Как поднять шифер на второй этаж: Как поднять шифер на крышу одному

как поднять шифер на крышу одному

Содержание статьи

Как крыть крышу шифером?

Несмотря на многообразие кровельных материалов, предлагаемых сегодня потребителю, убедительное первенство все равно держит шифер, в чем немалая заслуга сравнительно доступной стоимости по сравнению с другими материалами.

Кроме того, такое покрытие не потребует особенных условий эксплуатации, а при необходимости всегда легко произвести замену.

Как правильно крыть крышу шифером?

Достоинств у покрытия больше чем недостатков, что и оправдывает такой выбор:

• Доступная стоимость и универсальность – зачастую его используют и в качестве ограждения;
• Прочность – при аккуратном перемещении, новый лист выдерживает вес взрослого человека с инструментом, в отличие от мягкой кровли;
• Небольшой нагрев под солнечными лучами и минимальное температурное расширение, в отличие от металлопрофиля;
• Пожаробезопасен, обладает хорошими диэлектрическими и шумоизоляционными свойствами;

Единственными отрицательными сторонами является хрупкость перед динамическими нагрузками и необходимость защиты органов дыхания от попадания асбеста, что впрочем, необходимо только на производстве.

Монтаж шиферной кровли упрощается благодаря тому, что листы можно разрезать механическим инструментом, придавая форму соответственно ската.

Для укладки сделается обрешетка из досок толщиной 30 мм, сверху обшиваемая лентами рубероида, их крепят к доскам с помощью гвоздей. Очень важно – угол ската не должен быть менее 30 ° , в противном случае, возможно просачивание воды вверх на стыках, за счет капиллярного эффекта.

Листы шифера укладываются с нахлестом в 100 – 150 мм и крепятся к обрешетке с помощью специальных гвоздей вбиваемых в верх волны, причем сверлить шифер не требуется достаточно удара молотка.

Как поднять шифер на крышу?

При капитальном строительстве, когда в распоряжении имеются различные машины и механизмы, поднятие листов шифера на необходимую высоту не вызывает вопросов, как правило, поднимают его штабелями.

Ну а что же делать, если перекрывается небольшой участок в частном одноэтажном доме, когда использование автокрана нецелесообразно?

Для поднятия вручную можно использовать механический одинарный или двойной блок, а также механическую лебедку, последняя рекомендуется только в том случае, если листов шифера требуется много и сразу, так как скорость поднятия у такого устройства достаточно малая.

При поднятии одиночных листов, с блоком или без него, необходимо правильно увязать стропы, чтобы равномерно распределить нагрузку, для обвязки не следует применять канаты из полимера или металла, только из натуральных волокон.

Зацепление делается в двух нижних углах с соединением в центре верхней кромки, после чего сюда можно подцепить крюк соединенный с канатом и вытащить лист на крышу.

При небольшой высоте крыши, подачу можно осуществить вручную, подавая листы по приставной лестнице, используя ее, в качестве направляющих и подталкивая лист снизу.

Как прибить шифер?

Шифер обладает таким недостатком, как хрупкость, что вызывает у некоторых обывателей неоднозначное мнение об этом материале, однако, домовладельцы с опытом знают, что данное свойство проявляет себя достаточно редко и в основном из-за резкой динамической нагрузки, а также из-за старости листов материала.

Крепление же листов, которое казалось бы должно производиться с предельной осторожностью и просверливанием отверстий с помощью дрели, выполняется молотком и специальными гвоздями, при этом, никакой опасности растрескивания не существует.

Гвозди должны вбиваться только в верхушку волны, где почти не бывает влаги, при этом гвоздь оснащается резиновой прокладкой и шайбой, что позволяет герметизировать место пробоя даже от наименьшего протекания.

Каждый гвоздь должен пробивать только верхний шиферный лист, не затрагивая того, что уходит заподлицо, так как это может привести к сколу фрагмента.

• Интересная информация о том, что такое шифер.
• Ремонт кровли из шифера – советы мастера тут http://urokremonta.ru/shifer/remont-krovli-iz-shifera.html
• Как заменить шифер на металлочерепицу и профнастил – советы эксперта здесь.

На один лист шифера потребуется от 4 до 6 гвоздей, в случае же, если скат достаточно крутой, то это количество может увеличиться.

1 комментарий: Как крыть крышу шифером?

Наконец-то понял как правильно забивать шифер. В моих руках он постоянно крошился, и я не мог с этим ничего сделать. Теперь смогу нормально покрыть крышу.

Как поднять шифер на крышу

Добрый день! Как обвязать лист шифера при подъеме его веревками на крышу 5 этажа при помощи блочка? Или есть специальные крепления для подъема шифера на крышу пятого этажа? Спасибо!

Сергей, Малин.

Привет, Сергей из Малина!

При подъеме листов шифера на обычные крыши с их расположением метров в 10 -12 по высоте, обычно используют направляющие из пары брусков. Или лестницу со слегами, которые по сути своей и есть подобные бруски. Сверху спускают веревку, которая разделяется на две веревки связанные между собой примерно по середине шиферного листа (у обычного листа 1,75 метра длиной эта величина около метра).

На конце каждой веревки узлами привязывают по крючку, которые чаще всего делают просто из загнутых шиферных гвоздей со шляпками. Тянут веревку вверх, волны шифера скользят по направляющим.

При подъеме на высоту пятого этажа такой вариант не проходит. В этом случае (если нет строительной лебедки или подъемника) берут полету-поддон площадью несколько большей, чем площадь шиферного листа. Такой поддон по всем четырем углам привязывается веревками, которые также связываются в один узел на некотором расстоянии от его поверхности. А уж от этого узла дальше идет одна веревка, которую перекидывают через блок. Веревка на крыше привязывается к какому либо надежно закрепленному предмету или фрагменту кровли (например к трубе) – это делается для того, чтобы веревка в случае чего не улетела вниз. И потом пара человек (не один!) тянут приспособление наверх.

Внизу никого не должно быть, если все это рухнет с высоты пятого этажа, то мало не покажется.

А сам шиферный лист кладут на площадку, для подстраховки чаще всего поперек него накидывают страховочную веревку. (Ведь может быть и сильный ветер и резонансное раскачивание).

Все это приспособление уравновешивают так, чтобы оно было строго параллельно поверхности земли

Два листа лучше не класть, получится тяжеловато.

У крановщиков, чальщиков и стропальщиков подобная штука называется “пауком”.

Другие вопросы по теме крыш:

Схема кровли старославянской избы

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Как правильно положить шифер.

Как поднять шифер на крышу одному

Как правильно крыть крышу шифером. Как правильно крыть. KakPravilno-Sdelat.ru

» Как правильно крыть

Как покрыть крышу шифером своими руками

Крыша дома и её покрытие столь же важно, как и фундамент или стены, ведь именно она защищает помещение от дождя или снега, завершает целостный внешний вид строения. Одним из важнейших вопросов, возникающих при постройке дома, является выбор кровельного покрытия: из множества современных материалов выбрать оптимальный вариант нелегко. Многие отдают предпочтение знакомому всем шиферу.

Шифер #8212; один из самых популярных материалов для кровли. Шифер бывает 6,7,8 волновым. Современное оборудование и новые технологии, используемые при изготовлении данного материала, не только значительно улучшили его внешний вид, но и сделали значительно долговечнее и прочнее. Выделяют такие достоинства шифера:

• влагоустойчивость;
• морозоустойчивость;
• прочность;
• устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Отметим, что шифер, в отличии от других кровельных материалов, достаточно прост в работе и покрыть им крышу своего дома возможно самостоятельно, без привлечения дополнительной рабочей силы. Это еще одна из причин, почему многие выбирают для работы именно этот вид покрытия. Для того, чтобы шиферная крыша служила исправно и долго необходимо перед её монтажом выяснить основные приемы и правила покрытия крыш этим кровельным материалом.

Как правильно крыть крышу шифером. Подготовительные работы

Перед началом работы в шифером его необходимо покрасить специальной акриловой краской для шифера. Сделать это необходимо, поскольку защитный слой краски сможет предотвратить разрушение листов шифера и нарушение его целостности в процессе намокания материала под влиянием осадков.

Чтобы непосредственно приступать к работе по укладке листов, необходимо их тщательно осмотреть на предмет наличия микротрещин, сколов. Листы необходимо измерить, просверлить отверстия для прикрепления шурупами; если нужно обрезать шифер, то делать это специалисты рекомендуют стальными резцами или электроинструментами.

Возведение стропильной системы и обрешетки под шифер

Сначала производиться укладка балок и закрепление стропил. Затем монтируется обрешетка, которая в дальнейшем должна будет сыграть роль соединителя между стропилами и шифером. На этом же этапе необходимо подумать об установке сливного желоба, поскольку от наличия или отсутствия этой конструкции зависит расстояние от стены до наружной кромки свеса.

Укладка шифера на крышу

Монтаж листов шифера может производиться либо непосредственно друг над другом либо в разбежку(шахматка). При укладке в разбежку придется подпиливать боковые скаты, а при укладке листов один над другим, придется подпиливать углы под углом 45 градусов, иначе в местах стыка появится утолщение, а рядом щель, что крайне отрицательно скажется на сроке эксплуатации. Смотрите схему ниже.

Непосредственная укладка шифера на подготовленные стропила производиться от нижнего правого угла крыши до самого верха: от карниза к коньку крыши. Начинать укладку шифера необходимо строго с целого листа шифера, а второй ряд начнется уже с половины. Эта закономерность применяется для того, чтобы избежать сильных нахлестов и чрезмерного давления на ту точку, в которой пересекаются шиферные листы.

Размер нахлеста верхних листов на нижние обычно составляет около 10-20 см.

Шифер не слишком легкий материал, поэтому важным является грамотное крепление листов в процессе укладки. На крыше листы фиксируют гвоздями со шляпками и резиновыми прокладками. Порой вместо гвоздей используют кровельные саморезы, которые также хорошо держат шифер. Отверстия для крепежа можно сверлить до поднятия листов на крышу или уже непосредственно после укладки всех листов #8212; это зависит от привычного для строителя порядка действий.

Крепление производиться в каждую волну или через одну, однако нужно помнить, что фиксировать нужно верхнюю дугу, чтобы вода во время дождя могла свободно стекать с неё.

Завершающий этап монтажа кровли из шифера

Для завершения работы по покрытию кровли необходимо закрепить металлический конек для шиферной крыши и ликвидировать щели под листами и скатами с помощью монтажной пены. Конек должен перекрывать лист шифера на 20-25 см. Запененные отверстия необходимо тщательно прокрасить краской, ранее использованной на листах шифера. При работе с пеной необходимо быть крайне острожными, чтобы не повредить целостность шиферных листов.

Установленные угловые элементы, отделка и слив завершат кровельные работы. После выполнения всех этих действий крыша готова к эксплуатации.

как поднять на крышу груз Подъем материалов на кровлю

На крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.

Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

• брус клееный 60х40 мм — 10 м;
• брус 40х40 — 9 м;
• доска 25х80 — 16 м;
• блок такелажный с подшипником — 2 шт. ;
• ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
• капроновый трос — 12 м;
• фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2-3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30-35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40-45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20-25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Как усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.

Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.

Применение шифера остается популярным решением при проведении кровельных работ. Одним вопросом является доставка шифера на место строительства и совсем другим является его подъем на крышу. Есть несколько способов того, как это можно осуществить, но сначала необходимо обсудить причину, почему многие до сих пор останавливают свой выбор на шифере.

Преимущества шифера

Среди преимуществ, которые склоняют заказчиков использовать шифер, можно отметить:

• устойчивость к огню;
• хорошая механическая прочность;
• продолжительный срок службы;
• устойчивость к влаге;
• устойчивость к биологическому воздействию;
• возможность выбора цветовых решений;
• сравнительная простота монтажа;
• доступная цена.

В отличие от мягких битумных настилов, шифер не горит, что очень важно при возникновении пожара, т. к. есть больше времени на эвакуацию из помещения. Хотя шифер сложно назвать максимально прочным материалом, но его прочности достаточно, чтобы переносить основные виды механических нагрузок. При правильном распределении веса лист шифера выдержит вес человека. Срок службы уложенного шифера может достигать нескольких десятков лет, что является хорошим показателем. Благодаря своему строению шифер отлично противостоит воздействию влаги. Он не подвержен коррозионным воздействиям, как это может происходить с металлическими настилами. Химическая устойчивость также важна, т. к. с дождевой водой выпадает значительное количество различных активных элементов, которые способны вступать в реакции с различными материалами. Даже при постоянном нахождении в земле шифер сохранит свою прочность, т. к. бактерии неспособны его разрушить.

Недостатками такого кровельного материала являются:

• большой вес;
• хрупкость;
• наличие асбеста;
• возможность нарастания мха.

Шифер является довольно тяжелым материалом, из-за чего и встает вопрос о возможных способах его подъема на крышу. При всей своей прочности шифер остается хрупким. Одно неправильное движение может расколоть лист на несколько частей и исправить это невозможно. В состав материала входит асбест, который может отрицательно воздействовать на организм человека. Шифер обладает определенным уровнем поглощения влаги, что приводит к нарастанию мха. Это портит внешний вид, а из-за постоянного воздействия влаги лист может стать более хрупким.

Способы подъема шифера

Подъем шифера на крышу может осуществляться несколькими способами. Некоторые из них будут описаны ниже.

Подъем на брусках

Этот способ является самым распространенным и часто применяемым. Суть метода заключается в использовании двух длинных деревянных балок. Их длина должна быть такой, чтобы была возможность разместить их под углом и упереть на край свеса будущей крыши. В процессе поднятия шифера бруски могут смещаться, поэтому их лучше зафиксировать, прибив к мауэрлату или стропильной ноге. Снизу под каждый брус необходимо поставить фиксатор, который не даст ему сползать.

Для осуществления всего процесса потребуется хотя бы два человека. Один из них будет находиться на крыше, а второй снизу, чтобы подавать шифер. Дополнительно потребуется веревка, с двумя крюками, которые можно изготовить из шиферных гвоздей. Помощник кладет шифер на два бруса таким образом, чтобы они оказались в волне. Это предотвратит смещение шифера во время подъема. Он также цепляет два крюка к нижней части шифера. После этого помощник толкает шифер руками до тех пор, пока это возможно, после чего может помогать деревянной рукояткой. Тот, кто находится на крыше в этот момент должен подтягивать к себе шифер за веревку. Наглядно весь процесс можно посмотреть в видео.

Подъем по лестнице

Подъем шифера по лестнице осуществляется таким же способом, как и предыдущий вариант. В этом случае лестница разворачивается такой стороной, чтобы ступеньки были обращены вниз. Если лестница обладает достаточной прочностью, то у помощника будет дополнительная возможность подниматься по ней, подавая шифер на большую высоту. В этом случае хорошо, если кто-то будет страховать подающего листы снизу, чтобы предотвратить получение травм при падении.

Подъем лебедкой

Если есть необходимость осуществить подъем нескольких листов за один раз, чтобы уже на крыше распределять их, тогда шифер можно поднимать посредством автомобильной лебедки. Для этих целей дополнительно понадобится деревянный поддон. На крыше с опорой на стропильную систему сооружается стрела с роликом. Ее вылет должен быть небольшим, но достаточным, чтобы поддон с шифером поднять на требуемую высоту. Через ролик протягивается трос от лебедки. Сама же лебедка надежно фиксируется к стропильной системе.

На низу осуществляется погрузка шифера на поддон. После этого под поддоном протягивается несколько канатов, которые должны быть объединены между собой. На них должен быть равномерно распределен вес поддона. После этого все канаты привязываются к крюку лебедки. Далее осуществляется подъем с периодической фиксацией. Как только поддон окажется на требуемой высоте, его можно будет аккуратно сместить в сторону крыши, отпуская трещотку лебедки. Такой способ подъема подходит и для многоэтажных зданий. Мерой предосторожности в этом случае будет отсутствие людей под поднимаемым поддоном.

Проведение ремонтных работ

Подъем шифера вручную может потребоваться при выполнении ремонтных работ. Перед тем как осуществлять подъем необходимого материала, важно предварительно подняться на крышу и внимательно ее осмотреть. Только такой подход позволит правильно спланировать ремонтные работы. Если речь идет о небольших повреждениях кровли, то ликвидировать их можно приготовлением специальной смеси и подъем основного материала не потребуется. Для работы потребуется цемент и асбест. Их необходимо перемешать в соотношении 2 к 3. Для создания жидкой консистенции используется вода и небольшая часть клея ПВА. Размешивать необходимо до состояния густых сливок. В смеси не должно быть комков или других возможных включений. Перед тем как заделать трещину, необходимо обработать трещину жесткой щеткой, чтобы убрать раскрошившийся материал. После этого необходимо смыть порошок водой, а после высыхания прогрунтовать. Далее наносится подготовленный раствор. После высыхания первого слоя накладывается второй.

При значительных повреждениях выполняется полная замена листа. В этом случае не обойтись без тех способов подъема материала на кровлю, о которых говорилось выше. Если лист был поврежден довольно давно, тогда дополнительно стоит осмотреть стропила под ним. Если через трещину просачивалась вода, то она могла привести к гниению древесины. Заменить элементы можно фрагментарно, для этого они вырезаются и заменяются на качественную древесину. После этого производится обработка древесины антисептиком. Под новый лист настилается рубероид и только потом укладывается сам материал. Перед тем как пробить шифер, лучше выполнить сверление отверстия, которое будет на полмиллиметра больше, чем диаметр гвоздя, в этом случае можно избежать раскалывания. Видео о процессе демонтажа и спуска материала есть ниже.

Окрашивание

Цвет такого кровельного настила сложно назвать привлекательным, поэтому часто прибегают к его окрашиванию. Процесс может осуществляться с нескольких точек кровли. Для этого необходимо обзавестись валиком на длинной рукоятке и равномерно наносить краску начиная сверху и двигаясь к свесам. Такой подход дает возможность не только улучшить внешний вид, но и уменьшит количество впитываемой влаги, что избавит от нарастающего мха. Закупать краску лучше из одной партии, чтобы оттенок не отличался. Точно узнать оттенок после высыхания можно, если окрасить небольшую часть шифера и на практике посмотреть, как он будет выглядеть, это позволит не испортить внешний вид кровли.

Резюме

Руководствуясь приведенными выше способами, можно осуществить подъем шифера и самостоятельно, но для этого придется постоянно спускаться, чтобы зацепить веревку за лист. При этом необходимо дополнительно страховать себя при работе на крыше, чтобы под весом листа не потерять равновесия. Подъем перечисленными методами может осуществляться и для других материалов, например, профнастила или металлочерепицы. При этом потребуется больше деревянных досок или можно установить их на меньшем расстоянии, т. к. кровельный настил из металла будет прогибаться, что мешает процессу.

Как я уже и говорил, работаю один и не люблю советчиков и сострадальцев. Любой приглашенный родственник обязательно поделится своими соображениями по тому или иному поводу, предложит собственную технологию и внесет смуту в творческий процесс ремонта. Поэтому я стараюсь никого не обижать, одинаково отказывая всем желающим спешить на помощь.

В такой же ситуации может оказаться любой из вас! В смысле, не когда приходится избавляться от назойливых помощников, а когда помогать просто некому. Мало ли, у кого сломана нога или ответственный отчет на работе! Все заняты своими делами, никто в отпуск не идет, чтобы помочь вам поднять шифер на крышу.

Вот здесь мы и сделаем остановку. Ремонт кровли – обязательное дело при серьезном ремонте, ибо с дыркой на потолке жить не будешь:

Подъем нетяжелого, но габаритного материала на крышу представляет собой сложный, а иногда невыполнимый без помощников или подручных средств процесс. Листы шифера или металлочерепицы неудобны, хотя и весят мало. Сплошная обрешетка это тоже широкие и неудобные листы. Даже старую деревянную дверь шириной 70 см, которую я буду использовать и как каркас, и как сплошную обрешетку, одному затащить наверх обычным способом нельзя.

С растопыренными руками по лестнице не заберешься, нужен подъемный механизм. И если попробовать «затолкнуть» дверь по лестнице, придерживая снизу, то кто в этом случае будет принимать сверху?

Никаких лебедок и подъемных блоков делать не нужно, и покупать специальное оборудование тоже! Нам на помощь придет народная фантазия и прикладная механика. Если нужно приложить усилие к нижней части двери, и при этом обеспечить ее скольжение по полозьям (можно в их качестве использовать лестницу), при этом ограничив поперечные силы (чтобы плоский габаритный материал не улетел от ветра), значит пора брать веревку. Только зацеплять ее не за верхний край двери (листа шифера, металлочерепицы и так далее), а за нижний.

Для этого из подручного материала, в данном случае из электрода, мы выгибаем зацеп. Кто изучал, тот знает, что крючок благодаря конструктивным особенностям может выдержать гораздо большие усилия, чем кажется. Кто не изучал – пусть верит на слово. Зацеп должен иметь вот такую форму:

Это двойной крюк, хоть и минимально, но исключающий поперечные колебания листового материала на подъеме. Остается только зацепить его за низ нашей двери, взобраться на крышу и начать грузоподъемные работы:

Вуаля! Технология применима к любому кровельному покрытию.

Часто в процессе строительства перед строителями встаёт проблема: как подать строительные материалы и оборудование на этажи или крышу строящегося объекта или здания.
Самый простой и доступный — «дедовский» метод с помощью обыкновенной электрической лебёдки . Для реализации этого метода необходимо выбрать электрическую лебёдку требуемой грузоподъёмность. Электрическая лебёдка устанавливается на основании на земле рядом со строящимся объектом. На этаже, куда необходимо подавать материалы, или на крыше устанавливается монтажный блок на короткой стреле. Через этот блок перебрасывается канат с крюком электрической лебёдки, крюк опускается к земле. Принцип работы устройства следующий: на земле на крюк электрической лебёдки крепится материал, который необходимо подать на этаж или крышу строящегося объекта, далее с помощью электрической лебёдки производится подъём материалов на необходимый этаж или крышу строящегося объекта. Данный метод очень прост, доступен и экономичен, но при его реализации возникают определённые трудности. Первое это то, что данное устройство не является безопасным, что может привести к несчастным случаям, поэтому при реализации данного метода особое внимание следует уделить технике безопасности на объекте. С целью увеличения безопасности следует тщательно подойти к выбору электрической лебёдки. Желательно применять электрическую лебёдку промышленного исполнения с отдельным колодочным тормозом. Также следует дополнительно защитить электрические части лебёдки от воздействия атмосферных осадков с целью уменьшения риска поражения оператора лебёдки электрическим током. Также следует уделить особое внимание основанию на котором будет закреплена электрическая лебёдка. Масса этого основания должна многократно превышать массу поднимаемого груза, чтобы избежать ситуации, когда вместо груза начнёт подниматься сама электрическая лебёдка вместе с основанием.
Также для подачи материалов на этажи и крышу строящихся объектов и зданий можно применять уже готовые строительные краны и подъёмники. Российская промышленность изготавливает для этих целей несколько видов устройств, это мачтовые подъёмники, краны стреловые поворотные типа «ПИОНЕР» и подъёмники типа «на крышу» «в окно». Остановимся подробнее на кождом из перечисленных устройств.
Мачтовый подъёмник представляет из себя мачту, которая крепится к стене строящегося объекта. По этой мачте с помощью электрической лебёдки на необходимую высоту передвигается грузовая площадка. Для удобства доставки материалов внутрь строящегося здания, грузовая площадка снабжена выкатной платформой. Мачтовый подъёмник, пожалуй, самое удобное устройство для подачи материалов на различные этажи строящегося объекта. Мачтовый подъёмник легко монтируется и демонтируется на строительной площадке. Предлагаемые Компанией СтройТехника мачтовые подъёмники ПМГ-1-Б соответствуют всем нормам Гостехнадзора.
Кран стреловой поворотный типа ПИОНЕР устанавливается на крыше строящегося объекта и служит для подачи материалов на крышу и этажи строящегося объекта. Кран стреловой поворотный типа ПИОНЕР может иметь грузоподъёмность 320 кг, 500 кг, и 1000 кг. Кран стреловой поворотный типа ПИОНЕР грузоподъёмностью 320 кг и 500 кг имеет электрический привод подъёма груза и ручной поворот стрелы крана. Кран стреловой поворотный типа ПИОНЕР грузоподъёмностью 1000 кг имеет электрический привод и на подъём груза и на поворот стрелы крана.
Подъёмник строительный «на крышу» «в окно» представляет собой балочно-консольный кран. Данный подъёмник снабжён электрической лебёдкой с напряжением питания 380 В. Вдоль балки данного крана может передвигаться либо «кошка» с закреплённым на ней блоком, либо передвижная электрическая таль в зависимости от исполнения подъёмника, что позволяет легко перемещать поднимаемые материалы внутрь здания или на крышу. Дополнительное удобство при эксплуатации данного устройства придаёт возможность легко монтировать, демонтировать и перемещать подъёмник на различные этажи строящегося объекта, благодаря тому, что данный подъёмник легко разбирается на не тяжёлые составные части и перемещается силами двух человек. Наиболее распространённым в этом классе является подъёмник строительный УМЕЛЕЦ.

Обзор способов подачи материалов на этажи и крышу строящихся зданий и сооружений с помощью различной грузоподъёмной техники от Компании СтройТехника.

При большом строительстве (от 10 до 20 тыс. м2 кровли в лето) могут быть с большой экономией при­менены: 1) глиномес или растворомешалка; 2) небольшие подъемные краны на автомобильном ходу, с выле­том стрелы до 7 м; 3) распылитель для покрытия разо­гретой смолой, битумом или дегтем и другие несложные механизмы.
Вес всей крыши для жилого или сельскохозяйственно­го здания, размером в плане 6X8 ж, на два ската, с высохшей глиносоломенной кровлей при толщине кровли в 8-10 см составит приблизительно от 2 до 3 т.

Рис. 31. Крыши разных видов (фа­сады и планы)
а — односкатная; б — двускатная; в -трех­скатная; г-многоскатная или сложная (стрел­ками на планах показаны направления скатов)
П р и м е ч а н и е. В -вальма, Р — ребро, Рз — разжелобок. К — конек, С К — скат, Ф -фронтон, пв, пф — полувальма, полуфронтон
Стрелки указывают направление скатов.
На рис. 31 показаны наиболее распространенные виды крыш, с которыми приходится иметь дело кровельщику- глиносоломенщику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кровли из сгораемых материалов — щепы, драни, гон­та, теса, соломы, камыша, толя, рубероида — могут являться источником возникновения пожаров. Поэтому такого рода кровли нельзя считать безопасными и при­емлемыми для хозяйственных и особенно животноводче­ских помещений колхозов и совхозов, строящих четырех- и шестирядные коровники на поголовье более 200 коров в одном помещении, телятники и свинарники больший вместимости.

Многолетний опыт эксплуатации глиносоломенных кровель в различных климатических и метеорологических условиях, устойчивость этих кровель против атмосфер­ных влияний, а следовательно, и стойкость во времени, доступность и простота их устройства, малая теплопро­водность и полная огнестойкость дают основание рекомендовать их и в настоящее время для покрытия жилых, складских и животноводческих построек взамен кровель из сгораемых материалов.

Genshin Impact: как повысить уровень очистки сланца из алого песка в Сумеру

Новейшая область Сумеру, пустыня Дешрет, является одной из Genshin Impact, где самых плотных областей с секретами и головоломками. Засушливые дюны скрывают множество вещей, в том числе множество Примогемов и наград, которые игроки захотят заполучить.

Однако есть несколько блокпостов. Главный из них известен как «Уровень допуска». Некоторые головоломки и механизмы вокруг пустыни Дешрет не могут быть активированы, если у вас нет необходимого уровня допуска. Всего существует 4 различных уровня (а также 2 специальных уровня). Как именно вы увеличиваете их или даже как получить первый уровень, не совсем понятно.

Вот как повысить уровень допуска сланца Алого песка в Genshin Impact  Версия 3.1

Хотите больше  Genshin Impact  руководств и контента, в том числе больше из пустыни Дешрет? Вы можете найти больше здесь, на KeenGamer:

1. Genshin Impact  Cyno Best Build Guide
2. Genshin Impact Кэндис Руководство по лучшей сборке
3. 6 Секрет  Genshin Impact  Достижения и сундуки, которые вы, вероятно, пропустили в Sumeru
4. Genshin Impact : все ответы и локации загадок города Сумеру
5. Genshin Impact Все, что вам нужно знать о Dendro

Версия 3. 1 «Король Дешрет и три волхва» Трейлер | Genshin Impact

Посмотрите это видео на YouTube

Как выглядят уровни допуска

Чтобы понять свой текущий уровень, вы должны понимать, как выглядит каждый уровень допуска.

В зависимости от того, насколько высока требуемая головоломка или механизм, вы увидите разный набор символов и фигур, изображенных на нем. Самый распространенный символ имеет форму причудливой буквы «U» с кругом в центре.

Зазор 0

• Если фигур или символов нет, вам нужен только Слейт Алого Песка, чтобы активировать его.
• Если есть один символ, вам потребуется уровень допуска 1.
• Если их два, вам понадобится уровень допуска 2 и так далее.

Есть еще два символа, на которые вы можете наткнуться в своем путешествии по пескам. Это квадрат, состоящий из линий, напоминающих букву «G», и круг, похожий на символ Hydro. Оба они связаны с квестом, и вы не сможете разблокировать их, если не выполните необходимые шаги квеста.

Теперь, когда вы знаете, как выглядят символы, с чего начать?

Зазор 1

Зазор 2

Как получить каменный сланец

Чтобы начать процесс повышения уровня допуска, вам сначала нужно получить определенный предмет. Это Алый песчаный сланец, , очень важный предмет, который открывает доступ ко многим областям, а также проведет вас через подбрюшье Дешрета.

В Slate записывается сумма вашего допуска, а также то, что вы можете разблокировать в данный момент. Вы можете найти планшет в любое время в разделе «Ключевые предметы» в инвентаре.

Итак, как получить этот предмет?

Во-первых, вы должны добраться до деревни Ару. Отсюда вы должны найти человека по имени Бонифаз , торговца из Мондштадта. У него будет квест для вас, и когда вы начнете его, вы начнете важный побочный квест под названием Золотой сон .

Выполняйте этот квест до определенного момента, и вы получите предмет Сланец Алого Песка от изученного Тизарда.

Slate Tutorial

Повышение уровня допуска: день 1

Теперь вы можете начать повышать свой уровень допуска. Однако есть одна загвоздка.

Вы должны следовать квесту «Золотой сон» почти до конца. Это связано с тем, что сам квест дает вам доступ к уровням допуска 0 и 1, а также к первому специальному символу. Все это необходимо для завершения цепочки квестов и разблокирует вашу способность находить и активировать другие механизмы.

Завершите квест «Золотой сон», чтобы продолжить. В конце концов, у вас должен быть доступ к уровню допуска 1 и символу, открывающему Хадж-Нисут.

Алый песчаный сланец

Повышение уровня допуска: день 2

Будет доступно новое задание с доступом к большей части задания, если вы дождетесь следующего ежедневного сброса.

После сброса вернитесь к Статуе семи в деревне Ару. После того, как вы доберетесь туда, будет показана кат-сцена, в которой Пеймон и Путешественник обсуждают судьбу Джета и Тизарда, людей, с которыми вы рискнули отправиться из квеста «Золотой сон». Пока это происходит, к вам подойдет другой исследователь из Академии и попросит вашей помощи в новом поручении.

Начнется новый важный квест под названием  Старые заметки и новые друзья.

Выполнение этого квеста откроет второй специальный символ и новую область. Это необходимо для получения полного допуска, так как в этой запертой области находится одно из устройств, дающих более высокие уровни допуска.

Отсюда вы можете следовать за планшетом к другим устройствам, которые повысят ваш уровень допуска. Обратите внимание: вы можете найти 2 из них до завершения этого квеста, просто исследуя пустыню Дешрет . Однако на этом этапе квеста в День 2 устройство будет специально направлять вас в эти области, используя путевые точки и маркеры, поэтому рекомендуется подождать, если у вас возникнут проблемы.

Каждое место, которое вы посещаете, имеет массивную структуру, окруженную 4 головоломками Primal Ember: найдите все 4, и вы получите уровень допуска. Вот где можно найти 3 головоломки, необходимые для повышения уровня допуска с 1 до 4. 

Место возрождения

Легче всего добраться до Места Возрождения. Если вы хотите добраться туда самостоятельно и без помощи Сланца, сначала отправляйтесь к Дюне Магмы.

Войдите в Дюну, и вы найдете внутри головоломку, включающую устройства уровня допуска 1 и изначальные угольки. Это должна быть относительно простая головоломка.

Как только вы это сделаете, центр Дюны откроется и обнажит дыру, которая уходит глубже внутрь. Спрыгните вниз, и будет головоломка с факелом. Рядом с этой головоломкой находится массивный корень дерева, уходящий в еще более глубокую дыру в земле. Спрыгивать.

Waypoint

Следуйте по пути, по которому вы приземлились, и в конце концов вы окажетесь в огромной комнате с несколькими входами и выходами, а также в большом храме на расстоянии. Здесь также есть путевая точка телепорта, которую вы можете активировать для удобства использования. От путевой точки двигайтесь к храму. Вы увидите 2 поджигателя, один слева и один справа. Ниже того, что справа, есть небольшая дыра, а в этой дыре Хиличурл. Войдите в отверстие и следуйте по пути к падению.

Когда вы достигнете дна, вы окажетесь в Месте Возрождения, которое в настоящее время покрыто водой. Завершите необходимые головоломки внутри (в том числе еще одну головоломку с факелом, связанную с ячейками истины), и вы сможете вернуться в центральную структуру, чтобы получить следующий уровень допуска.

Место Возрождения

Место Дыхания

Чтобы добраться до Места Дыхания, может потребоваться некоторое время. Во-первых, вы должны добраться до Sekhem Hall. Чтобы получить доступ к этой области, вам потребуется уровень допуска 2.

Начните с храма Кхемену, области, куда вы отправились во время квеста «Золотой сон». Прямо перед путевой точкой телепорта находится массивная комната с лифтом посередине. Вместо того, чтобы идти к нему, поверните направо и войдите в первую комнату, которую увидите.

Внутри будет большой сломанный корабль, на который вам пришлось взобраться во время Золотого сна. За ней будет закрытая дверь и устройство уровня допуска. Как только вы откроете его, вы увидите коридор с немного сломанной дорожкой. Спрыгивать.

Sekhem Hall

Когда вы достигнете дна, начните продвигаться вперед, пока не войдете в большую пропасть. Будет путь направо (который ведет вниз) и путь налево (который идет вверх по склону). Вы должны пойти налево. Наверху вы найдете еще один механизм уровня доступа, который скрывает вход в Зал Сехем.

Зал Сехем состоит из 4 разных этажей, и хотя все 4 содержат различные секреты, головоломки и призы, вы должны отправиться на верхний уровень для уровня допуска. С левой стороны зала (откуда вы входите) вы найдете открытый дверной проем на верхнем этаже. Когда вы войдете, вас встретит череда коридоров, лифтов и падений. Перемещайтесь по ним, пока не окажетесь на нижнем этаже.

Достигнув дна, вы найдете Место Дыхания и неосвещенные Изначальные Угли. Источники, которые вам нужно активировать, можно найти в различных коридорах, по которым вы только что прошли. Соберите их все, и вы получите Уровень допуска 3.

Место Дыхания

Место Проглатывания

Место Проглатывания — единственное место, недоступное до дня 2. И Место Дыхания, и Место Перерождения могут быть найден самостоятельно в первый день. Это потому, что вам нужно разблокировать Дуат Холл.

Квест «Старые заметки и новые друзья» должен направить вас в это место. Самый простой способ попасть сюда — телепортироваться к путевой точке, которую вы активировали в Месте возрождения. Вместо того, чтобы прыгать в дыру под монументом поджигателя, идите в храм. Вы пройдете мимо одного из обелисков, для которых нужны Священные печати, и найдете лестницу справа. Следуйте по ним, и вы найдете массивную дверь и механизм, запертый странным символом.

Дуат Зал

Выполнив квест «Старые записи», вы можете открыть дверь, чтобы открыть Зал Дуат. Весь главный зал является плацдармом для головоломки «Место проглатывания», так как он содержит множество различных первобытных углей и вееров, по которым вам нужно ориентироваться.

Само место проглатывания можно найти на нижнем этаже зала Дуат. Скользите вниз, чтобы найти дверь с правой стороны. Спуститесь по лестнице и поверните налево, чтобы найти комнату, ожидающую вас. Завершите головоломку и вуаля.

Место проглатывания

Вот как вы повышаете свой Уровень допуска до максимального в Genshin Impact  Версия 3.1.

3 способа получить желаемый вид сланца

Существует множество различных типов плитки из натурального камня для пола в ванной комнате, но сланец не имеет себе равных по насыщенности цвета и красивой текстуре пола.

Этот популярный выбор отличается потрясающими ржаво-красными, коричневыми и серыми оттенками и дополняет как современный, так и деревенский дизайн дома. Одним из основных преимуществ выбора натурального камня, такого как сланец, является наличие различных вариантов отделки, от шлифованной до матовой.

Хотите верьте, хотите нет, но сланцевая плитка предлагает еще один вариант отделки. С нанесением герметика ваш натуральный камень будет иметь постоянный влажный вид, подчеркивающий его естественную красоту! Здесь мы подробно расскажем о различиях в типах герметиков и объясним, как добиться мокрого вида сланцевого пола.

Улучшающий герметик

Получите этот вид с помощью Jak Slate от MSI (Фото предоставлено Houzz) цвета. Этого можно добиться с помощью укрепляющего герметика, который придаст блеск плитке и сохранит ее влажный вид.

Существуют усилители на основе растворителей и на водной основе, но рекомендуется использовать усилители на основе растворителей, поскольку их легче наносить и они лучше впитываются в камень.

Воссоздайте этот образ с помощью Multi Classic Slate от MSI (Фото предоставлено Houzz)

Идеальное время для нанесения герметика на основе растворителя — примерно через 72 часа после укладки плитки. Для старой сланцевой плитки обязательно хорошо очистите ее перед герметизацией.

Сначала протестируйте усилитель на запасной плитке. Если вы довольны результатом, приступайте к остальной части пола. Вылейте его прямо на камень и используйте полотенце, чтобы равномерно распределить его вокруг. После того, как герметик впитается в шифер примерно на 10 минут, при необходимости нанесите еще.

Примечание. При использовании герметика на основе растворителя уровень летучих органических соединений в нем выше, чем в герметике на водной основе. Для борьбы с запахом обеспечьте хорошую вентиляцию помещения или при необходимости используйте респиратор. После того, как вы закончите проект, потребуется еще несколько часов, чтобы запах утих.

Глянцевый герметик

Рекомендуемые: San Rio Rustic Slate 

Если вы хотите, чтобы плитка из сланца выглядела блестящей и полированной, используйте актуальный глянцевый герметик. Вы также можете выбрать герметик на основе растворителя или на водной основе; однако на основе растворителя прослужит дольше и будет более прочным. Глянцевый герметик лучше защищает плитку от влаги и пятен, чем укрепляющий герметик, но имейте в виду, что на блестящей поверхности царапины могут быть видны лучше.

Процесс нанесения заключается в нанесении тонкого слоя глянцевого герметика для местного применения на один участок пола за раз. Не прикасайтесь к сланцевой плитке, пока герметик полностью не высохнет, что обычно занимает около четырех часов.

Возможно, вы захотите нанести второй слой, чтобы добиться желаемого уровня блестящей поверхности. Чтобы вещи выглядели свежо, вам также может понадобиться снимать местный глянцевый герметик и повторно наносить его каждые пару лет.

Прозрачный пропиточный герметик

Создайте этот образ с помощью MSI Rustic Gold Slate (Фото: Houzz)

Если вы предпочитаете естественный вид сланца, выберите прозрачный пропиточный герметик, чтобы сохранить первоначальный цвет и текстуру вашего камня. Для этого вам нужно использовать герметик на водной основе, потому что он проникает в камень, а затем исчезает.