заміна личинки замка своїми руками
Серцевина замка (інші назви «циліндр», «личинка», «сердечник», «вкладиш») приводить в рух ригелі замка. Для заміни старої серцевини на нову не потрібно знімати ручки, накладки чи захисний протектор. Є декілька нюансів, які потрібно знати, щоб швидко замінити секрет. Про них ми розкажемо в цій статті.
Відкриваємо двері, щоб побачити торець замка, а саме торцеву планку. Практично у всіх замках на одній осі з серцевиною розташований гвинт, який кріпить її до корпусу замка. Викручуємо гвинт.
На дверях може бути встановлена ручка на планці або ручка на розеті. Для заміни серцевини знімати цю фурнітуру не потрібно. Єдиний випадок, коли потрібно зняти ручки з обох сторін — це заміна серцевини на китайських дверях. Тут корпус личинки з обох сторін закритий захисними накладками.
Для того, щоб витягнути личинку з дверей — вставляємо ключ з того боку, де немає захисту серцевини.
Після цього повертаємо ключ приблизно на 30 градусів в одну або іншу сторону. У всіх серцевин кулачок, який керує замком, при витягнутому ключі знаходитися в повернутому положенні. Для того щоб він не заважав вийняти серцевину — його необхідно повернути в площину серцевини. Далі, потягнувши за ключ, витягаємо серцевину з дверей.
Що робити, якщо Ви зробили все як описано вище, а серцевина не витягується?
Можливий випадок, коли, провернувши ключ в одну або іншу сторону, серцевина не витягується. Швидше за все при першій установці замка на двері – фурнітура була дуже міцно прикручена і притиснула циліндр, тому її потрібно трохи послабити. Для цього злегка відкручуємо гвинти ручок або захисних накладок. Також іноді доводиться трохи послаблювати кріплення і корпусу замка. Після цих дій серцевина точно легко виймається з дверей.
Що робити, якщо на дверях серцевина з воротком?
Якщо на дверях встановлена серцевина з воротком – візьміться за вороток і злегка потягніть на себе.
Далі повільно проверніть вороток до того моменту, доки кулачок НЕ сховається в серцевину і личинка не вийде з замка.
Вимірюємо розмір серцевини і підбираємо потрібний варіант для заміни.
Визначаємо загальну довжину (С) і довжину обидвох сторін (A, B) до середини отвору під кріпильний гвинт. Личинка може бути симетричною або може мати зміщення. Наприклад, серцевина довжиною 90 мм може бути 45х45 мм, 30х60 мм, 40х50. Новий циліндр повинен мати ідентичні параметри.
Встановлюємо нову серцевину.
Для цього повертаємо ключ в циліндрі на 30 градусів і вставляємо в корпус замка. Кріпильним гвинтом знаходимо отвір в личинці і фіксуємо її. Перевіряємо роботу замка при відчинених дверях. Якщо Ви злегка відпускали кріплення фурнітури — щільно їх закрутіть. Після цього знову перевірте плавність роботи.
Зробивши таку послідовність дій, Ви точно зможете самостійно замінити серцевину.
Як вибрати надійну серцевину для вхідних дверей? Які циліндри є зламостійкими? – читайте тут.
Підібрати потрібний розмір серцевини можете онлайн на сайті svitzamkiv.ua. В нашому магазині знайдете серцевини до дерев’яних, металевих чи металопластикових верей, різних розмірів – від 40 мм до 120 мм. Доступні ціни, широкий асортимент і професійні консультації ми Вам гарантуємо. Ваше замовлення поїде в Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одесу чи будь-яке інше місто України.
Повернутися до списку
Товари
Хіт продаж
В наявності
Швидкий перегляд
Циліндр ABUS X12R 70 (30*40) нікель_сатин
Ціна
1 771.
00
У кошикДетальніше
Купити в 1 клікДо порівняння
У обране
Виробник
ABUS (Німеччина)
Країна виробник
Німеччина
Модель серцевини
ABUS X12R
Спосіб відкривання
ключ — ключ
Довжина циліндра
70 мм (30×40)
В наявності
Швидкий перегляд
Циліндр EVVA MCS 82T (41*41T) нікель сатин
Ціна
23 165.00
У кошикДетальніше
Купити в 1 клікДо порівняння
У обране
Виробник
EVVA (Австрія)
Країна виробник
Австрія
Модель серцевини
EVVA MCS
Спосіб відкривання
ключ — вороток
Довжина циліндра
82 мм (41x41T)
В наявності
Швидкий перегляд
Циліндр половинка ABUS Bravus 3500 MX Magnet (модульний) 50 (40*10) нікель сатин 3 ключа
Ціна
5 780.
00
У кошикДетальніше
Купити в 1 клікДо порівняння
У обране
Виробник
ABUS (Німеччина)
Країна виробник
Німеччина
Модель серцевини
ABUS Bravus 3500 MX Magnet
Спосіб відкривання
ключ — половинка
Довжина циліндра
50 мм (40х10)
В наявності
Швидкий перегляд
Циліндр MUL-T-LOCK MTL800/MT5+ MOD 80 (40*40) (модульний) нікель_сатин
Ціна
6 082.00
У кошикДетальніше
Купити в 1 клікДо порівняння
У обране
Виробник
MUL-T-LOCK (Ізраїль)
Країна виробник
Ізраїль
Модель серцевини
MUL-T-LOCK MTL800/MT5+
Спосіб відкривання
ключ — ключ
Довжина циліндра
80 мм (40×40)
В наявності
Швидкий перегляд
Циліндр MUL-T-LOCK MTL600/Interactive+ 110 (40*70) латунь
Ціна
6 475.
00
У кошикДетальніше
Купити в 1 клікДо порівняння
У обране
Виробник
MUL-T-LOCK (Ізраїль)
Країна виробник
Ізраїль
Модель серцевини
MUL-T-LOCK MTL600/Interactive+
Спосіб відкривання
ключ — ключ
Довжина циліндра
110 мм (40×70)
В наявності
Швидкий перегляд
Циліндр EVVA 4KS 62T (31*31T) нікель сатин 3 ключі
Ціна
7 134.00
У кошикДетальніше
Купити в 1 клікДо порівняння
У обране
Виробник
EVVA (Австрія)
Країна виробник
Австрія
Модель серцевини
EVVA 4KS
Спосіб відкривання
ключ — вороток
Довжина циліндра
62 мм (31x31T)
Как вытащить личинку из замка без ключа?
Вытащить секретку (сердцевину замка) удастся только в том случае, если это цилиндровый механизм.
В замках других типов намного проще поменять полностью весь механизм.
Замена рабочей личинки
Иногда требуется заменить сердцевину замка в рабочем состоянии, например, если засорился механизм устройства или ключ потерялся.
Процесс замены состоит из следующих этапов:
- с дверного замка снимаем ручки и броненакладку;
- выкручиваем крепежный винт, удерживающий сердцевину замка;\
- вставляем ключ в рабочую часть замка и, проворачивая его, вытягиваем личинку. Постепенно сердцевина выйдет наружу;
- теперь можно вставить новую деталь и выполнить обратную последовательность действий.
Если ключа нет
Если ключ потерялся, ситуация осложняется тем, что штифт сердцевины удерживает ригель, поэтому, не нарушая целостность замка, достать личинку просто невозможно.
Вот несколько способов, позволяющих осуществить демонтаж:
Выбивание
Не стоит всерьез рассматривать эту методику, поскольку это приведет к повреждению замка.
Применять выбивание можно только в крайнем случае, когда необходимо срочно попасть в помещение, а времени ждать мастера просто нет.
Чтобы выбить замок, нужно молотком и зубилом бить по его сердцевине. Личинка выскочит наружу, после чего появится доступ к ригелю, который следует отодвинуть и открыть дверь. Но минус в том, что придется менять не только замок, но и часть полотна двери.
Выламывание
В этом случае также придется полностью поменять замок, но дверное полотно останется целым. Способ выламывания заключается в том, что необходимо зацепить личинку разводным ключом и резко провернуть ее. В результате выламываются все крепежи, поэтому сердцевину из механизма можно легко вынуть.
Рассверливание
Это более гуманный способ, с помощью которого можно попытаться извлечь сердцевину, но при этом сохранить замок в рабочем состоянии.
Высверлить сердцевину замка не сложно – замочное отверстие рассверливается до середины, где расположены крепления, цепляющиеся за ригель.
После того, как крепление перестает удерживать механизм сердцевины, личинку можно достать.
Бампинговый ключ или отмычка
Использование отмычки – это самый безопасный вариант, но без определенных навыков вскрыть замок не получится.
Чтобы вскрыть замок, понадобятся две проволочки – прямая, при помощи которой проворачивается цилиндр, и с загнутым концом, с помощью которой необходимо постукивать по пинтам. В конечном итоге пинты выстроятся в определенную комбинацию и замок откроется.
Вызов специалиста из экстренной службы
Если вы хотите сохранить замок без повреждений, то тогда вам помогут мастера специализированных организаций, которые при помощи специального оборудования откроют замок любой сложности. Только желательно, чтобы у вас заранее имелись контакты специалистов экстренных служб, занимающихся вскрытием замков, так как в случае возникновения проблем с дверью искать номер у вас просто не будет времени.
Работа со сменными стержнями при отсутствии ключей
В отличие от цилиндров других коммерческих замков, сменные стержни в форме восьмерки (малого формата) требуют специальных методов извлечения, когда ключи недоступны.
Сменные сердечники обычно извлекаются путем вставки управляющего ключа и последующего поворота ключа по часовой стрелке примерно на 15 градусов. Когда вращение прекращается, сердечник готов к извлечению путем вытягивания его из цилиндра, ручки, рычага и т. д. Без управляющего ключа сердечник полностью блокируется.
Для замены ключа замка или цилиндра замка необходимо удалить сердцевину. Если работа по замене ключа включает в себя один замок, варианты удаления: высверлить сердцевину или корпус и заменить его новым; или выбрать контрольный уровень (линию сдвига) ядра.
Если работа по замене ключей состоит из нескольких замков с использованием одного и того же управляющего ключа, то возможны следующие варианты: пожертвовать одним замком или личинкой замка, чтобы удалить сердечник и расшифровать управляющий ключ; выбрать уровень управления ядром.
Выбор сменных сердечников в виде восьмерки
Взаимозаменяемые сердечники в форме восьмерки могут быть сложными и трудоемкими, особенно семиконтактные сердечники.
У замков есть две разные линии сдвига: рабочий уровень, который позволяет получить доступ к замку, и уровень управления, который позволяет вытащить сердечник из замка.
Если вы не оптимизируете свою технику выбора, вы почти всегда будете выбирать рабочий уровень. Основная причина, по которой рабочие уровни выбрать легче, чем контрольные, заключается в том, что вращение рабочего уровня оказывает меньшее сопротивление, чем контрольный уровень. Часто уровни управления трудно вращать.
Для облегчения последовательного захвата на контрольном уровне можно использовать два метода: приложение давления к контрольному выступу или оболочке; или препятствуя возможности захвата рабочей линии сдвига.
Натяжные стержни, которые захватывают нижнюю часть корпуса управления, можно изготовить или приобрести.
В Рисунок 2 натяжной стержень вставляется в сердечник и позиционируется до тех пор, пока он не упадет в отверстия для доступа в нижней части корпуса управления.
В отличие от других натяжных стержней, ручка направлена вверх, чтобы можно было лучше «укусить» снаряд. Когда стержень натяжения расположен правильно, прикладывается большее давление, что увеличивает шансы на то, что контрольный уровень будет выбран.
Другой метод заключается в том, чтобы надавить на выступ управления, который выступает слева от корпуса управления. Это делается путем аккуратного сверления небольшого отверстия (сверлом 3/32 дюйма) в выступе управления. Это требует многократной проверки глубины отверстия, чтобы убедиться, что отверстие просверлено насквозь в цилиндре и едва касается выступа.
Отверстие просверлено под небольшим углом, чтобы можно было приложить давление к выступу с помощью инструмента для извлечения штифта. На рис. 3 показано расположение отверстия.
На рис. 4 показана техника выбора. Экстрактор штифта плотно прижимается к выступу управления. Экстрактор заменяет натяжную планку.
После извлечения сердечника отверстие на торце можно закрыть латунным штоком и отшлифовать.
Моя личная техника захвата состоит в том, чтобы заблокировать возможность захвата керна до рабочего уровня. Большая часть моего времени при выборе этих ядер связана с ядрами с мастер-ключом, и этот метод ограничен ядрами с мастер-ключом. К счастью, большинство ядер имеют главный ключ.
Заготовки для ключей фрезерованы до семи надрезов. Для каждого шпоночного паза необходима заготовка ключа. Головки также фрезеруются (или отрезаются), чтобы можно было вставить отмычку в сердечник. Фрезерованная заготовка ключа действует как эффективный натяжной стержень, препятствуя захвату сердечника на рабочем уровне.
Причиной этого является тот факт, что самый большой нижний сегмент, используемый в ядрах с надлежащим мастер-ключом, является сегментом #7. Проталкивание измененной заготовки ключа в сердечник может поднять несколько наборов штифтов до уровней, которые препятствуют рабочему уровню, при этом увеличивая вероятность того, что по крайней мере один пакет будет непосредственно совмещен с контрольной линией сдвига.
Вставьте отмычку до упора в сердцевину и работайте в обратном направлении, используя больше движений вперед-назад, чем вверх-вниз.
Помните, что выбор ядер такого типа всегда сложен и не гарантируется. Выбор всегда является предпочтительным методом, если позволяет время или если нельзя пожертвовать сердцевиной. Когда время является проблемой, бурение последовательно предлагает предсказуемое время завершения.
Сверление для сохранения стопки штифтов для декодирования
Я предпочитаю сверление выборке, поскольку это надежно, а стоимость замены керна меньше, чем затраты времени на сбор керна. На рис. 6 показан инструмент для «маркировки», который я создал, соединив сломанную заготовку ключа и вилку вместе. Я просто вставляю инструмент для маркировки и надрезаю сердечник или цилиндр. Это дает мне точное место сверления.
Успешное колонковое бурение похоже на безопасную работу, важно знать, где сверлить и сверлить чистые отверстия.
Лучше не торопиться и использовать острое сверло, а не грубую силу и слишком большие отверстия.
В Рисунок 7 точно просверливается «чистое» отверстие 1/4 дюйма, удаляя все части поверхности врезных цилиндров, которые обычно фиксируют сердечник. После того, как лицевая панель пробита, ее легко вынуть с помощью небольшой отвертки. На рис. 8 показано готовое отверстие крупным планом. На рис. 9 показано сечение всех контактов типичного семиконтактного сердечника.
Пришлось «пожертвовать» этим врезным цилиндром, чтобы сохранить сердечник целым. Теперь, когда ядро находится в руках, его можно аккуратно разобрать и расшифровать управляющий ключ.
Для декодирования управляющего ключа необходимо извлечь направляющие штифты (на виде в разрезе они окрашены в красный цвет) в правильном порядке, а затем идентифицировать путем определения длины штифтов. Длину штифта можно сравнить с нумерацией производителя.
Формула для определения разреза ключа управления в конкретной камере состоит в том, чтобы взять значение обозначения номера штифта и вычесть его из 13.
Например, если отводящий штифт определен как сегмент отводки №4, вычтите 4 из 13, чтобы получить 8. Срез управляющего ключа в этом положении патронника будет равен 8.
Это можно сделать вручную, аккуратно вставив экстрактор штифта в нижнюю часть сердечника, а затем аккуратно постучав по нему молотком. удерживая давление на эту камеру пальцем. Когда вы почувствуете, что колпачок фиксатора поддается, осторожно приподнимите стопку штифтов и пружину с помощью съемника.
Пружина — это первый компонент, который нужно поднять из камеры. Непосредственно за ним следует вывод драйвера, который необходимо декодировать.
Хотя эта техника требует минимального количества инструментов, это изученная техника, требующая практики и не такая быстрая, как специально разработанные для этой задачи инструменты. Рисунок 10 — сменный комплект для декодирования, упрощающий процесс.
Для расшифровки высоты штифтов используйте штангенциркуль, подобный показанному на рисунке 11 .
С помощью ключевого шаблона, цветных сегментов отвертки и суперклея я создал визуальный шаблон, который позволяет мне быстро идентифицировать штифты и соотносить их с контрольными надрезами, не занимаясь математикой. Я начал с приклеивания сегмента № 4 напротив метки штриховки 9, а затем доработал. Когда я визуально определяю высоту штифта, я просто смотрю на номер выреза. Рисунок 12. представляет собой изображение измененного калибра ключа.
Сверление, когда декодирование не требуется
Большая часть моей работы связана с неисправными кернами, которые больше не работают с управляющими клавишами. Это не означает, что сменные сердечники преждевременно изнашиваются, но есть места, в которых быстро изнашиваются все коммерческие сердечники или цилиндры. Для меня это обычное дело, так как многие замки, которые я обслуживаю, открываются сотни раз каждый день.
Быстрое решение — высверлить керн и поменять его местами.
Есть два метода, мой любимый и рекомендованный производителем.
Первый шаг в отношении моего личного фаворита — использовать инструмент для разметки, чтобы отметить место сверления. Это показано на рис. 13 .
После надреза я вставляю ключ-заглушку, чтобы поднять штифты, а затем использую пилотное отверстие 3/32 дюйма, чтобы просверлить все камеры (см. рис. 14) .
Замена сверла на острое №7, увеличиваю диаметр отверстия (см. рис. 15) . Острое отверстие создает новую линию среза, после чего заготовка ключа поворачивается в положение удаления (см. рис. 16) .
Следующий метод – традиционные средства, рекомендованные производителем.
Первый шаг — найти место для сверления. Производитель рекомендует между «E» и «S», но это не поможет вам, если на сердечнике нет штампа «BEST». Я сохранил лицевую пластину керна в форме восьмерки, которая была высверлена, и использовал ее в качестве локатора для правильной точки сверления. Он выравнивается с сердечником, и автоматический пуансон используется для маркировки местоположения (см.
рис. 17) . После снятия лицевой панели используйте сверло №7, чтобы просверлить отверстие глубиной примерно ¼ дюйма (см. рис. 18) .
Когда лицевая панель полностью пробита (глубина 1/4 дюйма), используйте узкий (но мощный) пробойник, чтобы поддеть лицевую панель (см. рис. 19) . После отрыва лицевой панели обнажается корпус управления (см. рис. 20) .
Сверление сверлом №7 продолжается до тех пор, пока не будут пробиты все камеры. По мере того, как вы просверливаете камеры, они слегка заедают, обнажая при прокалывании камеры. Это полезно, так как позволяет узнать, когда остановиться (см. рис. 21) .
Пробойник, который использовался для поддевания лицевой панели, снова используется для перемещения кожуха управления по часовой стрелке, пока он не остановится в положении снятия (см. рис. 22) . Затем сердцевину вырывают.
Латунная стружка удаляется с задней части сердечника, после чего вставляется новый сердечник.
Лучший метод, который я нашел для удаления латунной стружки, — это выдуть ее с помощью длинной соломинки. Убедитесь и наденьте защитные очки, прежде чем пытаться это сделать.
Как снять ядро замка без ключа?
Все пойдет гладко, если у вас есть текущие ключи, чтобы перекодировать дверной замок. Однако в некоторых случаях вам, возможно, придется снять личинку дверного замка без ключа. Эта статья поможет вам узнать, как снять сердцевину замка без ключа.
Взлом может быть первым, что приходит вам в голову, когда вы вынимаете сердцевину замка без родного ключа. Но вы можете рассмотреть в этой статье и другой метод, который в некоторых случаях занимает меньше времени, чем пикировка, называемый шиммингом.
СОДЕРЖАНИЕ
- Различия между стандартными и взаимозаменяемыми ядрами
- Стандартные ядра
- Следуя ядер
- Что вам нужно для этого урок
- . Назад
- Шаг 2: Вставьте прокладку
- Шаг 3: Проложите стопку штифтов
- Шаг 4: Продолжите прокладку других стопок штифтов
Различия между стандартными и взаимозаменяемыми сердечниками
Крайне важно определить тип сердечника вашей ключевой системы, прежде чем снимать его без оригинального ключа.
Он сводится к 2-м популярным вариантам: стандартный сердечник и сменный сердечник.
Стандартные сердечники
Стандартный сердечник легко увидеть дома. Он небольшой круглой формы, который вставляется в цилиндр с прямым креплением замка. Хотя это стоит вам меньше, чем сменное ядро, есть несколько заметных недостатков.
Многие люди озабочены выбором определенной системы ключей, чтобы эффективно управлять процессом смены ключей. На самом деле, у стандартного ядра есть главный недостаток, заключающийся в том, что оно дорого и требует много времени, когда дело доходит до смены ключей.
Вы не сможете перекодировать этот сердечник, не разобрав дверной замок. В результате вам придется вызывать профессиональную слесарную службу, чтобы выполнить процесс замены ключей на месте.
Сменные сердечники
Сменный сердечник похож на восьмерку. Производители вставляют его в личинку замка с помощью специального элемента — управляющего ключа.
Когда у вас есть сменный сердечник, удаление сердечника замка без рабочего ключа означает, что вам не понадобится технический специалист.
Хотя первоначальные затраты на сменный сердечник могут показаться вам не очень экономичными, мы можем гарантировать, что затраты на удаление или замену ключей не будут такими высокими в долгосрочной перспективе, просто потому, что вы можете сделать это самостоятельно.
Что вам понадобится для выполнения этого руководства
Прежде всего, мы объясним процесс установки прокладок и то, что вам нужно подготовить, чтобы удалить сердцевину замка картотеки без ключа с помощью этой процедуры.
Вы будете использовать тонкую металлическую полоску, называемую прокладкой, используемую для разделения штифтов внутри цилиндра по линии сдвига. Эта прокладка будет двигаться вдоль верхней части плунжера вашего цилиндра, чтобы пересечь каждый из наборов штифтов, предотвращая повторное попадание верхних штифтов и пружин в эту плунжер.
После того, как вы успешно установили прокладки для всех стопок штифтов, поверните вилку и продолжайте менять ключи. Помимо прокладки, не забудьте приобрести совместимую заготовку для ключа вашей вилки или просто отмычку.
Не имеет значения, используете ли вы отмычку или заготовку для ключа, они играют одну и ту же роль в процессе установки прокладок: помогают подтолкнуть стопку штифтов близко к прокладке движением вверх-вниз, так что на линии сдвига , прокладка может проходить между штифтами.
Насколько нам известно, регулировка шимминга — довольно простая задача. С практикой и терпением вы скоро освоите проект. Подобно взлому замков, для этого требуется легкое прикосновение и приобретенное чутье, помимо практики.
Короче говоря, вам понадобится приведенный ниже список инструментов для удаления сердечника замка, чтобы выполнить работу дома правильно и быстро:
И это обзор шагов, которые вы должны предпринять позже:
- Доступ к заглушке цилиндра Назад
- Вставьте прокладку
- Прокладка стопки штифтов
- Продолжение шиммирования других наборов штифтов
Пошаговые инструкции
Прежде чем приступить к подробному описанию процесса изготовления прокладок своими руками, важно знать следующее: в типичном цилиндре используется от 5 до 6 стопок штифтов, в зависимости от исходного ключа.
Это не проблема для пользователей, использующих взломщики, но может стать проблемой для пустого ключа.
В частности, заготовка ключа SC1 неприменима для прокладки цилиндра замка с 6 наборами штифтов. Это связано с тем, что кончик заготовки ключа не может достать до самой дальней стопки от плеча этой заготовки.
Вот наш совет, как избежать этой проблемы. Найдите спецификацию насадки ключа, которую использовал производитель цилиндра замка, и используйте самую длинную заготовку ключа из имеющихся. Процесс снятия сердечника с заготовкой ключа мы опишем в этой статье.
Шаг 1. Получите доступ к задней части заглушки цилиндра
Чтобы вставить прокладку, необходимо получить доступ к задней части заглушки цилиндра. Сделайте это, сняв кулачок или хвостовик цилиндра.
Затем вставьте заготовку ключа как можно глубже в штекер или попытайтесь протолкнуть отмычку как можно дальше, чтобы добраться до последней или самой дальней стопки штифтов.
Шаг 2. Вставьте прокладку
Вставляя прокладку в заднюю часть цилиндра, убедитесь, что она совмещена с каждой камерой и набором штифтов. Не забывайте, что вы пытаетесь вставить прокладку между стопорными штифтами.
Как только центр прокладки сможет разделить центр стопки штифтов, это будет означать, что вы успешно выровняли ее.
Конечно, вы бы не хотели, чтобы ваша прокладка свободно захватывала стопку штифтов или медленно отклонялась от этих стопок при приближении к цилиндру. Вставляйте прокладку до тех пор, пока она не соприкоснется с 1-й стопкой штифтов.
Шаг 3. Прокладка стопки штифтов
Определите заднюю часть прокладки, которая является открытым концом. Слегка надавливая на него, начните слегка перемещать заготовку ключа внутрь и наружу.
Ничего страшного, если вы не будете много вставлять или вынимать заготовку ключа. Поскольку вы можете одновременно перемещать только один стек, все, на чем нам нужно сосредоточиться, — это переместить этот конкретный стек штифтов.
Кончик заготовки ключа поможет вам поднять любой штифт до линии среза, независимо от глубины.
Шаг 4. Продолжайте регулировку других стопок штифтов
После прокладки стопки штифтов вы можете немного вынуть отмычку или заготовку ключа, чтобы начать работу над следующей.
Часто есть два способа узнать, полностью ли проложен стопор штифтов. Визуально вы обнаружите, что ваша прокладка перемещается глубже внутри цилиндра. Кроме того, вы можете почувствовать стопку штифтов, которая была зажата в ключе.
Имейте в виду, что пружина не дает обратной связи; Кроме того, вы не сможете вставить ключ так далеко, как раньше. Причина в том, что нижний штифт соприкасается с вашей прокладкой.
Вам обязательно нужно научиться привыкать к этому ощущению, чтобы вы знали, когда заготовка ключа или отмычка соприкасается с целевым набором штифтов. Продолжайте выполнять задачу, пока не перекроете все доступные стопки штифтов.
