Как крепить техноплекс на стены: Как быстро и надежно крепить утеплитель к поверхности? Видео-рекомендации от производителя XPS ТЕХНОНИКОЛЬ

Содержание

Чем клеить пеноплекс к стене и между собой, какой клей выбрать?

При использовании в строительных или ремонтных работах такого материала, как пеноплекс, важно учесть, что монтаж его осуществляется с помощью клея. Клей для пенополистирола должен обладать повышенной эластичностью.

Чем клеить пеноплекс?

Среди всех остальных стоит выделить следующие виды клея, обладающие высокими показателями качества:

ATLAS STOPTER K-20 является высококачественной смесью, которую используют при приклеивании плит пенополистирола на основания минеральной основы.
Применяют такой клей также и в процессах реставрации, опять таки, приклеивая плиты. А в системе фасадного утепления, такая клеевая смесь способна создавать армированный слой, отличающийся высоким качеством. Данная смесь устойчива к морозам и действию воды. Данный продукт считается достаточно удобным и не менее экономным при использовании.
ATLAS PLUS считается универсальным клеем, который можно использовать и для керамической плитки, и для настенных плиток, а также и для пеноплекса. Основными характеристиками данного клея можно назвать хорошую эластичность и адгезию. С таким клеем работы по монтажу пенополистирола можно проводить даже на сырых поверхностях и основаниях, обладающих сложностью.
Минеральный клей. В качестве такого клея может выступить «Сармат» или «Церезит», которые обладают оптимальной стоимостью.
Полиуретановый клей «Титан» прекрасно справляется с задачей монтажа пеноплекса на стены фасада. Такой клей стоит несколько дороже, чем ATLAS STOPTER K-20.
Гидроизоляционные клеи, такие, как «Унифлекс», находят свое широкое применение при осуществлении монтажных работ плит пенополистирола. К таким видам клея можно отнести и мастику битумную.
«Момент» и «Эмфиколь», которые считаются полимерными композитными клеями, также находят свое широкое применение в монтажных работах с пеноплексом.

Выбирая определенный клей для работ с пеноплексом, важно знать. Что клей не должен содержать в себе

Солярку, бензин или керосин;
Бензол, толуол;
Растворители и смолы;
Формальдегиды и формалин.

Важно! При покупке клея для пеноплекса не стоит также забывать и о том, что брать его нужно с запасом, так как основа не всегда идеально ровная, а это влечет за собой и больший расход клея.

Чем склеить пеноплекс между собой?

Современный строительный рынок предлагает своим потребителям пеноплекс различной толщины, плотности и жесткости. Именно эти характеристики учитываются в первую очередь при креплении материала к поверхности, а именно при выборе клеевого состава.

Но кроме того, что пенополистирол нужно крепить к стенам, может возникнуть необходимость склеивания частей материала между собой. Листы пеноплекса склеиваются между собой легко и практически любым видом клея. Важным моментом в этом процессе является отсутствие в клеевом составе ацетона или бензина.

Подготовка поверхности. Процесс подготовки поверхности для нанесения на них пеноплекса предусматривает, прежде всего, очистку их от пыли и других различных загрязнений. Оставшиеся отделочные материалы также следует устранить с подготавливаемой поверхности. Если же покрытия имеют лакокрасочный характер, то удаляется это без применения каких-либо строительных инструментов, то есть своими руками.Если на подготавливаемой поверхности имеется грибок или другие плесневые поражения, то их тоже следует удалить. В этих целям рекомендуется использовать специальные составы. После того, как поверхность будет очищена, покрытие следует пропитать специальным санирующим средством с бактерицидными свойствами.
Если подготавливаемая поверхность имеет неровности, обязательно следует их сгладить. Сделать это можно, применяя грунтовку.
Приклеивание к стене. Приклеивание пеноплекса к стене начинается с нанесения клея на плиту по периметру и центру. В процессе нанесения клея на плиту, можно одновременно и выровнять их. Сделать это можно, вращая плиту по вертикали и горизонтали. При этом стоит немного нажимать на основание. Правильность установки плит проверяется строительным уровнем.
А если имеется излишек клея, то его необходимо удалить из стыковочных швов. Если при установке таких плит образовываются щели между ними, то заполнить их следует кусочками материала, а вот использование монтажной пены нежелательно.

Порядок установки плит происходит по принципу шахматного, сверху вниз.

Рассмотрим несколько вариантов установки пеноплекса:

1)Утепление стен пеноплексом внутри помещения. Клей просыхает полностью через трое суток, потом работы по обшивке можно продолжать. Пеноплекс крепится дюбелями с большими шляпками. Посредством такого дюбеля происходит соединение двух соседних плит, которые расположились по вертикали. Дюбеля используют с четырех сторон, а также и по середине материала.
2)Обшивка здания снаружи. Такая технология считается наиболее распространенной. Работы по теплоизоляции производят в момент возведения дома, и такая обшивка никак не влияет на полезную площадь. Наружная теплоизоляция может осуществляться вентилируемыми или штукатурными фасадами.
В первом случае фасады дают проявить дизайнерские решения. А штукатурные фасады обладают меньшей эффективностью проникания пара. При наружных работах с пеноплексом рекомендуется класть его достаточно плотно, избегая образования больших щелей между плитами.

Чем резать пеноплекс?

Каждый человек в процессе работы с пеноплексом мог столкнуться с такой проблемой, как деление плит на части. Самым простым способом сделать это может показаться простой разлом. Не смотря на то, что данный материал легко разламывается, делать этого не стоит по причине того, что вы никогда не сможете получить ровные края материала, нет смысла говорить и о точности размеров.

Если говорить о возможностях резки такого материала, как пеноплекс, то хочется выделить несколько наиболее эффективных методов:

Разрезать при помощи канцелярского обойного ножа или малярного ножа. Преимуществом данного метода можно назвать бесшумность, доступность и скорость выполнения работы. Качество же здесь будет зависеть от того, насколько острый нож.
Можно использовать и электрический лобзик. Минусом такого метода являются не совсем ровные края, однако скорость стоит на высоком уровне. К тому же лобзик может справиться с любой толщиной материала.
Используют при резке пеноплекса и обычный кухонный нож. Для этого его сначала хорошо затачивают, а потом нагревают. Горячим ножом режут пеноплекс. Явным преимуществом такого метода можно считать полное отсутствие мусора и идеально ровные края обрезанного материала.
Для фигурного вырезания используют нагретую нихромовую проволоку. Для этого её присоединяют к проводам от трансформатора 24 V. При подаче тока проволока нагревается, что можно определить по её покраснению.

Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что пеноплекс является не только материалом с отменными теплоизоляционными свойствами, но и материалом, который прост в обращении, а монтаж его не требует профессиональных знаний или умений.
Использование данного материала в процессе утепления стен позволяет достичь максимальных результатов в решении вопросов сбережения тепла. Такие высокие показатели достигаются благодаря таким свойствам, как минимальное водопоглощение, высокая прочность материала и низкие показатели теплопроводности.

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове».

Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель.

Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка.

Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты.

Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку.

Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать. Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые.

Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю.

Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки.

Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем.

Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Советы по монтажу пеноплекса — как крепить?

Рынок теплоизоляционных материалов с производственным прогрессом пополняется новыми и усовершенствованными разработками с исключительными свойствами. Одним из лучших примеров за последние десятилетия стал пеноплекс или экструзионный пенополистирол, цена которого в сочетании с характеристиками не может не радовать. Но главное качество такой новой формации теплоизоляторов – еще лучшее сохранение тепла.

✅ Особенности и область применения

Данный утеплитель представляет собой полистирол вспененного типа, в основе которого лежит производство экструзионным методом. Он позволяет получать в условиях повышенной температуры и давления равномерную структуру. Такая структура состоит из ячеек размером около 0.1 мм и позволяет достичь стабильных теплотехнических показателей и высокой прочности на сжатие. Он легко обрабатывается и режется простым ножом, монтаж реализуется очень легко.

Низкие показатели теплопроводности, хорошая прочность, устойчивость к влаге, инертность, не подверженность процессам гниения и другие качественные характеристики сделали пеноплекс незаменимым для гражданского и промышленного строительства.

За счет эффективной теплоизоляции материал активно используется для утепления конструкций различных зданий, включая фундаменты, цокольные этажи, для сэндвич-панелей, при сооружении кровель и др.

✅ Способы и возможные варианты монтажа

Крепление может реализовываться разными методами и инструментами. Среди них такие как:

С применением пластиковых тарельчатых дюбелей – метод такого плана потребуется когда отсутствует существенная нагрузка на срез (к примеру, утепление цоколя или лоджии).
С применением клеев и мастик – вариант универсален и надежно закрепит пеноплекс к фасадам, подвалам под оштукатуривание.
С применением пенополиуритановой монтажной пены – имеет высокую адгезию, подойдет для фиксации плит по полу, стенам, чердачному перекрытию.

Каждый из способов крепления имеет свои технологические особенности, а также ограничения по области применения, пренебрегать которыми не стоит.

Основные этапы работ

Процесс крепления плит в большинстве случаев выглядит так:

Подготовка поверхности – удаляем старый слой отделки и загрязнения, в случае присутствия плесени кистью нужно нанести медный купорос либо аналог, зачистить выпуклости и заштукатурить выемки.
Непосредственно монтаж – пеноплекс крепится на внешнюю поверхность стен.
Отделочные работы – поверх утеплителя закрепляется армирующая сетка, производится выравнивание клеевым раствором и наносится финишная облицовка.

Правильно и со всей тщательностью подойдя к работе, можно самостоятельно добиться отличного результата, обеспечив в доме тепло даже при сильных морозах.

✅ Советы и этапы крепления различными способами

Для монтажа с помощью тарельчатых дюбелей (лучше брать вместе с гвоздями) толщина утеплителя должна быть небольшая. Работы выглядят следующим образом:

Устанавливаем материал и крепим его.
Установка крепежей – может быть как в швы и углы, так и в середине плит.
Правильным образом ставим пеноплекс в разбежку – в углах можно 1 дюбелем крепить сразу 3 плиты.
Корректно рассчитываем расстояния – дюбели для утепляемой конструкции с углами устанавливаем не ближе, чем 15 см от края угла.
Устанавливаем дюбели (зонты) в утеплитель – это нужно сделать так, чтобы шляпка погрузилась в глубину примерно 1 мм от поверхности.

С мастикой и клеем работать очень удобно, но важно также выполнять ключевые этапы и рекомендации:

До начала и во время работ необходимо обеспечить хорошее проветривание – в мастике содержится достаточно много соединений нефтехимии.
Наносим на основание мастику или другой клей крупными точками, либо полосой в 4 см по всему периметру края и крест-накрест.
После нужно плотно прижать к стене пеноплекс.
Для надежности совмещают клеевое крепление с дюбельным, прижав края плит и центр тарельчатыми дюбелями.
Щели и стыки, остающиеся между плитами, закрываем с помощью монтажной пены.

✅ Когда пеноплекс крепится за счет пены, то обычно сложностей не возникает – просто наносят средство на плиту и крепят ее к полу или чердачное перекрытие, но к стене такое крепление (без дюбелей-зонтов) применять нельзя.

Монтаж также может осуществляться с помощью саморезов, которые иногда идут в комплекте с листами и требуют дополнительного сверления отверстий. Также практикуется крепление с помощью жидких гвоздей, однако довольно редко — за счет высокой цены.

Выбирая способ монтажа, крайне необходимо учесть из чего сделана поверхность на которую будут крепиться плиты. Так «зонты» обычно берут для кирпичных стен и оснований из бетона. При выборе клеевого метода крепления необходимо внимательно выбирать клей — под определенные поверхности и именно под ваш утеплитель. Жидкие гвозди в данном случае универсальны, но требуют абсолютно ровной стены.

Еще про утепление и звукоизоляцию

Все статьи

Экструдированный пенополистирол (XPS) Технониколь Техноплекс, 1200 х 600 х 20 мм

Толщина, мм:

Использовали первый раз для утепления фундамента и цоколя, но материал зашёл. И замки на соединениях, что минимизирует потери тепла, и режется материал легко, и на стене держится прочно. Плиты прочные, форму держат, ровные. Заказчик доволен, говорит всё красиво и в доме теперь теплее

Достоинства

быстрый в монтаже, лёгкий

Недостатки

нет

Толщина, мм:

castorama.ru/media/review/787/full/IMG_20211024_160031.jpg»>

Был и искал во многих магазинах строительных и даже на соседнем строительном рынке. Нет ЭППС толщиной 20 мм нигде от Технониколь, только или подвальный ноунейм 30 мм и больше или оранжевый конкурент, к которому у меня не лежит. Технониколем отделан вся лоджия с ним удобно и качеству доверяю по опыту, ну и цвет не такой раздражительный.
Заказывал с доставкой пару листов и уголки для откосов. Доставка дешевле чем сам поехал бы или заказал где в другом месте, водитель хороший, вежливый привез, если бы я сам не настоял забрать эти 3 м уголки, то сам бы их наверное по этажам принес бы.
В общем и по доставке все супер. Приклеил недостающие листы ЭППС на клей-пену, приклеил гипсокартон, теперь осталось за малым, шпаклевка и покраска наверное.

Достоинства

Размер не найти такой более нигде, качество, цвет, тепловые характеристики.

Недостатки

Бывают изогнутые листы, но после приклейки и прижатия уже не страшно и не видно этого.

Толщина, мм:

Сами плиты быстро на пол уложили, дольше делали сборную стяжку. Неплохо атк пол поднялся, когда вся эта конструкция была собрана и уложено финишное покрытие. Но зато пол теперь теплый, не сел кстати даже в местах, где стоит тяжелая мебель и техника. Отличный результат для такой тонкий плиты.

Достоинства

пол не сел, просто укладываются

Недостатки

надо делать сборную стяжку

Толщина, мм:

Для фасада тонковат,а вот балкон в городе утеплял — всё ок. Клеится на стены нормально, и потом на него можно просто пластиком зашить. Я думал больше буду возится, но за 3 дня с оттелкой финишной балкон закончил, сам. Плиты лёгкие, легко режутся, на стыках замки для герметичности утеплителя. Материал что надо, особенно когда хочется быстро всё сделать

Достоинства

замки, можно клеить на стены

Толщина, мм:

Для укладки тёплого пола рекомендуют теплоизоляцию ложить. На форуме порекомендовали именно техноплекс, он не даёт усадки, хорошо тепло держит, влагу не тянет. По толщине в магазине рекомендовали 20 мм, его и взял. Тонкий, но тепло хорошо держит. Усадки нет, пол ровный.

Достоинства

качественный и безопасный утеплитель

Толщина, мм:

Квартира на первом этаже, прораб сразу предложил перед началом ремонта хоть немного утеплить пол. Техноплекс взяли 20 мм толщиной, этого хватило. А соседи не утепляли, у них пол прохладный.

Достоинства

безопасный, тепло держит

Недостатки

нет

Толщина, мм:

В декабре нанимал людей утеплить балкон, они и посоветовали взять техноплекс. Плиты на стены просто клеили, наружку зашивали гипсой тонкой. Балкон преобразился, после того как покрасили. Температуру держит отлично, как в капсуле. С обогревателем на балконе зимой можно находится часами, даже столик со стулом поставил, иногда сижу с ноутбуком.

Достоинства

держит тепло и не впитывает влагу

Недостатки

нет

Толщина, мм:

Утеплял полностью 2 этажа фасад в прошлом году. Делал под штукатурку, управляются быстро, втроем. Хорошо тепло держит, не сыреет, штукатурка не трескается. Норм материал,удобно с таким работать. Понравились замки на стыках, прям без щелей укладка получается,как цельный кон.

Достоинства

легко крепить, легкие

Недостатки

нет

Толщина, мм:

Хороший, ровный, без сколов и царапин.

Достоинства

Хорошая теплоизоляция, гладкая непромокаемая поверхность.

Недостатки

Нет

Толщина, мм:

Отличный экструдированый пенополистирол, как и остальные товары бренда «Технониколь». Геометрия ровная, материал плотный, режется легко. Коэффициент теплопроводности действительно низкий. Утеплил гараж 100 мм ПСБ-С, сверху обшил 20 мм Техноплекс теплопотери отсутствуют. Плюс ко всему не обшивал Техноплекс ничем сверху. Плотная фактура и красивый серый цвет позволили оставить в таком виде. Но резать надо аккуратно, чтобы швы были ровными и красивыми. Резал обычным ножом со сменными лезвиями 18 мм. Если XPS больше толщиной, лучше взять специальный резак. Клеил на полиуретановый клей, держит намертво.

Достоинства

Прочный, ровный, лёгкий

Недостатки

Нет

Показать больше отзывов

Утепление пеноплексом стен в ванной комнате

Пеноплекс пользуется широким спросом на рынке строительных материалов. Среди его преимуществ выделяют хорошие теплоизоляционные характеристики, длительность эксплуатации и простоту монтажа. О том как утеплить стены в ванной пеноплексом рассмотрим далее.

Утепление стен пеноплексом: преимущества и особенности материала
Утепление стен пеноплексом — технология и разновидности материала
Утепление стен изнутри пеноплексом в ванной комнате
Утепление стен пеноплексом под сайдинг: технология монтажа утеплителя

Утепление стен пеноплексом: преимущества и особенности материала

Пеноплекс относят к материалам, выполняющих функцию защиты помещения от тепловых потерь. Его монтаж позволяет значительно снизить теплопроводность того участка здания, на котором он установлен.

Пеноплекс выпускают в качестве плит, которые являются экструдированным вспененным полистиролом. По внешнему виду и структуре данный материал часто путают с пенопластом. Однако, у пеноплекса имеется более высокий уровень жесткости и прочности.

Кроме того, данный материал отличается такими преимуществами:

низки уровень теплопроводности, благодаря которому материал способен удерживать тепло в помещении;
высокий уровень прочности как перед изгибом, так и к сжатию;
устойчивость перед влагой обеспечивается низким влагопоглащением материала, данное преимущество позволяет снизить уровень развития на утеплителе плесени и грибка и увеличивает срок его службы;
низкий уровень паропроницаемости;
длительность эксплуатации, которая составляет более 50-ти лет;
устойчивость перед огнем и высокий уровень пожарной безопасности;
экологическая безопасность, отсутствие вредных для здоровья человека веществ;
возможность эксплуатации при температуре от -40 до +70.

Кроме того, установка пеноплекса не требует особых навыков работы или специального оборудования. Для проведения работ достаточно одного дня. Стоимость материала, по сравнению с другими типами утеплителей, средняя, поэтому, сопоставляя качество и цену на пеноплекс удается получить качественный утеплитель, за умеренную сумму денег.

Однако, применения пеноплекса для наружного утепления здания, а в частности для фасадных систем, приводит к постепенному его ослаиванию. Это происходит по причине того, что материал имеет высокую плотность, которая не позволяет ему впитывать клей, поэтому через некоторое время после монтажа пеноплекса, под воздействием влаги и других внешних факторов, он отслаивается от поверхности и внешний вид фасада, портится.

Поэтому, для предотвращения данного неприятного фактора следует использовать специальные крепежные элементы — грибки. Также, возможен вариант замены пеноплекса на пенопласт, который во внешнем утеплении более практичный.

Утепление стен пеноплексом — технология и разновидности материала

Различают несколько видов пеноплекса, которые различаются в соотношении с плотностью и сферой применения. Плиты имеют стандартный размер, но при необходимости их легко разрезать и установить на поверхность. В зависимости от толщины пеноплекса для утепления стен различают пеноплекс от 2 до 10 см.

Кроме того, выделяют такие разновидности пеноплекса:

1. Используемый для утепления стен — позволяет утеплить стены здания как внутри, так и снаружи. Кроме того, с его помощью утепляется цоколь и межкомнатные перегородки. Материал походит для возведения стен с помощью метода колодцевой кладки.

Если выполняется пеноплексом утепление стен снаружи, то поверх теплоизоляционного материала укладывается сайдинг, плитка или стена оштукатуривается .

2. Пеноплекс для утепления фундамента. Используется в процессе строительства подвалов. Данный материал имеет нулевое влагопоглащение и повышенную плотность.

3. Утепление кровли также возможно с помощью пеноплекса. Используется для утепления кровли как плоского, так и скатного вида. Материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики, благодаря своей легкости не нагружает конструкцию.

4. Утепление дорог и взлетной полосы — даже в таких случаях использование пеноплекса является обязательным.

5. Еще один вариант пеноплекса предназначен для внутреннего утепления дома или квартиры. С его помощью удается утеплить стены, пол и потолок любой комнаты.

Для того, чтобы утеплить стены с помощью пеноплекса, выполните такие действия:

1. Подготовка основания.

Данный этап подразумевает подготовку поверхности к креплению на ней утеплителя. Поверхность, независимо от ее типа должна быть чистой, сухой, очищенной от отделки и краски. Для выравнивания стен используйте штукатурку. Далее, следует процесс обработки поверхности грунтовкой с антисептическим действием.

2. Установка плит с помощью клея.

Для того, чтобы приклеить плиту рекомендуем использовать специальный клей, который идет в комплектации к утеплителю или рекомендован его производителем. Нанесение клея производится непосредственно на поверхность плиты.

3. Механический способ монтажа.

После приклеивания плиты на поверхность следует процесс ее механической фиксации. Это необходимо для того, чтобы плита, при ее отклеивании все равно держалась на поверхности. На один метр квадратный плиты потребуется монтаж четырех дюбелей. Если плита устанавливается вблизи окна, двери или в углу, то количество крепежей необходимо увеличить.

4. Закрепления утеплителя штукатурным раствором.

Для того, чтобы утеплитель лучше сцепился со штукатуркой, рекомендуем использовать карщетку, которая поможет сделать его текстуру более шероховатой. На первом слое армирования производится утапливание полимерной сетки с армирующим эффектом. Дальше штукатурный раствор наносится второй раз и производится дальнейшая отделка стен.

5. Монтаж утеплителя внутри помещения.

Возможен вариант использования пеноплекса для утепления наружных стен, также он применяется и внутри помещения. Рекомендуем, при возможности устанавливать пеноплекс снаружи. Однако, при внутреннем утеплении следует после монтажа утеплителя установить на него пленку с фольгированным покрытием из полиэтилена. Она обеспечит должную пароизоляцию. Далее производится монтаж гипсокартона и проводятся работы по отделке помещения. Для монтажа каркаса под установку гипсокартона используйте дюбели, которые пройдя черед пеноплекс, достигнут стены и зафиксируют на ней профиль.

Утепление стен изнутри пеноплексом в ванной комнате

Ванная комната — место с повышенным уровнем влажности, и должное утепление позволит предотвратить образование конденсата, который пагубно сказывается на отделке помещения. Выделяют несколько вариантов утеплителей, которые используют в ванной, среди них отмечают:

пробку — материал в рулонной форме, который отличается удобством эксплуатации, и с легкостью устанавливается на поверхность стен и в систему теплого пола, среди его преимуществ отмечают — неподверженность гниению, устойчивость перед влагой и длительность эксплуатации;
минеральная вата является более популярной, нежели предыдущий вариант, однако, она отличается гигроскопичностью и неустойчива перед влагой, поэтому, в процессе ее применения, должна быть обеспечена должная гидроизоляция;
пенопласт хотя и стоит дешево, однако он также впитывает влагу из-за своей пористости, после его монтажа, необходимо установить фанеру или гипсокартон с влагооотталкивающими свойствами;
пеноплекс отличается низкой тепловой проводностью, но в то же время имеет высокую плотность, его используют для утепления как стяжки, так и стен ванной комнаты.

Выбор того или иного типа утеплителя прежде всего зависит от материальных способностей хозяев дома или квартиры. Более недорогие материалы имеют низкую плотность, и поэтому они “крадут” жилое пространство, так как для получения должного эффекта утепления, следует производить их укладку в несколько слоев. Если использовать пеноплекс, то теряется максимум 50 мм.

Предлагаем ознакомиться с процессом утепления пола в ванной:

1. На начальном этапе производится обустройство должной гидроизоляции, которая предотвратит контактирование утеплителя с влагой. При наличии бетонного пола, самым оптимальным решением станет использование гидроизоляции пропитывающего типа. Она способна проникнуть на 5-10 см вглубь бетона и создает кристализованную поверхность, которая не позволяет влаге проникать к утеплителю.

2. При наличии в санузле холодного пола, следует произвести укладку пеноплекса, уложить маты, с помощью которых будет функционировать система теплого электрического пола. Далее система подключается к электросети, проверяется на работоспособность и заливается бетонным раствором. Дальнейшие действия связаны с отделкой пола с помощью плитки или других отделочных материалов. Установка термостата позволит поддержать температуру на нужном уровне.

Чтобы утеплить стену в помещении ванной комнаты, рекомендуем воспользоваться плитами, предназначенными под дальнейшее заштукатуривание. Пеноплекс, утепление кирпичной стены в ванной комнате — процедура проведения:

использование плит под штукатурку позволит сохранить жилищное пространство;
кроме того, поверхность стен будет защищена от механического повреждения штукатуркой;
перед началом монтажа пеноплекса следует позаботиться о подготовке стен, их выравнивании, очистке от краски или отделки, при ее наличии и покрытии грунтовкой с антисептическим действием;
клеевой раствор наноситься на плиту, с помощью зубастого шпателя, далее производится монтаж плит, начиная с нижней части стены, постепенно передвигаясь к верху;
после утепления стен производится их оклеивание с помощью малярной сетки и дальнейшая шпаклевка, возможен вариант монтажа каркаса под гипсокартон или влагостойкую фанеру;
дальнейшие действия связываются с выполнением отделочных работ.

Утепление стен пеноплексом под сайдинг: технология монтажа утеплителя

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя состоит в следующем:

1. Очистка стен от грязи, пыли, краски и другого рода отделки, при наличии. Также производится демонтаж разного рода конструктивных элементов, которые помешают установке пеноплекса.

2. Стены проверяются на наличие грибка, плесени, обработка их с помощью антисептика.

3. Используя уровень проверьте ровность стен и запомните отклонения от нормы. Если на стенах находятся стальные элементы, то они нуждаются в антикоррозийной обработке.

4. Кроме того, производится разметка, согласно которой будет осуществляться установка профилей, на которых будет зафиксирован сайдинг. Также производится монтаж крепежей для фиксации кондиционера, освещения или сливных систем.

Перед началом работы по установке кронштейнов следует установить пароизоляционную пленку на поверхность стен. Далее производится разметка под монтаж подвесов. Монтаж профильной системы производится вертикально. Если планируется монтаж винилового сайдинга, то интервал между профилем составляет около 400 мм, если устанавливается сайдинг из стали, то расстояние увеличивается до 600 мм.

Для выполнения работ потребуется наличие:

инструмента для проверки ровности;
рулетки;
отвесов;
молота;
перфоратора для здания со стенами из кирпича;
шуруповерта;
электродрели;
ножовки.

Начинаются монтажные работы с установки профиля на цокольной части здания. Перед началом проведения теплоизоляционных работ устанавливается стартовый профиль. Место его монтажа находится снизу здания. Таким образом, пеноплекс будет защищен от грызунов, влаги или механических повреждений.

Инструкция о том, как установить цокольный профиль:

профиль монтируется с интервалом в 30 см, для этих целей рекомендуется при утеплении деревянной стены пеноплексом, использовать саморезы по дереву;
если стена здания выполнена из кирпичей или бетона, то рекомендуется применение дюбель-гвоздей, размер которых составляет от 4 до 10 см;
учтите, что профиль должен очень плотно прилегать к стене, если же между профилем и стеной остается немного места, то необходимо произвести установку специальных подкладочных шайб;
для соединения профилей между собой используйте специальные замки, расположенные на торцевой его части;
запрещается устанавливать профиль в нахлест.

Совет: Чтобы обеспечить надежный сток влаги по фасадной системе и для предотвращения намокания утеплителя, рекомендуем покупать специальный профиль, у которого имеется капельная система.

Для установки пеноплекса, выполните ряд действий:

1. Установку первого ряда произведите на поверхность цокольного профиля.

2. Установите п-образный подвес в рабочем положении, в месте соединения пеноплекса с подвесом необходимо прорезать небольшой участок, для нанизывания материала на его поверхность.

3. После монтажа первого ряда утеплителя, следует произвести проверку стены на ровность и качество прилегание утеплителя к стене.

4. Для фиксации утеплителя на стене используют специальные крепежные грибки. У них имеются большие шляпки, для монтажа пеноплекса на одном квадратном метре необходимо использовать минимум четыре крепежа. Если установка утеплителя производится в деревянном доме, то используют подкладочные шайбы и саморезы.

5. Для монтажа второго и последующих рядов пеноплекса примените способ укладки кирпича. То есть, материал не должен совпадать друг с другом по швам. Швы должны расходиться минимум на 20 см.

6. После монтажа пеноплекса производится визуальный осмотр стены, если на ее поверхности имеются большие стыки, следует установить в них отрезки пеноплекса.

Учтите, что заполнение стыков с помощью клея, монтажной пены или герметике — недопустимо, так как со временем, при намокании данные материалы приведут к порче фасада.

Утепление стен пеноплексом видео:

Как крепить пенополистирол к блокам ФБС

Оглавление
Скрыть ▲
Показать ▼

Крепление пенополистирола к блокам ФБС может осуществляться несколькими способами. Чтобы утеплить дом более качественно и на продолжительное время нужно придерживаться нескольких основных принципов, о которых будет рассказано ниже. Но, сначала разберемся в понятии ФБС.

Основные принципы крепления пенополистирола к ФБС

Фундаментальный стеновой блок – это очень долговечный и прочный строительный материал, завоевавший свою популярность в использовании для ведущих каркасный сооружений. Изготовляется он из железобетона.

Способы крепления

К данному строительному материалу пенополистирол можно крепить следующими способами:

на клеевую основу;
специальными крепежными приспособлениями;
на каркас из дерева.

Стоит помнить

Перед закреплением утеплительных материалов надо заранее подготовить рабочую поверхность – выровнять стены и прогрунтовать их. Это увеличит сцепляющий эффект.

Первый прием

В качестве клеевой основы можно применять специальный клей, сухие смеси, битумную мастику, жидкие гвозди и монтажную пену. Последний компонент не отличается прочностью и долговечность в уличных условиях.

Клеящий состав наносится на стену точечным или линейным методом. Слой клея не должен быть слишком большим и для более качественно сцепления пеноплексный материал прокатывают точечным валиком, чтобы слегка распушить сторону соединения. Утепляющую плиту прижимают в течении 60 секунд.

Второй прием

Пенополистирол крепят с помощью дюбелей, грибковобразных саморезов и штырей самоклеящихся. В данном случае перфоратором делаются углубления на блоке через утеплитель на 1-3 мм глубиной. Потом вставляется дюбель и вкручивается саморез, которых надо 5 штук на одну плиту.

Но профессиональные строители рекомендуют комбинировать этих два крепежных приема для более качественно закрепления и долговечности.

Третий прием

На деревянное каркасное покрытие прикручиваются плиты из пеноплекса.

Внимание! Теплопроводимость у дерева ниже, чем у пенополистирола, поэтому стена будет иметь не одинаковую тепловую защиту. Этот способ оптимальнее применять в деревянных домах для внутренней отделки.

Нужно подойти к выбору способов крепежа ответственно, предварительно изучив все методы и характеристики используемых при этом материалов.

Можно ли утеплять дом Пеноплексом, Техноплексом и т.д.?

К сожалению, мы достаточно часто видим (просто обращая внимание на строящиеся вокруг дома или в результате экспертиз проблемных фасадов), что достаточно большое количество фасадов зданий, особенно в малоэтажном строительстве, утепляется экструдированным пенополистиролом в качестве основного утеплителя в системе штукатурных фасадов.

Этому способствует агрессивная рекламная компания производителей экструзии, где утверждается об исключительной эффективности применения пеноплэкса в «мокрых системах», а так же отсутствие технической и потребительской информации о системах утепления для потенциальных покупателей.

Почему «к сожалению»? Потому что экструдированный пенополистирол, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для утепления стен в системах утепления фасадов с тонким штукатурным слоем.

Строительные нормы

На системы утепления фасадов в России выдаются сертификационные документы — Техническое свидетельство Росстроя РФ. Но до сих пор ни в одном техническом свидетельстве на систему утепления фасадов с тонким штукатурным слоем в качестве основного утеплителя стен не прописан пеноплэкс, техноплекс или его аналоги.

Именно поэтому Вы не встретите фасад административного здания утепленного экструзией, потому что ни одна государственная инспектирующая организация не согласует проект утепления такого фасада (а утепление фасадов административных зданий должны согласовываться), если это только не «самострой».

Экономика

Для систем утепления фасадов с тонким штукатурным слоем сертифицированы два утеплителя:

Действительно пеноплэкс и его аналоги имеют отличные характеристики по коэффициенту теплосопротивления. Он лучше чем у ПСБ-С25Ф примерно на 30%. Т.е. чтобы получить один и тот же коэффициент теплосопротивления стены мы должны утеплять пеноплэксом толщиной 70 мм или пенополистиролом ПСБС25Ф 100мм. Экструдированный пенополистирол дороже пенополистирола обыкновенного фасадного (ПСБС25Ф) в 3 раза Т.е., утепляя стены пеноплэксом, вы теряете 40% на стоимости утеплителя.

У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости очень-очень низкий – 0,007 мг/(м×ч×Па) по данным Пеноплекса и 0,018 по данным других производителей, т.е. это почти «пароизолятор».

Утепление дома пеноплэксом закрывает возможность выхода влаги из конструкции стен, не даёт им сохнуть и вентилироваться.

При утеплении фасада пеноплэксом прежде всего портится микроклимат в вашем доме — повышается влажность в помещении и снижается воздухообмен.

Для исправления ситуации требуется установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Удивительно смотреть в особенности на кирпичные дома, которые как термос упаковываются абсолютно «недышащей» экструзией.

В силу очень низкого коэффициента влагопоглащения пеноплэкс и его аналоги имеют очень плохую адгезию к клеевым составам.

На этом «сыпятся» многие доморощенные строители, считающие себя фасадчиками и еще больше бригады рабочих, которые работают по принципу «все знаем-делали» или «как сказали делать — так и делаем».

В результате неправильного применения пеноплэкса в утеплении фасадов и низкой квалификации строителей фактурная декоративная штукатурка, армирующий клеевой состав и сетка «отлипают» от утеплителя.

Мы не пугаем – но это «жуткое ощущение» — когда при экспертизе такого объекта ты ладонями толкаешь фасад и по нему идет волна с первого этажа наверх.

Декоративный финишный слой и армированный клеевой состав просто висят на сетке несхватившись с утеплителем, а при вскрытии пирога обнаруживается, что и сам утеплитель «отлип» от несущей стены дома и держиться только за счет дюбелей.

И даже прошкуривание (царапание) экструзии не даёт никаких положительных результатов. Это не повышает адгезию материала.

Вы заплатили за утепление дома экструдированным пенополистиролом, а теперь это надо полностью демонтировать, чтобы утеплять заново и правильно, и снова платить за это деньги.

О том, как правильно выбрать утеплитель читайте в нашей серии статей:

« назад

Видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности штукатурки дверного проема, OSB, дымохода, за трубы, цена, фото

Отделка стен за радиаторами. Подумай о мелочах

Оказывается, когда люди делают ремонт в своих квартирах, они совершенно забывают, что отделка стен за батареями отопления так же важна, как и отделка капитальных стен. И по окончании работ понимают, что аккумуляторы на самом деле не доделаны, стена за ними некрасивая, и конечно ее нужно привести в соответствующий вид.

Почему это происходит? Вот несколько причин:

батарея отопления закрывает часть стены, поэтому нет необходимости что-то делать за ней;
от карниза до пола будут длинные занавески и батареи вообще не будут видны;

На батареи будут вешать

декоративных ширм.

С этими пунктами трудно не согласиться, так как они абсолютно справедливы. Но, далеко не каждая семья способна спланировать весь будущий ремонт, как говорится, под ключ, и многие мелочи продумываются попутно.Например, после завершения ремонта получается:

наверное в этой комнате с такими обоями лучше жалюзи, или короткие занавески до подоконника, а не до пола;
комната сравнительно небольшая по площади, и если на батарейках повесить декоративные ширмы, они будут смотреться очень громоздко и украдут место в комнате.

Получается, что первичное видение аккумуляторов изменилось. Оказывается, длинных штор или декоративных ширм не будет. Так что же тогда? Ужасная необработанная стена за батареями отопления, которая очень хорошо видна при отсутствии штор? Кстати, есть дома, где в комнатах 2 окна. Так будут видны 2 страшные стены?

В чем сложность, спросите вы? Представьте себе небольшой кусок стены, это можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями действительно кривая или с выбоинами, то просто наклеить на нее обои не получится, скорее всего, ее придется как минимум выровнять, а значит придется и с грунтовкой повозиться, и с штукатуркой, и шпаклевкой.Прочтите мою подробную статью про. После наклеивания обоев нельзя забыть вырезать и, под батареями, сплошные внешние и внутренние углы. Хуже всего то, что если у вас уже сделан основной ремонт, то в квартире относительно чисто. И только представьте, в мини-версии действительно придется повторить весь ремонт от начала до конца с небольшим куском стены.

Верно, могу вас немного успокоить, потому что есть определенные предположения, которые все же позволят вам сократить время.
Итак, приступим. Параллельно буду учитывать время, потраченное на такой ремонт.

Демонтаж батареи отопления

Первое, что нужно сделать, это снять радиатор. Хоть перед ней и установлена перемычка (байпас), и, перекрыв краны, можно самостоятельно провести демонтаж, все же нужно учесть один момент. Если отопление в квартире не включено, то его можно снять самостоятельно, а если отопление уже подведено, то кто знает, в каком состоянии у вас шаровые краны, отключающие аккумулятор.Что, если они потекут со временем? В этом случае самообслуживание может обернуться большой неприятностью как для вас, так и для ваших соседей, и лучше будет вызвать мастера.

Необходимо подготовить место для будущего ремонта, закупить необходимые материалы и инструменты. Плюс вызовите мастера для снятия батареи и не забудьте включить время на саму работу мастера. Планируем все на 1 день.

После работы мастера мы увидим следующую возможную картинку:

Первичная обработка стены за аккумулятором

На картинке выше хорошо видно, что стена за аккумулятором не обработана. Если вы снимаете аккумулятор впервые, то скорее всего будет не белая, а серая пыльная стена со старой стойкой краской. Понятно, что сразу клеить обои на такую стену не получится. Если вы решили не клеить обои, а сделать облицовку стены декоративным панно, как это хорошо видно на картинках в статье, то в любом случае стену нужно обработать хотя бы для того, чтобы убрать запахи ремонта старых стен и старого ремонта (советы из личного опыта).

Так с чего же начать? Начинаем отбивать лишние неровности на стене, остатки старой шпаклевки и красить молотком и зубилом. Особенно проходим в те места, где к нам должен крепиться плинтус.
Планируемое время около 1 часа:

Затем обязательно удалить весь мусор и загрунтовать стену (см. Раздел).

Грунтуем стену 2 раза. Само грунтование занимает 10 минут, а время высыхания каждого слоя — 1,5 часа.

Итого: очистка + грунтовка стен + время высыхания около 4 часов.

Как штукатурить за аккумулятором

Далее нужно выровнять стену. По нашему первоначальному рисунку видно, что стену придется оштукатурить. Именно в этом месте можно один раз с облегчением выдохнуть: на маяки штукатурить не обязательно! Даже если немного полежать и сделать небольшое искривление, то под батареями его точно не будет видно. Поэтому берем штукатурку и начинаем выравнивать стену на глаз.У меня есть отдельный раздел про.

На приготовление штукатурного раствора и саму работу уходит около 3 часов (для непрофессионала):

А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка долго сохнет. От 2 до 7 дней. (если, конечно, мы хотим все делать по правильной технологии). Все зависит от толщины штукатурного слоя, сезона, влажности самого помещения. Но все же мы берем в среднем 4 дня.Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанд, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, что будет видно на следующем рисунке:

Да, чуть не забыл. Если вы делаете ремонт в отопительный сезон, то настоятельно рекомендую сразу после извлечения аккумулятора устанавливать заглушки для вашей же безопасности. …

Как зашпаклевать за АКБ

Как только вы получили белоснежную стену, ее нужно один раз загрунтовать (2 часа разбавляем грунтовку, наносим, сушим) и сразу приступаем к шпатлевке.Здесь также можно сделать это проще, чем при заливке больших стен. Совсем не обязательно покупать сухую смесь и готовить ее. Обойтись уже готовой шпаклевкой вполне возможно. Это существенно сэкономит время:

Шпаклевка наносится тонким слоем. Думаю, за 1,5 часа у вас получится неплохо:

Время высыхания шпатлевки 1 сутки. Второй раз, думаю, замазывать не стоит.

Как отшлифовать стены за аккумулятором

А теперь еще один важный нюанс.После шпаклевки, если следовать правильной технологии, надо. Но не забывайте, что шлифовка наждачной бумагой — это море пыли. Но основной ремонт уже сделан. Поэтому здесь можно пойти на упрощение, как в случае с штукатуркой без маяков. Стену наждачной бумагой не станем шлифовать. Просто возьмем острый шпатель и срежем лишние микровыступы наполнителя. Пыль будет сведена к минимуму, а стена по-прежнему будет достаточно гладкой. Даже если стена не получится идеально, то для случая с батареями, как говорится, получится.Работает за 0,5 часа:

Как клеить обои за аккумулятором

Последний раз грунтуем стену (снова 2 часа вместе с сушкой) и можно приступать к оклейке обоев:

Подбираем клей, который подходит для данного вида обоев. Например, на картинке вы видите виниловые обои на бумажной основе. К ним подходит этот клей:

Готовим клей по инструкции и приклеиваем обои.На оклейку берем 0,5 суток с учетом подготовки клея, разметки рулонов и оклейки. Важный комментарий по приклеиванию панелей. Вам нужно приклеить один лист с одной стороны ниши под аккумулятор, а второй лист начать приклеивать с другой стороны ниши. Это сделано для того, чтобы шов находился именно по центру батареи, а не где-то там, где он будет хорошо виден, так как наша батарея не закрывает собой всю нишу:

Если ниша длинная, то начинаем приклеивать полотно с одной стороны, рядом встык, а с другой стороны ниши тоже уже приклеиваем одно полотно:

Как прикрепить плинтус за аккумулятором

После оклейки обоев можно сразу приступить к разметке плинтуса, где возможные провода будут спрятаны. Основная проблема здесь в том, что углы цельные. Вам обязательно понадобятся митра и пила. Но у меня есть очень подробная статья по этой теме, так что просто взгляните на нее :. Подождите 0,5 дня для плинтуса. Нужно все измерить, правильно обрезать все углы, затем просверлить стену перфоратором в нужных местах, просверлить сам плинтус и прикрепить его к стене.

Установка радиаторов отопления

Итак, все готово, и можно предложить мастеру повесить аккумулятор на место.Вот если наверное можно самому снять аккум, то повесить обратно — лучше доверить мастеру. Очень рекомендую не делать этого самостоятельно. Если ты не скручиваешь каждый день трубы, не наматываешь лен на нитки, значит, у тебя нет этого умения. Вы не знаете, сколько льна нужно вкрутить и с каким усилием затягивать гайки, но работа эта очень ответственная:

Что ж, все готово, можно расставлять цветы на подоконнике и любоваться своими работами:

Подводя итоги отделки стен за радиаторами

Подведем итоги нашего мини-ремонта на случай, если аккумуляторы мы оставили на потом.

Придется снова разводить много грязи.
Придется прожить в ремонте довольно долго (сосчитайте все часы, которые я привел, явно получится не 2 дня, о которых мы думали, когда только начинался разговор о батареях).
Раздельный ремонт под АКБ не очень выгоден по деньгам (нужно заплатить мастеру за снятие, установку АКБ; нужно покупать отдельно грунтовку, штукатурку, шпатлевку, а в небольших количествах она не продается , а значит, будет много лишнего материала; нужно помнить, что у вас есть запас на обоях и на плинтусе, о котором вы поначалу даже не задумывались).

Отсюда главный вывод: когда мы делаем ремонт, мы продумываем все до мелочей, насколько это возможно.

Сегодня мы буквально шаг за шагом узнали, как оформляют стены за батареями отопления. Был ли у вас подобный опыт? А может кто-то столкнулся с еще большими трудностями?

Практически любой ремонт дома предполагает оштукатуривание. В то же время у тех, кто этим делом занимается самостоятельно и впервые, возникает масса проблем. Если с оштукатуркой прямых стен все же более-менее понятно, то не все знают, как проем, откосы и другие сложные поверхности.

Чтобы облегчить эту задачу начинающим мастерам, ниже мы рассмотрим основные нюансы, которые обычно возникают при оштукатуривании домов и квартир.

Штукатурка стены

Общая информация

Если вы никогда раньше не занимались штукатуркой, это не значит, что вам следует отказаться от идеи делать ремонт самостоятельно, ведь научиться штукатурить не так уж и сложно.Главное — знать технологию, которую мы рассмотрим ниже, а также желательно посмотреть, как это делают другие.

Конечно, не стоит сразу браться за сложную и объемную работу; сначала покрыть штукатуркой небольшую прямую стену. Затем, получив определенный навык, вы можете заниматься другими поверхностями.

Выравнивание стены правилом

Штукатурная техника

В первую очередь рассмотрим базовую технологию нанесения штукатурки, зная которую, можно самостоятельно приступить к отделке стен.

Состоит из нескольких этапов:

Подготовка фундамента;
Грунтовка;
Установки маяков;
Нанесение гипсового состава.

Каждый из этих этапов имеет ряд своих нюансов, с которыми необходимо подробно ознакомиться.

Удаление старого покрытия

Подготовка основания

От того, насколько хорошо подготовлено основание, будет зависеть качество, а точнее, долговечность ремонта.Поэтому, если вы не хотите в ближайшее время переделывать его полностью, то подход к этой операции должен быть предельно ответственным.

Итак, подготовка основания заключается в выполнении нескольких операций:

Прежде всего, поверхность необходимо очистить от старого покрытия — краски, отслоившейся штукатурки и т. Д. Для этого можно использовать шпатель, но если старая отделка крепко держится на местах, то ее можно удалить стамеской и молотком.
Если на поверхности стен остались отслаивающиеся или осыпающиеся участки, то их также необходимо удалить.
Чаще всего штукатурка выполняется на кладке, в этом случае швы между кирпичами или блоками следует углубить на несколько миллиметров.
Затем поверхность необходимо очистить от пыли и других загрязнений, если таковые имеются.

После того, как поверхность будет полностью очищена, можно переходить к следующему этапу.

На фото — грунтовка поверхности

Прокладка

Грунтовка тоже очень важная процедура, так как выполняет сразу несколько функций:

Благодаря грунтовке адгезия между слоем штукатурки и основанием улучшается. улучшен.
Укрепляет основание, что очень важно при крошении поверхностей.
Грунтовка оказывает антисептическое действие на стены и тем самым предотвращает образование грибка, плесени и других микроорганизмов.

Для грунтования использовать грунтовку глубокого проникновения. Состав наносится валиком ровным слоем. В процессе выполнения этой операции избегайте образования полос и скопления жидкости на одном участке.

Обычно грунтовка выполняется в два этапа.После высыхания первого слоя, что может занять от нескольких часов до суток, наносится второй слой.

Примечание!
Перед использованием грунтовки необходимо ознакомиться с инструкцией на упаковке, в которой указаны сфера применения состава и особенности его использования.

Установка штукатурной сетки саморезами

Установка маяков

Если стены выровнять толстым слоем штукатурки, то обеспечить их ровную поверхность можно только с помощью маяков-направляющих, по которым проходит правило тянется.Однако прежде чем приступить к их установке, следует прикрепить к стене монтажную сетку, которая сделает покрытие более прочным. Крепить сетку можно саморезами или гвоздями.

Установлены маяки под штукатурку

В качестве маяков следует использовать специальный гипсовый профиль, который может быть пластиковым или алюминиевым.

Инструкции по установке маяков следующие:

Первый маяк должен быть расположен в 30 см от угла. Чтобы было легче найти ее вертикальное положение, необходимо вкрутить два самореза, на которые рейка «ложится» нижним и верхним краями.
Затем на саморезы накладывается профиль и определяется его положение с помощью строительного уровня. Чтобы отрегулировать положение, поверните или открутите один из саморезов.
После этого определяется правильное положение маяка, расположенного на противоположном краю стены. Крайне важно, чтобы все направляющие находились в одной вертикальной плоскости, поэтому между двумя крайними саморезами следует натянуть резьбу, по которой можно ориентироваться при установке промежуточных направляющих.
Далее нужно вкрутить шурупы для остальных маячков. Расстояние между маяками должно быть меньше длины линейки, чтобы инструмент мог опираться на них двумя своими краями.
Затем следует отрегулировать положение остальных маяков, что и делается описанным выше способом.
Далее следует зафиксировать маяки в вертикальном положении. Для этого обычно используют гипсовый раствор, который комками выкладывают на стену. Профиль погружается в штукатурку до упора в саморезы, при этом необходимо перепроверить положение маяка по уровню.

Совет!
В последнее время на рынке строительных материалов появились специальные системы крепления гипсовых профилей.
Они позволяют быстро и качественно провести их установку.

Проверка положения маяка с строительным уровнем

От этой операции зависит, насколько ровной получится стена, поэтому не поленитесь перепроверить правильное расположение всех направляющих несколько раз.

Приготовление раствора

При штукатурных работах наиболее распространены следующие типы растворов:

Цементно-песчаные;
Лайм;
Известковоцементный;
Известь-гипс.

Выбор типа раствора зависит от условий помещения, в котором будет производиться отделка. Например, для ванной, кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности следует использовать цементно-песчаный раствор.

В сухих помещениях лучшим вариантом будет известково-гипсовый состав. Что касается стоимости материалов, то цена на все решения примерно одинакова.

Приготовление штукатурного раствора

Сделать штукатурный раствор своими руками несложно, главное соблюдать следующие пропорции:

Для цементно-песчаного раствора понадобится одна часть цемента и трех частей песка.
Известково-цементный раствор готовится из одной части цемента, одной части извести и трех частей песка.
Для приготовления гипсовых растворов в них, среди прочих компонентов, добавляется одна часть гипса.

На нашем портале вы можете найти более подробную информацию о том, как правильно приготовить гипсовый раствор.

Совет!
При выполнении раствора в первую очередь необходимо перемешать сухие компоненты, а затем добавить к ним воду.
Таким образом, можно избежать образования комков.

Брызги

Штукатурка

Штукатурка — завершающий этап отделки стен. Однако прежде чем приступить к нему, нужно убедиться, что для этого есть соответствующие условия. Многие начинающие мастера не знают, при какой температуре их можно оштукатурить, в результате чего часто допускают серьезную технологическую ошибку.

Обязательное условие при штукатурке — соблюдение температурного режима. Минимальная температура, при которой можно делать отделку — +10 градусов.Если она опустится ниже, то на качественный результат можно не рассчитывать.

Ограничена и максимальная температура — это +30 градусов по Цельсию. Кроме того, штукатурку нельзя производить под прямыми палящими солнечными лучами.

Если температура в норме, то можно приступать к работе, которая выполняется следующим образом:

Первый этап — распыление — ковшом или шпателем на стену заливается раствор кремообразной консистенции слоем около 1 см. Состав должен заполнить все вмятины и неровности, поэтому эту процедуру нужно выполнять с усилием, чтобы штукатурка прилипала к поверхности и не соскальзывала на пол…
После схватывания спрея следует нанести верхнее покрытие. Для этого используется более густой раствор, который наносится шпателем с небольшим избытком. Выравнивание стен проводят по правилу, натягивая его по направляющим снизу вверх.
Когда высохнет основной слой, следует демонтировать маяки и заделать образовавшиеся следы раствором.
Следующий этап — обработка углов. Чтобы выровнять их, нужно использовать специальный угловой шпатель.Наружные углы гораздо проще сделать из перфорированного металлического уголка.

Совет!
Если в процессе высыхания на поверхности покрытия появляются трещины, их можно отремонтировать шпаклевкой.

Схема выравнивания штукатурки

На этом процесс оштукатуривания завершен, остается только дождаться полного застывания раствора, обеспечивая защиту поверхности от прямых солнечных лучей и промерзания.

Нюансы внутренней штукатурки

Итак, мы рассмотрели базовую технологию нанесения штукатурки, однако, как уже говорилось выше, при выполнении ремонта в доме вам придется столкнуться с рядом других нюансов, поэтому ниже мы приведем основные из них.

Схема штукатурки дверных проемов

Отделка дверных и оконных проемов

При отделке любого помещения первая проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, — это отделка откосов.

На самом деле ничего сложного в этом нет:

Прежде чем оштукатурить проем, необходимо его установить.
Затем на внешней, верхней стороне откоса следует установить перфорированный уголок, сверяя его положение строительным уровнем.
После этого наносится штукатурка по тому же принципу, который мы обсуждали выше, т.е. сначала выполняется напыление, а затем покровный слой. Выровнять поверхность проема можно при помощи скоса или специального приспособления в виде палки с вырезом.
После завершения верхнего откоса устанавливаются вертикальные уголки и так же отделываются боковины.

Отделка оконных откосов выполняется аналогично.

Оштукатуривание стены ракушечника

Отделка пористой поверхности

Часто домашним мастерам необходимо отделать пористые поверхности, например, ракушечник, что вызывает ряд вопросов.На самом деле технология отделки этими материалами не имеет никаких особенностей.

Единственное, перед тем как приступить к нанесению раствора, поверхность необходимо хорошо смочить водой. В остальном отделка проводится в описанной выше последовательности.

Оштукатуривание поверхности за трубой

Оштукатуривание труднодоступных мест

Часто при ремонте возникает необходимость оштукатурить труднодоступные поверхности, например участок за трубами, где она есть невозможно установить штукатурные маяки и выровнять поверхность правилом.Решение этой проблемы довольно простое — необходимо сделать прибор из листа фанеры и правил.

Фанеру или другой листовой материал следует прикрутить к линейке, предварительно сделав вырез для трубы. Таким образом, линейку можно протянуть по маякам и при этом выровнять удаленную территорию. Пространство под трубой можно залить штукатуркой при помощи шпателя.

Термостойкая смесь

Штукатурка печей и дымоходов

Еще одна проблемная зона, которая может вызвать трудности при отделке, — это печь или дымоход.Сам процесс нанесения штукатурки на такие поверхности не отличается от отделки стен, но к штукатурному раствору предъявляется ряд требований.

Когда-то глиняными растворами оштукатуривали печи и дымоходы, но сейчас на рынке есть специальные термостойкие штукатурки, выдерживающие температуру до 1000 градусов по Цельсию. Именно их нужно использовать при выполнении таких работ.

Штукатурка Техноплекс

Штукатурка стен, утепленных Техноплексом

В последнее время широкое распространение получил такой изоляционный материал, как техноплекс.

Оштукатуривание утепленных таким образом стен имеет следующие нюансы:

Отделка проводится универсальным клеем для устройства систем утепления.
Маяки не используются, так как установка техноплексов сама по себе подразумевает выравнивание стен.
Поверх утеплителя наклеивается армирующая сетка из стекловолокна. Клей наносится на сетку слоем примерно 3 мм.
После высыхания первого слоя поверхность покрывается тонким финишным слоем клея, который окончательно выравнивает ее.

Это, пожалуй, все основные трудности, с которыми вы можете столкнуться при оштукатуривании дома своими силами.

Штукатурка плит OSB

штукатурка плит OSB

Необходимость в данной операции обычно возникает при отделке каркасных домов. Наносить штукатурку на OSB обычным способом нельзя, так как покрытие быстро начнет крошиться. Поэтому оптимальным вариантом будет отделка поверхности пенополистиролом, который будет служить утеплителем, а затем выполнить оштукатуривание по технологии отделки техноплекс.

Кроме того, существует еще один способ оштукатуривания — плиты OSB предварительно покрываются битумным картоном, после чего на них специальным клеем приклеивается армирующая сетка по описанной выше технологии.

Выход

Как видим, вариантов оштукатуривания различных поверхностей довольно много. Однако при детальном рассмотрении технологии оказывается, что ничего сверхсложного в этом нет.

Например, разобравшись, как штукатурить OSB, с этой работой справится даже начинающий строитель, поэтому при отделке дома штукатуркой нет невыполнимых задач.Дополнительную информацию по этой теме можно получить из видео в этой статье.

Практически любой ремонт дома предполагает оштукатуривание. В то же время у тех, кто этим делом занимается самостоятельно и впервые, возникает масса проблем. Если с оштукатуриванием прямых стен все же более-менее понятно, то не все знают, как оштукатурить дверной проем, откосы и другие сложные поверхности.