Как обшить изнутри баню: Чем обшить внутри баню быстро и недорого

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками?

Независимо от того из какого материала возведена баня, для ее внутреннего убранства традиционно отдается предпочтение дереву. Но до того, как обшить баню внутри вагонкой, потребуется провести подготовительные мероприятия, основным из которых является утепление. Также придется решить несколько сугубо технических вопросов: выбрать вид материала и способ монтажа, рассчитать его необходимое количество.

Содержание этой статьи

Вагонка – идеальный материал для отделки стен бани

Наверное, все знают историю появления вагонки, которая изначально использовалась для обшивки железнодорожных вагонов. Но, такой вид облицовки, за счет своеобразного замкового соединения нашел широкое применение и в качестве отделочного материала домов.

Но наиболее востребованной вагонка в интерьере бани стала благодаря возможности обеспечить плотное прилегание, без зазоров, обрезных досок друг к другу, а также натуральному происхождению.

И на сегодняшний день даже несмотря на появление большого количества других материалов, для бани или сауны вагонка единственно возможный вариант для внутренней отделки.

В некоторых случаях в бане может использоваться и пластиковая вагонка, но только в помывочной комнате или в зоне отдыха, раздевалке. Для парной подходит дерево, и только дерево.

Пластик не выдерживает воздействия высоких температур, может служить источником вредных испарений, а кроме того, является пожароопасным материалом.

Дерево, наоборот, считается идеальным материалом, дополнительно обладающим целебным эффектом за счет смол, которые при нагреве выделяют благотворно влияющие на здоровье человека ароматические компоненты.

На современном рынке представлены два вида вагонки: обычная и стандарт «евро». Первая отличается характерной шероховатой ворсистой поверхностью, а вторая имеет абсолютно гладкую лицевую сторону.

Евровагонка имеет и еще одно отличие от обычной, а именно – наличие вентиляционных каналов. Они имеют вид выемок, расположенных с обратной стороны, благодаря которым происходят вентиляционные процессы, препятствующие образованию конденсата, а также одновременно служат для компенсации напряжения материала.

Виды вагонки для внутренней отделки бани

Чтобы выбрать вагонку для бани или сауны, следует определиться с предпочтениями по ее внешней форме и профилю, а также по виду древесины. Кроме того, в зависимости от возможностей «банного» бюджета, то и сорту, определяющем ее качество.

По многообразию видов профилей, вагонка отличается большим разнообразием, но перед тем, как сделать окончательный выбор, следует учесть, что от этого будет зависеть и способ монтажа. Поэтому, если выполняется отделка бани внутри вагонкой своими руками, то об этом следует задуматься заранее.

Итак, профиль вагонки бывает:

Как правило, профиль зависит от того какой станок для производства вагонки был использован, хотя на больших промышленных станках имеется возможность производить материал разного вида.

А в том случае, если вагонку планируется использовать не только для обшивки бани, а и помещений в доме, можно или приобрести специальное оборудование или изготовить его самостоятельно для изготовления изделий из древесины, стоимость которой значительно ниже, чем готовой продукции.

При выборе вагонки следует обращать внимание и на маркировку, обозначающую сортность материала.

• Сорт (класс) Экстра (Премиум) или 0 имеет идеально гладкую поверхность, а трещины или сучки – исключены полностью. По цене – это самый дорогой материал.
• Сорт 1 или A – допускает наличие не более одного сучка на 1 п.м изделия и небольших несквозных трещин, не более 9 см. Кроме того, допускается присутствие смоляных карманов, но не более 2 единиц на 1 п. м. Поверхность хоть и ровная, но легкая шероховатость может иметься
• Сорт 2 или B – имеет и сквозные трещины, длиной 15-25 см, но шириной, не превышающей 1 мм. Количество сучков на 1 п.м увеличено до двух, а кроме того, допускается наличие червоточин и даже гнили (но не более 10%). В бане обшивка стен вагонкой этого вида может применяться во всех помещениях, кроме парной, так как в основном она подвергается процессу окрашивания, что недопустимо для помещений с высокой влажностью и температурой.
• Сорт C или 3 – характеризуется наличием большого количества различных дефектов и не используется для внутренней отделки бани и имеет в основном техническое или вспомогательное использование, например, для выполнения черновых работ на различных объектах.

Выбор древесины для вагонки

Для отделки бани может использоваться как материал, изготовленный из хвойных пород, так и лиственных.

Специалисты «банного дела» рекомендуют для парной отдавать предпочтение лиственным породам, а для, например, оформления комнат отдыха – хвойным.

Если душевое или помывочное отделение также облицовывается деревянным материалом, то для этого лучше всего подходит вагонка из лиственницы, древесина которой славится высокой устойчивостью к повышенной влажности.

Традиционно самой популярной для бани является вагонка из липы, имеющая характерный медовый аромат, красивую, светлых оттенков, текстуру древесины и низкую плотность, что значительно облегчает ее обработку и монтаж.

Хорошо аккумулирует тепло в парной, но не способна вызвать ожог на теле при контакте с ней. Благодаря этой особенности и удивительным целебным качествам, эта вагонка для сауны также является весьма привлекательным вариантом отделки.

Дуб – другой представитель лиственных пород дерева также почитаем многими застройщиками. Известен своими высокими прочностными характеристиками и красивым рисунком. Является источником фитонцидов, обладающих ярким антисептическим эффектом.

Осина – один из самых «банных» видов древесины. Долгое время именно это дерево являлось основным поставщиком материала для возведения и отделки бани.

Но следует учитывать, что вагонка из осины со временем темнеет, но это не сказывается на ее характеристиках.

Так же как и липа отличается высокой аккумулирующей способностью, но низкой теплопроводностью, что предотвращает ожоги от прикосновения к ней.

Вагонка из ясеня отличается необычной красотой рисунка, хорошо выдерживает экстремально высокие температуры и большую влажность. По прочности древесина ясеня лишь немного уступает дубовой, но по легкости обработки – значительно превосходит.

Ольха – подобно дубу, является кладезем дубильных веществ, что делает выбор вагонки из нее для отделки бани правильным решением. Обладает ярко выраженным антивоспалительным и кровоостанавливающим эффектом.

Но вагонка для бани может изготавливаться и из хвойных пород, среди которых первое место занимает сосна, обладающая красивой текстурой и цветом.

Но из-за наличия большого количества смол, не рекомендована для парной, хотя во всех остальных помещениях – это оптимальный выбор как по эстетическим и эксплуатационных характеристикам, так и по цене.

Вагонка из ели встречается на рынке значительно реже, хотя также имеет красивую древесину, легкую в обработке. По количеству смол превосходит сосну, поэтому рекомендации по ее использованию те же.

Если есть желание превратить свою баню в по-настоящему красивый объект, в котором отдыхают не только тело и душа, но и глаза, то для отделки выбирается вагонка из кедра, относящегося к элитным породам. Имеет приятный запах, красивый характерный рисунок и цвет.

Но из-за наличия смол вагонку из этой древесины лучше не использовать в парной, но зато в комнате отдыха выделяемые эфирные масла помогут полностью расслабиться после бани.

Выбор материала для отделки бани достаточно обширен, но чтобы определить какая вагонка для парилки лучше, следует отталкиваться от собственных эстетических предпочтений, эксплуатационных характеристик и свойств, а также от стоимости.

Как выбрать вагонку, видео:

Как крепить вагонку к стене бани?

Крепить вагонку следует на предварительно подготовленный каркас из деревянного бруса тремя способами:

1. горизонтальным;
2. вертикальным;
3. диагональным.

В зависимости от того как будет выполняться монтаж вагонки, устанавливается обрешетка, которая должна быть перпендикулярной направлению рисунка. У каждого способа есть свои преимущества.

Например, при вертикальном и диагональном удается избежать скопления влаги в швах, а горизонтальный привлекателен тем, что позволяет при необходимости легко заменить потемневшие или с признаками гнили элементы, не разбирая стену целиком.

Кроме того, так как температура под потолком парилки и внизу отличается значительно, то тепловое расширение вагонки на отдельных ее участках будет разным, что может впоследствии привести к деформации материала.

Как крепить вагонку в бане? Видео:

Крепление вагонки: способы и выбор материалов

Для креплений обшивки следует использовать только оцинкованные гвозди или кляймеры. Это позволит избежать процесса коррозии металла и появления характерных подтеков на поверхности вагонки.

Чаще всего обшивка вагонкой выполняется на обрешетке следующими способами:

• с помощью кляймеров – такое крепление отличается легкостью выполнения монтажных работ и возможностью последующего (при необходимости) демонтажа обшивки. Кляймеры устанавливаются непосредственно на обрешетку, а к ним уже прикрепляется вагонка;
• косым вбиванием гвоздей в шип используется лишь при монтаже вагонки «Евро» и «Софт лайн» и предполагает использование дополнительной планки;
• косым вбиванием гвоздей в потай – достаточно сложный способ крепления, поэтому для выполнения работ своими руками при отсутствии навыков и опыта не рекомендуется из-за высокого риска появления трещин и отбраковки элементов;
• сквозным – применяется для полок. В некоторых случаях вместо гвоздей используются саморезы. Обеспечивает надежное крепление, но оставляет характерные следы от отверстий, поэтому и не рекомендован для обшивки стен.

В тех случаях, когда имеется риск усадки строения, устраивается скользящая обрешетка под вагонку, предполагающая использование дополнительных направляющих. Но следует учитывать, что такой вариант подходит только для горизонтального способа монтажа.

Для компенсирования усадочных процессов можно также сделать вырез на планке каркаса, расположенной в верхней части стены, которая будет иметь возможность соскользнуть вместе с прикрепленной к ней вагонкой вниз.

Кроме того, не следует забывать и о необходимом зазоре в 2-3 мм между планками, для исключения деформации материала во время теплового расширения.

Дополнительно, между потолком и верхней ламелью должно быть предусмотрено свободное расстояние равное приблизительно 15 мм, которое впоследствии закроется плинтусом.

Как правило, в парной все поверхности, кроме пола, отделываются в одном стиле и из одного материала, поэтому чтобы сделать потолок из вагонки следует использовать те же приемы, что и для стен.

Установка паро-, гидро- и теплоизоляции и чем покрыть вагонку в бане

Но до того как приступить к монтажу обшивки из вагонки следует выполнить ряд обязательных мероприятий:

• выровнять стены, при необходимости;
• выполнить конопатку, в том случае если баня деревянная;
• уложить теплоизоляцию;
• устроить надежную гидро- и пароизоляцию.

Первым слоем в этом «пироге» является гидроизоляция, которая укладывается непосредственно на поверхность стен или потолка.

Камни для бани: какие лучше выбрать? — здесь больше полезной информации.

Далее следует уложить утеплитель, в роли которого лучше всего использовать минеральную вату, как материал, отличающийся низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью и безопасностью для здоровья человека даже при воздействии на него высоких температур.

А так как утеплители на основе минеральной ваты отличаются высокой гигроскопичностью – потребуется еще один слой гидроизоляции.

Вас заинтересует эта статья — Обзор мини-бань для дачи. Как сделать баню-бочку?

Следующим слоем является пароизоляционный, функции которого сводятся к недопущению образования конденсата на поверхности вагонки, но в некоторых случаях он может нести и обязанности гидроизолятора.

Последним штрихом в работе по обшивке бани вагонкой является ее обработка, которая имеет некоторые особенности, так как в парном отделении не рекомендуется использование лакокрасочных материалов. Да это и не нужно, так как внешний вид дерева имеет довольно эстетичный вид.

Поэтому применяются исключительно материалы, способные защитить древесину от негативного воздействия воды и пара, а это использование морилок на водной или спиртовой основе, а также специального воска.

В некоторых случаях, владея техникой лессирования, крашеная вагонка из недорогой древесины, способна приобрести новый вид материала, изготовленного из дорогих и элитных пород. Для обработки вагонки в остальных помещениях бани вполне допускается использования лаков.

Также всегда следует помнить, что древесина в бане подвержена постоянному воздействию негативных для нее факторов, поэтому вагонка обязательно должна быть обработана антисептическими составами и антипиренами.

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: инструкция

Многие люди, построившие баню на загородном участке, выбирают для внутренней отделки вагонку: этот материал экологически безопасен, устойчив к высоким температурам и влажности, прочен и выглядит эстетически привлекательно. Выполнить обшивку бани вагонкой можно самостоятельно: при соблюдении инструкции можно справиться с задачей за 1-2 дня.

Выбор материала для работы

При подборе вагонки необходимо обратить внимание на ряд моментов, а именно на породу дерева, из которой изготовлен материал, класс и профиль. Наиболее популярные виды древесины для обшивки бани:

Липа. Материал из этой породы дерева имеет приятный запах, светлый оттенок, устойчивость к болезням, а его стоимость сравнительно невелика.

Осина. Такая вагонка стоит дешевле всего, она не выделяет смолу и имеет насыщенный желтый цвет, однако данная порода древесины склонна к болезням и со временем может потемнеть.

Лиственница. Стоимость изделий из этой древесины на порядок выше, чем предыдущих, но материал отличается повышенной прочностью, хорошо удерживает тепло и устойчив перед грибковыми паразитами.

Сосна, ель. Эти породы дерева могут похвастать невысокой ценой, при нагревании они выделяют приятный запах, однако использовать еловую и сосновую вагонку в самой парилке нельзя, потому что материал отличается повышенным выделением смолы.

Ольха — имеет светлый цвет, долговечна и устойчива к разного рода болезням, а также благотворно влияет на организм человека, в частности систему кровообращения, но вот цена на нее «кусается».

Кедр. Данная древесина самая дорогая. Материал при нагреве выделяет эфирные масла, полезные для дыхания, имеет длительный срок службы и не подвержен заболеваниям. Кедром обшивают, как правило элитные бани.

Вагонка также имеет деление по классам: «Экстра», «A», «B» и «C». Материал первых двух классов отличается высоким качеством, однородностью и прочностью; стоимость изделий класса «Экстра» почти в 1,5-2 раза выше цены материала «A». Изделия маркируемые классом «B» используется при обшивке в случаях, когда бюджет уж очень ограничен, но и на долговечность при таком выборе рассчитывать не приходится. Материал класса «С» не подходит для внутренней отделки бани.

Помимо прочего, вагонка может отличаться по типу профиля: шип-паз, европрофиль, шип-паз и фаска, штиль. Европрофиль считается лучшим по сочетанию цены и качества.

Необходимые инструменты:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы (гвозди) длиной 2 см;
• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Строительный степлер;
• Строительный уровень;
• Подвес.

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает в себя следующие действия:

• Подготовка сметы;
• Выравнивание стен, если на поверхностях есть сильные трещины или выбоины;
• Подведение электропроводки. В бане ее нужно рекомендуется делать открытой; также можно поместить провод в изоляционный короб, который защитит его от влаги и будет органично смотреться в интерьере бани;
• Размещение вагонки внутри бани. Материал должен быть распакован и оставлен в помещении на сутки, чтобы древесина «привыкла» к микроклимату.

Как обшить баню внутри вагонкой: пошаговая инструкция

Шаг 1: Монтаж обрешетки. Для нее применяется брус, 30*30 или оцинкованный П — образный профиль, и специальные подвесы. На стене отмечаются места крепежа, монтаж обрешетки происходит по горизонтали либо вертикали, и на каждом этапе установки все нужно выверять строительным уровнем.

Между подвесами должно быть расстояние не более 40 см; их крепление осуществляется к стене дюбелями, а брус соединяется с отдельными элементами при помощи саморезов. В случае если вы произвели монтаж обрешетки из бруса, после окончания работ не забудьте обработать конструкцию антисептиком, так вы защитите элементы обрешетки от гниение и всякого рода болезней и продлите срок его службы. Общая схема обрешетки выглядит так:

Шаг 2: После монтажа обрешетки делается теплоизоляция: в получившиеся ячейки укладывают минеральную или базальтовую вату (второй материал предпочтительнее, поскольку он устойчив к горению) в один слой. Затем проводится пароизоляция, для чего можно взять фольгированную пленку. Крепление делается при помощи степлера, стыки проклеивают скотчем. Более подробно про утепление бани читайте здесь.

Шаг 3: Переходим непосредственно к монтажу самой вагонки. Схема такова:

Крепление вагонки к обрешетки может быть сделано несколькими способами:

Крепление кляймерами. Эти элементы представляют собой зажимы с оцинкованным покрытием, надеваемые на доски вагонки и прикрепляемые к стене. В процессе кляймер надевается на доску, прижимается к брусу обрешетки и закрепляется саморезом.

Прямое или скошенное вбивание гвоздя в шип. Данный способ применим не всегда: шип должен быть толстым, а вбивание – производиться аккуратно, чтобы дерево не треснуло.

Сквозное крепление: для этого доску прижимают к обрешетке и ввинчивают саморез до упора. Способ чаще применяется для фиксации полок (как сделать полки в бане смотрите тут). Выбор способа зависит от типа профиля вагонки и особенностей самого помещения; крепление кляймерами применяется чаще всего ввиду легкости и высокой скорости работ.

Крепление досок вагонки делается встык, без зазоров между ними, чтобы внутрь не попала влага, а теплопотери были минимальными. По завершении отделки желательно обработать поверхности воском, чтобы защитить их от влажности и придать блеска.

Отделка стыков (потолочная поверхность со стеной, стена с потолком и т.д.) может быть выполнена при помощи специальных плинтусов, которые закроют эти места и придадут интерьеру законченный вид. Когда все будет готово, баню вводят в эксплуатацию в течение 3 дней, постепенно прогревая помещение до нужного температурного режима.

Видео по теме «как обшить баню внутри вагонкой своими руками«:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Чем обшить баню внутри? — Обзор материалов для обшивки

Рынок материалов для отделки сегодня поистине огромен, но для внутренних помещений бани, где всегда повышена влажность и присутствуют высокие температуры, существуют ограничения в применении облицовки. Вполне естественно, что здесь нельзя применять материалы, которые под воздействием высоких температур будут выделять вредные для здоровья вещества: пластики, ДСП и прочие. Наверное, поэтому для внутренней отделки бани широко и повсеместно применяется любимое в народе дерево разных пород – натуральный, доступный по цене и простой в работе отделочный материал.

Хотя, если баня построена из бруса либо бревна, которые смотрятся во внутренних помещениях уместно и натурально, баню можно вообще ничем изнутри не обшивать. Ведь при грамотном соблюдении всех технологий строительства, ломать голову о дополнительном утеплении владельцу не придется. Хотя и в этом случае, вполне можно обшить баню изнутри вагонкой – это наиболее распространенная и любимая всеми облицовка. Вагонкой называют тщательно высушенные и простроганные доски из древесины разных пород.

Чем обшить баню внутри мы узнали, а вот если возникнет вопрос о внешнее убранство, посетите сайт dabl-you.ру, здесь большой выбор фасадных строй материалов.

Обшивка вагонкой

• Отделанные вагонкой стены выглядят красиво и натурально, к тому же эти панели зрительно выравнивают стеновые поверхности.
• Внутреннюю отделку бани этим материалом вполне можно выполнить своими руками, ведь технология работ понятна и проста.
• К тому же вагонка довольно практична, улучшая циркуляцию воздуха в помещениях бани, стены которой получают возможность «дышать». Для этого при монтаже между планками вагонки оставляют небольшие зазоры.
• Из-за лучшей циркуляции воздуха предотвращается появление в бане конденсата, а также плесени и грибка и замечательно регулируется относительная влажность в помещениях.
• Необходимо только для разных помещений бани правильно выбирать материал. Так, не приветствуется использование вагонки из хвойных пород дерева в парных, поскольку под воздействием высоких температур из нее будут выделяться природные смолы, что приводит к неприятному запаху. Также, из-за большой теплоотдачи хвойной древесины, могут случиться и ожоги. Наиболее оптимальными вариантами для использования в парилке служит вагонка из липы или осины.

Давайте рассмотрим чуть подробнее особенности разных пород дерева, чтобы вы смогли выбрать и купить наиболее подходящий для отделки своей бани вариант вагонки.

В этом видео профессиональная бригада выполняет обшивку сауны вагонкой:

Смотрите подробную инструкцию: Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Какое дерево лучше выбрать

Выбирая, чем обшить баню внутри, учитывайте, в каких условиях вагонка будет использоваться: для отделки парной лучшими будут одни породы, для комнаты отдыха – другие, а для моечной – третьи.

Явным лидером является липа, особенно в применении ее для парилки. Заряжая человеческий организм положительной энергетикой, она выделяет при нагревании различные эфирные масла с противовоспалительным и бактерицидным эффектом, помогая укреплению здоровья и усиливая потогонный эффект. Да и пахнет она просто замечательно. К тому же липа не обжигает кожу, не нагреваясь сильно по причине своей низкой теплопроводности.

Осина, также, при прикосновении очень приятна, а для здоровья – полезна, вытягивая из организма отрицательные эмоции и различные хвори. Она не гниет, даже постоянно контактируя с водой и довольно мягкая, поэтому легко режется, не ломаясь. Цена вагонки из осины гораздо ниже липовой.

Лиственница – хвойная порода, выделяющая множество фитонцидов и позитивно влияющая на самочувствие человека, сопротивляемость его организма различным инфекционным заболеваниям. Этим материалом отлично будет отделать стены душевой. А полы из лиственницы – надежного и прочного материала, становятся со временем лишь прочнее. К тому же, никакие древесные жучки и грызуны этой древесине не страшны.

Твердые, сильно нагревающиеся породы дерева – дуб и ясень – устойчивы к гниению, воздействиям влаги и температур. Благодаря тому, что эта древесина не деформируется, из нее делают бочки, купели и двери. Древесина дуба со временем темнеет, что лишь украшает изделия из него. Ясень – более светлый, чем дуб, все же поддается гниению в условиях высоких температур и влажности, поэтому его подвергают специальной обработке и применяют в отделке внутренних интерьеров бань, при изготовлении дверей, мебели, лестниц, перил или паркета.

Самая прочная из рассмотренных здесь лиственных древесных пород – белая акация. Она превосходит по прочности даже дуб, устойчива к гниению, поэтому продукция из нее не деформируется и почти не ломается. Эти изделия отличает особая долговечность и износостойкость, что позволяет применять акацию в помещениях бани с наиболее высокой влажностью – для дверей и пола парной. Доски из акации под воздействием температур и времени темнеют, приобретая глубокие красивые оттенки.

Смотрите также: Липа или осина для бани – что лучше?

Блок-хаус

Этим красивым, надежным и натуральным материалом из дерева сегодня обшивают бани и сауны, лоджии и балконы, стены и фасады домов. Своим внешним видом блок-хаус похож на бревно, превосходя его по прочности во много раз. Проходя специальную сушку, этот материал достигает влажности, не большей 12%, поэтому, монтируя эту доску, можно не беспокоиться, что она пересохнет либо деформируется.

Внутреннюю обшивку стен бани выполняют блок-хаусом лиственных или хвойных пород. Поскольку более плотные хвойные породы имеют большую теплоотдачу, парную не рекомендовано отделывать материалами из ели или сосны, ведь, прислонившись к сосновой стене в условиях больших температур можно заполучить ожог. Но любители специфического хвойного аромата в парной часто выбирают для ее обшивки блок-хаус из кедра – со временем его смола перестает выделяться из этого материала.

Стекломагниевый лист (СМЛ) MAGELAN

Под торговой маркой MAGELAN рынок строительных материалов с 2007 года стремительно завоевывает инновационный, высокофункциональный и надежный стекломагниевый лист – СМЛ – называемый еще «магнелитом».

Изготавливается СМЛ на основе хлорида и оксида магния, древесной мелко-дисперсионной стружки и других связующих компонентов, армируясь с обеих сторон стеклотканой сеткой с диаметром ячейки, зависящей от предназначения и класса материала.

Плюсов у этого материала много:

• Магнелит – экологически чистый материал, в котором отсутствуют такие вредные вещества, как смолы, асбест, адгезивы и фенолы. Не имея запаха, он не выделяет токсичных веществ даже при высоких температурах.
• СМЛ обладает высокой огнестойкостью, выдерживая открытый огонь и значительные перепады температур и предупреждая возгорания.
• Высокие влагостойкие характеристики магнелита позволяют с успехом применять данный материал в помещениях повышенной влажности – бассейнах, саунах, душевых. При длительном воздействии воды СМЛ не размягчается и не деформируется.
• Антисептические свойства СМЛ предотвращают возникновение образований грибков и плесени, что опять же позволяет использовать его в помещениях с высокой влажностью.
• Этот материал легок и прост в обработке, смонтировать его можно довольно быстро и при этом не потребуется каких-то особых приспособлений и инструментов.
• На лицевой стороне СМЛ возможно применение любых декоративных и отделочных материалов, что дает неограниченные возможности во внутреннем декоре помещений.
• МАГЕЛАН отличается, также, высокими звукоизоляционными свойствами, его поверхность не электризуется, исключая образование искр – эти качества материала позволяют его использовать в производстве конструкций различного спецназначения.

Чем лучше отделать изнутри баню – каждый решает самостоятельно. Но аксессуары, полки и лежаки в парной, конечно, выполняются из традиционного дерева.

Мы рассказали вам о наиболее предпочтительных материалах в отделке бани, начиная от традиционного дерева и заканчивая современным материалом МАГЕЛАН и надеемся, что нам удалось в значительной степени облегчить вам процесс выбора материала для внутренней отделки бани.

Читайте также: Отделка бани внутри своими руками, Пропитка для бани внутри

Чем обшить баню изнутри? | Ответы на Ваши вопросы

Обшивка – это самое важное, после непосредственно строительства, мероприятие при постройке бани. Здесь следует уделять особое внимание материалам, которыми вы собираетесь обшить баню, а также специальным обрабатывающим составам, которые надолго сохранят внешний вид парной. Как утеплить баню?

Выбор утеплителя начинается с определения основных свойств, которыми должен обладать материал. Во-первых, материал должен быть негорючим, комментарии здесь излишни. Во-вторых, материал должен быть паро- и гидроустойчивым для сохранения тепла внутри парной. Наконец, материал должен быть экологически чистым для сохранения Вашего здоровья.

Исходя из этих соображений, очень хорошим утеплителем может послужить следующая комбинация: базальтовая вата с фольгой. Утепление происходит в два этапа. На первом этапе устанавливается деревянный каркас, который заполняется ватой. Для установки каркаса лучше всего применять небольшие бруски с сечением 30*30 мм.

Баня обшивается фольгой для сохранения тепла

На втором этапе нашивается фольга поверх каркаса с базальтовой ватой. Для закрепления фольги лучше всего использовать пневматический степлер.

Какие материалы используют для отделки сауны?

Традиционным материалом для отделки сауны является сосновая вагонка, правда, ее лучше использовать для предбанника, в саму парилку лучше закупить ольху или липу, которые не выделяют смолу в процессе нагрева.При правильной обработке такие материалы могут прослужить очень долго.

В последнее время приобретает популярность имитация бруса. Такой вид отделки имеет более презентабельный внешний вид и обладает еще рядом достоинств, среди которых удобство монтажа, а также устойчивость к деформациям и появлению трещин. При использовании такого материла создается ощущение, что помещение сделано из цельного бруса за счет рисунка дерева.

Материал для бани лучше выбирать натуральный

Главным условием при выборе отделочного материала является его натуральность. Синтетические материалы, несмотря на низкую стоимость и красивый внешний вид, имеют ряд недостатков. Среди них плохая циркуляция воздуха из-за чего будет испытываться дискомфорт при посещении сауны. Следует отметить, что многие материалы такого вида не являются пожаростойкими и/или могут выделять вредные вещества при нагревании. Поэтому выбор следует делать в сторону деревянных отделочных материалов.

Чем обработать парилку?

Самый трудный и самый спорный вопрос заключается в выборе средств для обработки парной. Обработка парилки производится для защиты внутренней отделки от грибка и появления трещин.

С другой стороны, ходит спорное мнение о том, что при нагреве обрабатывающий состав может выделять вредные вещества, которые могут навредить здоровью. Поэтому важным условием при выборе обработки является ее натуральность. Чем меньше химических составляющих, тем лучше.

Хорошим вариантом может являться лак на водной основе. После нанесении лака следует хорошо просушить парную и только после этого можно ею пользоваться. Отличным решением также может послужить любая восковая обработка. Такой материал легко наносится на поверхность обшивки и надежно защищает от образования грибка.

Наконец, следует рассмотреть вариант без обработки. При этом варианте следует тщательно проветривать и просушивать парную после посещения. При выявлении пораженных участков на обшивке, сразу же их заменять. Однако, вы можете не беспокоиться о риске вдохнуть токсичные выделения, которые могут быть в обработке

Редакция uznayvse.ru надеется, что эти простые советы Вам пригодятся и приглашает вас познакомиться со статьей о баня-бочках.

Как обшить баню внутри вагонкой

Простой и умеренный по цене способ создать интерьер из натурального дерева — это обшить баню внутри вагонкой. Как это сделать — об этом и пойдет речь в данной статье.

Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка — это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

• гвозди, саморезы, скобы;
• молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
• киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
• строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины — исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером — металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

ВНИМАНИЕ! Кляймеры подбираются по толщине паза и желательно брать такие, которые вы не сомнете в пальцах, как листик жести — чем тверже металл, тем лучше.

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно — все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу — где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно — чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой — в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа — материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) — наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно — в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань — есть ли разница?

Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Как правильно обшивать изнутри, если баня из кирпича или блоков

Кирпичные строения наиболее холодные, блоки из пенобетонов все-таки получше термоизолированы, но в целом то и другое нуждается в дополнительной термоизоляции, поэтому варианта, когда вы просто делаете обрешетку на кирпичной стене и начинаете на нее монтировать вагонку, нету. Потому что топить такую баню пришлось бы ну очень долго.

Поэтому правильно обшить кирпичную баню внутри вагонкой можно только поверх толстого (сообразно холодам вашей местности) слоя утеплителя. Так как наиболее часто используется минеральная вата, исходить стоит из ее популярности. Ниже мы приведем пример всего «пирога», с утеплителем и обрешеткой под вагонку в бане.

Если каркасная

Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости — каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.

Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление — стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью — «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего — недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать — все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная — это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке — покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное — отделить фольгу от других материалов воздушным пространством — это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух — очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Обшивка: с чего начать и шаг за шагом

Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.

Выбор материала

Для обшивки вам понадобится:

• утеплитель;
• гидрозащита;
• парозащита;
• рейки обрешетки;
• вагонка.

Утеплитель

В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.

Базальтовая вата для бань

СОВЕТ! Лучше брать ту, на которой написано, что она не содержит летучие связующие и предназначена для бань и саун.

Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола — можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.

Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая — 10 см чаще всего хватает. 10 см — это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.

Подробнее об утеплителях читайте здесь.

Гидро и парозащита

То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там — вода?

ВАЖНО! Парозащита делается из материалов, которые вообще не пропускают влагу. Такие пленки кладутся со стороны помещений, чтобы максимально защитить утеплитель от водяных паров, образующихся внутри этих помещений. Гидрозащита проницаема в одну сторону и кладется ближе к внешней обшивке, чтобы выводить пары из утеплителя, а внешнюю влагу в него не пускать.

Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная — довольно дорогая.

Гидроизоляционная мембрана

В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.

Какая годится фольга в баню под вагонку

Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.

Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.

Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.

Обрешетка

Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.

ВАЖНО! Вентиляционный зазор, который образуется за счет толщины обрешетки, лучше не делать меньше 3 см — это пространство для воздуха, который осушает вагонку и парозащиту, экономить на нем не надо.

Итак, минимальная толщина реек обрешетки — 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм — чтобы было удобно крепить на ней планки.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Древесина брусков может быть любой — даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.

Виды вагонки

Как уже говорилось, вагонка — это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.

Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке.  Вентиляции бани посвящен отдельный раздел.

Брать вагонку низкой сортности нет смысла — она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.

Толщина планки особого значения не имеет — если поведет, то любую по толщине.

Утепление и обшивка

Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать здесь.

Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:

1. Обшить стены гидрозащитой.
2. Закрепить на стене «держатели» для минваты — рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться. Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя минус пара сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
3. Вставить утеплитель и закрыть его парозащитой, закрепляя ее на досках.
4. Поверх парозащиты набиваются рейки обрешетки в направлении перпендикулярном тому, в каком вы намерены крепить вагонку.

Более подробно про пирог смотрите в статье про утепление стены изнутри в бане из пенобетона

После этого заканчивается утепление под вагонку и начинается обшивка бани.

Как обшить изнутри фольгой и вагонкой

Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.

Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.

Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.

Как установить: монтаж обивки

Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.

Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом — финишными гвоздиками, саморезами или скобами.

Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры — кому как удобно.

Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.

Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.

Как правильно сделать: пропитки и покраска

Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.

Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.

Об отделке бани внутри можно почитать здесь и здесь. Рекомендуем также прочитать статью об обработке вагонки или посмотреть ее видеоверсию ниже.

Фото

Полезное видео

Автор данного ролика делится лайфхаками, о которых мы не упоминали в нашей статье, может быть, кому-то очень даже пригодится в работе:

***
Тем, кто возводит свою баню, возводит крышу и другие составные элементы строения, советуем подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новых публикаций. А если кто-то из вас искал информацию на нашем сайте и не нашел, пишите в комментариях — что именно вас интересовало.

Где купить

В разделе «Где купить вагонку для бани» представлены компании, сотрудники которых предлагают продукцию в достаточно широком ассортименте.

Как правильно обшить баню изнутри фольгой и вагонкой: пошаговая инструкция

На чтение 12 мин. Просмотров 905 Опубликовано 24.11.2020
Обновлено 13.11.2020

Собственная баня – это источник положительной энергетики и здоровья. Чтобы она долгие годы радовала своих владельцев, необходимо позаботиться о выборе подходящего утеплителя и отделки. Качественная теплоизоляция позволяет экономить топлива, а правильная облицовка создает благоприятный микроклимат и настроение. Деревянная вагонка – лучший вариант отделки внутренних помещений бани. Материал обладает целебными фитонцидами, выделяемыми при нагреве. Широкая гамма оттенков и фактуры дерева позволяет создать неповторимый интерьер.

Нюансы утепления бани снаружи и внутри

Чтобы стены отражали тепло внутрь, баню обшивают фольгой

Стены бани возводятся из разных материалов, сруб из толстых бревен требует минимального утепления, а постройка из кирпича, пеноблока или каркасная конструкция нуждаются в качественной теплоизоляции. Обшивка изнутри и снаружи защитит от проникновения холода, сквозняков, позволит сократить расходы на отопление.

Внешнюю обшивку рекомендуется устраивать по типу вентилируемого фасада. Конструкция требует устройства каркаса, укладки теплоизолятора и отделки. В качестве утеплителя используются плиты минеральной ваты, пенополистирол. Они пожаробезопасные, долговечные, имеют низкую теплопроводность. Облицовкой служит блок-хаус, вагонка, сайдинг.

К материалам внутренней облицовки и утепления предъявляются особые требования. Изделия должны быть экологически безопасны, не иметь токсичных выделений при нагревании, устойчивы к влаге и высокой температуре. Оптимальный выбор – вагонка из древесины и базальтовая вата с фольгированным покрытием. Применение плит на основе полистирола возможно только в комнате отдыха и предбаннике, помещениях, где температура не поднимается до высоких отметок.

Особенности материала для отделки

Обшивка вагонкой по фольгированному слою

В бане и сауне создается особый микроклимат, отличающийся повышенной температурой и влажностью. Для их отделки нужен материал, выдерживающий такие условия, эстетичный и безопасный. Оптимальный вариант – дерево. Отделка бани вагонкой обеспечит комфорт, целебные фитонциды и привлекательность интерьера. Материал имеет низкую теплопроводность, не обжигает тело при контакте, быстро сохнет.

Вагонка – это тонкая доска, имеющая продольно расположенный шип и паз. После сборки на поверхности не остается щелей и зазоров. Одной из разновидностей пиломатериала является евровагонка. Ламели имеют 2 паза с тыльной стороны, служащих для отведения влаги и предотвращения деформации при высыхании. Они изготавливаются только из просушенного пиломатериала, пазогребневое соединение отличается увеличенным размером – до 8 мм. Применение евровагонки улучшает вентиляционные свойства обшивки, ее долговечность и качество.

Преимущества применения вагонки в бане:

• Экологичность и безопасность материала, под действием высокой температуры выделяются полезные для здоровья вещества.
• Декоративная привлекательность обшивки, широкие возможности декорирования.
• Устойчивость к влаге, колебанию температуры и механическим повреждениям.
• Доступность монтажа своими силами без привлечения специалистов.
• Долгий срок эксплуатации без потери рабочих характеристик.
• Отличные тепло- и звукоизолирующие свойства.

Стоимость материала за квадратный метр зависит от сорта и породы дерева. Редкая древесина (канадский кедр, дуб, абаш) обойдется дороже, но она обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Бюджетные варианты (сосна, ель, осина) более популярны благодаря доступной стоимости.

Подходящие породы древесины

Древесина для вагонки не должна содержать много смолистых веществ

При выборе породы дерева для обшивки бани вагонкой учитывают назначение помещения. Хвойные доски не рекомендуются для облицовки парной. Из-за высокой температуры они выделяют смолу, вызывающую ожоги при тактильном контакте, и ароматические компоненты, в большой концентрации провоцирующие аллергическую реакцию. Парилку отделке парилки используют лиственные породы:

• Липа – низкая теплоемкость пиломатериала, приятный аромат и золотистый оттенок досок обеспечили популярность вагонки при отделке саун. Древесина прочная, простая в обработке, долго служит в экстремальных условиях.
• Ольха – ламели имеют красноватый оттенок, при нагревании выделяют целебные дубильные вещества. Дерево быстро сохнет, устойчиво к влаге. У него мягкая структура с небольшим количеством сучков. Один из плюсов – демократичная стоимость.
• Осина – порода имеет светлый оттенок, не деформируется от влаги и колебания температуры. Вагонка слабо нагревается, безопасна при эксплуатации в парной.

Древесину после обшивки покрывают влагоотталкивающими составами

Для других комнат обшивка бани изнутри вагонкой выполняется любой породой дерева:

• Лиственница – древесина наиболее устойчива к влаге, имеет твердую структуру и красивый рисунок. Из-за прочности вызывает сложности при обработке.
• Сосна – обладает приятным ароматом, не подвержена гниению. Материал прочный и долговечный, подходит для облицовки предбанника и комнаты отдыха.
• Ель – доска отличается небольшим количеством сучков и выделяемой смолы, светлый оттенок не темнее со временем. Достоинство – низкая стоимость.
• Кедр – дорогостоящий материал красновато-коричневого оттенка, выделяет приятный аромат с лечебными свойствами. Дерево не боится влаги, отличается высокими теплоизоляционными характеристиками.

При выборе вагонки учитывают ее сорт. Для парной необходим материал класса А или экстра. Такие ламели имеют гладкую поверхность без сучков и дефектов, которые в процессе эксплуатации становятся источником трещин и деформации. В остальных помещениях допускается применение изделий класса В, имеющих незначительные дефекты на поверхности.

Фольга для утепления парилки бани и сауны внутри

Для утепления стен подойдет пенофол

Обшивка банных помещений изнутри фольгой и вагонкой позволяет максимально сохранить тепло. Материал с алюминиевым покрытием обладает способностью отражать до 97% инфракрасного излучения. Обтягивать фольгой можно не только стены, но и потолок. К плюсам материала относят:

• стойкость к влаге и коррозии;
• паронепроницаемость;
• небольшой вес;
• доступная цена;
• безопасность для здоровья;
• негорючесть.

Фольга производится в рулонах шириной 1-1,5 м и листами, она бывает мягкой и твердой. Для саун рекомендуются изделия толщиной 50-300 мкм. Если постройка выполнена из толстого бруса, то обшивать можно только пространство около печки. Учитывая пароизоляционные характеристики материала, выбор оптимален для любой бани. Кирпичные и каркасные строения нужно обязательно утеплять, в этом случае тонкого полотна недостаточно, потребуется установка фольгированных изделий на основе минеральной ваты или пенополистирола.

Разновидности фольги для обшивки бани

Стеклохолст выдерживает температуру до 500 градусов

Алюминиевая фольга – тонкий материал, который рвется и сминается при монтаже, поэтому для удобства применения она изготавливается на различной основе:

• Крафт-бумага – материал обладает упругостью, отличными пароизоляционными свойствами, легко кроится, крепится скобами.
• Стеклохолст – полотно выдерживает температуру до 500°C, не пропускает влагу, устойчиво к плесени. Монтируется встык, может использоваться около печки.
• Пенополистирол – утеплитель со слоем фольги продается листами размером 120×60 см, толщиной 2-10 см, он рекомендуется для внутренней отделки помещений (кроме парной).
• Пенополиэтилен – рулонное полотно с односторонним или двухсторонним напылением алюминия предназначено для эксплуатации при температуре до 100°C.
• Минеральная вата – изделия с фольгированным покрытием выпускаются в виде матов и рулонов, они обладают высокими теплоизоляционными свойствами, подходят для монтажа во всех отделениях бани.

Фольга – универсальный материал, применяемый для стен и потолка. Изделия на основе вспененного полиэтилена, полистирола и минваты выполняют функции паро и теплоизоляции.

Как рассчитать количество материала

Для расчета вагонки можно воспользоваться онлайн калькулятором

Наиболее простой вариант расчета количества материала, необходимого для обшивки и утепления бани, – по площади помещений. Понадобится измерить высоту, ширину и длину комнат.

Площадь высчитывается по формуле S=2HL+2HD, где:

• H – высота;
• L – длина;
• D – ширина стены.

Из результата вычитают площадь имеющихся оконных и дверных проемов. Отдельно вычисляется площадь потолка – перемножается его длина и ширина.

Считать количество вагонки в квадратных метрах можно вручную или с помощью онлайн калькулятора. К полученному количеству стоит добавить 15% для запаса на случай повреждения ламелей.

Обшивка парилки вагонкой своими руками

Между фольгой и вагонкой должен быть воздушный карман

Отделать баню изнутри можно своими руками, следуя инструкции по монтажу обшивки. Это поэтапный процесс:

1. закрепляется гидроизоляция;
2. устанавливается деревянный каркас;
3. выполняется теплоизоляция стен и потолка;
4. натягивается фольга в качестве пароизоляции;
5. крепится вагонка.

Перед тем как обшить вагонкой парилку и другие комнаты в бане, решается направление размещения ламелей. Декор может быть вертикальный и горизонтальный. В первом случае высота помещения визуально увеличивается, стыки досок мало заметны, монтировать ламели проще и быстрее. Минусом способа является возникновение сложностей при замене ламелей. В нижней части помещения влажность всегда выше, поэтому обшивка может испортиться. При ремонте придет отпиливать нижнюю часть вагонки. Вертикальный способ специалисты советуют для комнаты отдыха.

При горизонтальном монтаже изделия располагаются шипом вверх, что уменьшает вероятность попадания влаги внутрь отделки. Такой способ предполагает вертикальный монтаж обрешетки, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха для вентиляции комнаты. При порче нижних планок их легко заменить, не нарушая общую конструкцию.

Способы крепления вагонки

Вагонка крепится на обрешетку с помощью саморезов

Фиксация планок осуществляется двумя основными способами:

• Кляймеры – безопасный вариант крепления с использованием специальной скобы с отверстиями, надеваемой на паз. Саморезы вкручивают в скобу, они затрагивают дерево, не портят его поверхность. Кляймеры изготавливают из стали или оцинкованного железа.
• Гвозди или саморезы – крепление осуществляется открытым и скрытым методом. Первый вариант прост в исполнении, но менее эстетичен, также остается риск ожога о разогретый гвоздь. При скрытом монтаже крепеж забивают в шип вагонки. Чтобы предотвратить растрескивание доски, предварительно сверлится отверстие. По такой же схеме вкручиваются саморезы. Оптимальная длина гвоздей 50-60 мм.

Крепеж должен быть незаметен и устойчив к влаге. Рекомендуется применение гвоздей и саморезов с цинковым покрытием. При работе с гвоздями лучше использовать пневматический пистолет.

Устройство обрешетки

Установка каркаса позволяет разместить утеплитель и создать вентиляционный зазор между ним и обшивкой, в котором будет циркулировать воздух. Обрешетка выполняется только из деревянного бруса. Сечение пиломатериала зависит от толщины теплоизоляции, в среднем оно составляет 20×50 мм. Сначала к стенам прибивается полотно гидроизоляции. Затем, начиная от угла, с шагом 50-60 см набиваются брусья. Предварительно пиломатериал обрабатывают антипиреном и антисептиком.

Можно использовать брус из хвойных пород, выделяемая им смола не создаст неудобства. Направляющие крепятся оцинкованными гвоздями или саморезами. Обрешетка выставляется по уровню, чтобы получился ровный финишный слой отделки. Брус под вагонку набивается перпендикулярно направлению досок.

Утепление банных стен и потолка

Утеплитель укладывается в лаги между двумя слоями пароизоляции

Начать благоустройство помещения можно с утепления. Оптимальный вариант для теплоизоляции – базальтовая вата. Волокнистые плиты не горят, имеют гидрофобизирующую пропитку, легко укладываются, выдерживают температуру до 1000°C. Производители минеральной ваты предлагают специально разработанные для этих целей серии: теплоKnauf баня, Rockwool сауна баттс. Плиты режутся ножом, рекомендуется ширина, превышающая шаг обрешетки на 2 см. В этом случае утеплитель плотно ляжет в каркас. Класть вату начинают от пола, слои перекрывают друг друга нахлестом.

По окончании укладки утеплитель необходимо обтянуть пароизоляционным полотном, защищающим от влаги. Лучше всего с этим справится фольга. Материал крепится к обрешетке степлером, полотна укладываются с нахлестом до 10 см, обязательно проклеиваются металлизированным скотчем.

Для изоляции помещений используют пенополиуретановые плиты с двухсторонним фольгированным покрытием. Они не впитывают влагу, имеют небольшую толщину, отражают тепло. Материал приклеивается к стенам, образуя цельное покрытие, дополнительно фиксируются саморезами. Швы герметизируются монтажной пеной. Теплоизоляция не требует дополнительного монтажа полотна, предотвращающего намокание. На этапе утепления стен устанавливается вентиляция. Нужно вырезать под нее два отверстия: одно под потолком, второе в 15-20 см от пола. Для воздуховода подойдет алюминиевая гофра диаметром 100 мм.

Отделка возле печки в парной

Возле металлической печи желательно сделать кирпичный экран

Печь служит источникам тепла в парной, основная часть жара приходится на ближайшие к ней участки стены. При близком расположении вагонки материал может обуглиться или загореться. Чтобы предотвратить проблемы, печку устанавливают на определенном расстоянии:

• металлическая – 100 см;
• металлическая футерованная кирпичом – 70 см;
• кирпичная – 32 см.

Хорошим выбором будет устройство защитного экрана из кирпича или металла, монтаж около печи обшивки из нержавеющей стали, керамической плитки, керамогранита.

Обшивка стен

Перед тем как обшить баню или сауну внутри вагонкой, нужно занести пиломатериал в помещение для адаптации к микроклимату. За сутки дерево акклиматизируется к уровню температуры и влажности. Отделывать парную начинают с потолка, затем обшивают стены. Первую доску нужно крепить на расстоянии 20 мм от стены, это расстояние необходимо для свободного расширения дерева при нагревании. Остальные планки монтируются вплотную друг к другу. Для фиксации замкового соединения детали подбиваются киянкой с резиновым наконечником.

Сначала прибивают один конец вагонки, после проверки по уровню крепят остальную часть. Обшивка стен и потолка выполняется по одинаковой технологии. Отделывать помещение нужно от двери. При горизонтальном монтаже вагонку ведут снизу вверх, при вертикальном – справа налево. При фиксации первой планки от пола отступают 20 мм, чтобы влага не поднималась по доске. Зазоры впоследствии закрывают декоративными элементами.

Финишная обработка

Чтобы отделка надолго сохранила первоначальный декоративный облик, необходимо обработать ее антисептическим составом. Это могут быть средства на водной основе, акриловый лак, масло для дерева. На всех препаратах имеется специальная маркировка – для бани и сауны. Такие составы защищают доски от влаги и гниения, при этом не выделяют токсичные вещества. Обработке подвергаются все деревянные детали, включая каркас. Уменьшить расход лака и морилки позволяет предварительное нанесение грунта.

Полезные рекомендации

Самая дешевая древесина сосны может использоваться для постройки предбанника, комнаты отдыха, но не парилки

Отделка деревянной вагонкой обходится дорого, чтобы сократить расходы, специалисты дают несколько советов:

• Использовать ламели небольшой длины (до 1,5 м), которые стоят дешевле, соединяя их на стыковочной планке.
• Доску из лиственных пород монтировать только в парной, остальные помещения обшивать бюджетным хвойным пиломатериалом.
• Комбинировать сорта вагонки, в парилку, где качество материала важно, устанавливать ламели экстра класса, а в других помещениях использовать класс В.
• Выполняйте скрытое крепление вагонки, забивая гвоздь под углом 45° в паз или шип. Это предотвратит контакт металла с водой, замедлит коррозийные процессы.
• Утепление на этапе строительства кажется лишней статьей расходов, но оно быстро оправдает себя благодаря экономии топлива.

Пошаговый план позволит выполнить все работы самостоятельно.

Отделка бани внутри — как и чем обшить парилку, моечную, предбанник

1. Чем и как оформить парилку?
2. Чем обшить баню внутри дешево?
3. Какой вагонкой лучше обшить стены?
4. Этапы работ
5. Как обшить баню фольгой: особенности
6. Потолочное утепление: пошаговая инструкция
7. Утепление стен и пола
8. Внутренняя отделка бани вагонкой

Испытание горячим паром выдерживают не все материалы. Температура в парилке достигает + 120 °C, и для комфортного времяпрепровождения очень важна правильная отделка бани внутри. Например, дерево защищает стены от сильного нагрева и кожных ожогов. Для обшивки подходят породы с низкой теплопроводностью. О том, как их выбрать и как отделать баню внутри своими руками поэтапно помогут советы мастеров.

Чем и как оформить парилку?

Поскольку из хвои и сосны при + 40 °C начинает капать смола, в русской бане от них лучше отказаться. Такими досками безопасно отделывать комнату отдыха, так как в ней нет риска возгорания. Для парилки и моечной чаще выбирают лиственные породы. Хотя они тоже содержат смолу, но при нагреве выделяют в безопасных количествах. Тепло не накапливается на поверхности и поглощается древесиной.

В процессе использования топка разогревается до 400 °C. Жар попадает на стены внутри, и поверхность обугливается. Поэтому важно знать, каким деревом обшить вокруг печки безопасно.

Массив липы востребован из-за небольшого линейного расширения. Обшивка с утеплением из уссурийского и алтайского кедра, дуба, ясеня устойчива к избыточной влажности, горячим температурам, создает в бане приятный микроклимат.

Для изоляции устанавливают защитные экраны из негорючих материалов. Если между печкой и стеной соблюдено пожаробезопасное расстояние, металлические листы не нужны. Тепловые потоки на расстоянии рассеиваются и не обжигают дерево.

Чем обшить баню внутри дешево?

Очень красивы экзотические породы дерева: абаши, меранти, седрелла. В то же время, привезенный из Африки и Южной Америки массив, выглядит эффектно, но дорогой. Более простая облицовка бани необрезной доской из пород средних широт России немногим уступает по плотности, а цена ниже. С дерева снимают кору, поверхность шлифуют, покрывают водными и биоцидными средствами. После сушки доски для отделки внутри готовы.

Какой вагонкой лучше обшить стены?

Популярный отделочный вариант – тонкие ламели из липы, осины, кедра, белой акации. Они эстетичны, хорошо переносят агрессивные условия парилки, аккумулированное тепло сразу передают в воздух. Предпочтение отдают евровагонке с длинными гребнями в замковой системе «паз-гребень», компенсационными отверстиями для вентиляции, пропитанной защитными средствами.

Но если вы ищете, чем отделать баню внутри кроме вагонки, изучите следующие материалы:

• 
  блок-хаус;
• 
  стекломагнезит;
• 
  керамическая плитка;
• 
  огнеупорная керамика,
• 
  жароустойчивая каменная плитка из змеевика, жадеита, серпентинита;
• 
  солевые блоки.

На пол можно укладывать керамогранит, на потолок парилки – крепить каленое матовое стекло.

Этапы работы

Внутренняя отделка сауны начинается с утепления и гидроизоляции. Подходит любой материал, несклонный к возгоранию. Чаще используют минеральная вату, реже – дорогую пробку. Оба не подвержены плесени, гниению и деформации.

Как обшить баню фольгой: особенности

Алюминиевая фольга устойчива к высокой температуре, поэтому незаменима для парилки. Ее используют в качестве отражающего теплоизолятора вместе с другими материалами. Для работы внутри подходят:

• 
  фольгоизолон на вспененном полиэтилене (полипропилене): Изолон, Изовер Пенофанол;
• 
  крафт-фольга на бумажной основе.

При укладке между минватой и вагонкой фольга образует в парилке эффект термоса. Желательно фольгировать бани из пеноблока, кирпича, построенные по каркасной технологии.

Внутри небольшой постройки из бруса обшивают только потолок и стену за печкой для защиты от возгорания.

Прежде чем отделать стены из бревна, учтите: бревенчатая баня с проконопаченными стенами и предбанники в дополнительном утеплении не нуждаются, поскольку древесина хорошо держит тепло.

Потолочное утепление: пошаговая инструкция

1. Рулонный или плитный утеплитель раскраивают по размерам, укладывают вниз отражающей стороной внахлест 20-25 см на обрешетку с напуском на стены.
2. Полотна крепят строительным степлером шагом 40-70 см. При большой ширине фиксируют по краям и центру, не оставляя мостиков холода, проклеивают линии соединения металлизированным скотчем. Внутри между фольгой и лицевой обшивкой оставляют вентзазор для конвекции.
3. 
   Сверху набивают обрешеточные рейки толщиной 50 мм. Гвозди предварительно обрабатывает антикоррозийным составом, древесину– водостойким лаком.
4. 
   Дымоход по окружности покрывают асбестом, отступают от трубы и укладывают минвату.

Утепление стен и пола

Отделка бани изнутри своими руками стен тоже предполагает теплоизоляцию. Принцип укладки изолирующего слоя тот же, что и при отделке потолка, только перед процессом замазывают щели и стыки.

Материал укладывают снизу-вверх в виде слоеного пирога:

1. 
   Гидроизоляция для сбора конденсата.
2. 
   Утеплитель.
3. Пароизоляция для защиты минваты или пробки от влаги.

На черновом полу набивают лаги. В ячейки кладут песок или керамзит. Следом настилают пленочную пароизоляцию, поверх кладут утеплитель, следом – гидроизоляцию из рубероида и финишное напольное покрытие.

Внутренняя отделка бани вагонкой

На последнем этапе отделки утеплитель закрывают тонкими досками. Каким материалом лучше обшивать – каждый решает сам. Планки располагают в соответствии с дизайнерским замыслом:

• Вертикальный монтаж получил распространение в отделке саун с сухим паром из-за удобства и скорости, меньшей стоимости работы. Влага хорошо стекает и легко и поднимается по микрокапиллярам. В замок «паз-гребень» попадает мало конденсата. Однако вертикально уложенная вагонка в бане прогревается по длине не одинаково, при многократных циклах нагревания и охлаждения ламели может «повести».

• При горизонтальном креплении вагонку укладывают шипами вверх, отчего попадание воды маловероятно. За счет вертикальной обрешетки улучшена внутренняя циркуляция воздуха. Горизонтальный монтаж оправдан, так как в русской бане нижние доски более подвержены гниению, и по сравнению с вертикальными, их дешевле менять по мере выхода из строя.

Для создания эффекта сплошного полотна в парной монтаж начинают от противоположного угла по направлению к двери бани. Планки внутри бани крепят на тонкие брусья обрешетки оцинкованными шурупами, клямерами, скобами с шагом 40-80 см. Между ними оставляют технологические зазоры для вентиляции: 3 см на стенах и 4 см на потолке.

Чтобы отделка красиво выглядела, следят за совпадением соединительных линий. Верхние торцы настенных ламелей должны совпадать с потолочными. Монтаж в моечной проводят по аналогии, но при вертикальной укладке торцы поднимают на 30 мм от пола. После первого протапливания бани смотрят, как ведет себя внутри остывшая вагонка. При необходимости обшивку укрепляют. Декоративную отделку выполняют позже, когда вагонка даст усадку.

КАК ОБНОВИТЬ ВАННУ С РАМКОЙ ИЗ ПЛИТКИ / ДЕРЕВА

Облицовка ванны облицовкой из плитки или дерева — популярное усовершенствование, которое не слишком сложно для любителей с базовым столярным опытом.

Проект включает в себя строительство деревянного каркаса вокруг ванны, обшивку каркаса фанерой или другой основой, а затем нанесение керамической плитки или деревянных панелей.

Использование пиломатериалов 2 на 4 позволяет получить обрамление ванны шириной около 4 1/2 дюймов;

с использованием пиломатериалов 2 на 6 дает обрамление шириной около 6 1/2 дюймов.

Каркас будет состоять из секций, каждая из которых будет напоминать обычный каркас стены с вертикальными частями (стойками), закрепленными через равные промежутки между горизонтальной нижней частью (подошвой) и верхней частью (пластиной).

Начните с распиливания кусков каждой секции по длине и маркировки их. Для секции, охватывающей конец ванны, сделайте подошву и пластину такой же длины, как ширина ванны.

Для секции, которая будет опираться на боковую часть бака, подошва и пластина должны равняться длине бака плюс либо ширина одного бруса (если будет только одна торцевая секция), либо двух частей (если на каждом конце будет по разделу).

Шпильки крепятся на конце каждой секции и между ними с интервалом от пяти до 16 дюймов. Отрежьте по одной дополнительной гвоздике для каждого угла. Чтобы определить длину шипов, определите конечную высоту обрамления ванны, затем вычтите из нее толщину отделочного материала (включая клей при использовании плитки) и подложки под ним, а также три дюйма для общей толщины подошвы. и тарелка. (Помните, что пиломатериалы 2 на 4 и 2 на 6 имеют толщину всего 1 1/2 дюйма.)

Например, шпильки для рамы ванны высотой 15 дюймов, обшитые подкладкой толщиной в полдюйма и отделанные плиткой и клеем, общей толщиной три восьмых дюйма должны иметь длину 11 1/8 дюйма.

Для каждой секции каркаса прибейте шпильки к подошве и пластине. Сначала отметьте края двух горизонтальных частей, чтобы показать, куда должны идти гвоздики. Затем установите раму на бок (к стене для поддержки), совместив стойки с метками.

Затем вбейте два 10-пенни (трехдюймовых) общих гвоздя через подошву или пластину в конец каждой шпильки.После этого переверните сборку и повторите процесс.

Там, где концевые секции будут соединяться с боковыми сторонами, установите дополнительную шпильку на расстоянии полдюйма от последней шпильки на этом конце. Затем прибейте концевую часть к краям близко расположенных шпилек в боковой части.

Поместите секции вокруг ванны и соедините их. Каркас должен плотно прилегать к сторонам и концам, которые он закрывает, хотя любые контуры на внешней стороне ванны будут создавать небольшие зазоры.Прижмите квадрат плотника к углам, чтобы получились прямые углы.

Далее крепим каркас к полу и стенам. Если пол деревянный, голый или покрытый упругим полом, используйте гвозди для пола с кольцевым или спиральным стержнем в качестве крепежа. Вбейте их под углом через подошву и отделочный пол, в черновой пол и балки.

Для крепления концов секций к стеновой плите или штукатурке используйте шурупы достаточной длины, чтобы пробить стойки в стене. Если в месте соединения рамки ванны со стеной нет шпилек, используйте вместо гвоздей молли-болты или другие прочные крепления для полых стен.

Также используйте шурупы или молли при креплении секций каркаса к плиточным поверхностям. Просверлите отверстия для крепежа сверлом по камню с твердосплавным напылением, если возможно, войдя в швы между плитками.

Чтобы построить рамку ванны шире, чем одиночная 2 на 4, создайте дополнительные секции каркаса той же высоты, что и первая, но длиннее: Учитывайте расстояние между секциями. Устанавливайте секции с интервалом не более 16 дюймов.

Если обрамление должно выступать примерно на 2 1/2 дюйма над краем ванны, поместите полоски пиломатериалов размером 1 на 3 на край края, а затем прибейте их к шпилькам.Прикрепите дополнительный ряд полосок выше первого, заподлицо с вершинами каждой тарелки.

Теперь прикрепите подкладку. Если не используется плитка, фанеры толщиной 1/2 дюйма достаточно для всех вертикальных поверхностей и для горизонтальных поверхностей шириной до 16 дюймов. Для более широких поверхностей используйте фанеру толщиной 3/4 дюйма.

Для плиточных поверхностей используйте растворную доску толщиной 1/2 дюйма (цементный продукт, напоминающий стеновую плиту) для всех вертикальных поверхностей и для горизонтальных поверхностей с хорошей опорой. В местах установки параллельных секций каркаса накройте их фанерой, затем накройте штукатуркой.

Обрежьте основу, чтобы закрыть каркас. Там, где фанерная подложка касается ванны, ее можно разметить и разрезать сабельной пилой для идеального прилегания к любым контурам.

Для разметки поместите фанеру напротив ванны, отрегулируйте циркуль на ширину самого широкого зазора между ванной и фанерой и, удерживая острие у края ванны, проведите компасом вдоль ванны, чтобы очертить его контуры на фанера.

Изогнутые надрезы в минометной плите сделать сложно.Вместо того, чтобы рисовать, поместите его как можно ближе к ванне во время застегивания; плитка, затирка и герметик заполнят зазоры.

Прикрепите основу к каркасу гвоздями или шурупами. Фанерой заделайте все швы вокруг ванны, затем нанесите слой влагостойкой грунтовки. Дайте обоим высохнуть, прежде чем прикреплять панели; после установки обшивки снова заделайте швы. На строительный раствор можно наносить плиточный клей и плитку напрямую.

Стены за душевыми и ваннами

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸
2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5.5 дюймов или 1,5 дюйма соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указал иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например,g., наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

• Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
• Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
• Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
• Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
• Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердаки (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования, Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года.
Footnote 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или дизайна.

Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07262

Воздух и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

ABAA 07263

Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из пенополиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.

ABAA 07265

Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Между душевыми / ваннами и внешней стеной имеется изоляция. Воздушный барьер и герметизация существуют на общих стенах между жилищами, на внешних стенах за ваннами / душевыми и в проемах между оконными / дверными косяками и обрамлением. Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются.Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Общие требования: В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции.Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Как исправить протекающую, недостаточно изолированную внешнюю стену

Когда в прошлом месяце я начал реконструировать свою главную ванную комнату, я обнаружил, что внешняя стена созрела для серьезного улучшения. У него был ряд проблем, и я был рад их найти. В некотором смысле это было хуже, чем я представлял. На фото ниже стена частично открыта.

Когда в прошлом месяце я начал переделывать свою главную ванную комнату, я обнаружил, что внешняя стена созрела для серьезного улучшения. У него был ряд проблем, и я был рад их найти. В некотором смысле это было хуже, чем я представлял. На фото ниже стена частично открыта.

Проблемы

Да, за ванной была изоляция, но, как обычно, на этой секции не было внутренней обшивки. Вот список обнаруженных мной проблем:

• Термиты повреждения. Шпильки по обеим сторонам окна были съедены, и их пришлось заменить.
• Неадекватная изоляция. Стена была покрыта войлоком из стекловолокна с маркировкой R-7.4.
• Плохо смонтированная изоляция. Качество установки этих битов я бы поставил на 3 балла.
• Обшивка с большой утечкой воздуха. Обшивка из ДВП, пропитанной асфальтом, не плотно прилегала к каркасу (фото ниже).Как видите, в полостях было много движения воздуха. (См. Мою предыдущую статью об этой утечке воздуха.)
• Неизолированная ленточная балка. Здесь нет изоляции или герметизации.

Исправление

На фото ниже показан мой подход. Я ничего не мог сделать снаружи из-за кирпичной облицовки, поэтому моей первой задачей было устранить пути утечки воздуха в обшивке. Я решил использовать метод резки и выложить пенополистирол (XPS) на заднюю часть каждой полости.Я запечатал их на месте с помощью однокомпонентной пены для распыления и профессионального пистолета для пены. Мне пришлось прикрепить большинство из них на место, чтобы удерживать их, пока пена застынет.

Причина, по которой я выбрал XPS вместо полиизоцианурата, — это его лучшая способность к сушке. Полдюйм XPS имеет паропроницаемость около 2 перм, что делает его замедлителем образования пара класса 3. Полиизо, облицованный фольгой, имеет проницаемость менее 0,2, что делает его замедлителем образования пара класса 1.

Поверх XPS я установил необработанные стеклопластиковые ваты.Я выбрал войлок без облицовки, потому что в нашей местности (климатическая зона IECC 3) нет необходимости в облицовке из крафт-бумаги на стене над уровнем земли. Бумажная облицовка также затрудняет правильную установку биты.

Я установил ватины с минимальной компрессией, и они полностью заполнили полости. Да, из-за 1/2 дюйма XPS в полости все они немного сжаты по глубине. Поскольку они плотно прилегают к шипам, также имеется небольшая боковая компрессия. Тем не менее, я все еще ставлю себе 1 балл за установку.Как вы думаете?

В ленточной балке я использовал утилизированные блоки XPS, удерживаемые на месте с помощью двухкомпонентного набора аэрозольной пены. Это должно значительно сократить утечку воздуха, а также проникновение пауков. Да, я нашла паутину в тех нишах над нашей главной ванной. Кто знает, сколько поколений пауков жили и умерли там?

Некоторые из продуктов, которые я использовал здесь, недоступны в больших магазинах. Я купил оба вида аэрозольной пены и войлок без лицевого покрытия у моего друга Рода Маккензи из Green Building Resources.

Улучшение R-значения

Я проверил числа в своей таблице последовательного и параллельного теплового потока. Оригинальная стена с войлоком R-7.4, класс 3, была не очень хорошей. Но все было не так плохо, как могло бы быть. Оболочка Celotex имеет R-значение 1,5. Фанера и OSB имеют R-0,5, так что дополнительный R-1 сплошной изоляции действительно помогает.

Вот числа для R-value всей стены:

До R-9.2

После R-13.9

Это 50% улучшение значения R. Неплохо.

Как я описал выше, мой ремонт также должен значительно сократить утечку воздуха для этого участка стены. К сожалению, я не смогу количественно оценить это с помощью тестов дверей до и после. Наше товарищество собственников провело герметизацию пола в нашем здании и изоляцию с помощью аэрозольной пены, в то время как я выполнял эту работу.

На этой неделе я работаю над электромонтажными работами, устанавливаю вытяжной вентилятор, а затем зашиваю стены и потолок гипсокартоном и обшивкой, пока мы готовимся к отделке.

Статьи по теме

Пути воздушного потока в протекающей стене ванной комнаты

7 причин выпотрошить вашу ванную комнату при ремонте

Слои и пути теплового потока в зданиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Почему и как чистить ножны для лошадей?

Бен Эспи, DVM, DACT

Вопрос: Я только что купил свою первую лошадь — мерина.Мои товарищи по сараю говорят мне, что мне нужно чистить его ножны несколько раз в год. Действительно ли мне нужно это делать, и если да, то как?

A. Вопреки распространенному мнению, чистка полового члена лошади и содержащей его оболочки (крайней плоти) требуется редко. Фактически, агрессивные методы очистки, продвигаемые многими из лучших побуждений всадников, часто приносят больше вреда, чем пользы. Вот несколько мифов, которые обычно используются для оправдания этой практики:

Миф № 1: Накопление на половом члене грязно и негигиенично. Это типичное антропоморфное предположение, что лошади-самцы имеют те же гигиенические потребности, что и люди-мужчины. Как и в случае с большинством вещей, которые мы делаем с лошадьми, чтобы они лучше соответствовали нашему образу жизни, нам лучше позволить лошадям быть лошадьми. Когда жеребец или мерин расширяет или «спускает» свой пенис, скопления, которые вы видите на нем, — это смегма, а не грязь. Этот материал постоянно выделяется из полового члена для очень конкретной цели: он обеспечивает смазку и защитное покрытие полового члена.

Некоторые лошади производят сухую, шелушащуюся смегму, в то время как другие производят влажную липкую смегму. Оба совершенно нормальные. Количество произведенного широко варьируется от человека к человеку. Например, лошади с белой пигментацией на пенисах производят больше смегмы, чем лошади с темными пенисами. Чрезмерное накопление смегмы встречается крайне редко и обычно связано с кожными заболеваниями или поражениями, такими как герпесвирус или плоскоклеточный рак — распространенная опухоль, обнаруживаемая на половом члене, — которую должен диагностировать ваш ветеринар.

Миф № 2: Всем самцам лошадей требуется регулярная чистка ножен. Лучшим доказательством того, что чистка ножен совершенно не нужна, является репродуктивное здоровье жеребцов, наблюдаемых в дикой природе. У этих лошадей, у которых, очевидно, никогда не чистили ножны, задокументированные показатели зачатия приближались к 85 процентам. С другой стороны, домашние жеребцы, у которых часто чистят ножны — иногда от трех до четырех раз в день, — часто в среднем составляют всего 70 процентов оплодотворения.

Некоторые случаи, когда чистка ножен может быть рекомендована с медицинской точки зрения, — это когда лошадь перенесла разрыв в этой области, перенесла операцию по удалению злокачественного новообразования, у нее заболевание кожи, вызванное вирусом герпеса лошадей, или плоскоклеточный рак.

Миф № 3: Набухание ножен и трение хвоста — признаки того, что ножны лошади нуждаются в чистке. Когда оболочка набухает, это не имеет никакого отношения к скоплению в ней смегмы. -Из-за того, что он расположен на нижней части лошади, это просто естественная низкая точка, куда излишняя жидкость вытягивается под действием силы тяжести.Например, у пожилой лошади с низким уровнем белка в крови или заболеванием печени может наблюдаться скопление жидкости, называемое отеком или точечным отеком — опухоль, которая удерживает вдавление, когда вы нажимаете на нее большим пальцем — в области ножен без каких-либо других клинических проявлений. приметы. В таких случаях опухоль, вероятно, исчезнет, ​​если лошадь будет выворачивать или тренировать, так же, как это происходит с ног лошади, которая накапливает запасы, когда останавливается на длительное время.

Другой частой причиной набухания влагалища являются паразиты.Паразиты также вызывают зуд у лошадей. Итак, если вы заметили, что ваша лошадь трет свой хвост и у нее опухли ножны, последнее не вызывает первое. И то и другое можно вылечить путем дегельминтизации с помощью продукта, содержащего ивермектин.

Миф № 4: Смегма необычно большого размера может блокировать уретру лошади. Смегма может накапливаться в углублении на конце полового члена, которое называется уретральной ямкой. Эта пробка смегмы, обычно известная как «боб», может иметь размер примерно от небольшого ластика до лимского боба.Когда лошади-самцы стоят «разбитым лагерем» — с вытянутыми за ними задними ногами и согнутой спиной в неудобной позе — некоторые люди беспокоятся, что у них проблемы с мочеиспусканием. Но сила струи мочи лошади слишком велика, чтобы ее можно было подавить любым количеством смегмы. Фактически, поза «разбитого лагеря» обычно является признаком боли в животе, вызванной, например, язвами или коликами.

Чистка оболочки не только не нужна, но и часто может быть вредной. Традиционный метод проталкивания шланга в ножны и очистки его и пениса губками и антибактериальным мылом удаляет естественное защитное покрытие и популяцию здоровых бактерий, потенциально вызывая микроабразии и язвы.

Если вы чувствуете себя абсолютно обязанным почистить пенис лошади по косметическим причинам перед выставкой, выполните быструю, эффективную процедуру без мыла. Чтобы побудить его опуститься для уборки, попробуйте искупать его в теплый солнечный день. Затем встаньте у его передних ног, чтобы на него не наступили, если он уклонится во время процесса. Надев одноразовые перчатки, осторожно возьмитесь за конец пениса одной рукой, а другой проведите вверх по стержню, сбивая смегму. Таким образом вы сможете правильно очистить половой член без использования воды.При необходимости, вы можете пропустить половой член небольшой струей теплой воды, но не вытирайте его полотенцами или губками. Затем промокните пенис насухо бумажными полотенцами.

Если ваша лошадь недостаточно расслабляется, чтобы упасть, или отказывается стоять на месте во время процедуры, не прибегайте к более сильным ограничениям, таким как подергивание. Это просто будет стимулировать его механизм страха, что затруднит очистку ножен в будущем. Вместо этого попросите ветеринара ввести ему успокоительное и провести чистку за вас.

Ожидайте, что любая уборка, которую вы делаете, будет недолгой. Нормальное производство смегмы восстановит накопление до нормального уровня вашей лошади примерно в течение недели.

Специалист по репродукции лошадей и бесплодию , доктор Бенджамин Эспи практиковал ветеринарную медицину в Техасе и Кентукки и имеет сертификат совета по воспроизводству лошадей и лицензию на практику иглоукалывания. Недавно он входил в совет директоров AAEP и совет директоров Американского колледжа териогенологии ( www.theriogenology.org ). Доктор Эспи также является представителем Техасской ветеринарной ассоциации лошадей и ветеринаром Ассоциации профессиональных родео-ковбоев во время выставок и родео в Сан-Антонио.

Печатается с разрешения журнала «Практический всадник».

Рецензия автора в 2016 году.

Видео обшивки ванны вагонкой. Как обшить баню внутри вагонкой своими руками? Виды футеровки и способы монтажа.Можно ли доделать тонущую ванну?

Отделка ванны вагонкой После постройки ванны возникают вопросы, как правильно ее обшить вагонкой и избежать частых ошибок … Представляем полезные советы по выбору материала и способу его монтажа.

Содержимое:


Отделка вагонкой — решение, близкое к идеальному. За исключением пары отрицательных моментов. Пар, который сейчас вырабатывается дорогими парогенераторами и духовками, быстро рассеивается, и температура воздуха падает.И выбрать и правильно уложить вагонку не так-то просто. Но для настоящего русского мастера нет ничего невозможного!

Выбор необходимых материалов

Оба метода после мытья необходимо просушить и отполировать в чистых сухих опилках. Домашние тапочки, что может быть удобнее? Так что скачайте этот бесплатный шаблон тапочек и распечатайте его здесь. Это для моих ног, которые огромны по размеру. Поэтому для его редактирования можно сделать их короче, вырезав немного из середины подошвы.Если вы режете на дюйм, то также разрежьте на дюйм по длине стороны. Но, в конце концов, это тапочки с эластичным верхом, поэтому они очень гибкие, когда дело доходит до размеров.

Необходимость отделки бани вагонкой

Настоящая русская баня, прославившаяся на Руси, представляет собой обычную парилку в голом бревенчатом доме без всякой отделки. Эта технология способствовала длительному сохранению пара: массивные теплоемкие стены отлично справились со своей задачей.Сруб хорошо впитывает влагу и со временем просто отдает ее.

Но сегодня у этой конструкции есть существенные недостатки. Во-первых, бревна, которые раньше считались самым доступным материалом, теперь стоят больших денег. Так что разрушать здание таким беспощадным способом просто жалко. Во-вторых, чтобы полностью нагреть массу влажной древесины потребуется не менее 4–5 часов, что тоже не очень удобно.

Вы также можете использовать тапочки или туфли, которые подходят вам, чтобы создать свой собственный узор, взяв за образец наш.Теперь вам нужно обвести и вырезать формы. Затем для верхней части тапочек вам понадобятся два куска подкладки и два куска внешней ткани. Теперь возьмите одну из ваших внешних частей, сложите ее пополам с лицевой стороны и сшейте прямой край. Это твоя пятка. Поместите одну деталь, мигающую, затем поместите верхнюю ручку поверх нее, вверху справа. Затем возьмите верх и прикрепите его правой стороной к подошве ручкой джойстика и моргая.

Современные технологии обустройства бани существенно отличаются от древнерусских.Теперь гораздо удобнее отделывать стены вагонкой, уложенным утеплителем и фольгой. Снижается расход тепловой энергии, сокращается время прогрева, дольше сохраняется презентабельный вид здания.

Особенности выбора вагонки для ванны

Перед тем, как обшить ванну вагонкой, необходимо разобраться в видах материала. От того, насколько грамотным будет выбор, зависит не только внешний вид здания, но даже оздоровительный эффект от его посещения.Причем важны и порода древесины, и класс, и даже ее профиль.

Укладка подкладки из липы

Начните с прикрепления булавками по центру пятки, затем по центру носка, затем по центру боковых сторон, чтобы все остальное было хорошо выровнено. Продолжайте контактировать, края выровнены по всему периметру. Пришейте прямую строчку к краю, затем обрежьте края. Если вывернуть его наизнанку, это выглядит так, как будто вы сделали уличную обувь.

Теперь повторяем прокладку для той же ноги.Сложите верх пополам и застегните пятку по прямому подолу. Положите подкладку лицевой стороной вверх, затем прикрепите к ней верхнюю подкладку с правой стороны. На этот раз прострочите большую часть прямой строчкой, но оставьте основание пятки открытой и прошейте в начале и в конце.

Облицовка для бани: выбор дерева

Большинство производителей строительных материалов используют для создания облицовки как лиственные, так и хвойные породы. Ведь для разных типов помещений актуальны разные виды облицовки.Для пар больше подойдет материал из лиственных пород дерева. А комнаты отдыха лучше всего отделывать хвойным деревом.

Среди использованных хвойных пород:

Выбор вагонки для облицовки

Теперь убедитесь, что ваш ботинок вывернут наизнанку. А у подкладки есть правая сторона: подкладка входит в обувь и шпилька на пятке с открытыми швами. Полностью закройте отверстие для обуви. Пришейте край прямой строчкой до конца, затем обрежьте край.

Теперь возьмите резинку и проденьте через отверстие в подкладке пятки, чтобы прорезать весь канал, который мы только что сшили.Вытяните ее с другой стороны через отверстие в пятке. Попробуйте, посмотрите, сколько времени вам нужно. Сшейте его вместе зигзагообразной строчкой: вставьте обратно в туловище и закрепите отверстие между начальной и конечной точками оболочки.

• Лиственница … Прочный материал с низкой теплопроводностью. Имеет приятный внешний вид, при сильном нагревании способна издавать ненавязчивый запах дерева.
• Кедр … Одна из самых красивых и ценных пород.Такая древесина выглядит дорого и обладает антисептическими качествами.
• Ель … Мягкая и легко обрабатываемая древесина. Подкладка из ели выглядит аккуратно и привлекательно. По прочности уступает материалу из лиственницы и дуба, но имеет право на существование за счет других положительных качеств.
• Сосна … Наиболее часто используемый материал для вагонки. Поскольку такая древесина пропитана смолами, которые выделяются при нагревании, лучше укладывать ее в комнате отдыха с более низкой температурой.В остальном — высокое качество, отличный вид, доступная цена.

Теперь откройте отверстие в подкладке пятки. Вставьте вставку для обуви: и закройте отверстие. Поднимите обувь на место. Готово, и все так хорошо! Следить за вашими фотографиями и инструкциями было очень легко. Если у кого-то есть шаблон, пожалуйста, напишите мне по электронной почте.

Ссылка на шаблон находится в конце первого предложения. В: Включен ли припуск на шов в фигурные части или его нужно добавить.Если включен, каков припуск на шов? Наконец, спасибо за то, что сделали эту модель доступной.

Популярный среди лиственных пород:

1. Дуб … Дорогая порода, зарекомендовавшая себя как прочный и гибкий материал. Помещение, обшитое дубовой вагонкой, меньше подвержено гниению и плесени. При повышении температуры древесина дуба выделяет вещества, в значительных количествах убивающие болезнетворные бактерии.
2. Осина … Высококачественный материал.Основные достоинства: простота обработки, презентабельный внешний вид, низкая теплопроводность.
3. Липа … Древесина с однородной структурой и приятным запахом. Вагонка из липы считается чуть ли не самым оптимальным вариантом внутренней отделки ванны. Он сохраняет свой естественный цвет даже при резких перепадах температур.
4. Ясень … Отличается меньшей прочностью, но значительно лучшим с точки зрения красоты огранкой. К тому же материал из ясеня никогда не трескается и обладает целебными свойствами.
5. Ольха … Древесина, насыщенная дубильными веществами. Благодаря им воздух в ванне всегда будет чистым и свежим. К тому же, в отличие от дуба, ольха проста в обработке.

На заметку! Удачно комбинируя обшивку из дерева разных видов, можно будет создать максимально удачный интерьер с глубоким лечебным эффектом.

Шаблон фактически будет немного работать на странице. Ваш принтер, скорее всего, перейдет на страницу автоматически.В этом техническом документе и видеороликах показано, как закрепить пленку для сауны, прикрепить кедровую обшивку к внутренней части стойки, установить нагреватель для сауны, установить скамейки для сауны, повесить дверь сауны и закончить отделку и дорожку. В этой статье предполагается, что вы удалили всю гипсокартонную решетку и теперь покрыты оголенными стойками в комнате и голыми балками и проницаемым полом на потолке.

Классы вагонки для бани

Если определиться с породой дерева несложно, то подобрать вагонку подходящего класса несколько сложнее.Купив самый дешевый материал, легко испортить все здание, а слишком дорогой не всегда оправдывает свою стоимость. Во избежание неприятностей из-за наличия сколов, сучков и других дефектов в материале внимательно ознакомьтесь со следующей классификацией:

• Класс «Премиум», «Экстра», «О» … Дорогое, однородное древесина без дефектов.
• Класс «А» … Материал с однородной структурой и наличием 1 узла на 1.5 метров.
• Класс «В» … Подкладка, допускающая наличие смоляных карманов, сквозных трещин, более частых сучков.
• Класс «С» … Материал очень низкого качества. Не подходит для облицовки ванны, так как имеет множество дефектов.

Среди обилия вариантов профиля («Штиль», «Софт-лайн», «Шип-паз в длину» и др.) Большой популярностью пользуется тип «Евро». В принципе, отличается от остальных повышенным качеством, что тоже сказывается на цене.Эргономика евровагонки, ширина, длина и другие характеристики идеально подобраны, что позволяет снизить расход материала. Вид европрофиля также отличается наличием более глубокой канавки и канавы для отвода воды.

Способы крепления облицовки в бане

Для герметичных полов подходят плитки, цемент и винил. Фанера подойдет, но лучше хотя бы положить плитку под электрокаменку. Или вода может скапливаться где угодно.Если вам необходимо использовать фанеру, обязательно нанесите ее на пол.

Как построить сауну: подключение к свету

Сделайте так, чтобы в вашей комнате было освещение, выключатель света, кабельный канал для нагревателя сауны и, возможно, снаружи. Если вы готовитесь к установке газового обогревателя, то вы используете газопровод, и вам нужно будет учитывать толщину трубы и количество других устройств, разделяющих газопровод. Обратитесь к своему специалисту по газу.

Вне зависимости от способа установки вагонки доски крепятся к каркасу из деревянных досок.

Что касается способов крепления, то можно выделить несколько различных вариантов:

1. Горизонтальный … В этом случае планки каркаса монтируются на стене вертикально, а сами планки перпендикулярны им. То есть по горизонтали.
2. Вертикальный … Метод противоположен предыдущему. Рейки каркаса устанавливаются горизонтально, а к ним вертикальными рядами крепится вагонка.
3. Диагональ …Каркас состоит из деревянных планок, наклоненных в одну сторону, а вагонка, соответственно, монтируется с уклоном в противоположную сторону.

На заметку! Идеальный вариант крепления ванны — вертикальный или диагональный. В этом случае вода от испарения не будет скапливаться между планками, а будет стекать беспрепятственно. Скорость работы и окончательный вид комнаты напрямую зависят от того, насколько удобен способ крепления досок.

Как построить сауну: изоляция для снижения эксплуатационных расходов

Стекловолоконная изоляция доступна в рулонах диаметром 16 или 24 дюйма.Изоляция снижает ваши эксплуатационные расходы, поскольку сауна остается в сауне, поэтому не пропускайте этот шаг. Утеплитель сауны также обеспечит звуковой барьер, так что вы сможете глубже расслабиться, а также хорошо потеть.

Как построить сауну: теплоотражающая пленка

Прикрепите пароизоляцию из фольги ко всем внутренним поверхностям, то есть к стене и потолку. Обычно мы перекрываем фольгу внахлест на 3 дюйма, избавляя от необходимости использовать ленту из фольги.

Существует 4 наиболее распространенных варианта:

• Сквозной метод … Чаще всего используется для полок и сидений. Поскольку саморез в этом случае вкручивается непосредственно в планку, на поверхности остается отверстие, что значительно ухудшает внешний вид покрытия.
• Фиксатор крепления … Самый удобный и примитивный. Таким способом проще всего произвести качественный эстетичный монтаж. Поскольку планки крепятся к стержням рамы, разрешается демонтировать облицовку, не повредив планки.
• Крепление гвоздем прямо в шип … Подходит не для всех видов подкладки. Гвоздь вбивается под углом 90 градусов в шип, который плотно прилегает к обрешетке. Всегда есть небольшой риск брака, но он незначителен по сравнению со следующим типом.
• Вбивание гвоздя в горшок под углом … Самый сложный способ, требующий немалых усилий и навыков. Применяется реже других, потому что часто приводит к браку.

Инструкция по отделке ванны вагонкой своими руками

Если материал был выбран правильно и способы монтажа были тщательно изучены, отделка ванны вагонкой не составит труда.Быстро развивающийся процесс разбит на несколько примитивных этапов, которые под силу даже новичку. Сначала проводятся подготовительные работы, затем монтируется обрешетка, укладывается утеплитель и утеплитель, на концах крепятся планки и накрываются средствами защиты.

Также нельзя заменять другой продукт из фольги. Фольга никогда не тает и не имеет запаха. Пароизоляция защищает ваши стены от поглощения пара. Некоторое количество пара в сауне отлично подходит для потоотделения, но при этом создается влажность, которую необходимо изолировать от остальной части вашего дома.

Вы хотите, чтобы этот пар выходил через вентиляционное отверстие, часть поглощается кедром и в конечном итоге высыхает. Конечно, если оставить каменку включенной на более длительный срок, внутренняя часть сауны будет сушиться быстрее. По этой причине в некоторых купальных костюмах для сауны остается электрокаменка.

Подготовительные работы перед обшивкой ванны вагонкой

Перед отделкой вагонкой необходимо подготовить поверхности стен и потолка. Глубокие впадины и выпуклости непременно следует выровнять штукатуркой.Не менее важно обработать все поверхности ванны противогрибковым средством, уберегающим постройку от появления болезнетворных грибков. На этом этапе также стоит провести все необходимые коммуникации, которые в дальнейшем будут скрыты под панелями вагонки. Сам материал вносится в комнату за 2 дня до начала монтажа, чтобы он созрел и привык к климату.

На заметку! Поскольку баня — это постройка с повышенной влажностью, любые металлические элементы обязательно должны быть из оцинкованного железа.В противном случае существует риск быстрого выхода из строя из-за повреждения ржавчиной.

Как построить сауну: панель из кедра

Начните с одной стороны потолка и приклейте кедровые доски перпендикулярно балкам. Двигайтесь по потолку, пока не будете укрыты. При необходимости вырежьте отверстие вокруг светового короба. Лучше всего, если ваш свет и выключатель мокрые.

Затем наденьте панели из прозрачного кедрового дерева на изоляцию и пленку. Сложите первый ряд шпунта и паза на шпильках горизонтально, гребнем вверх, пазом вниз.Начните снизу и продвигайтесь вверх. Как правило, ноготь на языке нужен только после того, как он прилегает к предыдущему ряду. Таким образом, гвоздь скрывается покрывающей его парой. Возможна вертикальная обшивка, но для вертикальных стоек требуется либо фанерный лист поверх стоек, либо горизонтальные вертикальные стойки.

Монтаж каркаса под облицовку в ванне

Для производства обрешетки используются деревянные бруски разного сечения, в зависимости от толщины утеплителя.Чаще всего используется вариант планки 20х50. В начале процесса определяются места крепления металлических подвесов. Как правило, располагаются рядами с интервалом 40 см. Расстояние между самими рядами не должно быть более 50 см. Подвесы устанавливаются на дюбели в предварительно просверленные отверстия.

Планки обрешетки крепятся на готовых металлических подвесках с учетом будущего расположения футеровки. При вертикальном монтаже вагонки планки устанавливают горизонтально, и наоборот.Между планками обшивки должно быть расстояние для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.

Добавьте кедровые доски в ряд, проверяя уровень на каждой четвертой доске. Поместите канавки на выступы и продолжайте движение вверх по стене. Попутно вам может понадобиться разрезать электрические распределительные коробки для фонарей, выключателей и т. Д. В этом вся прелесть кедра, он мягкий в работе и легко режется. Продолжайте установку панелей до закрытия утепленных стен. Помните, что последний ряд, покрывающий потолок, не обязательно должен быть идеальным.Если у вас четверть дюйма, все в порядке.

Как построить сауну: центрирование сауны на стене

Детали отделки закроют любые зазоры.

Как построить сауну: установите скамейки для сауны

Некоторым это кажется немного узким, но идея сауны — это небольшая дверь сауны, которая согревает вас. Для грубого открытия здесь требуются прокладки, чтобы закрыть нашу дверь. Получите помощника, который будет держать сауну и каркас на месте, пока вы прикручиваете каркас. Нам нравится использовать 5-дюймовые гальванизированные винты для настила для крепления двери сауны.Те же, что и для скамейки в сауне.

Утепление облицовки в ванне

Футеровка ванны внутри вагонкой предполагает обязательное наличие теплоизоляции и пароизоляции. Между рядами обрешетки плотно укладывается утеплитель. Для бани лучше использовать пеностекло — материал, хорошо справляющийся со звукоизоляционными и теплоизоляционными функциями во влажной среде. А вот обычную минеральную вату лучше оставить для помещений с более стабильными микроклиматическими условиями.

Так как пеностекло обладает универсальными свойствами, пароизоляционный слой в установке не требуется. Для других видов утеплителя этот этап является обязательным. Полоски пароизоляции лучше перекрыть внахлест и скрепить их между собой скотчем.

Мы делаем изоляцию и гидроизоляцию

Конечно, ставим винты там, где закрывается закрытая дверь … Вставляем 2 винта, чтобы удерживать дверь на месте и проверять, открывая и закрывая дверь. Убедитесь, что ваше расследование правильное.Открытие здесь означает, что рама находится заподлицо с вашей внешней стеной, так что ваша лепнина закрывает все зазоры.

Как только вы получите распашную дверную коробку, установите флажки сверху и по бокам. Вы можете заполнить любые зазоры распорками и прикрутить остальную часть двери. После того, как дверь будет висеть вертикально, вы можете положить ручку на удобную для вас высоту.

Крепление облицовки в ванне

Монтаж облицовки начинается с обрезки досок необходимой длины.У первой планки нужно отрезать шип, затем аккуратно вставить срезом в угол и закрепить. Для легкой и быстрой установки можно использовать планки, прикрепив их к перекладине и прикрепив к обрешетке. Новый брус устанавливается шипом в паз предыдущего и слегка постукивает молотком для большей герметичности. Этот алгоритм характерен для всей последующей облицовки.

На завершающем этапе готовое покрытие стен и потолка обрабатывается воском или масляными составами для продления срока службы вагонки.Защитный слой стоит обновлять от часа к часу. Во время эксплуатации помещения не рекомендуется наносить на покрытия по дереву различные растворители и абразивные вещества. Если со временем одна из досок повредится от какого-либо механического удара, ее необходимо немедленно заменить.

В наши двери для саун мы также включаем самозакрывающиеся петли-бомберы с шарнирными штифтами и шарнирными штифтами. Петли помогают вентилировать дверь, поэтому она закрывается сама по себе, заставляя сауну просто нагреваться. В шарнире бомбардировщика есть отверстия, позволяющие более точно нагружать шарнир.

Стекловолоконные покрытия изготовлены из пластмассовых смол, обработанных тонкими волокнами из стекловолокна для повышения прочности и долговечности. Благодаря своей непористой водонепроницаемой поверхности эти панели представляют собой альтернативу низкоуровневым традиционным деревянным панелям или плитке в ванной комнате. Из-за прочного состава настенных покрытий из стекловолокна вам понадобится специальный инструмент с твердосплавным наконечником, чтобы прорезать панели и создавать чистые, гладкие края.

Для наглядности предлагаем посмотреть видео про отделку ванны вагонкой:

На этом процесс можно считать завершенным.Как видите, установка вагонки не сулит ничего хорошего ни для каких сложных и длительных этапов. Конечно, придется приложить усилия. Но зная, как обшить баню вагонкой по всем правилам, вы сможете избежать самых глупых и нелепых ошибок.

Выбор материалов для внутренней отделки и сама отделка ванной и гардеробной — очень важный процесс, к которому нужно подойти со всей щепетильностью и ответственностью.Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция по отделке бани и гардеробной своими руками.

Надевайте защитные очки и маску для защиты глаз и легких во время работы. Перенесите это измерение на стеновые панели из листа FRP и отметьте лист, на котором вы планируете разрезать. Используйте линейку, чтобы увеличить отметку по всей поверхности листа. Эта линия помогает обеспечить ровную кромку при резке панели.

Выбор породы дерева

Положите панель на край верстака или на другую плоскую поверхность.Расположите панель так, чтобы линия отреза находилась за краем стола. Вырежьте панель из стекловолокна с помощью циркулярной пилы с твердосплавным лезвием, пазла для резки металла или тонкой ручки. При использовании циркулярной пилы или лобзика со стандартным «режущим» полотном пропил с задних боковых панелей; со стандартной ручкой, которая режет при нажатии или опускании, обводка выполняется с лицевой стороны панели.

Вагонка — облицовочная панель. Кто бы что ни говорил, но вагонка была и остается на протяжении многих лет лучшим материалом в отделке бани.С помощью вагонки решаются сразу две задачи: утепление и отделка стен. Стены, отделанные вагонкой, всегда выглядят красиво и эстетично. Между прочим, вагонка — невероятный практичный материал … Благодаря вагонке стены ванны будут «дышать», пропускать воздух, тем самым предотвращая появление плесени и грибка на стенах. В сети много фото и видео по декору ванны именно этим материалом.

Выбор необходимых материалов

Для бани и гардеробной используется древесный материал — вагонка.Самый недорогой древесный материал — вагонка из сосны, однако из-за своей смолистости она не подойдет для парилки. При высокой температуре вагонка из сосны начнет выделять смолу и резкий запах, из-за этого в парилке будет нечем дышать, к тому же можно обжечься струями смолы. Обычно для парилки используют древесину твердых пород, а чаще всего — липу. Липа при высоких температурах не перегревается, сохраняет светлый цвет, не выделяет смол, практически не имеет ощутимого запаха, хорошо и быстро сохнет, отличается прочностью.К тому же липа создает в бане особый микроклимат. В таблице ниже представлены материалы для изготовления вагонки.

В следующей таблице показаны классы и их описания.Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Что категорически нельзя использовать для украшения парилки?

Украшать баню изнутри линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой нельзя, так как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат вредными и ядовитыми веществами, действие которых может значительно усилиться. при значительном повышении влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно сказаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.

Однако все вышеперечисленные материалы применимы для отделки гардеробной, так как температура и влажность там уже не такие высокие.

Утепляем стены и потолок в бане

Для герметичности парилки теплоизоляция в ней выполняется минеральным утеплителем и алюминиевой фольгой. Фольга используется для защиты изоляции от влаги и высоких температур … Края фольги закреплены специальной лентой. Пленка для этих целей точно не подходит, так как может деформироваться или даже расплавиться.

Перекрытие из досок толщиной 20-30 мм. Доски крепятся к балкам гвоздями. Для вентиляции желательно закруглить края досок и оставить небольшие зазоры.

Подготовка стен к отделке

Техника отделки ванны вагонкой проста и при желании освоить ее сможет любой желающий. Первым делом нужно вывести вагонку в ванну, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения.Затем начинают выравнивать стены. После выравнивания изготавливается обрешетка.

Можно, конечно, и без него, но риск получить при этом волнистые стены в разы возрастает. Ведь для крепления вагонки к стенам без обрешетки они должны и должны быть идеально ровными.

Обшить стены

После всех подготовительных работ приступаем, собственно, к облицовке стен. Гвозди, как крепеж, в этом случае здесь не подойдут, потому что они подвержены коррозии и могут оставить некрасивые пятна и ржавые полосы на стенах.Вагонку обрезают по высоте стен ванны и прикрепляют к обрешетке или непосредственно к стене специальными скобами или финишными гвоздями.

Отделка пола в парилке

Самое первое, что нужно сделать при отделке пола — поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшего сохранения тепла и защиты от сквозняков. Пол в бане — из досок или керамической плитки … Опять же, обычные гвозди здесь не используются.

Видео — как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Обустройство гардеробной

Стены гардеробной можно обшить вагонкой или сосновой доской.В раздевалке температура будет ниже, чем в самой бане, и благодаря этому древесина сосны наполнит воздух гардеробной фитонцидами и чудесным приятным ароматом хвои. В гардеробной может быть как зона для умывания, так и зона отдыха. В зоне мойки стены отделывают плиткой или панелями из пихты, сосны, ели, кедра, а на пол обычно кладут плитку с нескользящей поверхностью.

Сделайте так, чтобы ваша ванная комната не загромождалась, всего за 5 шагов

Хотя это, вероятно, самая маленькая комната в вашем доме, ванная комната также является одной из наиболее часто используемых комнат в вашем доме.Естественно, чем больше используется, тем больше вероятность возникновения беспорядка.

Каковы ваши самые большие проблемы? Поддерживаете ли вы порядок в ванной? Случайные предметы в вашем ящике, которые могут вам не понадобиться? Развязанные полотенца? Игрушки вашего ребенка в ванне?

Нет проблем. Следуйте этим пяти простым шагам, чтобы в кратчайшие сроки убрать беспорядок в своей ванной:

Шаг 1. Избавьтесь от вещей

Намного проще организовать свою ванную комнату — и сохранить ее в таком состоянии, — когда у вас меньше вещей для начала.Начните с расхламления. Выделяйте час или около того, чтобы освободить все шкафы и ящики, или убирайте мусор по одному ящику или полке за раз в течение нескольких дней.

Используя пол в качестве места сортировки, группируйте такие предметы, как мыло, шампуни, стоматологические принадлежности, средства для ухода за ногтями и макияж. Выбрасывайте мусор прямо на ходу. Это означает, что выбрасывайте солнцезащитный крем, лосьоны, другие туалетные принадлежности, срок годности которых истек, липкие лаки для ногтей и все, что не выглядит или пахнет так, как было в новое время, включая макияж.

Отдельные лекарства по рецептам с истекшим сроком годности и неиспользованные, а также лекарства, отпускаемые без рецепта, для надлежащей утилизации. Если в вашей местной аптеке есть программа возврата лекарств, принесите им ненужные лекарства.

Если в вашем районе нет программы возврата, смешайте ненужные лекарства с жидкостями, наполнителем для кошачьего туалета, кофейной гущей или грязью. Затем перелейте смесь в герметичный пакет или жестяную банку, которую можно закрыть крышкой.

Таким образом, никто не будет вынимать лекарства из мусора и проглатывать их.Сделайте то же самое с лекарствами в форме таблеток или капсул, добавьте воды, чтобы они растворились, и выбросьте пакет в бытовой мусор.

Скорее всего, у вас дома есть дубликаты определенных вещей. Решите, сколько из этих предметов вы хотите оставить. Затем раздайте излишки туалетных принадлежностей, например, в другие ванные комнаты, и выбросьте или отдайте все, чем вы больше не пользуетесь, не хотите или не нуждаетесь.

Вы также можете сократить свою коллекцию полотенец. Если вы регулярно стираете белье, хватит полотенец на две недели.

Шаг 2: Назначьте все домом

Когда вы решаете, что хранить и где, учитывайте доступность. Подумайте, как и где вы используете предметы и как часто вы их используете.

Храните часто используемые предметы в наиболее удобном месте. Храните вещи, к которым вы обращаетесь время от времени или редко, в менее удобных местах, например, в задней части шкафа или на верхней полке шкафа. Это могут быть лишние куски мыла, рулоны туалетной бумаги и коробки с салфетками.

Может возникнуть соблазн оставить часто используемые вещи на стойке с раковиной, но что, если все, что вы оставили на нем, было мылом для рук?

Если это для вас слишком минималистично, попробуйте хранить предметы повседневного обихода на декоративном подносе или в корзине, чтобы они выглядели более аккуратно.Имейте в виду, что чем меньше мусора вы оставите, тем легче очистить столешницу.

В своей аптечке расположите рецепты и безрецептурные предметы по имени члена семьи, имени соседа по комнате или категории, например «от кашля», «простуды» и «обезболивающие». Вы также можете маркировать свои полки или храните предметы в маркированных пластиковых контейнерах, например, таких:

Вы также можете маркировать свои полки или хранить предметы в маркированных пластиковых контейнерах, таких как эти:

Донна Смоллин Купер

Назначьте ящики или полки для каждого члена семьи или соседа по комнате, который делит ванную комнату, а также «наш» ящик для общих предметов.Кроме того, вы можете организовать ящики по категориям, например «макияж» или «уход за волосами».

Используйте органайзеры для ящиков, чтобы держать ящики в порядке. Или переделайте пустые коробки для чековых книжек или диспенсеры для детских салфеток в разделители. И убедитесь, что шкафы организованы с помощью этикеток и прозрачных штабелируемых ящиков.

Совет для профессионалов: Маркировка полок и ящиков дает визуальную подсказку, которая увеличивает вероятность того, что каждый вернет вещи на свои места.

Еще один вариант хранения личных туалетных принадлежностей — это контейнер для ванны или сумка для каждого члена семьи или соседа по комнате.Что хорошо в этом приспособлении для хранения в ванной, так это то, что его так же легко убрать, как и извлечь.

Плюс, если место для хранения ограничено, вы всегда можете хранить сумку в шкафу для белья или спальне.

Большая полезная сумка Mesh Tote

К тому же, хранение косметики в сумке или корзине на полке — один из многих разумных способов хранения косметики для легкого доступа. Бонус: когда вы путешествуете, вам не нужно думать о том, что взять с собой, потому что ваш набор для макияжа готов к работе.

Шаг 3. Максимально увеличьте пространство для хранения вещей в шкафах для ванной и льняном шкафу

YouCopia MiniStack Organizer

Пространство шкафа часто используется недостаточно.Вы можете максимально увеличить пространство в шкафу для белья и шкафчиках для ванной, отрегулировав их полки, чтобы лучше разместить предметы разных размеров.

Например, расположите полки так, чтобы на одной полке можно было хранить три рулона туалетной бумаги и стопку банных полотенец высотой в фут, а на полке над ней — более короткие стопки полотенец для рук и мочалок.

Если вы не можете отрегулировать стеллажи, добавьте одну или две подвесные полки, чтобы максимально увеличить вертикальное пространство в шкафах или шкафу.Поворотный столик или ленивая Susan — идеальное решение для глубоких или труднодоступных полок.

Выдвижные корзины из проволочной сетки также хорошо подходят для глубоких шкафов, обеспечивая легкий доступ к часто используемым предметам. Большинство продуктов, предназначенных для упорядочивания специй, идеально подходят для хранения рецептов, витаминов и бутылочек с лекарствами, отпускаемыми без рецепта, в шкафу для ванной.

Хэмптон-Бэй 2-дверный шкаф для хранения туалета

Некоторые вещи лучше всего спрятать за закрытыми дверями. Если вам нужно больше закрытых складских помещений, переместите оптовые закупки бумажных изделий в бельевой шкаф или, может быть, даже под кроватью.

Рассмотрите возможность добавления отдельно стоящего готового шкафа / стеллажа для дополнительного места для хранения. Или сверните полотенца и мочалки и храните их в декоративной корзине рядом с ванной или душем.

Шаг 4: развесьте вещи за дверью

Думаете, вам некуда вешать? Используйте пространство за дверьми.

Купите надворную вешалку с несколькими крючками для подвешивания мокрых полотенец, халатов и других предметов одежды. Или повесьте органайзер для обуви на заднюю часть двери и используйте его для хранения туалетных принадлежностей и других предметов ванной, таких как свернутые журналы.

Еще одно быстрое решение для хранения, не требующее инструментов, — это повесить несколько крючков, которые прикрепляются к любой поверхности и легко снимаются, не повреждая. Они имеют отделку, подходящую к любому интерьеру, и различные размеры, на которые можно повесить все, от банных полотенец и пакетов для стирки до фенов и утюгов.

Вы даже можете повесить мусорное ведро внутри дверцы шкафа, чтобы пол оставался чистым:

Пластиковый пакет YouCopia Урна для мусора

Всем известно, что тележка для душа или ванны помогает сохранить пространство для купания свободным от беспорядка.Но одна тележка редко предлагает достаточно места для хранения, чтобы удовлетворить потребности в продуктах нескольких членов семьи или соседей по комнате.

Решение простое: разложите туалетные принадлежности для ванны и душа по имени члена семьи или соседа по комнате в ведрах, а затем повесьте ведра на штангу для занавески для душа. В ведрах также можно хранить игрушки для ванны, когда они не используются.

Подвесные ведра для полезных вещей

Шаг 5. Сделайте так, чтобы вашу ванную было легко содержать в чистоте

Вот еще четыре стратегии организации ванной комнаты, которые помогут вам загромождать ванную комнату, как босс:

1. Если вы обнаружили какие-либо неоткрытые или просроченные предметы, купите меньше этих предметов в следующий раз.
2. Используйте туалетные принадлежности, прежде чем покупать новые. Одной бутылки шампуня на замену уже используемой — вполне достаточно.
3. При получении новых рецептов избавляйтесь от устаревших. Кроме того, отметьте срок годности на бутылках с помощью метки Sharpie, чтобы вы могли легко увидеть, когда пора их утилизировать.
4. Держите чистящие средства под рукой, чтобы упростить быструю уборку.

Следуйте советам, изложенным в этих шагах, и велики шансы, что ваша ванная комната будет выглядеть и оставаться чистой.

Эта статья написана Донной Смоллин Купер, экспертом в области организации и уборки, которая также является автором десятка бестселлеров о том, как не загромождать, организовывать, убирать и упрощать жизнь. В настоящее время пишет для Home Depot, Донна часто цитируется в СМИ, в таких статьях, как Better Homes & Gardens, Real Simple и Woman’s Day.

Info-407: Воздушные барьеры — кожухи для ванны, душа и камина

Некоторые общие места для больших отверстий в воздушном барьере включают ванны, душевые кабины, кожухи для каминов и дымоходы.Отверстия за ваннами и душевыми кабинами являются обычным явлением, поскольку эти ограждения часто устанавливаются перед внутренним воздушным барьером наружной стены. Точно так же ограждение за сборным камином часто остается незавершенным. Там, где дымоход проходит через изолированную конструкцию, очень важно соблюдать зазоры до горючих материалов. Но также важна негорючая и герметичная заглушка вокруг этого прохода.

Ограждения для ванны и душа

На схемах ниже показан пример защиты от сквозняков с использованием тонкой профильной оболочки, которая устанавливается перед ограждением ванны.

Другие воздухонепроницаемые оболочки или мембраны также могут использоваться для создания герметичного ограничителя сквозняков за ванной и душевыми кабинами. Если изоляция из аэрозольной пены используется для создания воздушного барьера в полостях каркаса, нижняя плита все равно должна быть герметизирована с черным полом.

Каминные ограждения

В идеале дымоходы для каминов с естественной тягой должны располагаться внутри ограждения здания. В качестве альтернативы кожухи дымохода, прикрепленные к наружным стенам, должны быть изолированы по всей высоте, чтобы дымоходные трубы оставались теплыми и поддерживали достаточную тягу. ¹ Если в ограждении дымохода не будет сохранена целостность воздушного барьера, дымоход может создать серьезную дыру в ограждении здания.

Поскольку отделка, как правило, приближается к фасаду сборных каминных блоков, создание воздушного барьера в ограждении за каминным блоком может создать проблему последовательности. На приведенных ниже схемах показан один из методов поддержания непрерывности воздушного барьера путем установки герметичного ограничителя тяги на внутренней стороне кожуха дымохода и установки герметичного перекрытия дымохода.

Воздушные барьеры — детали корпусов ванн, душевых и каминов

Рисунок 1

Прерывание сквозняков и воздушный барьер на ограждении ванны — раздел

• Материал ограничителя тяги по всему периметру герметизирован к каркасу и основанию с помощью клея или герметика
• Швы в материале ограничителя тяги загерметизированы
• Нижняя пластина загерметизирована с черным полом
• Блокировка по высоте для упора тяги и опоры фланца ванны позволяют установить изоляцию полости за ограничителем тяги
• Рекомендуется цементная плита, фиброцементная плита или безбумажная гипсокартонная плиточная основа вместо влагостойкого гипсокартона («зеленая доска»)
• Примечание: цементная плита не является водонепроницаемой; он должен быть покрыт жидкой гидроизоляцией или за ним должен быть нанесен водостойкий барьер и дренирован.

Рисунок 2

Блокировка сквозняков и воздушный барьер на ограждении ванны — план

Рисунок 3

Корпус камина — Plan

• Зазоры вокруг дымохода и камина должны определяться рекомендациями производителя и местными правилами.