так, чтобы его размеры по всем
габаритам были на 20 мм меньше, чем у дверного проема (или проема, полученного
после установки дополнительных блоков). Такой запас пространства облегчает
процедуры монтажа.

Где и как установить петли

Для того, чтобы рассчитать число петель, рассчитывают вес
дверного полотна. Как правило, используют минимум 2, максимум 4 навеса. Первая
петля размещается в 0,15 м от нижнего края двери, вторая – в 0,15 м от верхнего
края. Остальные навесы ставят так, чтобы расстояние между всеми элементами было
одинаковым.

Часть навеса, оснащенная пазом, крепится сверху, часть,
оснащенная штифтом – снизу. Верхнюю часть приваривают к раме двери, нижнюю
часть — к коробке. Все сварочные работы на этом этапе проводят в горизонтальном
положении, зафиксировав элементы петель струбцинами. По завершении работ
сварочные швы  отшлифовывают.

Чтобы полотно двери во время использования не ударялось о коробку (при закрывании), вертикальную ось навеса размещают так,  чтобы она совпадала с краем дверного листа.

Как утеплить

Утепление двери решает ряд важных задач: сбережение тепла в
доме, создание шумоизоляции, поглощение резких и неприятных звуков при
открывании и закрывании двери. Поэтому правильное проведение работ по утеплению
– залог отсутствия проблем при дальнейшей эксплуатации двери.

Наиболее подходящий материал для решения этих задач –
листовой пенопласт (ПП). Определяют точное количество материала, необходимое
для утепления, при составлении проекта. Но обычно на одну дверь требуется не
менее 4 кв. м. Толщина также определятся исходя из заложенной в проекте ширина
рамы и толщины стального листа. Наиболее часто берут лист в 40 мм толщиной.

На пенопласт практически не оказывается нагрузка. Поэтому берут ПП малой плотности. Допустима также средняя плотность. А вот материал с высокой плотностью только обеспечит лишний прирост веса полотна, не давая никаких дополнительных преимуществ.

Пенопласт нарезают на куски нужного размера. Закрепляют
пенопласт внутри двери одним из двух способов:

• На монтажную пену. Чтобы пена, расширяясь, не
  выдавила утеплитель из каркаса, берут составы с малым коэффициентом расширения
  (обычная пена не годится). Наносят  пену
  по периметру ячейки на металлический лист, а также добавляют несколько полосок
  в середине. Вложенный внутрь ячейки лист утеплителя прижимают к пене, а также
  заполняют пеной все щели между листом ПП и каркасом.
• На универсальный клей. Подойдет «Момент» или
  другие марки клеящих составов, обеспечивающих нормальную адгезию к металлу и
  пенопласту.

С внутренней стороны утепленную дверь закрывают листом
мебельной фанеры или ОСП, закрепив его саморезами. Для декорирования внутренней
поверхности применяют краску или самоклеющуюся пленку.

Какой выбрать замок

Надежность обеспечиваемой дверью защиты во многом зависит от
качества установленного замка. Сегодня существует несколько типов конструкции
замка:

• Ригельный. Наиболее дешевый и простой тип замка.
  Однако за эту простоту приходится платить низкой устойчивостью к взлому. Еще
  один недостаток конструкции – громоздкий ключ с длинным стержнем и широкими
  плоскими бородками. Как правило, ригельные замки устанавливаются только в паре
  с другой конструкцией для создания дополнительной защиты.
• Цилиндровый замок. Еще одна разновидность
  простого и распространенного дверного запора. Более устойчив к открыванию
  отмычками, чем ригельный механизм, но поддается грубой силе: может быть выбит
  несколькими сильными ударами или высверлен. Существуют замки с защитой от
  выбивания, но они не могут похвастать низкой ценой.

  Плюс цилиндрового замка – возможность обойтись без полной замены при утере ключа (достаточно только сменить центральный цилиндр).

• Сувальдный замок. Достаточно сложный с
  конструктивной точки зрения и дорогой механизм. Однако он обладает наилучшей из
  механических запоров стойкостью к вандализму и силовому взлому, а также трудно
  отпирается отмычками.

Поместив замок внутрь прорезанного паза, намечают отверстия
на торце для крепления. Их высверливают дрелью (сверло №5 или №6), затем нарезают
резьбу. Теперь замок крепят к коробке. В металлическом листе просверливают
отверстия под ручку и скважину замка, закрывают их накладками. Установив на
место ручку и фурнитуру, убеждаются, что замок работает от ключа и от ручки без
затруднений.

Осталось просверлить отверстия в коробке в том месте, где
ригели замка упираются в косяк. Эти пазы также необходимо обработать
максимально тщательно. Любой заусенец на них станет помехой в работе замка, а в
дальнейшем приведет к выходу замка из строя в самый неподходящий момент.

Подготовительные работы

Начинают работы с организации места и заготовления всего
необходимого. Лучше всего, если в доме имеется верстак или стол для монтажных
операций. Тогда можно проводить работу в удобных условиях. Но в крайнем случае
годится и ровная площадка с бетонным основанием и размерами не менее 2,5 м на
2,5 м.

Чтобы работать было сподручнее, лучше иметь помощника.
Конечно, применяя струбцины и сварочные угольники на магнитах, можно справиться
и одному. Но вдвоем, когда есть кому подстраховать, придержать, помочь провести
все замеры, работать гораздо легче и быстрее.    

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сварить дверь из металла своими руками, понадобится
аппарат для сварки, электроды, маска для сварочных работ. Это – наиболее
существенная статья расходов при подготовке. Впрочем, если такой техники нет в
хозяйстве, аппарат берут в аренду.

Кроме сварочного аппарата потребуются:

• Электроинструмент: дрель, болгарка (а также –
  сверла, отрезные и зачистные круги).
• Инструменты для разметки: чертилка, кернер, линейка,
  строительный уровень. Хорошо, если есть лазерный нивелир.
• Фиксирующие средства: магнитные угольники для
  сварки (с углом в 90° и другими углами), струбцины.
• Набор напильников различной формы для работы с металлом.

Точное количество материала определяется на основе проекта.
Но обязательно потребуется стальной лист (толщина – от 2 до 4 мм),
профилированная труба или уголок, листы пенопласта (альтернатива — минеральная
вата) для утепления, ОСП или строительная фанера, краска или самоклеющаяся
пленка для декорирования. Также нужно подготовить замки, глазок, дверные петли
и остальную фурнитуру.

Как сварить металлические двери своими руками. Пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ таков:

После этого остается только установить готовую коробку и
дверь в проем.

Советы профессионалов

Мы рекомендуем посмотреть видео, в которых показаны основные нюансы собственноручного изготовления металлической двери:

Как сделать металлические двери своими руками

Причин, по которым возникает желание изготовить металлическую дверь самостоятельно, более чем достаточно. В одном случае трудно подобрать модель к конкретному дверному проему, в другом – не устраивает технология изготовления имеющихся в продаже изделий. Но чаще всего не подходит цена, так как слишком низкая не соответствует нужному качеству, а высокая у многих просто отбивает охоту покупать данную дверь. Ведь не секрет, что дешевые металлические двери, в основном китайского производства, вызывают определенные сомнения в их прочности и долговечности. 

Перед тем, как приступить к работе, необходимо уточнить, каким требованиям должна отвечать конструкция, собранная своими руками,  что является приоритетом. Понятно, что одно дело, если это входная дверь в дом (квартиру), и другое – если она предназначена для хоз/постройки (сарай, гараж и тому подобное). В зависимости от этого  определяется целесообразность ее дополнительной внешней отделки и необходимость утепления полотна. Следовательно, и вид исходных материалов, нужных для собственного кустарного производства.

Конструкций дверей, как и их производителей, столько, что можно составить несколько фотоальбомов  с образцами моделей. Но практически все реализованные в них инженерные решения схожи. Разница лишь в деталях. На рисунке вы видите основные составные части большинства современных металлических дверей.

Если рассмотреть подобное изделие более детально, с анализом «структуры», то типовая компоновка выглядит примерно так:

Но блоки такой конструкции более подходят для установки в качестве входных дверей для жилых и административных строений. Изготовить и качественно произвести внешнюю отделку в домашних условиях сможет только профессионал.

Поэтому остановимся на методике сборки более простой конструкции, которая одинаково хорошо подойдет для любого «второстепенного» строения на участке. По фотографии можно понять, что, в принципе, ничего сложного здесь нет (как вариант).

Определение размеров

Они зависят от параметров проема, для которого предназначается блок. Чтобы правильно составить чертеж, нужно учесть необходимый допуск – между всеми сторонами металлической сборки и торцами стен строения следует оставить зазор порядка 20 мм. Для чего? Так как в процессе строительства невозможно добиться идеальной геометрии проемов (в данном случае, прямоугольника), то после установки блока  по месту его придется выравнивать с помощью строительного уровня. Поэтому и понадобится некоторое свободное пространство для такого «маневра».

Подбор материалов

Если с листовым железом на полотно понятно (толщина определяется исходя из специфики строения), то для рамы двери и каркаса, как правило, берется уголок.  Иногда, если предусмотрено закрывание на навесной замок (например, малозначительных подсобных помещений), для двери можно взять и толстый арматурный прут. В этом случае она будет закрываться «внахлест». Такой вариант изготовления практикуется реже, но стоимость двери (и вес) получится несколько меньше. При необходимости можно использовать листогибочный станок — как  его сделать, читайте здесь.

Сборка каркаса

Здесь требуется точность, поэтому сварочные работы ведутся только на ровной и прочной основе, чтобы не допустить даже незначительных перекосов. Заготовки обрезаются по размерам, подгоняются, после чего угольником проверяется правильность прямоугольной конфигурации. Кстати, это желательно делать в процессе «приваривания» каждой детали.

После полной сборки каркаса производится шлифовка швов.

Изготовление полотна

Линейные параметры должны быть несколько меньше аналогичных размеров каркаса (по его внутреннему периметру). После проверки на точность сварки и качества обработки готовятся вырезы под петли и внутренний замок («болгаркой»). После этого «привариваются» ребра жесткости. Или крест-накрест, или горизонтально, по нескольку уголков с равным интервалом (как на фото).

Листы вырезаются по размеру и «свариваются» с рамой  небольшими швами (порядка 30 мм) с интервалом 150 – 200 мм.

После сборки полотна вырезаются необходимые отверстия (под замочный ключ, глазок, ручку).

Обработка

Так как металл поддается ржавчине, необходимо использовать антикоррозийный состав.

Окраска

Предварительно всю конструкцию нужно обезжирить.

Установка навесных комплектующих

Учитывая, что речь идет о простейшей модели, это петли, ручка и замок.

При необходимости можно провести декоративную облицовку. Чаще всего это делается с помощью деревянных реек или металлических фигурных деталей.

Конструкция и устройство металлических дверей

Типы дверных коробок

Наше производство изготавливает все типы дверных коробок: гнуто-сварные, уголковые и профильные.

Гнуто-сварная коробка

Коробка изготавливаются из 2-х мм. гнутой холоднокатаной стали. Этот тип наиболее сложен в изготовлении и выполняется исключительно на высокотехнологичном производстве с использованием специального оборудования. Они имеют наибольшие звукопоглощающие, прочностные, и теплоизоляционные характеристики. Это основной тип конструкций, которые мы изготавливаем.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-106272964 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Разрезы гнуто-сварной коробки

Разрезы гнуто-сварной коробки с двойным притвором

Уголковая коробка

В случаях, если проем достаточно узкий, меньше 80 см., уголковая конструкция будет идеальным решением. Жесткость коробки будет обеспечена малыми размерами проема.

Коробка изготавливаются из уголковой стали 50х50х5 мм., на рисунке приведено схематичное изображение уголковой конструкции.

Если дверной проем широкий этот тип коробки имеет наименьшую жесткость по сравнению с другими типами коробок, однако если проем узкий он полностью удовлетворяет требованиям жесткости, надежности и качества. Коробки этого типа имеют самое широкое распространение в узких проемах, так как не загружают дверной проем (съедают всего порядка 2 см.).

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-2018585845 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Разрезы уголковой коробки

Разрезы уголковой коробки с двойным притвором

Профильная коробка

Профильные коробки изготавливается из профильной трубы 40х60х2 мм.

Это устаревший тип коробки, который тем не менее до сих пор используется, он уступает гнуто-сварным коробкам по характеристикам веса и жесткости.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-737994463 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Разрезы профильной коробки

Конструкция полотен и ребер жесткости

Существует мнение, что чем больше ребер жесткости, тем лучше — это не так! Большое количество ребер указывает на то, что конструкция сама по себе не обеспечивает достаточной надежности, что она — хлипкая, и ребра жесткости в ней установлены из достаточно плохих материалов. В наши двери мы устанавливаем широкие, толстые, гнутые U(P)-образные ребра из гнутой холоднокатаной 2-х мм. стали, количество которых обеспечивают наивысшую жесткость и надежность конструкции.

В независимости от того, какой тип коробки устанавливается в дверной проем, конструкцию полотна мы выполняем гунто-сварной, так как она обеспечивает наивысшие показатели жесткости, надежности, при оптимальных показателях веса конструкции.

По вашему желанию вместо горизонтальных ребер жесткости мы можем установить одно вертикальное широкое ребро, на стоимости это не отражается.

Количество листов металла

Стандартная толщина полотна наших металлических дверей составляет 40 мм, при наличии сложно-гнутой коробки (двойного притвора) – 50 мм, однако мы можем изготовить дверь с более толстым или более тонким полотном, фактически любой толщины!

Однолистовая (2 мм)

Если конструкция однолистовая и с внутренней стороны нет твердой отделки, с внутренней стороны будут видны ребра жесткости (для экономии средств это решение зачастую используются в тамбурных и технических дверях). Хотя в такой конструкции и используется всего один лист, но прочность в основном задается ребрами жесткости, так что отсутствие второго листа металла, в свою очередь, не сказывается на прочностных характеристиках.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-160474969 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Двухлистовая (2 мм + 2 мм)

Второй лист носит скорее декоративный характер, однако сказываются и прочностные характеристики, к тому же, такую дверь при прямом воздействии тяжелее пробить насквозь, помимо этого усиливаются теплоизоляционные и звукопоглощающие параметры.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-726408678 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Трехлистовая (4 мм + 2 мм)

Трехлисовая конструкция представляет собой наиболее усиленный вариант наших дверей. Два листа металла с наружной стороны, каждый по 2 мм. (в общей сложности дают 4 мм. холоднокатаной стали) максимально защитят от прямого воздействия на замковую группу, плюс 2-х мм. лист стали с внутренней стороны дополнительно защитит дверь от сквозного пробития, однако, при выборе этой конструкции учтите, её вес даже в одностворчатом исполнении будет превышать 100 кг. и для слабых дверных проемов данная конструкция не подойдет (этот момент вы можете уточнить у нашего замерщика при замере, если он вызывается).

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-924578288 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Решетчатая (Ø10 мм)

Может выполняться как в одностворчатом так и двухстворчатом исполнении, больших размеров. Внутреннее заполнение изготавливается из цельнометаллического прутка Ø10 мм. (по согласованию можем изготовить индивидуальный рисунок), рама изготавливается из профиля 20х20х2 мм., коробка, обычно, выполняется из профиля 40х20х2 мм., короб замка из холоднокатаной стали толщиной 2 мм. Данные двери получили широкое распространения в качестве отсечек на лестничные площадки, тамбурных перегородок и пр.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-1781274030 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Двухлистовая (1.5 мм + 1.5 мм)

К противопожарным дверям, согласно ГОСТ, предъявляется список требований, один из которых, определяет то, что дверь должна быть двухлистовой, для нераспространения продуктов горения. Толщина стали в 1.5 мм используется нами только для производства противопожарных дверей, так как это соответствует оптимальному варианту цена — качество. Сталь является холоднокатаной, т.е. жесткой.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-670911852 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Количество полотен металла

Одностворчатые (однопольные)

Стандартные проёмы от 800 до 1000 миллиметров, предполагают использование одной створки, если же ширина проема превышает 1000 мм. принято устанавливать двухстворчатые модели, чтобы исключить парусность конструкции.

Двустворчатые (двупольные)

Двухстворчатая дверь имеет две створки, одна из которых рабочая створка, которая используется постоянно, и створку, которая может либо открываться при помощи шпингалетов (например для заноса мебели или крупногабаритных вещей), либо быть глухо заварена. Установка этого типа конструкций осуществляется в квартирах с большими проемами (в основном старый фонд), тамбурах, подъездах, гаражах и др.

Способы открывания

В зависимости от того, какая дверь по счету устанавливается или в какое помещение, открывание делится на наружное и внутреннее, левое и правое.

Наружное открывание

К этому типу относится большинство металлических дверей, подразумевает под собой то, что дверь открывается наружу, из помещения. Это первые входные двери в квартиру, тамбурные двери, противопожарные двери (обязательно) и пр.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-438531967 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Внутреннее открывание

К внутренним дверям, безусловно, относятся вторые входные двери в квартиру, когда есть необходимость того, что бы дверь открывалась внутрь помещения. Данные конструкции несколько отличаются от наружных дверей, в основном тем, что в них необходимо предусмотреть защиту ригелей замка(ов) от перепиливания.

Существуют два способа это сделать:

• Защита ригелей замка металлической полосой (при расчете внутренней двери, этот тип считается по умолчанию).
• Защита ригелей замка двойным притвором (если присутствует двойной притвор, защита полосой не требуется, в калькуляторе это учтено). C эстетической точки зрения этот тип защиты предпочтительнее.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-226473211 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Левое/правое открывание

Металлические двери делятся на правые и левые, в зависимости от того с какой стороны находятся петли.

Для определения того, какая у вас дверь левая или правая, можно воспользоваться следующим способом (практически все производители металлических входных дверей в нем сходятся):

Встав лицом к дверному проему, не зависимо от того с какой стороны помещения вы находитесь, главное что бы с этой стороны помещения дверь открывалась на вас, начинайте открывать дверь. Если, когда вы открываете дверь, петли находятся с правой стороны, то дверь имеет правое открывание — она правая, если дверные петли находятся с левой стороны, то дверь имеет левое открывание (это левая дверь.)

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-632460831 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Противосъемы

Противосъемные штыри

Противосъемные штыри привариваются к коробке, в торце полотна делаются ответные углубления, что позволяет при закрытии образовывать несъемную конструкцию. Основное назначение штырей это защита от среза петель.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-1401059474 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Сплошной противосъем

Сплошной противосъем изготавливается путем гибки коробки и полотна специальным образом, но в отличие от штырей перекрытие идет на всю площадь торца, что значительно увеличивает надежность конструкции. При закрытии, металлическое полотно и коробка образуют полностью несъемную конструкцию.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-2013686037 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Притворы

Притвор и двойной притвор служат для обеспечения герметичности. В случае двойного притвора герметичность удваивается, за счет второго контура уплотнения.

Притвор

Притвор присутствует как на коробке, так и на полотне двери. В случае полотна — это выступающая часть, которая частично заступает на коробку металлической двери. В случае коробки, притвор это дополнительная ступень образованная наличником и коробкой. На притвор полотна может наклеиваться уплотнительная резинка.

На рисунке (нажмите для увеличения) отмечены:

1. Притвор
2. Уплотнитель

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-1583382984 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Толстый (усиленный) притвор

На рисунке, цифрой (1) обозначен толстый притвор, в отличие от обычного притвора эта часть делается толще, т.е. дополнительно усиливается, помимо этого ответная ступень на коробке двери делается глубже на величину толстого притвора (2) (дверь получается заглубленной в коробку), это позволяет предотвратить:

• Отжатие полотна двери ломом и другими силовыми устройствами




• Перепиливание ригелей замковой группы болгаркой

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-1729342628 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Двойной притвор

Двойной притвор изготавливается путем выполнения дополнительной ступени на коробки двери. Данная конструкция дверного полотна крайне рекомендована при установки двери на улицу, за город, для создания дополнительной тепло и шумо-изоляции. В случае гнуто-сварной конструкции, эта ступень образуется путем гибки дверной коробки специальным образом. Если в двери присутствует двойной притвор, то на него может наклеиваться второй контур уплотнения.

На рисунке (нажмите для увеличения) отмечены:

1. Притвор
2. Двойной притвор

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-131035098 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Видимые части

К видимым частям относятся петли, торцы двери, наличники.

• Если полотно двери хотя бы с одной стороны покрашено — грунт-эмалью, порошковым грунтом или порошковым покрытием типа «Антик» или «Шагрень» — видимые части и коробка покрываются этим же покрытием.
• Если присутствует твердая отделка с обеих сторон — вагонка, ламинат, винилискожа, МДФ и другие — покрытие видимых частей и коробки можно выбрать по желанию.

Покраска видимых частей грунтом

• Если хотя бы с одной стороны полотна двери присутствует покраска грунтом, видимые части также покрываются им (в цвет полотна), однако если хотя бы одна из сторон дверного полотна покрыта порошковым напылением, видимые части также красятся порошковым напылением.
• Если имеется твердое покрытие с обеих сторон полотна (вагонка, МДФ, ламинат, винилискожа) — видимые части также можно красить грунтом.

Грунт обладает низкими механическими характеристиками, крайне не рекомендован для покраски при установке на улице, без дальнейшего покрытия более стойкой краской.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-80375869 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Покраска видимых частей порошковым грунтом

• Если дверь хотя бы с одной стороны имеет покрытие порошковым грунтом, то видимые части также покрываются им (в цвет дверного полотна).
• Если имеется твердое покрытие с обеих сторон полотна (вагонка, МДФ, ламинат, винилискожа) — видимые части также можно красить порошковым грунтом.

Данное покрытие обладает всеми механическими характеристиками и погодной устойчивостью обычных порошковых напылений, при цене как у грунт-эмали, однако есть и минус — цвет, обычно, может колебаться от серых до коричневых тонов, в зависимости от цвета остатков порошковых напылений.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-560200927 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Покраска видимых частей порошковым напылением

• Если дверное полотно покрыто хотя бы с одной стороны порошковым напылением («Антиком» или «Шагренью»), то видимые части красятся в него же (в этот же цвет)
• Также может быть выполнена если полотно двери имеет твердую отделку с обеих сторон.

Порошковое напыление имеет высокие механические характеристики, крайне желательно выполнять при установке двери на улице, за городом, и в тех случаях когда вы хотите получить стойкую покраску, как к любым погодным условиям, так и к механическим воздействиям.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-1394474661 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Наличники

Наличники выполняют роль декоративного элемента и устанавливаются для того что бы закрыть щель между дверной коробкой и стеной.

Наличники красятся или подбираются в тон цвета наружной отделки или покраски двери (например, если с наружной стороны выполнена покраска порошковым напылением, то наличники изготавливаются гнутыми из металла, или простой металлической полосы и красятся в цвет порошкового напыления, если с наружной стороны дверного полотна выполнена отделка МДФ плитой, то наличники изготавливаются из МДФ, если из вагонки, то соответственно, наличники изготавливаются из вагонки).

Если дверь внутренняя то наличники подбираются в зависимости от внутренней отделки.

Иногда в наличниках вообще нет необходимости, например, когда используется уголковая коробка, либо дверная коробка устанавливается внутрь дверного проема.

Наличники из металлической полосы

Это недорогой тип наличников который выполняется из металлической полосы толщиной 2 мм, она наваривается на дверную коробку с наружной стороны. Цвет выбирается в зависимости от наружной покраски или отделки, либо в зависимости от цвета видимых частей.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-969958212 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Металлические гнутые наличники

Если вы хотите получить презентабельный вид двери, вам стоит задуматься о гнутых наличниках, они придают внешнему виду двери презентабельный внешний вид и эстетическую привлекательность, так как сами по себе имеют объем и дверное полотно смотрится с ними «заподлицо». Выполняются так же из 2-х мм. стали, путем гибки.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-1488986343 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Наличники из вагонки

Если дверное полотно с лицевой стороны отделано вагонкой, то наличники выполняются из этого же материала, это придет монолитность внешнему виду коробки и полотна.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-191649716 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Наличники из ламината

Наличники из ламината, хорошо подойдут для дверей, отделка которых выполнена ламинатом или винилискожей. Так как ламинат обладает достаточно плохой сопротивляемостью внешним погодным явлениям их предпочтительно устанавливать только внутрь помещений.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-619679560 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Наличники из МДФ

Если лицевая сторона дверного полотна выполнена из МДФ, то наличники, предпочтительно также выполнять из этого материала для большей эстетической привлекательности. Цвет или текстура МДФ наличника в этом случае будет такая же как у отделки двери, также в зависимости от отделки двери выбираются и влагостойкие характеристики плиты.

Ширина наличника выбирается в зависимости от состояния проема, например, в домах старого фонда, что бы закрыть след от старых наличников, новые выбираются достаточно широкими.

.col-inner {
padding: 15px 0px 15px 0px;
}
@media (min-width:550px) {
#col-1090721353 > .col-inner {
padding: 0px 0px 0px 25px;
}
}
]]>

Как сделать металлическую дверь своими руками

Роль входной двери невозможно переоценить. Это основная преграда для проникновения в дом злоумышленников и одновременно ключевая деталь дизайна помещения. Рынок насыщен подобными изделиями, среди которых покупатели преимущество выбирают металлические конструкции. К сожалению, не всегда приобретение оправдывает затраченные средства: качество бюджетных вариантов во многих случаях низкое, а денег на хороший продукт нет.

Возникает мысль о самостоятельном изготовлении. Если есть сварочный аппарат и навыки в его использовании, то ничего сложного нет. Следует разобраться, как устроена железная дверь, нарисовать чертеж, купить материал, комплектующие и приниматься за дело. Продуманная, аккуратная работа с тщательным соблюдением очередности операций позволит создать конструкцию, которая превосходит многие промышленные образцы.

Самодельная металлическая дверь – преимущества и особенности

Те, кто опасается, что собрать входную стальную конструкцию в домашних условиях очень трудно, преувеличивают. Современное оборудование и материалы позволяют завершить изготовление в непродолжительные сроки. Есть несколько причин, по которым стоит решиться на этот шаг:

• выбор материала для изделия осуществляется лично – за его качество не стоит беспокоиться;
• если дверной проем нестандартных размеров, индивидуальный заказ слишком дорогостоящий;
• возможны различные варианты отделки, создание эксклюзивного дизайна;
• придется потратить некоторую сумму, но общая стоимость значительно ниже покупной двери.

Частный дом, особенно за городом, где хозяева бывают редко, требует надежной защиты от проникновения посторонних. С этой функцией справляется хорошая стальная дверь на входе. Многие изделия только с виду грозные, а вскрыть их не составляет труда. Жесть настолько тонкая, что поддается консервному ножу. В конструкции, изготовленной собственноручно, никто не помешает поставить листы толщиной 2–3 мм.

Иногда дополнительно устанавливается межкомнатная металлическая дверь. Она не лишняя в коммунальной квартире, где порой приходится совместно проживать с сомнительными личностями. В частном доме вторая входная конструкция служит еще одним барьером для злоумышленников. Кроме того, утепленная дверь – дополнительная экономия на энергоресурсах. Она сама не пропускает холода, а если стоит еще одна на входе в комнату из коридора – создается теплая воздушная прослойка между ними.

Баня тоже довольно часто оборудуется входной стальной дверью. За городом она, как правило, представляет собой отдельное строение и нуждается в защите от проникновения посторонних. Само расположение предъявляет к такой конструкции наличие теплоизоляционного слоя, иначе металл быстро остудит помещение. Еще один нюанс: обязательна отделка поверхности, чтобы на морозе руки выбегающего из бани человека не прихватило к железу.

Главная составная часть стальной двери – полотно. Оно изготовляется из цельного листа металла толщиной 2–3 мм. Приваривают к дверной раме из уголков со стороны входа, а на внутренней делается деревянная обшивка. В каркасе устанавливают ребра жесткости. В пространство для теплоизоляции укладывают наполнитель: пенопласт, минвату. Другой элемент – коробка, которую делают из прямоугольной трубы 50×25 мм или больше.

Важно правильно выбрать петли. Скрытые служат дополнительной защитой от взломщиков, не портят общего вида. Чтобы конструкцию не перекосило от веса, устанавливают необходимое количество, зависящее от ее массы. До 70 кг достаточно двух, если больше – 3–4. Для легкого перемещения двери покупают изделия с подшипниками или шариками.

Обязательный атрибут – замки, которых принято устанавливать два. Один — сейфовый, обладает повышенной устойчивостью к физическому воздействию и взламывающим инструментам. Второй – цилиндровый, считается, что к нему нельзя подделать ключ. Еще один элемент защиты – торцевые железные штыри, исключающие возможность снять дверь, даже когда срезаны петли.

Начало работы – изготовление коробки

Прежде измеряется дверной проем. Если он слишком большой для стандартной двери 900×2000 мм, лишнее заделывают кирпичом, блоками. Когда отклонения не очень существенные, оставляют, ведь конструкция делается своими руками, и параметры особого значения не имеют. Полагаются зазоры между коробкой и стеной по 1,5–2 см со всех сторон, которые задувают пеной.

Выполняют чертеж, который служит руководством для сборки и монтажа. На него наносят размеры коробки, дверного каркаса, полотна, а также расположение ребер жесткости, петель, замков. Зная габариты двери, вычисляют, сколько и какой длины требуется заготовок. Промышленные изделия выполнены из гнутого профиля, который производят на специальном станке. В домашних условиях используют прямоугольные трубы 50×25 мм.

Чтобы работа не доставляла неудобств, необходим сварочный стол. Для изготовления используют любой материал, даже прочный деревянный брус. Главное, чтобы поверхность была абсолютно ровной, располагалась в одной плоскости. Она необязательно должна быть сплошной. Делают обвязку — для стандартной двери 90×200 см достаточно 1,2 м×1,75 м. По ширине вставляют еще 2 поперечины, проверяя горизонтальность натянутой веревкой.

Дверная коробка, или на сленге столяров лудка, должна обеспечить герметичное закрывание двери. Для этого на внутренний периметр устанавливаются выступающие накладки (фальцы), или на гибочном станке делается специальный профиль из металла: толщина 1,5 мм. На один вертикальный брус устанавливают петли, на другой – замки.

Нарезают длинные и короткие заготовки, выкладывают их на ровную плоскость узкой стороной вверх. Проверяют угол, который должен быть 90°, и расстояние между диагоналями. Убедившись в правильности, прихватывают детали. Еще требуется установить накладки внутри каркаса, куда будет упираться дверное полотно. Их делают из такого же профиля, только устанавливают плашмя, или используют уголок.

Правильно рассчитывают глубину, на которую вваривают фальцы. Она зависит от толщины дверного полотна. Его плоскость в закрытом положении должна полностью прихлопывать коробку. Добавляют 3–5 мм на резиновый уплотнитель.

Уже видны контуры коробки, осталось еще раз проверить правильность формы и капитально обварить. Не стоит забывать, что металл от нагревания ведет. Пунктирно накладывают короткие швы от центра в стороны. При втором заходе проваривают пропущенные участки. Устанавливают сбоку монтажные пластины. Все швы зачищают болгаркой.

Кому-то может не понравиться, что у труб открытые торцы. Но они будут спрятаны в проеме стены, когда отделают откос, и внутренности станут недоступными для влаги. Можно заглушить или нарезать заготовки под углом 45° и так сварить. Это намного сложнее.

Как сделать дверное полотно – простой способ

Важно правильно создать каркас: обеспечить прямоугольную форму, расположение в одной плоскости. Когда изготовление коробки закончено, ее никуда не убирают: будет служить для сборки дверной рамки. Это очень удобно и намного проще: не требуется постоянно проводить измерения, чертить – все делается по месту. Предлагаемая пошаговая инструкция по монтажу основана на таком варианте.

Сначала нарезают вертикальные стойки, учитывая, что снизу и сверху требуется оставить зазор 3 мм. Первую укладывают на фальцы коробки со стороны петель. Чтобы обеспечить требуемое расстояние, между торцами, боковинами и лудкой устанавливают обитый от флюса электрод 3 мм. Прижимают струбцинами и прихватывают в нескольких местах. Потом обрежется болгаркой.

Аналогичную операцию совершают с обратной стороны. Предварительно в профиле вырезают прямоугольное отверстие для установки замка. Только требуется зазор 5 мм, поэтому как шаблон используется электрод «пятерка». Затем измеряют расстояние между боковыми стойками, нарезают короткие поперечины и приваривают в доступных местах.

Следом вставляют ребра жесткости. Вариантов расположения и количества довольно много. Самый простой — одна труба точно посредине вдоль каркаса. Чтобы добиться большей жесткости, дополняют короткими уголками, расположенными в каждой половине.

Дальше отрезаются прихваты, обваривается рама в тех местах, где раньше не было доступа. Делают постепенно, не нагревая сильно металл, чтобы его не повело. Затем болгаркой зачищают швы, добиваясь ровной поверхности с наружных сторон.

Размечают лист с таким расчетом, чтобы он был больше по длине на 20 мм, а по ширине – на 25 мм. Укладывают на ровную площадку, на него – дверной каркас. Размещают его так, чтобы сверху, снизу и со стороны петель полотно выступало на 10 мм, а там, где замки – на 15 мм.

Приваривают, начиная от середины, двигаются к краям. Делают короткие швы не больше 4 см с каждой стороны поочередно, пропускают по 2 см, которые затем заваривают. Периодически дают металлу остывать. Прихватывают в нескольких местах к ребрам жесткости – получилась лицевая сторона полотна. Внутреннюю обшивку устанавливают после наполнения пространства теплоизоляционным материалом. Она не выходит за края рамы, фиксируется заподлицо.

Полная инструкция по изготовлению двери представлена в видеоматериале.

Установка петель внешних и скрытых

Навесы для железной двери несколько отличаются от предназначенных для конструкций из других материалов, они не взаимозаменяемы. Самый распространенный тип – с подшипником из обыкновенного шарика, установленным между частями петель. Он создает легкий ход, позволяет навешивать полотно любой массы. Простой вариант имеет цилиндрическую форму.

Капельные навесы отличаются только внешне, но более удобны для монтажа. Обычные устанавливаются с помощью небольших пластин, которые обеспечивают зазор между петлями и дверью. Стальные прутки вместо них после приваривания и зачистки болгаркой выглядят более эстетично. Каплевидные в прокладках не нуждаются, сама форма обеспечивает необходимый зазор.

Внешние петли с подшипником монтируются просто, основное требование – соблюдение соосности, иначе дверь будет открываться плохо. Чтобы установить наружные навесы своими руками, придерживаются такой последовательности:

• размещают дверную коробку горизонтально и вкладывают в нее полотно;
• тщательно выверяют зазоры между ними;
• полость навесов хорошо набивают смазкой, чтобы случайно не прихватить половинки сваркой;
• ставят петлю на место, направив штырь вверх;
• подсовывают прокладки или проворачивают каплю, обеспечивая зазор, приваривают.

Скрытые навесы отличаются полной защитой от срезания: болгарка не поможет злоумышленникам. Петли надежно спрятаны во внутренних полостях, когда дверь закрыта. Кроме этого, они имеют еще ряд преимуществ:

• эстетичный внешний вид – не выделяются на полотне;
• удобство эксплуатации – можно регулировать положение створок;
• долговечные – спрятаны от атмосферного воздействия, не требуется дополнительный уход или смазка.

Внутренние петли

Монтировать скрытые навесы намного сложнее. Сначала готовят специальные прямоугольные отверстия в дверной коробке и каркасе полотна. Приваривают внутри, что уже неудобно. Покупать следует модели с небольшими коробочками, в которых установлены петли. Их вдвигают в подготовленные проемы и обваривают.

Скрытые навесы можно поставить самому. За основу берутся обычные цилиндрические петли с подшипником, дополнительные элементы вырезают из профильной трубы. На рисунке вверху показана такая конструкция, когда дверь захлопнута. Используя схему, нетрудно сделать внутренние петли для железной двери своими руками.

Последние шаги – доводка до полной функциональности

Весь металл очищают от возможной ржавчины, покрывают грунтовкой и красят. Это касается и наружной стороны дверного полотна, даже если последует декоративная отделка другими материалами. Возможностей много: МДФ, вагонка, натуральное дерево.

Требуется установить замок: о том как это сделать, смотрите видео.

Расположение замка намечают на торце рамы прямоугольником. Размеры немного больше, чтобы деталь легко входила, но не слишком, особенно в ширину. Тогда широкая прорезь не перекроется монтажной пластиной. На полотне ставят отметки в местах, где требуется сделать крепежные отверстия. Используют сверло большего диаметра, так как добиться полного совпадения с обеих сторон трудно.

Вставляют замок, ручки, закрепляют декоративные пластины. Торцы ригелей намазывают краской, прикрывают дверь. На дверной коробке останутся метки. По ним вырезают пазы. Чтобы создать дополнительную защиту от взлома, приваривают кусок уголка к раме. Для надежности в полотне не помешает толстая стальная пластина под замком.

Перед установкой внутренней обшивки проводят утепление. Обычно используется пенопласт, реже – минеральная вата. Режут на куски, укладывают в пространство дверного полотна без зазоров. Для уплотнения все стыки между металлом и теплоизолятором задувают монтажной пеной. Ею также заполняют ребра жесткости через предварительно высверленные отверстия.

Для герметизации места примыкания полотна с коробкой на фальц устанавливают резиновый уплотнитель. Перед его покупкой измеряют периметр, узнают необходимую длину. Отличаются также толщиной. Чтобы определиться, какая нужна, подкладывают кусочек пластилина, прикрывают дверь.

Осталась отделка внутренней стороны. Выбор материала — на усмотрение. Для гаража, хозяйственных помещений подойдет ДСП или оцинкованная жесть, для бани – натуральная древесина. Если дверь в квартире, требуется более эстетичная облицовка: МДФ-панели, ламинат, ПВХ или деревянная вагонка.

Как сделать входную металлическую дверь своими руками, установка двери, видео

Несмотря на то, что в настоящее время всё же рынок по продаже дверей просто переполнен, и можно найти самые разнообразные в изготовлении варианты такой двери, множество всё же предпочитает выбирать именно металлические двери самодельного изготовления. Почему же они настолько востребованы сегодня, эти самодельные варианты металлической двери? Дело тут, прежде всего, в том, что можно создавать разного размера двери – это раз. И второе, что крепкая она будет точно.

В процессе изготовления двери принято применять специальный тип конструкции или усиленный.

Также следует отметить и тот факт, что само изготовление начинается только с изготовления дверной коробки. По стандартным меркам такая конструкция творится из трубы профильных размеров 50 на 25 мм.

Размерами 10 на 10 мм «нащельник» стоит приварить строго к внутренней стороне от двери, от коробки будущей двери. В целом полотно двери такого типа представляет решетку, которая была сварена из профилей с такими размерами: 40 на 25 мм. Также данная конструкция обязательно должна иметь усиленные ребра жесткости.

Создать карман для будущего замка необходимо в той же последовательности и технологии, что и саму дверь. Каждая дверь зачастую оснащена сразу двумя замками. Причем, внешняя их сторона должна быть усилена, при помощи пластины из металла, с толщиной около 2 мм.

Петли применяют для установки такой двери. Их просто стоит приварить к профилю от дверной коробки и к блокираторам. Вот только остается всегда небольшой зазор между коробкой и полотном и с целью его скрытия необходимо просто приварить дополнительно лист металла, который будет выступать на 10 мм с каждой стороны.

Дошла очередь и до наличников – их следует приварить с трех сторон к дверной коробке.

Теперь осталось только собрать готовое изделие и просто привести внешний вид в норму, то есть просто покрасить её.

Важно уделить особое внимание самой отделке данного изделия. В качестве материалов тут применяют кожу, винил, панели МДФ декоративные, натуральную древесину или ламинат. Также дополнительно можно изолировать от шума, от холода и просто украсить различными декоративными элементами.

Чертежи

Любая металлическая дверь своими руками нуждается в предварительном составлении чертежа изделия. Такой чертеж составляют на самом раннем, на подготовительном этапе. Если не составить, то велик риск создать неверного размера двери, с дефектами и вообще не пригодные варианты.

Сначала проводится замер дверного проема. При этом стоит учитывать допуск между торцами от стен. Также учитывать допуск между сторонами сборки. Тщательно продумываем и создаем именно на основании данных замеров чертеж. После на основании готового чертежа проводится определение необходимого количества строительного материала.

Схемы

Также входная металлическая дверь своими руками требует специальной схемы. Ведь довольно сложно создать именно правильную установку без наличия схемы. На данной схеме обязательно стоит указать:

• ребра жесткости;
• стальную раму;
• блокираторы;
• стальные листы;
• блоки;
• размеры дверной коробки;
• петли.

При проведении текущих замеров стоит воспользоваться обычной рулеткой. Стоит также указывать в текущем чертеже все мелочи и тонкие нюансы. К примеру, стоит обязательно указать само расположение для отдельного блока.

Зачастую размер для двери составляет показатель равный 90 на 200 см.

Вот когда планируете создавать двери для себя именно нестандартного размера, то здесь имеет смысл в дополнении конструкции с дополнительными блоками. Вот какими могут быть здесь дополнительные блоки:

• глухие;
• распашные.

Вот как сделать металлическую дверь своими руками легко и просто можно узнать здесь.

Стоит самое важное – это настроить себя и просто запастись терпением. Решение создать дверь самому возможно является последствием сложного выбора качественного изделия, среди уже имеющихся дверей на рынке.

Вот по такой простой причине многие люди, которые хоть чуть-чуть обладают навыками сварки, стараются создавать такие двери самостоятельно. Для такого случая человек сам определяет характеристики и параметры своей будущей двери.

Нельзя не отметить, что именно самодельные варианты зачастую оказываются довольно прочными в сравнении с их китайскими аналогами. Вот только чтобы совершать самостоятельно такое изобретения стоит обладать несколькими навыками:

• первое – обладать навыками сварки;
• второе – иметь некоторый опыт в создании чертежей.

Вот какие части включает в себя строго стандартная металлическая дверь:

• ребра жесткости;
• каркас;
• обшивка.

При использовании каркаса часто применяют строго стандартную трубу размерами 50 на 24.

Пенопласт в ряде случаев выступает именно материалом с теплоизолирующими характеристиками. Для приготовления каркаса от коробки стоит применять именно стальные уголки.

Важно перед началом по проведению работ составить подробно чертежи необходимой металлической двери. Для этого предварительно создается замер от дверного проема, куда планируется данная дверь. Все мельчайшие детали стоит учитывать на время составления текущего чертежа.

Вот какими размерами обладает именно стандартная металлическая дверь: 2100 мм на 860 мм.

Только после этого можно приступить к сварочным работам.

Для изготовления металлической двери существует два вида сварки:

• Ручная сварка дуговая «небольшой электрод».
• Аргонодуговая сварка стандартная «малый ток дуги».

Инструкция по изготовлению изделия:

Варится сам каркас изделия.

Далее к этому каркасу стоит уже приварить лист, важно только соблюдать расстояние в 15 мм при этом.

Далее стоит прорезать при помощи специального инструмента для тех вариантов дверей, где планируется применить стеклянные вставки, нужные отверстия.

Соединить при помощи сварки ребра жесткости.

Произвести зачистку для полученных сварочных швов.

Окрасить металлическую конструкцию.

Произвести вставку замка.

Для глазка просверливается отверстие при помощи специального инструмента.

Петли заварить.

Осталось только произвести установку глазка и необходимой фурнитуры.

Существует несколько этапов для изготовления металлической двери:

• Заготовка конструктивных материалов и всех необходимых в работе материалов.
• Произведение сварочных работ.
• Монтаж элементов конструктивных.
• Отделка самой двери.

Демонтаж старой двери

Зачастую установка металлической двери своими руками работа не из простых, но только для тех, кто не знает как можно быстро и просто осуществить такую работу. Для того чтобы произвести такие работы потребуется просто заменить старую, а точнее снять её. На данном этапе у многих возникают вопросы, как же именно производить такое снятие. Насколько верно они сделают этот процесс, настолько меньше работы будет для них в дальнейшем. Можно при снятии принимать обычный лом и просто снять дверь с петель. Такой способ решит вопрос только с теми дверьми, у которых петли именно несъемного механизма.

Затем очередь стоит за наличниками от этой старой двери. Также эти процедуры стоит выполнять только с использованием лома.

Вот только после того, как получилось снять наличники можно приступить к этапу по демонтажу самой дверной коробки. Следует снимать с боков, сверху и снизу, делается всё достаточно быстро и просто.

Для тех, кто решил самостоятельно проводить демонтаж данной дверной коробки, а вот под рукой не имеется лома, можно проводить такой же процесс с использованием обычного топора.

Вот только лом позволяет делать такую работу быстрее и намного эффективнее. После процедуры по демонтажу двери и дверной коробки стоит тщательно очистить место, где до этого стояла коробка.

Очищение проводится от следующих элементов:

• шпаклевки;
• краски;
• штукатурки;
• старой монтажной пены.

Установка двери

Представляем вашему вниманию видео изготовления металлической двери своими руками

Для начала работ стоит приложить новую коробку к проему и соизмерить соотношение величин.

Затем стоит приготовить необходимое место для установки новой двери. Вот что для этого нужно сделать:

• старую штукатурку предполагается просто сбить;
• убрать всю мешающую краску с того места;
• удалить также мешающую штукатурку.

Сбиваются все слои вплоть до бетона или кирпича.

Такую процедуру удобнее и нужно проводить при использовании перфоратора. Остатки штукатурки потом легко можно будет сбить с применением зубила или молотка, вот только это окажется в сравнении с перфоратором намного сложнее и по времени и более продолжительно.

Также стоит отметить, что наиболее удачным и надежным методом монтажа стальной коробки считается именно сварка.

Для такого процесса принято использовать специальные монтажные уши. Они зачастую идут вместе с дверью в комплекте.

Три монтажных уха стоит приварить к одной стороне от стальной коробки и также три таких уха к другой её стороне. Важно соблюдение правил предосторожности при работе со сваркой и всегда применять в работе специальные маски. Это поможет не повредить глаза и также защитит их от негативного воздействия.

Процесс работы по монтажу дверной коробки не приемлет спешки. Вставить необходимо изделие строго по уровню. Это важно, поскольку некоторые стены могут быть завалены.

Изначально стоит проверить петлевую сторону, а вот только после этого уровень установить на сторону наличника. Условием качества тут будет являться качественное установление двери строго по данному уровню.

Сам монтаж коробки стоит начать с прикрепления с его нижней точки. К стене плотно придвигается такая коробка. Затем стоит в руки взять перфоратор и создать при его помощи специальное отверстие в стене через монтажное ухо.

После пригодится кусок арматуры размер такого куска лучше использовать длиной 150 мм и диаметром 12 мм. Такой кусок стоит загнать при помощи кувалды. Вот только загонять не стоит его строго до конца. Поскольку если будет загоняться такая арматура впритык до конца, то легко можно повредить саму дверную коробку. Также на этом моменте можно применить несколько упрощенных и хитрых способов – это при использовании перфоратора можно загнать арматуру, поставив в режим долбления данный перфоратор.

Как только забили стальную арматуру, можно обратить внимание на приварку последней к монтажному уху от стальной коробки.

После того как приготовили нижнюю точку снова стоит взять в руки уровень и всё тщательно перепроверить. Проверить, прежде всего, стоит вертикаль. Такая коробка должна быть закреплена строго вертикально. Затем можно подняться выше и при использовании перфоратора просверлить отверстие вверху коробки. Также сверлить необходимо через монтажное ухо.

Арматура, которую требуется забивать здесь, имеет такие размеры: 150 мм и диаметр 12 мм.

Только после этого можно приварить ухо к куску арматуры. Также создается и центральное крепление. Перед тем как осуществить фиксацию двери следует тщательно всё перепроверить и обязательно смазать элементы. Такое смазывание обеспечит не только плавное вхождение двери, но и далее при эксплуатации такая дверь будет плавно открываться и закрываться.

Устанавливаются двери осторожно на готовые петли. Только стоит устанавливать двери именно двумя монтажниками.

Очередь для монтажа ответной части дверной коробки. Разумно в этом этапе проверить надежное прилегание дверного плотна к самой дверной коробке.

Монтаж этот стоит начинать с крепления нижней её точки. С использованием перфоратора также просверливаются отверстия непосредственно через монтажное ухо. После забивается кусок арматуры с использованием кувалды.

Стоит теперь перепроверить кусок арматуры, который будет выступать. На этом этапе приварена только нижняя часть, а вот верх и середина остались пока не фиксированы. Такие действия помогут верно выставить части притвора для двери. После точного выставления притвора можно фиксировать аналогично верх изделия и среднюю её часть. Стоит всегда соблюдать именно эту последовательность, поскольку она позволяет точно и надежно установить дверную коробку на свое место.

После завершения такого непростого этапа можно наклеивать контур уплотнения. Данная деталь представляет специального рода резину, которая и обеспечит звукоизоляцию и дополнительное тепло для такого изделия.

Далее этап по установке декоративных накладок.

Теперь осталось только отрегулировать эксцентрику и можно пользоваться таким удобным изделием.

Создавать и устанавливать двери входные не так сложно. Важно обладать некоторыми навыками сварки и знать как составлять чертежи. Стоит просто не спешить и дверь самодельная будет успешно не только создана, но и верно установлена в вашем уютном жилище. Вы будете уверены, что ваш дом – ваша крепость и она под надежной защитой. Ведь металлическая дверь, которую вы можете создать своими руками всегда прочнее китайских аналогов, которыми переполнен современный рынок готовых дверных изделий. Тем более если вы самостоятельно решили создать дверь, то любой дизайн и любой размер в ваших руках.

Загрузка…

Двойная металлическая дверь • Rust Labs

ЧЕРТЕЖИ, РАЗМЕРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ в CAD

чертеж двери | Запатентованная деревянная поворотная дверь, раздвижная дверь и экологически чистый металлический сердечник

Ищете чертеж двери? Не смотрите больше, потому что мы предоставляем вам бесплатный онлайн-эскиз двери, просто посетив эту страницу.На этой странице вы можете ввести характеристики ваших дверей и сразу увидеть трехмерное изображение вашей двери, вращающейся на экране. Если вам нравится предварительный просмотр вашей двери в 3D, вы можете затем щелкнуть ПОСМОТРЕТЬ МАГАЗИНЫ, чтобы просмотреть, сохранить или поделиться своим чертежом двери.

Эта функция встроена в страницу цен Sing Core, но вам не нужно отправлять ценовое предложение, чтобы получить доступ к мощи этого удобного программного обеспечения для рисования простых дверей.

Вот как вы можете упростить чертеж двери, введя размеры, высоту, ширину и толщину двери, а затем выбрав ее обшивку.В результате вы получите полный чертеж двери с размерами, который очень поможет вам получить дверь, которую вы хотите, даже если внутри нее нет Sing Core.

Мы понимаем, что не все двери должны иметь внутри Sing Core, если только они не превышают 7 футов в высоту и / или 3 ½ фута в ширину, но, тем не менее, владелец / изобретатель Питер Синг хочет поделиться с вами своим программным обеспечением, почти так же как бы он ни хотел видеть свой запатентованный и подающий заявку на патент экологически чистый легкий, высокопрочный и полностью изолированный строительный материал внутри каждого дома.

Он надеется, что вы сможете использовать его простые онлайн-чертежи дверей, которые, по общему признанию, не являются причудливыми чертежами дверей, которые вы можете получить для своей высококачественной нестандартной двери, но намерение состоит в том, чтобы упростить вам получение бесплатной двери рабочие чертежи, которые намного лучше, чем простой набросок двери.

Фирма Сингх специализируется на больших дверях. Он предоставляет свои запатентованные и ожидающие патентования технологии строительства больших дверей крупнейшим и лучшим производителям дверей, заводам и производителям дверей на заказ, что позволяет им строить огромные двери до 50 футов.или более, они легкие, высокопрочные и гарантированно не деформируются в течение 50 лет.

Построить практически любые большие негабаритные экологически чистые легкие высокопрочные двери, которые не деформируются, практически невозможно, если внутри них нет Sing Core.

Обратите внимание, что каждый из чертежей свободной двери будет представлять собой чертеж двери заподлицо, который может включать в себя деревянную деталь секции двери или может содержать другие внешние поверхности, такие как алюминий, холоднокатаная сталь, стекловолокно, FRP, оцинкованная сталь, горячекатаная сталь, HPL или нержавеющая сталь, и это лишь некоторые из них.

Если вам понадобятся оконные проемы в стеклянных окнах, включенные в ваш чертеж, вам придется аннотировать их вручную, так как эта функция в настоящее время недоступна на вашем бесплатном чертеже двери.

Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, как нарисовать дверь, поскольку вы можете использовать метод Sing Core, чтобы предоставить вам чертеж двери, который затем можно изменить в соответствии со спецификациями вашей двери.

Конечно, это не нестандартный чертеж двери, но он действительно поможет вам ориентироваться, конечно, достаточно, чтобы выразить ваши намерения получить желаемую дверь, не платя за профессиональный технический чертеж двери, и вы сделали это без любые расходы, воспользовавшись бесплатным онлайн-чертежом двери Sing.

DDK — Двери — Сталь | Аксессуары — напольные | Ассортимент стали — Напольные шкафы — Web

Этот чертежный стол имеет устойчивую поверхность и может использоваться в качестве временного рабочего стола для документов, компьютера или измерительных приборов. Стол складывается заподлицо с рамой, а угол его можно регулировать.

• Список позиций
• Принадлежности
• Технические характеристики
• Характеристики
• Загрузки

Технические характеристики

Характеристики

Что такое проволочный чертеж двери из нержавеющей стали

В настоящее время на рынке представлены различные типы дверей из нержавеющей стали, такие как: волочение проволоки двери из нержавеющей стали, дверное зеркало двери из нержавеющей стали, травление нержавеющей стали.

Маленький ключ для макияжа, чтобы представить, что представляет собой проволочный чертеж двери из нержавеющей стали.

Дверь из матовой нержавеющей стали — это индустрия дверей из нержавеющей стали с высокими продажами продукции, она ИСПОЛЬЗУЕТ стационарную волочильную машину для обработки поверхности из нержавеющей стали для получения следующих эффектов: прямое шелковистое покрытие, снежный узор, нейлоновая леска.Прямое шелковистое покрытие из-за его непрерывных линий сверху вниз делает поверхность из нержавеющей стали великолепной, в то же время более металлической, износостойкой, устойчивой к высоким температурам, коррозионной стойкостью и простой в обслуживании.

Таким образом, можно использовать для изготовления двери из нержавеющей стали, двери из нержавеющей стали, которые тянуть делятся на: первичный чертеж двери из нержавеющей стали (
Матовая дверь из нержавеющей стали)
, цветной рисунок дверь из нержавеющей стали.

Дверь из нержавеющей стали первичного чертежа — это поверхность, обработанная волочением проволоки, без цветовой обработки, часто хуже гладкого внешнего вида.Дверь из нержавеющей стали с цветным рисунком может подвергаться различной обработке поверхности, такой как: титановое покрытие, меднение и т. Д.
Это в основном для обслуживания людей теперь домашней обстановкой.

По сравнению с первичным чертежом дверь из нержавеющей стали менее 100 — цветной чертеж двери из нержавеющей стали
200 юаней / кв.

Мы можем выбрать в соответствии с их бюджетом, чтобы решить.
Наша культура ориентирована на производительность, и мы используем нестандартные двери для постоянного улучшения.
Minqing Fulitong Industrial and Trading CO., LTD является профессиональным производителем, предлагающим на мировом рынке одни из лучших в своем классе решений для дверей на заказ. Нажмите «Производитель дверей Fulitong», чтобы узнать больше.
Minqing Fulitong Industrial and Trading CO., LTD быстро осознала силу эффективного производства и начала активно нанимать людей для продажи продукции.
Для борьбы с коммерческими угрозами Minqing Fulitong Industrial and Trading CO., LTD констатирует, что идея активного поиска потенциальных или надвигающихся внешних угроз компании становится все более популярной.

Мы ищем полый металл … — Tri City Glass & Door

Мы ищем производителя полого металла, который стал бы частью нашей команды! Эта должность будет выполнять производство продуктов в соответствии с инструкциями по заказу на работу для поддержки бизнеса и обеспечения наилучших результатов для наших клиентов.

График работы: с 6:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Обязанности:
• Изготавливать продукты в соответствии с рабочими заданиями и заводским чертежом
в рамках установленного графика / графика
• Прочитать и понять рабочие задания и рабочие чертежи
• Определить требования проекта, такие как объем, последовательность сборки
или требуемые методы или материалы , используя шаблоны, чертежи
, заказы на выполнение работ или письменные или устные инструкции
• Разметьте, измерьте и отметьте размеры и справочные линии на материале
, таком как дверные панели, с помощью калькуляторов, писцов, разделителей, квадратов
или линейок
• Скрепите швы или стыки сварными швами.
• Обрезка, напильник, шлифовка, удаление заусенцев, полировка или гладкость поверхностей, швов или стыков
собранных деталей с помощью ручных инструментов или переносных электроинструментов
• Выберите толщину или типы листового металла в соответствии с в соответствии со спецификациями продукта

• Загружайте грузовики в соответствии с требованиями для повседневной установки
• Поддерживайте и знайте существующие и новые продукты с
commercia l отдел, а также основное строительство.
• Свяжите все заказы на работы с работами, которые необходимо завершить.
• Объясните и направьте монтажников по проектам. Работайте с ними, чтобы убедиться, что
работы будут выполнены полностью, правильно и вовремя.
• Выполнять другие обязанности в соответствии с назначением.
Квалификация:
• Диплом о среднем образовании или его эквивалент.
• Предыдущий опыт производства в строительной среде
плюс — готов обучить нужного человека
• Требуется 2+ года опыта в сварке
• Механические способности со знанием ручных инструментов, ленты
мер и уровней и т. Д.
• Способность работать в команде
• Возможность расставлять приоритеты и выполнять несколько задач

Файлы чертежей (DWG) | Lowell Manufacturing

Серия LCR: Стойка Credenza
LCR-816
LCR-1016
LCR-1216
LCR-1416

LCR-818
LCR-1018
LCR-1218
LCR-1418

LCR-1418

LCR-1418

: Настроенная стойка Design
LCDR-1824
LCDR-2724
LCDR-3524
LCDR-4224

Серия LDR: Дизайнерская стойка
LDR-1824
LDR-2724
LDR-3524
LDR-4224

LDR-4224

Серия LDSR: Настольная стойка с наклонной передней частью
LDSR-718
LDSR-1018
LDSR-1218

Серия LDTR: Настольная стойка
LDTR-718
LDTR-1018 905 -1418
LDTR-1618

Серия LER: Автономная стойка (прил.рельсы)
LER-1822
LER-2122
LER-2422
LER-3522
LER-4022
LER-4422

LER-1827
LER-2127
LER-2427
LER-3527

905 LER-40 -4427

LER-2432
LER-3532
LER-4032
LER-4432

Серия LFR: Автономная стойка (фиксированные направляющие)
LFR-2122
LFR-2422
LFR6

LFR-35225 -3527
LFR-4027
LFR-4427

Серия LGR: выдвижная стойка (ширина 23 дюйма)
LGR-4022
LGR-4422

LGR-2427
LGR-3527
LGR-4027 4427523 LGR-4027 4427523

LGR-3532
LGR-4032
LGR-4432

LGR-4036
LGR-4436

LGR-4042
LGR-4442

Серия LGNR: выдвижная узкая стойка (22-905 мм шириной) 2427
LGNR-3727
LGNR-4027
LGNR-4427

LGNR-2432
LGNR-3732
LGNR-4032
LGNR-4432

LGNR-4036
LGNR-4436

90 345 Серия LGVR: выдвижная стойка для видео (шириной 22 дюйма)
LGVR-4432
LGVR-4436

Серия LGTR: выдвижная высокая стойка (54U)
LGTR-5432
LGTR-5436H

L

: Стойка половинной ширины (10.69 дюймов W)
LHFR-814
LHFR-1214

Серия LHR: Главная стойка
LHR-2432
LHR-3532
LHR-4432

LHR-3542
9034 LHR-905 : Стойка для ламината
LLR-1018-B
LLR-1218-B
LLR-1618-B
LLR-2118-B

Серия LPOR: Выдвижная стойка для встроенных приложений
LPOR2-719
LPOR2-1019
LPOR2-1219
LPOR2-1419
LPOR2-1619
LPOR2-2119

LPOR4-719
LPOR4-1019
LPOR4-1219
LPOR4-1419
LPOR4-1619
LPOR4-2119

серии

: Переносная стойка
LPR-1422
LPR-1422FV
LPR-1422PGT
LPR-2122
LPR-2122FV
LPR-2122PGT

LPR-1427
LPR-1427-FV
LPR-1427- 9023 LPR-1427PG
LPR-1427- 2127FV
LPR-2127PGT
LPR-2427
LPR-2427FV
LPR-2427PGT

LPPR: портативная стойка для презентаций 905 23 LPPR-2432

LPSR Series: Studio Rack
LPSR-Series

LPTR Series: Pull & Turn Rack for Built-in Applications
LPTR2-1019
LPTR2-1219
LPTR2-14 LPTR2-1619
LPTR2-2119
LPTR2-2419

LPTR4-1019
LPTR4-1219
LPTR4-1419
LPTR4-1619
LPTR4-2119
LPTR4-2419
LPTR4-2819
LPTR4-3019

LPTR4-1223
LPTR4-1423
LPTR4-1623
LPTR4-2123
LPTR4-2423
LPTR4-2823
LPTR4-3023

Серия LRR: Релейная / сетевая стойка
LRR-3815 45523

Серия LRS: настольная стойка (2 опоры)
LRS-8
LRS-12

Серия LSER: автономная сейсмостойкая стойка (соответствует нормам)
LSER-3527
LSER-4027
LSER-4427

LSER-3532
LSER-4432

Серия LSGR: сейсмические Выдвижная стойка (соответствует кодам)
LSGR-4027
LSGR-4427

LSGR-4032
LSGR-4432

LSGR-4036
LSGR-4436

Серия LTR: Откидная стойка 220523 LTR
LTR LTR-220S

LTR-320R
LTR-320S

LTR-420R
LTR-420S

Серия LTCR: откидной шкаф с амортизаторами серии
LTCR-3320R
LTCR-3320S

: Тонкая стойка (регулируемая глубина, VARI-RACK ™)
LVR-8-1421
LVR-14-1421
LVR-22-1421
LVR-30-1421
LVR-38-1421
LVR-44-1421

LVR-8-2128
LVR-14-2128
LVR-22-2128
LVR-30-2128
LVR-38-2128
LVR-44-2128

Серия LWBR: Настенная стойка с опорным основанием
LWBR-4022

LWBR-2428
LWBR-3528
LWBR-4028
LWBR-4428

LWBR-2432
LWBR-3532
LWBR-4032

9034 Eco Серия 904 LWBR: Wall RackW nomy
LWER-718
LWER-1018

Серия LWR: Настенная стойка, для тяжелых условий эксплуатации
LWR-719
LWR-1019
LWR-1219
LWR-1619
LWR-2119 LWR-2119 -3519

LWR-723
LWR-1023
LWR-1223
LWR-1623
LWR-2123
LWR-2423
LWR-3523

LWR-1228
LWR-1628 905 1232 LWR- LWR-1632
LWR-2432

Серия LWSR: настенная стойка, поворотная
LWSR-722
LWSR-1022
LWSR-1222
LWSR-1622

LWTRilt Out-905 LWTR-3R
LWTR-3S

Серия LWTCR: настенная стойка, откидывающаяся с заслонками
LWTCR-3R
LWTCR-3S

Серия LXR: Стойка с тонкой рамой LXR-821-LXR
LXR-2221
LXR-3021
LXR-3821
LXR-4421

LXR-826
LXR-1426
LXR-2226
LXR-3026
LXR-3826
lLXR-4426

Серия PFR: настенная стойка, поворотная
PFR-46
PFR-66

PFR-612
PFR-812

PFR-818

выносной шкаф для объединения 904 RCC-2228

RCC-2236
RCC-3436

RCCD: выносной шкаф с глубокой дверцей
RCCD-4636

Серия SMR: настенная стойка для бокового монтажа
SMR-2
SMR-4

Серия SR: настенная стойка, распашные ворота
SR-1212
SR-1218
SR-1224

SR-2012
SR-2018
SR-2024

SR-2518
SR-2524

Серия SGR: настенная стойка, распашные ворота (для тяжелых условий эксплуатации)
SGR-1212
SGR-1218
SGR-2012
SGR-2018

Серия VR: универсальная настенная стойка (вертикальная опора)
VR-2
VR-3
VR-4

Серия VWR: Настенная стойка переменной ширины (кронштейны)
VWR-1212
VWR-1218
VWR-2012
VWR-2018

Серия WS: Настенная полка
WS21-17

WSL: Настенная полка
WSL-1814

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С США 905 Стандарты — Строительные чертежи

нарисован внутри дверной распашной, и номер двери помещен внутри нее.В свою очередь, этот номер относится к расписанию дверей, в котором содержатся подробные сведения об этой отдельной двери. Затем эта информация соотносится с расписанием дверей, как описано в главе 10.

Двери и окна на виде сверху обычно имеют размеры по средней линии двери или окна и коробки, как показано на Рисунке 6-15. Этот метод позволяет дизайнеру достаточно точно определить местонахождение двери, оставляя фактический грубый проем, отделку и прочее.

Рисунок 6-14 Каждой двери на этом частичном плане присвоен индивидуальный номер, который можно найти в прилагаемой спецификации дверей с указанием всех деталей каждой двери.

L0 и 5Y

Рисунок 6-14 Каждой двери на этом частичном плане присвоен индивидуальный номер, который можно найти в прилагаемой спецификации дверей с указанием всех деталей каждой двери.

— СОКРАЩЕНИЕ ДЛЯ «CENTERUNE»

Детали разрешения на застройщика. В кирпичной кладке указан дверной или оконный блок (имеющий точный размер блока). Изготовитель предоставляет (в обоих случаях) немного больший размер, чтобы установить и отрегулировать блок, чтобы он соответствовал проему. Примерный размер проема указан на плане или в таблице и обозначен аббревиатурой «R.O. «Этот RO включает дверь, раму и необходимые зазоры для установки устройства в стене рамы, как показано на Рисунке 6-16. Во многих случаях, когда дверная петля расположена близко к соседней стене, нет необходимости Измерьте центр двери (или рамы). Строитель знает, что дверь должна быть плотно прижата к стене и обеспечит надлежащие точные зазоры для работы и работ по отделке, как показано на Рисунке 6-17.

Рисунок 6-16 В кирпичных стенах дверные и оконные проемы имеют размеры по краям, а не по средней линии.Дверной или оконный блок центрируется в пространстве.

— УУИНДОУ

Рисунок 6-15 В рамных стенах двери и окна имеют размеры по их осевым линиям, обозначенные буквой C / L. Из них строитель устанавливает «черновые» проемы.

ЛАБОРАТОРИЯ 143

КУХНЯ

Рисунок 6-17 Когда дверь примыкает к стене, как на этом частичном плане ресторана, часто нет необходимости определять расположение двери. Строитель знает, что дверь должна плотно прилегать к соседней стене и обеспечит необходимые детали и зазоры.

КУХНЯ

Рис. 6-18. Окна столовой на этом частичном плане прорисованы с некоторыми деталями, так как масштаб чертежа довольно велик.

h-wJt i tiiy o

ОБЕД

ЛИСТ 20 «

ПОТОЛОК С СВАРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

44 дюйма x 92 дюйма

Окна

Окна нарисованы на поэтажных планах различными способами в соответствии с масштабом плана и стандартами офиса. Обычно, если масштаб достаточно велик, окна отображаются в зависимости от их стиля и типа операции.Окно с двойными створками показано на Рисунке 6-18. На рис. 6-19 представлен полный список различных стилей окон и того, как они будут отображаться на виде в плане. Если масштаб чертежа небольшой, например, V8 «= 1′-0» (1: 100 метрический) или W = 1′-0 «(1: 200 метрический) в крупных коммерческих проектах, тогда следует использовать простую одинарную линию. использовать с символом, относящимся к расписанию окон для получения более подробной информации (Рисунок 6-20). Графические и текстовые обозначения на планах этажей

Так как план этажа является центральным или основным чертежом любого набора строительной документации, он должен иметь перекрестные ссылки с другими чертежами и справочными материалами.Графические символы и текстовые обозначения включены в план этажа, чтобы сделать его максимально ясным.

Названия комнат и примечания

На плане этажа есть ряд элементов, которые нельзя изобразить графически и которые необходимо отметить. Они будут различаться в зависимости от масштаба плана этажа, его сложности, а также от того, является ли он проектным или строительным чертежом (Рисунок 6-21). Использование помещения обычно указывается как на проектных, так и на строительных чертежах. В небольших проектах указывается только название помещения, тогда как в больших коммерческих помещениях может быть назначен номер (или и имя, и номер).Если комната слишком мала, чтобы вписать ее название или номер на плане этажа, это пишется сразу за пределами помещения с выноской, указывающей на комнату, как показано на рис. 6-22. Примерный размер комнаты иногда указывается под названием комнаты; однако это делается в основном на презентационных чертежах, поскольку размер обычно недостаточно точен для строительного чертежа. На строительном чертеже

ОКНА — ТИПЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОПЕРАЦИЕЙ

Фиксированная створка, двойная створка, одинарная и двойная навесная маркиза и выдвижной бункер

НАВЕСЫВАЕТСЯ НА БОКУ И ОТКРЫВАЕТСЯ НАРУЖУ.

НАВЕСЫВАЕТСЯ НА БОКУ И ОТКРЫВАЕТСЯ НАРУЖУ.

НАВЕСЫВАЕТСЯ ПО СТОРОНАМ И ОТКРЫВАЕТСЯ.

НАВЕСЫВАЕТСЯ ПО СТОРОНАМ И ОТКРЫВАЕТСЯ.

СОДЕРЖИТ ДВЕ СТРЕЛКИ, КОТОРЫЕ СДВИГАЕТСЯ. Ф ОТВЕ ЗАКРЕПЛЕННЫЙ, АГРЕГАТ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ

ТЮНИНГИ НАВЕСЫ НА ВЕРХНЕЕ — ЧАСТО ВЫКЛЮЧАЮТСЯ, ЧТОБЫ ПРОТИВ ДОЖДЯ.

СОДЕРЖИТ ДВЕ СТРЕЛКИ, КОТОРЫЕ СДВИГАЕТСЯ. Ф ОТВЕ ЗАКРЕПЛЕННЫЙ, АГРЕГАТ ОДИНОЧНЫЙ

ТЮНИНГИ НАВЕСЫ НА ВЕРХНЕЕ — ЧАСТО ВЫКЛЮЧАЮТСЯ, ЧТОБЫ ПРОТИВ ДОЖДЯ.

HOPPERS ABE BOTTOM HINGED — CFTEN SUJING IN, ЧТОБЫ ПРОТИВ ДОЖДЯ.-

HOPPERS ABE BOTTOM HINGING — CFTEN SUJING IN TO KING OUT OUT. —

МОЖЕТ ИЗГОТОВИТЬСЯ С ОДНОЙ ИЛИ ОБЕИМИ СТАНДАРТАМИ В КАЧЕСТВЕ РАЗДВИЖНЫХ БЛОКОВ, ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕННЫМ В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФИКСИРОВАННОГО БЛОКА И РАЗДВИЖНЫХ БЛОКОВ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ-

МОЖЕТ ИЗГОТОВИТЬСЯ С ОДНОЙ ИЛИ ОБЕИМИ СТАНДАРТАМИ В КАЧЕСТВЕ РАЗДВИЖНЫХ БЛОКОВ, ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕННЫМ В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФИКСИРОВАННОГО БЛОКА И РАЗДВИЖНЫХ БЛОКОВ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ-

СЕРИЯ МАЛЫХ НАВЕСНЫХ ДЫМОХОДОВ; СЕКЦИИ СТЕКЛА ВСЕ РАБОТАЮТ ВМЕСТЕ ИЛИ ПО СЕКЦИЯМ.

ПОВОРОТ НА 2 ТОЧКИ В ЦЕНТРЕ ВЕРХНЕЙ И ВНИЗ ОКНА.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОСТОЙ ОЧИСТКИ Cfr.

ПОВОРОТ НА 2 ТОЧКИ В ЦЕНТРЕ ВЕРХНЕЙ И ВНИЗ ОКНА. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОСТОЙ ОЧИСТКИ Cfr.

ОТКРЫВАЕТСЯ И СДВИГАЕТСЯ В ОДНО ВРЕМЯ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ. МОЖЕТ БЫТЬ ТИПОВЫМ КАК КОРПУС БУНКЕРА ИЛИ ТЕНТ.

ОТКРЫВАЕТСЯ И СДВИГАЕТСЯ В ОДНЕ ВРЕМЯ ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.