Пересадка взрослых кустов винограда. Ваш домашний виноградник [litres]
Пересадка взрослых кустов винограда
При необходимости можно пересаживать и взрослые кусты винограда. Лучше всего делать это осенью, после листопада или ранней весной до начала сокодвижения.
Для посадки таких кустов на новом месте нужно подготовить яму, которая будет немного шире и глубже обычной. Нижнюю часть ямы заполняют субстратом, который будет содержать в себе питательные вещества.
Если почва не богата ими, то добавляют удобрения. На одну яму берут 6 – 8 кг перегноя, 150 – 200 г суперфосфата, 75 – 100 г сернокислого аммония и 30 – 35 г калийной соли. Вместо калийной соли можно взять древесную золу, но в количестве, в 5 – 6 раз большем, чем соли.
Все удобрения нужно хорошо перемешать с почвой.
Если перегной и минеральные удобрения вносят вместе, то дозу последних уменьшаю в 2 раза.
Затем куст винограда выкапывают из земли так, чтобы не повредить подземный штамб, пятку и сохранить побольше корней (рис. 16).
Рисунок 16. Куст винограда с росяными корнями под его головкой
Потом корни подрезают на 25 – 30 см, а некоторые из них, которые имеют механические повреждения, укорачивают на такую длину, чтобы поврежденная часть была полностью удалена (рис. 17).
Росяные корни, которые расположены под головкой куста, вырезают полностью. После обрезки корни помещают в болтушку из двух частей глины и одной части коровьего навоза. По густоте болтушка должна быть сметанообразной.
Рисунок 17. Подрезка куста
Если у куста хорошая корневая система, то можно оставить на нем несколько рукавов с сучками замещения с двумя глазками на каждом. Все остальное срезать, чтобы в год пересадки не попустить плодоношения.
Если корневая система куста слабая или же есть необходимость заменить всю надземную часть новой, то надземную часть срезают на «черную головку» (рис. 18).
Рисунок 18. Подрезка куста «на черную головку»
Перед тем как высаживать куст на новое место, на дне ямы нужно сделать земляной холмик и поставить на него куст так, чтобы пяточные корни «облегли» его со всех сторон. Затем яму заполняют землей до следующего яруса корней, который тоже расправляют по земле и присыпают.
Потом почву немного уплотняют и поливают (1 – 2 ведра воды на куст). Затем засыпают яму доверху и снова поливают.
Если пересадка кустов осуществляется осенью, то их укрывают на зиму землей.
Весной же, если надземная часть полностью срезана, голову куста прикрывают земляным холмиком высотой 10 – 12 см.
В течение всего летнего периода пересаженный куст нужно поливать так, чтобы влага достигла пяточных корней. Если полив будет недостаточно глубоким, то молодые корни, образовавшиеся после подрезки старых, будут развиваться вверх, а не вниз, как должны, т. е. туда, где есть влажная почва.
Допускать этого нельзя, так как корневая система, появившаяся в верхних слоях почвы, более подвержена вымерзанию.
Также за лето пересаженные кусты нужно подкормить 2 – 3 раза, распушить почву. Когда побеги достигнут длины 20 – 25 см, их опрыскивают в целях профилактики 0,75%-ным раствором бордосской жидкости.
А после дождей на протяжении всего лета нужно опрыскивать кусты 1%-ным раствором бордосской жидкости.
В центральных и северных районах, на участках, которые плохо защищены от ветра, рекомендуется использовать двухслойное укрытие кустов – сначала соломой или торфом, потом землей.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Пересадка взрослого растения на примере винограда |
Часто возникают ситуации, когда взрослое растение необходимо пересадить на новое место, и виноград не исключение. Ничего сложного и страшного в этой процедуре нет, главное — оценить целесообразность перемещения и выбрать подходящий способ. Бывает, что взрослый куст винограда когда-то был посажен не на свое место, со временем его окружение изменилось, и теперь он мешает соседним кустам или затеняется деревом.
Нередко растения забывают в старой школке или они долго растут по несколько штук в одной посадочной яме. Необходимость перемещений в больших масштабах возникает, если решено сгруппировать сорта по назначению и времени созревания или куплен участок, куда переезжает часть виноградника.
Эти операции реальны благодаря изумительной пластичности и приживаемости винограда. Редкий отрицательный результат при пересадке возможен, если оставить слишком много лоз, старых неработающих корней или позволить пересаженным растениям рано плодоносить. Основных способов перемещения несколько: пересадка (перевалка), отводок лозы или целого куста (катавлак).
———————-Наш совет——————
На месте раскорчеванного куста почва должна отдохнуть не меньше двух лет — пересаживать туда виноград не рекомендуется. Если придется это сделать раньше, нужно заменить землю в старой яме и в ее центре перевалкой посадить молодой кустик.
—————————————————
Пересадка
Лучшее время для пересадки на новое место — поздняя осень или ранняя весна, до начала сокодвижения. Окапываем куст в радиусе 50 см, стараясь не подрезать корни «соседей». Если почвы тяжелые или близко грунтовые воды, скорее всего, корни куста расположены в верхних 60 сантиметрах и их можно выкопать. На песках корни идут не только вширь, но и вглубь до 1,5 м и глубже, так что здесь без обрубания корней не обойтись.
Кусты старше 5-7 лет освобождают от земли, аккуратно обрушая ее деревянным колом. Обновляют срезы корней, удаляют старые и оставляют сильные 2-3-лет-ние корни. Разводят глиняную болтушку, добавив чуть марганцовки, обмакивают в нее корни. Если это не сделано раньше, нужно вырезать лишние лозы, остав-
ляя два рукава с 1-2- годичными лозами на каждом. Верхушки лоз обрезают на два-три глазка, замазав срезы садовым варом или воском.
Затем куст перетаскивают на фанере или мешковине к подготовленной посадочной яме. В яму заливают ведро воды (весной — горячей), подсыпают на дно горкой комья глины, выше плодородную землю с песком и гравием. Важно помнить, что в компост, идущий на виноградник, нельзя класть виноградные отходы: лозу, корни, листья. Их сжигают и подкармливают растения золой. Исключение — косточки и мезга после брожения, эта подкормка винограднику полезна.
Куст при пересадке легче приживется, если в область корней добавить горсть семян ячменя. Если почвы бедны железом, не пожалейте железосодержащих удобрений, нескольких ржавых гвоздей или банок, обожженных на костре.
Укладываем куст в посадочную яму наклонно вместе с рукавами, расправляя вниз корни. Заполняя яму почвой и выводя однолетние лозы чуть выше уровня ямы, снова поливаем куст. Для дальнейшего полива разумно на периферии посадочной ямы сразу установить обрезок трубы.
Куст укрываем весной спанбондом (до конца мая), осенью — традиционным воздушно-сухим укрытием. Если пересадка нужна срочно, можно пересаживать не только во время периода покоя, но тогда потребуется усиленный контроль. В первый год после пересадки обязательно убираем все соцветия, во второй — треть, тогда куст восстановится быстрее.
Вариант пересадки куста с комом земли в яму большего объема называется перевалкой. Такой способ предпочтителен для молодых кустов 1-3 лет. Чтобы ком земли с корнями не разваливался, растения до пересадки пару дней не поливают и корни не укорачивают.
На месте раскорчеванного куста почва должна отдохнуть не меньше двух лет — пересаживать туда виноград не рекомендуется. Если придется это сделать раньше, нужно заменить землю в старой яме и в ее центре перевалкой посадить молодой кустик.
Отводок
С удалением старых кустов или пересадкой их на малые расстояния (1-2 м) разумнее не спешить. В первом случае, используя корневую систему, можно обновить виноград прививкой нового сорта, во втором — куст эффективнее передвинуть и заодно омолодить отводком {рис. 1).
Это метод вегетативного размножения винограда, когда лозы укореняются прикопанными в землю, оставаясь не отделенными от материнского куста. Питание побегов на отводке происходит не только за счет собственных корней, но и за счет материнского растения. Фактически это и перемещение на другое место части куста. Если на кусте нет такой длинной лозы, чтобы вывести ее конец на нужное место, укладку отводка можно повторить или удлинить лозу прививкой черенка нужной длины. И, наоборот, можно уменьшить длину отводка, огибая лозу вокруг ствола {рис. 2).
Перемещение отводками нередко используют для заполнения свободного места или замены погибшего растения. Большие плюсы данного способа — простота и вступление куста в плодоношение уже на следующий год. Через два года отводки обычно отделяют от материнского растения. При желании их можно не отделять и со временем получить целый ряд кустов ценного сорта с единой сильной корневой системой и высокой урожайностью.
Катавлак
Для перемещения кустов от десяти лет (но не старше 20) лучше применить отводок целым кустом — катавлак {рис. 3).
Для этого ранней весной около куста роют канаву и освобождают от земли корневой штамб до пяточных корней. Затем в нужном направлении выкапывают траншею глубиной 60 см до посадочной ямы на новом месте. Куст вместе с корневым штамбом сваливают в траншею и прижимают ко дну. Выбирают лучший рукав, оставляя на нем 1-2 развитых побега, на которых все глазки, за исключением 3-4 верхних, отщипывают.
Лозу рукава укладывают в траншею, выводя на новом месте над поверхностью верхнюю часть молодых побегов. Посадочную яму и траншею засыпают землей с перегноем в пропорции 2:1. Рукав подвязывают к опоре, укрывают, и в первый же год он может плодоносить. Есть способы катавлака с различной укладкой кустов и лозы.
Применяются они в основном на корнесобственных виноградниках, чтобы перемещать кусты при переходе от бессистемных посадок к рядовым или для переориентировки рядов. Так можно упорядочить и исправить почти любой неправильно посаженный виноградник.
Ж.с.413
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Пересадка винограда на другое место: осенью, летом
0
1120
Рейтинг статьи
Кира Столетова
Пересадка винограда на новое место — трудоемкий процесс, важно не повредить корешки и лозу. Чтобы растение хорошо прижилось на новом месте, важно соблюдать правила песадки.
Правила пересадки винограда летом и осенью
Пересадка винограда осенью
Пересадка винограда осенью – это оптимальный вариант для неокрепшего растения, так пересаживают и декоративный, и дикий сорта.
Корневая система этого растения уходит до 1,5 м вглубь, поэтому осенняя пересадка делается осторожно. Преимущества пересадки молодого винограда в это время года:
- влажная почва;
- простой процесс полива;
- легко найти необходимые сорта из-за того, что завершается выкапывание свежих саженцев.
В южной местности грунт еще не замерзает до глубины на которой находятся корни. Если пересадить молодое не окрепшее растение весной, летом оно рискует погибнуть от жары. Этого не произойдет при осенней высадке.
Подготовка куста к пересадке
Сначала собирают нужный материал и инструменты (лопата, секатор, удобрения, глина). Сохраните корешки, подземный штамб и пятки. После этого с помощью секатора уберите ветви на 20 см выше почвы. Короткие оставьте, длинные обрежьте. Далее обкапывают возле основания растения. Поддевают лопатой и извлекают.
Их помещают в смесь из глины и навоза. Чтобы ее приготовить берут 2 лопаты навоза и 1 лопату глины, смешивая все с водой. Корни оставляют в этом удобрении на 5-10 мин и высаживают в заранее подготовленную яму. Проще всего проводится перемещение однолетнего и двухлетнего растения, потому что у него еще не сильно развит корешок.
Подготовка ямы для пересадки
Чтобы пересадить виноград на новое место, яму готовить начинают минимум за месяц. Земля в ней должна хорошо осесть, чтобы корешки не опустились слишком глубоко. Чем лучше подготовлена почва, тем лучше приживется растение.
Для лучшего результата следуют таким рекомендациям:
- Каждый саженец сажают на расстоянии не меньше 2 м друг от друга. Размер ямы составляет 50х50 см, глубина не меньше 0,5 м.
- На дно ямы вносят питательную смесь, перемешанную с землей. На растении срезают побеги, чтобы обеспечить баланс подземной и надземной его части.
- Если корешок хорошо развит, оставляют 3 рукава с сучками замещения и побегами. Чтобы черенок глубже залег, убирают росяные отростки.
Используют суперфосфат, золу, калийную соль, сернокислый аммоний. Удобрения хорошо перемешивают с землей перед внесением. Тогда не обязательно подкармливать его весной.
Высадка корня винограда
Лозу помещают в яму и придерживают, засыпая землей до корня. Яму уплотняют и обильно поливают. Когда вода впитывается, досыпают почву и поливают еще раз. Растение должно быть засыпано землей, чтобы были видны побеги, на которых находится 4 почки. После пересадки винограда рекомендуют:
- поливать растение раз в неделю, чтобы вода достигала пяточного корня;
- место вокруг ствола присыпать семенами ячменя;
- в первый год после высадки, удалять все соцветия, на второй – третью часть.
Пересадка молодого куста
Способ пересадки зависит от возраста растения
Выбор способа зависит и от возраста растения. Саженец, возраст которого 1-3 года высаживают в большую яму. Чтобы корни лучше держались вместе, прекратить полив за 2-3 дня. При высадке на старое место, землю в яме обязательно обновляют. Пересадку растения с комом земли проводят в определенной последовательности:
- обрезают, оставляя 2 рукава;
- на одном рукаве должно остаться не меньше двух побегов;
- растение обкапывают, оставляя нижние корешки;
- сажают в яму, на 10 см глубже предыдущей;
- засыпают, поливают 10 л воды.
Пересадка взрослого куста
Пересадка на другое место взрослого куста с голыми корнями проводится так:
- обрезают, оставив 3-4 рукава;
- на рукавах оставляют только 2 побега с 3 почками;
- обкапывая, важно не задеть корешок;
- отростки, что находятся внизу – убирают;
- растение высаживают на 20 см глубже предыдущей ямы;
- присыпают землей и обильно поливают.
Если следовать всем рекомендациям, то пересадить взрослый трехлетний саженец на другое место не сложно. Уже через короткие сроки полностью восстановится, а плодоносить начнет через 2 года.
Можно пересаживать виноград, на котором нет кома земли. Для этого срезают поврежденные отростки и те, которые растут глубже 20 см, оставляют 2 рукава и 2 побега на рукавах. Срезы смазывают смесью из навоза и глины. На дне ямы насыпают небольшой холм земли и ставят куст так, чтобы растение полностью его облегало. Затем засыпают, уплотняют и поливают 2 ведрами воды. Желательно мульчировать почву листьями.
Осенняя пересадка обычно заканчивается тем, что зимой пересаженный виноград обязательно накрывают. В течении первых лет после высадки соцветия пересаженных осенью кустов обрезают, не трогая лозу.
Пересадка винограда летом
Пересадить виноград на другое место в мае или летом непросто. Лучше пересаживать в августе или сентябре. Прежде всего выбирают правильное место. Также не желательно пересаживать кусты, которым больше 6 лет. Из-за того, что черенок у такого растения сильно развит, сделать это будет сложно и растение не приживется на новом месте.
Есть два варианта весенней и летней пересадки.
Вариант первый
Важно при пересадке не повредить корешки
Вам понадобится:
- металлический лист, шириной до 50 см;
- проволока;
- две лопаты.
При пересадке винограда лист сворачивают в большой цилиндр и закрепляют проволокой. Верхний слой земли вокруг куста аккуратно снимают лопатой и устанавливают металлическую колбу на куст. Важно не повредить раскопанные корешки.
Для пересадки взрослого виноградного куста проделывают траншею вокруг установленной колбы. По мере углубления в землю, цилиндр будет опускаться. Во время жаркой погоды растение поливают перед пересадкой.
Когда почва вокруг цилиндра прокопана, аккуратно поднимают растение. Две лопаты устанавливают с противоположных сторон, чтобы получились своеобразные поручни. Если надавить на них, колба с корнем поднимается вверх. Затем ее ставят на заранее подготовленное место. С помощью этого способа легко пересаживается даже растение возрастом 5-6 лет.
Вариант второй
Вам понадобится:
- лопату;
- глину;
- удобрение;
- марганцовку.
Сначала нужно подготовить яму, в которую растение будет пересажено. На дно кладут удобрение и 6-7 кг перегноя.
Куст для летней пересадки обкапывают в радиусе 45 см. Глубина около 0,5 м. Если растение взрослое и корешки ушли глубоко внутрь, выкапывают самые сильные. Остатки земли аккуратно струшивают с корня. Если нужно пересадить молодой виноград в другое место, его выкапывают весте с грунтом. Это делают, чтобы не повредить коренья.
В случае, если новое место для высадки находится на другом огороде, черенок помещают в глину с марганцовкой. Перед высадкой его обрезают, оставляя 3 рукава. После помещения в яму, саженец хорошо расправляют и засыпают. После пересадки растение обильно поливают.
Уход за пересаженным растением
Пересаженный виноград нуждается в правильном уходе. Необходим обильный полив и подкормка. Перед высадкой на дно ямы кладут немного щебня и вместе с кустом вкапывают небольшую трубу, диаметром около 10 см. Через нее вода при поливе будет поступать прямо к корню, через нее также вносят удобрения.
Почву вокруг пересаженных кустов покрывают мульчей. Это сохраняет влагу и предотвращает образование корочки.
Пересаженный виноград не обрезают осенью.
Заключение
Лучше пересаживать взрослый виноград осенью, так он быстрее приживется и время его восстановление будет минимальным. Если возникла необходимость пересадить его летом или весной, важно правильно соблюдать инструкцию.
Правильное соблюдение технологии, поможет кусту прижиться на новом месте. Он начнет плодоносить уже через короткие сроки и количество урожая будет увеличиваться.
когда можно, как правильно, советы
В некоторых случаях требуется пересадить виноград на другое место. Причин может быть множество, но только при правильной пересадке можно быть уверенным, что куст выживет и пойдет в рост. Как пересадить виноград, куда и когда лучше это делать, можно узнать из этой статьи.
Зачем пересаживать виноград
Есть ряд причин, по которым винограду может требоваться пересадка. Если пренебречь процедурой, это может повлечь за собой определенные проблемы. Так что если есть необходимость пересадки, лучше провести ее сразу же, как только появилось время и возможность. Итак, в каких случаях виноград необходимо пересаживать:
Если есть необходимость пересадки винограда, лучше провести ее сразу же
- Если он растет в неправильном месте. Такое может быть, например, если был куплен новый участок и там уже растет виноград, но не там, где хотелось бы. Также это возможно, если место было изначально для куста выбрано плохое (сквозняки, высокий уровень залегания грунтовых вод, много тени, плохой грунт и т. д.).
- Нарушение севооборота может снизить урожайность куста и привести к развитию многих болезней. Так что многие виноградари решаются на пересадку винограда.
- Плохое развитие растения. Иногда винограду просто не нравится то или иное место. Таких капризных сортов есть немало. Единственный вариант – пересадка.
- Если земля заражена болезнью или вредителями, виноград иногда пересаживают просто, чтобы он быстрее отошел, рос без угрозы.
- Если в одной лунке несколько кустов, их рано или поздно рассаживают, так как они будут образовывать очень пышный, большой куст, не удобный для ухода и даже уборки урожая.
Также, пересадка нередко проводится при омоложении куста. На новом месте кустик будет иметь все необходимые питательные вещества для быстрого восстановления и повышения урожайности.
Когда лучше пересадить виноград
Ознакомьтесь также с этими статьями
Перед тем как пересадить виноград, нужно решить, когда лучше это делать. Проводить пересадку можно в любое время года, кроме зимы. В весенней, летней и осенней пересадке есть масса положительных и негативных моментов, о которых стоит знать.
- Весной виноград пересаживают в последние числа апреля или в середине мая. К этому времени земля прогреется и растение сможет быстро укорениться, даже если у него была повреждена корневая система.
Осенью пересаживать виноград проще всего
Интересно!
Опытные виноградари не советуют пересаживать в южных регионах, весной, взрослые кусты винограда, потому что вскоре приходит жара и растению будет трудно укорениться.
- Летом (конец июня или июль) виноград пересаживают, когда тянуть с процедурой нельзя, и требуется срочная смена места. Виноград летом приживается плохо на новом месте из-за жары, возможной засухи, активности жуков и болезней. Так что если посадка все же была проведена, кусту обеспечивают максимальный уход, много внимания, затемнение от солнца, если необходимо.
- Осенью пересаживать виноград проще всего. В это время он быстро приживается, так как на улице не жарко и вредители уже снижают активность. Единственное, чего нужно опасаться – морозов. Если затянуть с посадкой, куст может вымерзнуть, потому что не успеет укорениться. Лучшее время для посадки осенью – с конца сентября по начало ноября.
Важно!
В северных регионах, где зима морозная и наступает рано, пересаживать виноград осенью не стоит, потому что в любой момент могут ударить морозы и куст просто вымерзнет, не успев прижиться.
Особенности пересадки винограда разного возраста
Перенос культуры на другое место можно проводить разными методами. Выбор того или иного метода должен основываться на возрасте растения, его состоянии, размерах. Нужно учитывать, что с возрастом, виноград теряет способность к регенерации поэтому, чем старше куст, тем труднее ему укорениться на новом месте. Есть три основных способа пересадки кустиков.
Отводками виноград пересаживается, когда нужно пересадить его рядом или на другой участок
- Пересадка целой лозой проводится для кустов возрастом до 5 лет. Куст окапывают на расстоянии 50 см от стебля и на 80 см в глубину, добывают из земли, убирают все старые, больные корни. Затем необходимо корни поместить в раствор глины, марганцовки и провести обрезку лозы так, чтобы осталось 1-2 побега. Но и эти побеги тоже подрезают, чтобы были не очень длинными. В новую яму лоза помещается под наклоном. Корни расправляют и засыпают землей. Молодая лоза с 3-4 почками оставляется над землей. Осталось только полить виноград.
Важно!
Лучше и быстрее всего справляются с пересадкой кусты до 3 лет. Если растению больше 8 лет, шанс, что оно приживется на новом месте, крайне мал.
- Отводками виноград пересаживается, когда нужно пересадить его рядом или на другой участок. Рядом с кустом (на расстоянии 20-30 см) копается траншея с ровными стенками глубиной более 50 см. В нее насыпают смесь перегноя и чернозема (1:1). Теперь берется побег винограда, у него срезают все листья кроме 3, с точкой роста. Побег кладут в траншею, засыпают землей и поливают. Из такого отводка получаются отдельные кустики, которые можно будет отделить от лозы со временем и отсадить или заменить старый куст.
- Катавлак проводится для повышения урожайности и омоложения куста. Вокруг куста роется траншея и раскапывается корневая система куста так, чтобы были видны пяточные корни. Самый сильный рукав винограда кладут в траншею так, чтобы молодые побеги были над землей. Теперь траншею засыпают. Растение, что вырастает, начинает давать урожай уже через 1-2 года.
У каждого из этих методов есть свои особенности. Выбирать нужно тот способ, который в том или ином случае, наиболее приемлемый.
Подготовительные работы
Советуем к прочтению другие наши статьи
Перед тем как пересадить виноград, стоит провести подготовительные работы. Место под посадку винограда выбирают всегда солнечное, чтобы свет попадал на куст и хорошо прогревал его. В то же время место должно быть защищено от ветра, сквозняков хотя бы с 1 стороны. Если на участке есть другие кустарники, деревья, они должны быть на расстоянии в 2-4 метра от винограда.
Посадочная яма делается как минимум за 1 месяц до посадки куста
Важно!
Виноград имеет развитую корневую систему. Участок под него выбирают с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2 метров) иначе может начать гнить корень у взрослого куста.
Посадочная яма делается как минимум за 1 месяц до посадки куста. Ее копают глубиной в метр и шириной в 60-80 см, в зависимости от размера саженца. На дно кладут дренаж, если земля плотная, тяжелая и плохо пропускает воду. В качестве дренажа можно взять битый кирпич, керамзит или гальку. Посадочная земля мешается из грунта, полученного при выкапывании ямы, перегноя, древесной золы, суперфосфата и сульфата калия. Компоненты перемешивают и оставляют на месяц.
Саженец стоит приобретать в специализированном магазине или выращивать самостоятельно из черенка. У молодого куста должна наблюдаться развитая корневая система, прирост 35 см. До посадки у кустика срезают пагоны на 1-2 почки. Срезы смазывают садовым варом, чтобы куст не начал болеть. Голые корни укорачивают до 30 см, больные и поврежденные просто срезают. Можно замочить на 12-24 часа корневую систему в стимуляторе роста, тогда она быстрее укоренится на новом месте.
Как правильно пересадить виноград
Как правильно пересадить виноград
Посадка культуры делается в несколько этапов. Итак, как пересадить виноград? Первым делом нужно насыпать в яму грунт горкой и налить воды (2 ведра). Когда вода впитается, на горку ставится саженец (если корешки оголены). Если они в земляном коме, то в грунте делается лунка, и в нее ставят саженец. Глубина посадки 35-45 см. Теперь необходимо присыпать корни землей, уплотнить руками и полить землю. Если она сильно уселась, рекомендуется досыпать грунта.
Важно!
Первые 2 года после пересадки винограда, необходимо срезать с него все появляющиеся грозди. Это важно делать, чтобы растение пускало силы на развитие корневой системы, а не на плодоношение.
Рекомендуется молодые саженцы винограда подвязывать к колышку после посадки. Колышек можно перед посадкой вбить в яму. Но можно и просто установить рядом шпалеру (распорку) и привязать к ней виноград.
Пересадка винограда на другое место
В зависимости от возраста куста, выбирается и метод, как пересадить виноград.
Трехлетние саженцы окапывают вглубь на 75 см, от ствола на 45 см
- Однолетние саженцы приживаются быстро, но только, если их корневая система будет целой, не поврежденной. Пересаживать на другое место их проще всего методом перевалки. Так как корневая система будет закрытой, она не повредится во время процедуры.
- Двухлетние кусты для пересадки окапывают на расстоянии 30 см от стебля и вглубь на 60 см. Обрезка наземной части делается до 2 глазков. Пересаживать можно любым методом, так как такие саженцы стойкие и сильные, они приживаются в 90% случаев!
- Трехлетние саженцы окапывают вглубь на 75 см, от ствола на 45 см. Лоза обрезается до 4 глазков.
- Кусты более 4-5 лет достать из земли не просто вместе с землей. Их выкапывают, отступая от стебля на 50 см и копая вглубь на 80 см. После того как корни достали из земли, наземная часть срезается на 5-6 глазков.
Более взрослые кусты пересаживать не рекомендуется вообще. Они эту процедуру переносят крайне плохо и почти никогда не выживают. Если нужно провести пересадку. Лучше провести отводок или катавлак. После получения молодого кустика, можно будет его отделить от старого куста и посадить на другое место.
Пересадка винограда летом на новое место: причины, сроки, пошаговая инструкция
Часто происходят ситуации, когда взрослый плодоносящий виноград требует летом пересадки на новое место. Часто подобные операции совмещают с радикальными изменениями на загородном участке или постройкой нового объекта. Сделать это не так уж и сложно, как может показаться с первого взгляда. Однако для быстрой адаптации и восстановления плодоношения до прежнего уровня растение нуждается в особом внимании и уходе.
Причины пересадки на другое место
Молодой саженец высаживается на постоянное место и растет там годами. Однако заранее спланировать подходящий для него уголок не всегда представляется возможным. Со временем планы меняются, и участок под виноградом становится необходим для более важных целей.
Причин, по которым приходится в середине сезона пересаживать виноград, великое множество:
- изначально ошибочный выбор места;
- неправильная планировка участка;
- затенение подросшими деревьями и высокорослым кустарником;
- пересадка растений с одного участка на другой;
- постройка капитального или временного сооружения.
Чтобы ни послужило причиной, пересадка взрослого винограда — сложный процесс, отнимающий у садоводов много сил и времени.
Сроки
Когда же пересадить виноград, чтобы он быстрее адаптировался к новым условиям и не испытывал стресс? Давайте разберемся.
Весна
Начали распускаться почки, активизируется сокодвижение, растение медленно выходит из зимней спячки, почва прогрелась до +8 °С? При таких условиях можно смело пересаживать взрослый виноград на новое место. Время посадки зависит от особенностей региона и погодных условий: на юге идеальным периодом является март, в средней полосе — конец апреля.
Лето
Пересадить виноград можно и летом, однако в этом случае куст испытывает сильнейший стресс. Минимизировать его и ускорить приживаемость на новом месте поможет пересадка вместе с комом земли, гарантирующая минимальные повреждения корневой системы. В июле наступает самый жаркий период, поэтому посадочные работы лучше отложить хотя бы на месяц.
Осень
Самым подходящим временем для пересадки винограда в южных регионах является поздняя осень. В этот период листва сброшена, растение медленно переходит в состояние покоя и направит все силы на укоренение. В более холодных регионах пересадку планируют на раннюю осень, чтобы до прихода настоящих морозов растение успело укорениться.
Возраст куста
На новом месте лучше всего приживаются молодые кусты возрастом не старше семи лет, ведь корневая система у взрослого винограда разветвлена, и мягкая пересадка без сильных повреждений невозможна.
Однолетний
После укоренения черенка однолетний саженец требует пересадки на постоянное место. Молодое растение с несколькими побегами и небольшой корневой системой хорошо переносит этот процесс и быстро идет в рост.
Двухлетний
Саженец двухлетнего возраста имеет хорошую корневую систему, более крепкие и развитые побеги. При пересадке надземную часть винограда обрезают, оставляя не более трех глазков. В таком виде он быстро привыкает к новым условиям, и через короткое время из глазков начинают развиваться молодые побеги.
Трехлетний
Сложно назвать молодым растением трехлетний виноград. У него довольно мощная корневая система и одревесневшие стебли. При его пересадке требуется осторожное обращение с корнями.
Перед пересадкой виноград обрезают, оставляя не более 4 глазков. Если пренебречь радикальной обрезкой, растению будет сложно адаптироваться на новом месте, а корневая система не сможет полноценно обеспечивать его питательными элементами и влагой. В таком случае высока вероятность гибели растения.
Многолетний
Особого внимания при пересадке требуют взрослые растения. Их корни расположены глубоко в земле, и выкопать без повреждений их не удастся. Облегчит приживаемость короткая обрезка надземной части и оставление не более 6 глазков.
Виноград старше пятилетнего возраста опытные садоводы пересаживать не рекомендуют. В результате сильных повреждений корней и надземной части ему бывает сложно восстановиться. Особенно не стоит рисковать и пересаживать старое растение в летний период.
Выбор места
Для созревания винограда требуется много солнца. Его размещают таким образом, чтобы растение равномерно освещалось в течение дня. Сырых низин лучше избегать, ведь виноград не любит переувлажнения. При выращивании на таких участках высока вероятность вымерзания корней в зимний период.
Как правильно пересадить виноградную лозу
Внимательное отношение к подготовительным работам и скрупулезный уход после пересадки ускорят адаптацию винограда на новом месте.
Подготовка ямы
Как минимум за месяц до планируемой пересадки готовят посадочную яму. Ее размеры зависят от возраста куста и составляют не менее метра в ширину и глубину. На дне ямы обустраивают дренажный слой. В почву добавляют перегной, песок и фосфорно-калийные удобрения.
Выкопка
Самым сложным этапом при пересадке взрослого винограда с места на место является его извлечение из земли. Работы проводят очень аккуратно, стараясь сильно не повредить корни и лозу.
Способы
Пересадить виноград на более подходящее место можно множеством различных способов. Рассмотрим самые распространенные для летней пересадки варианты.
С комом земли
Пересадка вместе с комом земли поможет растению быстро восстановиться на новом месте. Чтобы выкопать взрослый куст и не повредить земляной ком, придется сильно постараться. Работы выполняют в такой последовательности:
- проводят обрезку винограда на высоте около 20 см от земли;
- аккуратно обкапывают вокруг куста не ближе 50 см, обрубая крупные корни;
- для перемещения с места на место используют тачку или лист металла;
- корневую систему осторожно помещают в предварительно оборудованную посадочную яму и присыпают землей.
Это самый щадящий способ. Он позволяет взрослому растению быстро адаптироваться к новым условиям.
С полностью или частично оголенными корнями
Молодые растения можно пересаживать с частично или полностью оголенной корневой системой. Взрослое растение при пересадке данным способом испытывает сильный стресс, и высока вероятность его гибели.
Пересадку проводят в следующей последовательности:
- землю под кустом хорошо пропитывают влагой;
- коротко обрезают куст, оставляя не более двух побегов;
- виноград обкапывают со всех сторон на расстоянии около 50 см;
- растение извлекают, аккуратно освобождая корни от земли;
- подгнившие корни срезают;
- растение без земли весит совсем немного и не требует особых усилий при перемещении с места на место;
- корневую систему помещают в предварительно подготовленную болтушку из глины, навоза и небольшого количества марганцовки или укоренителя;
- растение размещают в яме, присыпают землей и тщательно проливают отстоявшейся теплой водой.
При весенней и летней пересадке виноград нуждается в защите от солнца. Большой куст спасают укрывным материалом. Для маленького растения часто используют большие пластиковые бутылки.
Обрезка
При пересадке виноград обрезают на высоте около 20 см. Короткие побеги можно оставить, а длинные придется удалить. Место среза тщательно обрабатывают садовым варом.
При пересадке слабых растений надземную часть полностью срезают, оставляя небольшой пенек.
Уход после пересадки на постоянное место
Чтобы вновь пересаженный куст быстро адаптировался к новым условиям, ему требуется внимание и уход:
- периодический полив;
- своевременное внесение удобрений;
- защита от болезней и вредителей;
- надежное укрытие в зимний период.
Вышеперечисленные мероприятия помогут винограду не только быстро восстановиться, но и способствуют развитию крепких побегов.
Полив
После пересадки взрослое растение нуждается в обильных поливах. В первые три недели внимательно следят за состоянием почвы: она должна быть всегда слегка увлажненной.
Удобрение
Все необходимые удобрения вносятся при подготовке грунта к посадке. Их обычно хватает на несколько лет. При пересадке можно лишь мульчировать прикорневую зону перепревшим навозом, чтобы дополнительно насытить землю органическими удобрениями.
Обработка от болезней и вредителей
Даже при аккуратной пересадке взрослый куст испытывает стресс и становится восприимчивым к любым болезням. Он нуждается в особой защите и внимании.
Очень любят молодой виноград различные вредители. Ежегодная двухкратная обработка инсектицидами защитит растение практически от всех распространенных вредителей. Предотвратит развитие большинства грибковых и вирусных болезней опрыскивание винограда комплексными фунгицидами.
Защита от морозов
Вновь пересаженный виноград требует надежного укрытия на зиму. Для этого используют укрывные материалы или хвойный лапник. Когда температура воздуха опускается до нуля, виноград укладывают на землю и сверху натягивают укрывной материал.
При весенней пересадке в регионах с мягким климатом и теплыми зимами укрытие винограда не требуется.
Ошибки
Вот и все. Виноград выкопан и пересажен на новое место. Но почему же он стоит вялый и не идет в рост? Что ему нужно? Возможно, были допущены ошибки. Рассмотрим самые распространенные из них:
- несоответствие сроков при весенней пересадке: посадка в мерзлую или в уже высохшую землю;
- сильные повреждения корневой системы при выкапывании;
- несоблюдение баланса в поливах во время адаптационного периода;
- излишняя нагрузка надземной части на корневую систему.
Конечно, пересаживание взрослого винограда на новое место нежелательно, но в случае острой необходимости и при соблюдении всех тонкостей можно с минимальными потерями переместить растение на новое место, быстро восстановить его рост и плодоношение.
Как пересадить виноград? Как пересаживать весной, осенью и летом на новое место? Правильная пересадка взрослого, старого и молодого винограда
Не всегда планировка садового участка является непреложной и постоянной. Случаются ситуации, когда посадки приходится переносить с места на место. Причины этого разные: перепланировка, не слишком удачная посадка, строительство и так далее. Виноград – довольно гибкий кустарник в плане пересадки, он хорошо переносит такого рода перемены и отлично приспосабливается. Можно пересаживать не только молодые, но и зрелые растения без потери урожая. Но чтобы добиться этого, нужно знать все нюансы и правила пересадки.
Необходимость процедуры
Вопрос «Можно ли пересаживать виноград?» перед садоводами не стоит, он давно уже имеет один четкий ответ – да, можно. Однако делать это просто по прихоти не стоит, должны быть причины для этого. Чаще всего, садоводы сталкиваются с такими вариантами:
-
изначально плохо выбранное место, например, мало света, сильные сквозняки, негативный состав почвы;
-
не были приняты во внимание сортовые особенности кустарника, когда мощные сорта посажены слишком близко друг от друга, рассадка по сортам не проводилась;
-
растения по соседству начинают мешать кустарнику и останавливают его полноценное развитие;
-
перепланировка, когда необходимо перенести куст на другую зону, так как это место предназначается для других целей.
Причин много, но прежде чем начать процедуру, необходимо тщательно и вдумчиво изучить вопрос и выяснить, насколько это целесообразно. Пересадка – прямое вмешательство в развитие и рост культуры. Это может привести к негативным последствиям. Следует опасаться следующих вариантов развития событий:
-
полная гибель кустарника из-за потери части корневой системы – риск не большой, но он всегда есть;
-
изменение в плодоношении в отрицательную сторону – несколько лет урожайность может быть снижена или отсутствовать полностью;
-
перемены в десертных качествах плодов;
-
возрастание риска разных заболеваний, особенно опасны черный рак, филлоксера.
Если вы точно уверены, что риски оправданы и без пересадки не обойтись, продумайте следующие мероприятия. Прежде всего откажитесь от пересадки виноградного куста на то место, где был удален куст или дерево. Если пренебречь этой рекомендацией, куст на новом месте будет расти слабым, постоянно болеть. Чтобы процедура прошла успешно, необходимо учитывать множество нюансов и полностью соблюдать правила. Это касается возраста растения, так как зрелые особи приживаются хуже, также важно учитывать состояние куста. Виноград должен находиться в состоянии покоя.
Кроме того, максимально важно правильно выкопать и перенести куст, заранее подготовить новый участок, тщательно ухаживать за растением после операции.
Сроки
Никто не назовет безупречных и универсальных дат, когда лучше пересаживать виноград на другое место. Каждый садовод должен сам оценить условия климата, делать поправку на регион проживания. Традиционно такие процедуры показаны весной и осенью, как и обычная посадка. Что касается осени, то здесь оптимальным считается период, когда листва сброшена, а произойдет это в сентябре или октябре – зависит от климатических особенностей. Продолжать подобные работы можно вплоть до появления первых заморозков.
Если вы проживаете на юге, и почва не замерзает в зиму, можно проводить процедуру в этот период, например в январе или феврале. Ориентироваться в данном случае нужно на время оттепелей. Высадка на новое место весной происходит в тот месяц, когда почва оттаивает. Главное, успеть до того момента, когда глазки начнут распускаться. Весенний период хорош тем, что в грунте достаточное количество влаги, поэтому корневая система хорошо пропитана.
Если условия благоприятны для пересадки, не откладывайте процедуру. Чем раньше вы ее проведете, тем выше вероятность благоприятного развития куста. Летом эту процедуру традиционно не проводят, разве что в конце августа, в регионах, где листва опадает рано. Впрочем, при закрытой корневой системе процедуру можно проводить в летний период.
Даты – не единственный нюанс, который нужно учитывать, их всегда надо сопоставлять с возрастом растения и типом корневой системы – открытой или закрытой.
Особенности осенней процедуры
Самое большое достоинство этого периода – есть время, чтобы прижиться, укорениться, а весной быстро пойти в рост. Таким образом, куст не сделает перерыва в плодоношении, разве что снизится количество урожая. Но есть и минусы – растение может не прижиться и замерзнуть в морозы, особенно, если пренебречь уходовыми мероприятиями. Важно хорошо замульчировать грунт вокруг куста и качественно укрыть его.
Если вы живете в регионе, где морозы совмещаются с небольшим количеством снега, нужно проводить выкопку по осени, а высаживать саженцы с закрытой корневой системой только весной. Зимовать саженец должен в прохладном месте – погребе, подвальном помещении.
Если корневая система открытая, то нужно сразу же пересадить растение – по осени.
Весенне-летняя процедура
Главный минус весеннего пересаживания куста – он будет долго приживаться, в рост пойдет позже, чем нужно. Поэтому созревания лозы в текущем сезоне ждать не приходится. Урожайность может пропасть на 2-3 года. Запрещено высаживать куст в землю, которая недостаточно прогрелась. Это приведет к разрушению корней и безвозвратной гибели растения. Преимущество весенней посадки – углубление для нового куста готовится заранее – либо осенью, либо в предыдущий летний сезон.
В зимнее время все, что вносится в лунку, трамбуется, наполнители ложатся равномерно, грунт качественно улучшается. Как уже было сказано выше, летом лучше от данной процедуры отказаться совсем. Растение, которое выкопано в период вегетации, будет сложно приживаться, у него будет слишком много сил на восстановление корневой системы. Это приведет к тому, что наземная часть пострадает, и растение либо заболеет, либо погибнет. Но саженцы в юном возрасте с корневой системой закрытого типа могут пересаживаться летом.
Делать это нужно максимально аккуратно, любое повреждение корней будет губительно.
Выбор и подготовка места
Нельзя забывать, что виноград относится к растениям, активно откликающимся на тепло. Поэтому новое место должно быть хорошо освещенным, защищенным от сквозняков, сильных ветров. Учтите и тот момент, что застой воды для данного кустарника может быть губителен. Соответственно, избегайте пересадки на участки, где грунтовые воды находятся ближе чем на 1 м от поверхности. Если расположить виноград у стены с южной стороны, он получит гораздо больше тепла.
А вот рядом с деревьями виноград сажать не нужно, они могут затенять кустарник и приносить ему другие неприятности. Что касается состава почвы, это растение не слишком требовательное, категорически не подходят болотистые зоны и солончаки. Проводя подкармливание почвы на новом месте компостом, используйте составы, в которых исключено присутствие лозы, листвы винограда. Отходы такого типа сжигаются, подкармливание золой такого типа вполне допустимо. После того как выбрано новое место для посадки, нужно подготовить лунку. Это делается всегда заранее, минимальный срок – месяц, а лучше полгода.
Если пересадить растение раньше, при оседании грунта произойдет нарушение развития корней.
Универсальной схемы для пересадки не существует, поэтому важно ориентироваться на особенности своего региона. Садоводы должны выбрать ту схему, которая подходит к конкретному участку. Место может быть подготовлено разными способами, глубина лунки выбирается с учетом:
-
климатических особенностей;
-
типа грунта в данной местности;
-
необходимости и возможности укрытия на период морозов;
-
наличия или отсутствия снежного покрова.
Есть два основных способа пересадки: в ямы и под гидробур, но второй метод годится только для растений юного возраста с короткими корнями. Если вы разводите виноград в промышленных масштабах, глубина подбирается таким образом:
-
в центрально-европейской части страны – около полуметра;
-
в среднеазиатских регионах с плодородным грунтом – от 55 до 60 см;
-
на грунтах песчаного типа – от 60 до 65 см.
Тем, кто занимается любительским садоводством, следует ориентироваться на другие цифровые значения и особенности:
-
в южных регионах с хорошим прогревом почвы и быстрым ее высыханием – от 40 до 50 см;
-
в европейской части, Подмосковье – от 30 до 40, но на возвышенных грядах;
-
в северных районах, на Урале, в Сибири – траншейный способ посадки, иначе хорошо укрыть на зиму не получится, ямы роют поглубже;
-
на скудной по составу почве, каменистой, песчаной – метровые ямы с обязательным внесением удобрений органического и минерального типа;
-
на черноземных грунтах удобрять не нужно, глубина лунки варьируется от 40 до 45 см;
-
не легких грунтах – от 50 до 60 см;
-
на суглинках от 70 до 80 см с обязательным обустройством дренажного слоя из мелкого кирпича, гравия, керамзита.
Кроме того, учитывается возраст растения при формировании лунки, а также размер корневой системы. Если переносится много кустов, важно правильно определить расстояние между ними. За основу берется сила роста:
-
между слаборослыми сортами достаточно двухметрового отступа или чуть больше;
-
между сильнорослыми сортами лучше оставить расстояние около 3 м.
Последний этап подготовки места для высадки – подкармливание. Как уже сказано выше, оно не всегда бывает необходимым. Но если почва требует удобрений, то почву в лунку вносят, соединив ее предварительно с подкормками:
-
органикой в размере 7 кг, подойдет перегной, компост;
-
минеральными составами, соединяющими 250 г древесной золы, 85 г сернокислого аммония и 180 г суперфосфата.
Способы
Само по себе пересаживание растения с одного места на другое имеет тот же алгоритм, что и высадка молодого саженца. Но есть один этап, который отличает эти процедуры – куст с листьями или без них сначала нужно правильно и аккуратно выкопать.
Есть разные способы выкопки, которые используют, чтобы пересадить виноград, они подходят для начинающих и профессионалов.
Перевалка
С годами виноград становится более восприимчив к такого рода операциям, корневая система развита, изъять ее проблематично. Переваливают куст по следующему алгоритму:
-
проводят обкопку куста, сдвигаясь от штамба на полметра, при этом важно не допустить повреждения корней близлежащей флоры;
-
корневую систему оголяют максимально осторожно, если корни уходят в почву глубоко, их придется срезать;
-
важно сберечь основание, пятку и все ответвления от нее;
-
куст захватывают объемно и переваливают на заранее приготовленный участок;
-
удобнее всего расположить куст при перевалке на металлическом листе, на брезенте или сразу положить в тачку, а потом прямо на этих приспособлениях переместить куст на новое место;
-
корневую систему обвязывают, обматывают либо очищают корни;
-
перед тем как осуществлять перевалку, важно тщательно увлажнить почву, но только если вы планируете пересаживать с комом почвы, оголенные корни в поливе не нуждаются.
С частичным комом почвы
Алгоритм действий при этом следующий:
-
сначала подготавливают лунку, размер которой подбирается по размеру земляного кома;
-
затем почву увлажняют, вводя 2 ведра воды;
-
выкопанный куст опускается в лунку, а ткань, которой обмотана корневая система, снимается на этом этапе;
-
расстояние между стенками ямы и комом почвы необходимо заполнить грунтом, при этом его нужно увлажнять;
-
после полного засыпания лунки формируется круг вокруг штамба, его еще раз увлажняют, максимально обильно;
-
лучше всего добавить в воду раствор-стимулятор для корневой системы.
С очищенными корнями
Пересадить лозу с очищенными корнями можно следующим образом:
-
лунка подготавливается так, чтобы ее размер был больше длины корней хотя бы сантиметров на 15 или чуть больше;
-
лунку нужно хорошо увлажнить и ввести плодородную почвосмесь с органическими и минеральными добавками;
-
после выкопки корни урезаются, максимальная длина – 30 см;
-
разводится болтушка из двух частей глины и одной части навоза так, чтобы консистенция была схожа со сметаной;
-
в нее макают корни после подрезки;
-
в середине лунки создают горку из земли, на него ставят выкопанный куст;
-
корни тщательно расправляются;
-
до середины лунка засыпается грунтом, затем его увлажняют;
-
вводят грунт до уровня земли;
-
круг около ствола трамбуют, увлажняют.
Кустарник можно выкапывать с помощью гидробура, для этого почву сначала тщательно прорабатывают буром. Она должна превратиться в жижу, потом ее вычерпывают, корни при этом остаются целыми. Если этого устройства нет в хозяйстве, можно обкопать куст и тщательно его увлажнить до полного насыщения грунта. Либо до, либо после процедуры пересадки часть куста над землей нужно подкоротить.
Нужно оставить два или три побега однолетки, подрезать их на пару почек, поближе к основанию рукава.
После процедуры виноград нуждается в тщательном и особом уходе, на протяжении первого года особенно. Прежде всего, не стоит ждать от куста полноценного сбора урожая. В первый сезон после пересадки необходимо оборвать все соцветия, так как важно все силы растения направить на развитие и регенерацию корней. Кроме того, есть еще ряд нюансов, которые нужно учитывать вне зависимости от способа пересадки:
-
полив осуществляется трубой или наземным методом, но в первом случае нужно следить, проникает ли вода к корням;
-
среднее количество поливов – от 3 до 5 за сезон, это зависит от погодных условий, влажности почвы;
-
полив нужно завершить в середине лета, если сорт ранний, или в конце, если сорт поздний;
-
каждый 2-3 недели нужно прорыхливать грунт в приствольном круге;
-
подкармливать растение дополнительно не нужно, если нет признака нехватки элементов;
-
пересаженный куст нужно укрыть на зиму, учитывая климатические особенности региона: мульчировать землю, засыпать почвой, закрыть любым материалом нетканого типа;
-
несколько раз необходимо опрыскать растения бордоской жидкостью, в остальном уход за пересаженным кустом не отличается.
Нюансы пересадки кустов с учетом возраста
Правила пересадки растения отличаются в зависимости от возраста растения. В первые 3 года виноградные кусты – это саженцы. Молодой саженец отличается тем, что у него активно развивается корневая система. Взрослый куст имеет толстые, плотные корни, свойства к восстановлению, развитию у него снижаются. Из этого можно сделать вывод, что старый куст приживается хуже, чем годовалый или трехлетний, например. Однако даже многолетний виноград, которому 7 или 10 лет, можно пересаживать и получать урожай.
Особенности пересадки зрелого винограда следующие.
-
Четырехлетний или пятилетний виноград выкопать без повреждения корней почти нереально. Система уходит вглубь в почву на метр и больше, но основная масса находится на уровне 60 см. Поэтому осуществлять обкопку нужно хотя бы на расстоянии полуметра от ствола, обрезка делается короткая на 5 или 6 глазков.
-
Корневая система шестилеток или семилеток разрастается до полутора метров по горизонтали, но самая важная часть находится в пределах 60 см.
-
Старый куст, которому 20 лет, имеет мощную корневую систему, которая расползается до двух метров. Активная часть корней остается в пределах 70 см по горизонтали и от 10 до 120 см по вертикали.
-
При выкопке можно очень сильно повредить корни, большой куст имеет небольшие шансы прижиться. Поэтому рекомендуется не выкорчевывать многолетник, а перенести отводками, особенно, если новое место находится не слишком далеко.
-
Зрелую лозу или молодой побег прикапывается грунтом и постепенно укореняется. На это может уйти довольно много времени – несколько месяцев или даже год. Корневая система формируется в этот период, но отделять отводок от материнского куста нужно черед пару лет, не раньше. Потом куст удаляют.
-
Взрослое растение пересаживается с земляным комом или открытыми корнями. Процедура с комом менее травматичная и иногда требует наличия специальной техники.
-
Важно учитывать еще и климатические особенности, а не только возраст растения. Если климат холодный и влажный, глубина корней гораздо ближе, чем на южных почвах. На песчаниках и скальных зонах расположение корней самое глубокое.
Итак, чем старше куст, тем сложнее сохранить корни, с молодыми растениями проще, но и здесь есть свои особенности.
-
Однолетний. Важно, чтобы лоза созрела, а корни прижились, поэтому новая поросль и грозди срезаются. Оставляют две лозы, которым нужно дать созреть до того периода, когда нужно будет укрывать растение. В следующем сезоне почки созревшей лозы дадут новые побеги, их которых можно оставить по одной грозди плодов.
-
Двухлетний. Укоренение уже достаточно сильное, выкопка происходит на 60 см по вертикали и на 30 см по горизонтали. Лоза переносится вместе с земляным комом. После пересадки в весенний период делают обрезание лозы на три почки.
-
Трехлетний. Созревших лоз у этого растения уже несколько, поэтому можно провести укоренение с помощью отводков. Но можно пересадить и целым кустом. Обкопку производят круговую, отодвинувшись от штамба на полметра, в глубину выкопку делают на 80 см. Лоза срезается на четыре глазка, при этом созревшие срезанные ветки отлично подходят для черенков.
Декоративный виноград плохо переносит пересаживание, но возрастные нюансы при этом не имеют значения.
Как и когда пересадить виноград на новое место: осенью, весной, летом
Виноград – растение мощное, с сильно развитыми корнями, которое не так-то просто пересадить. Поэтому его высаживают сразу с таким расчетом, чтобы в последующем его не трогать. Однако бывают ситуации, когда пересадка необходима.
В этом случае нужно произвести эту сложную процедуру грамотно, чтобы не потерять растение.
Зачем пересаживают виноград
Виноград пересаживают в тех случаях, если, например, произошла перепланировка участка, либо куст слишком разросся и начал претендовать на новые территории. Еще одной причиной для перемещения культуры на новое место может стать плохой рост кустарника (возможно, ему не хватает света и тепла, либо не подходит состав почвы).
Специалисты рекомендуют пересаживать только молодой виноград, которому не более пяти лет. Быстрее всего приживаются на новом ПМЖ кусты одного года. Более взрослые растения трогать нежелательно. Есть большой риск, что корни при выкопке повредятся и растение погибнет.
Выбор места
Участок под виноградник готовят за сезон вперед. Для культуры выбирают хорошо освещенное безветренное место. Предпочтительно, чтобы это была юго-западная сторона. Хотя многие утверждают, что виноград не требователен к составу почвы, все же он лучше растет на легком суглинке и черноземе, не любит глинистые грунты и солончаки. Некомфортно чувствует себя культура и на песчаниках. Важно также, чтобы грунтовые воды протекали как минимум в двух метрах от поверхности земли.
При планировании сада, необходимо учесть, что винограду нужно много свободного места. Не следует размещать его рядом с другими рослыми культурами, иначе будет конкуренция за питательные вещества.
Сроки пересадки
Многие садоводы задаются вопросом: когда лучше пересаживать виноград? Ответ на этот вопрос кроется в биологических характеристиках культуры. Дело в том, что корневая система растения никогда не находится в стадии покоя. Даже зимой, когда надземная часть «спит», корни продолжают ростовой процесс. Но только при условии, что в глубинах почвы тепло и влажно. Такое состояние может быть как весной, так и осенью. Получается, что пересаживать виноград можно, когда почва прогреется выше 8 градусов тепла и осенью, когда стебли входят в стадию покоя и все силы растение начинает тратить на усиленный рост корней.
Однако, стоит учитывать еще один фактор – климатические особенности региона. Если это север страны, где зима морозная и длинная, то земля там быстро промерзает, что мешает корням развиваться. Это значит, что если произвести пересадку куста осени, то он не успеет прижиться до наступления морозов, так как корни остановят свой рост и растение перестанет получать питание. Получается, что для северных регионов, а также центральной части России пересаживать виноград предпочтительно весной. Бытует мнение, что делать это нужно как можно раньше, чуть ли не в марте месяце. Но это не совсем так.
Помните, даже если стало тепло, это не значит, что почва основательно прогрелась. Пересадку производят только тогда, когда температура грунта будет не ниже 10 градусов тепла. Для Урала – это середина мая – начало июня, для Подмосковья и средней полосы – середина апреля.
В южных краях пересадить виноград на другое место предпочтительно осенью. Это обусловлено тем, что при пересадке в другое время (например, весной или летом) из-за сильной жары и нехватки воды куст может не прижиться. Оптимальное время для процедуры – середина октября.
Обратите внимание!
Взрослый виноград старайтесь пересаживать осенью.
Специфика осенней пересадки
Пересадка винограда на новое место осенью должна осуществляться только после того, как опадут все листья. Именно это время ознаменуется наступлением фазы покоя, вегетация заканчивается. Но это касается лишь верхней части растения, тогда как корни продолжают развиваться. Если осень теплая (либо виноградник произрастает в южной части страны), то пересадку можно устраивать вплоть до начала ноября. Но слишком медлить нельзя: виноград нужно пересадить как минимум за две недели до наступления устойчивых холодов. Если посадить его позже, то, скорее всего, растение погибнет.
Внимание!
Пересаженные на новое место саженцы осенью непременно требуют укрытия на зиму, независимо от того, в каком регионе они произрастают.
Весенняя пересадка: основные правила
Весной все процедуры с растениями начинают осуществлять до того как начнется сокодвижение и проснуться почки. Но также нужно учесть и готовность грунта к «работе». Слишком рано приступать к пересадке не стоит – в холодном грунте корни не успеют проснуться и начать питать наземные органы растения, от чего оно может погибнуть. В большинстве случаев условия для приживания саженцев приходиться создавать самостоятельно: перед посадкой грунт проливают горячей водой, чтобы он согрелся. А после посадки стебли засыпают холодным грунтом, чтобы солнечное тепло не пробудило почки раньше времени.
Для весенней посадки кустов винограда посадочные ямы готовят с осени. Под каждый саженец выкапывают 80-сантиметровую яму и заполняют ее органическим удобрением (перегноем, компостом). Затем наполовину засыпают плодородной землей. Весной при высадке на дно ямы высыпают слой почвенной смеси, состоящей из листовой земли, торфа и минеральных удобрений. Весной саженцы приживаются быстро и уже к лету обрастают первыми боковыми побегами и пышными ярко-зелеными листьями.
Летняя пересадка
Для летней процедуры посадочные ямы готовят таким же образом, как и осенью. Их выкапывают за месяц до посадки. Подготавливают также плодородную смесь, которой будет осуществляться засыпка саженцев. Так как в летний период наблюдается нехватка влаги, то почву перед посадкой обильно поливают. Сразу после высадки растений на новое место, участок засыпают компостом или соломой, чтобы корни в период приживания не испытывали жажду. После пересадки саженцы необходимо притенить от чрезмерного поступления к растениям ультрафиолета. Нельзя высаживать виноград близко к высокорослым плодовым деревьям и кустарникам.
Пересадка винограда разного возраста
Разновозрастной виноград имеет свои биологические особенности, которые необходимо учитывать при пересадке. Правила перемещения винограда в зависимости от возраста:
- Однолетний виноград. Для размножения виноград используют черенки – небольшие веточки, которые высаживают в школку для укоренения. К концу сезона черенки обрастают слабой корневой системой и 2-4 зелеными побегами. Укорененные черенки пересаживают на постоянное место жительство весной или осенью. Приживаемость у них очень высокая.
- Двухлетний виноград. Растение представляет собой довольно саженец с хорошо развитой корневой системой и стеблями. Саженцы винограда пересадку на новое место переносят в большинстве случаев без проблем. Главное произвести обрезку побегов, оставив на стеблях по одному-два глазка. Из них впоследствии появятся побеги, которые в будущем будут составлять основные рукава куста.
- Трехлетний виноград. Это уже достаточно взрослое растение с одревесневшими длинными рукавами и сильной развитыми корнями, которые уходят глубоко под землю. Осуществляют пересадку плодоносящего винограда осенью. Побеги необходимо обрезать до четырех глазков, так как корни сразу не смогут питать сильно разросшееся растение.
- Четырех-пятилетний виноград. Зрелое растение, которое очень сложно выкопать, так кА корни могут уйти под землю до 100 сантиметров. Выкапывают куст осторожно, вынимая из земли всю корневую систему с земляным комом. Побеги укорачивают до 4-6 глазков.
- Виноград старше пяти лет. Это старое растение, которое трудно переносит различные манипуляции. Поэтому, прежде чем пересаживать его, следует подумать стоит ли вообще его трогать. Во-первых, выкопать корневую систему, не повредив ее, практически невозможно. Во-вторых, наземная часть уже слишком разрослась и ее придется полностью удалить. Лучше все-таки размножить такой виноград с помощью отводок или черенков.
Как пересадить виноград
Данную культуру можно переместить на новое место произрастания без потери сортовых признаков. Для этого используют различные части растения.
Пересадка отводками
Лозу старого винограда можно использовать для получения новых плодоносящих кустов. Считается, что такой способ размножения самый доступный и результативный.
Техника размножения винограда отводками:
- В качестве «сырья» подбирают длинную двухгодичную развитую плеть с почками.
- Побег укладывают в неглубокую узкую канавку, сверху присыпают слоем земли.
- Посадку обильно поливают водой.
- За лето почки, расположенные на лозе, прорастут. Побег обзаведется своей корневой системой.
Пересадить виноград на новое место можно уже осенью. Для этого отводки отделяют от родительского растения и высаживают отдельным растением.
Обратите внимание!
Плюс данного метода в том, что отводок питается от материнского растения, поэтому не нужно переживать, что он недополучает питательных элементов.
В качестве отводков можно использовать не только целую лозу, но и короткие зеленые побеги. Суть метода в том, чтобы пригнуть концы таких побегов к земле и прикопать их, надежно пристегнув веточки, чтобы они вы не вылезли из под земли. Уже осенью концы обрастут корешками, и тогда веточки можно будет отрезать от материнского куста. Пересаживанием укорененных черенков можно будет заняться осенью.
Посадка черенков
Чубуки нарезают из одной длинной молодой (однолетней) лозы. Важно, чтобы на каждом черенке было по 2-3 глазка. Черенки одним концом вставляют во влажный рыхлый субстрат для укоренения.
Через несколько недель из глазков появляются первые листочки. Это значит, что корневая система уже сформировалась. Тогда чубуки пересаживают в школку (отдельную грядку). Там они будут расти до следующего сезона. Произрастать они могут в тепличных условиях или дома. В годовалом возрасте саженцы перемещают на постоянное место жительства. Сразу после пересадки их прикрывают от солнечных лучей. При весенней высадке к осени они уже хорошо укоренятся и на следующий год дадут первый урожай.
Катавлак
Разновидность укоренения отводками. Этот метод используют для омоложения старого винограда или когда нужно загустить виноградник. Для этого одревесневшие лозы старого куста винограда укладывают полностью в землю. Из спящих почек рукавов за несколько лет отрастут корни.
Катавлак можно делать несколькими способами. Лозы возможно укладывать в одну линию, друг на друга или в разные стороны. В любом случае проведение процедуры включает в себя удобрение перегноем и минеральными составами. Лозы укладывают в глубокие канавки на плодородный, хорошо удобренный слой грунта. В определенных местах концы молодых лоз выводят на поверхность – именно они и будут являться основной составляющей обновленного куста. Из почек, которые остались над поверхность земли в последующие годы отрастут мощные плодоносные побеги. Они принесут новый урожай уже на второй год посадки.
Обратите внимание!
Катавлак делается только на корнесобственные кусты винограда.
Как пересадить виноград осенью
Процедура пересадки требует длительных подготовительных мер. Заблаговременно готовят посадочные ямы, проводят подготовительные процедуры самого растения.
Подготовка винограда
Прежде чем приступить к выкапыванию растений, их наземную часть укорачивают. Длинные побеги (лозы) полностью обрезают. Подготовленные кусты имеют по два недлинных молодых рукава, каждый из которых имеет по 2-3 почки. У самих побегов также укорачивают верхушечную часть, а места срезов обрабатывают садовым варом или толченым углем.
За 3-4 дня до выкопки грунт обильно поливают, чтобы, во-первых, легче было вытащить куст без повреждения корней, а во-вторых, чтобы влажный земляной ком надежно сцепился с корешками. У молодых кустов диаметр кома составляет порядка 30 сантиметров, у старых – 45-50 сантиметров. Именно на таком расстоянии от основания стебля и нужно начинать обкапывать кусты. Обкапывают растения с разных сторон, чтобы потом подцепить штыками лопат корень и без повреждения вытащить на поверхность. Если пересадку осуществляют с комом земли, то корешки, которые торчат за его пределами, подрезают, а растение ставят на плоскую поверхность (фанеру, лопату). Чтобы ком не разрушался, его аккуратно обматывают каким-нибудь материалом.
Подготовка посадочных ям
Размеры ямы зависят от зрелости виноградного куста. Если он достаточно молод, а корни не слишком сильно разрослись, то глубина ямы может быть 50- 60 сантиметров. Взрослый куст высаживают в яму глубиной в 100 сантиметров. Глубина ям также зависит от состава почвы. Если она рыхлая, плодородная, то корни в таком грунте разрастутся быстро по вертикали. В плотной почве им развиваться сложнее, а потому лучше вырыть яму побольше, чтобы им было куда расти. К тому же на глинистых почвах обязательно нужно устроить дренажный слой.
Расстояние между кустами должно составлять не менее двух метров. Для засыпки кустов готовят почвенную смесь, состоящую из дерна, торфа, золы и фосфорных удобрений. В глинистую почву добавляют речной песок.
Как правильно выкапывать кусты
Пересаживают виноград тремя способами:
- с комом земли;
- с частично оголенными корнями;
- с открытой корневой системой.
Пересадка с комом земли
Посадка методом перевалки более предпочтительна, так как при таком способе корневая система остается нетронутой. Кроме того корешки быстрее приживаются на новом месте даже без проведения каких-либо дополнительных процедур.
Технология пересадки:
- Яму наполовину засыпают землей.
- Растение за пару дней до выкопки не поливают, чтобы ком не развалился.
- Земляной ком вместе с корнями вставляют в лунку.
- Корни поливают стимулятором корнеобразования (Корневин, Гетероауксин).
- Все пустоты вокруг кома засыпают плодородной землей, утрамбовывая каждый слой.
- Полностью засыпав корни, формируют приствольный круг.
- Участок обильно поливают, чтобы подсыпанная земля схватилась с комом.
Пересадка винограда с полу оголенными корнями или полностью открытой корневой системой
Бывает, что во время выкопки куста ком частично или полностью развалился. Это случается, если грунт был слишком сухим либо корневая система слишком сильно разрослась в разные стороны и земля не смогла ее «окутать». Если на части корней остались большие куски сухой земли, то их лучше снять, осторожно постучав по ним палкой, чтобы они разрушились.
Технология пересадки:
- Для открытой корневой системы глубина ямы не должна быть слишком большой.
- Корни перед посадкой замачивают в стимуляторе роста. Их обеззараживают в марганцевом растворе. Обмакивают в глиняно-навозную болтушку, чтобы они в момент сцепления с землей были влажными.
- Если корни успели подсохнуть, их немного укорачивают.
- На дне ямы насыпают небольшой холмик, на который устанавливают куст. Корешки расправляют по склонам холмика, чтобы их концы смотрели только вниз.
- Ямы засыпают почвенной смесью, слегка потряхивая растение, чтобы пустоты забились землей.
- Засыпав, куст поливают. Если посадка весенняя, то приствольный круг мульчируют.
Уход за виноградом после пересадки
Уходовые мероприятия за пересаженным виноградом зависят от времени пересадки. Осенние посадки обязательно укрывают на зиму. Ослабленное растение требует надежной защиты от заморозков. Укрытие предполагает засыпку оснований кустов и приствольных кругов землей или соломой (опилками, торфом). Верхушечную часть укрывают ультрасилом. Чтобы хрупкие саженцы не сломались под тяжестью нетканого материала, над ними устанавливают каркас, который оборачивают агроволокном. Сверху можно насыпать траву или сено.
Весной укрытие снимают, но делают это постепенно. Сначала обнажают основание куста, и только потом, спустя несколько дней, стебли. Кусты пару недель предохраняют от агрессивных солнечных лучей, которые вкупе с морозами могут вызвать на растениях ожоги. Предпочтительно натянуть над кустами защитный тент. С приходом тепла растения «проснутся», начнется сокодвижение, набухнут почки. О том, что кустики винограда прижились подскажет появление первых листочков. В этот период важно провести подкормку азотными удобрениями, которые будут стимулировать саженцы наращивать зеленую массу. Далее уход за виноградником состоит из традиционных агротехнических мероприятий, связанных с поливом, обрезкой, обработкой от вредителей.
При посадке винограда летом растения сразу же мульчируют, чтобы защитить землю от чрезмерного испарения влаги. Если виноград пересаживают весной, то грунт содержит достаточное для нормального развития растений количество влаги. Поэтому поливать виноградник слишком часто не потребуется. Оптимально «поить» растения раз в 10 дней. При летней посадке поливать саженцы следует чаще, раз в 6-7 дней. Укорененные кусты поливают редко, но обильно, проливая непосредственно основание куста. Лучше всего устроить систему капельного полива или небольшие бороздки вокруг кустов, по которым влага будет поступать сразу к корням. Расход воды на одно растение составляет порядка 20 литров. Во время цветения и созревания плодов поливы прекращают, чтобы избежать растрескивания год. Последний полив осуществляют в августе. Если осенью осадков мало, то в октябре осуществляют влагозарядный полив.
Совет!
Совмещайте поливы с растворимыми удобрениями!
Подкормку летних посадок осуществляют осенью. Она необходима для повышения жизнестойкости растений в зимний период. В этот раз обходятся без азотных удобрений, так как растения должны уйти на покой, перестать вегетировать. Повысить шансы на выживание поможет внесение фосфорно-калийных составов и золы. Виноград хорошо отзывается на внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями. А мульча из органики (компост, перегной) будет способствовать укреплению стеблей и повышению уровня роста побегов.
При осенней посадке, весной производят опрыскивания инсектицидами. Это необходимо для того, чтобы уничтожить насекомых-вредителей, которые перезимовали в грунте и с приходом тепла начинают перелезать на молодые стебли винограда. Для защиты, когда еще ни болезни, ни насекомые не успели проникнуть внутрь растительного покрова, достаточно обработать кусты инсектицидами и фунгицидами контактного действия.
Обратите внимание!
В первый год винограду не дают плодоносить, так как в это время он должен пустить все силы на наращивание сильной корневой системы и лозы. Для этого все соцветия своевременно удаляют. На второй год с куста снимают часть плодовых кистей.
Частые ошибки при пересадке винограда
Многим дачникам пересадка не удается. Даже успешно выращенные черенки и саженцы после пересадки резко теряют свой здоровый внешний вид, перестают расти, иссыхают и погибают. В основном это происходит из-за неправильной подготовки посадочного материала, смещения сроков посадки.
Основные ошибки:
- Сильная обрезка. При пересадке рекомендовано подрезать корешки. Но если в основе корней оставить только молодые, зеленые, удалив при этом серединные и пяточные, то они не смогут вынести «такую ношу». Слабая корневая система не может хорошо питать наземную часть, от чего она перестает развиваться, виноград не приживается. Помните, корни нужно лишь немного подрезать, чтобы они быстрее схватились с землей.
- Пересадка старого винограда. Хорошо приживается виноград первых трех лет жизни. С каждым годом его регенерирующие способности становятся все хуже. Виноград старше пяти лет в 99% случаев не приживается вовсе. Поэтому для пересадки нужно выбирать только молодой и здоровый виноград.
- Пересадки не в сроки. Если не угадать по срокам и пересадить гораздо раньше или позже периода, когда растение уходит в спячку или наоборот просыпается, то шансы на приживление резко падают. Важно определить время для совершения перемещения: пересадка винограда осенью должна осуществляться за 2-3 недели до наступления холодов, а весной — не позже начала сокодвижения.
- Неподходящее место для пересадки. Если виноград сажают на участок, где ранее уже росла эта культура, то земля в этом месте очень истощена. К тому же в грунте могут находиться возбудители болезней винограда или вредители, которые с удовольствием примутся поедать новую жертву. Специалисты рекомендуют производить высадку саженцев винограда на новый участок, где никогда до этого не произрастала данная культура.
Заключение
Не каждый садовод может рискнуть на пересадку виноградника, ведь это трудоемкий и долговременный процесс, который требует определенных знаний в области виноградарства. Если виноград не мешает и хорошо растет на прежнем месте, то советуем не трогать его – пусть растет и радует своим урожаем. Однако, если пересадка растений – вынужденная мера, то, прежде чем взяться за это дело, необходимо изучить всю информацию, касаемо этого вопроса. Только вдумчивый и серьезный подход к тому, как пересадить виноград на другое место, поможет сохранить виноград здоровым, крепким и плодоносящим даже после пересадки.
Садовых гидов | Как пересадить зрелые виноградные лозы
Soul / Lifesize / Getty Images
Садовники выращивают виноградные лозы для многих целей, в том числе для приготовления джемов, желе и вина. Виноград быстро растет, и для его роста требуется много солнечного света. Перемещение укоренившихся виноградных лоз требует тщательной подготовки и определенных шагов, чтобы растение выжило при перемещении и выросло на новом месте. Лучшее время для пересадки виноградных лоз — в период покоя и ранней весной, после последнего шанса заморозков, но до появления новых побегов.
Step 1
Сильно обрежьте виноградные лозы, срезав большую часть лозы, за исключением основного стебля и нескольких новых почек. Обрезка виноградных лоз перед перемещением снижает нагрузку на корневую систему во время процесса пересадки.
Step 2
Хорошо полейте виноградные лозы за день до выбранной даты пересадки.
Step 3
Выкопайте зрелую виноградную лозу с максимально возможной корневой системой. Постарайтесь оставить как минимум 1 фут от корней.Пока вы выкапываете новую яму, поместите корни в емкость с водой.
Step 4
Выкопайте яму той же глубины, что и корневая система виноградной лозы, и достаточно широкой, чтобы все корни уходили в землю, чтобы они разошлись естественным образом. Разрыхлите почву вокруг посадочной ямы, чтобы корни распространились по мере роста.
- Сильно обрежьте виноградные лозы, срезав большую часть лозы, за исключением основного стебля и нескольких новых почек.
- Выкопайте яму той же глубины, что и корневая система виноградной лозы, и достаточно широкой, чтобы все корни ушли в землю, чтобы они разошлись естественным образом.
Шаг 5
Поместите виноградную лозу в центр отверстия. Заполните ямку удаленной почвой и утрамбуйте почву вокруг корней, чтобы удалить любые воздушные карманы. Продолжайте добавлять почву, пока ямка не заполнится, а затем залейте участок водой, чтобы виноградные лозы встали на место.
Step 6
Поливайте пересаженные виноградные лозы по мере необходимости, когда почва высыхает на несколько дюймов в течение первого сезона. Покройте область вокруг виноградной лозы мульчей от 4 до 6 дюймов, чтобы предотвратить появление сорняков и удерживать влагу в почве.
Обрезка винограда в домашних садах: основные правила | Фрукты и альтернативные фрукты Western Washington Tree
Дж. Кинг, WSU — Маунт-Вернон,
Стоять перед скоплением запутанных виноградных лоз и гадать, что с ними делать, может быть пугающим для новичка или даже для более опытного садовода. Имейте в виду две важные идеи:
- Не бойтесь резать. Когда вы закончите, примерно 90% прошлогоднего роста будет сокращено.
- Саженцы винограда сильные и всепрощающие. Даже если вы допустили ошибку, у вас будет шанс исправить ее в следующем году.
С учетом сказанного, вы можете подойти к обрезке в в духе обучения и приключений, а не паники . Виноград лучше всего обрезать весной (февраль / март или даже в начале апреля), потому что при слишком ранней обрезке сильный мороз в конце зимы может повредить стебли и почки.
Выращивание молодых растений справа
Когда вы получите новое виноградное растение, его, вероятно, не будут обрезать; вместо этого вы обнаружите мощную корневую систему и множество голых побегов, выходящих из верхушки.Во время посадки весной вы должны уменьшить количество этих многочисленных побегов до один, и сократить до три, почек (шаг 1). После посадки виноградная лоза начнет расти и давать новые зеленые побеги. Когда эти побеги будут 8–12 дюймов в длину, выберите лучший и поддержите его, привязав к стойке сверху и снизу. Ищите сильно растущий побег, прямой или почти такой, выходящий прямо из старого стебля (а не из подземной корневой системы). Удалите остальные побеги (Шаг 2) .
По мере того, как побег растет в течение первого лета, продолжает привязывать его к стойке, чтобы держать его прямо и не допустить разрушения ветром. Этот побег будет вашим постоянным стволом , который прослужит всю жизнь лозы, поэтому стоит держать его как можно более прямым и вертикальным.
Первая бездействующая обрезка
Ваша однолетняя лоза должна достигнуть отметки или выше первой решетчатой проволоки (около 30 дюймов) во время роста в предыдущем сезоне.Если этого не произошло, снова сократите его до 3 бутонов и повторите обработку предыдущего года. Это может показаться радикальным, но для необходимо установить звуковой ствол . Большинство растений сильнорослые и легко достигают проволоки. Если прошлогодний побег достигает проволоки или несколько сантиметров дальше, отрежьте его у первого зародыша над проволокой и привяжите побег к колу и проволоке (A). Если побег более длинный, привяжите его к колышку и проволоке, обрежьте лозу на четыре или пять бутонов за стяжкой, согните оставшуюся часть побега к проволоке и привяжите (B) .Очень сильные побеги могут подниматься над проволокой и давать сильные боковые стороны. Выберите два боковых ствола, которые находятся ближе всего к проволоке, привяжите к ней и обрежьте до 3-5 бутонов. Привяжите основной стержень к проволоке и колышку и отрежьте сразу над боковыми стенками (C).
В течение лета приучите новые побеги к следующей проволоке и удалите все новые побеги, прорастающие из области корней или нижней части ствола.
Обрезка старых лоз
Виноград плодоносит на зеленых побегах, которые возникают из однолетних побегов .Обрезка основана на урожае плодов в текущем сезоне и обновлении молодых побегов, на следующий год. Старые тростники, давшие плоды в этом сезоне, больше не будут плодоносить. Есть несколько методов обрезки укоренившихся виноградных лоз. Обрезка тростника — это обычная система для климата, подобного нашему, где тепловые единицы могут быть невысокими, а сильные лозы могут затенять плоды. В этой системе создается постоянный ствол, и каждый год новые побеги выбираются из головки виноградной лозы, где ствол и проволока пересекаются.Выбирают одну или две палочки с каждой стороны, каждая 8-10 бутонов длиной , и привязывают их к проволоке, а все остальные вырезают. Выбирайте трости толщиной с ваш мизинец, которые выступают как можно ближе к голове и у которых бутоны расположены довольно близко друг к другу. Старайтесь избегать больших толстых стеблей с далеко расставленными бутонами. Также оставит один или два шпорцевых побега, срезанных до двух почек. Они предоставят дополнительные побеги на выбор для обрезки в следующем году.
Система обрезки kniffen аналогична обрезке тростника, за исключением того, что основной ствол имеет два уровня: один на нижней высоте проволоки, а другой на высоте около 30 дюймов над ней.В наших климатических условиях слишком часто побеги верхнего уровня настолько сильны, что затеняют нижний уровень, поэтому система Kniffen мало используется. Третий метод, который иногда используется, — это система кордон . Некоторые сорта винного винограда дают лучшие урожаи при обучении этому методу, хотя он не рекомендуется для американских сортов винограда, таких как Конкорд. Во втором сезоне к каждой стороне ствола прививают по одной трости, и они становятся постоянными ветвями, которые остаются в качестве основы, на которой закладываются короткие шпоры для выращивания новых плодовых побегов каждый год.Эти шпоры состоят из двух-трех бутонов в длину. При обрезке лозы, натренированной кордоном, иногда необходимо обрезать слишком длинные отросшие старые шпоры. Выберите трость, которая находится ближе всего к кордону, разрежьте ее на две почки и удалите оставшуюся часть старой шпоры.
Прореживание и тренировка стрельбы
Во многих районах с глубокими почвами и высоким содержанием азота виноградные лозы очень сильнорослые и дают слишком много побегов. Даже когда лозы не слишком сильнорослые, обычно требуется некоторое прореживание побегов, чтобы удалить непродуктивные побеги без гроздей плодов или те, которые расположены слишком близко друг к другу.Это называется Управление навесом . Цель состоит в том, чтобы сбалансировать продуктивность лозы и количество разрастающихся листьев и побегов.
Для каждого виноградного побега требуется от 14 до 16 хорошо обнаженных листьев для правильного созревания грозди. Если слишком много побегов скучено, листья не получают достаточно света для эффективного фотосинтеза. Важно, чтобы все листья были хорошо освещены солнцем, потому что затененные листья функционируют только на 6% своей емкости и могут вообще не способствовать созреванию виноградной грозди.Прореживание виноградных побегов на ранних стадиях уничтожает непродуктивные побеги и дает свет и место для продуктивных.
- Начинайте прореживание побегов как можно раньше — в июне или как только появятся грозди.
- Побеги мягкие, легко снимаются вручную. Разместите побеги на расстоянии
от 3 до 4 дюймов. - Если на одном побеге больше одной плодовой грозди, то самая низкая (ближайшая к старому тростнику) обычно созревает раньше всех.
- Если грозди не очень маленькие, обычно лучше прореживать до 1 пучка на побег, особенно если их 3 или 4 пучка.
Дрессировка и завязывание побегов вверх на решетчатых тросах также должно начинаться с довольно рано, , чтобы сохранить расстояние и не дать побегам волочиться по земле или ломаться на ветру. Пластиковые зажимы для винограда хороши для этого и служат годами, или Max Tapener, который используется для подвязки томатов. Позднее в сезоне, если побеги длинные и сильные, с более чем 14-16 активными листьями, побеги можно надрезать верхушками или обрезать на концах, чтобы не затенять нижнюю лозу.Также новые побеги могут появиться там, где лист присоединяется к основному побегу. Эти боковые побеги следует удалить.
Непосредственно перед сбором урожая нижние листья, окружающие виноградные грозди, можно удалить, чтобы обеспечить лучшее пребывание на солнце. Это способствует созреванию винограда, а также улучшает циркуляцию воздуха, что помогает предотвратить заражение.
Беседки
Виноградные беседки могут добавить фруктов и тени в сад. Благодаря интенсивному росту виноградные растения покроют беседку за несколько сезонов.Однако для стабильного плодоношения требуется разумная обрезка. Основные правила аналогичны тем, что вы устанавливаете главный постоянный ствол, поднимающийся над беседкой, с короткими боковыми сторонами или шпорами, из которых вы выбираете новые плодовые побеги каждый год. Если накопилось слишком много старых неплодоносящих стеблей, прорежьте примерно половину из них. В большинстве случаев в результате образуется много новых побегов, чтобы обеспечить ростков на следующий год.
Полезные подсказки
- Найдите время, чтобы осмотреть лозу , прежде чем начинать
- Выберите несколько хорошо поставленных тростей, которые выглядят очень перспективными.
- Вырежьте старую древесину и трости, которые явно непригодны — трости маленькие и слабые, или слишком далеко от от основного ствола. Это устранит некоторую путаницу по ходу дела.
- Всегда оставляйте хотя бы одну альтернативную трость до последней на случай, если вы сломаете одну.
- Согните трость постепенно на место перед связыванием. Трости, которые растут не в том направлении, в котором вы хотите, часто можно убедить сотрудничать, осторожно взломав их .Обеими руками согните трость в том месте, где вы хотите, чтобы она изменила направление, и надавливайте до тех пор, пока не услышите треск волокон.
Для удобства пользователей на наших страницах есть ссылки на внешние сайты. WSU Extension не управляет этими внешними сайтами, а также не просматривает, не контролирует и не берет на себя ответственность за содержание этих сайтов. Эти внешние сайты прямо или косвенно не представляют официальную позицию и политику WSU Extension.
Как легко сажать и выращивать виноград на заднем дворе
Если вы всегда хотели выращивать виноград — сейчас самое время начать! Весна — идеальное время, чтобы посадить несколько виноградных лоз, чтобы наслаждаться обильными урожаями на долгие годы.
Посадка небольшого набора многолетних растений, таких как виноград, клубника, спаржа, черника и фруктовые деревья, может действительно дополнить план домашнего выращивания по снабжению вашей семьи свежими продуктами. См .: Посадка многолетних источников питания
После укоренения виноградная лоза может приносить плоды десятилетиями. В зависимости от выбранного сорта — от столового винограда до домашних джемов, желе, сока и вина!
Виноград — легкая культура для выращивания — будь то беседка, решетка, беседка — или более традиционная конструкция из столбов и проводов.Они также могут украсить пейзаж своими большими скульптурными листьями и красочными созревающими фруктами.
Что сажать
Какой сорт сажать, зависит от того, что вы хотите делать со своим виноградом. Будь то простой прием пищи (столовый виноград) или приготовление джема, сока, желе или вина — есть сорта, которые лучше подходят для каждой конкретной потребности.
Наш мини-виноградник на ферме, где мы выращиваем виноград в традиционном рядном стиле.
Наш виноград Маркетт мы посадили на ферме в 2012 году.
Виноград можно разделить на три основных сорта: европейский, американский и мускадин.Американские сорта, такие как Конкорд и Марс, отлично подходят для варенья и желе — и более терпимы к холоду, чем большинство европейских сортов.
Многие европейские сорта более известны своим виноделием — хотя есть несколько замечательных американских и новых гибридных сортов, которые теперь производят невероятные вина и здесь, в штатах.
На нашей маленькой ферме — мы посадили сорта Марс и Конкорд для столового винограда, джемов и желе. Несколько лет назад мы также посадили виноград Маркетт — сорт красного вина, выведенный здесь, в верхней части Среднего Запада, который может переносить более холодные зимы.Вот несколько ссылок на ресурсы для покупки винограда: Mars Grape Vines, Concord Grape Vines
Где выращивать виноград и как сажать
Виноград любит солнце, поэтому вы можете расположить его там, где много света. Утреннее и дневное солнце — лучший выбор для хорошего роста и созревания урожая.
Когда вы сажаете виноград, зависит от того, как вы его покупаете. Если вы приобрели спящие виноградные лозы с голыми корнями — вы захотите посадить их ранней весной, как только почва прогреется и вы сможете обрабатывать землю.Если вы приобрели растения с голыми корнями, которые уже зацвели (это часто происходит в питомниках или больших коробчатых магазинах, где они хранятся внутри и начинают цвести), лучше подождать, пока не минует угроза сильных морозов в вашем районе, и посадить их.
Виноград идеален для приготовления джемов,
Насчет того, как сажать — оба одинаковые. Поскольку виноград — это многолетняя многолетняя культура, вы должны быть уверены, что с самого начала почва подготовлена должным образом, чтобы дать урожай в течение многих лет.
Для начала выкопайте яму диаметром от 10 до 12 дюймов глубиной около 12 дюймов.Засыпьте несколько дюймов дна ямы рыхлой почвой. Мы также любим добавлять в почвенную смесь немного хорошо выдержанного компоста. Установите виноград в ямку, а затем засыпьте еще несколько дюймов почвы или смеси почвы / компоста вокруг корней.
Убедитесь, что на этом этапе уровень почвы вашего растения находится примерно на 1/4 дюйма или около того ниже новой линии почвы. Это хорошо защищает корону.
Вода, пока вы сажаете
Слегка полейте растение и первые несколько дюймов почвы.Затем аккуратно утрамбуйте почву вокруг корней. Затем засыпьте оставшуюся часть ямы почвой. На этом этапе больше не уплотняйте почву. И не забудьте оставить его незакрепленным для хорошего дренажа и циркуляции.
Возможно, вам придется вернуться через несколько недель, чтобы добавить немного вокруг каждого растения — но это лучше, чем топать землю вокруг растения. Ниже мы поговорим о долгосрочной поддержке — но для молодых растений винограда, которые только что засыпали в почву, используйте небольшой колышек, чтобы поддерживать лозу.
Долгосрочная поддержка вашего урожая
Независимо от того, где вы их сажаете — вам нужно дать своим виноградным растениям достаточную поддержку, чтобы они росли сильными. Подойдет простой металлический столб с несколькими прикрепленными проводами, но вы также можете проявить изобретательность и установить их над беседками или беседками, чтобы создать живую стену или навес из винограда.
Мы использовали простые колья для тренировки винограда в течение 1-го года роста.
Виноград подойдет везде, где есть солнце, вода и поддержка — вы даже можете выращивать его на заборе.Только помните, что виноградная лоза, скорее всего, переживет забор!
Птицы тоже их полюбят — так что будьте готовы накинуть на них сеть, когда придет время сбора урожая, если вы хотите оставить часть урожая для себя.
Если вы выращиваете рядами, лозы нужно размещать на расстоянии 6-10 футов друг от друга. Если вы выращиваете на решетке или беседке — обязательно сажайте лозу вне зоны прямого пешеходного движения и на внешнем крае конструкции. Это предохраняет лозы от повреждений по мере их укоренения.
Долгосрочный уход
Хорошо, вот и плохая новость — вы не получите много винограда в первые несколько лет на своих лозах — и если вы это сделаете — вам действительно нужно их удалить. Предотвращение плодоношения в первые несколько лет позволяет главному стеблевому побегу и корням вырасти прочно.
Обрезка: Вам нужно будет обрезать виноград рано каждую весну, чтобы обеспечить хороший урожай. Обрезайте на самых ранних этапах весны, срезая старые побеги с основных побегов.Именно это пугает большинство людей, но чем больше вы подрезаете, тем лучше будет урожай в долгосрочной перспективе. Виноград будет формироваться только на новых побегах от основных побегов, поэтому слишком большое количество старых побегов снизит урожайность.
Так что добавьте немного винограда в свою усадьбу этой весной и приготовьтесь наслаждаться «плодами» своего труда долгие годы!
Счастливого садоводства! — Джим и Мэри
Если вы хотите получать 3 наших еженедельных обновления по электронной почте — не забудьте подписаться на нас в правом углу блога.Каждую неделю мы публикуем «Рецепт недели», статью «Сделай сам / садоводство» и наши воскресные новости о ферме.
Выращивание винограда на заднем дворе
Виноград — одна из самых древних культур, известных человеку. Их можно есть свежими, как столовый виноград, или добавлять в различные продукты, такие как сок, желе, изюм и окончательный переработанный виноградный продукт, вино, созданное в результате контролируемого брожения виноградного сока. (Для получения информации о домашнем виноделии см. «Виноделие как хобби» [AGRS-049], доступный через офисы округа штата Пенсильвания.) Виноград — прекрасная культура для выращивания на заднем дворе. Многие виды произрастают в Северной Америке и их очень легко выращивать, в то время как другие (в первую очередь винные сорта винограда) являются уроженцами Европы и могут стать настоящей проблемой садоводства для садоводов. Поскольку виноград — это виноградная лоза, форма, к которой его прививают, ограничена только воображением производителя — от беседок до заборов и более стандартных решетчатых систем, виноград можно обучить, чтобы он соответствовал разным формам и размерам.
Выбор участка и сорта
Выбор участка чрезвычайно важен для выращивания более холодных и нежных сортов винограда, хотя американские сорта, такие как Конкорд и Ниагара, процветают в большинстве мест в Пенсильвании.Идеальное место для выращивания холодных нежных сортов должно иметь 160 и более дней без заморозков. Зоны морозостойкости USDA являются хорошим показателем климатической пригодности. Минимальная низкая зимняя температура для винограда vinifera составляет 0 ° F и -5 ° F для гибридов. Небольшой наклон способствует оттоку воздуха, желательно расположение с востока на юг. Хорошо дренированные почвы, такие как суглинок, являются наиболее предпочтительными, поскольку они помогают удалить лишнюю влагу из корневой зоны.
После выбора подходящего участка наиболее важным решением, которое должен принять потенциальный производитель винограда, является выбор подходящих сортов винограда.Выбор сорта определяется как минимум двумя основными факторами. Первое — это назначение винограда. Хотя Конкорд делает замечательный сок и желе, оно делает вино ограниченной привлекательностью; кроме того, многие люди не любят семена в свежем винограде. С другой стороны, Concord прекрасно адаптирован к нашему климату в Пенсильвании, обладая хорошей устойчивостью к вредителям и морозоустойчивостью. Европейский виноград ( Vitis vinifera ), такой как Шардоне или Каберне Фран, обладает превосходными винодельческими характеристиками, но подвержен целому ряду заболеваний и более нежный, чем местный виноград.Во многих случаях французско-американские гибридные сорта винограда, такие как Видаль и Шамбурсен, представляют собой хороший компромисс для производства вина, поскольку они обладают хорошими винодельческими характеристиками, а также лучшими садовыми качествами, чем их европейские собратья.
Закупка и посадка
Виноград продается как укоренившиеся черенки (называемые «корнесобственные» растения) или привитые растения. Оба обычно продаются как бездействующие растения с голыми корнями, которые следует высаживать весной, как только почва будет обработана.Только европейские сорта винограда нуждаются в прививке, поскольку они восприимчивы к филлоксере корневой вши, которая повсеместно встречается в почвах Пенсильвании. Прививка на устойчивый подвой решает эту проблему.
Большинство виноградных растений представляют собой укорененные черенки, но учтите, что виноград также легко размножается спящими черенками тростника. Зимой собирайте спящую древесину (толщина карандаша, выставленная на солнце) и храните ее в прохладном и влажном месте до весны, обращая внимание на то, какой конец черенков находится «вверх» (верхушечный конец).Если положить в почву в перевернутом виде, растения не укоренится. Весной поместите два узла черенка в рыхлую, влажную, хорошо дренированную почву, а черенки держите поливать. Обычно укоренение происходит примерно через 4 недели. Следующей весной пересадите на желаемый участок. Коммерческие питомники виноградных лоз в Нью-Йорке продают винные и столовые сорта винограда и отправляют их как растения с голыми корнями для посадки весной.
Тщательно подготовьте участок под виноградник. Если вы сажаете больше, чем несколько лоз, это очень поможет в создании виноградника.За год до посадки отметьте участок для виноградных лоз и начните подготовку почвы. Обработайте почву и уничтожьте все сорняки, а затем внесите любые поправки, предложенные вашими почвенными испытаниями. Сорняки конкурируют с молодыми лозами за питательные вещества и воду — чем меньше сорняков у вас на новом винограднике, тем лучше будут расти ваши новые лозы. По возможности высаживайте ряды с севера на юг, чтобы улавливать как можно больше солнечного света. Тщательно и равномерно разметьте ряды с помощью проволоки и палок для разметки. Прямые ряды выглядят намного лучше, чем кривые, и их легче поддерживать.Свободно привяжите побеги к тренировочному столбу, чтобы получился прямой ствол. У вас есть только один шанс правильно натренировать лозу. Вы должны иметь четкое представление о том, как вы хотите постоянно тренировать свою лозу, чтобы создать правильную, прочную и долговечную структуру лозы.
Независимо от того, покупаете ли вы или выращиваете собственные растения, сажайте их в ямку на несколько дюймов глубже самых длинных корней. Обрежьте корни до 6–12 дюймов и замочите лозы в воде перед посадкой. В лунке корни должны быть направлены вниз и равномерно разложены.Пока виноградная лоза все еще находится в состоянии покоя, подрежьте еще одну или две стебли и оставьте только два-три узла на каждой стебле. После начала роста побегов и исчезновения опасности весенних заморозков удалите все побеги, кроме двух самых сильных. Обязательно поливайте новые лозы и прополкайте их, а также удалите все цветочные грозди в этот первый год. Небольшое количество удобрений может принести пользу молодой лозе. Помните, что ваша первая цель — посадить растение. Хорошо прижившаяся виноградная лоза, хорошо адаптированная к его климату, будет приносить плоды в течение многих десятилетий! При необходимости виноградные лозы можно поставить на столб, а желаемую решетчатую систему можно установить летом или осенью.Как поддерживать растения, конечно, зависит от человека; виноградное растение легко адаптируется к большинству форм. Стандартная решетка, используемая на коммерческих виноградниках, имеет высоту около 6 футов с проволокой для поддержки винограда. Обязательно ведите мониторинг и борьбу с насекомыми и болезнями-вредителями (см. Описания и рекомендации вредителей на следующих страницах). Систему шпалер можно установить в первый или второй год. Олени, кролики и другие животные любят есть нежные побеги, поэтому нужно стараться держать их подальше от новых лоз.
Требования к питанию
Проверьте и исправьте почву в соответствии с указаниями по проверке почвы за год до посадки. Через две-три недели после посадки нанесите 2 унции 33-0-0 на растения, стараясь держать удобрение на расстоянии 1 фута от лозы. В последующие годы применяйте 4, 6 или 8 унций 33-0-0 на растение или 1-2 фунта 10-10-10 на растение до того, как весной начнут набухать почки. Если лозы слишком сильнорослые, откажитесь от азота в течение 1-2 лет — вы не хотите вырастить виноградную лозу-монстра.Периодически (каждые 3–5 лет) проверяйте почву и черешки листьев, чтобы контролировать потребности в питательных веществах и поддерживать pH почвы между 5,5 и 7,0. Многие недостатки питательных веществ можно обнаружить по визуальным симптомам на листьях и фруктах, поэтому найдите время, чтобы изучить их.
Обрезка
Обрезка проводится в зимние месяцы, когда лозы находятся в состоянии покоя, обычно в период с декабря по март. Обрезка определяет количество бутонов и урожай на предстоящий сезон и является очень важной практикой виноградарства. Узнайте, как правильно обрезать.Слишком большая виноградная лоза будет иметь больше болезней и более низкокачественные плоды. Маленькая лоза не будет урожайной. Виноград можно выращивать, чтобы он имел множество форм; беседки, заборы и декоративные решетки — лишь некоторые из возможностей. Воображение садовода — единственное ограничение того, как можно дрессировать лозу. Поскольку многие домашние садоводы предпочитают использовать менее традиционную систему обучения, им следует помнить несколько принципов обрезки и обучения:
- Структура, к которой вы приучаете виноградную лозу, должна быть достаточно заполнена, но не заросла.Это легче сказать, чем сделать, потому что, хотя изначально виноградная лоза растет довольно медленно, по мере созревания она может превратиться в заросли джунглей. Один-два слоя листьев на любой части кроны лучше всего подходят для развития бутонов и плодов.
- Созревшие виноградные лозы по самой своей природе производят гораздо больше древесины, чем они могут выдержать. Подумайте о дикой виноградной лозе, растущей в лесу — она дает огромное количество древесины только для того, чтобы подняться на солнечный свет. Ваши виноградные лозы не должны производить столько древесины, поскольку вы их выращиваете, но, тем не менее, они будут производить гораздо больше древесины, чем необходимо или желательно.Обычно 90 процентов новообразований зрелой виноградной лозы удаляется во время спящей обрезки. Планируйте оставлять около трех-четырех бутонов на каждый фут кордона (горизонтальный ствол на виноградной лозе).
- Виноград плодоносит на однолетней древесине.
- У разных сортов винограда разные привычки роста. Американские виноградные тростники, как правило, растут гибкими, нисходящими направлениями, в то время как европейские и многие франко-американские гибридные сорта винограда имеют тенденцию расти прямо вверх. Помня об этом, выберите свою систему тренировок.
Чтобы помочь вам, ниже описаны некоторые традиционные системы обучения, применяемые коммерческими виноградарями и виноградарями (производителями винограда).
Тренировочные системы
Одновременные системы кордонов или зонтов реки Гудзон
Эти «каскадные» системы являются традиционными для местных и гибридных сортов винограда. Верхняя проволока в этой системе должна быть оцинкованной гофрированной проволокой или проволокой с основным номером 8, обладающей свойством низкой растяжимости. Это связано с тем, что после того, как эта система установлена, проволоку нельзя повторно затянуть.Приучая виноградную лозу к этой системе, выберите две крепкие трости или ручки и поместите их с обеих сторон вдоль верхней проволоки. Ветви одной лозы не должны перекрывать ветви соседних лоз. Для обрезки в первый год оставьте несколько веток (шпор) длиной от пяти до семи почек. Эти шпоры должны быть расположены на расстоянии от 4 до 8 дюймов друг от друга. На каждой шпорце с двумя или четырьмя почками также оставьте одну шпорцу с одной почкой. Выбирая оружие, будьте осторожны, чтобы не порезать дерево там, где трость пересекают верхнюю проволоку. Плодоносящие побеги будут свисать, как занавеска, группами со шпор, которые берут начало от ветвей вдоль верхней проволоки.
Плечи должны быть свободно обернуты вокруг проволоки и связаны с каждого конца. Полтора оборота должно хватить на каждую руку. Использование нижнего троса необходимо только для молодых лоз или для контроля положения ствола.
Побеги следует аккуратно отделить и разместить вертикально вниз от верхней проволоки на расстоянии от 18 до 24 дюймов. Позиционирование следует проводить, как только побеги окрепнут, обычно через 2–3 недели после пика цветения. Пик цветения наступает, когда 50 процентов сросшихся лепестков (калиптр) опадают, обнажая остальные части цветка.При позиционировании выстрела необходимо проявлять особую осторожность, поскольку потеря любого побега в это время может привести к тому, что решетка будет плохо заполнена.
В течение второго года и в дальнейшем для плодоношения оставьте не менее пяти почек на каждой шпорце вдоль ветвей лозы. Общее количество бутонов должно быть скорректировано в соответствии с мощностью лозы, как описано для других систем.
Зонтичная система Kniffin
Эта система создается путем поднятия ствола к верхней проволоке и оставления четырех или более прутьев, несущих в итоге от 50 до 60 бутонов, около вершины ствола (головы).Удалите всю остальную древесину, кроме двух возобновляющих шпор (короткие стебли из двух почек) возле головы. Отрегулировав количество бутонов, переплетите ствол. Затем довольно резко согните трости над верхней проволокой, чтобы внешняя кора растрескалась, и привяжите кончики к нижней проволоке. Почки обновления разовьются в побеги, которые, вероятно, не будут плодоносными, но им следует дать возможность расти. При необходимости их можно использовать для удержания тростей в следующем году. Почки на четырех или более стеблях образуют плодоносящие побеги, которые не нужно связывать, потому что лоза уже натренирована.Некоторые из этих побегов, вероятно, будут хорошо расположены и смогут заменить исходные стебли в следующем сезоне, и в этом случае новые побеги не понадобятся.
Вертикальная система расположения побегов
Это стандартная решетчатая система для винифер и высококачественных гибридных сортов винограда. Он создает похожую на живую изгородь стену из листвы с зоной фруктов у основания стены. Это дрессировка головы / обрезка тростника или кордон / обрезка шпор. Проволока для плода устанавливается от 30 до 36 дюймов. Зеленые побеги тренируются вертикально и удерживаются на месте с помощью проволоки.Лозы часто обрезают по верхушкам и бокам. Навес с сбалансированным вертикальным положением побегов имеет от одного до двух слоев листьев.
Построение прочной решетки для ваших лоз
Лозы будут нуждаться в поддержке в течение многих лет. Заменить решетку, удерживающую старую лозу, очень сложно, поэтому используйте лучшие материалы, которые могут выдержать испытание временем при строительстве шпалеры. Надежно закрепите все стойки в земле, чтобы решетку не сдувало или не сдвигало.
Насекомые и нематоды-вредители
Настоятельно рекомендуется использование интегрированных методов борьбы с вредителями (IPM) для борьбы с болезнями, насекомыми и сорняками.Разведка и идентификация — важные навыки, которым нужно научиться. Сведение к минимуму использования пестицидов полезно для вашего здоровья и окружающей среды. Следующие ниже описания повреждений насекомыми являются общими рекомендациями, степень серьезности которых может варьироваться в зависимости от ряда факторов. Временные пороговые значения действий предписывают обработку, когда 15 или более процентов листьев уничтожаются дефолиирующими насекомыми или когда 4 или более процентов гроздей уничтожаются насекомыми, питающимися кластерами.
Как известно, совки питаются виноградом.Личинки прячутся в подстилке под виноградной решеткой и в теплые ночи забираются на виноградные лозы, чтобы питаться развивающимися первичными бутонами винограда. Совки способны нанести серьезный ущерб винограднику только во время прорастания почек. Чтобы проверить совок, поищите под корой и в почвенной подстилке под виноградной лозой с поврежденными почками или исследуйте виноградную лозу с фонариком после наступления темноты.
Европейский красный клещ — паутинный клещ. Особенно сильно они проявляются на виноградниках, прилегающих к яблоневым садам.Взрослые клещи маленькие, темно-красные, восьминогие. И взрослые особи, и нимфы прокалывают клетки на нижней стороне листьев и извлекают соки растений. Сильно зараженные листья приобретают характерную бронзовую окраску. За сезон происходит несколько поколений. Чтобы найти их, вам следует использовать ручной объектив с 10-кратным увеличением.
Виноградная ягодная моль — одно из наиболее серьезных насекомых-вредителей, поражающих виноград в Пенсильвании. За сезон вылупляются два, а иногда и три поколения бабочек. Куколки, перезимовавшие в конце мая, выходят из зрелых бабочек и откладывают яйца среди гроздей винограда.Личинки маленькие (до 0,38 дюйма в длину) и питаются изнутри ягодами винограда. Внешними признаками кормления моли являются шелковые сети, связывающие вместе несколько ягод. Личинки разрезают створки виноградных листьев и окукливаются внутри, превращаясь в взрослых бабочек с полудюймовыми размахами крыльев. Тайм-спрей для уничтожения виноградной моли с комбинацией ловушек с феромонами и визуальным поиском «ужаленных» ягод.
Виноградные цикадки зимуют под листьями и подстилкой и весной проникают на виноградники.Эти перезимовавшие взрослые особи не причиняют серьезного вреда. В зависимости от продолжительности вегетационного периода может произойти несколько поколений с быстрым увеличением популяции. И взрослые особи размером 1/8 дюйма, и нимфы питаются нижней стороной виноградных листьев, прокалывая ткани и высасывая соки из растений. Поврежденные листья становятся пятнистыми и желтыми. Умеренное заражение виноградной цикадкой существенно не влияет на урожай и качество.
Филлоксера виноградная — крошечные насекомые со сложным жизненным циклом.Две формы филлоксеры встречаются внутри одного и того же вида, и несколько поколений каждой могут встречаться в течение любого года. Форма корневого галла питается снаружи галлами или опухолями на корнях. Потери винограда из-за этой формы можно предотвратить, привив привой сорта к подвою, устойчивому к филлоксере. Эта прививка не повлияет на травмы, вызванные желчными формами филлоксеры. Форма листовой галлы обитает внутри галлов на нижней стороне виноградных листьев. Сорта винограда широко различаются по восприимчивости к обеим формам филлоксеры.Проверяйте листву еженедельно до и после цветения. Опрыскивайте, когда заражено 15 процентов побегов. Если новый рост заражен, повторите опрыскивание через 10–14 дней. Все сорта винифер и некоторые гибриды следует прививать на устойчивые к филлоксере подвои. Спросите у своего питомника совета, как правильно выбрать подвой для вашей почвы.
Виноградные мотыльки — это мотыльки с ясными крыльями, которые очень напоминают бумажных ос. В настоящее время они встречаются только в южной и восточной Пенсильвании.Личинки питаются корнями винограда в течение двух лет. Зрелые личинки зарываются чуть ниже поверхности почвы, плетут грязно-коричневый шелковый кокон и окукливаются. Взрослые особи появляются в середине-конце лета, спариваются и откладывают яйца под лозами. Яйца вылупляются и снова попадают в корневую систему. Не существует зарегистрированного метода борьбы с подземными стадиями этого насекомого. Отлов самцов моли в некоторой степени эффективен в качестве меры борьбы. Тщательный мониторинг куколок на поверхности почвы под виноградными лозами позволит выявить, когда происходит окукливание, и, таким образом, поможет определить время нанесения почвенного барьера.
Грейпкановые желчники — это маленькие (1/8 дюйма) коричневые долгоносики, которые образуют рубцы на побегах, обычно за пределами последней грозди винограда. На зеленых побегах довольно заметны 3⁄4-дюймовые красноватые вздутия. Это не влияет на размер ягод и процентное содержание сахара, а рубцы легко обнаруживаются и удаляются во время зимней обрезки. В тех областях, где раньше это насекомое было проблемой, обработайте растения контрольным спреем, когда длина побегов составляет от 4 до 6 дюймов.
Опоясывающие грейпканы — это маленькие (1/8 дюйма) черные долгоносики, опоясывающие виноградные тростники, пережевывая две серии отверстий на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.Поясницы обычно выходят за пределы последней грозди, поэтому потери плодов обычно отсутствуют. На новой стадии всходов следует применять контрольные опрыскиватели, чтобы обеспечить защиту от цветения. Чтобы культурно контролировать поясниц винограда, срежьте и сожгите зараженные части тростников, прежде чем из них выйдут взрослые особи в конце лета.
Виноградные блохи — это маленькие (3⁄16 дюйма) иссиня-черные жуки, которые повреждают лозы, питаясь небольшими (1⁄2-дюймовыми) бутонами винограда. Кроме того, их личинки размером 1⁄4 дюйма питаются верхней поверхностью листьев.Если взрослые жуки присутствуют в опасном количестве в начале сезона, их следует контролировать с помощью спрея для распухания почек.
Японские жуки имеют длину 1⁄2 дюйма и отличаются металлически-зеленым брюшком и медными внешними крыльями. Пучки белых волосков расположены по бокам тела и за кончиками крыльев. Взрослые особи наносят вред, питаясь листвой, а иногда и ягодами. Каждый год вылупляется одно поколение, пик активности взрослых особей приходится на середину лета.Наиболее подвержены нападению японских жуков лозы с гладкими тонкими листьями. За молодыми лозами следует внимательно следить, чтобы не допустить чрезмерного повреждения.
Нематоды — микроскопические многоклеточные черви. Плохой рост виноградной лозы может быть результатом большого количества нематод, питающихся корнями. Повреждение нематод может привести к увеличению зимнего ущерба. Один вид (кинжал), присутствующий в почвах Пенсильвании, может передавать вирусы, такие как вирус кольцевой пятнистости томатов, который со временем может убить виноградную лозу. Вы можете проверить почву на наличие нематод.Свяжитесь с офисом расширения вашего округа.
Описание и лечение заболеваний
В то время как многие грибковые заболевания поражают виноград, виноделы этого региона считают следующие виноделы «большой пятеркой». Стратегии борьбы с ними должны быть разработаны задолго до начала вегетационного периода. Как и в случае с насекомыми-вредителями, комплексная программа борьбы с вредителями (IPM), сочетающая методы культивирования с минимальным использованием химических пестицидов, должна содержать большинство проблем. Ощипывание листьев вокруг плодовой зоны, прореживание побегов и их расположение для сохранения открытого навеса помогают увеличить аэрацию, солнечный свет и проникновение брызг.Уменьшая тень и влажность навеса, можно значительно уменьшить грибковые заболевания.
Черная гниль
Черная гниль — одно из самых серьезных заболеваний винограда на востоке США. Потери урожая могут составлять от 5 до 80 процентов, в зависимости от количества болезней на винограднике, погоды и восприимчивости сорта. Грибок может заразить все зеленые части виноградной лозы, еще больше повредив плоды. Позже фруктовые инфекции могут уничтожить практически весь урожай.
Симптомы
Красновато-коричневые, обычно круглые пятна на листьях сначала появляются на верхней поверхности листьев.Вскоре после этого центр пятна становится желто-коричневым или светло-коричневым. В центре пятна появляются маленькие черные, похожие на прыщи тельца, обычно расположенные в виде рыхлого кольца прямо внутри темной границы. Зараженный виноград темнеет и раскалывается, остается только стебель. Наиболее серьезные фруктовые инфекции возникают, когда виноград размером с горошину или больше. Завершающий этап — черная морщинистая мумие.
Цикл болезней
Гриб зимует в мумифицированных ягодах на земле или в старых гроздьях ягод, висящих на виноградных лозах.Споры гриба образуются в пораженных плодах и заражают листья, цветы и молодые плоды во время весенних дождей. Заражение плодов происходит от середины цветения до начала окраски ягод. Зрелые листья и спелые плоды не восприимчивы. Очень немногие ягоды или листья заражаются после конца июля, и ни одна из них не заражается после конца августа. Заражение черной гнилью зависит от температуры и продолжительности увлажнения листьев. Легкие инфекции могут возникать при следующих условиях:
Температура (F) a | Часы влажности листа b | |
---|---|---|
50 | 24 | |
12 | 55 | |
60 | 9 | |
65 | 8 | |
70 | 7 | |
75 | 7 | |
80 | 6 | |
90 | 12 |
а.Средняя температура за период увлажнения.
г. Начните считать, когда листья впервые намокнут; прекратите считать, когда листья высохнут.
Борьба с болезнями
Зараженные обрезки и мумифицированные ягоды должны быть удалены и закопаны в почву до начала нового роста. На виноградниках с восприимчивыми сортами или там, где в прошлом году возникла проблема с черной гнилью, следует назначить опрыскивание фунгицидами в начале сезона, чтобы предотвратить самые ранние инфекции. Если инфекций станет много, защититься от плодовой гнили в более поздний период вегетации будет сложно.Настоятельно рекомендуется высаживать устойчивые сорта.
Botrytis Bunch Rot
Botrytis Bunch Rot или серая гниль — болезнь, которая встречается на всех виноградниках по всему миру. Заболевание вызывается грибком Botrytis cinerea и обычно ассоциируется с гниением спелого или почти спелого винограда. Температура и влажный климат способствуют развитию болезней. Наибольшие экономические потери наносит фаза заболевания гроздевой гнилью.
Симптомы
Зараженные ранней весной почки и молодые плоды буреют и засыхают.Перед цветением на листьях появляются большие красновато-коричневые пятна. К концу цветения грибок развивается на недоразвитых ягодах, которые прикреплены к плодовым гроздьям или застряли в них. С момента созревания виноград заражается напрямую через эпидермис или через раны. В конце концов, весь кластер покрывается плесенью. В сухую погоду зараженные ягоды засыхают; в сырую погоду они имеют свойство лопаться и на поверхности образуется коричневато-серая плесень.
Цикл болезней
Гниль гроздей Botrytis также поражает многочисленных диких хозяев и культурные растения.Грибок может жить на этих альтернативных хозяевах как сапрофит на мертвых тканях. Зимует возбудитель на коре и в спящих почках. Весной грибок производит споры и поражает листья и молодые грозди винограда. Споры на гниющей и мертвой растительности распространяются преимущественно воздушными потоками. Для прорастания необходима вода, но для этого требуется всего от 1 до 4 часов, в зависимости от температуры. Высокая относительная влажность позволяет инфицированию произойти после прорастания спор. Любой разрыв кожуры созревающего винограда является идеальной точкой входа для грибка Botrytis, а также влажной средой, в которой могут прорасти споры.
Борьба с болезнями
По крайней мере, два фунгицидных распыления каптана рекомендуется для очень восприимчивых сортов в период цветения. Опрыскивание сократит количество зараженных частей цветка и заболеваемость молодыми плодами. Культурные обычаи, такие как удаление листьев вокруг плодов после завязывания ягод, помогут аэрировать зону плодов и увеличить проникновение опрыскивания и воздуха в крону. Любая практика, которая уменьшает растрескивание кожицы или проколы кожи перед урожаем, помогает бороться со спелой плодовой гнилью.Также рекомендуются предуборочные обработки фунгицидами. По возможности сажайте устойчивые сорта винограда.
Ложная мучнистая роса
Ложная мучнистая роса встречается везде, где вегетационный период теплый и влажный. Сорта обладают некоторой устойчивостью: наиболее восприимчивыми являются сорта V. vinifera , а наиболее устойчивыми — V. rotundifolia .
Симптомы
Патоген поражает все зеленые части лозы, особенно листья. Поражения на листьях угловатые, желтоватые, иногда маслянистые, расположены между жилками.По мере прогрессирования болезни на нижней поверхности листа может наблюдаться белый пушистый нарост. Сильно зараженные листья опадают. Если дефолиации будет достаточно, перезимовавшие почки будут более восприимчивы к зимнему повреждению. Кончики зараженных побегов становятся толстыми, скручиваются, со временем становятся коричневыми и погибают. Молодые ягоды очень восприимчивы и при заражении выглядят сероватыми. По мере созревания ягоды становятся менее восприимчивыми. Зараженные ягоды остаются твердыми по сравнению со здоровыми, которые становятся мягче по мере созревания.Со временем зараженные ягоды упадут.
Цикл болезни
Заболевание вызывается грибком Plasmopara viticola , который зимует в виде спор на опавших листьях. Этот гриб имеет два типа спор, оба из которых прорастают, давая начало плавающим спорам. Эти споры попадают в устьица (дыхательные поры) растений и вызывают инфекцию. Вода необходима для того, чтобы споры плавали и заражали листья, поэтому вспышки болезни совпадают с периодами влажной погоды. Ложной мучнистой росе способствуют все факторы, повышающие влажность почвы, воздуха и растений, при этом осадки являются основным фактором заражения.Частота дождей и продолжительность влажных периодов коррелируют с количеством дополнительных инфекций в течение вегетационного периода. Заражение ложной мучнистой росой может стать серьезной проблемой, когда за влажной зимой следует влажная весна и теплое лето со значительными осадками.
Борьба с болезнями
Некоторая борьба с ложной мучнистой росой может быть достигнута с помощью профилактических методов управления, таких как обеспечение хорошего дренажа почвы, сокращение источников зимующего инокулята (опавшие листья) и обрезка концов зараженных побегов.Фунгициды с медью, однако, являются наиболее важной мерой борьбы, особенно с восприимчивыми сортами. Их следует применять непосредственно перед цветением, через 7-10 дней (обычно в конце цветения), через 10-14 дней после этого и, наконец, через 3 недели после третьего применения. Для сортов, очень восприимчивых к ложной мучнистой росе или у которых болезнь была тяжелой в предыдущем сезоне, рекомендуется дополнительное внесение примерно за 2 недели до распускания первых цветков. Кроме того, в течение всего вегетационного периода следует применять передовые методы управления растительным покровом.
Пятнистость тростника и листьев Phomopsis
Пятнистость тростника и листьев Phomopsis — одно из двух различных заболеваний, которые раньше назывались «мертвой рукой» и широко распространены на виноградниках. Болезнь может ослабить лозы, снизить урожайность и снизить качество плодов.
Симптомы
Это заболевание часто является первым заболеванием в период вегетации, которое проявляется на винограднике. Инфекции на новых побегах сначала появляются в виде красноватых пятен диаметром около 1⁄16 дюйма. Они чаще всего встречаются на первых 8 дюймах новых побегов, и их можно увидеть, когда ростки достигают 18 дюймов в длину.Пораженные участки листа становятся желтыми, а затем коричневыми. Когда инфекции на побегах многочисленны, они часто сливаются и образуют темные пятна, которые трескаются. Стебли гроздей могут испортиться и стать ломкими, если инфекция высока. Эти грозди обычно ломаются, и плод теряется. Этот грибок также вызывает гниль плодов. Зараженный плод станет коричневым, сморщится и, в конце концов, упадет. Зимой могут наблюдаться тростниковые инфекции.
Цикл болезней
Гриб зимует в коре и черешках листьев.Весной, особенно во влажных условиях, споры гриба выделяются из инфицированной ткани и попадают на кончики побегов. Инфицированы только очень молодые ткани. Летом грибок становится неактивным, но к осени возобновляет активность. Инфекция на винограднике является локализованной, потому что болезнь распространяется в основном внутри лозы, а не от лозы к лозе. Если болезнь не будет контролироваться, с каждым годом она будет усугубляться на винограднике.
Управление болезнями
Тростник и пятнистость листьев Phomopsis можно контролировать с помощью комбинации санитарных и фунгицидных средств.При обрезке удалите мертвую и больную древесину. Уничтожьте обрезки и мусор, сжигая, закапывая или вспахивая их в почву. Инфекцию тростника и листьев можно предотвратить с помощью одного или двух фунгицидов в начале сезона с каптаном. Число новых случаев заражения побегов за предыдущие 2 года и частота продолжительных дождливых периодов в текущем году являются показателями для нулевого, одного или двух обработок фунгицидами. Инфекции плодов и стеблей гроздей возникают от цветения до тех пор, пока плод не станет размером с горошину, и для предотвращения болезни необходимо регулярное применение фунгицидов.
Мучнистая роса
Если у вас есть розы, вы, вероятно, знакомы с мучнистой росой. Это одно из главных бедствий виноградной культуры во всем мире. Впервые он был обнаружен в Северной Америке в 1834 году Швайницем. Если его не лечить, он разрастется по листьям и фруктам и перезимует на лозе.
Симптомы
Мучнистая роса может поражать все зеленые ткани лозы. Он выглядит как беловато-серый, пыльный или порошкообразный материал как на верхней, так и на нижней поверхности листьев.На солнце он проявляется в виде более светлых пятен на фоне зеленых листьев. Листья и побеги можно заразить практически на любой стадии роста. Кластерные инфекции обычно возникают до или после цветения и могут привести к значительной потере урожая.
Цикл болезни
Мучнистая роса зимует в виде гиф внутри спящих почек и коры лозы, в виде клейстотеций на поверхности лозы или в обоих случаях. Развивающиеся почки заражаются в период вегетации. После распускания почек гриб снова становится активным и может покрыть появившийся побег белыми мицелями.Конидии образуются и разносятся ветром и водой. Эти сильно инфицированные побеги называются флаговыми. Температура важна для заражения мучнистой росой. Оптимальные температуры находятся в диапазоне 20-27 ° C. Когда температура превышает 35 ° C, прорастание грибка замедляется. При температуре выше 40 ° C прекращается. Бесплатная вода также может отрицательно сказаться на прорастании. Слабый рассеянный свет способствует развитию болезней, поэтому хороший уход за растительным покровом может помочь контролировать распространение мучнистой росы.
Борьба с болезнями
Различные фунгициды помогают бороться с мучнистой росой.Сера широко используется в виде пыли или смачиваемого порошка из-за ее эффективности в качестве лечебного средства, а также из-за ее низкой стоимости. Составы меди также могут дать эффективный контроль. Культурные обычаи, описанные ниже, могут принести большую пользу в борьбе с этой повсеместной болезнью.
Обработка почвенного покрова и борьба с сорняками
Гербициды, зарегистрированные в настоящее время для использования на коммерческих виноградниках, не рекомендуются для домашних садоводов, но допустимы небольшие количества раундапа до завязывания плодов для точечной обработки.Предлагается физическая борьба с сорняками под решеткой путем скашивания, культивации, ручного лущения и выдергивания. Рост в междурядьях следует контролировать путем скашивания. Используйте газонную траву или смесь промысловых покровных культур, чтобы поддерживать средние ряды. Покровные культуры улучшают качество почвы, добавляя «зеленые» удобрения, уменьшая уплотнение и эрозию почвы, а также улучшая почвенную обработку.
Часто посещайте виноградники в течение вегетационного периода. Разведка поможет вам обнаружить проблемы до того, как они станут слишком большими, чтобы их можно было легко контролировать.По возможности используйте культурные обычаи вместо химикатов для борьбы с болезнями и насекомыми-вредителями. Например, отрежьте зараженные части листьев и побегов или используйте пылесос для удаления насекомых, таких как японские жуки. Феромонные связи можно использовать, чтобы сбить с толку спаривающуюся ягодную моль, а липкие ловушки можно использовать для отлова цикад и других насекомых. Следует рассмотреть возможность использования малотоксичного инсектицидного мыла. Агрессивные химические вещества влияют на популяции полезных насекомых, а также на окружающую среду, и их следует использовать только как последнюю защиту для ваших фруктов и виноградной лозы.Не забывайте точно следовать инструкциям на этикетке всякий раз, когда вы используете химические вещества. Чтобы уменьшить воздействие грибков, навес не должен быть слишком плотным, а побеги можно расположить так, чтобы воздух и свет проникали внутрь навеса. Тень и влажность — враги качества фруктов. Листья следует извлекать из зоны плодов, чтобы гроздья попали на свет и воздух. Это поможет высушить грозди и предотвратить болезнь. Актуальную информацию о борьбе с вредителями и болезнями см. В Руководстве по борьбе с вредителями винограда Нью-Йорка и Пенсильвании.Он ежегодно пересматривается и доступен в вашем окружном офисе.
К другим важным методам борьбы относятся:
- Сорта и подвои, устойчивые к корневым тлям (филлоксере).
- Обрезка, чтобы держать лозу под контролем и хорошо сбалансировать.
- Обрезка и удаление всех мертвых, больных и сломанных частей.
- Очистка почвы под виноградной лозой и удаление старых и сморщенных плодов с виноградной лозы до начала весеннего роста.
- Разведка.Точно выявляйте насекомых и болезни и лечите их наименее токсичными средствами.
- Опрыскивание при необходимости. Если вы пропустите критическое опрыскивание, вы можете потерять урожай на год.
Во время сбора урожая птицы, пчелы, олени и другие животные могут попытаться собрать урожай раньше вас. Сетка поможет контролировать кормление птицы. Может потребоваться забор, чтобы олени не проглядывали.
Соберите спелый и чистый виноград для стола или вина. Виноград для вина обычно собирают по уровню «брикса», который является мерой растворимых твердых веществ.В случае с виноградом это в основном сахар. Для этих измерений вы можете использовать рефрактометр или ареометр. В виноделии виноград обычно составляет от 18 до 22 процентов по шкале Брикса при сборе урожая, в зависимости от сорта и стиля вина, которое вы делаете. Хорошее руководство по виноделию даст вам информацию о том, как определить зрелость для достижения оптимального качества. Столовый виноград готов, когда он вкусный!
Это простое и общее руководство по выращиванию винограда на приусадебных участках. Дополнительная информация доступна в Интернете и в опубликованном виде.Книги по виноделию и виноградарству можно найти в большинстве книжных магазинов и библиотек. Настоятельно рекомендуется руководство по выращиванию винограда и виноделию в домашних условиях — это Backyard Vintner Джима Лоу (Беверли, Массачусетс: Quarry Books, 2005).
Подготовлено Барбарой Гуларт и Марком Чиеном.
Обрезка виноградной лозы на заднем дворе в первые три года
Виноградники часто не понимают, что и когда нужно обрезать. Правильная обрезка поможет сохранить потенциал виноградной лозы по производству плодовых культур хорошего качества, разовьет хорошую структуру винограда, увеличит воздействие солнечного света на крону, будет способствовать развитию плодоносящей древесины в следующем году и потенциально снизить количество болезней и насекомых.Ключ к хорошей обрезке — это научиться выбирать плодоносящую древесину хорошего качества, чтобы оставить ее для обрезки.
По мере созревания зеленых побегов в конце лета и осенью они начинают затвердевать, образуя перидерму (слой коры) красновато-коричневого цвета. Здоровые побеги затвердеют по всей длине. Любой зеленый нарост (обычно на кончике), оставшийся на морозе, погибнет.
Правильная обрезка может помочь уменьшить количество непродуктивной древесины и сбалансировать уровень плодовых культур с общим вегетативным приростом каждый год.После завершения обрезки оставшуюся плодоносящую древесину следует разложить по всему отведенному для виноградной лозы на решетке.
Как обрезать виноградную лозу после первого года роста?
Рис. 1. Виноград следует приучить к подходящей позиции на решетке или беседке. |
В первый вегетационный период удалите с молодых лоз на протяжении всего вегетационного периода все плоды и нежелательные боковые побеги.Виноградная лоза имеет тенденцию быстро расти от апикального конца (основной точки роста), когда удаляются боковые побеги и плоды. Лозы следует закрепить и связать (шпагатом или веревкой), чтобы новый побег образовал прямой ствол (рис. 1). Листья должны оставаться на развивающемся стволе, чтобы производить необходимые углеводы для питания растения; однако следует удалить все боковые побеги. У верхней проволоки останутся только боковые побеги. Новый рост может достигнуть верхней границы (от 5 до 5 ½ футов) в течение первого года.Если это произойдет, отщипните конец побега (ов) у верхней проволоки, и тогда боковые побеги вырастут горизонтально в обоих направлениях вдоль верхней проволоки. Они будут использованы для формирования новых кордонов. Обрезка однолетних лиственных пород (спящие стебли) будет минимальной, но может потребоваться некоторая обрезка, чтобы помочь сформировать лозу до того, как начнется рост на второй год.
Как обрезать виноградную лозу после второго года роста?
Удалите все плоды и боковые побеги, появляющиеся на стволе виноградной лозы.Если лозы не завершили свое структурное развитие в первый год, обязательно тренируйте рост новых побегов, чтобы виноградная лоза полностью покрывала намеченную площадь вдоль решетки или беседки.
Как только боковые побеги вырастут вдоль верхней проволоки в желаемое место, защипните концы основных боковых побегов (на верхней проволоке). Это заставит вторичные побеги развиваться вдоль двух основных боковых сторон, установленных для установления кордона. Кордон — это постоянная конструкция, которая существует на верхней проволоке, с которой обрезаются твердые древесные стебли (закаленные побеги) (Рисунок 2).
Рисунок 2. Дальнейшее обучение и обрезка проводятся для развития структуры виноградной лозы. |
Боковые побеги, выходящие из кордона, должны расти непрерывно. Следует производить только необходимое расположение побегов, чтобы направить рост упорядоченным образом.
В конце февраля или марта каждый однолетний тростник (спящий тростник), который рос вдоль кордона, должен быть обрезан до трех-, четырех- или пятиузловой шпоры (плодоносящая шпора) или одноузловой. шпора обновления (вегетативная шпора).Оставшаяся плодоносящая древесина должна быть примерно размером с карандаш в диаметре. Возобновляющие шпоры дают вегетативные побеги, которые используются для плодоношения древесины следующего года.
Как обрезать виноградную лозу после третьего года роста?
Третий год — первый год плодоношения. Обрезку в состоянии покоя следует проводить в конце февраля — марте (рис. 3а и 3б). Однолетнюю древесину (спящие стебли) следует обрезать до трех-, четырех- или пятиузловых шпор (рис. 4).Шпоры должны быть равномерно расположены вдоль кордона и направлены вниз.
Чтобы определить, сколько почек оставить для плодоношения, взвесьте всю обрезанную годовалую древесину. Используйте вес для обрезки, чтобы подсчитать количество оставшихся почек для плодоношения. Вы можете использовать разные подходы для определения количества оставшихся плодовых почек. Одна из систем — 30-10-10, которая требует, чтобы человек, выполняющий обрезку, отслеживал взвешенные обрезки и количество почек, оставшихся на неповрежденной лозе. На первый фунт обрезанной древесины оставьте 30 бутонов; на второй фунт дерева оставьте 10 бутонов; и после этого продолжайте добавлять по 10 бутонов на каждый фунт древесины.Например: было обрезано три фунта однолетней древесины; Всего на лозе должно остаться 50 плодовых почек.
Рисунок 3а. Необрезанная виноградная лоза. | Рисунок 3b. Подрезанная виноградная лоза. | Рисунок 4. Количество почек для шпор разной длины. |
Как предотвратить спутывание виноградных лоз?
Часто садовники обнаруживают, что однолетние стебли переплетаются вдоль решетки, и их чрезвычайно трудно размотать для обрезки.Этим можно немного управлять, позиционируя выстрел. Это очень похоже на расчесывание волос.
Когда зеленые побеги достаточно разовьются (примерно в середине июля), каждый побег можно расположить в упорядоченном положении вдоль всего кордона виноградной лозы параллельно вертикальному стволу. Расчесывание или расположение побегов может помочь уменьшить общее количество спутанных побегов и увеличить проникновение света в крону виноградной лозы. Повышенное воздействие солнечного света будет способствовать повышению качества плодов, повышению зимостойкости тростников и повышению урожайности тростников для урожая следующего года.
Как показано на Рисунке 5a, на нечесанной лозе будет несколько однолетних стеблей, тянущихся в разных направлениях. Гребенная лоза выглядит намного аккуратнее, в ней лучше порядок, и стебли можно обрезать быстрее, чем лозы без гребней (рис. 5b). Прочесывание виноградной лозы следует проводить каждый год, чтобы все побеги располагались вдоль решетки.
Рисунок 5а. Виноградная лоза, расположенная без побегов. | Рисунок 5b.Снимайте расположенные виноградные лозы. |
Сводка
Виноградные лозы нуждаются в надлежащей дрессировке и обрезке в течение первых трех лет. Как только они начинают плодоносить, необходима ежегодная обрезка, чтобы поддерживать баланс между вегетативным ростом и производством фруктов. Если виноградные лозы приносят слишком много плодов за один год, они не принесут хорошего урожая в следующем году и могут пострадать зимой. Если виноградные лозы приносят слишком мало плодов за один год, они будут давать слишком много побегов и листьев в этом году.
Глоссарий терминов обрезки
Тростник: Зеленый летний побег созревает (затвердевает) в деревянистый коричневый однолетний тростник после опадания листьев.
Кордон: Постоянное продолжение ствола виноградной лозы, расположенное горизонтально вдоль проволочной решетки (беседки).
Fruiting Wood: Древесина годовалого возраста, дающая побеги и плоды текущего сезона.
Узел: Утолщенная часть побега или тростника, где прикрепляется черешок листа и расположена сложная почка.
Обрезка: Удаление частей виноградной лозы с целью сохранения размера, формы и урожайности.
Renewal Spur: Тростник, обрезанный до одного узла с основной целью получения вегетативного побега (тростника) для плодоносящей древесины в следующем году.
Побег: Зеленый листовой рост, который развивается из сложного бутона, который обычно дает гроздья плодов.
Расположение побегов (расчесывание): Новые побеги располагаются упорядоченным образом вдоль решетки, чтобы обеспечить более равномерное попадание солнечного света на верхушку листьев и уменьшить количество спутавшихся стеблей.
Шпор: Тростник, обрезанный до трех-пяти узлов плодоношения для получения побегов, приносящих грозди плодов.
Ствол: Основная вертикальная структура (и) виноградной лозы, из которой возникают кордоны, побеги и побеги.
Полезные ссылки
- Бюллетень государственного университета Огайо 919: Руководство по производству винограда на Среднем Западе.
- Бюллетень государственного университета Огайо 940: Руководство по домашнему производству фруктов на Среднем Западе .
Виноград растет только на древесине, которая росла в прошлом году
Q: Я выращиваю виноградную лозу последние шесть лет. В первый год, когда я его посадил, я не получил винограда, но во второй, третий и четвертый годы у меня было много. В прошлом году на моей лозе выросли листья, и пришло время появиться молодым ягодицам, но они так и не появились. Сейчас середина мая, и мне интересно, что не так с моей виноградной лозой.
A: Плоды виноградной лозы выращиваются только на древесине, которая росла в прошлом году.Он не растет на новом росте. На двухлетней древесине не растет. Двухлетняя древесина — единственное место, где можно производить цветы и фрукты.
Если вся древесина предыдущего года удалена или умирает, не может быть ни цветов, ни фруктов. С другой стороны, если лозу оставлять расти каждый год без обрезки и отмирания, она даст много цветов и фруктов. Однако в будущем возникнут проблемы скученности, гниения плодов, болезней и т. Д.
Если виноградную лозу подрезать слишком сильно и удалить весь прошлогодний прирост, он даст много новых побегов, но не даст ни цветов, ни плодов.
Либо прошлогодний рост умер, либо его обрезали. Вот почему у вас нет винограда.
В: Можно ли использовать древесину соляного кедра в качестве мульчи?
A: Мульча — это все, что наносится на поверхность почвы, что уменьшает количество сорняков и испарение воды из почвы. Мульча может включать древесную стружку, каменную мульчу, солому или даже пластик. Однако использование древесной щепы также улучшает почву, поскольку она разлагается.
Соленый кедр — дерево, вызывающее большую экологическую проблему на западе США.Он инвазивен вдоль водных путей, подавляет другие растения и доминирует над территорией, как только приживается. Было много разговоров и усилий, направленных на то, чтобы уничтожить это дерево и использовать его остатки после того, как оно было срублено.
Вот загвоздка. Соленый кедр не выделяет много тепла при использовании в качестве топлива. Так что сжигание его для этой цели обескураживает. Расщепление древесины для использования в ландшафте в качестве мульчи считалось возможным, но использовать ее для этой цели проблематично.
При использовании соленого кедра для мульчи возникают две основные проблемы. Сначала семена. Одно дерево дает миллионы семян. Семя легко прорастает. Использование его для мульчи приведет к распространению семян повсюду.
Второй — соль. Соленый кедр получил свое название, потому что он извлекает соль из почвы и концентрирует ее в своих листьях. Сбрасывая соленые листья на землю, он не дает другим растениям расти под собой.
Использование соленого кедра в качестве мульчи приведет к появлению множества новых саженцев повсюду и внесению соли в ландшафт везде, где применяется эта мульча.
Если бы вы могли использовать только древесину без листьев и игл, это могло бы быть хорошо в качестве мульчи из древесной стружки.
Вопрос: У нас есть филодендрон с раздвоенными листьями, который начинает плодоносить. Мы надеемся, что вы можете посоветовать нам, когда и как собирать урожай.
A: То, что мы называем филодендроном с раздвоенными листьями, или швейцарским сырным заводом, на самом деле вовсе не филодендрон. В других частях света эту виноградную лозу также называют мексиканским хлебным плодом, потому что фрукт съедобен и имеет фруктовый вкус.Хотя он не пользуется большой популярностью, иногда его можно найти в продаже на рынках тропических фруктов.
Плод не съедобен, пока он полностью не созрел. Плод конусовидной формы меняет цвет с зеленого на светло-зеленый, что указывает на то, что он близок к зрелости.
Когда он достигнет этого цвета, отрежьте плод с прикрепленным к нему кусочком плодоножки и дайте ему дозреть на кухонном столе. Плод покрыт чешуей, которую можно удалить, когда плод станет мягким.
Подождите, пока он станет мягким, чтобы вы знали, что он созрел.Если есть еще зеленый, это может вызвать раздражение в горле и во рту.
Q: Моя новая яблоня с весны выросла не менее чем на 18 дюймов. В прошлом году, когда я обрезал эти длинные побеги, дерево перестало давать цветы. Я предполагаю, что цветение происходит только на конце ветки, пока не образуются боковые побеги. У моего абрикоса вообще не было цветов, но это молодое деревце.
A: Большинство яблок и все абрикосы дают плоды из коротких побегов, расположенных вдоль ветвей, называемых шпорами.Яблоки и абрикосы не цветут на концах веток. Они цветут только на этих коротких побегах.
Если деревья сильнорослые и дают очень длинные ветви, обрезка их, чтобы они не были такими длинными, помогает образовать плодовые шпоры ближе к стволу. Если позволить им вырасти до 3 или 4 футов, между шпорами плодоношения появятся длинные промежутки.
Фруктовым деревьям, плодоносящим на шпорах, требуется на год или два больше для завязывания плодов по сравнению с персиками и нектаринами. Если вы хотите, чтобы ваши плоды были ближе к стволу, а дерево было более компактным, всегда сокращайте длинные побеги примерно до 18-24 дюймов.Обрезка этих длинных ветвей помогает замедлить рост и делает их более компактными.
Сверхдлинные ветви также могут образоваться из-за внесения слишком большого количества удобрений. В следующий вегетационный период сократите количество вносимых удобрений вдвое.
Q: Я бы хотел, чтобы мое трехлетнее мескитовое дерево выросло выше. Кажется, они растут как куст.
A: Если вы хотите, чтобы какое-либо дерево росло выше и быстрее, уменьшите общее количество ветвей в кроне и почаще поливайте.
Растения растут выше и быстрее, чем меньше ветвей.Удалите с этого дерева около трети ветвей. Удалите их, обрезав эти ветви до ствола или основной конечности.
Не поддавайтесь искушению отрезать ветви назад. Подрезание ветвей замедляет рост и делает крону компактной и густой.
Не поливайте часто, но давайте много воды, когда будете поливать. Рост мескита реагирует на воду. Когда присутствует вода, они быстро растут.
Удобряйте их удобрениями с высоким содержанием азота.Вносите удобрения с высоким содержанием азота каждые два месяца до августа и обязательно поливайте почву.
Q: Я купил лимонное дерево около года назад. Теперь у него листья только внизу.
A: Обычно листья остаются только на нижней части дерева, потому что зимой низкие температуры приводят к гибели верхушек, в то время как нижняя часть растения выживает.
Внимательно посмотрите на ствол этого дерева. На высоте от 1 до 3 дюймов над почвой находится место, где ствол не прямой.Иногда мы называем это извилистым ходом. Это место, где было привито дерево.
Лимонные деревья присоединяются или прививаются к корням разных цитрусовых на этом изгибе. Если новые весенние отростки появляются ниже изгиба, значит, лимонная часть дерева мертва. Если это так, выкопайте его и выбросьте.
Если новый рост идет сверху этого изгиба, то вы можете его спасти. Срежьте прямо над новым отростком и дайте ему отрасти снова.
Также возможно, что дерево может быть повреждено, если оно не получает достаточного количества воды каждый раз, когда применяется.Создайте вокруг дерева таз, вмещающий от 10 до 15 галлонов воды.
Всегда поливайте воду в этом резервуаре, где она будет содержаться, и глубоко поливайте все корни растения. Без этого таза будет сложно давать растению достаточно воды.
Если это дерево поливают капельным орошением, замените капельные эмиттеры на эмиттеры, которые обеспечивают больше воды, или добавьте больше эмиттеров вокруг растения.
Боб Моррис — эксперт по садоводству из Лас-Вегаса и почетный профессор Университета Невады.Посетите его блог на xtremehorticulture.blogspot.com. Присылайте вопросы на [email protected].
Выращивание винограда из черенков
Выращивание винограда из черенков
Следующие
Авторские права на инструкции принадлежат Лону Дж. Ромбоу и принадлежат ему.
Виноград, письмо, консультации,
Книга Лона Дж. Ромбо «Виноградник», на
http://www.bunchgrapes.com
Лауреат премии «Лучший писательский талант» Ассоциации садовых писателей за 2003 год.
Дополнительные уроки винограда можно найти на сайте
http://www.grapeschool.com
Для растущих материалов и др .;
http://www.grapegrowersolutions.com
Выращивание винограда из черенков
Виноград очень легко
вырастают из черенков. При должном уходе можно начинать бездействующую стрижку.
весной и осенью даст лозу, достаточно большую, чтобы вырастить
гроздь или два фрукта в следующем сезоне.Важными факторами являются
правильный уход и подготовка черенков.
Виноград можно выращивать из двух видов черенков: спящей или твердой древесины,
и зеленые черенки. Спящие черенки обрабатывать проще всего, но
зеленые черенки работают в ситуациях, когда невозможно использовать
лиственных пород, например, для винограда, который плохо укореняется в состоянии покоя
черенки, или когда есть все зеленые черенки.
НЕПРЕРЫВНЫЕ ОБРЕЗКИ
Спящие черенки можно снимать в любое время после того, как лоза потеряла свою
листья до тех пор, пока весной не начнут набухать почки.Делаются черенки
из новых побегов (тростников), выросших в период вегетации, которые только что
закончился. Лучшая древесина — это первые 1-2 фута основания
побеги там, где бутоны ближе всего друг к другу, но любые здоровые, хорошо созревшие
секции трости хватит. Идеальная толщина — диаметр карандаша вверх
примерно до 3/4 дюйма толщиной. Более толстые обрезки могут быть трудными для обработки и
более тонкая древесина может быть незрелой, хотя более тонкая древесина может быть приемлемой, если
сорт имеет от природы мелкие побеги.Избегайте мягкой и мягкой древесины.
рыхлый и имеет крупную сердцевину. Лучшая древесина плотная и светло-зеленая внутри
с относительно небольшой сердцевиной. (См. Рис. 2) Черенков должно быть от 12 до 18.
дюймов длиной, с прямым обрезанным дном, прямо под бутоном и
верхний срез по диагонали, по крайней мере, на 1/2 дюйма выше бутона, чтобы облегчить
определить верхушку, гарантируя, что черенок будет правильно посажен
стороной вверх (см. рис. 1).
Инжир.1. A. Лучшая спящая стрижка от основания тростника, имеющая 4 или более узлов (область
где находится бутон). Б. Хорошая резка, минимум 3 узла. C. Ярмарка
резка, имеющая только 2 узла, хотя подходит, если резка в остальном здорова.
Некоторые производители делают диагональный срез на дне. Так или иначе
работает. На черенке должно быть не менее 3 бутонов (узлов), больше, если
возможно, хотя в экстренной ситуации могут пригодиться два черенка почек (см. рис. 2).
Фиг.2. A. Поперечное сечение плохой резки, показывающее большие,
губчатая сердцевина, уплощенный стебель и плохо созревшая желтоватая древесина. Б.
Поперечный разрез хорошего зрелого черенка с небольшой плотной сердцевиной в
центр, круглое сечение и плотная светло-зеленая древесина.
Укоренение лучше всего происходит в узлах, отсюда и преимущество в
имея несколько узлов на разрез.
Если вы берете свои собственные черенки, выбирайте чистую, здоровую древесину без
изменение цвета из-за грибка или другого заболевания, хотя грибковое заболевание
(черная гниль, ложная и мучнистая роса, антракноз) не повредит
черенки, если древесина хорошо созрела.Продезинфицируйте такие черенки 5%
раствор хлорного отбеливателя перед их выращиванием, чтобы предотвратить болезни
распространение в детскую. Попытайтесь наблюдать за виноградной лозой в плодоношении, чтобы быть
уверен, что это здорово — некоторые вирусные заболевания могут снизить урожай, позволяя
виноградная лоза, чтобы расти больше, поэтому в спящем состоянии она выглядит большой и энергичной, но
бесплодно. Виноградная лоза, выращенная из черенков зараженной вирусом лозы, также
есть вирус. Если есть возможность, обрезайте черенки после того, как их набралось достаточно.
холодная погода, чтобы убить любую плохо созревшую древесину, чтобы обеспечить созревание
древесина.Свяжите обрезки пластиковым шпагатом или изолированной проволокой,
не гниет и не подвергается коррозии и не помечает их пластиком или другим устойчивым к гниению
материал. Используйте металлические или пластиковые бирки с тиснеными буквами или перманентные
чернила, которые не смываются во влажных условиях.
ХРАНЕНИЕ ОБРЕЗКИ
Наши черенки доставляются на хранение в упакованном виде, что позволяет их просто складывать.
прочь, пока не будешь к ним готов.
Делая черенки своими руками, заверните их во влажную бумагу или упакуйте в
материал, например влажный торф, в полиэтиленовом пакете.
Храните черенки в холодильнике или храните их в неотапливаемом помещении, в
подлезть под домом. Избегайте мест, где они могут замерзнуть.
Само по себе замораживание не повредит им, но может вывести воду и
осушите их. Идеальная температура — 32-33o F (0-1oC). Должным образом
При хранении черенки могут храниться до года и более.
Можно также хранить большие количества обрезков, закапывая их в ямы
песка (для предотвращения заболачивания) на северной стороне здания.Они
закопаны вверх ногами с 6-18 дюймовым песком поверх них, покрытые
брезент и доски. С наступлением весны часть или большая часть песка удаляется.
поэтому нижняя часть черенков нагревается, а мозоли готовятся к
посадка (см. мозолистость).
ЗВОНОК
Каллус — это белая ткань, которая образуется на срезанных поверхностях пореза,
а также могут появляться в линиях по бокам разреза. Это из
каллус, образующий корни.(См. Рис. 3 и 4)
Рис. 3. A. Образование костной мозоли на нижнем конце разреза,
возле бутона. Б. Та же мозоль через день или два, когда корни начинают расти.
Показать.
Каллус не всегда может быть очевиден, но он должен быть там
до того, как разовьются корни. Как только корни зарождаются, они растут в более прохладных условиях.
чем необходимы для образования костной мозоли. Виноградный черенок вброшен в почву
будет просто сидеть, пока почва не станет достаточно теплой для образования мозоли, поэтому
обычно вырастает всего на несколько дюймов в первый год.Но предварительно вызвав
черенки перед посадкой, они могут вырасти намного больше, чем они могли бы
в противном случае достаточно часто установить ствол лозы, если не больше.
Загрубевший черенок, посаженный на постоянном месте, пропаленный,
полив и хорошо удобренный, может укорениться на месте, поскольку он
вырастает верхушкой и часто может вырасти достаточно, чтобы дать ему возможность вырастить кластер или
два в следующем сезоне. Это было сделано на коммерческих виноградниках в
Орегон.Выращиваемые в питомниках голые лозы должны вырасти год, чтобы восстановить их.
свои корни, прежде чем пройти обучение на второй год, и, наконец, могут
плодоносить на третий год, через год после черенка, посаженного на
в то же время.
Перед нанесением мозолей убедитесь, что черенки не высохли при хранении. Стоя
погрузить их в пару сантиметров воды на ночь, чтобы они «наполнились»,
улучшение укоренения.
Существует несколько методов удаления мозоли черенков, согласно
ваша ситуация.Хотя в гормоне укоренения нет необходимости, он может
ускорить засорение и увеличить количество корней. Очень хороший товар
для этой цели —
Dip ‘N’ Grow
(см. источники) используется в средней крепости.
Метод 1. Небольшие количества черенков можно обработать мозолями, завернув их в
влажная бумага или сфагнум в черном полиэтиленовом пакете. Так твой
поступают черенки, поэтому при правильном хранении они готовы к
мозоль. Поместите их в теплое место с постоянной температурой 80-85oF.В
верхняя часть холодильника — хорошее место, так как отходящее тепло от
конденсатор накапливается там. Обозрение должно произойти через одну-две недели.
Шишки могут давить и давать белые ростки, но это не вредно.
следует соблюдать осторожность, чтобы избежать поломки, так как резка должна использовать энергию для
вырастить побольше побегов. Сажайте, как только черенки загрубели и укоренились.
начинают появляться.
Способ 2. Посадите черенки в горшок смесью из 3 частей.
перлит на 1 часть торфа по объему.Поставьте кастрюлю на нагревательный коврик
.
установить на 85oF (25oC), в прохладном месте или даже на открытом воздухе в защищенном
площадь. Это нагревает корневую зону и вызывает мозоли, но верхняя часть
черенки, находящиеся на прохладном воздухе, не так быстро распускают почки. Идея
это укорениться до того, как почки начнут слишком сильно давить, чтобы уже существовал корень
система для поддержки нового роста, когда он появится. Укоренение происходит за один
до двух недель в большинстве случаев. Ознакомьтесь с источниками информации о компании, продающей тепло
коврики.
Метод 3. Посадите черенки в черный горшок объемом 1 галлон 3: 1.
перлитно-торфяной смеси и поставьте в солнечное место, где можно поставить горшок.
согретый солнцем. Кастрюля не должна быть больше одного галлона.
согревающий эффект солнца будет проникать в большой горшок слишком медленно. Избегать
излишний полив охладит смесь и замедлит укоренение. Это
более медленный метод, часто занимающий до месяца, и бутоны будут часто
начинают расти до того, как сформируются корни, но достаточно хорошо для
домашнее использование..
Большие количества обрезков могут быть упакованы партиями по 50 — 100 и
укорененный в смеси перлитового торфа 3: 1 на скамейках с нижним нагревом (нагрев
кабели или трубы с горячей водой), установленную на уровне 80-85 ° F (25 ° C) в корневой зоне.
В идеале кровати должны быть на открытом воздухе или в неотапливаемом, или даже
в холодильнике, есть место для задержки прорастания почек во время черенкования
каллус и корень, как в методе №2. Это снижает вероятность появления всходов.
которые могут обламываться во время посадки.
ПОСАДКА
Срезание мозолей и укоренение черенков за короткое время, поэтому не начинайте мозоли
пока не будет готова посадочная площадка, чтобы можно было сажать черенки
немедленно. Как только у черенков появляется кольцо мозоли на основании или корнях
начинают появляться, пора их сажать.
Черенки можно сажать: 1. непосредственно на том месте, где вы планируете выращивать.
виноградная лоза; 2. в питомнике, где их можно выращивать до осени, затем
пересаживают лозу, когда она находится в состоянии покоя; 3.в горшке. В последнем случае
вы можете начать черенкование в начале года, а затем пересадить их в
их постоянное местоположение из горшка по мере приближения весны или даже роста
все лето в горшке и осенью разложить, если осенью
возможна посадка на вашем участке.
Если у вас нет средств, чтобы держать молодые лозы поливом на постоянной основе
расположение, лучше вырастить лозу в питомнике или горшке и пересадить
их как спящие виноградные лозы, которые способны выдерживать больший стресс, когда они
Посажен на постоянное место жительства.
Сажать черенки, половина или более длины которых находится в почве, чтобы помочь
защитить их от иссушения. В очень жарких и сухих местах черенки могут
быть сначала засыпанным насыпью рыхлой почвы. Держите почву рыхлой и
следите за прорастанием бутонов. Когда бутоны начнут расти, вытащите почву
насыпь подальше от них.
Если некоторые корни или побеги ломаются во время посадки, это не
катастрофы, но по возможности избегайте ее, так как резка должна расходовать энергию на
расти больше.Если белые побеги погибнут или немного загниют, начнутся новые побеги.
от основания старого побега.
Поливайте на дюйм или больше в неделю, пока ростки не достигнут шести дюймов в длину,
затем начните использовать еженедельную подкормку сбалансированным органическим удобрением, например
как рыба (смешанная в соответствии с указаниями) или жидкое химическое удобрение
например 16-16-16. До того, как побеги достигнут примерно 6 дюймов в длину, корни
развиты недостаточно хорошо, чтобы использовать удобрения в полной мере.Если
вы используете капельное орошение, удобрения можно вносить в воду.
Прекратите удобрять к середине лета и вскоре после этого уменьшите или прекратите полив.
дать виноградной лозе затвердеть до заморозков.
Я использовал
микоризный
грибки с моими
винограда и обнаруживают, что эти виды грибов, которые ассоциируются с
корни и помогают растению усваивать питательные вещества, являются несомненной пользой для
растения. Их можно наносить прямо на корни или поливать
после посадки.Прикладывая их к корням перед посадкой, кажется,
самый эффект. Если вы все-таки используете грибы, строго придерживайтесь
органическое удобрение , поскольку химические типы будут препятствовать или разрушать
грибы. См. Источники для получения дополнительной информации.
ЗЕЛЕНЫЙ (МЯГКИЙ) ОТРЕЗКИ
Зеленые черенки используются в основном с виноградом, который не укореняется.
покоящиеся черенки, такие как разновидности, полученные от Vitis lincecumii или V.
aestivalis (например, «Norton») или виноград Muscadine (Muscadinia
rotundifolia) или при отсутствии покоящихся черенков.Muscadine
виноград, выращенный с зеленых черенков, имеет успех от 70 до 80%
против 1-2% от спящих черенков. Также можно использовать зеленые черенки
чтобы быстро размножить разнообразие, как отмечено далее.
Сделайте зеленые черенки с любого сильно растущего побега. Избегайте побегов
которые перестали расти и начинают затвердевать и становиться коричневыми.
Весной обрезайте черенки как можно раньше, чтобы дать молодую лозу.
дополнительное время для затвердевания, если вы не можете держать лозу в теплице.Черенки должны быть от 4 до 6 дюймов (от 10 до 15 см) в длину, с двумя или тремя
листья. Удалите все, кроме верхнего листа, и разрежьте его пополам, если он
полный размер, но оставьте его в покое, если это молодой низкорослый лист (см.
Рис.5). Черенки без листьев очень редко укореняются.
Рис. 5. Зеленые рубки А., имеющие три узла, с мелкими
лист остался нетронутым. Б. Зеленый срез с крупным листом, разрезанный пополам для уменьшения
транспирация (потеря воды) с поверхности листа.
окунуть зеленый
сокращение гормона укоренения
(см. источники) и завод в той же смеси перлитового торфа 3: 1, используемой для
спящие черенки. Идеальное место для посадки — туманная скамья с теплом.
кабель в его нижней части для поддержания температуры 85oF (25oC) в
корневая зона. При таком способе черенки обычно укореняются через 6-9 дней и
будьте готовы к потере. Держите их в тумане или при высокой влажности в течение нескольких
дней, пока новые корни не смогут уберечь растение от увядания.При проведении в
теплицу и усиленную дополнительными удобрениями, новая лоза может сама
предоставьте материал для большего количества черенков в течение двух-трех недель. С этим
система использования каждой новой партии укоренившихся растений в качестве источников большего
материала, несколько черенков могут превратиться в тысячи за шесть недель.
Более простой альтернативой является использование черной пластиковой кастрюли емкостью один галлон с
поверх него прозрачный пластиковый пакет, поддерживаемый проводами (см. рис. 6).
Фиг.6.
Черный пластиковый горшок на один галлон с пластиковым пакетом, поддерживаемым проводами, удерживается
на резиновой ленте, чтобы образовалась влажная камера, в которой можно собирать зеленые черенки.
укоренен .
Это создает
влажная камера, которая не дает черенкам увядать, пока они не укоренятся. Если
горшок нагревается солнечными лучами, укоренение идет медленнее, так как горшок остывает при
ночь и может занять от трех недель до месяца. Если горшок отправлен на
нагревательный коврик,
чтобы поддерживать постоянную температуру, укоренение происходит быстрее.
Лозы, выращенные из зеленых черенков, нуждаются в большей защите при посадке в
виноградник и должен быть окружен бездонным пакетом молока или другим
устройство, чтобы затемнить его, чтобы оно могло выдерживать прямые солнечные лучи.