Как без пыли сделать штробу: Подготовка стен под проводку: как штробить без пыли

чем сделать без пыли, можно ли перфоратором

Во время ремонта требуется прорезать штробы, чтобы скрыть провода. Покупать штроборез, если редко его применять, дорого и невыгодно, когда человек не планирует заниматься ремонтом постоянно. Существуют ли возможности и инструкции того, как сделать штробу без штробореза, — об этом подробно расскажет статья.

Содержание

1. Штробление стен без профессионального оборудования
2. Как это можно сделать, не имея штробореза
3. Чем и как сделать штробы в стенах
4. Болгарка УШМ
5. Перфоратор
6. Молоток и зубило
7. Дрель
8. Как проштробить стену под проводку своими руками
9. Пошаговое описание процесса, как избежать появления пыли
10. Какие конструкции запрещено штробить

Штробление стен без профессионального оборудования

Чтобы проложить провода, есть два способа — делать это так, чтобы они были видны или скрыть в специально сделанных канавках — штробах. В первом случае это выполняют с меньшими усилиями, но в результате провода будут видны и не защищены от возможных повреждений. Во втором случае они укрыты надёжно в толще стены, и потребуется обеспечить для проводов углубления.

Как это можно сделать, не имея штробореза

Если нет специализированного, то существуют другие способы, как штробить стены под проводку без пыли. Применяют разнообразные доступные инструменты. Для канавок берут такие инструменты:

1. Молоток вместе с зубилом – такой вариант распространён.
2. Дрелью сделают более аккуратное углубление.
3. Перфоратором легко работать даже с бетонными стенами.
4. Болгарка с перфоратором сделает аккуратные канавки.

При отсутствии таких инструментов штроборез делают самостоятельно. Это стальная конструкция с двумя ручками, на которой под углом прикреплено небольшое стальное кольцо с заточенным краем. Обработку выполняют, процарапывая поверхность с максимальным усилием. Часто использование перечисленных инструментов решает проблему того, чем штробить газобетон под электрическую проводку.

Чем и как сделать штробы в стенах

Профессиональный штроборез обеспечивает наилучшее качество. При отсутствии применяются перечисленные способы. У них различные трудоёмкость, объём выполненного труда и качество результата. Чтобы сделать штробление бетона или других видов стен, выбирать нужно более удобный вариант.

Болгарка УШМ

Болгаркой делают ровные края для штроба в бетоне. Применяют конструкцию с двумя параллельными дисками по ширине, которая должна быть равна ширине углубления. Болгаркой при штроблении бетона прорезают стену, делая нужную глубину. В результате получаются края канавки. Теперь нужно выбрать середину. Это можно сделать молотком и зубилом. Также берут для этого дрель или перфоратор. В последнем случае получится качественное углубление. Использование болгарки вместе с перфоратором предпочтительнее, однако тогда образуется особенно много пыли при штроблении.

Перфоратор

Перфоратор выпускается в профессиональном или любительском варианте. Это ещё один вариант того, чем штробить бетонную стену под проводку. У него имеются различные насадки, из которых выбирают подходящую. При работе используют ударную функцию инструмента или вращение. Перфоратор позволяет делать работу качественно и точно. Удобно использовать насадки с коротким и длинным буром, а также лопатку.

Обратите внимание! Через короткие расстояния (1-1,5 см) пробивают углубления бурами. Затем лопаткой выравнивают. У готовой штробы будут незначительные неровности. Однако она окажется намного аккуратнее по сравнению с получаемой в результате работы зубилом или дрелью.

Молоток и зубило

Этот вариант распространён. Углубления делают после нанесения пометок на стене. Обрабатывая участок стены вдоль линии зубилом делают углубления. Затем ставят лезвие перпендикулярно линии и наносят сильные удары, выбивая верхний слой стены. После этого углубления увеличиваются до глубины 25 мм на всём протяжении.

Молоток и зубило подойдут специалистам, владеющим этими инструментами. Сделать ровный штроб таким способом очень трудно. Кроме низкой точности, при пробивании канавок длиной несколько метров, при таком способе действий расходуется много времени и сил. Это эффективно только тогда, когда стена сделана из относительно податливого материала, например, при штроблении газобетона. Это разумно, например, если слой штукатурки достаточно толстый. Здесь показан наиболее простой способ, как сделать штробу в бетоне.

Дрель

Часто применяется дрель. Её использование будет хорошим бюджетным способом. Для работы необходимо приготовить прочные свёрла нужной толщины.

Чтобы создать канавки, сначала делают неглубокие отверстия, идущие вдоль линии. Их располагают близко друг от друга — на 1-1,5 см. Намечают место канавки. Нужно закончить работу молотком и зубилом. Ими углубляют штробу до нужного уровня. Это хороший вариант, как проштробить стену почти без пыли.

Этим способом создают штробы в различных стенах, в том числе бетонных. Однако аккуратность канавок в этом случае будет недостаточной. На создание придётся потратить много сил.

Как проштробить стену под проводку своими руками

Перед тем, как начать работу, убеждаются в том, что на пути нет действующего кабеля. Это легко сделать с помощью специального индикатора, который чувствует наличие электромагнитного поля.

Пошаговое описание процесса, как избежать появления пыли

Чтобы выполнить эту работу, нужно тщательно следовать правилам. Штробирование проводят до того, как будет положена штукатурка. Это необходимо для создания максимально ровной поверхности. Чтобы сделать штробы своими руками, нужно выполнить следующие действия:

1. Поверхность стены, на которой проводится работа, должна быть очищена. Если на ней есть старые обои или другие материалы, их нужно убрать.
2. Перед началом проведения работ делают рабочую схему, где должно быть подробно указано расположение штроб. На ней необходимо нарисовать схемы разводки выключателей и розеток.
3. Теперь нужно перенести пометки со сделанного эскиза на стену. Там отмечают, как будут проходить провода.
4. Желательно ознакомиться с документом СНиП 3.05.06-85, в котором подробно описаны требования к проведению штробирования. В частности, указано, что участки электропроводки должны располагаться параллельно основаниям стены. При необходимости это можно проверить лазерным уровнем.
5. Выполняя работу, надо обеспечить для себя безопасность. Рекомендуется действовать в респираторе и защитных очках. Во время работы обеспечивают проветривание.
6. Делают углубления для розеток и выключателей.
7. Создают канавки в соответствии с выбранным типом инструмента.
8. Прокладывают кабели, выполняют фиксацию внутри канавок. Проверяют на целостность изоляции, отсутствие изломов заранее и после укладки.
9. После того, как будет проложен провод, штробу заделывают. Для этого применяют гипс, штукатурку или алебастровый порошок.
10. В доме монтируют розетки и выключатели, если для них готовились отверстия. Если они будут расположены снаружи, то монтаж выполняют после финальной отделки.

Внимание! Глубина и ширина штробы зависят от используемого провода. Если ширина кабеля равна 4 мм, то достаточно канавки шириной 1 см и толщиной 1,5 см.

Какие конструкции запрещено штробить

Если ознакомиться с технологией штробирования и подготовить соответствующие инструменты, может возникнуть мнение, что прокладывать канавки можно в любом месте, где это удобно для владельца. На самом деле существуют строгие правила для проведения работ. Нужно выполнять условия, изложенные в СНиП 3.05.06-85.

Чтобы лучше понять, какие существуют ограничения, стоит разобраться, какие бывают стены в кирпичном или панельном доме. Как известно, несущие отличаются высокой прочностью. Они бывают наружными или внутренними. В первом случае штробы делать разрешено, во втором — нет. Если получить разрешение в контролирующем муниципальном органе, то выполнение работы разрешается.

Нельзя делать штробы в полу перекрытия панельного дома. Когда нужно устанавливать провода, то в таком случае для них предусматривают место в бетонной стяжке. Потолок штробить можно только в одном случае — по прямой к осветительному прибору. Не делают канавки рядом с трубами.

Внимание! Если в квартире железобетонные перегородки, то в них делать канавки не рекомендуется, так как это приведёт к растрескиванию монолита. Делают только канавки предельно малой глубины при условии, что не будут задеты армирующие прутья.

В деревянных стенах для скрытия проводов стены пропиливают на нужную глубину. Этот процесс сложный, поэтому предпочитают располагать провода снаружи. В стенах из гипсокартона канавки не делают. Провода укладывают между профилями.

Как штробить бетонную стену под проводку без пыли

Во время ремонта многие сталкиваются с надобностью смены положения розеток. Следовательно, необходимо штробление стен – вырезание углубленных каналов. Работы не отличаются сложностью, однако потребуется специальное оборудование, а также следует досконально изучить правила и способы штробления. Рассмотрим, как штробить бетонную стену под проводку без пыли

Содержание

• 1 Требования и нормы
• 2 Методы
• 3 Инструменты для штробления
  • 3. 1 Что подойдет из арсенала домашнего мастера
  • 3.2 Простой электроинструмент
  • 3.3 Профессиональное оборудование
• 4 Особенности работ с различными материалами
  • 4.1 Бетон и кирпич
  • 4.2 Дерево и газобетон
  • 4.3 Несущие стены
• 5 Как штробить бетонную стену под проводку без пыли поэтапно
• 6 Как замаскировать штробы с проводкой
• 7 Какой инструмент лучше
• 8 Советы и рекомендации

Требования и нормы

Рисунок 1. Штробление бетонной стены

Перед тем, как штробить бетонную стену под проводку без пыли самостоятельно, нужно тщательно подготовиться к работе. Сначала следует рассчитать план разводки, начертив будущее расположение:

• розеток;
• выключателей;
• точек освещения.

Нормативы касательно проводки указаны в СНиП 3.05.06-85. Среди пунктов, на которые нужно обратить особое внимание, числятся:

1. Штроба должна осуществляться горизонтально/вертикально, никаких кривых линий. Единственный случай, когда разрешается отступить от этого правила – штробление в стенках с уклоном. Тогда борозду можно расположить параллельно наклону.
2. Между 2 точками вращать борозду можно 1 раз. Это обусловлено тем, что поворот – это перегиб, и излишнее перекручивание приведет к печальным последствиям.
3. Ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм.
4. Затрагивать внутреннюю конструкцию нельзя, поскольку это приведет к нарушению каркаса.
5. Кирпич легко поддается штроблению, чем бетон. Это нужно учесть при выборе технологии.
6. Во время работ требуется защитная маска.

Несоблюдение указанных правил и норм грозит владельцу не только санкциями от соответствующих органов, но и может привести к разрушению стен. Поэтому не стоит ставить свою жизнь и жизни близких людей на кон, рискуя самым дорогим, а тщательно следовать инструкциям и правилам.

Методы

Рисунок 2. Штробление перфоратором

Существует 4 способа штробления:

1. Молоток и зубило – пользуется популярностью из-за дешевизны. Среди недостатков стоит отметить длительность работ и кривизну магистралей.
2. Ударная дрель – при применении перфоратора штробы выходят с неровными краями, зато процедура совершается быстро.
3. Болгарка – при работе отмечается много пыли. Однако канавки получаются ровными.
4. Штроборез – главным минусом считается его высокая стоимость. Впрочем, она полностью оправдана эффективностью: углубления получаются ровными, без пыли.

Инструменты для штробления

Главным вопросом при штроблении стен остается выбор правильного инструмента, поскольку именно от него зависит, как будет совершаться штробление.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Болгарка – проверенный и надежный инструмент, который есть практически в каждом доме. Для ее использования потребуется алмазный диск, чтобы резка получилась точной, не оставив сколов в стенах.

Сначала необходимо смастерить параллельные пропилы, которые будут служить границами. В процессе важно помнить о нормах и размерах штроб. Углубить борозду можно, применяя зубило или перфоратор.

Важно: выбрав болгарку в качестве основного инструмента, следует запастись строительным пылесосом, чтобы потом собрать всю пыль.

Использование болгарки показано на видео ниже:

Работа с применением зубила и молотка выполняется в несколько этапов:

1. Зубилом намечают края штроб.
2. Острие ставят поперек и выбивают кусок стенки.
3. Снимают верхний слой, углубляя канавку.

Простой электроинструмент

Для штробления стен перфоратором потребуется 3 насадки: 2 бура разной длины и лопаточка. Процесс выполнения:

1. В стене сверлят отверстия глубиной 2,5 см, строго придерживаясь намеченной линии. Ее заранее намечают маркером. Дырки должны располагаться в 1,5 см друг от друга.
2. Бур сменяют на лопаточку и проходятся от точки к точке, проделывая канавку.

Важно: сверло следует располагать перпендикулярно к стене.

Профессиональное оборудование

Самым удобным инструментом для штробления признан штроборез. Он оснащен 2 алмазными кругами и специальным кожухом, что обеспечивает аккуратность, быстроту и легкость работ. Края штроб выходят безупречно ровными. Однако стоит такое оборудование недешево.

Особенности работ с различными материалами

Перед началом работ следует определить тип материала стен, поскольку от него зависит то, какой метод штробления будет выбран. Каждый материал имеет свои особенности и нюансы, которые нужно учитывать при штроблении.

Бетон и кирпич

Чтобы проделать углубление в кирпиче, можно воспользоваться следующими инструментами:

• штроборез;
• перфоратор;
• болгарка.

Если кирпич покрыт штукатуркой, то процесс значительно усложнится. Работать придется ручным оборудованием.

Канавки в бетоне можно сделать любым инструментом, кроме молотка и зубило. Эксперты в строительной области уверяют, что лучшим выбором станет перфоратор, однако ровность штроб будет неидеальной.

Дерево и газобетон

Желая провести проводку в дереве, следует помнить, что работы подобного рода в таких строениях запрещены из соображений пожарной безопасности. Стоит задуматься о проведении наружной проводки, а затем прикрыть ее декоративными материалами.

Штробить стены из газобетона можно штроборезом, соблюдая все рекомендации и нормы.

Несущие стены

Несущие стены не должны иметь штроб, поскольку в них располагается арматура, отвечающая за надежность конструкции. Если нарушить это правило, то штробы могут повредить каркас, что приведет к созданию аварийной ситуации.

Как штробить бетонную стену под проводку без пыли поэтапно

Рисунок 3. Штробление без пыли

Перед началом работ следует уточнить некоторые моменты:

• наличие скрытой проводки;
• маршрут ее прокладки;
• материал стен.

Выбрав подходящий метод, следует нанести на поверхность стен разметку, двигаясь к точкам, где будут расположены источники. Перфоратором проделывают углубления по линии будущей проводки. Используя лопаточку, бурят сплошную борозду.

После штробления следует очистить борозду от пыли, прогрунтовать и аккуратно поместить внутрь кабель. Заделать штробу.

Как замаскировать штробы с проводкой

Декорирование штроб обычно совершается при помощи:

• гипсовой штукатурки;
• штукатурной цементной смеси;
• гипсового клея.

Как замаскировать штробу:

1. Борозду очищают от пыли, используя пылесос или другие подручные средства.
2. Обильно смочить кисть грунтовкой, и заделать углубление. Не следует жалеть средства, чтобы потом не пришлось переделывать работу.
3. Когда слой грунтовки высохнет, канавку нужно немного смочить водой.
4. Заделать шов в стене любым декоративным материалом.

Какой инструмент лучше

Идеальным инструментом является штроборез. Среди его достоинств:

• ровность борозд;
• отсутствие пыли;
• скорость выполнения работ.

Отдельно стоит отметить надежность и безопасность инструмента, а также минимальный шум во время работ. Стоимость штробореза довольна высока, однако имеется альтернативное решение: взять инструмент в аренду на недолгий срок.

Советы и рекомендации

Провести качественное и быстрое штробление стен помогут советы мастеров:

1. Если требуется соединить 2 точки, то следует помнить, что штроба в этом случае может иметь только один поворот.
2. Перед работой необходимо очистить стены от обоев, грязи и мусора.
3. Во время работ нужно постоянно проверять размеры будущих штроб.
4. Несущие стены нельзя штробить внутри, но можно снаружи. На первых этажах работы должны проводиться с предельной аккуратностью.

Штробление стен с привлечением профессионала может обойтись владельцу в круглую сумму. Выгоднее заняться этим процессом самостоятельно, заранее подготовив необходимые инструменты и материалы. Каждый может выполнить штробление стен в домашних условиях своими руками, если внимательно следовать инструкции и соблюдать правила.

Советы по минимизации попадания пыли на матрицу при смене объектива

Сгустки пыли, которые оставляют на изображениях уродливые темные пятна и следы, — одна из неприятностей цифровой фотографии. Если вы меняете линзы на ходу, есть некоторые хитрости, чтобы свести их к минимуму.

Нет ничего хуже, чем думать, что вы сделали снимок, а потом, когда вы возвращаетесь домой через несколько часов, дней или недель, чтобы обработать кадры, обнаруживаете комочки пыли по всему кадру. Это очень похоже на получение ваших негативов домой и обнаружение того, что лаборатория обработки поцарапала ваши негативы или использовала испорченные химикаты.

В Lightroom и Photoshop есть очень полезные инструменты для избавления от них при постобработке, особенно на голубом небе или других красивых ровных цветах, но если пыль была на части изображения со сложной текстурой, это может быть непросто. И все еще требуется время, чтобы вручную войти и удалить их, особенно если вы снимали для таймлапса. Попробуйте удалить комочки пыли сразу с 999 изображений на той части кадра, которая меняется.

Это определенно один из тех случаев, когда профилактика лучше, чем лечение. Ваша камера наиболее уязвима для пыли, когда вы меняете объективы (из этого, конечно, следует, что если вы никогда не меняете объективы, у вас меньше шансов столкнуться с проблемой). Пленочные зеркальные фотокамеры имеют дополнительный барьер между пленка и вход для пыли в дополнение к зеркалу, но этого слоя нет для зеркальных камер, где, кроме зеркала, сенсор в основном открыт. Современные зум-объективы становятся достаточно гибкими, чтобы их можно было использовать в течение большей части дня, но все еще бывают случаи, когда вы можете захотеть сменить объективы. Я часто ношу с собой две камеры в любой момент времени с разными объективами, но бывают случаи, когда я просто взываю к этому супер светосильному объективу с фиксированным фокусным расстоянием для конкретного снимка, но эти объективы обычно менее универсальны. Все это говорит о том, что часто есть веские причины менять линзы на ходу.

В идеале вы должны менять объективы в тихой и свободной от пыли среде. Это может сработать в студии; а вот на трассе другое дело. Но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать проблему. Они не устранят проблему, но могут помочь.

1. Начните с чистого датчика. Это может показаться очевидным, но проверять и чистить камеру после каждой съемки — хорошая привычка. Когда я в дороге, я стараюсь сделать это ночной работой в гостиничном номере, а также загружать и создавать резервные копии снимков со съемок днем.
2. Прочь от ветра. Если возможно, постарайтесь заменить объектив вдали от ветра и желательно в месте с минимальным количеством пыли. В помещении часто лучше, чем на улице.
3. Начните с чистой линзы. Убедитесь, что конец объектива камеры чистый и на нем нет пыли. Это легко упустить из виду, когда вы больше сосредотачиваетесь на корпусе камеры.
4. Выключите камеру. Когда цифровые камеры включены, датчик сохраняет небольшой статический заряд. Этот статический заряд, который проходит через датчик, притягивает пыль. И последнее, что вам нужно здесь, это превратить ваш сенсор в магнит для пыли.
5. Быстро. Старайтесь свести к минимуму время, в течение которого корпус камеры не имеет объектива. Чем дольше он открыт, тем больше вероятность попадания пыли. Мне нравится, когда новый объектив готов к работе, прежде чем снимать старый объектив с корпуса камеры.
6. Регулярная профилактическая очистка. Пылеуловитель — очень полезное дополнение к вашей сумке, но я считаю, что его использование на улице часто может усугубить проблему пыли. Поэтому я часто стараюсь использовать его в отеле в конце дня, а не в дороге. Тем не менее, я всегда стараюсь иметь его при себе, и иногда это лучший вариант использовать его в дороге.
7. Регулярная тщательная очистка. Периодически проводите более тщательную очистку датчика. Есть несколько вариантов сделать это самостоятельно. Это осторожное дело; если у вас есть реальная проблема, отправьте ее на профессиональную чистку.
8. Аварийный наконечник. Иногда просто ничего нельзя сделать, потому что условия плохие или это займет слишком много времени, и вы промахнетесь. Если вы действительно застряли в датчике пыли и у вас нет возможности в ближайшее время очистить его, вы можете попробовать использовать большую диафрагму (например, f/4 или f/2. 8). Это может помочь свести к минимуму проблему на изображении. Меньшие значения диафрагмы (например, f/22 или f/11) имеют тенденцию быть более уязвимыми, потому что они имеют гораздо большую глубину резкости. Это не совсем надежно, но может помочь.

Если повезет, сделать это делом привычки, это поможет предотвратить размножение этих надоедливых пылевых комочков, как, ну, вы знаете.

Дэвид Коулман

Я профессиональный фотограф-фрилансер из Вашингтона, округ Колумбия. Семь континентов, горы, под водой и куча мест между ними. Мои изображения появились во многих публикациях, и вы можете посмотреть некоторые из моих фотографий из путешествий здесь. Подробнее »

Непрерывное и стробоскопическое освещение для фотографии

Каждый раз, когда вы задумываетесь о покупке нового осветительного оборудования, это может быть непростым решением. В мире освещения выбор больше, чем где-либо еще в фотографии. Один из самых простых таких вариантов также является одним из самых важных: вы должны получить непрерывный свет или стробоскоп?

В этом руководстве я рассмотрю плюсы и минусы каждого типа света, расскажу, на что обращать внимание при их покупке, и выясню, какой из них лучше подходит для вашей фотографической ниши: непрерывный или стробоскопический.

Что такое непрерывный свет?

Непрерывное освещение — это любой источник света, который постоянно освещает вашу сцену. В наши дни это могут быть светоизлучающие диоды (LED), компактные люминесцентные лампы (CFL), вольфрамовые лампы или HMI и плазменные лампы. Однако для типичных источников света вы, вероятно, рассмотрите источники на основе светодиодов или КЛЛ, поскольку они являются наиболее распространенными непрерывными источниками света по цене менее 1000 долларов.

КЛЛ-источники могут быть дешевле, чем светодиоды, но они теряют популярность для высококачественной фотографии и видеосъемки по сравнению со светодиодами. Светодиоды служат дольше, позволяют изменять цветовую температуру и не мерцают. Разница в цене между ними также уменьшается, поэтому я рекомендую придерживаться светодиодов, если вам нужен непрерывный свет.

Будь то вездесущий кольцевой свет, небольшие творческие источники RGB или инструменты для рисования светодиодным светом, такие как светодиодные палочки, существует огромное количество других источников непрерывного освещения. Однако в этом руководстве мы рассмотрим только панели и моноблоки, поскольку они являются ближайшими конкурентами вспышек и стробоскопов.

Существует множество типов светодиодных ламп для фотографии, от вездесущих кольцевых ламп до инструментов для рисования светом, таких как светодиодные палочки. Однако в этом руководстве я расскажу только о двух ближайших конкурентах стробоскопических источников света: светодиодных панелях и источниках моносвета.

1. Светодиодные панели

Светодиодные панели получили широкое распространение за последние несколько лет. По сути, это просто полоски светодиодов, расположенные в виде сетки. Они способны излучать достаточное количество света и часто могут питаться либо от встроенной батареи, либо от литий-ионной батареи общего формата (или от сетевой розетки).

Angler 865BLED, пример непрерывного светодиодного фонаря

2. Светодиоды моносвета

Далее идут монолайты. Они больше похожи на традиционные студийные стробоскопы, но вместо лампы-вспышки в них используются светодиоды. Технически, они оснащены светодиодами, встроенными в микросхему, и поэтому состоят из десятков маленьких светодиодов на этой микросхеме. Но они ведут себя гораздо больше как один источник света, а это значит, что они излучают более яркий и менее рассеянный свет, чем светодиодные панели.

Что такое стробоскопы?

В отличие от постоянного освещения, стробоскопы (в том числе вспышки, вспышки, фотовспышки и т. д.) излучают одиночный световой импульс, обычно срабатывающий при срабатывании затвора камеры, а затем отключаются до тех пор, пока не сработают снова. Срабатывая только один раз вместо непрерывного освещения сцены, стробоскопы имеют ряд плюсов и минусов по сравнению с непрерывным освещением.

Прежде чем углубляться в эти различия, давайте взглянем на некоторые общие форм-факторы стробоскопов. Справедливое предупреждение — этот раздел немного запутан из-за отсутствия стандартизированного именования, поэтому просто рассмотрите эти общие категории.

1.

Накамерная вспышка

Самые маленькие стробоскопы обычно встроены в камеру. Если у вашей камеры есть встроенная вспышка, у вас уже есть доступ к стробоскопу. К сожалению, из-за форм-фактора он будет ограничен как с точки зрения творческих возможностей, так и производительности. Он целится туда, куда указывает ваш объектив, и не будет очень мощным.

Однако вы можете использовать эту вспышку для запуска внешних вспышек, будь то через встроенный командный режим некоторых всплывающих вспышек или просто через оптический триггер. (Другими словами, ваша внешняя вспышка срабатывает, когда она «видит» срабатывание другой вспышки.) Это открывает некоторые творческие возможности при комбинировании встроенной и внешней вспышки.

2. Вспышка

Первым шагом вперед после встроенной вспышки является вспышка. Выделив вспышку в дополнительный блок, вы получаете больший контроль над направлением излучения, большую мощность благодаря отдельному аккумулятору и зачастую контроль над такими вещами, как «зум» света или узор, который он излучает.

Все основные бренды камер производят вспышки, которые поставляются вместе с их камерами, но есть также ряд сторонних производителей, таких как Godox, которые создают вспышки в аналогичном форм-факторе. На самом деле я переключился на Godox V1 и буду использовать его для демонстраций позже в этой статье, но опять же, все они очень похожи с точки зрения возможностей.

3. Моноблоки и стробоскопы

Помимо вспышек существуют также моноблоки и стробоскопы. Они крупнее, но могут выдавать значительно большую мощность, чем вспышки меньшего размера. Моноблоки объединяют вспышку, блок питания и все остальные элементы в одном устройстве. Между тем, стробоскопические головки — это всего лишь вспышки, которые нужно подключать к отдельному блоку питания. Монолайты и стробоскопы ведут себя аналогично, но имеют немного другую форму.

По сравнению с более простыми вспышками, оба этих типа вспышек имеют либо более крупные аккумуляторные блоки, либо возможность подключения к розетке. Это приводит к большему количеству вспышек между заменами батарей и часто к более частым вспышкам, не дожидаясь зарядки конденсаторов.

В то время как большинство моноблоков больше (размером с хлебную коробку, по сравнению с большой банкой из-под газировки вспышек), есть ряд устройств, которые больше похожи на гибриды. Пожалуй, ни один из них не демонстрирует гибридный стиль лучше, чем AD200 от Godox. У него есть и голая лампочка, и головка в виде вспышки, и он ненамного больше объектива камеры.

Godox AD200

Различия между вспышками и непрерывным светом

Вспышки могут быть разных форм-факторов, но все они объединены временным характером света. В этом разделе мы рассмотрим, что это существенное отличие от постоянного освещения означает для таких вещей, как мощность на доллар, тепловая мощность и, что наиболее важно, творческие возможности.

1. Мощность

Вы можете приобрести как стробоскопы, так и лампы непрерывного действия с высокой мощностью, но в любом случае основным фактором будет стоимость. Стробоскоп почти всегда может дать больше света, даже если сравнивать относительно простой стробоскоп с высококлассным непрерывным светом.

Однако не думайте, что вам нужно включить стробоскоп, чтобы получить высокую мощность. Мощные светодиодные источники могут дать достаточно света, чтобы сделать жизнеспособными многие стили фотографии с непрерывным освещением, но они будут стоить дороже. Кроме того, они никогда не смогут заморозить действие по сравнению с очень короткой вспышкой.

Самые быстрые комплекты, такие как Profoto Pro-11, могут иметь длительность вспышки всего 1/17 500 секунды. Это позволяет создавать впечатляющие фотографии брызг воды, летящего порошка и других эффектов, где даже быстрое движение застыло во времени.

Непрерывный свет, хотя и способен излучать много света, не может сравниться со стробоскопами по выходной мощности и не может заморозить движение в той же степени, что и стробоскопы. Позже мы рассмотрим еще несколько ситуаций, когда это пригодится.

Светодиодная панель справа настроена на 100%

2. Нагрев

С современными источниками, такими как светодиоды, тепловыделение от непрерывного освещения является гораздо меньшей проблемой. Старые вольфрамовые источники были почти так же хороши в качестве обогревателей, как и в качестве источников света, но современные светодиоды не будут нагревать комнату в такой же степени. Однако они все же выделяют некоторое количество тепла и должны его рассеивать.

Некоторые конструкции могут пассивно отводить это тепло без использования вентилятора. Другим, особенно по мере увеличения их производительности, требуется некоторая степень активного охлаждения. Это означает радиатор и жужжащий вентилятор. Обычно это не проблема для фотографии по сравнению с видеосъемкой, но все же может действовать вам на нервы.

Вспышки также не защищены от перегрева. Включайте вспышку слишком часто, на слишком высокой мощности, и вы можете столкнуться с перегревом. Чтобы защитить систему, стробоскоп замедлит вас и даст себе время остыть. Это может раздражать, если это происходит в решающий момент.

Вне зависимости от выбора источника света тепло становится гораздо меньшим фактором, чем раньше, в первую очередь благодаря повышению эффективности преобразования энергии в свет. Если вы ищете старые непрерывные огни или даже более старые стробоскопические системы, помните о возможных проблемах с перегревом. Но в целом пусть это не отговаривает вас от постоянного освещения.

3. Размер

Очень маленький непрерывный свет способен освещать только самые близкие сцены. Подумайте о селфи-блогах, небольших студийных установках и других близлежащих объектах. Кроме того, они не смогут перекрыть окружающий свет, просто добавьте немного заливки.

Для сравнения, очень маленькие вспышки могут излучать достаточно света, чтобы осветить всю сцену. Их можно отражать, рассеивать или легко скрывать, когда они размещены за пределами камеры, чтобы акцентировать внимание на определенных объектах. Итак, если вам нужен небольшой форм-фактор — будь то для портативности или по какой-либо другой причине — небольшой стробоскоп — это то, что вам нужно.

Однако с большими фонарями это преимущество становится менее важным. Например, большой моноблок может отбрасывать на сцену тонну непрерывного света до такой степени, что его яркости более чем достаточно для многих объектов. Точно так же светодиодная панель среднего размера может излучать мягкий свет сама по себе и не требует больших софтбоксов или других модификаторов освещения.

4. Доступность модификаторов

Большинство источников света можно заставить работать с большинством модификаторов. Для вспышек S-крепление в стиле Bowens является распространенным типом кронштейна, как этот кронштейн для вспышки Godox S2. По сути, это кольцо, которое окружает стробоскоп, а затем прикрепляется к подставке. Вы можете прикрепить модификаторы освещения непосредственно к кронштейну или вставить их в держатель кронштейна для зонтичных стержней. Какой бы метод подключения ни использовал ваш модификатор, скорее всего, есть доступный адаптер.

В то же время, большинство источников постоянного освещения поддерживают определенный тип монтажного механизма. Светодиоды в стиле моносвета могут иметь что-то похожее на кронштейн S-mount, тогда как светодиодные панели, как правило, имеют собственные модификаторы освещения, характерные для рассматриваемого источника света (например, дверцы сарая или небольшие софтбоксы, которые крепятся к концу). Эти модификаторы обычно гораздо более ограничены, хотя фотографы, которым нужен рассеянный свет, могут в любом случае не захотеть их, поскольку светодиодные панели, как правило, довольно мягкие.

Если вам действительно нужна компактность, вы также можете использовать небольшие специальные модификаторы для вспышек. На самом простом уровне это крошечные аксессуары, такие как система Magmod, которые меньше самой вспышки (хотя обычно их возможности существенно ограничены).

И последнее замечание по поводу вспышек заключается в том, что их меньший размер может привести к более резкому свету даже при использовании модификатора. Это связано с тем, что свет меньше отражается внутри модификатора по сравнению с большой лампочкой моноблока. Хотя вы всегда можете рассеивать вспышку все больше и больше, имейте в виду, что уровень освещенности с каждым разом уменьшается.

5. Стоимость

Постоянный свет и стробоскопы доступны почти в любой ценовой категории. Базовые вспышки сторонних производителей могут стоить менее 100 долларов. Между тем, светодиодные панели без излишеств также могут стоить менее 100 долларов.

Однако по мере продвижения от этих моделей вы получаете гораздо больше возможностей. Для стробоскопов вы получите большую мощность, поддержку перезаряжаемой литий-ионной батареи, более быстрое время перезарядки и многое другое. Непрерывное освещение увеличит мощность и точность цветопередачи, время автономной работы и поддержку приложения или дистанционного управления.

Приблизительно за 250 долларов вы можете приобрести очень качественную вспышку или непрерывный моноблок. Мне также очень нравятся светильники серии Godox AD200 в этой ценовой категории, как упоминалось ранее. Несмотря на то, что они немного больше, чем форм-фактор вспышки, они обеспечивают примерно вдвое большую мощность и даже могут переключаться между простой лампой и головкой в ​​стиле вспышки для использования с различными модификаторами. Светодиодные панели в этой ценовой категории также могут быть больше и, что особенно важно, ярче, чем их более дешевые аналоги.

Если вы подумываете о стробоскопах, не забывайте о стоимости какого-нибудь триггера вспышки. По моему опыту, система Godox X показала себя надежно, хотя вы также можете потратить больше на систему Pocketwizard для большего диапазона. Более дешевым вариантом может быть просто использование оптического триггера (плюс соответствующий оптический приемник, если ваша вспышка не имеет встроенного). Этот метод предлагает меньший контроль и надежность, чем вариант радио.

С другой стороны, для непрерывных огней триггер не нужен. Наиболее близким к аналогичной функции является то, что некоторые непрерывные источники света поддерживают форму дистанционного управления, где вы можете регулировать их на расстоянии либо с помощью физического пульта дистанционного управления, либо с помощью приложения. По моему опыту, это может быть удобно при настройке диапазона источников света в полевых условиях.

Что лучше всего подходит для вашей фотографии?

Пытаться ответить на вопрос, какой свет следует получить, все равно что отвечать на вопрос «какую камеру мне следует приобрести?» – это вопрос, на который есть много ответов. В конечном счете, все зависит от вашего бюджета, желаемых возможностей и предполагаемого использования. Однако возможны некоторые общие ответы на этот вопрос. Я сузил несколько характеристик, чтобы рассмотреть, которые помогут сузить ваши варианты.

1. Движение

Если вы снимаете что-то движущееся, вспышка заморозит это движение, к лучшему или к худшему. Хотя это может помочь получить более четкие результаты, это предотвращает передачу движения через размытие (при условии, что вы не перетаскиваете затвор). Непрерывный свет, с другой стороны, облегчит передачу движения, но также усложнит заморозку действия. Некоторые фотографы используют комбинацию обоих именно по этой причине (чтобы использовать более длительную выдержку при непрерывном освещении, а затем заморозить объект со вспышкой в ​​конце).

2. Несколько фотографов

Если вы работаете с другими фотографами, непрерывный свет проще, чем синхронизировать стробоскопы и беспроводные триггеры. То же самое касается фотосъемки в присутствии видеооператоров. Непрерывный свет подойдет вам обоим, а стробоскопы могут мешать.

3. Креатив против простоты

Хотя я не говорю, что постоянное освещение — это всегда просто, визуализировать его гораздо проще, чем вспышку. При непрерывном освещении вы можете видеть, как свет падает на объект, динамически настраивать модификаторы и легко вносить коррективы, увеличивая или уменьшая мощность, вместо того, чтобы угадывать или измерять значения вспышки. Хотя некоторые более крупные стробоскопы имеют моделирующие огни, они редко бывают такими же мощными, как специальные непрерывные огни.

Однако стробоскопы могут открыть больше творческих возможностей. Благодаря более высокой выходной мощности и меньшей продолжительности легче подавить окружающее освещение. Это дает вам полный контроль над светом, даже на улице в дневное время. Также существует больше возможностей для изменения света от вспышки, чем от постоянного света, благодаря тому, насколько он яркий. Например, вы можете отразить даже самую простую вспышку от стены или потолка, чтобы получить рассеянный свет, в то время как непрерывный свет обычно слишком тусклый, чтобы это работало.

NIKON Z7 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 64, 1/200, f/8,0

4. Модели

Если вы работаете с людьми, выбор света может иметь интересный эффект. На них всегда падает непрерывный свет, и при высокой мощности это может привести к косоглазию и неловкому выражению лица.

Вспышки, которые темнеют, когда не срабатывают, не вызовут ни одной из этих проблем. Однако они позволят расширить зрачки вашего объекта. В крайних случаях это может выглядеть необычно (темная студия, яркий стробоскоп и широко раскрытые глаза), но это определенно более узкоспециализированная проблема. Простого добавления моделирующего света часто бывает достаточно, чтобы сбить этот эффект.

5. Использование видео

Если вы много работаете с видео или снимаете как фото, так и видео, непрерывный свет будет лучшим вложением. Непрерывный свет можно использовать как для фото, так и для видео, так что вы получите гораздо больше отдачи от затраченных средств.

Новая категория гибридного света, если вы снимаете фото и видео, — это StellaPro Reflex LED/Flash Head. Этот конкретный свет работает как непрерывный видеосвет с CRI 92 (индекс цветопередачи), так и в качестве стробоскопа со скоростью до 10 кадров в секунду. Это определенно дорогой, более нишевый вариант, но это увлекательная концепция. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как эта категория ламп будет развиваться в будущем, и появятся ли когда-нибудь на рынке высококачественные и менее дорогие гибридные варианты.

Заключение

Вспышка по сравнению с непрерывным освещением — это история компромиссов, особенно когда вы копаетесь в доступных продуктах. В обеих категориях есть несколько отличных вариантов, и я использую их в своих фотографиях.