Как делается обрешетка под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

Как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно?

Обрешётка — конструкция, которая служит основой для укладки металлочерепицы, монтируется из досок одинакового размера. Все виды строительных работ, в том числе и процесс устройства обрешетки, имеют ряд особенностей, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы смонтировать надежную кровлю.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Укладываемая под металлочерепицу обрешетка разделяются на два типа: сплошная и решетчатая.

На выбор типа обрешетки влияет волна профиля. Если укладывается сплошной каркас под черепицу, доски монтируются почти вплотную, с расстоянием всего 10 мм, чтобы обеспечить необходимое вентилирование.

Второй вид — решетчатый настил. Из досок сбивается решетчатая конструкция. Этот настил сокращает расход материалов, уменьшает вес конструкции.

Виды обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу

Для монтажа применяют гвозди 3-3.5 мм, длина которых в два раза превышает толщину обрешеточных досок. Каждая фиксируется парами гвоздей по краям, максимально приближенно к оси стропил.

Важно очень точно смонтировать ряд досок у карниза, потому что по нему будут равняться все остальные, он должен быть закреплен очень надежно. Шаг между первых двух деревянных реек делают меньше остальных.

Перед тем как монтировать первые две доски, для уточнения правильности расчетов расстояния, можно наживить два обрезка на контробрешетку. Сверху кладется профильный лист, после, опытным путем определяется необходимый выступ металлочерепицы.

Нужно помнить, что установка обрешетки под металлочерепицу осуществляется только после гидроизоляции.

Если не исключен такой вариант, что вентиляция будет недостаточной, при установке обрешетки рекомендовано применять гидроизоляцию под металлочерепицу, во избежание скопления конденсата снизу кровельных листов. Гидроизоляционный материал поглотит влагу со стороны теплоизоляционного слоя и предотвратит накопление влаги, вызванное атмосферными колебаниями.

Выбор материала

Обычно в качестве материала для каркаса используются пиломатериалы сосны, ели, пихты. При отсутствии хвойных пород используются лиственные. Самым подходящим материалом является сосна. При хорошей прочности и твердости, сосновая доска неплохо обрабатывается, она приемлема по цене.

Важно, чтобы пиломатериалы были хорошо высушены, без гнили и насекомых.Обратите внимание, чтобы толщина была одинаковой. Доска, если она плохо или неправильно высушенная со временем перекосится, закручиваясь в винт, а вам это не нужно.

Доска для обрешетки под металлочерепицу, применимые для каркаса, разнятся по размерам.

Для простых архитектурных конструкций крыш используются доски 25х100. Для монтажа черепицы с основанием из толстой оцинковки и замысловатых конфигураций укладываются доски 32х100. Для конструкций с большим шагом стропил применяется брус, размерами 50х50, 40х60 мм.

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для того, чтобы произвести калькуляцию материала, который уйдет на обрешетку, нужно уточнить размер ската, произвести расчет шага.

Не забудьте, при монтаже конька металлочерепицы, у карниза монтируется две доски, для обеспечения необходимой прочности кровельного настила.

Усилить потребуется места соединений с печными трубами, слуховым окном, вентиляционными коробами.

При соблюдении всех условий расчета к получившемуся результату обязательно добавляется еще 10%. Это связано с тем, что при монтаже пиломатериал подрезается до нужных размеров, его часть пускается в отходы.

Инструменты

От полноты набора инструментария, зависит ход и удобство выполнения работы. Поэтому возьмите на заметку, какие приспособления вам пригодятся для монтажа обрешетки:

• Рулетка
• Уровень
• Молоток
• Ножовка
• Шуруповерт (можно пользоваться дрелью)
• Болгарка
• Карандаш для отметок

Желательно обзавестись красящим шнуром (отбивкой), инструмент для нанесения равных отрезков — «лошадка». Заготовленный заранее шаблон облегчит нанесение разметки.

Размер обрешетки под металлочерепицу

Важные параметры обрешетки — шаг и размер материала. При выборе шага определяются по длине волн черепицы, в зависимости от вида профиля, который используется.

Наиболее прочное место профиля внизу волны, поэтому крепление к обрешетке происходит в этом месте.

Производители выпускают профили с разными волнами, это обуславливает шаг несущей системы. При устройстве несложных легких конструкций небольшой высоты, когда берется лист толщиной около 0.4 мм и обрешеточная доска 25×100 мм, стропильный шаг делается от 0.6 до 0.9 м. Также и в сложных конструкциях с листом 0.5 мм. Материал обрешетки монтируют с большим стропильным шагом, более метра, но достаточно редко.

Размер шага обрешетки в зависимости от вида металлочерепицы

Места примыканий

Участки кровли на стыках с элементами здания: трубами, стенами частями фасада называются — примыканиями. Они наиболее опасны из-за вероятности протечек, поэтому в подобных местах должна обеспечиваться максимальная герметичность.

Когда возводится кирпичное строение, делается козырек из кирпича или оставляют выемку, в которую можно заводить кровельное покрытие для улучшения защиты от осадков.

Как крепить элементы кровли к обрешетке

Листы кровли, если это двускатная крыша начинают крепить с торца, если выбрана шатровая конструкция, то от наивысшей точки ската в обе стороны. Замки волн каждого листа черепицы накрываются следующим листом.

Металлочерепица крепится при помощи кровельных шурупов. Применение электродрели с соответствующей насадкой многократно ускорит вашу работу. Саморезы, оснащенные уплотнительной шайбой, вкручиваются в волновой прогиб, перпендикулярно к листам. Для надежности ставится 8 шурупов на 1 кв.м.

В местах перехлеста (заход 250 мм) листы устанавливают по поперечному рисунку, закрепляют, как сказано выше. Крепление в нахлестах делается в каждой второй волне под поперечным рисунком. Передвигаться по профилям нужно осторожно, наступая только на обрешетку или волновые прогибы.

При выполнении кровельных работ уплотнительные ленты ставят под коньком, а также на стыках. При монтаже с использованием гидроизоляционного материала, можно обойтись без ленты, за исключением ее использования во внутренних стыках.

Если в конструкции присутствуют сквозные отверстия и к ним предусматривается крепление тяжелых элементов, например, вентиляционных труб, необходимо учитывать это при монтаже обрешетки.

Схема крепления металлочерепицыОписанное выше крепление распространяется на все виды металлочерепицы, если иное не предусмотрено инструкцией. Металлочерепица Кантри не исключение. Однако, при ее укладке лучше ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Финская металлочерепица Рукки на сегодняшний день является лидером рынка, пользуется популярностью во всем мире. Имеет около 10 профилей, к каждому из которых приложена соответствующая инструкция, что упрощает монтаж. В этой статье перечислены преимущества металлочерепица Рукки, а также указана приблизительная ее стоимость.

Советы от мастера

Несколько полезных советов:

• Перед работой с материалом обрешетки, его нужно обработать антисептиком, для обеспечения долгой службы
• Выбирайте рейки одинаковой толщины, чтобы черепица впоследствии ложилась на них ровно, не берите низкосортную, необрезанную древесину
• Металлочерепица не устанавливаться, подобной шиферу с любой стороны, у листов есть верх и низ
• Для работы с древесиной применяйте только оцинкованные гвозди

Монтировать обрешетку можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.

Качественно выполненная работа по настилу кровли — гарантия того, что крыша прослужит долгие годы. Дом — дорогой островок уюта, в котором хозяева должны чувствовать себя защищенными от снега и дождя. Когда есть «крыша» над головой, выполненная по всем технологическим канонам капризы природы не страшны.

Видео о создании обрешетки под металлочерепицу с правильным креплением последней

Советы по созданию обрешетки, а также о креплении металлочерепицы на нее, можете узнать просмотрев видео ниже.

Устройство обрешетки под металлочерепицу — размеры и расстояние

В процессе устройства сплошного настила, а также решая, какие размеры обрешетки под металлочерепицу будут использоваться, предполагается применение обрезной доски или бруса, которые плотно укладываются друг к другу встык. Расстояние между ними не должно быть больше 1 сантиметра. Для брусьев оптимальной толщиной является размер в 50×50 миллиметров, а для обрезной доски – 32×100 миллиметров. Хорошим решением будет обработать древесину перед укладкой антисептиком. Читайте также: «Какие размеры обрешетки под металлочерепицу нужно использовать – рекомендации по устройству».

Более того, расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и применяемым настилом должно быть строго выверено, поскольку любые отклонения от указанных размеров могут стать причиной несовпадения и, как следствие, непригодности всей обрешетки.  Монтаж обрешетки под металлочерепицу гораздо сложнее, но материала при этом расходуется намного меньше, что снижает стоимость всей работы и делает конструкцию крыши более легкой. Перед тем, как приступать к возведению решетчатого каркаса, стропила нужно укрыть материалом из гидроизоляции, оставив при этом между ними зазоры, предназначенные для вентиляции (прочитайте также: «Шаг стропил для металлочерепицы»).

И расстояние обрешетки для металлочерепицы, и подробные инструкции с описанием всего хода работы, и фото можно легко найти и узнать в Интернете на различных строительных порталах и сайтах.

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен быть около 350 миллиметров, хотя размеры металлочерепицы могут и отличаться от стандартных. Это расстояние равно размеру от края нижней доски до центра следующей. Такой способ позволит прикрепить металлочерепичный лист снизу волны, повысив, тем самым, визуальную эстетичность укладки. Ширина самой нижней доски, с которой и идет начало обрешетки, должна быть больше остальных на 15 миллиметров.  

Обустраивая обрешетку под металлочерепицу, на стропила нужно укладывать гидроизоляционную пленку, то есть, своеобразный барьер. На эту пленку вдоль стропильных ног набивают брусья для контробрешетки, обеспечивая, тем самым, нужный зазор для вентиляции и устраняя конденсат. Гвозди для крепежа в этом случае должны быть вдвое длиннее толщина бруса.

Монтируя такую важную часть, как обрешетка кровли под металлочерепицу, важно избегать ошибок, поскольку крыша дома – очень важный элемент, и от качества покрытия, безусловно, зависит надежность и долговечность всего строения. А небрежное отношение к этому процессу может стать причиной необходимости переделки кровельных элементов, что, конечно же, сопутствуется серьезными денежными затратами. К тому же, снятую металлочерепицу уже нельзя будет использовать повторно. Читайте также: «Устройство кровли из металлочерепицы».

Как сделать обрешетку под металлочерепицу

Решая, как сделать обрешетку под металлочерепицу, важно помнить определенный алгоритм действий.

За укладкой гидроизоляции под металлочерепицу следует укладывать брус, имеющий размеры 30×30 миллиметров. Начинать нужно от конька и спускаться к карнизу. Крепить брус к стропилам необходимо при помощи саморезов или гвоздей.

После укладывается настил, представленный обрезной доской с толщиной в 32×100 миллиметров. Нижняя доска при этом должна быть на 15 миллиметров толще, чем все остальные. На стропильные ноги крепятся две доски, расстояние между которыми должно быть 5 сантиметров. Затем закрепляется коньковая планка. Читайте также: «Как крепить металлочерепицу к обрешетке».

Следует запомнить одно правило: крыша тем надежнее, чем она проще. Оптимальной конструкцией крыши станет двускатная, и перегружать ее избытком элементов декорации и многообразием выступов не стоит. Кажущаяся привлекательность существенно снижает эксплуатационный срок покрытия кровли, делая его устройство гораздо дороже. Также важно не забыть об установке молниеотвода на крышах с покрытием из металлочерепицы. 

Устройство кровли из металлочерепицы, детальная видео инструкция:

Дополнительные элементы покрытия

Эти элементы устройства крыши обеспечат надежную защиту от любой непогоды и помогут крыше прослужить долгие годы.

устройство, шаг обрешётки, расчёт и др

При устройстве кровельного пирога без обрешётки не обойтись. Но при её монтаже существует много тонкостей. Какой материал выбрать, с каким шагом устанавливать и сколько обрешётки потребуется на крышу? С этими вопросами нужно разобраться до начала монтажных работ. Особенности кровли будут зависеть от выбранного покрытия. Сделать обрешётку под металлочерепицу можно своими руками.

Устройство обрешетки

Обрешётка под металлочерепицу представляет из себя обрезные доски, которые устанавливают с определённым шагом для крепления кровельных листов. А их толщина определяется в соответствии с углом наклона ската, шагом стропильных ног, высотой снежного покрова.

В качестве материала можно использовать хвойные породы деревьев. Наиболее распространены сосновые доски.

Схему настила обрешётки необходимо подобрать до начала монтажных работ. Его тип будет зависеть от различных параметров:

• При наличии отапливаемого подкровельного пространства понадобится, помимо гидроизоляции, укладка контробрешётки, которая будет создавать зазор вентиляции. Такое мероприятие позволит обеспечить удаление водяных паров из утеплителя.
• Контррейка не понадобится при монтаже обрешётки на холодную кровлю. В этом случае используют гидроизоляцию в виде плёнки, укладываемую на стропила, что обеспечит дополнительную защиту подкровельного пространства от снега и дождя, которые могут попасть под стыки металлочерепицы, конька или карнизного свеса под действием сильного ветра.

Шаг обрешётки будет зависеть от вида металлочерепицы. Разные производители предлагают разные размеры ячеек. Эти рекомендации должны быть указаны в инструкции к покупаемому кровельному материалу.

Обрешётка

Так, к примеру, для металлочерепицы Монтеррей потребуется обрешётка с шагом в 35 см., а для Макси — в 40 см.

Обрешётку нужно устанавливать, не нарушая требуемого шага. Иначе ошибки могут привести к проблемному монтажу кровельного покрытия.

Сам процесс установки обрешётки под металлочерепицу нужно производить строго в определённую погоду. Должно быть сухо и безветренно. Это обеспечит безопасность высотных работ, а также исключит потребность в дополнительной защите пиломатериалов от намокания.

Для работы можно использовать также влагостойкую фанеру и ОСБ-плиты. Такая обрешётка создаст дополнительную прочность и придаст надёжность кровельному пирогу. Такого же эффекта можно добиться, установив сплошную обрешётку из обрезных досок. Но необходимо отметить, что при этом значительно увеличивается расход материала и вес кровельного пирога.

Выбор материала

Схема монтажа металлочерепицы

Экономить на материале обрешётки, которую планируется укладывать под металлочерепицу, лучше не стоит. В качестве настила для такого кровельного покрытия подойдёт лишь обрезная доска, которая отличается высоким качеством и хорошей просушкой.

Параметры выбора:

1. Первое и, пожалуй, самое важное требование относится к толщине обрешётки. Оптимальным выбором будет величина в 32 мм., но также допускается использование обрезных досок не менее 25 мм. Лучше всего перед тем, как приобрести материал, самостоятельно откалибровать разброс досок по толщине, который не должен быть более 2-3 мм. в одной партии.

   Если разброс толщины превышает требуемую величину, то использование таких досок повлияет на образование нестыковок обрешётки на стропилах. А укладка металлочерепицы будет неровной, высок риск образования волн.

2. Подходящей шириной доски является величина от 10 до 15 см.
3. Допускается различная длина обрешёточных досок, но удобнее использовать соответствующую шагу стропильных ног. При этом можно свести к минимуму образование отходов.
4. Строганная доска обойдётся дороже и совсем не обязательна для работы. Минимальные отклонения по толщине будут иметь обрезные нестроганные доски, распиленные на хорошей ленточной пилораме.
5. Обрешётка до начала монтажа дважды обрабатывается с помощью антипирена и антисептика, чтобы исключить возгорание и гниение.

Наиболее подходящая толщина досок для обрешётки будет зависеть от того, с каким шагом установлены стропильные ноги. Соответственно, чем он больше, тем толще потребуются доски. К примеру, при шаге стропил в 90 см. используют обрешётку толщиной не менее 32 мм. А для шага в 60 см. подойдут 25-миллиметровые доски.

Особенности монтажных работ

Послойное расположение элементов крыши

Для примера будем рассматривать монтирование обрешёточных досок на кровлю с утеплителем, потому как это наиболее сложный вариант:

1. До начала укладки настила необходимо выполнить некоторые подготовительные монтажные работы. Гидроизоляцию размещают под металличерепичным покрытием, а крепить её нужно степлером к стропильным ногам. Антикондексационная пленка настилается внахлёст. Работы проводят, перемещаясь снизу вверх крыши. При этом подходящей шириной нахлеста будет величина не меньше десяти сантиметров.
2. Далее приступаем к набивке контррейки. У неё есть еще одно название, которое отражает предназначение, — вентиляционная рейка. Для этого подойдёт деревянный обрезной брус, имеющий сечение 32х50 мм. Также можно использовать доски с параметрами 32х100мм.

   Обрешётка под металлочерепицу

3. Контррейку необходимо уложить, отступив от свеса от 15 до 20 см. , и оставить место, где будет производиться крепление первой обрешёточной доски. Стартовую доску нужно выбирать с толщиной, соответствующей сумме толщин обрешётки и контррейки.
4. В случае установки первой обрешётки на контррейку, её толщина должна превышать рядовые элементы на 10-15 см. Это позволит избежать образования висячего выступа на краю свеса.
5. Правильная установка стартовой доски потребует особого внимания при монтаже. Её необходимо прибить к концу стропильной ноги, располагая по прямой линии. Делают это по всему карнизному свесу. Далее с помощью шурупов потребуется прикрутить вертикальную доску, которую также называют лобовой, и карнизную планку из металла.
6. Крепление водосточного жёлоба осуществляют к лобовой доске.
7. Первый лист металлочерепичной кровли укладывают таким образом, чтобы обеспечить выступ в 3-4 см. за край карнизной планки. Это обеспечит попадание снега и дождя непосредственно в жёлоб без возможности затекания в подкровельное пространство.
8. Самое сложное — правильно оформить свес. Дальнейшее крепление рядовых досок обрешётки производят с помощью саморезов или гвоздей к поверхности основания, параллельно стартовой доске.
9. При любом варианте крепления досок обрешётки нельзя допускать выпирания крепёжных элементов. А их размещение должно производиться по центру доски. При работе с саморезами необходимо правильно поджимать прокладки.[wonderplugin_gridgallery id=»19″]
10. Для того, чтобы не ошибиться с расстоянием шага обрешётки и упростить работы по постоянному замеру, можно использовать шаблоны. Для этого подойдут две рейки соответствующей длины. Прикладывать их нужно на нижнюю доску, а по верхней части можно будет выровнять следующую доску обрешётки.

    Размеры и шаг обрешётки

11. При работе с укладкой металлочерепицы на обрешётку конька или фронтона может возникнуть сложности с обзором мест крепежа. Листы будут закрывать настил. При отклонении шага досок обрешётки даже на, казалось бы, незначительные пару сантиметров можно просто промахнуться с размещением крепёжных элементов. Следствие — дефект  в виде сквозного отверстия к кровельном покрытии.
12. Ещё один сложный момент в креплении досок обрешётки — коньковая часть. Необходимо учесть дополнительно к основному креплению листа металлочерепицы установку специального профиля, который будет прикрывать стык по всей длине. Для того, чтобы обеспечить такой монтаж, используют доски настила увеличенной ширины. Допустим и ещё один вариант — установка впритык двух узких обрешётин.

    Монтаж кровли из металлочерепицы

При наличии дополнительных элементов на крыше, например, снегозадержателей или лестницы, потребуется усиление обрешётки. Это можно сделать, установив дополнительные опорные доски.

Соблюдение следующих важных правил гарантирует вам правильный монтаж обрешётки:

1. В месте, где обрешётка примыкает к коньку, трубе, мансардным окнам или ендовам, её шаг сокращается максимум до одного сантиметра. Для этих мест рациональнее использовать сплошную обрешётку.
2. Водосточные желоба, как правило, крепятся на кронштейны, которые необходимо устанавливать до начала работ по монтажу металочерепицы. То же самое качается карнизной планки.
3. Антиконденсатная пленка поможет защитить утеплитель от влаги. Укладывают её без натяжения, а минимальное провисание допускается в один-два сантиметра.
4. Чтобы компенсировать линейное расширение при постоянном изменении влажности воздуха, обрешётку из листового материала выполняют с зазором в 3-5 мм. Также необходимо сместить рядовые листы относительного первого на расстояние, равное половине ширины. Это позволит увеличить прочность системы стропил.

Обрешетка под металлочерепицу: размеры, шаг, зачем нужна

Важным элементом кровельного пирога служит обрешетка. Это система параллельных коньку досок, связывающих стропила между собой. Обрешетка для металлочерепицы служит основанием для слоя гидроизоляции и для крепления кровельных листов.

Она воспринимает нагрузку от кровли и передает ее через стропильную систему на несущие конструкции здания: стены и перекрытия. Как правильно делать обрешетку под металлочерепицу? Для этого надо больше узнать о ней.

Назначение

Основная задача обрешетки — служить основанием для слоя гидроизоляции и кровельных листов. Листы металлочерепицы привинчиваются к доскам кровельными саморезами. Это обеспечивает надежное крепление листов.

Обрешеточная система воспринимает нагрузку от кровли и предает ее через стропильную систему несущим конструкциям здания. Ими служат стены, а при некоторых схемах кровли – и перекрытия. Нагрузки бывают:

• статические: собственный вес кровли, снег, лежащий на крыше;
• динамические: порывы ветра, вода, стекающая по скату, люди, вышедшие на кровлю.

Обрешеточные доски связывают стропила между собой, создавая единую пространственную конструкцию. Прочность ее и способность противостоять нагрузкам значительно выше, чем у одной стропильной пары, поскольку нагрузка равномерно распределяется на все стропила.

Размеры

Типовые размеры обрешетки — 30*100 мм. В малоснежных районах и на скатах круче 45^о допускается использование досок 25*100. С досками такого размера удобно работать одному человеку, они не затрудняют монтаж обрешетки металлочерепицы.

Используют и больший размер по ширине — до 250 мм. В случае устройства сплошного настила ширина досок принципиального значения не имеет.

Материал и качество

Для обрешетин чаще всего используют сосновые доски. Они дают разумный баланс между качеством и стоимостью. Доски из дуба или лиственницы стоят в несколько раз дороже, но эти затраты оправданы высокой естественной сопротивляемостью материала гниению и образованию грибка. Ель малопригодна ввиду высокой хрупкости.

При устройстве обрешетки для металлочерепицы все доски обязательно пропитывают составами, защищающими древесину от огня, гниения, плесени и вредителей. Пропитку лучше проводить методом погружения в ванну – так состав проникает на большую глубину, чем при окрашивании валиком или кистью.

Обрезная доска на обрешетку должна быть хорошо просушена (до 18% влажности), не иметь дефектов в виде прогибов, скручивания и сучков.

Высокие требования к материалу для обрешетки под металлочерепицу объясняются важностью этого элемента для качественной установки кровли. Если поверхность обрешетки будет неровной из-за искривленных досок, кровельные листы будет невозможно правильно состыковать. При небольших отклонениях это приведет к потере внешнего вида, а при значительных — к потере герметичности кровли и протечкам.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Правильный расчет обрешетки под металлочерепицу сводится к определению ее шага, или расстояния между центрами соседних досок. Собственный вес металлочерепицы невелик по сравнению с шифером или керамической черепицей, поэтому здесь появляется возможность сэкономить на материалах. Используется несколько методов настила обрешеточных досок:

1. Сплошная обрешетка. Доски укладываются встык друг к другу, зазор между обрешеткой не превышает 1 см. Такой настил используется в регионах с высокой снежной нагрузкой, а также на односкатных крышах с малым углом уклона.
2. Разреженная. Наиболее часто используемый метод для вальмовых и двухскатных крыш. Планки крепят с постоянным шагом, позволяющим нести проектные нагрузки и надежно закрепить металлические листы.
3. Двухслойная. Такую схему используют, если хотят выровнять неровности обрешеточной плоскости. На разреженный настил монтируют листы влагостойкой фанеры или OSB, выравнивая поверхность. Металлочерепицу крепят ко второму слою.

Для правильного расчета шага нужно знать, как крепится металлочерепица. Лист должен максимально плотно прилегать к основе, чтобы его не расшатывало порывами ветра. Поэтому при креплении металлочерепицы к обрешетке саморезы закручивают в самую нижнюю часть профиля, во впадине между двумя соседними волнами.

Поэтому необходим точный расчет расстояния между соседними досками, так, чтобы линии саморезов попадали в середину обрешеточной планки.

Какой шаг необходимо выбрать? Это расстояние различается для разных профилей. Так, максимальный шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей составляет 350 мм. Измерять расстояние между центрами при установке неудобно.

При ширине планки в 100 мм зазор между досками будет 300 мм. Именно это расстояние указано в схеме обрешетки под металлочерепицу Монтеррей, предлагаемой производителем. Профиль Супермонтеррей имеет такой же рекомендованный шаг.

Гранд Лайн предлагает свою схему крепления. Шаг между первой и второй обрешетинами — 280 мм. Это усиливает крепление нижних листов. Grand Line рекомендует шаг между последующими – 347 мм.

Как рассчитать параметры обрешеточной системы самому? На порталах производителей и крупных продавцов доступны онлайн-калькуляторы. Они помогают провести расчет с учетом параметров профиля выбранной модели металлочерепицы, угла уклона ската, его длины и ширины, максимальной снеговой нагрузки для данного региона.

Монтаж

Как сделать обрешетку для металлочерепицы? Важно точно соблюдать параметры проекта и технические требования изготовителя. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке необходимо следовать правилам техники безопасности:

• при работе на высоте пользоваться страховочным поясом, строительной каской, плотной производственной одеждой и обувью;
• при перемещении по доскам наступать на них только рядом со стропилами;
• не перемещаться по незакрепленным элементам кровли;
• при передвижении укладывать инструмент в карманы и петли монтажного пояса.

Установка обрешетки под металлочерепицу начинается с проверки параллельности верхних сторон стропил. Их нужно установить или выровнять так, чтобы отклонение любой точки от плоскости по высоте не превышало 5 мм.

Обрешетины крепят к стропилам саморезами или гвоздями. Саморезы стоят дороже, но гарантируют более надежное крепление обрешетки. Гвозди бить быстрее и стоят они в несколько раз меньше. Укладка обрешетин начинается снизу, от лобовой доски.

Первые три ряда настилаются сплошным настилом. В этом месте ветер осуществляет максимальное воздействие на кровельные листы и их крепление должно быть усилено. Такие же дополнительные доски обрешетки под металлочерепицу укладываются рядом с коньком.

В таких местах, как:

• на примыканиях к стенам;
• на стыке скатов;
• на боковых кромках скатов;
• в местах прохода дымоходов

Закладываются дополнительные доски, доходящие до следующего стропила и образующие сплошную обрешетку.

После укладки обрешеточной системы под металлочерепицу проводят проверку отклонения поверхности от вертикали с помощью уровня или лазерного дальномера.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу? Нужно определить нагрузку, которую будет нести кровля. Исходя из нагрузки, определяется максимальный шаг следования обрешетин. Он не может быть больше, чем рекомендован производителем кровельного материала.

По краям скатов и в местах примыканий устанавливаются дополнительные доски. Верхние стороны стропил выравниваются, обрешетины крепятся к ним саморезами или гвоздями. Поверхность обрешеточной плоскости должна быть совершенно ровной, с минимальными отклонениями по высоте.

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж конструкции своими руками

Обрешетка под металлическую черепицу

Содержание:

Перед тем, как крепить металлочерепицу к обрешетке, необходимо изучить все тонкости и нюансы, чтобы в последствие избежать неприятных моментов. Для того, чтобы монтировать ее на крыше необходимо сделать качественный каркас, который будет отвечать всем требованиям.

Устройство обрешеток под металлочерепицу

Существует два наиболее распространенных метода того, как рассчитать и сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками, это — сплошной и решетчатый настил. Каждый из них обладает своими особенностями:

1. Для сплошной обрешетки кровли под металлочерепицу, как делается чаще всего, кровельный материал необходимо использовать брус. Укладка должна производиться вплотную с зазором между элементами не более 1 см. Если используется брус, то самым подходящим размером будет 50×50 мм, в случае использования обрезной доски ее размер должен быть 32×100. Чтобы защитить древесину от процессов гниения, перед тем как она будет монтироваться на стропила каждый отдельный элемент необходимо обработать антисептическим средством.
2. Второй вариант каркаса под металлочерепицу — решетчатый настил. Монтажные работы в таком случае будут более сложными. Преимуществом такого способа является использование значительно меньшего количества материала, что позволяет существенно сэкономить средства.

Как в первом, так и во втором случае обязательно нужно настелить гидроизоляционный слой. Пленка не должна натягиваться слишком сильно. Между стропилами она должна немого провисать, тем самым обеспечивая нормальную вентиляцию. То, какой будет толщина, как и размер обрешетки под металлическую черепицу, и то, как делать ее крепление, зависит от особенностей материала, который будет использоваться.

Система, которая разработана для задержки снежных масс включает в себя несколько элементов, которые крепятся на крыше. Такие меры предосторожности необходимы в том случае, если близко от дома расположены дорожки для пешеходов. Снегозадержатели предотвратят резкое и обильное схождение снега с крыш.

Чтобы полностью сделать крышу необходимо подготовить все материалы. Расчет обрешетки вальмовой крыши под металлочерепицу и ее схема выполняется заранее. Обрезная доска, брусья — это основные элементы, но также существуют вспомогательные элементы, которые позволят продлить срок эксплуатации. К таким элементам можно отнести снегозадержатели, водосточная система. В современном мире существует также новая система подогрева кровли. Это предотвратит обмораживание кровельного материала и скапливание на нем снега.

Полезно знать: Шаг правильной металлической обрешетки и ее сечение должны подбираться исключительно под определенный тип материала, расстояние между первыми двумя досками должно быть меньше.

Это придаст конструкции большую прочность и надежность. Он также напрямую зависит от угла крыши.

Пиломатериалы для создания обрешетки

Необходимые материалы

Чаще всего используют три разновидности материалов, среди которых следующие:

• обрезная доска с сечение 25*100 мм является самой распространенной. Идеально подходит для крыш с простой формой. Может использоваться практически под любой кровельный материал;
• доска обрезная с размером сечения 32*100 может быть использована для укладки отделочного материала толщиной до 0,5 мм;
• не менее популярным материалом является брус с сечением 50*50 либо 40*60 мм.

Шаг обрешетки, установка и монтаж

В среднем шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 600-900 мм. Первые доски должны прибиваться строго по линии карниза. Не допускается ее выход за карниз. Рекомендуется, чтобы первая доска была на 1-1,5 см толще, чем все последующие элементы. Чтобы убедиться в правильности расположения первой и второй доски рекомендуется проверить это на земле. Кроме того, такой способ даст возможность понять достаточным ли будет выступ материала за край карниза.

Очень часто производители на упаковке дают свои рекомендации, указывают то, как положить и как сделать обрешетку под металлическую черпицу, при этом особенное внимание уделяется шагу между брусками.

На заметку: Для того, чтобы закрепить доски к стропилам необходимо использовать саморезы подходящей длины.

Ветровая планка должна крепиться выше первого уровня, а высота должна составить от 4 до 5 см. Перед тем, как крепить, прибивать металлочерепицу к обрешетке, используя гвозди, закрепите кронштейны. Оптимальное расстояние между такими кронштейнами составляет от 500 мм до 600 мм. Очень важно, чтобы с обоих краев было по одному кронштейну. Линия, которую образуют кронштейны, должна иметь уклон не меньше 3 градусов. Это необходимо для нормально функционирования водостока.

Места примыканий

Монтаж конструкции

Очень важна подготовка обрешетки под металлочерепицу как на фото перед началом ее эксплуатации. В местах, где крыша соприкасается с другими предметами, или в местах проемов необходимо усилить ее. Такими местами примыкания может стать дымоход, периметр мансардных окон. В таких местах расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и местом примыкания должно составлять 15-20 см.

Очень важно, провести все кровельные работы на самом высоком уровне, поскольку даже незначительные оплошности во время монтажа и укладки обрешетки ендовы под металлочерепицу могут вызвать значительные проблемы, для устранения которых может возникнуть необходимость частично разобрать кровлю. Повторно использовать этот строительный материал не рекомендуется.

Качественно выполненные кровельные работы позволят эксплуатировать крышу на протяжении длительного времени без проведения ремонтных работ.

Видео про монтаж обрешетки

Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика от выбора доски до процесса монтажа, как правильно сделать

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно, черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Обрешетка крыши под металлочерепицу

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка, возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

• Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
• Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

• Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

Основные геометрические показатели любой металлочерепицы

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Цены на ондулин

ондулин

Такие схемы обычно имеются во всех магазинах, в том числе и на торговых интернет-площадках, занимающихся реализацией металлочерепицы.

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей металлочерепицы.

[table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:

По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.

Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку

Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

• Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

• Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.

Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна…

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм.

• Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
• При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
• При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая  на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Цены на популярные модели шуруповертов

Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.

Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной

Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

• Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
• Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
• Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
• Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься…

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

• Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

• Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.

Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия

• Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.

Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок

• Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
• Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
• Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

Упростить расчёты требуемого количества пиломатериалов помогут два калькулятора, размещенные ниже:

Калькулятор расчёта количества пиломатериалов для сплошной обрешетки

Как уже говорилось, особой нужды в сплошной обрешетке под металлочерепицу и нет. Но иногда особенности конструкции крыши подводят к мысли и о ее целесообразности. Поэтому – считаем:

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета количества пиломатериалов для разреженной обрешетки под металлочерепицу

Здесь уже прослеживается зависимость и от модели листов металлочерепицы, и он размеров участков усиления конструкции.

Перейти к расчётам

Кстати, предлагаемая пара калькуляторов дает возможность и проведения сравнения, насколько разреженная обрешетка выгоднее в плане расхода материалов.

Теперь – о крепежных деталях.

Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.

Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей

Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.

Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.

Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций

Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.

Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:

Крепление направляющих обрешётки к стропилам

1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.

2 – направляющая обрешетки.

3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.

4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.

Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.

Цены на профлист

профлист

Узнайте, как произвести устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, разобравшись пошагово, в специальной статье на нашем портале.

Проведение монтажа обрешетки

Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и  поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.

Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.

Видео: Анимированная инструкция по монтажу обрешетки под металлочерепицу

Видео: Наглядный пример укладки гидроизоляции кровли и монтажа обрешётки

Как сделать обрешетку для крыши: как правильно сделать под профнастил, шифер, металлочерепицу, мягкую кровлю

Крыша здания многофункциональна. Это не только своеобразное украшение жилища, она служит защитой от всевозможных климатический проявлений: снега, града, дождя, ветра, жгучего солнца. Ее поверхность служит отводом для стока воды от цоколя и стен, способствую увеличению срока службы строения. Поэтому при любом виде строительства так важен этап монтажа кровли.

[contents]

В любой конструкции выделяются две главные части: несущая (стропильная система) и ограждающая (непосредственно кровля). Важнейшим элементом системы стропил является обрешетка. Грамотно сделанная обрешетка любой крыши служит надежной стропильной опорой для кровельного покрытия. Имеются различные варианты обустройства обрешетки, отличающиеся между собой выбором древесины для стропил и конкретного кровельного материала.

Обрешетка под крышу

Что представляет собой обычная обрешетка односкатной крыши?

Это прочная конструкция из досок или брусьев, уложенных на стропильные ноги, строго перпендикулярно к последним. Обрешетка принимает на себя основную нагрузку всего кровельного покрытия, перераспределяя ее на стропила. Кроме того, она удерживает кровельный материал на месте в ветреную погоду.

Материалы для обрешетки крыши

Традиционно обрешетку изготавливают из досок либо брусков деревьев хвойных пород. Для этого обычно берут бруски 5х5 сантиметров, доски от 7 до 15 см толщиной 2-3 см, рейки до 7 сантиметров шириной. Для обрешечивания крыши могут использоваться различные материалы. Их выбор зависит от предполагаемого кровельного материала, который был предпочтен для устройства крыши.

• Доска обрезная;
• Доска шпунтованная;
• Доска необрезная;
• Особая влагостойкая фанера;
• Плита ориентировано-стружечная.

Не рекомендуется использовать доски, имеющие ширину более 15 сантиметров, потому что со временем, поперек волокон, они подвергаются процессу коробления.

Материал должен обладать таким качеством, которое обеспечивало бы отсутствие провесов и бугров на настиле крыши. Такой настил должен быть достаточно прочным, чтобы не гнуться под тяжестью тела среднего человека. Не должен он также быть зыбким, иначе соединения креплений отдельных кровельных конструкций могут быть нарушены.

Величина используемых при монтаже гвоздей рассчитывается следующим образом: длина одного гвоздя должна быть не меньше двойной толщины доски, которая прибивается.

Все работы по завершающему монтажу кровли желательно проводить в сухую ясную погоду, без дождей, потому что обрешетка обязательно должна быть сухой во время монтажных работ. Все пиломатериалы, предназначенные для ее изготовления, обрабатываются антисептическими средствами. Обрешетка может быть:

• Разреженной – имеет зазор всего в несколько сантиметров;
• Сплошной – имеющийся зазор между соседствующими досками или брусьями должен быть не более одного сантиметра.

И тот и другой вид используются исключительно под конкретный материал кровли. Например, под битумную черепицу можно использовать строго сплошную обрешетку крыши. Под материалы кровли же, обладающие собственной жесткостью, такие как металлопрофиль, черепица, шифер, вполне хватит обрешетки разреженной. Монтаж обрешетки может быть выполнен в двухслойном и однослойном вариантах.

Двухслойная обрешетка, что ясно из названия, имеет два слоя. Нижний представлен закрепленными на стропильных ногах несущими брусьями, расположенными параллельно коньку, расстояние между которыми равняется от от 0,5 до одного метра.

Верхний слой монтируется от конька к свесу, надежно прикрепляясь к брусу нижней части: он представляет собой шпунтованную или обрезную доску, ОСП-плиты, тес и фанеру. Возможна укладка верхнего слоя по диагонали, с уклоном к брусу и доскам нижнего слоя в 45°.

Обычно двухслойный способ укладки используется в тех случаях, когда требуется экономия материала, и между стропильными ногами слишком большой шаг. Кроме того, начальным, первым слоем двойной обрешетки, удастся выровнять не слишком хорошо сделанный стропильный каркас.

Обрешетка крыши: устройство гидробарьера

Гидробарьер предназначен для того, чтобы уберечь утеплитель кровли с мансардным этажом от попадания в него влаги. Большое количество ее находится в атмосфере, и в результате резких t перепадов образует на внутренней поверхности покрытия кровли капли конденсата. В роли гидроизоляции крыши может выступать простой рубероид, или же подкровельная микроперфорируемая пленка.

Так как данный материал не обладает собственной жесткостью, то кровельный пергамин, или рубероид, чаще всего расстилают на сплошную обрешетку. Не имеет большой разницы, как располагать материал, горизонтально или вертикально, главное помнить, что полотна монтируются внахлест от 10 сантиметров минимум.

Горизонтальный монтаж осуществляется снизу вверх. Для разреженной обрешетки часто используется специальная подкровельная пленка. Она натягивается сверху стропил, с применением дальнейшего монтажа контробрешетки. Пленку начинают закреплять степлером к стропилам, начиная с самого низа ската.

Важно! У подкровельной пленки имеется две различных стороны. Верхнюю легко можно определить по нанесенному на нее логотипу изготовителя. Она должна быть обращена в пространство, в небо, а нижняя, без надписей, направлена вовнутрь строения. Дел в том, что пленка в разных направлениях обладает различными свойствами.

Очередные ряды пленки устилаются на предыдущие, с нахлестом от 15 до 20 сантиметров. По обеим сторонам пленки имеются метки, расположенные по ее краям в виде полосы, облегчающие работу по ее раскрою и монтажу.

На натянутую пленку сверху прибиваются брусья контробрешетки, приготовленные заранее. Ширина стропильной ноги и ширина бруска должны быть равными, длина бруска равняется ширине подкровельной пленки.

Брусок должен иметь высоту от 3 до 5 сантиметров: эта величина обеспечивает надлежащий воздушный зазор между материалом кровли и гидробарьером.

Все работы должны осуществляться поочередно, послойно: сначала ряд пленки, потом контробрешетка, далее обрешетка кровли. Аккуратно перемещаясь по уже установленной деревянной обрешетке, можно поэтапно приступать к устройству каждого последующего ряда.

Правильная обрешетка крыши: несущая способность

Для надежности строения существенную роль играет несущая способность каждой части здания, в том числе и толщина обрешетки. Она прямо связана с размером и свойствами материала, с величиной шага точек опоры. Чтобы гарантировать требуемую несущую способность обрешетки, надо правильно определиться с ее материалом (металлопрофиль, доска, брус), его параметрами и шагом обрешетки. Необходимую толщину бруса или доски для каждого конкретного случая высчитывают по специальной формуле.

Можно упростить решение задачи: между стропилами нужно прибить доску, и попробовать встать на нее. Если значительного прогиба не наблюдается, то выбор ее размера произведен правильно.

Материалы для монтажа обрешетки крыши

Под листовые материалы требуется сплошная обрешетка, фактически являющаяся уникальной конструкцией.

Делают ее из толстой (не менее 2,5 см) обрезной доски шириной не более 14 см. Слишком широкие доски могут со временем начать коробиться. Используемый материал должен быть хорошо высушен.

В случае, когда межстропильное расстояние имеет величину более одного метра, и приобретенная доска под весом тела заметно прогибается, лучше делать обрешетку двухслойную. Потребуются бруски толще традиционных (5х5 см): их необходимо прибить, параллельно коньку, к стропильным ногам. Это позволит избежать прогиба верхнего слоя досок, который будет стелиться на уложенные брусья по диагонали или от конька к свесу. Потом изготовленная сплошная обрешетка покрывается с нахлестом в десять сантиметров пергамином или рубероидом.

Затем осуществляется непосредственный монтаж самих листов кровли. Обрешетка, устроенная такими образом, весьма надежна, и может использоваться под различные материалы. Ее универсальность позволяет успешно сочетать ее с профнастилом, волнистыми и плоскими асбестоцементными листами, битумной черепицей, металлочерепицей, фальцевыми картинами. На металлическом покрытии кровли она способна заметно снизить шум от дождя.

Под металлочерепицу можно изготовить обрешетку двумя различными способами. Можно обустроить разреженную обрешетку, которая подстроена под размер волны покрытия, или описанную выше сплошную. Последний метод подробно охарактеризован, но существует небольшой акцент. По технологии самый нижний ряд металлической черепицы должен быть приподнят на высоту одной волны. Поэтому на край ската необходимо прибить доску, толщина которой равняется размеру волны черепицы. Теперь рассмотрим первый вариант.

Однослойная разреженная обрешетка изготавливается из доски обрезной 3х10 сантиметров, с шагом стропил от 0,8 до 1 метра. Если доска тоньше (2,5х10), то шаг уменьшается до 0,8 метра. Имеются ли какие-то особенности у монтажа? Предварительно требуется сделать из антиконденсатной микроперфорируемой пленки гидробарьер. Выше уже было приведено описание его сооружения. Доска обрешетки, первая от карниза, на одну высоту волны черепицы должна быть выше, чем доски в составе основного покрытия.

Она прибивается под гидробарьер, на самый край карниза. Последующая приколачивается к контр-обрешетке таким образом, чтобы между краем карнизной доски (первой) и середины второй получилось расстояние, аналогичное ширине волны черепицы. Оставшиеся доски приколачиваются на расстоянии, соответствующем шагу волны выбранной металлочерепицы. Гвозди забиваются строго попарно, у края досок: шляпки должны быть утоплены в древесину. Если для устройства обрешетки используют короткие доски, то стыки их должны иметь шахматный порядок.

Важно! В местах пересечений и стыка скатов (ребра, обводы вентканалов, конек, разжелобки, дымоходы) и по свесам карнизов желательная сплошная обрешетка. Иначе при монтаже доборных элементов саморезы кровельного покрытия окажутся в пустоте.

Фальцевую кровлю успешно обустраивают по сплошной или разреженной обрешетке. Если у крыши сложная геометрия, или кровля имеет уклон 3-14°, желательно использовать обрешетку сплошную. В прочих вполне допустимо сделать ее разреженной, сэкономив на материалах. Как сделать сплошную обрешетку, мы уже рассказали. Об особенностях разреженной конструкции под фальцевые картины речь пойдет ниже.

Чрезвычайно важно надлежащим образом рассчитать требуемый шаг обрешетки для данного вида покрытия. Иначе вполне возможно появление заметных прогибов листов стали, в результате чего крыша станет волнистой, а не ровной, как положено. Обычно в таких случаях для установки обрешетки берут доску размером 3,2×10 см либо пятисантиметровый (5×5) брус. Доска или брус закрепляются от карниза к коньку на расстоянии приблизительно 30-40 см. На стропила, еще до начала монтажа обрешетки, следует постелить антиконденсатную пленку (играющую роль гидробарьера), а также приколотить контробрешетку.

Делать обрешетку следует от карниза. Вдоль его края прибивается первая доска, которая должна прикрыть торец подшивки карниза, затем с шагом до 40 сантиметров до самого конька. Сплошная обрешетка (на 0,6 м от края) устраивается в точках монтажа ендов и карнизов, в местах примыкания к частям здания, которые выступают. Самыми последними устанавливаются дополнительные доски, к которым позже будут крепиться переходные мостики, снегозадержатели и прочее.

Полное отсутствие на обрешетке неровностей, углублений и выступов – обязательное условие. Нижняя доска свеса карниза, ребра и конек рекомендуется делать прямолинейными. Так как к обрешетке вплотную прилегает металлический лист, дерево обязательно красится или обрабатывается составами антисептиков. Срок службы конструкции также увеличивается при обработке просохшей древесины олифой.

Конструкция обрешетки под шифер обычно состоит из перпендикулярных стропилам деревянных брусьев. Расстояние между ними зависит от размеров используемого кровельного материала. Для стандартных листов шифера из асбестоцемента (1,2×0,68 м) оно составляет около полуметра, сам же брус должен иметь сечение 5 на 5 сантиметров. При использовании унифицированного варианта этого шифера (1,75 x1,125 м) оно должно быть выдержано в пределах 0,8 метра, а размеры бруса 7,5х7,5 см.

Каждый шиферный лист должен обладать опорой хотя бы из трех брусьев. По этой причине карнизный брус должен быть толще других на 6 мм, или посредством прокладок он должен быть поднят. Брусья четные делаются выше нечетных на три миллиметра.

В том случае, когда под лист предполагается укладывать по четыре обрешеточных бруса, они должны иметь три разных вида толщины: главную, на 2 мм больше, и на 4 мм больше. Эта разница обеспечивается использованием специальных прокладок под брусья (куски двп, рубероид, толь и т. п.) или кусками разно-размерного пиломатериала. Такая конструкция обеспечивает плотный нахлест кровельного материала, а также равномерную нагрузку на шиферные листы. Возле конька, свесов и разжелобков настил из дерева должен быть сплошным. Перечисленные принципы данной конструкции вполне можно использовать для устройства обрешетки под ондулин, предварительно рассчитав необходимый шаг доски или бруска под конкретный лист.

Устройство обрешетки под керамическую, полимерцементную и цементнопесчаную черепицу в работе кровельщиков считается наиболее сложным. Под черепицу из керамики потребуется разреженная конструкция обрешетки с пятисантиметровыми брусками. Для цементнопесчаной нужен более массивный брус, 6х6 см. Начинается мероприятие с устройства гидробарьера из специальной пленки, затем изготавливается контробрешетка. Дальше наступает самый ответственный момент.

Чрезвычайно важно максимально точно рассчитать величину шагов между брусьями обрешетки, и выполнять их в строгом соответствии с произведенными вычислениями. Идеальное исполнение черепичной кровли предполагает цельное количество черепков, как в поперечном, так и в продольном направлении. Для черепицы потребуется вычислить ее кроющую величину, так как этому показателю должен быть равен шаг обрешетки. Он может равняться 16-40 см, в зависимости от типа профиля и его изготовителя. Чаще всего этот показатель равняется 30-33 сантиметрам.

Подложка, металлическая планка, плитка и сетка из стекловолокна- StoneTooling.com

Плитка сетка — рулонная

Tile Mesh 2 x 2 дюйма, 16 рулонов — это сварная металлическая сетка для использования в качестве усиления слоев портландцементного раствора.

2,5-дюймовая металлическая планка (с ямочками)

2,5-дюймовая металлическая планка — это просечно-вытяжной металл для использования в качестве армирования слоев портландцементного раствора, соответствующий стандартам ASTM A-653 и C-847.

1,75-дюймовая металлическая планка (плоская)

1.75 Metal Lath — это просечно-вытяжной металл, предназначенный для армирования слоев портландцементного раствора, он соответствует стандартам ASTM A-653 и C-847.

(1)

3’x 5’x 1/2 «Hardibacker

Несмотря на то, что ни одна система не является устойчивой к плесени, плита Hardibacker обеспечивает максимальную устойчивость к плесени, пройдя оба отраслевых теста с идеальной оценкой.

4’x 8’x 1/4 «Hardibacker

Несмотря на то, что ни одна система не является устойчивой к плесени, плита Hardibacker обеспечивает максимальную устойчивость к плесени, пройдя оба отраслевых теста с идеальной оценкой.

Сетка из стекловолокна

Сетка из стекловолокна 36 дюймов x 150 футов изготовлена ​​из белого тканого материала, устойчивого к щелочам и предназначена для работы в тяжелых условиях.

(1)

Рулон сетки из стекловолокна

Рулоны стекловолоконной сетки изготавливаются из тканых стекловолокон и являются идеальным материалом для соединения гипсовых плит, ремонта трещин и повреждений, ремонта внутренних и наружных стен и украшения современных зданий.

Заглушка из металлической плитки 5 футов x 1 3/4 дюйма

Эта металлическая черепица 5 футов x 1 3/4 дюйма представляет собой каркас из оцинкованной стали, который обеспечивает чистый профессиональный край слоя раствора перед укладкой плитки.

Двойная бумажная планка Stucco Rite, 28 x 102 дюйма

Stucco Rite Double Paper 16 калибра, оцинкованная, оцинкованная, сварная сетка из проволочной сетки, сетка 2 x 2 дюйма с перфорированной, поглощающей, разделительной бумагой между лицевой и задней проволокой, соответствует требованиям ANSI A42.3, C841, C933 и Federal Технические характеристики QQ-W-461g и QQ-L-101c.

Плата поддержки Triton BK

Используя запатентованную инновационную технологию производства цемента, не содержащую кристаллического кремнезема, BK ™ обеспечивает прочную, но легкую, стабильную основу для всех типов плитки и камня.

Планка

— сборка

.

Рейка обеспечивает удержание гипса на месте. Обычно в Северной Америке можно найти три типа реек: деревянная, металлическая и каменная.

Деревянная планка вошла в обиход 400 лет назад, и примерно 70 лет назад ее все еще видели регулярно. Сегодня деревянные планки чаще всего встречаются в районе Новой Англии, и они состоят из деревянных полос примерно 2 дюйма в ширину и 4 фута в длину. Полосы, использованные в исторических сооружениях, имели слегка волнистую поверхность, так как они были искусно вручную вырезаны из блоков сосны или болиголова.Из-за этих неровных поверхностей ручная планка давала лучшую форму деревянной планки. Это позволило гипсовой смеси «втиснуться» во многие области, чтобы она могла затвердеть и стать «ключами». Ключи — это механические замки, которые крепят штукатурный раствор к дереву. Введение циркулярной пилы сделало возможным производство пиленых планок в 1800-х годах. Вырезанные из грубого бруса, они по размеру похожи на разрезную рейку и имеют «нечеткую» необработанную текстуру поверхности, которая хорошо сцепляется с штукатуркой.Настенная аппликация остается прежней и создает прочную штукатурку. Деревянная планка прикрепляется к каркасу с помощью шурупов или гвоздей, хотя гвозди встречаются чаще, особенно в старых домах. Этот вид деревянных реек оставался популярным до окончания Второй мировой войны.

Металлическая планка, также называемая расширенной металлической планкой, была запатентована в Англии в 1797 году. Она присутствует на рынке в Северной Америке с начала 1900-х годов. Он был создан из листов тонкой стали, которые прокатывались по ребрам. Ребра были прорезаны с одинаковым интервалом, и весь лист был растянут для расширения прорезей.Растяжение раздвигало щели, создавая лист ромбовидных пустот, которые образовывали очень эффективные клавиши. Металлическая обрешетка и штукатурка стали одними из первых элементов внутренних стен, получивших признание как огнестойкие. Металлические планки, которые сначала использовались в основном в коммерческих целях, стали более распространенными в жилых помещениях в середине 1900-х годов. Металлическая планка крепится к обрамлению шурупами и ее можно гнуть, придавая ей сложную форму. Из-за этого архитекторы и дизайнеры не ограничиваются плоскими стенами или коробками для колонн.

Каменная рейка, представленная в первой половине двадцатого века, также стала широко используемой системой реек. Каменная обрешетка, также называемая гипсокартоном или гипсокартонной обрешеткой, состоит из прессованного гипса или гипсовой штукатурки и покрывается пропитанным гипсом картоном. Обычно размер плиты составляет 16 дюймов x 48 дюймов x 3/8 дюйма, при этом некоторые плиты имеют перфорацию или текстурированные поверхности, которые служат ключом к влажной штукатурке. Гипс в бумаге также вступает в реакцию с влажной штукатуркой, образуя кристаллическую связь.Каменная рейка прибивается непосредственно к каркасу стены, что избавляет от необходимости наносить первый или царапающий слой штукатурки, которая обычно наносится на деревянную или металлическую рейку. Использование этой техники экономично, так как можно быстрее подготовить комнату и нанести второй слой штукатурки. В некоторых вариантах царапины и коричневый слой удаляются, а финишный слой наносится непосредственно на каменную обрешетку. К концу 1930-х и до 1950-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно в жилищном строительстве.

Мастерам этого вневременного ремесла приходилось вешать гипсовые материалы на что-нибудь, будь то древний тростник, дерево, металл или гипсовые плиты. Время показало, что вышеперечисленные продукты хорошо зарекомендовали себя в прошлом и будут работать в будущем.

Ремонт старинных плоских штукатурных стен и потолков

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Штукатуры, наносящие черновую и финишную штукатурку. Графика: Из «Торговой книги.

Мэри Ли Макдональд

Штукатурка в историческом здании как семейный альбом . Почерк ремесленников, вкус первых жителей и меняющиеся стили декора воплощены в ткани здания. От скромных фермерских домов до великих зданий, независимо от этнического происхождения жителей, для отделки внутренних стен традиционно использовалась штукатурка.

Универсальный материал, штукатурка может быть нанесена на кирпичную, каменную, деревянную или каркасную конструкцию.Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.

Штукатурку можно было обработать разными способами: на нее можно было нанести трафарет, декоративную роспись, обои или побелку. Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означало, что штукатурка была поверхностью стен, выбранной почти для всех зданий до 1930-х или 40-х годов.

Гипс был использован в качестве внутреннего покрытия этой элегантной церкви 1911 года, расположенной в Юджине, штат Орегон.Фото: файлы NPS.

Историческая штукатурка на первых порах может показаться настолько сложной, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой. Но есть практические и исторические причины для его сохранения. Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он устойчив к огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого. Владельцу здания необходимо тщательно продумать состояние оставшейся штукатурки; штукатурка часто не так сильно повреждается, как кажется на первый взгляд.

Однако реставраторов больше беспокоит то, что оригинальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания — ее гладкие, потертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о присутствии мастеров более ранней эпохи Америки. Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимых декоративных отделок. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки придают интерьеру исторический характер и должны быть оставлены на месте и отремонтированы, если это вообще возможно.

Подходы, описанные в этом Кратком описании стрессового ремонта с использованием влажной штукатурки, а также традиционных материалов и методов, которые лучше всего помогут сохранить исторические оштукатуренные стены и потолки и их внешний вид.Ремонт гипсокартонных стен здесь не рассматривается, но о них много писали в других контекстах. Наконец, в этом Кратком описании описан вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет не о гипсовой стене, а о шпоново-штукатурной системе. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко нанесенной, которые могут, в большей степени, имитировать традиционные отделочные покрытия, затертые вручную или текстурированные. Эта система обычно лучше подходит для проектов по сохранению исторических памятников, чем гипсокартон.

Чтобы отремонтировать штукатурку, домовладельцу часто приходится прибегать к помощи штукатура. Штукатурка — это искусное ремесло, требующее многих лет обучения и специальных инструментов. Хотя мелкий ремонт может быть выполнен собственниками здания, в большинстве случаев потребуется помощь штукатура.

Штукатуры в Северной Америке использовали два материала для создания своих изделий — известь и гипс. До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды.Известь получали из молотого и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокна из шерсти крупного рогатого скота или свиней. Изменения в производстве в конце 19 века позволили использовать гипс в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурка использовались в комбинации для основного и финишного покрытий в начале 20 века; В конечном итоге предпочтение было отдано гипсу, потому что он схватывался быстрее и поначалу имел более твердую отделку.

Строители этого дома середины 18 века сначала установили плинтус, а затем нанесли штукатурку из глины и конского волоса.Финишная штукатурка использовалась извести. Фото: файлы NPS.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку. Как правило, деревянные изделия перед штукатуркой окрашивались грунтовкой. Получение отвеса, ровной стены при работе с наложенным молдингом должно было быть трудным. Но где-то в первой половине XIX века строители начали устанавливать деревянные штукатурные «площадки» вокруг окон, дверей и у основания стены.Установка этих оснований так, чтобы они были ровными и вертикальными, значительно упростила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной, прямой поверхности. После того, как стены были оштукатурены, к «основанию» прибили столярку. Наличие штукатурки за отделкой часто помогает датировать исторические дома или определить их физическое развитие.

Штукатурка известковая

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной извести с водой, чтобы «гидратировать» или «гашить» известь.По мере того как известь впитывала воду, выделялось тепло. Когда температура уменьшилась и известь и вода были тщательно перемешаны, полученная известковая замазка использовалась для изготовления штукатурки.

Когда известковая замазка, песок, вода и шерсть животных были смешаны, штукатурка получилась «грубым веществом». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучше всего штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составляли грубый материал; это были царапины и коричневые пальто.Финишная штукатурка, называемая «закрепляющим материалом», содержала гораздо большее количество известковой шпатлевки, небольшого количества заполнителя и не содержала волокон и придавала стене гладкую белую поверхность.

Schifferstadt, простой дом немецкого происхождения, датируемый 1756 годом, использовал штукатурку для плоских и изогнутых стен. Здание находится в городе Фредерик, штат Мэриленд. Фото: файлы NPS.

По сравнению со слоями царапины и коричневого покрытия толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие было толщиной всего 1/8 дюйма.Добавки использовались для различного качества отделки. Например, мелкий белый песок был подмешан для «финишной обработки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребал песок метлой, на штукатурке на стене остались следы завихрения или пятнышки.) Или была добавлена ​​мраморная пыль, чтобы создать твердый белый слой, который можно было сгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, в финишную штукатурку часто добавлялось немного гипса, или «мерной массы», чтобы ускорить схватывание.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, у нее были определенные недостатки. На высыхание оштукатуренной стены может уйти больше года; это отложенная окраска или оклейка. Кроме того, негашеная известь в мешках должна быть тщательно защищена от контакта с воздухом, иначе она станет инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом. Примерно в 1900 году гипс начали использовать в качестве штукатурного материала.

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой.Он схватывается за минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически гипс был более жестким и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Многие из этих традиционных штукатурных инструментов используются до сих пор. Чертеж: файлы NPS.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждениям водой, чем известь.Известковую штукатурку часто наносили непосредственно на кирпичную кладку (без обрешетки), образуя присоску. Они могли пережить случайную влажность, переносимую ветром, или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Для создания мертвого воздушного пространства на стенах из кирпичной кладки должны были быть использованы полосы меховой оплетки. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатуры, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку.Вообще, гипсовая штукатурка — это материал, которым сегодня пользуются штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителей, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя основного покрытия следует использовать песок. Сегодня, если для базового покрытия требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая замазка, смешанная примерно с 35% гипса (штукатурка), чтобы помочь ей затвердеть, все еще используется в качестве финишного покрытия.

Планка

Lath служил средством удержания штукатурки на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и шпилькам) или прикреплялась к неструктурным разнесенным полосам, известным как полосы обрешетки. На исторических зданиях можно встретить три вида реек.

Деревянная рейка

Деревянная планка обычно состоит из узких тонких деревянных планок с промежутками между ними. Штукатур с легким давлением проталкивает влажную штукатурку в пустоты.Штукатурка оседает на внутренней стороне стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают штукатурку на месте.

Металлическая рейка

Металлическая планка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. В стали, из которой состоит металлическая планка, было гораздо больше места, чем в деревянной планке. Эти пробелы увеличили количество ключей; металлическая планка лучше удерживала штукатурку, чем деревянная.

Рок-рейка

Третьей обычно используемой системой реек была каменная обрешетка (также называемая гипсокартонной или гипсокартонной обрешеткой).Каменная обрешетка использовалась еще в 1900 году из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные рейки были текстурированы или перфорированы, чтобы получить ключ от мокрой штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса является ключом к современной каменной обрешетке; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическое соединение.

Каменная рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки. Пенистые или плотники могли быстрее подготовить комнату. К концу 1930-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых домов.

Когда штукатурка высыхает, это относительно жесткий материал, который должен служить почти неограниченно долго. Однако существуют условия, при которых штукатурка трескается, выцветает, отслаивается или отделяется от реечного каркаса. К ним относятся:

• Структурные проблемы
• Низкое качество изготовления
• Неправильное отверждение
• Влажность

Структурные проблемы

Перегрузка

Напряжения в стене или действующие на дом в целом могут создавать трещины от напряжения.Появляясь в виде диагональных линий в стене, трещины от напряжения обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появляться в любом месте стены с кажущимися случайными начальными точками.

У строителей исторических домов не было кодов, которые помогли бы им определить конструктивные элементы зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и людей мог стать тяжелым бременем для балок, балок и шпилек. Даже когда дома были построены должным образом, последующие усилия по реконструкции могли прорезать дверной проем или окно без добавления структурной балки или «заголовка» через верхнюю часть проема.Иногда несущие элементы были слишком малы, чтобы выдерживать нагрузки над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, который происходит со временем) могут вызвать трещины в штукатурке.

Трещины в штукатурке над дверной рамой кухни можно отремонтировать с помощью ленты из стекловолоконной сетки и заделки швов. Фото: файлы NPS.

Перегрузка и смещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей рейкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут вызвать отслоение штукатурки от рейки.Штукатурка теряет ключ. При нарушении механической связи с обрешеткой штукатурка расшатывается или прогибается. Если ремонт не производится, особенно потолков, под действием силы тяжести куски штукатурки просто упадут на пол.

Осадка / Вибрация

Трещины в стенах также могут возникать в результате оседания домов. Особенно уязвимы дома, построенные на глинистых почвах. Многие виды глины (например, монтмориллонит) очень экспансивны.

В сухой сезон вода испаряется с частиц глины, заставляя их сокращаться.В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть усадьба дома и почвенные условия. Подобные симптомы возникают, когда поблизости есть источник вибрации, железнодорожная линия, загруженное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.

Планка движения

Горизонтальные трещины часто возникают из-за движения рейки. Поскольку деревянная планка впитывает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности.Из-за этого из года в год могут появляться трещины. Также могут появиться трещины между панелями каменной обрешетки. Гвоздь, удерживающий край планки, может заржаветь или расшататься, или структурное смещение деревянного каркаса за планкой может привести к открытию шва. Тяжелые грузы в складском помещении над потолком из каменной обрешетки также могут вызвать трещины на потолке.

Ошибки в первоначальной конструкции здания, такие как неправильное крепление, плохая конструкция углов, неправильное обрамление дверей и окон, а также балки меньшего размера и балки перекрытия, в конечном итоге «телеграфируют» до штукатурной поверхности.

Низкое качество изготовления

Помимо проблем, вызванных движением или слабостью структурного каркаса, на долговечность штукатурки могут влиять некачественные материалы или качество изготовления.

Плохая пропорция смеси

Правильное дозирование и смешивание материалов имеют решающее значение для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы с штукатуркой, которые появятся спустя годы. До недавнего времени на работе смешивались пропорции заполнителя и извести.Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Из-за чрезмерного шлифования штукатурка может ослабнуть или рассыпаться. Гипс, сделанный из смеси с плохими пропорциями, может быть труднее ремонтировать.

Несовместимые базовые и финишные покрытия

Использование перлита в качестве заполнителя также представляет проблемы. Перлит — это легкий заполнитель, который используется в качестве основы вместо песка. Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшие изоляционные свойства.Но если бы гладкий финишный слой извести был нанесен поверх перлитных базовых слоев на дереве или каменной обрешетке, на финишном слое появились бы трещины, и всю работу пришлось бы переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатур должен был добавить в финишный слой мелкодисперсный кварцевый песок или мелко измельченный перлит, чтобы компенсировать резко различающуюся степень усадки между основным и финишным слоями.

Гладкое известковое покрытие отслоилось от коричневого покрытия под ним. Фото: Мэрили Макдональд.

Неправильное нанесение штукатурки

Финишный слой подвержен «растрескиванию», если он был нанесен на чрезмерно сухой основной слой, был недостаточно затертен, или если было использовано слишком мало калибровочной штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на поверхность краски из аллигатора. Другая распространенная проблема называется растрескиванием карты — мелкие неравномерные трещины, которые возникают при нанесении финишного покрытия на отшлифованный базовый слой или очень тонкий базовый слой.

Слишком много замедлителя

Добавляются замедлители схватывания, чтобы замедлить скорость схватывания гипса и, таким образом, замедлить его затвердевание.Они традиционно включают аммиак, клей, желатин, крахмал, патоку или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антиадгезива, гипсовая штукатурка не схватится в течение обычного периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.

Недостаточная толщина штукатурки

Штукатурка наносится на деревянную планку и металлическую планку в три слоя — царапающий, коричневый и финишный слои. При трехслойной работе слой царапины и коричневый слой иногда наносили в последовательные дни, чтобы обеспечить требуемую толщину стенки.Использование каменной рейки позволило штукатуру нанести один базовый слой и финишный слой — двухслойную работу.

Если штукатур экономит на материалах, стена может не иметь достаточной толщины штукатурки, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменной рейке) составляет 1/2 дюйма. На металлической планке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки — от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину планки, выступающей из плоскости стены.

Неправильное отверждение

Правильная температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами в прочной штукатурке. Идеальная температура для отверждения штукатурки составляет от 55 до 70 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как устанавливали оконные створки. Не было возможности контролировать температуру и влажность.

Сушка, замораживание и пропотевание

Когда температура была слишком высокой, штукатурка возвращалась в исходное состояние до того, как она была смешана с водой, то есть в кальцинированный гипс.Штукатур должен был опрыскать стену квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если бы замерзание произошло до схватывания штукатурки, работу просто пришлось бы переделывать. Если окна были закрыты так, чтобы воздух не мог циркулировать, штукатурка могла потеть или гнить. Поскольку гнилая штукатурка неизлечима, пораженный участок пришлось удалить и заново зашпаклевать.

Влажность

Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно влажная.Когда соли из каменной основы вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов. Перед заштукатуриванием поврежденного участка необходимо устранить источник влаги.

Источники повреждения водой

Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах — обычное дело. Крыши могут протечь, что приведет к повреждению потолка. Водостоки и водосточные трубы также могут протекать, из-за чего дождевая вода проливается рядом с фундаментом здания.В кирпичных зданиях сырость на уровне фундамента может проникать в надземные стены. Еще один распространенный источник влаги — это брызги воды. Когда рядом с каменным зданием есть мощеный участок, брызги дождевой воды с мощения могут увлажнить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на интерьер, в долгосрочной перспективе неэффективны. Проблема влажности должна быть остановлена ​​снаружи стены.

Многие из описанных выше проблем не всегда легко исправить.Если обнаруживается, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, структурную проблему следует исправить. Некоторые виды ремонта можно произвести, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Мелкие структурные проблемы, которые не угрожают зданию, как правило, можно игнорировать. Косметические повреждения из-за незначительного движения здания, ям или искривленных участков можно отремонтировать без необходимости полного сноса. Однако может потребоваться удалить испорченную штукатурку, вызванную повышением влажности, для высыхания кирпичных стен.Ремонт мокрого основания снова выйдет из строя.

Обрезка неровных поверхностей стен

Неровные поверхности стен, вызванные предыдущим ямочным ремонтом или частичным снятием обоев, обычны в старых домах. Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные штукатурные стены можно «оклеить обоями» полосами холста или подобного ткани материала. Исторически сложилось так, что полотно перекрывало недостатки штукатурки и служило стабильной основой для декоративной окраски или обоев.

Заполнение трещин

Волосные трещины в штукатурке стен и потолка не являются серьезным поводом для беспокойства, если основная штукатурка находится в хорошем состоянии. Их можно легко заполнить заплаточным материалом. Для трещин, которые вновь открываются при сезонном изменении влажности, используется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют острым заостренным инструментом, например расширителем трещин или треугольным консервным ножом. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться заделать трещину лентой.В этом случае ленту из стекловолоконной сетки вдавливают в материал для заплаты.

После высыхания первого слоя быстросхватывающегося герметика, ленту покрывают вторым слоем, разглаживая ее по краям. Наносится третий слой, чтобы выровнять поверхность, после чего следует легкая шлифовка. Поверхность очищается влажной губкой, затем сушится, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.

Когда трещины больше и из-за смещения конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки.Затем необходимо удалить штукатурку с каждой стороны трещины на ширину примерно 6 дюймов до планки. Мусор вычищают, и на очищенную поверхность накладывают металлическую планку, оставляя существующую деревянную планку на месте. Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещина заделывается соответствующей штукатуркой в ​​три слоя (т. Е. Базовым слоем и финишным слоем). Если кажется, что трещина расширяется, следует проконсультироваться с инженером-строителем.

В этой резиденции в Нью-Гэмпшире, построенной в 1790-х годах, оригинальная штукатурка представляла собой один слой извести, песка и конского волоса, нанесенный на разрезную планку.В этом случае уместен однослойный ремонт. Фото: Джон Лик.

Замена отслоившихся участков финишного покрытия

Иногда финишный слой штукатурки отслаивается от основного. При ремонте этого типа штукатур наносит жидкое вяжущее средство для штукатурки на те участки штукатурки, на которые будет нанесен новый известковый финишный слой. Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».«

Заделка отверстий в стенах

Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), которые приводят к потере коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового покрытия наносится на место и соскабливается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой затвердеет, но не высохнет, наносится еще штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность. Штукатурки обычно не рекомендуют нанесение заплат в один слой, потому что это приводит к образованию вогнутых поверхностей, которые проявляются при покраске.Конечно, если обрешетка изначально была покрыта только одним слоем штукатурки, то уместна заплатка в один слой.

Шурупы для дерева с плоской головкой и шайбы для гипса были использованы для повторного прикрепления потолочной штукатурки к деревянной обрешетке. После того, как трещина будет закрыта лентой из стекловолоконной сетки, все будет покрыто герметиком. Фото: Джон Обед Кертис.

Для больших отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют по этим линиям.Сначала счищается вся старая штукатурка и снова прибивается отслаивающаяся планка. Затем на старую рейку распыляется водяной туман, чтобы она не скручивалась при наложении новой влажной штукатурки или, что еще лучше, при использовании связующего.

Для более надежной фиксации и усиления заплатки необходимо прикрепить металлическую пластину (ромбовидную сетку) к деревянной обрешетке стяжными проволоками или прибить к деревянной обрешетке гвоздями. Затем штукатурку наносят в три слоя на металлическую планку, накладывая каждый новый слой штукатурки на старую штукатурку так, чтобы старая и новая были равномерно соединены.Этот шаг рекомендуется для создания прочного невидимого пятна. Кроме того, если заплатка сделана в гипсовой стене, которая слегка волнистая, контур заплатки должен соответствовать неровностям существующей работы. Плоский участок будет выделяться на остальной части стены.

Заделка отверстий в потолке

На этом расшитом бисером потолке в одной из спален дома Локвуд 1847 года, Харперс-Ферри, Западная Вирджиния, отсутствуют части штукатурки из-за сломанных ключей.Фото: файлы NPS.

Волосные трещины и отверстия могут быть неприглядными, но когда части потолка отслаиваются, возникает более серьезная проблема. Вероятно, сломались ключи, удерживающие штукатурку к потолку. Сначала следует осмотреть штукатурку вокруг рыхлой штукатурки.

Ключи могли испортиться из-за локальной проблемы с влажностью, некачественной штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть нетронутой. Если участки, окружающие рыхлый участок, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к планке с помощью шурупов с плоской головкой и шайб для гипса.Для заделки дыры в штукатурке потолка поверх деревянной планки крепится металлическая планка; затем отверстие заполняется последовательными слоями штукатурки, как описано выше.

Создание новых гипсовых ключей

Если задняя часть потолочной планки доступна (обычно с чердака или после снятия полов), небольшие участки прогнутой штукатурки можно прижать к планке. Кусок фанеры с мягкой подкладкой и распорки используются для фиксации отслоившейся штукатурки. После увлажнения старой рейки и покрытия поврежденного участка клеящим веществом на тыльную сторону рейки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением замедлителя образования клея), которая заполняет пустоты между лицевыми сторонами рейки и пластиной. обратная сторона штукатурки.Пока этот первый слой еще влажный, пропитанные гипсом полоски джутового холста укладываются поперек тыльной стороны планки и плотно прижимаются к первому слою в качестве усиления. Оригинальная планка должна быть надежной, иначе вес наложенной штукатурки может расшатать ее.

Рыхлая, поврежденная штукатурка также может быть заменена, если целью является сохранение декоративных поверхностей или обоев. Можно сэкономить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного реставратора — это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров.

Расширитель вводит акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если она доступна). Сыпучую штукатурку крепко удерживают фанерными распорками до схватывания клеевой смеси. По завершении зазоры между штукатуркой и обрешеткой заполняются, а отслоившаяся штукатурка закрепляется.

При ремонте потолка влажной штукатуркой или нанесенной клеевой смесью старую штукатурку необходимо укрепить фанерной скобой до тех пор, пока не будет выполнена повторная установка шпонок.Фото: Джон Лик.

Ремонт старого потолка

Если исторический потолок слишком потрескался, чтобы заделать его, или провисает (но не повреждается от влаги), штукатуры обычно оставляют старый потолок и просто перекладывают его заново. Такой прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не повлияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками размером 1×3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую планку и штукатурку с помощью шуруповерта.Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или рейка из гипсокартона. Наконец, наносится два-три слоя традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и обеспечивает дополнительную защиту от огня.

Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами влажности. Рабочие, выполняющие работы по сносу, должны носить маски, одобренные OSHA, потому что штукатурная пыль, летящая в воздух, может содержать десятилетия угольной сажи.Свинец из краски на основе свинца — еще одна опасность. Следует носить одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, использовавшийся в середине двадцатого века в качестве изоляционной и огнезащитной добавки, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные OSHA. Если штукатурка в соседних комнатах все еще в хорошем состоянии, не следует растирать стены — за штукатуркой осторожно обрабатывают небольшой шпателем или монтировкой, чтобы оторвать отдельные части от стены.

Когда поврежденная штукатурка была удалена, владелец должен решить, следует ли повторно штукатурить существующую обрешетку или использовать другую систему.Это решение должно частично основываться на толщине оригинальной штукатурки и состоянии оригинальной планки. Экономия и время также важны. Важно следить за тем, чтобы деревянная отделка окон и дверей имела такой же «откос», как и раньше. («Откос» — это выступ деревянной планки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему обрешетки и штукатурки, которая обеспечит эту необходимую глубину.

Повторная штукатурка — альтернативные реечные системы для новой штукатурки

Повторное оштукатуривание старой деревянной рейки

Когда штукатуры работают со старой обрешеткой, каждая планка обшивается заново, а куски старой штукатурки вычищаются.Так как старая рейка высохла, перед нанесением основных слоев штукатурки ее необходимо тщательно намочить, иначе она покоробится и покоробится; кроме того, из-за того, что вода будет вытягиваться, штукатурка не схватится должным образом. Как отмечалось ранее, если установить новую металлическую планку поверх старой деревянной планки в качестве основы для новой штукатурки, можно избежать многих из этих проблем и сохранить историческую планку. Потолок все же следует опрыскивать, если за металлической обрешеткой не поставить пароизоляцию.

Ремонт новой металлической рейки

Альтернативой повторному использованию старой деревянной планки является установка другой системы обрешетки.Металлическая оцинкованная рейка — самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильной фиксации. При обрешетке открытых балок штукатур должен покрыть балки крафт-бумагой или полиэтиленовой пароизоляцией. Последовательно наносятся три слоя влажной штукатурки, образуя цельную монолитную единицу с обрешеткой. Скраб-покрытие врезается в металлическую планку; второй, или коричневый, слой приклеивается к царапинам и увеличивает толщину; Третий, или финишный слой, состоит из известковой замазки и штукатурки.

Повторное оштукатуривание новой каменной планки

Также возможно использование каменной обрешетки в качестве гипсовой основы. Штукатурам может потребоваться удалить существующую деревянную планку, чтобы сохранить открытую поверхность деревянных конструкций. Каменная обрешетка представляет собой гипсовую панель размером 16×36 дюймов, толщиной 1/2 дюйма, покрытую впитывающей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге склеивают влажную штукатурку и надежно закрепляют. Этот тип планки требует двух слоев новой штукатурки — коричневого и финишного.Сама гипсовая рейка заменяет первый слой штукатурки или царапину.

Окраска новой штукатурки

Залог успешной покраски — правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковой штукатурке позволяли застыть не менее года, прежде чем стены были покрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции штукатурка застывает быстрее; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным слоем должна быть абсолютно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться.(Штукатурщики традиционно использовали «тест на совпадение» с новой штукатуркой. Если спичка загоралась от удара о новую штукатурную поверхность, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке застыть в течение двух-трех недель. Затем следует использовать хорошую стойкую к воздействию щелочей грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. В качестве финального покрытия можно использовать совместимую латексную или масляную краску.

Современная система замены — шпоновая штукатурка

Использование одной из традиционных реечных и штукатурных систем обеспечивает высочайшее качество штукатурных работ.Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут побудить владельца рассмотреть менее дорогостоящую замену. Разработанная для снижения стоимости материалов, новейшая система обрешетки и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется фанерной штукатуркой.

В системе используются гипсовые панели того же размера, что и гипсокартон (4×8 футов), и специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Их можно устанавливать над обрешеткой каналов к каменным стенам или над стенами и потолками из старых деревянных реек.Панели, известные как «синяя доска», покрываются специальной бумагой, совместимой с фанерной штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута проклеены стекловолоконной сеткой, залитой шпоном. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной фанерной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой шпона может быть использован в качестве «финишного» слоя, или шпоновая штукатурка может быть покрыта известковым финишным слоем — таким же слоем, что и обычная штукатурка.

Несмотря на то, что двухслойная штукатурная система очень тонкая, она имеет номинальное давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна противостоять структурным движениям в здании или абразивному истиранию поверхности. С отделкой шпоном или известковой шпаклевкой комната будет готова к покраске практически сразу. После завершения затирка или текстурированная поверхность стены больше похожа на традиционную штукатурку, чем на гипсокартон.

Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий.Между кусками каркасного канала можно установить утеплитель, которым синяя доска крепится к кладке стен. Сделать это можно, не вычищая оконные и дверные косяки мехом. Утеплитель плюс система облицовки будут иметь ту же толщину, что и оригинальная штукатурка. Жильцам в комнатах будет комфортнее, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.

Штукатурки обычно используют готовую штукатурку для основного слоя для заделки ямок, особенно там, где необходимо заполнить большие дыры.Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в надлежащих пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.

Другая смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин или небольших отверстий, или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую шпатлевку «большого размера» (50% извести; 50% штукатурки). Из этого материала образуется белое гладкое пятно. Особенно подходит для поверхностного ремонта.

Несмотря на то, что владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годами знания и ремесленные навыки профессионального штукатура, есть материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками.Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным герметиком для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью стекловолоконной ленты домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» герметик для швов. Этот состав имеет быстрое время высыхания — 60, 90 или 120 минут. Быстросхватывающаяся шпаклевка сохнет в результате химической реакции, а не из-за испарения воды. У нее меньше усадка, чем у универсальной шпаклевки, и ее удобоукладываемость почти такая же, как у готовой штукатурки для основного покрытия. Однако, поскольку быстротвердеющие соединения трудно шлифовать, их следует использовать только для приклеивания ленты или для заполнения больших отверстий.В качестве финального покрытия перед шлифовкой следует использовать универсальную точечную пасту.

Домовладельцы могут также попробовать использовать готовую перлитную штукатурку для основного слоя для ремонта царапин и коричневого покрытия. Штукатурку можно смешивать вручную в небольших количествах, но готовую смесь в мешках следует беречь от влаги окружающей среды. Домовладельцы также могут использовать известковую штукатурку с «размельченной предварительно отшлифованной» штукатуркой. Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для небольших ремонтов (менее 4 футов).патчи). Для крупномасштабного ремонта и повторной штукатурки всего помещения см. Меры предосторожности при использовании перлита в Таблице 1.

Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «штукатурка для ремонта» или «штукатурка Парижа». Сам по себе этот сухой порошок нельзя использовать для ремонта штукатурки. Его необходимо смешать с известью, чтобы получилась удачная смесь для ямочного ремонта.

При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта подождите дольше, чтобы покрасить, или используйте щелочно-стойкую грунтовку.

Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранить историческую штукатурку.Штукатурка — значительная часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, найденных на старой штукатурке. Для зданий с декоративной окраской еще важнее консервация исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, со специалистами по охране памятников истории штата, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторических памятников или с Ассоциацией технологий сохранения. Если штукатурку невозможно отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, описанных в данном Кратком описании, перед удалением исторической штукатурки необходимо выполнить документирование слоев обоев и краски.Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.

Сроки штукатурки

Скраб . Первый базовый слой наносят на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребешком, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы на нее прилипал следующий слой базового покрытия.

Пальто коричневое . Коричневый слой — это второе нанесение влажной штукатурки основного слоя с деревянными планками или металлическими системами. При гипсокартонной планке (каменная обрешетка, гипсокартон) это единственный необходимый базовый слой.

Финишное покрытие . Чистая известь, смешанная примерно с 35% штукатурки, чтобы помочь ей затвердеть, используется для отделки очень тонкой поверхности штукатурной стены. Для шлифованного финишного покрытия можно добавить мелкий песок.

Борта обсадной колонны . Ранний борт облицовки был деревянным. В XIX веке металлические бусины для облицовки иногда использовались вокруг выступов камина, дверных и оконных проемов. Подобно деревянному основанию, они указывают правильную толщину штукатурки.

Угловой борт . Проволочная сетка с жестким металлическим шлицем на внешних углах. Установка углового отвеса для хлеба важна.

Наружные углы . Установка углового отвеса важна.

Корнерит . Металлическая сетка используется на внутренних углах примыкающих стен и потолка. Он предохраняет углы от растрескивания.

Земля . Штукатуры используют металлические или деревянные планки по краям дверей и окон, а также внизу стен.Эти основания помогают сохранить штукатурку одинаковой толщины и служат препятствием для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах грунт не использовался. На ранних постройках деревянные конструкции устанавливались и загрунтовывались до начала штукатурки. Где-то в начале 19 века произошел переходный период, и штукатуры нанесли отделку стен до того, как были установлены столярные изделия.

Гипс . Когда-то добытый в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижская штукатурка»), гипс в своей естественной форме представляет собой сульфат кальция.При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды удаляются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в штукатурке основного слоя с 1890-х годов, он всегда использовался для отделки и декоративной штукатурки. Для финишных покрытий в известковую замазку добавлялась штукатурка; это заставляет известь затвердеть. Гипс также входит в состав лепного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративных лепных украшений в декоративных штукатурных работах.

Лайм . Природная известь, встречающаяся в известняковых образованиях или ракушечниках, представляет собой карбонат кальция. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, чтобы воссоздать первоначальный карбонат кальция.

Стяжка . Стяжка — это полоски штукатурки, проложенные вертикально или горизонтально по стенам или потолку. Их применяют для отвеса и выравнивания неровностей стен и выравнивания потолков.Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.

Благодарности

Preservation Brief 21 был основан на статье Old House Restoration о ремонте исторической штукатурки, опубликованной Иллинойским университетом в Урбана-Шампейн, 1984. Кей Д. Уикс, Отдел помощи по сохранению, Отдел технической консервации, расширил статью и внес существенный вклад в его развитие в виде краткого описания.Особая благодарность техническим экспертам в данной области, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Эндрю Ладиго (Общество сохранения древностей Новой Англии), Дэвиду Флахарти, Гилберту Вольфу (Национальная штукатурная промышленность), Майклу Кемпстеру и Уолтеру Джоверсу. Проницательные комментарии были сделаны отделом службы технической консервации, которым руководит Х. Уорд Джандл. Наконец, неоценимую помощь в производстве оказала сотрудница Карен Куммер из Исследовательского совета по строительству малых домов Университета Иллинойса.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1989 г.

Ашерст, Джон и Ашерст, Никола. Практическая консервация зданий, Технический справочник английского наследия, Том 3. Растворы, штукатурки и штукатурки . Нью-Йорк: Halsted Press, 1988.

.

Справочник по строительству гипса. Чикаго: Гипсовая компания США, 1986.

Ходжсон, Фредерик Томас. Штукатурка и штукатурные работы: строительные растворы и цементы, как делать и как использовать. Нью-Йорк: The Industrial Publication Company, 1901

Джоуэрс, Уолтер. «Штукатурка штукатурка, часть ил.» Restoration Primer. New England Builder, ноябрь 1987 г., стр. 4143.

Лик, Джон. «Проблемы с гипсом, часть первая». Landmarks Observer , Vol. 12. Март / апрель 1985 г., стр. 10,14. Также «Проблемы с штукатуркой, часть вторая». Vol. 12., май / июнь, 1985, с. 12.

Лик, Джон. «Спасательная незаменимая штукатурка». Журнал Старого Дома . Vol. XV, № 6, ноябрь / декабрь 1987 г., стр. 5155.

Макки, Харли Дж., FAIA. Введение в раннюю американскую кладку из камня, кирпича, строительного раствора и гипса. Нью-Йорк: Национальный фонд сохранения исторического наследия и Колумбийский университет. 1973.

Филлипс, Морган. «Клеи для повторного прикрепления рыхлой штукатурки» APT Bulletin , Vol. XII, № 2, 1980, стр. 3763.

Пур, Патрисия. «Основы штукатурного ремонта». Old House Journal , Vol. 16, No. 2, март / апрель 1988 г., стр. 2935.

Дрожь, Натали. Стены и лепнина: уход за старым и старинным деревом и штукатуркой. Вашингтон, округ Колумбия: Национальный фонд сохранения исторического наследия, 1989 г.

Стэгг, В. Д. и Б. Пегг. Штукатурка: энциклопедия мастеров. Woodstock, New York: Beekman Publishers, 1976.

Ван ден Бранден Ф. и Томас Л. Харцеллы. Навыки штукатурки. Homewood, Illinois: American Technical Publishers, Inc., 1984.

Уивер, Мартин. «Гайки и болты: правильно оштукатурены». Canadian Heritage. авг. / Сен., 1981, pp. 3436. Также «Гайки и болты: крепежный гипс». Октябрь 1981 г., стр. 3335.

Установка каменного шпона на металлическую основу

Всего за последние пару дней мы услышали от нескольких наших клиентов и некоторых установщиков, которые работают с нашими продуктами из каменного шпона, о том, как этот продукт может быть установлен на металлическую основу. На самом деле есть несколько разных способов подойти к этому типу установки, и металл на самом деле появляется чаще, чем вы думаете, в качестве подложки.Итак, давайте посмотрим, как каменный шпон можно укладывать на металлическую основу.

Что касается типов проектов, в которых вы видите металлические проекты, почти все люди, с которыми мы недавно говорили, работали над каминами, что является популярным проектом в это время года, поскольку мы все получаем готовы к зиме и очень скоро начать разжигать эти камины для обогрева. Чаще всего каминная топка будет иметь металлический фланец, похожий на окно, который проходит вдоль стены, на которой установлен камин, и обеспечивает вертикальные точки крепления для устройства.Длина этих фланцев может варьироваться от двух-трех дюймов до нескольких дюймов. Каминные блоки с большими фланцами — это те, где необходимо рассмотреть другую форму клея. Если фланец выступает только на дюйм или два, и подавляющая часть блока каменного шпона или плитки из натурального камня будет приклеиваться непосредственно к основанию каменной стены (блоку, кирпичу, цементной плите и т. Д.), Тогда необходимо уделить особое внимание приклеивать камень к металлической подложке, вероятно, нет необходимости.

Другие области применения металла, в которых мы обычно видим использование природного камня, — это наружные применения сборных зданий, которые часто имеют внешние стальные оболочки. Наши изделия из натурального камня использовались в качестве декоративного верхнего слоя на сборных зданиях всех типов, включая пристань для яхт, складские / производственные помещения и даже сборные железнодорожные навесы, которые располагаются вдоль железнодорожных путей в отдаленных районах для размещения оборудования управления и безопасности. Чаще всего металлическое здание находится на месте по очень практической причине, особенно потому, что металлические здания могут быть рентабельными для строительства, а затем камень появляется позже, чтобы украсить общий вид пространства.

Еще одно очень распространенное применение — это сборные уличные кухни и островки для грилей, которые часто могут быть доставлены прямо от производителя в предварительно собранном виде с металлическим внешним слоем, который может быть облицован камнем или множеством других материалов.

Что касается фактического монтажа каменного шпона на металлическую основу, мы рекомендуем два различных метода. При использовании любого метода первым делом необходимо убедиться, что поверхность чиста от любых загрязнений, таких как грязь, ржавчина, краска и т. Д.Мойка под давлением и пескоструйная обработка — эффективные методы получения чистой металлической основы.

После того, как металлическая основа будет очищена, у вас есть два варианта установки каменного шпона: либо приварить проволочным токарным станком прихваточным швом к стали, а затем наложить этот слой толстым слоем строительного раствора, который затвердеет, и затем каменный шпон может быть нанесен на с использованием традиционного тонкого отверждения на цементной основе. Альтернативный вариант, который исключает использование токарного станка и царапин, — это нанесение каменного шпона непосредственно на металлическую основу с помощью клея для плитки на эпоксидной основе.Обязательно поговорите с производителем камня или торговым представителем, хорошо знающим материалы для укладки плитки, чтобы получить конкретную рекомендацию по использованию эпоксидного клея. Установите каменный шпон с помощью эпоксидного клея в соответствии с инструкциями производителя клея, и если у вас остался какой-либо эпоксидный клей, вы, вероятно, можете использовать его на других более стандартных подложках, поскольку эпоксидные клеи прилипают практически к любому типу подложки. .

Нам посчастливилось работать над множеством уникальных и разнообразных процессов установки с нашими клиентами, которые работали с Norstone в течение последнего десятилетия плюс и видели, как были проданы и установлены миллионы квадратных футов каменного шпона.Установка на металлическую основу — это лишь один пример уникального состояния, к которому может легко адаптироваться такой продукт, как каменный шпон. Если у вас есть уникальные условия установки, для которых вы рассматриваете использование каменного шпона, не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам по продажам и техническим специалистам для получения дополнительной информации о том, как можно успешно использовать каменный шпон практически для любого проекта.

Для чего нужны рейки при устройстве черепичной крыши? | Home Guides

Рейки крыши — это тонкие полосы материала, которые могут быть сделаны из дерева, пластика или металла.Они устанавливаются перед укладкой черепицы на крышу и могут служить нескольким целям. Идеальный метод установки обрешетки при установке черепичной крыши зависит от материала крыши, ее уклона и условий окружающей среды, таких как осадки, температура и ветер.

Конструкция

На крышах с крутым уклоном черепицу обычно крепят к обрешетке. Согласно CemTile, большинство производителей черепицы допускают прямое приклеивание гвоздями, но на крышах с уклоном более 7:12 или на крышах в очень холодном климате, где вероятны ледяные дамбы, черепицу следует прикреплять к рейкам, чтобы они оставались прикрепленными к стене. крыша.В регионах, где часто бывают сильные ветры, черепицу обычно прикрепляют к обрешеткам, чтобы они не поднимались с кровли.

Дренаж

Рейки приподнимают черепицу над настилом крыши, и это обеспечивает сток воды с крыши. То, как вы устанавливаете рейки, может повлиять на эффективность дренажа. Например, горизонтальные рейки проходят перпендикулярно скату крыши и имеют тенденцию задерживать влагу, поэтому для дренажа необходим зазор в 1 дюйм через каждые четыре фута.Горизонтальные обрешетки также следует устанавливать так, чтобы между обрешеткой и долиной оставался зазор не менее 6 дюймов для обеспечения концентрированного потока воды. Вертикальные рейки называются системами контр-реек и обеспечивают минимум 3/4 дюйма пространства между рейками для дренажа. По данным RCI, Inc., система вертикальных реек превосходит горизонтальные системы реек и гарантирует, что стяжка стяжки равна длине плитки.

Энергоэффективность

Установка системы реек под черепицей также может дать некоторую экономию энергии.Согласно CemTile, пространство между кровлей и черепицей создает тепловой барьер. Этот барьер охлаждает настил и конструкцию в жаркую погоду.

Способы установки

Идеальная ориентация и расстояние между обрешетками зависит от конструкции крыши и условий окружающей среды, которым она должна выдерживать. Они могут быть ориентированы под прямым углом к ​​фермам или стропилам, или они могут быть установлены параллельно скату крыши. Для некоторых крыш может потребоваться сетка из реек, идущих в обоих направлениях.Это известно как система контр-реек. Наклон крыши часто определяет, какая система реек будет использоваться. Например, на крыше с низким уклоном рейки могут вообще не понадобиться, если только крыша не будет подвергаться частым или сильным дождям. На крутых склонах местные строительные нормы и правила могут требовать рейки и предписывать, как их устанавливать.

Ссылки

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и ​​в газете «Community Press».Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Стены из обрешетки и штукатурки, их плюсы и минусы

Фото: istockphoto.com

С 1700-х годов и до 1940-х годов решетка и штукатурка были предпочтительным методом строительства внутренних стен. Строители прибивали тонкие, близко расположенные полоски дерева (планки) к стойкам стен, а затем разгладили несколько слоев штукатурки по планке, чтобы сформировать плоские поверхности стен.

Когда в 1950-х годах появились панели из гипсокартона, они вскоре заменили планку и штукатурку как более быстрый и простой вариант установки. Строительство из обрешетки и штукатурки, безусловно, является старой техникой, но по сравнению с гипсокартоном у нее есть несколько удивительных преимуществ. Если в вашем существующем доме стены из обрешетки и штукатурки или вы хотите добавить новые штукатурки в проект реконструкции, продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом старом методе строительства, который набирает новых поклонников.

СВЯЗАННЫЙ: В чем разница? Гипсокартон vs.Штукатурка

1. Плотная обрешетка и штукатурка обеспечивают некоторую изоляцию, огнестойкость, звукоизоляцию и многое другое.

Известь, песок и волокна (часто конский волос) были традиционными ингредиентами, которые использовались при создании обрешетки и штукатурки стен. Для типичной стены из обрешетки и штукатурки требуется как минимум три слоя штукатурки, в результате чего получается плотное твердое покрытие толщиной почти в один дюйм. В сочетании с нижним каркасом из планки, планка и штукатурка вместе имели толщину примерно один с четвертью дюйма.Это дало некоторые очевидные преимущества:

• Стены из обрешетки и штукатурки обеспечивали определенную теплоизоляцию, помогая домам оставаться теплее зимой и прохладнее летом.
• Благодаря своей плотности толстый слой штукатурки смягчал передачу шума из одной комнаты в другую. В старых домах часто намного тише, чем в новых домах с внутренними стенами из гипсокартона.
• Штукатурка более огнестойкая, чем гипсокартон.
• Хотя оштукатуренные стены гладкие и плоские, на них есть небольшие следы от шпателя, что придает дому желаемый вид Старого Света.
• Рейка и штукатурка более удобны для контура, чем жесткие гипсокартонные панели. Это упрощает создание нестандартных изгибов и арок в стенах и потолках.

2. Однако у обрешетки и штукатурки есть свои недостатки.

Несмотря на всю атмосферу, характер и положительные акустические характеристики, есть веские причины, по которым орешек и штукатурка вышли из моды.

• Со временем большинство домов оседают естественным образом; в таком случае твердый и хрупкий гипс часто может треснуть.При значительном оседании куски штукатурки могут отвалиться от реечного каркаса.
• Трудно переоборудовать обрешетку и оштукатурить стены новой электропроводкой без врезки в стены. Это связано с тем, что дно пространств для стоек часто заполнено несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая блокирует пространство и не позволяет электрику «протыкать» новую проводку через стены.
• В старых домах с реечными и оштукатуренными стенами редко бывает достаточно теплоизоляции в помещениях для стоек.Начиная с 1970-х годов, изоляция с выдувным волокном была добавлена ​​во многие дома из обрешетки и штукатурки, но штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространствах стоек не позволяли обеспечить равномерное распределение, поэтому целые части стен не получали никакой изоляции.
• Когда влага из-за протечек пропитывает деревянные планки, это увеличивает риск отрыва штукатурки и ее падения со стены.

Фото: istockphoto.com

3. В большинстве домов, построенных до 1940 года, стены из оштукатуренных и оштукатуренных домов нуждаются в регулярном осмотре и ремонте.

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года, и стены не обновлялись, скорее всего, они штукатурные. Если они в приличном состоянии (не падают с планки кусками), вы можете оставить их как есть. Для многих штукатурка стен — большая часть исторического очарования старого дома, и их стоит сохранить нетронутыми. В этом случае лучший способ следить за тем, чтобы стены оставались в хорошем состоянии, — это регулярно их осматривать и устранять трещины, как только они будут замечены.

Ремонт может быть таким же простым, как заполнение небольших трещин новой штукатуркой. Иногда ремонт более сложен — удаление отслоившихся участков штукатурки и заполнение пятна стандартным трехэтапным методом штукатурки. Хотя удаление мелких трещин можно делать своими руками, повторная штукатурка целых участков — это работа профессионального штукатура.

4. Обновление обрешетки и штукатурки стен до гипсокартона может быть выполнено путем их покрытия или полной замены.

Если ваши гипсовые стены пережили лучшие времена, возможно, вы захотите перейти на гипсокартонные панели.Обычно это делается как часть более крупного проекта модернизации и часто включает добавление новой проводки и изоляции (при необходимости, чтобы соответствовать нормам). Обновление гипсокартона обычно выполняется одним из двух способов:

• Вы можете покрыть старую штукатурку, установив сверху гипсокартонные панели. Это самый простой и наименее запутанный способ, но не обязательно самый эффективный. Через оригинальную штукатурку в нижней части стен прорезаются небольшие прогоны, чтобы установить новую проводку, а затем поверх штукатурки устанавливаются панели из гипсокартона.Единственный способ добавить изоляцию — это просверлить отверстия во внешнем сайдинге и надуть волокнистую или целлюлозную изоляцию. Как обсуждалось выше, это имеет тенденцию оставлять пустоты в пространствах стоек.
• Лучший, но самый беспорядочный способ обновления гипсокартона — это полностью снести старые стены, вырвав штукатурку и решетку до шпилек, а затем обновить проводку и изоляцию перед установкой новых панелей из гипсокартона.

Фото: istockphoto.com

5.Строительство из обрешетки и штукатурки в современном доме возможно, но дорого .

Сегодня вы можете наслаждаться красотой гипсовых стен без проблем, которые возникают в старых домах. Однако это дорогое предложение: будьте готовы платить не менее 15 долларов за квадратный фут, чтобы профессионально установить штукатурку. Сравните это со стоимостью профессионально установленного гипсокартона, которая в среднем составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут.

• Как и их более ранние аналоги, современные оштукатуренные стены создаются путем выравнивания штукатурки по планке (обычно металлической планке, предназначенной для удержания штукатурки).Для получения гладкой и ровной поверхности необходимо еще как минимум три покрытия.
• Вы не найдете конского волоса в современной штукатурке (если вы не занимаетесь исторической реставрацией). Современные изделия из гипса содержат смесь глины, извести, акрила и необязательных красителей для создания привлекательной поверхности, которую можно оставить как есть или покрасить.
• Установка обрешетки и штукатурки — это не проект «сделай сам». Неквалифицированные попытки возвести стены из гипса часто заканчиваются неуклюже и непрофессионально.

Набор / Толстый слой — Совет Северной Америки по плитке

Что такое раствор тонкого отверждения, сухой раствор или раствор с сухой связкой?

Тонкослойный раствор представляет собой смесь цемента, очень мелкозернистого песка и водоудерживающего состава, который позволяет цементу должным образом гидратироваться. Плитка, укладываемая тонкослойным способом, приклеивается к основанию тонким слоем «тонкослойного» цемента. Термины «тонкосодержащий цемент», «затвердевающий раствор», «сухой раствор» и «сухой связующий раствор» являются синонимами.Этот тип цемента предназначен для хорошей адгезии в тонком слое — обычно не более 3/16 толщины. Например, шпатель с зубцами 3/8 дюйма даст покрытие толщиной 3/16 дюйма после того, как плитки будут вдавлены в цемент. Хотя можно сделать очень незначительные корректировки по высоте, этот метод не подходит для регулировки уровня или плоскостности. поверхности — скорее плитка будет следовать плоскости основания

Американский национальный институт стандартов (ANSI) определяет свойства тонкого раствора в A118.1 спецификация.

Что такое установка на толстый слой, установка на слой раствора или установка на толстый слой?

Укладка толстого слоя основана на традиционном методе укладки слоя раствора на поверхность перед укладкой плитки. Плитка приклеивается к слою раствора либо пока слой раствора зеленый (только начинает высыхать), либо после того, как слой раствора затвердел. Слой раствора может быть армирован проволокой и либо установлен над мембраной расщепления (что позволяет слою раствора «плавать» без субстрата), либо приклеен к субстрату; отсюда и использование терминов «слой плавающего раствора» или «основание из связанного раствора».Для настенных покрытий металлическая планка механически прикрепляется к основанию, и раствор фиксируется в металлической планке по мере отверждения. Термины установка толстого слоя, установка слоя раствора и установка толстого слоя являются синонимами.

В чем преимущества раствора?

В случае плавающей засыпки из строительного раствора на плиточный слой не влияют незначительные растрескивания и движения в основании. Это может быть очень важно при укладке поверх бетона, где растрескивание бетона может привести к растрескиванию плитки.Это также очень важно при укладке плитки поверх структурных плит (не на уровне земли) или других конструкций, где можно ожидать вибрации и прогиба (как это происходит в некоторых наружных стенах).

Засыпки раствора также позволяют:

1. Выровнять неровности основания.
2. Создайте идеальную поверхность для приклеивания плитки.
3. При необходимости сделайте уклон в слое плитки (например, уклон к водостоку).
4. Армирование основания (обычно используется в деревянных каркасах).
5. Разрешить установку излучающих гидравлических трубок.
6. Защитите металлические, водонепроницаемые сковороды из ПВХ или CPE.

Поскольку слои связанного раствора не плавают над субстратом, они не обеспечивают защиту от растрескивания или движения в субстрате. Тем не менее, они обладают теми же преимуществами, перечисленными выше, и во многих случаях могут быть безопасно установлены в более тонком слое, чем плавающий раствор.

Примечание: Мембраны, препятствующие растрескиванию, используемые в тонкосиленных или связанных слоях строительного раствора, также могут защитить слой плитки от большинства видов трещин в основании.

В чем преимущества тонких установок?

Тонкослойные приложения дешевле и обычно быстрее устанавливаются, чем приложения с растворным слоем. Однако, поскольку плитка приклеивается непосредственно к основанию, любое изменение или движение основы может повлиять на плитку. Кроме того, на рынке существует множество типов тонких наборов, модифицированных полимером, что позволяет специалистам по спецификации согласовывать свойства тонких наборов с требованиями проекта. Во многих установках слоя раствора слой раствора может затвердеть, а затем будет использоваться модифицированный полимером раствор для приклеивания плитки.

Что такое тонкий набор, модифицированный латексом?

Разбавленный цемент, в который были добавлены полимеры, обычно называют латексно-портландцементным раствором. На самом деле этот термин употребляется неправильно. Первоначальные полимеры, используемые для модификации тонкослойной пленки, были основаны на латексе, и этот термин происходит от их использования. Сегодня химики-цементы учитывают более 10 000 полимеров при составлении рецептур своих продуктов. В промышленности широко используются такие полимеры, как EVA, PVA, SBR и другие.Многие из этих полимеров являются акриловыми, а не латексными химическими веществами.

Использование этих полимеров позволяет придавать цементу определенные свойства; обычно, устойчивость к замораживанию / оттаиванию, улучшенная гибкость и улучшенная адгезия. Также существуют полимеры, которые делают цемент водонепроницаемым или достаточно эластичным, чтобы он действовал как мембрана, предотвращающая разрушение.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) установил минимальные уровни эффективности для латексно-портландцементных растворов в стандарте A118.4 и спецификации A118.11.

Какова желаемая прочность на сжатие для слоя раствора?

В плиточной промышленности по этому поводу ведется немало споров. Первоначально слои строительного раствора предназначались как выравнивающий и распределяющий нагрузку слой на черновом полу, который отвечал стандартным критериям L / 360. Таким образом, прочность на сжатие может быть очень низкой (менее 1000 фунтов и смеси с высоким содержанием песка и цемента были обычным явлением). Кроме того, этот метод позволил относительно быстро укладывать пол с коротким временем отверждения.

За прошедшие годы производители цементных растворов и растворов разработали более богатые смеси с большей прочностью на сжатие. Обычно этим смесям также требуется больше жидкости для достижения максимальной прочности. В некоторых случаях эти более прочные смеси используются поверх изоляции и обеспечивают структурную жесткость.

Однако это также привело к увеличению времени отверждения и скручиванию слоя раствора (из-за неравномерного высыхания). Дебаты в отрасли возникают из-за различных мнений о том, желательна ли более высокая прочность на сжатие по сравнению с плитами при строительстве класса или она не дает никаких преимуществ (и может быть вредна из-за более длительного времени отверждения, повышенной усадки и возможности скручивания).

Также ведутся споры о преимуществах большей прочности на сжатие при использовании слоев раствора над различными системами подвесных плит.