Как правильно пересадить виноград правильно осенью: Пересаживаем виноград на новое место правильно

Содержание

Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают «плакать» (существует даже такое понятие, как «плач лозы»), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и «затапливать» глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

  • секатор должен быть острым;
  • побег срезают по направлению от глазка;
  • плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
  • обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

 

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда «коронки» побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних «зеленых операциях» рассказывают герои следующего видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

  • диаметр 5 мм – 5 глазков;
  • диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
  • диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
  • диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
  • диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
  • диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
  • диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
  • диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

  • гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
  • гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале «жизненного пути» виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

 

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

Как пересадить виноград правильно, методы пересадки винограда

Как пересадить виноград правильно? И когда это лучше делать? Осенью? Весной? Этим вопросом задаются многие садоводы. Ведь часто бывает, так что растение изначально было посажено не в самое удобное место или его окружение поменялось, и он теперь мешает другим растениям или, например, дерево затеняет виноград.

В любом случае пересаживать кустарник нужно максимально правильно.

Пересадка винограда

Наилучшим выбором для дачника будет пересадка винограда поздней осенью или ранней весной – до момента начала сокодвижения.

Чтобы пересадить куст землю вокруг него начинают копать в радиусе 50 м, стараясь не повреждать при этом корни соседних растений. Если грунт, в котором посажен виноград слишком твердый или в месте посадки имеются подземные воды, то, скорее всего, корни растения уходят на 50-60 см в землю.

Если же в земле, в которой произрастает куст, имеется примесь песка, то корни растения могут идти на 140-160 см и более в глубину. В этом случае без обрубки корня не обойтись.

После того как куст выкопан его корни очищают от земли. Если возраст растения составляет более 5-7 лет, то делать это нужно с помощью деревянной палки, которой нужно слегка постукивать по корневищу. После этого старые корни срезаются и остаются лишь те, возраст которых не превышает 2-3 лет.

Затем приготавливается глиняная болтушка из расчета 2 части глины, 1 часть воды и немного марганцовки.

Если ранее не проводилось обрезание виноградных лоз, то эту процедуру нужно сделать, когда куст уже выкопан. Обрезать рекомендуется все ветви растения, оставив лишь 2 рукава, на которых должны располагаться только лозы, возраст которых не превышает 1-2 года. Верхушки лоз также нужно обрезать на 2-3 глазка с краю. После этого срезы смазываются солидолом или воском.

Когда куст выкопан, его ставят на мешковину или кусок фанеры и переносят в новое место.
Там предварительно выкопанную яму обливают водой (если пересаживать виноград весной вода должна быть горячей). На 1 яму должно уйти около 10 л воды. Затем на дно кладутся куски глины, и все это пересыпается слоем земли хорошего качества смешанной с песком и гравием.

Обратите внимание! Если в землю добавляется компост, в нем не должны находиться отходы частей винограда. Ненужную лозу, корни и листья сжигают на костре. Этим пеплом в дальнейшем производиться подкормка растения. Исключением в данном случае являются лишь забродившие ягоды винограда. Подкормка ими будет очень полезной.

Для того чтобы куст прижился, когда яму собираются засыпать в нее кладут 200-300 г семян ячменя. Если в земле на новом участке содержится мало железа, то в яму можно насыпать железосодержащие удобрения, добавить ржавые гвозди или железные банки которые были обожжены в костре.

Когда яма готова, в нее опускают куст, корни которого распрямляют. После этого виноград засыпается грунтом, при этом даже самые молодые лозы должны возвышаться над землей. Куст снова поливают.

Для облегчения поливки винограда в дальнейшем по периферии ямы кладется кусок обрезанной трубы.

Далее, если посадка происходила весной, куст укутывают спанбондом, который должен находиться на растении конца весны. Если пересадка была проведена осенью, куст утепляют воздушно-сухим укрытием.

При необходимости пересаживать виноград можно и в другое время года, однако проводить данную процедуру нужно максимально аккуратно.
Все первые соцветия после пересадки винограда нужно срезать, при втором цветении удаляется около 30% соцветий.

Метод пересадки винограда, при котором куст пересаживается вместе с куском земли, называется перевалкой. Таким методом можно пересаживать куст, возраст которого не превышает 3 лет. Для того чтобы земля не отпадала от корней их не укорачивают, а виноград не поливают 3-4 дня до посадки.
На старом месте произрастания винограда новый куст сажать не рекомендуется. Перед посадкой почва должна отдыхать около 2 лет. Однако если в этом есть необходимость, куст в такое место следует пересиживать методом перевалки, а в яму досыпать свежую землю.

Отводки

Если куст нужно «отодвинуть» на 1-2 м, то можно воспользоваться следующим методом.
Пересадка винограда при помощи отводок – это вегетативный способ размножения растения, при котором лоза растения прикапывается, но при этом не отделяется от главного куста. В этом случае питание винограда происходит как с помощью собственных корней, так и за счет главного растения.

Если на винограде для отводки нет лозы нужной длины, то удлинить ее можно с помощью прививания черенка необходимой длины. В случае если длину лозы нужно уменьшить, ее обвивают вокруг ствола основного растения.

Этот способ размножения винограда часто используется для восстановления погибшей части растения или для заполнения пустого места на участке.
После этого полученные кусты можно не разделать и в итоге создать огромный ряд кустов с одной корневой системой.

Катавлак

Если возраст куста составляет от 3 до 20 лет, то его перемещение можно осуществлять целым кустом.
Ранней весной, возле растения вырывается яма и вычищается от грунта корневой штамб до пяточных корней. После этого от ямы роется траншея, глубиной не менее ½ м, до выбранного места посадки. После этого виноград помещается в траншею. Далее, на кусте выбирается самый «сильный» рукав, на котором оставляют 1-2 мощных побега, на которых все глазки кроме 2-3 верхних удаляют.

После этого лозу и рукава также помещают в траншею, верх растения при этом должен возвышаться над землей. После этого все присыпается землей, смешанной с перегноем в пропорции 1:2. По окончании пересадки рукава подвязываться к опорам. Перемещенный таким образом виноград сможет плодоносить практически сразу.

как правильно и когда лучше

Пересадка старого винограда каждое лето на новое место не относится к необходимым мерам. Чаще таким образом пытаются исправить ошибки, допущенные при начальном высаживании. И здесь неопытные садоводы должны все сделать правильно, чтобы не усугубить ситуацию.

Зачем пересаживать виноград?

Корень проблемы часто скрывается в неудачном выборе площадки для будущей лозы, а вообще причины пересадки можно охарактеризовать так:

  • мало света, сквозняк, бедная почва;
  • кусты посажены слишком густо;
  • наличие соседей, угнетающе действующих на лозу;
  • плановый перенос саженцев в другую часть участка.

До начала переселения винограда нужно еще раз взвесить все «за» и «против». В качестве контраргументов учитывают следующие: травмированные (утратившие часть корневой системы) кусты часто гибнут, вкус ягод изменится, первые 2-3 года после пересадки плодоношение не гарантировано, саженцы становятся восприимчивы к болезням.

Когда лучше пересаживать виноград на новое место?

Для успешного проведения процедуры существуют определенные правила, выполнение которых позволит свести к минимуму вред от пересадки.

Это срок осуществления мероприятия, владение информацией, когда лучше пересаживать кусты, а также забота о сохранности саженца, его корней.

Не рекомендуется прививать новый чубук туда, где уже рос (и был выкорчеван) виноград: почва там бедная, возможно присутствие возбудителей болезней. Оптимальное время пересадки – ранней весной или в конце осени, когда растение пребывает в относительном покое, не развивается. По другому правилу, больше шансов прижиться имеет куст не старше 5 лет. Повреждение корневой системы крайне нежелательно: поэтому выкапывают и переносят виноград с земляным комом.

Верх (лозу) придется обрезать, чтобы сохранить баланс с нижней частью. До пересадки проводят подготовку будущего места жительства: перекапывают, удобряют, очищают от сорняков и вредителей.

Особенности корневой системы винограда

Развитие нижней, скрытой под землей, части саженца и взрослого растения зависит от особенностей сорта, его возраста, питания, расположения водоносных горизонтов. Выделяют 2 этапа роста корней: примерно до середины лета (июль) и с осени (сентябрь), до засыпания. Когда земля прогреется до 17-21 °С (третья декада июня), темп формирования корневой системы достигает своего апогея. Начинают расти корни до того, как проклюнутся почки (или в начале процесса).

Далее период вегетации, образования листвы сопровождается одновременным укреплением подземной части, ветвлением корешков. Если растению хватает влаги, микроэлементов в почве, то в сентябре начинается 2 этап роста, который завершается при падении температуры прикорневых слоев до 8 °С.

Засуха существенно влияет на развитие винограда: в этом случае рост корней ограничивается одним этапом. Основным фактором, сдерживающим и определяющим развитие нижней части растения, считается влага. В этом состоит разница между виноградом, выращиваемым в Подмосковье и Ростове: в первом случае саженец будет расти, постепенно замедляясь, до конца сентября, из-за более высокой влажности почвы. Как именно будет располагаться корневая система, ее вид, зависит от сорта и условий взращивания.

Обобщенно выделяют 2 типа:

  1. Интенсивный.
  2. Экстенсивный.

В первом случае корни короткие, но разветвленные, протянутые по водоносным горизонтам. Во втором – длинные и менее развитые в стороны, иногда достигающие 3,5 метра (сорта Каберне и Совиньон в Крыму). В профиль система имеет 1, 2 и 3 максимума: каждый из них привязан к конкретным условиям выращивания.

Учитываем возраст кустарника

Наиболее благоприятным для роста корневой системы считают возраст до 5 лет. В первый год жизни грунт, а также качество ухода за кустом оказывают влияние на характеристики его корневой системы. У чубука развиваются 3 вида корней: с глубиной залегания до 15 сантиметров (росяные), средние (иногда в несколько ярусов) и пяточные (самые глубокие).

В свою очередь, в коревом отростке выделяют зоны активного развития, поглощения и проводящие. У каждой из них свои специфичные функции, отвечающие за общий рост саженца. Далее рассмотрим особенности пересадки, связанные с возрастом кустарника. Молодой виноград, которому не более 5-6 лет, хорошо переносит переезд на новое место жительства, имеет сравнительно неразвитую корневую систему (риск ее повреждения минимальный). Следует иметь в виду, что на практике «безопасный» временной период сводится к 3-4 годам, но обо всем по порядку.

У взрослого или старого (10 лет и выше) подземная часть простирается вглубь и стороны, его труднее выкопать полностью. В первый год растение лучше не трогать – дать ему расти и набираться сил. У двухлеток запас жизненных сил больше, но одновременно и более разветвленная корневая поросль. Вокруг стволика размечают окружность с радиусом в 30 сантиметров – это будет зона выкапывания. Глубина составляет до 60 сантиметров, а верхняя часть обрезается, чтобы осталось 2-3 глазка.

Шансы на приживание двухлетнего саженца на новом месте достаточно высоки.

Виноград возрастом в 3 года в подземной части достигает почти 1 метра, примерно такой же размер его распространения в стороны. Такие кусты окапывают на 50 сантиметров вокруг и 70-80 – вглубь. Когда высаживают растение, проводят обрезку, оставив не больше 4 глазков.

С каждым следующим годом жизни задача усложняется: так, пересадка 4-5-летних чубуков без повреждения корней невозможна – они расходятся глубоко и вширь, сосредотачиваясь в 60-сантиметровой зоне. Поэтому нужно захватить как можно больше земляного кома, окапываясь на 0,5 метра в стороны. Глазки прореживают до 5-6. После 6 лет начинается критический период развития: для самого кустарника в этом ничего плохого нет, но пересадка лишена смысла.

Это же относится к 20-летним и старше. Чтобы обновить растение, применяют щадящие, но очень долгие методы постепенного «переноса» растения, используя его естественную способность к укоренению.

По методу отводка длинную боковую лозу, побег прикапывают в землю. Постепенно (иногда до года) пасынок пускает корни, но связь с материнским растением остается. Через пару лет отводок отделяют от куста, а старое растение выбрасывают.

Метод «катавлак» заключается в поиске пяточного корня: он станет основой для омоложенного куста. Старый виноград обрезают по максимуму, оставляя несколько лоз. Далее их прикапывают, и через 1-2 года начинается плодоношение. Такие способы позволяют переместить чубук на небольшие расстояния, не используя пересадку, а заодно повысить его способность к выживанию, обновить.

Какие саженцы можно пересаживать?

Явных ограничений по выбору винограда для пересадки по сортности, размерам, кроме возраста, нет. Начиная от 2-летнего возраста и заканчивая 5 годами, все саженцы, при условии сохранения земляного кома с корнями, нормально приживаются.

Существует практический способ сберечь корневую систему «старого» (не слишком сильно засевшего в грунте) винограда:

  1. Куст равномерно и аккуратно обкапывают, пока не дойдут до пятки.
  2. Образовавшаяся яма обильно заливается водой, до образования консистенции густой сметаны.
  3. Через 3-4 часа, когда корневая система «размокнет», ее сравнительно легко извлечь из грязевой смеси с минимальными повреждениями.

Метод требует исключительно бережного обращения с корешками – придется руками отделять их от мокрой земли, зато в результате получают готовый к пересадке саженец. Шансы на выживание у обработанного так куста значительно выше, чем у выкопанного вместе с комом грунта.

Как выбрать новое место?

Виноград любит тепло и свет, привередлив в выборе соседей – эти тонкости требуют внимания, когда речь заходит о выборе места для пересадки. Сквозняки недопустимы, застой влаги также не приветствуется. Южные стороны предпочтительнее других; деревья, которые в будущем будут отбрасывать тень на кусты, исключаются. Водоносные горизонты не должны залегать слишком близко к поверхности, засоленные, болотистые почвы не подходят.

Нежелательно и присутствие в компосте для удобрения саженцев остатков стволиков, лоз, листьев: на них могли остаться разносчики болезней. Лучше эти отходы сжечь, а получившуюся золу использовать для подкормки.

Отдельного обсуждения заслуживает подготовка лунки для посадки, это делают за 30 дней (или даже раньше). Когда готовят яму под куст, учитывают следующее:

  • размер имеет значение – чем старше виноград, чем больше (и глубже) копаем;
  • для песчаных смесей ограничиваются параметром в 60 сантиметров, суглинистых грунтов – 80;
  • в северных и холодных районах «добавляют» глубину, чтобы уберечь нежные корни от вымерзания;
  • минимальный шаг посадки выбирают от 2 до 3 метров, учитывая сортовые особенности;
  • на дно обязательно насыпают смесь, состоящую из земли, суперфосфата и сернокислого аммония с золой (заменяют перегноем).

Иногда советуют «подкормить» куст железом, используя пустые банки из-под консервов, гвозди и ненужные металлические детали. Их нужно предварительно обжечь в костре, потом добавить в лунку с саженцем.

Популярные способы пересадки

Основная задача пересадки – сохранить корневую систему куста в целости и сохранности, обеспечить ему на новом месте нормальные условия существования (свет, тепло, влага) и получить в результате улучшенный урожай ягод.

Известны 3 способа пересадки:

  1. Перевалка (полный ком грунта на корешках).
  2. С частичным комом.
  3. С очищенными корнями.

Первый метод самый гуманный и действенный: происходит безболезненный перенос растения с одного места на другое, нижняя часть не травмируется. Для кустов старше 3 лет такая методика неприменима: ком земли становится огромным и неподъемным.

Подготовка винограда к пересадке перевалкой включает в себя остановку полива (за 3-4 дня), обрезание верхней части (до 2-3 почек) с обработкой мест срезов садовым варом. Далее аккуратно обкапывают чубук вокруг, отступая 50-60 сантиметров. Допускается обрыв отдельных (самых длинных) корней. Извлеченный из лунки ком перевозят на новое место, опускают в яму, выравнивают, подсыпают земли и слегка утрамбовывают. Выливают примерно 20-25 литров (2 ведра) воды, создают слой мульчи (компост, торф) толщиной 10 сантиметров.

2 последующие техники применимы, если в процессе извлечения (переноски) ком не удалось сохранить. Можно также сознательно оголить корни, залив лозу за сутки до пересадки. Затем обкапывают куст (полметра во все стороны), работая маленькой лопаткой или рыхлителем с узким лезвием. Нужно как можно меньше повредить корневище, освобождая его от земли.

Независимо от его состояния, после извлечения из лунки выполняют подрезку секатором травмированных толстых, а также тонких (до 20 миллиметров толщиной) участков, росяные убираются полностью. Далее готовят питательный раствор из 2 частей глины и 1 части коровьего навоза, размешивая его до равномерного состояния. Затем опускают туда куст.

Пропитка такой болтушкой преследует 2 цели: обеззараживание и уничтожение возбудителей грибков. Лоза усекается пропорционально состоянию корневой системы, для значительных повреждений и растений возрастом 10 лет и больше делают обрезку «на черную голову» (ниже уровня земли, полностью убрать всю верхушку). Излишняя «жалость» в этом случае может только повредить: коротко срезанные, обмазанные садовым варом чубуки выпустят новые побеги, а необработанные зачахнут.

Как правильно пересадить виноград летом?

Пересаживание кустарника летом относят к вынужденной (и нежелательной) мере. Но если знать, как правильно осуществить пересадку винограда на другой участок и скрупулезно выполнить все требования, то можно попробовать. Очень важен выбор места: не в тени, на южной стороне огорода или сада, без высоких соседей поблизости. Перенос выполняют с соблюдением основных этапов: окапыванием чубука вокруг, очисткой корешков и сохранением кома земли.

Различают 2 способа пересадки:

  1. Понадобится стальной или оцинкованный лист шириной 500 миллиметров, проволока и 2 лопаты. Процесс желательно выполнять с помощником. Металл сворачивают в трубу, закрепляют края мотками проволоки. Слой грунта осторожно снимается, до появления первых корешков. Далее необходимо, установив трубу сверху, равномерно обкапывать ее по огибающей. Должна получиться круговая траншея глубиной в полметра. Потом начинают углубляться, стараясь достичь корневой системы (50-60 сантиметров от поверхности). Образовавшийся «цилиндр» из грунта и нижней части куста необходимо будет аккуратно поднять, используя лопаты, как рычаги (лучше всего совковые). Затем его остается перенести на новую площадку и опустить в заранее подготовленную лунку.
  2. Второй способ достаточно прост: для его реализации будут нужны лопата, перегной, перманганат калия, глина. Начинают с подготовки будущего «места жительства». Бедный грунт подкармливают, используя минеральные удобрения или естественные (навоз). Саженец, аккуратно извлеченный со старой площадки, выдерживают в смеси глины и марганцовки (заодно это помогает сохранить его, если новый участок находится далеко). Верхнюю часть перед посадкой обрезают, оставляя минимум почек. Высаживают, как обычно, поливают и не допускают застоя жидкости.

Уход после пересадки

После посадки на новое место виноград нуждается в уходе: свете, поливе, защите от вредителей. Иногда полезно создать дренажную систему: для этого перед высадкой саженца на дно ямы засыпают щебень, а рядом с будущим кустом укрепляют отрезок трубы, через который полезные вещества будут поступать непосредственно к корням растения.  Обрезка верхней части зависит от состояния нижней: иногда полезно полностью удалить лозы и побеги «на черную голову», омолодить куст.

Как посадить виноград: пошаговая инструкция

Запланировав посадку винограда на своем участке, стоит учитывать ряд особенностей этого процесса. Ведь для того чтобы собрать первый урожай уже через несколько лет, необходимо не только выбрать сорт, идеально подходящий для местности, но и осуществлять должный уход, учитывая все его особенности.

Содержание:

  1. Где лучше всего посадить виноград?
  2. Наиболее подходящее время для посадки винограда
  3. Как посадить виноград в домашних условиях
  4. Общие правила посадки винограда
  5. Как правильно посадить виноград. Распространенные ошибки

Где лучше всего посадить виноград?

Выбирая наиболее удачное место для посадки винограда, стоит ориентироваться не только на эстетичный вид сада, но и потребности растения для его максимально комфортного развития, а главное – урожайности. Поэтому прежде чем приобрести рассаду для будущего виноградника стоит узнать о нем несколько фактов.

  • Виноград – это многолетнее растение, поэтому нужно очень ответственно, а главное заранее, подбирать для него место посадки. Важно учитывать биологические особенности выбранного сорта, для дальнейшего получения максимальной урожайности.
  • Еще один факт, который стоит знать о винограде – это неприятие затененных мест. С учетом этого нужно выбирать южную или западную сторону участка, а так же избегать высадки рядом с высокими деревьями.
  • Практически все сорта винограда теплолюбивы и плохо переносят перепады температур в зимний сезон. Поэтому необходимо как можно тщательнее подобрать на участке место, где он будет защищен от сильного ветра и низких температур. Наиболее подходящим, в этом случае, для  растения будет размещение около стен основного здания или приусадебных построек. Все дело в том, что за день стены в определенной мере прогреваются от солнца, что позволяет им отдавать излишки тепла виноградной лозе в ночное время. Кроме того, подобное расположение в значительной мере ускоряет сроки созревания ягод. Если стоит вопрос, какой виноград лучше посадить, то выбор надо отдавать районированным саженцам.
  • Что касается потребности в определенном типе грунта, то в этом плане виноград совершенно неприхотлив. Но все же есть определенный нюанс – урожайностью отличаются саженцы, высаженные именно в плодородный, но каменистый вид почвы. Дренажные качества подобного грунта предотвращают застой влаги, которая способствует перенасыщению почвы известью и солями. Все это может оказать негативное влияние на виноград.

Наиболее подходящее время для посадки винограда

  • Осенний и весенний сезон равнозначно подходят для высадки молодых саженцев винограда в грунт. С конца апреля вплоть до середины мая производится посадка однолетних саженцев, с уже одревесневшим стволом. А вот с конца мая и весь июнь можно высаживать зеленый вегетирующий виноград.
  • Что касается осенней посадки саженцев, то она, как правило, производится в период с октября и до наступления первых заморозков. Методика практически не имеет отличий от весеннего сезона, за исключением тщательной защиты молодого винограда от резких перепадов температуры. Как правило, для этого виноград покрывают торфом, хвоей или опилками.

Как посадить виноград в домашних условиях

Подготовка саженцев к посадке

Конечно, к посадке годны только здоровые саженцы винограда. Как это проверить? Существует несколько факторов, которые свидетельствуют о качестве.

  • Прикорневой срез молодого саженца должен обязательно иметь белый цвет. Его бурый оттенок свидетельствует о непригодности побега.
  • Однолетний отросток должен быть вызревшим с ярко-зеленым срезом.
  • Годный саженец отличают плотные почки, которые не отпадают при легком прикосновении.

Эти правила подходят и для посадки девичьего винограда, хоть он и более неприхотлив.

Перед тем, как посадить виноград черенками, необходимо провести их подготовку к посадке:

  • снизу черенок обрезается таким образом, чтобы оставить 1 см до первой почки и около 2 см над верхней;
  • на протяжении следующих 24 часов саженцы надо вымачивать в водном растворе со столовой ложкой меда для дальнейшей активизации роста;
  • после процесса замачивания черенки тщательным образом просушивают и парафинят. Для этого понадобится литровая емкость, в которой смешивается по 15 грамм воска и смолы, по 300 грамм парафина и воды. Смесь необходимо подогреть, тщательно помешивая. Черенки можно парафинировать отдельно или по несколько штук, для этого они окунаются верхней частью в подготовленную смесь, а затем в емкость с холодной водой. В ходе процедуры обрабатывается не более 6 см саженца винограда;
  • помимо правильной подрезки и обработки, молодые саженцы винограда нуждаются и в предварительной процедуре закаливания, перед непосредственной высадкой в грунт. В противном случае они могут получить значительные повреждения под прямыми солнечными лучами;
  • в течение одной недели вегетирующие саженцы держат под навесом или в плотной тени деревьев. Затем около 10 дней под естественным солнечным освещением. Что касается саженцев, которые выращивались в условиях недостаточного освещения и с нарушением температурного режима – для них период акклиматизации продлевают в 1,5 раза. Их вид отличается более вытянутыми побегами, а листья бледно-зеленым цветом;
  • молодые саженцы винограда, которые не прошли должную процедуру закаливания и высаживаются в открытый грунт в начале весны, реагируют на подобные условия, как на раннее наступление осени. Результатом является остановка роста, а прирост принимает древесную форму – таким способом саженец готовится к предполагаемой зиме. Это не критично для растения. Так как ближе к середине июня эти саженцы возобновляют активный рост и развитие.
Высадка винограда в чернозем и глину

Порядок высадки винограда в чернозем и глину.

  • Под одревесневший саженец подготавливается углубление: 80 см в глубину и 80 в ширину.
  • Дно застилается питательной прослойкой, толщина – 25 см. Ее состав включает в себя 10 ведер перегноя, смешанного с плодородной почвой. После тщательной утрамбовки этот слой покрывается минеральными удобрениями в соотношении: 300 грамм калийных удобрений, такое же количество суперфосфата на 3 литра древесной золы. Этот слой так же смешивается с почвой и выстилается в толщину – 10 см. Следующие 5 см выстилаются только грунтом. По завершению всех манипуляций должно остаться углубление в 50 см.
  • Следующим шагом будет формирование небольшой насыпи в центре углубления. В середину вставляется саженец и равномерно распределяются корешки. Виноград засыпается плодородным грунтом (чернозем или глина) до уровня прироста. Саженцы, пророщенные из укороченных черенков закладываются вертикально, а вот экземпляры длиной более 25 см должны быть высажены под небольшим наклоном.
  • После того как саженец установлен, а все предыдущие слои были тщательным образом утрамбованы, грунт поливается двумя – тремя ведрами воды. После частичного высыхания, верхний слой слегка взрыхляется на глубину около 10 см.
  • В дальнейшем виноград поливается еще два раза с промежутком в две недели. Затем грунт опять взрыхляется и мульчируется.

Совет: если требуется посадить дикий виноград (девичий), то здесь все гораздо проще. Лучше всего он приживается осенью. Достаточно срезать лозу любой длины без корней. Положить ее горизонтально на землю и прикопать плодородной землей так, чтобы все отростки (листья) оказались на поверхности. В дальнейшем из каждого такого листочка вверх начнет расти самостоятельная лоза. Осенью вполне достаточно дождей, поэтому полив производить надо только по мере необходимости.

Посадка саженцев в песчаный грунт

В чем отличие посадки винограда в песчаный грунт, если сравнивать этот процесс, например с глиной или черноземом?

  • Все дело в том, что при низких температурах песчаная почва быстрее и сильнее промерзает, а летом соответственно – излишне прогревается. Кроме того подобный вид почвы практически не удерживает влагу и полезные вещества, в отличие от плодородной земли.
  • Все эти факторы должны учитываться в процессе высадки винограда. Таким образом, углубление под саженец должно достигать метра в глубину. А для поддержания влажности и во избежание потери питательных веществ на дне ямы укладывается особенно плотный слой. Его формируют из глиняной почвы в высоту не менее 20 см. Поверх него засыпаются удобрения и питательная смесь (высота – 25 см).
  • Наиболее приемлемая глубина высадки саженца в песчаный грунт – 60 см. Уход за виноградом будет заключаться в регулярном поливе, который потребуется производить с промежутком в семь дней, по 4 полных ведра воды.
Посадка вегетирующих саженцев
  • Углубление в почве подготавливается таким же способом, как и при высадке одревесневшего саженца. Различие заключается в глубине ямки, она должна составлять 25 см на глиняной и черноземной почве и около 20 см на песчаной. Все слои тщательно уплотняются и поливаются 2-4 ведрами воды с недельным интервалом.
  • После того как почва даст усадку, необходимо сделать углубление в 55 см на глиняном или черноземном грунте и 65 см на песочном. Саженец, прошедший процедуру закалки, аккуратно извлекается из посадочного контейнера, и вместе с землей помещается на подготовленную глубину посадки. Промежуточное расстояние засыпается плодородной почвой, утрамбовывается и поливается одним ведром воды.
  • Закончив высадку, рядом с вегетирующим ростком устанавливается древесный колышек для дальнейшей поддержки саженца винограда.

Важно: не прошедшие акклиматизацию саженцы рекомендуется обязательно затенить с помощью защитного экрана. Для этого достаточным будет разместить на 10 дней с южной стороны от посадки – ветки деревьев или листы фанеры.

  • В первый год на саженце необходимо оставить всего один побег, остальные аккуратно удалить и подвязать виноград к колышку.
Посадить виноград весной
  • Весенняя посадка винограда гарантирует, что к началу холодов, он наберет необходимую мощь и достаточно насытиться питательными веществами. Это гарантирует молодому саженцу устойчивость к низким температурам.
  • Благоприятно сказывается на развитии молодых саженцев предварительная подготовка почвы. Таким образом, если ямки под виноград готовить заранее – с осени, то к весне будет готова идеальная основа для посадки, насыщенная натуральными удобрениями.
  • Многие сорта винограда способны уже на второй год приносить незначительный урожай. Но это только в случае весенней посадки. Плодоношение осенних саженцев, как правило, задерживается на один год.
  • К еще одному положительному моменту можно отнести благоприятный температурный режим весеннего сезона. Ведь осенью первые морозы могут не только повредить молодой побег, но и проморозить почву.

Но среди такого количества преимуществ, существует и ряд нюансов, которые стоит учитывать, выбирая весенний сезон для посадки винограда:

  • недостаток влаги. В этот период потребуется дополнительный полив, который обеспечивается в осенний период естественным путем;
  • отсутствие в почве питательных веществ. Особенно это касается ранней весны, когда их необходимо компенсировать дополнительным настилом из мха, опилок и перегноя;
  • качественные саженцы винограда поступают в продажу именно в осенний период, поэтому так велика вероятность приобретения в весеннее время промерзших образцов.

И все же весна считается благоприятным сезоном для посадки виноградных саженцев. Возникает только один вопрос: в любое ли время можно проводить высадку в грунт? Нет, действительно период посадки нужно выбирать, учитывая и потребности саженца и температурный режим.

  • Наиболее оптимальной является температура выше 15°С. Кроме того, важны и показатели температуры почвы, ведь они должны достигнуть хотя бы показателя в 10°С. Именно в этот период происходит наилучшая вегетация саженца. По месяцам этот временной интервал будет зависеть от региона. Так как в одном последние заморозки заканчиваются до конца марта, а в другом ночные перепады температур происходят вплоть до середины апреля.
  • Помимо температурного режима важно учитывать и вид саженца: вегетативный или одеревеневший. Первый вариант представлен в продаже в небольших контейнерах с почвой. Такие саженцы отличаются наличием молодого побега с листьями. Благоприятный период высадки: с середины мая и до конца июня. А вот одеревеневший саженец отличается особой жизнеспособностью, так как имеет оформленную корневую структуру и почки. Поэтому даже при ранней высадке, например, в середине апреля, он уже сможет противостоять смене климатических условий.
Как посадить виноград осенью

В посадке саженцев винограда в осенний период тоже есть немало особенностей. К преимуществам можно отнести следующие факторы.

  • Уровень влажности в это время года положительным образом влияет на рост и формирование молодых побегов винограда. Дополнительный полив требуется только в первые несколько недель после посадки.
  • Осенним саженцам свойственно более раннее развитие и начало плодоношения.
  • А вот к основному недостатку можно отнести тот факт, что молодым саженцам не просто перенести морозы и порывистый ветер, даже при должном укрытии.
  • Выбирая период для высадки виноградных саженцев в грунт, стоит учитывать не только преимущества и недостатки каждого из них, но и особенности выбранного сорта.

Посадить виноград видео

Этапы посадки винограда осенью

  • Саженец вымочить в воде минимум 12 часов, но лучше сутки.
  • Однолетний прирост укоротить таким образом, чтобы на лозе осталось не больше 3-4 глазков.
  • Корни подрезать до 15-20 см длины. Если они и так не длинные, просто обновить срезы.
  • Если саженец был выращен из укороченного черенка, корни на верхних узлах полностью удалить или хотя бы немного подрезать.
  • Саженец установить на холмик “пяткой”. При этом 4 глазок должен быть на уровне земли. Это значительно упростит формирование куста и позволит легко укладывать рукава при укрытии на зиму.
  • Если саженец коротенький и его не получается расположить вертикально, то можно посадить его наклонно.
  • Корни тщательно расправить.
  • Присыпать грунтом из второй кучи (та что с песком) слоем 15-20 см.
  • Полить двумя вёдрами воды.
  • Как только вода впитается, в лунку вокруг саженца подсыпать рыхлый грунт. Не уплотнять.

Важно: корни винограда должны располагаться наклонно вниз, иначе будет тормозиться развитие саженца. Не расправленные корни деформируются и отмирают.

Питательных веществ в посадочной яме будет достаточно на два или три года активного роста и развития молодого саженца винограда. То есть до вступления в полное плодоношение.

Корни винограда будут осваивать новые, более глубокие слои почвы с питательными веществами. Виноград обязательно отблагодарит вас за потраченные усилия щедрыми урожаями.

Опыт показал уже неоднократно, что сэкономленные силы во время посадки винограда и легкомысленное отношение к подготовке посадочной ямы приводит к жалкому существованию даже очень качественного и здорового саженца винограда, а иногда даже его гибели.

Укрытие на зиму

Когда наступят стабильные отрицательные температуры, недавно посаженный виноград накрыть обрезанной пятилитровой бутылкой или перевёрнутым ведром. Сверху насыпать холмик земли или слой органики высотой 15-20 см.

Чтобы холмик не размывало зимними осадками, его можно дополнительно накрыть рубероидом, плёнкой. В таком “домике” молодой саженец винограда остаётся до весны.

А как только растает снег, виноград постепенно раскрывают и опрыскивают от болезней и вредителей по технологии.

Рекомендованные статьи:

Неприхотливые и вкусные сорта винограда

Как увеличить урожайность винограда

Опрыскивание винограда весной по методу Курдюмова

Как обрезать виноград – схема для начинающих

Обрезка винограда осенью — пошаговое пособие для начинающих

Обрезка винограда является жизненно важной частью правильного развития кустов. Она необходима для контроля над формированием ствола и получения качественного урожая ягод. Кусты нужно обрезать ежегодно по определенной схеме. Плоды получают только из однолетних побегов. Таким образом, здоровые новые побеги должны производиться каждый год, чтобы поддерживать доброкачественное производство ягод.

Обрезать виноград в период покоя под осень нужно для обеспечения правильной поддержки. Это позволяет выбирать плодовые стрелки и манипулировать потенциальным количеством производимых ягод. Корректное формирование растения помогает повысить сахаристость и усилить вкусовые характеристики, а также приближает сроки созревания.

Зачем обрезать виноград осенью

Обрезка лозы производится в период между падением листьев осенью и первыми холодами. Сбор урожая — стресс для растения, кустам нужно отдохнуть пару недель, чтобы не подвергать их двойному напряжению. Если листва не опадает естественным путем, сделайте это вручную. Однако, если остается время до заморозков, лучше повременить. Отмирающие листья передают все питательные вещества стеблю и корням, а только потом слетают сами.

Весной куст формируют на лето перед соковыделением. Вырезаются все засохшие и обмороженные за зиму ветки, растение направляют на столбы или другие опоры. Такая процедура практична в регионах с не очень холодными зимами, ведь укрывать необрезанный виноград не получится.

Существует практика «двойной обрезки». Иногда она используется, чтобы избежать травм от весенних заморозков. Зимой ветки обрезают поверхностно, а затем, весной, как только появляется почка, процедуру повторяют с сохранением оптимального количества почек. Это эффективно задерживает распускание почек у основания на несколько дней.

Осенняя обрезка более щадяще действует на растение, ведь оно уже находится в периоде покоя. Весной, чуть ошибившись со сроками, можно спровоцировать «плач лозы».

Почки распустятся быстрее и начнется раннее цветение, если произвести корректную обрезку. Она не замедляет вызревание плодов и не снижает силу роста побегов. При весенней обрезке плодоношение наступает позднее, потому что куст истощается от плача. Обрезка осенью подходит для регионов с укрывным разведением винограда. Это облегчает уход за кустом до весны.

Когда обрезать виноград

Опытные виноградари прореживают кусты при необходимости летом, весной и осенью. Основная осенняя (формирующая) обрезка выполняется в середине-конце октября.

Чтобы определиться с датой, нужно принимать во внимание климат и рельеф местности, особенности почвы, способы обработки, погодные условия и сорт технического или столового винограда. Оптимальный расчет — 20 дней после листопада.

Обрезка ранней осенью может увеличить восприимчивость лозы к травме от замерзания по сравнению с более поздней обрезкой. В регионах, где существует значительный риск резкого похолодания, благоразумно отложить сроки до самых низких температур зимой.

В зависимости от сорта

Скороспелые сорта обрезают чуть раньше, чем поздние. Это логично, ведь отсчет ведется после сбора урожая. Разница составляет примерно 3-5 недель. Гибриды осенью обрезают по тому же принципу — через 3-4 недели после полного опадения листьев. Сорта винограда делятся на морозостойкие и теплолюбивые. Обрезку последних лучше перенести на весну.

В зависимости от региона

В регионах Центральной России стоит поторопиться с весенней обрезкой, успеть до начала движения соков. А вот с осенней спешить не стоит.

На Дальнем Востоке, на Севере и в Сибири наоборот, лучше не откладывать процедуру надолго. Здесь благоразумно проводить двойную обрезку. Первую — через 3 недели после сбора урожая (вторая половина сентября). Вторую — сразу же после первых заморозков, до выпадения снега (конец сентября — первая декада октября).

В зонах неукрывного виноградарства и в теплых климатических зонах время основной обрезки лозы — с конца сентября по начало ноября.

Средняя полоса России Конец октября — начало ноября.
Крым Юг — ноябрь, северные районы — октябрь.
Москва и Подмосковье Вторая половина октября — начало ноября.
Кубань Сентябрь — октябрь.
Урал Конец октября — начало ноября (перед наступлением холодов).
Сибирь Конец августа до середины сентября.
Украина Середина ноября.
Белоруссия Сентябрь — октябрь.

По лунному календарю

Считается, что лунный календарь имеет влияние на все биологические процессы не только винограда, но и всех растений. Растущая луна поднимает соки в верхнюю часть, поэтому не стоит проводить процедуру в этот период. Исключение составляют молодые кусты винограда.

Соки растений уходят в корни при убывающей луне. В связи с этим, обрезка производится в этот период, сразу после полнолуния.

Некоторые виноградари синхронизируют все манипуляции с растением по лунному календарю. Но не стоит вслепую полагаться на это. Данные, собранные учеными за многие годы, дают более ценную информацию по срокам различных процедур по уходу за плодово-ягодными культурами.

Подготовка к обрезке

Не стоит бросаться с места в карьер. Перед обрезкой нужно подготовиться. Обход виноградника позволит обследовать все кусты, найти вредителей, выявить заболевшие растения. Инструменты заранее затачиваются, а непосредственно перед процедурой дезинфицируются (спиртом, медным купоросом, хлоргексидином)

Подготовка куста

К основной процедуре формирования растения приступают не сразу, а после тщательного проведения предварительных работ. Удаляется листва, засохшие гроздья, вырезаются лишние корни на поверхности и приросты.

Инструмент

Инструменты, необходимые для проведения обрезки:

  • секатор;
  • пилы;
  • сучкорез.

Секатор – основной инструмент, простой в использовании. Он подходит для первичной обрезки и для удаления тонких рукавов молодой лозы. Легче работается, если он оснащен двумя лезвиями из нержавеющей стали.

Если растение взрослое и толщина лозы уже достигла 8 см, придется использовать пилы или ножовки.

Сучкорез является разновидностью секатора, отличающийся длиной ручки и размером лезвий. Он позволяет удалять ветки до 5 см в труднодоступных местах.

Как обрезать виноград

Хотя есть несколько способов обрезки виноградной лозы. У каждого свои особенности, но у всех одни и те же основные шаги для ухода за сортами, которые требуют защиты от зимних холодов. Эти сорта винограда должны быть сформированы в один или несколько горизонтальных стволов. Удаляются старые, засохшие ветки лозы поэтапно, за исключением новых плодоносящих веток и почек. Выбирается крепкая ветвь и купируется примерно на 1 метр, оставив, небольшой отросток с двумя зачатками. Эта ветка должна быть привязана к проволочной опоре или решетке. Все остальные ветки удаляются.

Общие правила и схема обрезки

(Четырехрукавное формирование по методу Книффена)

Самый простой способ обрезки сортов винограда, не требующих зимней защиты, — это использование метода Книффена с четырьмя рукавами. Этот метод предполагает использование двух горизонтальных проволок для поддержки лозы, а не одного. Нижний обычно около 90-100 см от земли, а другой около 150 см. Когда виноградная лоза растет, она натягивается на проволоку, все побеги между двумя проволоками удаляются вдоль нижней стороны лозы до двух почек. У зрелых виноградных лоз будет от четырех до шести рукавов, на каждой из которых может быть от 5 до 10 почек, и от четырех до шести восстановительных узлов.

Как правило, при подсчете почек учитываются только почки с четко определенными междоузлиями в обоих направлениях. Базальные почки не считаются, потому что часто они не дают побегов, а если они производят побеги, то они часто бесплодны.

Виноградарь часто обрезает виноградные лозы с целью достижения баланса между производством ягод и адекватным, но не чрезмерным ростом побегов. Увеличение количества почек увеличивает количество побегов, а излишество приводит к усилению затенения.

Однолетний куст

В первый год вегетационного периода удаляются все плоды и нежелательные боковые побеги с лозы. Виноградная лоза имеет тенденцию быстро расти от основной точки роста, когда боковые побеги и плоды удалены. Годовалый виноградный кустик должен быть уложен на опору (шпагат или веревку), чтобы новый рукав образовал прямой ствол. Листья должны оставаться на развивающемся стволе, чтобы производить необходимые углеводы для питания растения; все боковые побеги, однако, должны быть удалены.

Молодой куст иногда достигает верхнего троса (150 см) за год. Если это произойдет, отрежьте конец отростка на верхней проволоке, и затем боковые побеги вырастут горизонтально в обоих направлениях вдоль. Они будут использованы для формирования новых кордонов. Обрезание однолетних лиственных пород будет минимальным, но может потребоваться некоторая обрезка, чтобы помочь сформировать виноградную лозу до начала второго года роста.

Двухлетний куст

На второй год стоит удалить все ягоды и любые боковые побеги, которые появились вдоль ствола. Если виноградные лозы не закончили свое структурное развитие в первый год, сформируйте правильный рост новых побегов, чтобы рукава полностью заняли предполагаемую область горизонтальной опоры.

Как только боковые отростки выросли вдоль верхнего провода в нужное место, купируйте концы основных боковых отростков (на верхней проволоке). Это заставит вторичные побеги развиваться вдоль двух основных боковых сторон. Оставшаяся плодовая древесина должна иметь диаметр карандаша. Обновление шпор дает вегетативные побеги, которые используются для плодоношения следующего года.

Трехлетний куст

Третий год — первый год плодоношения. Однолетнюю древесину следует обрезать обратно до трех-, четырех- или пятиузловых ветвей. Лоза должна быть равномерно расположена вдоль опоры и направлена вниз.

При этом по 2-3 лозы оставляют на каждом из рукавов. Общее количество почек должно быть не больше 50-ти. На тонких стволах число следует сократить.

4, 5 год и более старый

Многолетний куст уже сильное, зрелое, плодоносящее растение. С него удаляются побеги, листва, засохшая лоза. Маленькие и слабыми, побеги, определяют диаметром (с мизинец), они имеют признаки растрескивания и слабо держатся за ствол.

Все ветки старше 2 лет, неплодоносящие стебли. Надрезы делаются под углом 45 градусов, чтобы защитить от дождя.

Практично выбрать от двух до четырех новейших плодовых ветвей из каждой виноградной лозы и пометить их яркой флуоресцентной лентой. Отмечаются самые большие, толстые ветки, на которых только несколько побегов, чтобы удалить их первыми, сохранив самые тонкие веточки, на которых больше всего почек.

Нужно срезать все непродуктивные побеги и побеги с менее чем 14-ти почками, учитывая равномерное распределение по кусту.

Запущенный куст

Виноградари сетуют на запущенные случаи, при которых однолетние ветки переплетаются вдоль опор и проволок. Их чрезвычайно трудно разматывать для обрезки. Это очень похоже на расчесывание волос.

Как только зеленые побеги достаточно развиты (примерно в середине июля), каждый побег может быть размещен в упорядоченном положении параллельно вертикальному стволу. Расчесывание или позиционирование побегов может помочь уменьшить общее количество запутанных побегов и увеличить проникновение света в навес лозы. Повышенное воздействие солнечного света способствует повышению качества плодов, зимостойкости и урожайности следующего года.

Уход после обрезки

После правильно выполненной осенней обрезки до весны виноградник не требует особого ухода. Но важно обработать каждый срез, иначе все растение может погибнуть. А также правильно укрыть его на зиму до наступления заморозков.

Обработка срезов

Самое важное после процедуры осенней обрезки – обработать срезы от вредителей, сырости и инфекций. Для этого есть много специальных химикатов, гелей, паст. Традиционный действенный способ – обработка горячим 5-7% раствором медного купороса. И только после этого можно приступать к бережному укрытию на зиму.

Укрытие на зиму

В зависимости от сорта, морозостойкости и других технических характеристик нужно решать вопрос о целесообразности укрывания кустов на зиму. В теплых климатических полосах это может не потребоваться вовсе. При выборе сорта изначально важно обращать на это внимание и отдать предпочтение неукрывным типам с высокой устойчивостью к холодам. Однако, в первые годы развития (до трех лет) все же имеет смысл укрывать куст, чтобы дать ему возможность набрать сил без стрессов и постепенно научиться противостоять зиме. Иногда более опытные садоводы наземному укрытию предпочитают прикапывание.

Советы для новичков

Начинающие виноградари допускают распространенную ошибку – недостаточно коротко обрезают ствол.

Знание того, как подрезать виноград, создает разницу между хорошим и плохим урожаем. Обрезка стимулирует рост новой древесины, на которой производятся плоды.

Иные важные моменты:

  1. Для молодой лозы 1,5 см в диаметре используются секаторы, сучкорез – для 5-8 см или для труднодоступных участков растения. Для более толстых веток используйте подрезную пилу.
  2. Виноградная лоза имеет четыре очень коротких ветки, называемых возобновляющими отростками, которые несут вегетативные плодоносящие побеги. При подсчете общего количества почек, которые нужно сохранить, стоит учитывать количество почек на восстановительных отростках, а также плодоножки.
  3. Одна дополнительная веточка на лозе должна оставаться нетронутой на случай, если лишняя ветка во время обрезки повредится. Удалить ее можно позже, когда она больше не нужна.
  4. Если виноград выращивается для виноделия, оставляют от 20 до 30 почек на растении. Если для употребления в пищу — от 50 до 80 почек.
  5. При обрезке нужно оставлять короткий пенек (1,5-3 см). Если обрезать ствол короче, он может усохнуть и вся ветка погибнет.

Виноградные лозы нуждаются в надлежащем оформлении и сокращении в течение первых трех лет. Как только они начинают производить плоды, ежегодная обрезка необходима для поддержания баланса между вегетативным ростом и производством. Если виноградная лоза дает слишком много плодов за один год, в следующем году она не даст хорошего урожая и может повредиться зимой. Если виноградная лоза дает слишком мало плодов за один год, лозы дают слишком много побегов и листьев. Следуя основным правилам обрезки, можно добиться того, что виноградник будет плодоносить полноценными сахарными ягодами и обретет силу и стойкость к болезням и заморозкам.

Мне нравится5Не нравится

Перемещение корней виноградной лозы или создание новых

Виноградная лоза — живучие растения с широкой корневой системой и устойчивым ростом. Для пересадки зрелых виноградных лоз практически потребуется экскаватор, а для выкапывания старой виноградной лозы потребуется непосильный труд с неоднозначными результатами. Лучше взять черенки и попытаться укоренить виноградные лозы. Научиться размножать виноградные лозы черенками несложно, и можно сохранить старый сорт винограда. Новые лозы, которые не сильно укоренились, можно перемещать с некоторой конкретной информацией о пересадке виноградной лозы.

Можно ли пересадить виноградную лозу?

Переместить старую виноградную лозу — дело непростое. Корни виноградной лозы глубокие по сравнению со многими другими видами растений. У них не бывает чрезмерных корней, но те, которые они растут, уходят глубоко в землю.

Это может затруднить пересадку виноградной лозы, так как вам придется копать достаточно глубоко, чтобы захватить всю корневую систему. На старых виноградниках это делается с помощью экскаватора-погрузчика. Однако в домашнем саду лучшим методом для пересадки виноградной лозы является ручная перекопка и много пота.Поэтому, если возникает необходимость в пересадке, предпочтительнее использовать лозы меньшего размера.

Информация о пересадке виноградной лозы

Если вам необходимо пересадить виноградную лозу, переместите виноградную лозу осенью или ранней весной, срезая лозу до 8 дюймов (20,5 см) от земли.

Прежде чем выкопать старую виноградную лозу, чтобы переместить ее, выкопайте по периметру главного ствола на расстоянии 8 дюймов (20,5 см) или более. Это поможет вам найти периферические корни и освободить их от почвы.

После того, как вы выкопали основную часть внешних корней виноградной лозы, глубоко выкопайте траншею вокруг вертикальных корней.После раскопок вам может потребоваться помощь, чтобы переместить лозу.

Положите корни на большой кусок мешковины и оберните их материалом. Переместите лозу в ямку, которая в два раза шире корней. На дне ямы рыхлите почву на глубину вертикальных корней. Часто поливайте лозу, пока она восстанавливается.

Как разводить виноградные лозы

Если вы переезжаете и хотите сохранить виноград, который был у вас дома, проще всего взять черенок.

Лиственная древесина — лучший материал для размножения. Убирайте черенки в период покоя с февраля по март. Заготавливайте древесину с прошлого сезона. Древесина должна быть размером с карандаш и иметь длину около 12 дюймов (30,5 см).

Поместите черенок в полиэтиленовый пакет с кусочком влажного мха в холодильник, пока почва не оттает и не станет пригодной для обработки. Прежде чем укоренять виноградные лозы, дождитесь полного оттаивания почвы.

Ранней весной подготовьте грядку с рыхлой почвой и положите черенок в почву вертикально так, чтобы верхняя почка находилась чуть выше поверхности почвы.Весной и летом черенок должен быть умеренно влажным.

Как только черенок обретет корни виноградной лозы, вы можете пересадить его следующей весной на постоянное место. Пересадка виноградной лозы такого размера ничем не отличается от посадки нового растения.

Как пересадить виноград | Home Guides

Виноградные лозы привносят элегантность в ваш съедобный сад. Широкие листья добавляют яркую текстуру весенним и летним беседкам, а вьющиеся лозы добавляют визуальный интерес в зимние месяцы.Однако виноградные лозы удивительно прочные и упругие, несмотря на их пышную привлекательность. Не стесняйтесь взять черенок с существующего винограда, переместить спящую лозу или посадить эту ветку с голыми корнями; пересадить виноград несложно. Имея несколько советов, вы скоро перекусите виноградом на заднем дворе — если птицы не получат их раньше.

Пересаживайте полностью спящие растения с голыми корнями с января по февраль как для прибрежных, так и для внутренних садов. Пересаживайте виноград, выращенный в контейнерах, в любое время в течение вегетационного периода.

Выберите место на полном солнце. Убедитесь, что на площадке имеется надлежащая циркуляция воздуха; плесень поражает густые виноградные лозы, особенно в туманных, прохладных летних садах. Если у вас средняя или плохая почва, засыпьте посадочную площадку 2-дюймовым компостом. Разложите компост на участке с помощью лопаты или мотокультиватора. Засыпьте компост на глубину 24 дюйма, чтобы разгрузить особенно уплотненную почву.

Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы в ней могла разместиться разросшаяся корневая система винограда. Убедитесь, что яма глубже или глубже, чем исходная глубина посадки; виноград не будет хорошо плодоносить с неглубокой корневой системой.Распутайте корневую систему, обрежьте поврежденные корни и поместите виноград в посадочную ямку. Плотно засыпьте исходным грунтом.

Выберите самый прочный вертикальный тростник как для лоз с голыми корнями, так и для выращиваемых в контейнерах. Эта трость — будущий ствол лозы. Для винограда с голыми корнями обрежьте все остальные побеги и обрежьте ствол только до двух бутонов. Виноград, выращенный в контейнерах, требует менее радикальной обрезки; Свободно привяжите выбранный ствол к колышку или решетке, обрежьте сильную вторичную лозу до длины примерно от 1 фута до 1/2 фута и удалите все остальные наросты.Вторичная лоза служит стволом, если оригинал поврежден.

Поливайте новые виноградные лозы последовательно в течение первого года. Большие, широкие листья часто требуют больше воды, чем могут дать отрастающие корни. Однако никогда не допускайте стоячей воды или заболоченной почвы, иначе ваша новая виноградная лоза может подвергнуться корневой гнили. Насыпная земля у основания виноградной лозы позволяет воде стекать со ствола.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Некоторые питомники выращивают привитые виноградные лозы.Прививочная почка — место, где выбранная виноградная лоза соединяется с корневищем — должна оставаться над землей. Не сажайте привитые лозы глубоко. Вместо этого сажайте их на том же уровне, что и почва в контейнере для питомника. Информацию о прививке можно найти на этикетке вашего винограда.
  • Если в вашем саду есть проблемы с мышами или другими грызущими насекомыми, отрежьте верх и низ коробки с молоком и накиньте их на пересаженную лозу. Хотя он и не является надежным, он обеспечит некоторую защиту от любопытных грызунов.

Предупреждения

  • В загруженных питомниках часто пренебрегают растениями с голыми корнями, даже перемещая их в помещения, где теплые температуры вызывают новый рост.Избегайте винограда с голыми корнями и заманчивыми зелеными листьями; у этих растений нет корневой системы, поддерживающей новый рост.
  • Не добавляйте удобрения в посадочную яму. Удобрение может сжечь или повредить нежные новые корни.

Писатель Биография

Кимберли Ричардсон пишет с 1995 года. Она является автором успешных грантов для местных школ, а также статей для различных веб-сайтов, специализирующихся на темах, связанных с садом. Ричардсон имеет степень бакалавра искусств по английскому языку и участвует в местной программе «Мастер-садовник».

Как обрезать виноградную лозу для выращивания на беседке

В жаркий летний день сидеть в тени виноградной беседки — одно из величайших удовольствий в жизни. Солнечный свет проникает сквозь пелену зеленых листьев, а над моей головой свисают гроздья соблазнительных фруктов. Но без некоторого руководства виноградная беседка также может стать бедствием для садоводства, когда лозы выходят из-под контроля, не принося плодов среди своих спутанных стеблей. Разница в том, как вы подрезаете виноградные лозы.

Когда я был готов посадить четыре сорта столового винограда у оснований столбов моей недавно построенной беседки, в книгах, к которым я обращался, были показаны виноградные лозы, вырванные на изгороди, но не было никаких советов по обрезке, как выращивать виноград на беседке.Я решил продолжить, и после семи лет работы с моими лозами я понял, что на самом деле есть два этапа: обучение и обрезка.

Первые несколько лет я тренировал лозы до столбов, чтобы сформировать постоянную конструкцию навеса. После того, как лозы были посажены, я ежегодно обрезал новые побеги, используя метод модифицированного кордона, чтобы держать их под контролем и способствовать лучшему плодоношению. Теперь мои лозы дают мне много винограда, а моя беседка — лучшая комната, которой нет в доме.

1: Выбрать постоянные соединительные линии

  1. Выберите один или два постоянных ствола для каждой лозы и отметьте свой выбор лентой.
  2. Удалите все неотмеченные наросты, затем обрежьте оставшиеся стволы до их толщины, как тонкий карандаш.
  3. Привяжите стволы к опорам шпагатом, чтобы они не касались земли.

Примечания и наблюдения
Я посадил свои лозы весной, но не обрезал их до конца зимы следующего года, потому что лозам нужен был полный сезон, чтобы прижиться.Прежде чем я даже поднял секатор, я просто отступил и посмотрел на лозы. После того, как я завязал ленты на сундуках, которые хотел сохранить, я пошел дальше и сделал разрезы. Можно установить один ствол, но я выбрал два, потому что живу с жующими собаками и заблудшими футбольными мячами.

2: Поощрение роста ствола

  1. Выберите один стебель, растущий из каждого ствола, и отметьте его лентой.
  2. Удалить все неотмеченные наросты.
  3. Слегка привяжите стволы к стойкам.

Примечания и наблюдения
Я посадил свои лозы весной, но не обрезал их до конца зимы следующего года, потому что лозам нужен был полный сезон, чтобы прижиться. Прежде чем я даже поднял секатор, я просто отступил и посмотрел на лозы.

После того, как я завязал ленты на сундуках, которые хотел сохранить, я пошел дальше и сделал разрезы. Можно установить один ствол, но я выбрал два, потому что живу с жующими собаками и заблудшими футбольными мячами.

3: Выбрать кордоны

  1. Выберите два стержня из каждого ствола в качестве постоянных кордонов или рычагов (или четыре стержня, если у вас только один ствол) и пометьте их лентами.
  2. Удалите все неотмеченные наросты и укоротите каждый кордон до 5 футов.
  3. Неплотно привяжите кордоны к беседке.

Заметки и наблюдения
В течение третьего лета мои лозы выросли до вершины моей беседки, что указывало на полный рост ствола.В ту зиму я выбрал кордоны или кронштейны, чтобы веером пересечь вершину беседки. Ежегодно обрезая кордоны до 5 футов, я могу выращивать четыре сорта винограда на вершине моей беседки, каждый из которых обрезается до своего квадранта.

4: Техническая чернослив для стимулирования производства винограда

Для обрезки шпорцев:

  1. Выберите от 20 до 30 стеблей, выросших из кордонов (полное количество здесь не показано).
  2. Создайте шпоры, обрезав стебли до двух почек.
  3. Удалите все остальные наросты.

Заметки и наблюдения
Четвертым летом мои лозы дали первые ягоды. Четвертой зимой я начал проводить профилактическую обрезку или выборочно обрезать стебли. При профилактической обрезке помните, что виноград растет из почек, образовавшихся на стеблях прошлым летом, поэтому не удаляйте все стебли, иначе вы не получите плодов.


Для обрезки тростника:

  1. Выберите четыре стержня на кордон.
  2. Обрежьте два стебля до 8–12 почек, чтобы получилось два стебля.
  3. Обрежьте два других стебля, чтобы получились шпоры с двумя почек.
  4. В следующем году измените обрезку, обрезав шпоры, которые превратятся в длинные стебли, до 8–12 почек, чтобы получился тростник. Затем обрежьте прошлогодние стебли до двухпочковых шпор. Ежегодно чередуйте обрезку этих шпор и стеблей.
  5. Удалите все остальные наросты.

Стебли можно обрезать шпорцами (коротко) или тростниковыми (длинными), в зависимости от сорта (при покупке лозы обращайтесь в питомник).Большинство виноградных лоз поддаются любому из этих методов, но некоторые лозы могут плодоносить только на почках, расположенных дальше от тростника. На всех виноградных лозах, независимо от того, как они обрезаны, должно оставаться от 40 до 60 почек для хорошего плодоношения. Когда кордоны, шпоры или трости уменьшаются в силе, выбирайте новые из нового прироста.

Подробнее об обрезке читайте здесь:

Полное руководство по обрезке

Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.

Выращивание винограда в домашних фруктовых плантациях

Виноград — отличный фрукт для использования в свежем виде или переработки в джем, желе, сок, пирог или вино. Кроме того, виноградные лозы могут быть декоративными и ценными как тенистые или экранирующие растения в домашнем ландшафте, когда их выращивают на решетке или беседке (рис. 1). Зрелая и ухоженная виноградная лоза может давать до 20 фунтов или более плодов в год.После укоренения ухоженные виноградные лозы могут приносить урожай 40 и более лет. Домашние садоводы могут быть весьма успешными, если они выберут правильный участок, правильные сорта, соответствующую систему обучения и решеток, будут поддерживать хорошую программу плодородия, следовать эффективной программе борьбы с вредителями и правильно ежегодно обрезать виноградные лозы.

Рис. 1. Красивая виноградная беседка на винодельне в районе Фингер-Лейкс в Нью-Йорке. Фото Гэри Гао, Южные центры ОГУ.

Выбор сорта

Сорта винограда могут быть гибридными американскими, европейскими или французскими. Американские и французские гибридные типы лучше подходят для условий выращивания в Огайо, потому что они более зимостойкие. Важно выбирать сорта винограда с отличными вкусовыми качествами и хорошей переносимостью болезней. В таблицах с 1 по 4 представлены предлагаемые сорта винограда, их культурные характеристики и восприимчивость к болезням.Европейский виноград, как правило, не рекомендуется для домашних посадок, так как в Огайо они не зимостойки, если только домашние виноградари не готовы обеспечить зимнюю защиту.

г.

г.

Таблица 1: Американские сорта, рекомендованные для Огайо
Сорт Цвет Зимостойкость Сезон созревания Примечания
Конкорд Синий Харди Конец Чаще всего выращивают приусадебный виноград.
Фредония Синий Харди Среднеспелый Раньше Конкорд, бодрый.
Steuben Красный Харди Середина сезона Пряный вкус; неоднородный цвет.
Катавба Красный Харди Конец Используется для вина и хереса.
Делавэр Красный Харди Середина сезона Используется для вина; хорошо хранится.
Ниагара Белый Харди Конец середины сезона Используется для вина и белого сока.
Примечание: постоянно выпускаются новые сорта фруктов, которые могут превосходить предлагаемые в настоящее время сорта.Проконсультируйтесь с вашим местным преподавателем по распространению или в питомнике, в котором вы заказываете растения, чтобы получить информацию о новых сортах, выпущенных в вашем регионе.
Таблица 2: Сорта столового винограда без косточек, рекомендованные для Огайо
Сорт Цвет Зимостойкость Сезон созревания Примечания
Канадис Красный Умеренно выносливый Очень ранний Продуктивный; хорошие кластеры.
Einset Красный Харди Очень ранний Кожа скольжения; мягкий клубничный вкус.
Химрод Белый Умеренно выносливый Очень ранний Высокого качества; беспорядочные кластеры.
Маркиз Белый Харди Середина сезона Высокая производительность; высокого качества; рыхлые кластеры, сопротивляется растрескиванию.
Марс Синий Харди Ранний Высокая урожайность; средний кластер.
Опора Красный Харди Ранний сезон Высокого качества; продуктивный; неровный цвет; подвержены растрескиванию ягод.
Ванесса Красный Харди Середина сезона Прилипшая кожа; плотные кластеры; твердый, свежий свежий; мелкие ягоды.
Юпитер Синий Умеренно выносливый Ранний Мускатный аромат; овальные ягоды; очень большой.
Нептун Белый Умеренно выносливый Середина сезона Компактные кластеры; низкая бодрость; плотная и плотная кожа; овальная ягода.
Суффолк Красный Красный Умеренно выносливый Середина сезона Рыхлые кластеры; хороший аромат.
Примечание: постоянно выпускаются новые сорта фруктов, которые могут превосходить предлагаемые в настоящее время сорта. Проконсультируйтесь с вашим местным преподавателем по распространению или в питомнике, в котором вы заказываете растения, чтобы получить информацию о новых сортах, выпущенных в вашем регионе.

г.

Таблица 3: Франко-американские гибридные сорта, предлагаемые для Огайо
Сорт Цвет Зимостойкость Сезон созревания Примечания
Каюга Белый Белый Умеренно выносливый Середина сезона Полностью созревший, дает характер лабруски.
Chambourcin Синий Умеренно выносливый Конец Умеренная бодрость; большие кластеры; нуждается в прореживании; вино высокого качества.
Канцлер Синий Харди Ранняя середина сезона Необходимо прореживание плодов; хорошая бодрость.
DeChaunac Синий Харди Середина сезона Умеренное качество красного вина; хорошая бодрость и продуктивность; требует прореживания плодов.
Сейвал Блан Белый Харди Ранняя середина сезона Умеренная бодрость; требует прореживания; отличное качество вина.
Видаль Блан Белый Умеренно выносливый Конец середины сезона Хорошая бодрость; поздно распускание почек, требует прореживания; рыхлые грозди; отличное качество вина.
Виньоли Белый Харди Середина сезона Небольшой плотный кластер; умеренная урожайность и сила роста.
Примечание: постоянно выпускаются новые сорта фруктов, которые могут превосходить предлагаемые в настоящее время сорта. Проконсультируйтесь с вашим местным преподавателем по распространению или в питомнике, в котором вы заказываете растения, чтобы получить информацию о новых сортах, выпущенных в вашем регионе.

В зависимости от выбранных сортов виноградная лоза дает ягоды, которые могут быть красными, синими, белыми (зеленовато-желтыми), пурпурными или черными с характерным ароматом.Теперь доступны как посевные, так и бессемянные сорта. В Огайо самые ранние сорта созревают примерно в середине августа, в то время как последние сорта созревают с конца сентября до начала октября.

Выбирая и высаживая различные сорта в домашних условиях, садовник может распределить урожай на несколько недель. Однако, если садовник заинтересован в посадке только нескольких лоз или даже отдельной лозы, он может сделать это, не беспокоясь о необходимости посадки разных сортов.Доступные садоводам виноградные лозы бывают самоопыляемыми или самоплодными. Для опыления пчелы не нужны.

Устойчивость к болезням — еще один важный фактор, который следует учитывать, поскольку влажная весна, а также жаркое и влажное лето, как правило, способствуют распространенным заболеваниям, поражающим виноград. Старайтесь отбирать сорта винограда, наименее подверженные болезням (таблица 4). Однако действительно устойчивых к болезням сортов винограда не существует.

Таблица 4: Относительная восприимчивость к болезням сортов винограда обыкновенных
Сорт Черная гниль Ложная мучнистая роса Мучнистая роса Ботритис
Канадис *** ** * **
Катавба *** *** ** *
Каюга Белый * ** * *
Chambourcin *** ** * **
Канцлер * *** *** *
Конкорд *** * ** *
DeChaunac * ** ** *
Делавэр ** *** ** *
Einset *** ** *** *
Фредония ** *** ** *
Химрод ** * ** *
Юпитер ** * *** *
Маркиз * *** * *
Марс * * * *
Нептун ? ? ? ?
Ниагара *** *** ** *
Опора *** *** ** *
Сейвал Блан ** ** *** ***
Steuben ** * * *
Суффолк Красный ? ? ? ?
Ванесса *** ** ** *
Видаль Блан * ** *** *
Виньоли * ** *** ***
Расшифровка рейтингов: * = слабовосприимчивый или чувствительный; ** = умеренно восприимчивый или чувствительный; *** = очень восприимчивы или чувствительны; ? = относительная восприимчивость или чувствительность не установлены; (1) = ягоды нечувствительны.

Посадка

Ранняя весна — лучшее время для посадки виноградной лозы. Осенняя посадка не рекомендуется, потому что в первую зиму растения могут погибнуть от пучения. В течение первого года подготавливают почву для посадки, отбирают сорта, высаживают лозы, мульчируют, удобряют и защищают от сорняков, насекомых и болезней. Обрежьте сломанные или мертвые части ветвей и корней. В то же время подрежьте верхушку до одного стебля.В течение первого года лозы обычно привязывают к колышкам, чтобы они не касались земли, чтобы предотвратить повреждение и сделать опрыскивание более эффективным. Если сезон посадки сухой, необходим дополнительный полив, чтобы лозы продолжали расти. Важно добиться хорошего роста в течение первого года.

Учреждение

Обычно для создания виноградной плантации требуется три года. Лозы, посаженные для тренировок на решетке, обычно размещаются на расстоянии 8 футов друг от друга, в то время как виноградные лозы, посаженные для тренировок на беседке, могут быть размещены на расстоянии 4 футов.Перед тем, как рост начнется на второй год, необходимо обеспечить опору для лоз — решетку или беседку. Уход за виноградом на второй год аналогичен уходу за виноградом первого года. Однако во втором сезоне следует выбрать систему дрессировки лоз.

Виноградные лозы обучаются работе с определенной системой путем обрезки и привязки стеблей к опорной системе. В некоторых методах дрессировки виноградных лоз стебли привязывают к проволоке над стволом и ветвями лозы. Такая тренировка хорошо работает там, где виноградные лозы собираются выращивать на заборе или в вертикальном положении.В другом методе дрессировки трости привязывают к проволоке, а побегам дают возможность свисать или свисать. Третий метод — система тренировок кордонного типа. Здесь плодовые стебли развиваются из горизонтального продолжения ствола, называемого кордоном. Если стрижки обрезаны долго, их можно привязать к нижним тросам. Если обрезать коротко, они свисают свободно. Одна из наиболее распространенных систем тренировок называется двусторонней системой «одиночная занавеска / кордон» (рис. 2–4).

Обрезка и обучение

Фигура 2.Здесь показаны виноградные лозы, обученные двухсторонней системе «одинарная завеса / кордон» во время сезона сбора урожая фруктов, когда ряды покрыты сеткой для птиц. Фото Гэри Гао, Южные центры ОГУ.

Ежегодная обрезка важна для поддержания однородного годового производства качественных фруктов. Лучшее время для обрезки виноградных лоз — это сезон покоя, когда опасность суровых холодов миновала. В Огайо это обычно март. Чтобы научиться обрезать виноградную лозу, нужны практика и опыт.

При обрезке виноградных лоз важно подумать о плодоношении стеблей на следующий год и о возобновлении стеблей на следующий год. Более длинные побеги, скорее всего, принесут плоды, а шпоры с одной или двумя почками, скорее всего, дадут длинные побеги без гроздей плодов. Эти шпоры называются шпорами обновления и будут служить в течение третьего года плодовыми побегами. Обрезка виноградной лозы — это постоянное плодоношение и обновление. Садовникам следует сначала обрезать все длинные стебли до пяти почек. При обрезке оставьте отрезок диаметром ½ дюйма.Затем обрежьте каждый другой пятипочковый тростник до одной или двух почек. Созревшие виноградные лозы до и после обрезки могут выглядеть совершенно по-разному (Рисунки 3, 4).


Рисунок 3. Здесь показана зрелая виноградная лоза до обрезки. Обратите внимание на места, где делаются предлагаемые обрезки. Рисунок 4. Виноградные лозы, обученные двухсторонней системе одиночного кордона.
Линейные рисунки предоставлены отделом маркетинга и коммуникаций CFAES через Центр сельскохозяйственных исследований и разработок Огайо.

Подробное описание обрезки виноградной лозы выходит за рамки данного информационного бюллетеня. Садоводы должны обращаться к Бюллетеню OSU Extension 940, Midwest Home Fruit Production Guide и OSU Extension Bulletin 919, Midwest Grape Production Guide для получения дополнительной информации об обрезке и других методах управления культурой. Оба бюллетеня можно приобрести в местном офисе расширения или в электронном магазине OSU Extension (estore.osu-extension.org /). Садоводы также должны посещать обучающие программы по обрезке винограда. Когда дело доходит до обрезки виноградной лозы, нет ничего лучше практического обучения!

Удобрения и известь

Садовникам рекомендуется провести тест почвы на потенциальном участке для посадки винограда, чтобы получить рекомендации по удобрениям и извести (или сере). Виноград обычно лучше себя чувствует, когда pH почвы составляет от 5,0 до 6,0. Применяйте известь только тогда, когда анализ почвы показывает необходимость. Обычно рекомендуемая норма внесения удобрений при посадке винограда составляет 8 унций 10-10-10 удобрений на растение через семь дней после посадки.Увеличьте количество удобрений до 1 фунта 10-10-10 на второй год и 1,5 фунта на лозу на третий и последующие годы примерно за 30 дней до начала нового роста весной. Не концентрируйте удобрения у основания ствола. Держите удобрения на расстоянии от 6 до 12 дюймов от ствола и равномерно распределите по лозе.

В течение третьего сезона можно ожидать урожая с лоз. Однако первый полный урожай не будет получен примерно до четвертого или пятого года.Важно, чтобы культурные практики поддержания плодородия почвы, борьбы с сорняками, сохранения влажности почвы и борьбы с насекомыми и болезнями продолжались не только в течение третьего года, но и в последующие годы. Борьба с сорняками вручную или с помощью пластиковой или органической мульчи. Необходимо иметь чистую площадку от 1,5 до 2 футов с каждой стороны лозы. Не повреждайте стволы мотыгой или химикатами.

Борьба с вредителями

В винограде определенно есть насекомые, клещи и болезни.Выбор устойчивых к болезням сортов, надлежащие методы санитарии, управление виноградными пологами для обеспечения хорошей циркуляции воздуха, разведка вредителей и эффективная программа опрыскивания — все это часть успешной программы борьбы с вредителями. Распространенными болезнями винограда являются черная гниль, ложная мучнистая роса, мучнистая роса, тростник и пятнистость листьев фомопсиса, а также гниль грозди или серая гниль. Основными насекомыми и клещами на винограде являются виноградная ягодная моль, японский жук, виноградная блошка, европейский красный клещ, мотылька виноградного корня и филлоксера винограда. Дополнительную информацию см. В Бюллетене расширения OSU 780, C , посвященном болезням и насекомым на домашних фруктовых плантациях , для получения дополнительной информации.Также доступны информационные бюллетени по борьбе с отдельными болезнями винограда и насекомыми. Садовникам также рекомендуется приобрести копию бюллетеня OSU Extension Bulletin 940, Midwest Home Fruit Production Guide для получения дополнительной информации.

Сводка

Домашние садоводы могут добиться больших успехов в выращивании винограда, если они знают, в чем дело, и готовы выполнять свою работу. Это также очень полезный опыт, когда вы можете выращивать свой любимый виноград, которого нет в продуктовых магазинах или на фермерских рынках.Кроме того, домашние виноградари будут больше ценить высококачественный виноград, произведенный коммерческими производителями винограда в Огайо и за его пределами.

Полезные ссылки

  • Дами И., Б. Борделон, Д. Ферри, М. Браун, М. Эллис, Р. Уильямс, Д. Духан. 2005. Бюллетень по расширению штата Огайо 919, Руководство по производству винограда на Среднем Западе . Государственный университет Огайо, Колумбус, Огайо.
  • Эллис, М. и К. Велти. 2010. Информационный бюллетень ОГУ 780, Борьба с болезнями и насекомыми на домашних фруктовых посадках .Государственный университет Огайо, Колумбус, Огайо.
  • Гао, Г., Р. Беккер, М. Браун, М. Эллис, С. Прохаска, К. Велти и Р. Уильямс. 2017. Бюллетень по расширению Университета штата Огайо 940, Руководство по домашнему производству фруктов на Среднем Западе . Государственный университет Огайо, Колумбус, Огайо.

Обрезка винограда на приусадебном участке летом

Обрезка винограда на заднем дворе летом

Вопрос:

Недавно я переехал в дом в Альбукерке, и у меня несколько виноградных лоз занимают половину моего заднего двора.Предыдущий владелец сказал, что они производят много винограда. Интересно, насколько я могу или должен обрезать виноград и когда мне следует их обрезать. Я хотел бы получить как можно больше винограда, но максимально ограничить размер растений. Я также хотел бы знать, нужно ли прореживать виноград в начале лета, как персик или яблоню.

Ответ:
Обрезку винограда следует проводить в конце зимы, примерно за месяц или меньше до последних заморозков.Это связано с тем, что виноград, как и розы, может быть поврежден поздним замораживанием после того, как начался новый рост. После обрезки перед появлением нового прироста будет некоторая задержка, поэтому ожидание до последнего заморозка увеличивает вероятность того, что новый прирост не появится, если произойдет позднее замораживание. Некоторые люди проводят обрезку осенью, но у нас может быть продолжительный теплый период осенью, который может стимулировать рост, что приведет к повреждению от заморозков. Разогрев в середине зимы, который мы часто испытываем, может стимулировать рост, который будет нарушен нашим неизбежным возвращением к холодной погоде.Если лозы не обрезаны, новый рост будет стимулироваться на концах того, что будет обрезано позже, чтобы не было повреждений. Если они были обрезаны, скорее всего вырастут те почки, которые вы не хотите замораживать. Если оставить лозу без обрезки на зиму, то это защитит растения благодаря естественному процессу верхушечного доминирования. Почек на концах (верхушке) лозы имеет приоритет в росте и будет препятствовать росту почек ниже по лозе. Если есть заморозки, можно пожертвовать верхушечными почками, потому что они будут удалены позже, когда лозы будут обрезаны.Это защитит нижние почки, которые вы захотите вырастить после обрезки.

Многие местные производители проводят летнюю обрезку, обрезая новые побеги, когда они превышают 2 — 3 фута в длину. Это направляет углеводы (сахара), производимые фотосинтезом, на производство фруктов, а не на их избыточный рост. Разросшиеся, необрезанные виноградные лозы часто дают гораздо меньше плодов, чем правильно обрезанные.

Если вы решите удалить концы прироста текущего сезона (они, вероятно, уже превысили длину 2-3 фута), вы можете вызвать образование корней в удаленном черенке (если растения в настоящее время не находятся под патентной защитой сорта растений) .

У меня есть саженец винограда Конкорд, который я обрезал несколько недель назад. Я отрезала часть 4-12 дюймов от конца нескольких новых приростов, окунула базальные концы черенков в порошок гормона укоренения (продается в питомниках), затем поместила эти черенки в горшки с влажной горшечной почвой и накрыла их полиэтиленовыми пакетами. яркое место (не под прямыми солнечными лучами). Через 3 недели они дали корни. Вы можете попробовать эту технику размножения на своих лозах. Не обрезайте лозу полностью до гроздей фруктов; позвольте нескольким листочкам остаться между срезом и фруктом.

Виноград — отличный источник поздних летних фруктов. Виноградные лозы являются отличными производителями тени, которыми можно наслаждаться, если вы создаете теневую решетку, а не решетку типа виноградника. Каждую весну или конец зимы вы должны обрезать лозы до основной структуры растения, и каждое лето лозы будут отрастать, чтобы создать изобилие тени и фруктов. Информацию о правильных методах обрезки можно получить в вашем местном офисе NMSU Cooperative Extension Service. Спросите о публикации H-303: «Обрезка винограда по системе Книффина с четырьмя рукавами.»Вы можете изменить эту форму обрезки, чтобы создать теневую решетку, если хотите.

Что касается прореживания, многие сорта винограда не нужно прореживать, но некоторые из них могут оказаться полезными. Виноград без косточек Томпсон, как правило, остается очень маленьким, если не удалить некоторые грозди и не прореживать ягоды в оставшихся гроздьях. Чтобы определить (или, по крайней мере, оценить), какие сорта у вас есть или которые вы можете пожелать приобрести, вы можете получить публикацию H-309: «Сорта винограда для северо-центральной части Нью-Мексико» в местном отделении расширения NMSU.Обе публикации доступны на веб-сайте Колледжа сельскохозяйственных, потребительских и экологических наук НМСУ, а также на сайте
http://cahe.nmsu.edu/pubs/_h.

наверх


Мариса Й. Томпсон, доктор философии, является специалистом по расширению садоводства в Департаменте исследований растений в Центре сельскохозяйственных наук Лос-Лунаса государственного университета Нью-Мексико, электронная почта: [email protected], офис: 505-865-7340 , доб. 113.

Ссылки:

Для получения дополнительной информации о садоводстве посетите страницу NMSU Extension Horticulture в Desert Blooms и страницу публикаций NMSU Horticulture Publications.

Присылайте вопросы по садоводству в Southwest Yard and Garden — Attn: д-р Мариса Томпсон на [email protected] или в Facebook Desert Blooms.

Пожалуйста, скопируйте своего представителя по продлению срока действия округа и укажите свой округ проживания, когда будете задавать вопрос!

Как обрезать виноградные лозы — Объяснение обрезки тростника и шпор — Deep Green Permaculture

Виноград плодоносит на новогодних побегах, вырастающих из однолетних побегов.После того, как эти тростники принесут свои плоды к сезону, они больше не будут плодоносить. Чтобы виноград оставался продуктивным, его необходимо обрезать, чтобы возобновить молодые побеги, которые дадут плоды в следующем году.

Начало работы, посадка новых виноградных лоз, создание основы

Виноград — это сильнорослые вьющиеся лозы, поэтому для их роста требуется какое-либо сооружение или опора, например решетка, беседка или беседка. Перед посадкой виноградной лозы в землю важно убедиться в наличии такой конструкции.

Высаживайте новые виноградные лозы зимой, когда они спят, или ранней весной, чтобы дать им достаточно времени, чтобы укорениться до наступления жаркой летней погоды.

Первая зима — Посадка

  1. Посадите виноградную лозу и дайте ей расти в течение года, чтобы набрать высоту, вообще не обрезая ее. Наличие как можно большего количества тростников и листьев позволит лозе собрать максимальное количество энергии посредством фотосинтеза, чтобы дать хороший сильный рост.
  2. Выберите длинный, сильно растущий тростник и привяжите его вертикально к опоре, чтобы получился ствол лозы.

Вторая зима — обрезка

После того, как виноградная лоза наберет достаточную высоту, ее нужно обрезать до необходимой формы, чтобы развился каркас — ствол и боковые (боковые) ветви, пригодные для плодоношения.

  1. Если основная трость, привязанная к вертикальной опоре, достигла желаемой высоты, например, проволока решетки или вершина беседки, обрежьте ее над бутоном .Почки под срезом вырастут, образуя боковые ветви (боковые ветви).
  2. Обрежьте все остальные трости, оставив только основную вертикальную трость.

После этой начальной формирующей обрезки в первый год способ обрезки виноградной лозы с этого момента и далее будет зависеть от того, нужно ли ее обрезать тростником или ветвью .

Обрезка тростника и шпор — Как обрезать разные сорта винограда

Существует два основных метода обрезки виноградных лоз: обрезка тростника и обрезка шпорцев.

Какой метод следует использовать?

Это зависит от сорта винограда, некоторые сорта винограда обрезаются тростником, другие — шпорцами, а некоторые можно обрезать любым способом.

Сорта винограда со шпорцевой обрезкой являются более энергичными производителями, которые дают плоды на новом росте, выходящем из почек у основания однолетних побегов, около главного стебля.

Виноград, подвергнутый обрезке шпор, включает такие сорта, как: Осенний королевский, Черный мускат, Румяна без косточек, Кардинал, Столетний бессемянный, Рождественская роза, Без косточек рассвета, Ранний мускат, Пламя без косточек, Италия, Марроо без косточек, Мускат Гамбургский, Нью-Йоркский мускат, Перлетт, Пурпурный. Корнишон, Королева, Рибье, Уолтем Кросс.

Сорта винограда , подвергнутые обрезке тростником, обладают меньшей урожайностью и дают плоды на новом росте, выходящем из почек ближе к концу однолетних побегов.

Виноград, подвергнутый обрезке тростником, включает такие сорта, как Черный Коринф, Кальмерия, Карина Смородина, Малиновый без косточек, Император, Фэнтези без косточек, Гленора, Химрод, Менинди без косточек, Мускат Гордо, Оханез, Красный Глобус, Рубин без косточек, Султана, Томпсон без косточек

Как стимулировать чернослив

Виноградную лозу высаживают в первую зиму и оставляют для роста в течение года, затем подрезают во вторую зиму, как описано в предыдущем разделе «Начало работы, посадка новых виноградных лоз, создание основы» .

Вторая зима — Обрезка шпор

Первый шаг к разработке Т-образной конструкции для обрезки шпор — это позволить основному вертикальному стеблю вырасти до желаемой высоты, а затем снова обрезать его над почкой.

Сделайте надрез на 1-2 см над бутоном, чтобы он не засох. Почки под срезом будут расти во время вегетационного периода, давая новые побеги.

Третья зима — Обрезка шпор

Для формирования Т-образного каркаса:

  1. Выберите две стебли около верхушки лозы в качестве постоянных боковых ответвлений (боковых сторон), по одной с каждой стороны ствола.
  2. Прикрепите два боковых элемента к горизонтальным тросам решетки или к верхней части каркаса беседки или беседки.
  3. Отрежьте трость до необходимой длины, чтобы она соответствовала решетке или опорной конструкции.

Когда боковые побеги тренируются горизонтально, из почек по всей их длине образуются плодовые побеги.

Четвертая зима — Обрезка шпор

После того, как на боковых стволах появятся первые плодоносящие стебли, их необходимо обрезать зимой, когда лоза находится в состоянии покоя, чтобы создать равномерно расположенные шпоры с двумя почек.

  1. Выберите здоровые трости, равномерно расположенные на расстоянии примерно 15-20 см друг от друга, чтобы сформировать новые шпоры. Обрежьте эти стебли до двух почек от основания (не включая почку у основания). По возможности выбирайте шишки, направленные вверх, так как это предпочтительнее. Сделайте обрезки на 1-2 см выше шишки, чтобы шишки не засыхали.
  2. Обрежьте все остальные приросты с основных боковых сторон.

Пятый год и далее — обрезка шпор

После пятого года и каждый год после этого обрезка ветвей выполняется в соответствии с правилом двух шагов :

  1. Обрежьте прошлогодние шпоры с двумя почек пополам, удалив верхнюю половину шпорца с новым приростом, исходящим от нее.
  2. Обрежьте новые побеги от оставшихся нижних побегов до двух почек, создав новую двухпочковую ветвь, из которой в следующем году появятся новые плодоносящие побеги.

Ниже показан процесс уменьшения двухпочковых шпор в прошлом году до одинарных побегов и обрезки оставшихся новых побегов для образования замещающих двухпочковых шпорцев. Как только вы увидите узор, эту систему обрезки станет довольно легко выполнять.

Определение возраста виноградных тростников

При обрезке шпор, как узнать, какие стебли являются годовалыми, а какие — новообразованными?

Новые плодоносящие стебли, которые нужно обрезать до двухпочковых шпор, легко определить, они гладкие и красновато-бронзовые по цвету, тогда как более старые побеги имеют тенденцию быть сероватыми по цвету и более грубыми по текстуре.

Как обрезать виноград тростником

Виноградную лозу высаживают в первую зиму и оставляют для роста в течение года, затем подрезают во вторую зиму, как описано в предыдущем разделе «Начало работы, посадка новых виноградных лоз, создание основы» .

Вторая зима — обрезка тростника

Первый шаг к разработке постоянного каркаса ствола для системы обрезки тростника — дать основному вертикальному стеблю вырасти до желаемой высоты, а затем снова обрезать его над почкой.Сделайте надрез на 1-2 см выше бутона, чтобы он не засох. Почки под срезом будут расти во время вегетационного периода, давая новые побеги.

Третья зима — обрезка тростника

В системе обрезки тростника создается постоянный ствол, но боковые побеги обновляются каждый год. Новые стебли выбираются с верхушки лозы, наверху ствола рядом с проволочной решеткой.

Для установки первого комплекта боковых тростей:

  1. Выберите одну или две стебли по обе стороны от ствола, обрежьте каждую до 8-12 почек (до 16 для некоторых разновидностей) и привяжите их к горизонтальной решетке для поддержки.В идеале стебли должны расти как можно ближе к стволу лозы, быть толщиной с мизинец, а почки должны быть достаточно близко друг к другу.
  2. Выберите по одной шпорцевой ветке с каждой стороны ствола и обрежьте ее до двухпочковой шпоры. Эти шпоры обновления предоставляют дополнительные возможности выбора в следующем году.
  3. Обрежьте все остальные наросты.

Плодовые побеги будут расти из почек вдоль этих временных боковых побегов.

Процесс обрезки повторяют на следующий год, наступит зима. С каждой стороны ствола отбирают по два стебля, обрезают до нужной длины (8-12 почек) и тренируют вдоль горизонтальных решеток, по одному стеблю с каждой стороны обрезают до двух почек, чтобы они служили шпорами для обновления.

После третьего года обрезка тростника проводится в соответствии с правилом трех шагов :

  1. Обрежьте прошлогодние двухпочковые шпоры пополам, удалив верхушку шпорца и новые приросты, выходящие из нее, оставив по одному длинному плодоносящему стеблю, растущему на каждой шпорце.
  2. Обрежьте новые побеги, идущие от оставшейся нижней почки шпорца, до 8-12 почек , чтобы создать плодоносящий тростник, или до 2 почек , чтобы создать новый двухпочковый отросток, который в следующем году будет производить новые плодовые тростники.
  3. Обрежьте два длинных плодовых стебля прошлого года на короткие двухпочковые шпорцы (нужны только два из них, по одному с каждой стороны ствола).

Этот процесс повторяется каждый год

Ниже показан процесс обрезки стеблей, создания новых двухпочковых шпор и обрезки оставшихся новых приростов для образования замещающих боковых стволов.Опять же, есть повторяющийся узор, который упрощает понимание, но обрезка тростника немного сложнее, чем обрезка шпорца.

В шестой год обрезка остается прежней. Чтобы повторить то, что было объяснено ранее, новый рост либо обрезают до длины 8-12 почек, чтобы создать плодовый тростник, либо до 2 почек, чтобы создать 2-бутонный возобновляющий шпор, который даст дополнительные побеги на выбор в следующем году. .

Зачем нужны лишние трости? Иногда получаемые основные стебли оказываются слабыми или почки слишком далеко друг от друга, что делает их слишком длинными, и в этом случае у возобновляющих шпор будет еще 4 дополнительных побега на выбор.

Опять же, у старых двухпочковых шпор срезана верхняя часть прироста, и после выбора 4-х побегов и 2-х возобновляющих шпор все остальные приросты обрезаются.

Дополнительные примечания

Для некоторых сортов винограда, подвергнутых обрезке тростником, требуется обрезка тростников до длины более 8–12 почек на каждый тростник.

  • Малиновый без косточек требует 15 бутонов на тростник
  • Thompsonless (Sultana) требует 14 почек на тростник

Ранее упоминалось, что некоторые сорта винограда можно обрезать как тростником, так и шпорцами, можно использовать оба метода.

Виноград, который может быть обрезан как тростник, так и шпор, включает:

  • Пламя без семян
  • Красный Суффолк
  • Сатурн
  • Буффало

Виноград Конкорд можно обрезать тростником или шпорцами до более длинных шпорцев, по крайней мере, с 6 почек.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Заброшенные виноградные лозы — Консультации по садоводству

Q: Я не понимаю, что мне делать с запущенными виноградными лозами, появившимися вместе с нашим новым домом.Их опор давно нет, и они годами валялись по всей земле в том, что я на самом деле считал грудой прутьев. Я знаю, что виноградные лозы нужно обрезать, но понятия не имею, с чего начать. Ким Нойман, Эри, Колорадо

A: Обрезайте смело, не боясь повредить вещь. Не нужно беспокоиться о том, какие лозы следует убрать, а какие сохранить. Обрезайте весь путь до главного ствола, корявого существа длиной всего от 2 до 4 футов. (Он может расти прямо вверх, но более вероятно, что сейчас он наклоняется, возможно, полностью до земли.) Весной вдоль этого ствола вырастут десятки новых побегов. Вы должны стереть или отколоть большинство из них, сэкономив только около трех, чтобы начать структуру вашей новой виноградной лозы. (Следующей зимой останется только лучшее из трех.)

После того, как вы убрали беспорядок от основного ствола, пора приступить к постройке беседки или решетки для поддержки виноградной лозы. Завершите строительство до того, как весной прорастут новые побеги. Зрелые лозы жесткие и жесткие, но молодые побеги удивительно хрупкие и легко срываются ветром, если у них нет опоры.Сделайте беседку достаточно прочной, чтобы удерживать не только лозы, листья и фрукты, но и несколько сотен фунтов льда и снега, которые могут цепляться за лозы зимой.

Размышляя о том, какую беседку или решетку построить, полезно узнать немного больше о том, как растет виноград и сколько обрезки обычно требуется каждый год (много). Самая простая система включает в себя ряд столбов с прочной проволокой, прикрепленной вдоль вершины — отличный способ тренировать их, если вы просто хотите фруктов. Но виноградная лоза может принимать практически любую форму, которая вам нравится: отрегулируйте высоту вашего нового ствола, чтобы она соответствовала высоте вашей решетки, и сделайте столько плеч, сколько вам нужно, чтобы покрыть пространство, которое вы хотите заполнить, чтобы максимизировать фрукты или создать тенистая беседка.

На типичной коммерческой решетке из проволоки отдельные растения располагаются на расстоянии не менее 8 футов друг от друга вдоль ряда, а многолетние стволы вырастают вверх по столбам. Лозы (обычно называемые тростями) растут горизонтально вдоль верхней проволоки, по одной в каждом направлении. Думайте о каждом растении в этой системе как о имеющем Т-образную форму. (Это довольно беспорядочная буква T: на его вершине разовьется несколько побегов, а на каждом плече будет несколько опущенных боковых ветвей.) Таким образом, вы можете создать изгородь из зелени или навес над обеденной зоной или даже накрыть стену.

Каждую весну оба плеча T полностью обновляются. Прошлогодние стебли, принесшие плоды, срезают, а два самых больших новых побега в верхней части буквы T привязывают к проволоке, чтобы заменить их. Остальные новые побеги наверху удаляются. (Плоды растут на боковых побегах, которые прорастают из двух основных тростников; плоды образуются только на новых порослях, а не на старой древесине.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *