Как правильно установить металлическую входную дверь видео: Установка входной двери своими руками: фото + видео

Содержание

Установка входной двери своими руками: фото + видео

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Содержание статьи

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т. д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

 

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.


Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Как правильно установить входную металлическую дверь видео

При замене старой двери можно обратиться к монтажникам фирмы-изготовителя или выполнить действия самому. В любом случае, знать, как правильно установить входную металлическую дверь, необходимо. Это позволит либо контролировать работу иных лиц либо выполнить монтаж своими руками.

При демонтаже старой двери, особенно в частном доме, можно столкнуться с рядом трудностей

 
Подготовка дверного проема — важный этап, который ложится на плечи хозяина, даже если входную дверь устанавливать будут специалисты. Вначале требуется снять дверное полотно. Если оно крепится на навесных петлях, то сделать это очень просто. Нужно открыть створку, под низ подставить лом, монтировку или иной крепкий рычаг. Нажав на него, приподнять полотно и снять с петель. Обычно, одному выполнять демонтаж-монтаж бывает неудобно, лучше иметь помощника. Если петли неразъемные, потребуется просто выкрутить все крепежные элементы, соединяющие дверь с проемом.
Коробку необходимо также демонтировать. Вначале нужно достать все анкера, саморезы, гвозди, после чего выбить саму коробку. Если она установлена прочно и снять ее вручную не получается, нужно распилить ее с одной из сторон и ломом выломать составные части. Верхняя и нижняя детали отойдут проще, после удаления боковых.
Пустой проем нужно подготовить, удалив все лишние элементы: монтажную пену, теплоизоляцию, старый раствор.

Закреплять коробку нужно только после ее выставления относительно вертикали и горизонтали

 
Чтобы разобраться, как правильно установить входную металлическую дверь, вначале необходимо рассмотреть варианты ее крепежа. Это зависит от того, как расположены крепежные отверстия на купленной двери.
В частности, бывают отверстия на самой коробке: на нижней, верхней и боковой планках. Такой способ исполнения не всегда надежен. Анкера, вставленные в отверстия, могут располагаться слишком близко к поверхности стены, если установить металлическую дверь заподлицо с лицевой стороной. В результате возможно появление на стене трещины и даже выламывание двери. Устанавливать металлическую дверь с таким вариантом крепления нельзя при наличии зазоров свыше 30 см. Если проем слишком широкий, лучше заложить кирпичом или шлакоблоком лишнее расстояние.

Если установка входной двери производится в квартире, можно натолкнуться на арматуру, расположенную в бетонной стене. В этом случае потребуется менять месторасположение относительно проема, если есть зазор или просверливать новые отверстия в коробке.

Если дверь тяжелая, массивная, можно наварить пластины для дополнительной фиксации

Также можно столкнуться с таким вариантом исполнения: приваренные монтажные пластины на каждой стойке. Они расположены в одной плоскости со стеной — обычно, по три с каждой стороны. Такой способ считается более надежным.
Бывают ситуации, когда в коробке вообще нет отверстий. Их потребуется просверлить своими руками, монтажные пластины также можно приварить. Хозяин может использовать оба варианта крепления в совокупности или любой на выбор.

Хорошим решением будет заказать входную дверь. При этом можно учесть размеры своего проема и заказать коробку аналогичную им с зазорами по каждой стороне не более 5 см. Это позволит сэкономить на растворе и пене, так как расход их будет в разы меньше.

Используя монтировку и уровень, нужно изменять расположение коробки, добиваясь максимальной точности. В противном случае перекосившаяся дверь может цепляться, не закрываться замок и т.д.

Установка входной двери, независимо от того, делают это профессионалы или вы взялись провести эту работу своими руками,  начинается с монтажа в проем коробки. Ее нужно поставить на деревянные клинышки, и сделать это точно, без перекосов. Клинья позволят зафиксировать коробку и дадут возможность выравнивать металлическую дверь в обеих плоскостях. Добиться точности легко с помощью уровня. При выравнивании, добившись нужного месторасположения нужно добавлять или убирать клинышки.
Рассмотрим, как правильно установить входную металлическую дверь поэтапно:

  1. Через отверстия в стойках нужно просверлить каналы перфоратором. Их длина должна соответствовать размеру анкера.
  2. Анкера или штыри ввинчиваются или забиваются.
  3. Полотно двери навесить на петли. Их предварительно следует смазать. На металлическую дверь предварительно нужно навесить ручки, замки и прочую фурнитуру.
  4. Использование монтажной пены позволяет ускорить процесс установки двери

    Проверить, закрывается ли дверь. Как правильно должна работать металлическая дверь: плавно скользить на петлях, не цеплять, замок защелкиваться без усилий, ключ поворачиваться легко.

  5. Оставшиеся между дверью и стеной щели требуется заполнить. Для этого используют монтажную пену или раствор.

Когда раствор (пена) засохнет, можно приступать к отделочным работам. Они включают зачистку излишков пены, счистку остатков раствора. После этого откосы нужно оштукатурить. С лицевой стороны на них прикрепить наличники.

Прежде чем заполнять щели, коробку следует закрыть малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание раствора или пены. Оттирать их потом будет непросто.

Если еще остались вопросы, как правильно установить входную металлическую дверь, видео по теме поможет разобраться окончательно:

подготовительные работы и последовательность на видео

Надежную защиту от проникновения в жилище посторонних лиц обеспечивает входная дверь. Еще 10 лет назад в большинстве квартир в нашей стране стояли деревянные двери. Сейчас на рынке доступные металлические дверные конструкции. Именно выбор в их пользу делают многие владельцы городских квартир. Они отличаются высокой надежностью, поэтому установка такого изделия позволяет обеспечить безопасность проживания и сохранность имущества владельца.

Если говорить о причинах любви наших сограждан к металлическим дверным изделиям, то кроме надежности отметим следующие их плюсы: при попытке их взлома эти входные блоки издают скрежетание и сильные звуки, поэтому опасаясь потревожить соседей, преступники обходят стороной квартиры, которые оснащены такими конструкциями. Большинство современных изделий оснащены надежными замками, что также настораживает злоумышленников. Многие люди выбирают именно такие двери не только для установки в свою квартиру, но и в строения, расположенные за городом.

Рынок в настоящий момент предлагает большой выбор металлических входных дверей как бюджетного, так и элитного класса. Многие владельцы недвижимости выбирают достаточно дорогие варианты. И это правильно, поскольку, когда речь идет о собственной безопасности, нет смысла экономить. Однако, решив заменить дверь в своей квартире, все же есть возможность для экономии. Она возникает в том случае, если владелец решает выполнить монтаж изделия своими руками. Грамотно проведя работы, можно сократить свои расходы на замену входных дверей в квартире. Ведь часто стоимость монтажа составляет четвертую часть от стоимости приобретенного изделия.

Нюансы при монтаже стальных входных дверей

Металлическая входная дверь имеет несколько общих моментов с конструкциями из других материалов – пластика и древесины. Как и ее собратья, она имеет дверной короб, на который навешано полотно. Отличиями являются:

  • наличие нижней перекладины порога;
  • присутствие в составе конструкции замков и прикрепленных деталей.

Сэкономить время на установке изделия можно, если еще до начала работ установить на неё всю необходимую фурнитуру. Однако, в процессе монтажа имеются сложные моменты. Один из них — проверка горизонтали и вертикали положения изделия. Отказ от контрольных работ не позволяет рассчитывать на полноценную эксплуатацию металлической входной двери в течение длительного времени.

Пренебрегать этим ни в коем случае нельзя, поэтому при самостоятельных работах по установке металлических входных дверей необходимо иметь в своем распоряжении такой инструмент, как строительный уровень. Также не обойтись и без помощников, физическая сила которых потребуются для регулировки и установки в правильном положении входных дверей.

В строениях самого разного назначения, возведенных из различных материалов, устанавливают металлические входные двери:

  • в домах из кирпича;
  • в жилищах, построенных из древесины;
  • в зданиях из пенобетона и газосиликата.

Материал строения тоже необходимо учитывать при выполнении установочных работ. Наряду с этим необходимо перед началом активной фазы работ проводить подготовку проема, что обеспечит быструю установку дверного изделия.

Несущая стена может иметь определенные технические характеристики в зависимости от материала, из которого она изготовлена. Про это стоит знать и это следует учитывать при проведении работ.

Подготовительные мероприятия

Подготовка перед установкой металлических входных дверей предполагает следующие работы:

  • штукатурку необходимо зачистить до кирпича или искусственного камня. Сделать это нужно таким образом, чтобы между стеной и дверным блоком остался зазор величиной 2-2,5 см;
  • следует соорудить окосячку, если установка металлической двери выполняется в доме из бруса или бревенчатом строении. Уже потом необходимо выполнить крепление дверной коробки с соблюдением зазора 10 см.

Если возникла необходимость в установке входной двери своими руками в сооружении из камня, бетона или кирпича, то в этом случае при установочных работах не обойтись без использования перфоратора. Его можно заменить электродрелью. Также потребуется зубило с молотком. Владелец деревянного дома может обойтись и без них. Однако обязательно должны присутствовать бензопила и ножовка. Зубило можно не использовать, но под рукой должна быть стамеска.

Когда выполняется установка стальной двери своими руками, то нежелательным является во время работы снимать с полотна упаковку. До самого конца работ она должна оставаться на полотне. Однако сохранение упаковочного слоя не позволяет выполнить проверку качества изделия. Следует знать, что, если вы решили сэкономить и провести монтаж металлической двери своими силами, то в этом случае вы лишаетесь гарантии производителя.

Если во время установочных работ на поверхности металлической двери появится вмятина и царапина, то претензии компания-продавец рассматривать не будет. Чтобы убедиться в качестве изделия, еще до начала работ необходимо снять слой упаковочного материала и обследовать приобретенное изделие, а потом, прикрепив упаковку на место при помощи монтажной ленты, приступать к выполнению работ. В этом случае будет исключена порча декора дверной конструкции инструментами или монтажной пеной.

Подготовительные работы

Подготовка к установке металлической двери имеет сходства с монтажом обычного дверного изделия и включает следующие три этапа:

  • выполнение подготовки проема, корректировка его размеров, что необходимо в случае неверно проведенных замеров;
  • закрепление в проеме дверной коробки с использованием анкерных пластин, стальных прутков или саморезов. Крепления выбираются в зависимости от материала стены и ее расположения в проеме дверной рамы;
  • проверка выполнения работ и внесение корректировок. В случае, если в этом есть необходимость, выполняется запенивание технологических зазоров и навешивание дверного полотна.

В большинстве случаев, начиная устанавливать стальную дверь своими руками, ее располагают заподлицо к нижней плоскости стены. Однако при желании можно заглубить дверной проем. Когда выбран первый вариант закрепления дверной коробки, работу выполняют при помощи анкерных пластин. Фиксация дверной коробки посредством анкерных болтов, проходящих через нее, предопределяет второй способ. Или же для закрепления могут использоваться стальные прутья как замена фабричным анкерам.

Профессиональные установщики считают максимально надежным комбинированный способ установки. Он предполагает монтаж металлической двери на анкерные пластины, которые в процессе монтажа загибаются вдоль поверхности проема с использованием дополнительного крепежа — болтов или штырей.

Последовательность установки металлических дверей

Будем считать, что демонтаж старого дверного изделия уже произведен и выполнена подготовка дверного проема к установке новой двери. Размеры проема дают возможность при установке дверной рамы оставить обязательный технологический зазор, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной. Это означает, что установку можно провести без изменения проема.

В дверной проем устанавливаем коробку без полотна, под неё по периметру подкладываем деревянные клинья. Это нужно, чтобы осуществлять корректировку положения коробки и её фиксации. Также благодаря этому обеспечивается технологический отступ.

С использование строительного уровня выполняем выверку горизонтали и вертикали, при необходимости смещаем их, чтобы коробка приняла правильное положение. Необходимо контролировать, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.

Когда технологические зазоры отрегулированы, а положение дверной конструкции зафиксировано, выполняется крепление рамы клиньями таким образом, чтобы при сверлении отверстий смещения дверной коробки не произошло.

Далее для монтажа в начале петельного косяка создаем отверстия в стене под анкера соответствующих размеров.

Обращаем внимание на следующий момент: если отверстия под болты в дешевом дверном блоке отсутствуют, то в этом случае необходимо провести работу по самостоятельному их сверлению еще до начала монтажных работ. По три отверстия необходимо сделать на притворном и петельном косяках. На пороге должно быть два и столько же на потолке.

Вставляем болты в отверстия, после чего можно затянуть гайки.

Следующим действием выполняем временное навешивание полотна для проверки хода. Положение двери считается правильным, если она не открывается самопроизвольно и при закрытии и открывании не приходится прикладывать дополнительных усилий.

Проверив ход двери, следует снять полотно, а потом производим установку крепежа с притворной стороны. Затем начинаем фиксировать порог и притолоку. После этого снова навешиваем полотно и проверяем ход. Если есть необходимость, вносим изменения в положении короба, ослабляя или затягивая гайки.

Снова оставляем только дверную раму в проеме, а потом выполняем проклеивание рамы строительным скотчем, чтобы обеспечить защиту от монтажной пены.

Следующее действие — задувание технологических зазоров с использованием монтажной пены.

Когда произошла полная полимеризация монтажного состава, непривлекательные участки закрываем с помощью обналички.

Нюансы при установке дверей в сруб

Вне зависимости от материала, из которого изготовлена дверная конструкция, при обустройстве деревянных строений необходимо устраивать окосячку. Необходимость в ее создании связана со свойством деревянных строений, которые усаживаются в первое время после завершения строительных работ. Наиболее интенсивно усадка происходит в первый год эксплуатации. За первые двенадцать месяцев постройка может уменьшиться в размерах примерно на 70 см. Даже банька, выполненная из клееного бруса, подвержена небольшой усадке. Поэтому принято в первый год эксплуатации сруба не устанавливать двери и окна. Отделочные работы также не проводят.

Сложной задачей является расчет усадки заранее. Она зависит от многих факторов. Среди них основными являются:

  • периоды заготовки леса;
  • качество использованной при строительстве древесины;
  • климатические условия.

Но определенный запас для движения дерева при установке двери в срубе оставить нужно. Если этого не сделать, то изделие заклинит в самый неподходящий момент. А может произойти и другое: на ней повиснет венец вместе с кровлей. А между этим и рядом находящимся с ним венцом образуется щель.

Правила монтажа металлической двери

Принимая во внимание особенности строения из древесины, была разработана специальная технология установки металлических дверей в срубе. В отличие от монтажа деревянной двери при установке металлических изделий устройство верхней планки не производится, поскольку служить опорой будет сама притолока металлической рамы.

Чтобы исключить перекос строения при усадке, крепление двери производится к лафетам, которые вставлены в паз, сформированный в стене. Благодаря такому креплению положение будет сохраняться даже при движении венцов в процессе усадки. Кроме этого, рама дверного изделия будет защищена от выворачивания болтов кверху. А это процесс неизбежен, если вместе с бревном будет «ехать» крепеж.

Металлическая дверь — надежная конструкция, которая в состоянии обеспечить защиту жилища от несанкционированного проникновения. Чтобы ваш дом превратился в надежную крепость, необходимо не только правильно выбрать изделие, но и качественно провести его монтаж. Если вы решили сэкономить на установке и выполнить работы своими силами, то следует устанавливать дверь в соответствии с технологией, используя только качественный крепеж. Это обеспечит длительную эксплуатацию двери без проблем.

Как установить металлическую дверь в деревянном доме

Как установить металлические двери в деревянном доме – этот вопрос актуален не только для владельцев давно возведенных частных жилищ, но и недавно построенных загородных владений. Так как материал для стен используется особенный, существует множество нюансов, связанных с этим процессом.

Технология установки металлических дверей в деревянном доме имеет свою специфику

Особенности деревянных зданий

На первый взгляд может показаться, что установка входных дверей в деревянном доме ничем не отличается от обычных зданий. На самом же деле это вовсе не так, существует огромное количество весомых нюансов, которые следует учитывать, особенно если вы решили все работы выполнить своими руками. Прежде всего стоит выделить следующие моменты:

  • Усадка. После возведения коробки здания на нижние ярусы оказывается немалое давление, в первые 5 лет происходит интенсивная усадка конструкции, что сказывается на её общих параметрах, в том числе могут искажаться дверные и оконные проемы. Для дерева это наиболее актуально, особенно если оно было недостаточно просушено перед использованием.
  • Динамичность. В процессе эксплуатации древесина поддается воздействию внешних факторов. Под влиянием перепадов температур и влажности она изменяется в объеме и может незначительно менять свое положение.
  • Крепления. При установке дверей в бетонные или блочные проемы не возникает опасений относительно разрушения материала при грубом вбивании анкеров и прочих креплений. Древесина же при этом ослабляется и даже может расколоться, поэтому нужно быть предельно осторожным и соблюдать правильный угол при монтаже болтов и распорок, особенно если вы выполняете работу своими руками.
  • Прочность. Деревянные дома выглядят добротно и создают впечатление прочной и массивной конструкции. На самом же деле в случае установки дверей в проем ближайшие доски ослабевают. Этим могут воспользоваться воры и проделать проход в жилище в обход самой дверной системы.

Из-за интенсивной усадки в первый год после возведения нового деревянного дома не рекомендуется окончательно оформлять в нем оконные и дверные проемы. Если есть такая возможность, лучше временно воздержаться от заселения.

Чтобы сделать все правильно, нужно учитывать все эти моменты. Если проигнорировать их, вскоре дверь станет заедать или вовсе деформируется.

Оформление оконных и дверных проемов советуют выполнять через год после строительства деревянного дома

Преимущества металлической двери

Если вы устанавливаете входную дверь своими руками, лучше остановить свой выбор на металлической модели. Для этого есть ряд весомых причин:

  • Прочность. Выдерживает большую нагрузку и механические воздействия.
  • Безопасность. Качественная сталь является отличной защитой от взлома.
  • Теплоизоляция. Сохраняет тепло в доме, есть возможность использования дополнительных утеплителей.
  • Широкий ассортимент. Большое разнообразие моделей, которые подойдут под любую обстановку.
  • Огнеупорность. Позволит сдержать распространение дыма и огня, что особенно актуально для деревянных домов.
  • Влагостойкость. Не пропускает воду, не боится влаги и замерзания.
  • Долговечность. Устойчива к атмосферным явлениям, служит долго, сохраняя полезные качества.

Это оптимальный вариант не только для строений из дерева, но и для других типов домов, а также квартир в многоэтажках.

Прочность и долговечность — основные преимущества металлической входной двери

Подготовка проема

Установка металлической двери в деревянном доме начинается с подготовки пространства для проема. Как правило, дверные проемы проектируются еще на стадии строительства, для его укрепления обычно оставляется несколько поперечных брусьев, которые в дальнейшем срезаются по контуру. Но выпилить дверь можно также и после завершения возведения стен, данную работу несложно выполнить своими руками при помощи обычной бензопилы.

Проем для входной двери проектируют на этапе строительства деревянного дома

Чтобы нивелировать влияние усадки, проем вырезается несколько большего размера, чем планируемая дверная конструкция. Дополнительные 5-7 см по периметру необходимы для устройства обсады, которая будет препятствовать смещению бревен и при этом не мешать усадке. Давайте рассмотрим, как выполнить её своими руками.

В бревнах выпиливается паз, в который загоняется планка для скольжения, по ней дом будет слегка оседать со временем, но при этом контуры проема будут сохраняться. Сверху монтируется поперечная рейка, а зазор закрывается мягким утеплителем. На боковины набивается черновой короб. Именно эта конструкция и послужит основой для фиксации металлической двери. Забивать штыри креплений в стеновые бревна нежелательно, так как со временем они могут просесть или деформироваться.

Схема выполнения обсады проема в деревянном доме

Установка коробки и полотна

После выполнения окосячки необходимо сверить диагональ, если она соблюдается, можно приступать к монтажу короба для входной двери. Для металлических полотен – это стальная рама.

Перед тем как устанавливать короб в проем, предварительно нужно позаботиться об уплотнении стыков, набив на раму утеплитель, например, минеральную вату. Некоторые модели имеют утепленную дверную коробку, в этом случае никаких дополнительных действий не требуется, можно сразу приступать к монтажу.

В связи с тем, что железная дверь имеет довольно тяжелую конструкцию, закрепить её своими руками без помощника будет трудно. В деревянном доме конструкция должна быть более жесткой, чем обычно, чтобы выдержать нагрузку, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение прочным сварным конструкциям с толщиной металла не менее 2 мм.

Для того чтобы увеличить прочность и надежность конструкции количество креплений увеличивается. Таким образом удается более равномерно распределить нагрузку по стене.

Короб выравнивается по уровню и крепится с помощью анкерных болтов 150х10 мм, затем запенивается. После высыхания пены можно продолжать работу.

Схема установки металлической двери в деревянный проем

Последний этап монтажа любой входной двери своими руками – навешивание полотна. Для металлических дверей в основном используется два варианта креплений: сварные наружные петли и скрытые, которые врезаются в лутку и полотно. Второй вариант более предпочтительный, так как взломать такую дверь гораздо тяжелее. В этом случае полотно крепится на петли с помощью шестигранного ключа, которым завинчиваются части фурнитуры. В первом же случае полотно просто одевается на штыри таким образом, чтобы соединились две части петли.

Основные этапы монтажа железной двери в деревянном доме

Для распределения давления оптимальным считается размещение двери на четырех петлях. Нижний элемент устанавливается дальше от края, чем верхний, два центральных распределяются на одинаковом расстоянии от остальных петель. В последнюю очередь выполняется монтаж замка, ручек и прочей фурнитуры. Стыки на стене закрываются наличниками. Обязательно оставьте пространство для незначительного смещения полотна снизу и сверху.

Выполнить качественно такую работу своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов. Не стоит спешить с установкой, если вы не уверены в том, что процесс усадки был сведен к минимуму.

Рекомендуем посмотреть видео


Основные материалы для входных дверей

Чаще других при установке входных металлических дверей встречаются те, что делаются по стандарту, определенному моделью с индексом SL-2000. Основой для нее служат два листа из легированной стали толщиной 1,5 мм и сваренные между собой в 200 точках подковообразными ребрами. Замок должен быть цилиндрической формы и иметь до 9 стальных ригелей (из закаленного сплава), которые во время запора входят в стены и пол со всех четырех сторон полотна. Если перед установкой металлической двери ее собрать, то толщина составит не менее 50 мм.

Открытие и закрытие такого изделия производится легко и бесшумно. Дизайн простой, не выделяет его среди других дверей, не привлекает внимания. Если вам предстоит установка входной двери своими руками, то любопытно узнать, что общий вес (без коробки) у нее 50 кг. Обязательное условие для безопасности – приобретение дополнительной торцевой задвижки и телескопического глазка с большим углом обзора. Еще считается, если выполнять установку металлической двери по всем правилам и с применением специальных материалов, то у нее будет безупречная звукоизоляция.

Установка входной двери своими руками

Размеры изделия не устанавливаются строго, их можно делать различными в соответствии с требованиями клиента. Во внешней и внутренней отделках применяются как натуральные, так и искусственные материалы. Очень солидно выглядит квартира после установки входных металлических дверей с деревянной отделкой. Как дополнительная мера безопасности возможна комплектация специальной деталью («инсерт»), которая увеличивает высоту и вес конструкции.

На ступень ниже установки металлических дверей находятся модели, в конструкции которых используется алюминий и ПВХ-профиль. Не стоит относиться с пренебрежением к подобным конструкциям. Да, они немного слабее стальных, но и стоимость за само полотно и его установку гораздо ниже. Как правило, поставкой такой продукции занимаются китайские предприятия. Собираются двери промышленным способом, и это гарантирует, что качество их находится на должном уровне. Не стоит также забывать о том, что есть законы. Это значит, что если официальный магазин взял на реализацию китайскую дверь, требования по качеству, принятые в нашей стране, выполнены в полном объеме.

Конструкция из ПВХ-профиля

Как ни странно, но промышленность не забывает и про выпуск деревянных входных дверей. Они не стали пользоваться большой популярностью, но с развитием спроса на изделия с повышенным уровнем безопасности, изменились требования и к ним. Обязательным и непременным условием стали теперь усиление конструкции, снабжение деревянной двери герметичными уплотнителями и прокладками, наличие порога.

Удаляем старую коробку

Установка входных дверей своими руками дает множество возможностей совершить ошибку, которая потом вызовет перекос, а то и поломку изделия. Но и воспользоваться помощью специалистов хочется не всегда, потому что все больше негативных отзывов встречается в адрес монтажников даже солидных фирм. Если личного опыта в такой сфере нет совсем, то за установку железных (стальных) дверей лучше своими руками пока не браться. Если вам приходилось работать хотя бы с деревянной моделью, то можно попробовать.

Специалист по установке стальных дверей

Сначала нужно произвести демонтаж входной двери, это можно сделать своими руками и при вызове профессиональных установщиков, причем металлическая она или какая-то другая почти не имеет значения. Первым делом отделите полотно от коробки. Лучше, конечно, проделать это совместно с кем-то, потому что вес ее может оказаться неподъемным, и снятие с петель может быть весьма травмоопасным занятием.

Демонтаж дверного полотна

Затем удалите из дверной коробки анкеры и гвозди, держащие ее в проеме. В боковинах сделайте распилы в нескольких местах. По частям удалять эти элементы будет гораздо легче. Потом из проема можно убрать верхнюю и нижнюю части. Сложности могут возникнуть в случае, если у вас стояла металлическая коробка. Тут не обойтись без болгарки. Освободив дверной проем от старой конструкции, необходимо также очистить его от звуко- и теплоизолирующего материалов и обстучать молотком края периметра, чтобы остатки раствора и штукатурки не мешали в последующем при монтаже. Теперь перейдем к установке металлических входных дверей.

Осваиваем монтаж на самом сложном примере

Так как правильно установить входную дверь просто необходимо, иначе выковыривать обратно придется по вышеописанному методу, то есть уничтожив конструкцию, то рассмотрим как это сделать.

Как установить металлическую входную дверь своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подгоняем дверной проем

Монтаж может осложняться тем, что периметр по размерам не совпадает с новой дверной коробкой. Это необязательно последствие китайского происхождения товара, часто такая проблема ждет вас в домах-сталинках. Если новая дверная коробка шире или выше проема, придется выпиливать дополнительное пространство из стен либо проводить углубление в том месте, где находился порог.

Углубление порога проема

Не забывайте про технологические зазоры между стеной и дверной коробкой, чтобы суметь провести регулировку при установке.

Бывает, что конструкция двери по ширине или высоте меньше проема. Это может случиться при покупке импортного изделия для уже упомянутых недобрым словом типовых построек. В зависимости от разницы размеров (зазора) надо провести работы по подгонке. Если он небольшой, буквально несколько миллиметров, достаточно всего лишь использовать дверные расширители. В случае значительного расстояния нужно будет делать кладку из силикатного кирпича или стенового камня. Не поленитесь делать связку с основной стеной, чтобы не утратить прочности.

Шаг 2: Распаковка

Теперь перейдем к тому, как установить железную модель двери своими руками. Снимаем внешнюю упаковку и останавливаемся. Если дверь покрыта полиэтиленовой пленкой, не торопитесь срывать, ведь при монтаже возможна некоторая неаккуратность, поэтому защита лишней не будет. В комплект крепления любой дверной коробки обязательно входят анкерные болты. Если вдруг таковых не оказалось, то можно их докупить. Длиной они должны быть от 10 до 15 см, а в диаметре – 12–15 мм.

Шаг 3: Монтаж коробки

Вместе с помощником установите коробку, проверьте ее на вертикальность и горизонтальность с помощью уровней или отвесов. Подставьте деревянные клинья и приступите к сверлению в стене отверстий под анкерные болты. Во время работы старайтесь не сдвинуть с места дверную коробку. Сверление рекомендуется начинать с той стороны, где будут петли. После этого вставьте болты и проведите закрепление рамы, периодически производя проверку по вертикали и горизонтали.

Установка дверной коробки

Шаг 4: Установка двери

Смажьте дверные петли и наденьте на них полотно. Так как установить входную металлическую дверь нужно с ювелирной точностью, то замерьте зазоры между ней и коробкой: они должны быть абсолютно одинаковы по всему периметру. Проверьте, закрывается ли дверь без усилия, не цепляются ли ригели замка за края отверстий, куда они должны заходить, произведите центровку. Теперь заделайте технологические зазоры монтажной пеной. Помните, что при застывании она увеличивается в объеме примерно в 3 раза, а потому не слишком усердствуйте, так как можно деформировать коробку, и тогда вся проделанная работа будет бесполезной.

Шаг 5: Отделка и уборка

После застывания пены (от 4 до 10 часов), можно приступить к ее обрезке, а затем и к отделочным, звукоизолирующим и утепляющим работам. По окончании монтажа удалите полиэтилен, если таковой прикрывал дверное полотно, и приступайте к установке декоративных деталей. Двое суток желательно не пользоваться дверью или делать это мягко и как можно реже.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка входной двери своими руками

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

  • Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
  • Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
  • Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Подготовка проема для установки входной двери

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Расширение дверного проема

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Сужение дверного проема

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Важно! Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Видео об установке входной двери

как правильно установить своими руками в квартиру, монтаж стальных моделей

Входная дверь – важная деталь любой квартиры, а также дома. Она защищает помещение от посторонних глаз. Основной аспект, которому она должна соответствовать, – это надёжность. Правила выполнения монтажа входных дверей рассмотрим в этой статье.

Особенности

Двери бывают различными, межкомнатными и входными, деревянными и металлическими, стандартными и необычными. Поэтому монтаж дверей должен производиться соответственно типу изделия.

Грамотно установленная входная модель обеспечивает помимо безопасности имущества хозяев, сохранность тепла и обладает хорошим уровнем звукоизоляции.

Как правило, установкой входных конструкций занимаются специалисты, но возможно установить их и самостоятельно, соблюдая технику, схемы и все нюансы.

Первоначально необходимо провести процедуру демонтажа старой конструкции:

  • Если в помещении установлено старое дверное полотно, то его необходимо демонтировать.
  • После этого разбирают откосы, снимают старые обои и отбивают штукатурку.
  • Теперь необходимо определить место, где и каким образом крепилась коробка. У металлических дверей чаще всего – это анкеры.
  • Инструментом удаляют места креплений.
  • Когда все соединения срезаны, старую дверную коробку убирают.

При ее удалении нужно действовать аккуратно, чтобы ее не разрушить.

Входные изделия классифицируются на виды по типу материала и способу открывания.

Среди основных выделяют следующие виды:

  • пластиковые;
  • металлические;
  • алюминиевые;
  • деревянные.

Самыми популярными принято считать входные металлические двери. Для их отделки используют порошкообразные краски и ПВХ панели.

Алюминиевые двери устанавливают в большинстве случаев для складских помещений и гаражей. В квартирах и частных домах они не особо распространены.

Деревянные двери также менее популярны среди владельцев квартир. Несмотря на то, что они смотрятся невероятно дорого и солидно, такие конструкции не соответствуют правилам пожарной безопасности, предъявляемым к входным изделиям.

Стоимость качественных конструкций из массива на порядок выше стоимости дверей из стали.

Входные двери из металлопластика менее популярны среди потребителей. Изделия из ПВХ чаще применяются в качестве межкомнатных дверей.

Как правильно замерить?

Замер дверного прохода – нетрудная процедура, главное, соблюдать правильность замеров.

Все данные необходимо фиксировать, вот основные из них:

  • Высота – промежуток от полового покрытия до высшей точки поверхности;
  • Ширина – промежуток между боковыми точками прохода;
  • Глубина – это толщина стены, куда будет монтироваться изделие;
  • Уклон – присутствие перекосов.

Все габариты нужно измерить отдельно. Если соблюдать все правила, то сложностей не будет.

В основном дверные проемы в жилых помещениях имеют стандартные показатели, и изготовители выпускают изделия по этим параметрам. Поэтому цена на такие модели ниже, чем на индивидуальные. На сегодняшний день размеры стандартных одностворчатых дверных конструкций следующие – 86 × 205 см или 96 × 205 см. Они подходят для проемов с параметрами не менее 88 × 210 см или 98 × 210 см. Для двустворчатых входных конструкций 160 × 205 см.

Рассмотрим параметры замеров подробнее:

  1. Сначала измеряют ширину. Ширина стандартного полотна – 80 или 90 см. С дверной коробкой эти показатели будут 86 см и 96 см, соответственно, а ширина проема не менее 88 и 98 см. Для точных показателей ширины прохода необходимо сделать замеры рулеткой вверху, снизу и по центру.
  2. Измерить высоту также несложно. Высоту замеряют в трех точках – по краям и посередине. По стандартам дверь высотой 200 см, с коробкой – 205 см. Таким образом, высота проема не менее 207 см. При монтаже двери оставшиеся зазоры маскируют пеной и штукатурят.
  3. Замер глубины максимально важен. Ширина стены больше двери, поэтому предельно важно подобрать подходящую по ширине коробку. Типичные конструкции подходят для стен толщиной в 300-400 мм. В случае, если коробка не закрывает весь проход, тогда ее наращивают с помощью добора. Для определения глубины прохода делаются вышеуказанные замеры.

Бывают случаи, когда у дверного прохода имеют место неравномерности по горизонтали либо вертикали. Это бывают неровности, а может быть и уклон одной из частей. Если неровности довольно просто исправить, зашпаклевав их, то с уклоном все труднее. Для его определения понадобится специальный уровень, с его помощью делаются расчеты.

Есть и иной способ определения уклона – это замер диагоналей, они должны быть равны, в некоторых случаях допустимы минимальные отклонения.

В том случае, если после измерений получаются параметры значительно больше обычных, то стоит закрыть часть проема кирпичом либо иным строительным материалом. Если же не намного больше, то достаточно заштукатурить образовавшийся зазор. Бывают ситуации, когда размер проема оказывается меньше нужного, тогда стоит убрать часть стены.

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

  • Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
  • Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
  • Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
  • Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

  • Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
  • Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий. При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке.

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

  • на анкеры;
  • на каркас из металла;
  • на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

Если монтаж входной конструкции планируется до окончания фасадных работ, то необходимо сделать запас в пару миллиметров на толщину отделки.

В «хрущевке»

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

  • Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
  • Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Для коттеджей и иных частных домов подходят уличные двери с терморазрывом. Они обладают повышенной стойкостью к влаге, перепадам температур и непогоде.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Двери из ПВХ, как и другие состоят из коробки, полотна, порога и фурнитуры.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

  • Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
  • Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Как вставить дверную коробку

Изначально нужно обратить внимание на способы крепежа двери. Это будет зависеть от расположения отверстий крепежа на конструкции.

Часто отверстия располагаются непосредственно на коробке – на одной из планок, но этот вариант исполнения не слишком надежный. Анкеры, установленные в отверстия, находящиеся очень плотно к поверхности стены, если монтировать входную дверь вровень с лицевой стороной. Вследствие чего на стене могут образоваться трещины.

Устанавливать полотно с данным типом крепления недопустимо при присутствии зазоров более 300 мм.

Существует более качественный способ – это монтажные пластины, приваренные на каждой стойке. Располагаются в одном направлении со стеной. Известны случаи, когда коробка продана без отверстий. Тогда необходимо их просверлить своими руками и приварить монтажные пластины.

Установка входного изделия вне зависимости от того, сделают это специалисты или самостоятельно владелец квартиры или дома, начинается с установки в проход коробки. Она ставится на клинья без уклонов. Они помогают зафиксировать коробку и выровнять железную дверь. Лазерный уровень поможет сделать это без усилий. После выравнивания убирают либо добавляют клинья.

Определим, как правильно поставить входную дверь пошагово:

  • Сквозь отверстия в стойках необходимо просверлить каналы. Их длина должна соответствовать параметрам анкера.
  • Анкеры вкручиваются или забиваются.
  • Полотно надо повесить на петли, заранее смазанные. Если устанавливается металлическая дверь, то на нее изначально нужно разместить ручки, замки и остальные комплектующие.
  • Теперь проверяют, как закрывается дверь. Как правило, она должна плавно скользить на петлях, замок закрываться без применения усилий, ключ в замке поворачиваться без трудностей.
  • Зазоры между стеной и дверью заполняют пеной или специальным раствором.

После высыхания пены переходят к удалению лишнего. Следом штукатурят откосы. Далее с лицевой стороны крепятся наличники.

Более подробно о том, как выполнить установку входной двери своими руками, расскажет следующее видео.

На каком этапе ремонта

Если устанавливать дверь до ремонта, то она испачкается или поцарапается. Если монтировать ее после окончания ремонта, то тогда испортится отделка откосов. Поэтому дверные конструкции рекомендуется ставить после окончания черновых работ, после прокладки коммуникаций и заливки стяжки.

Специальная полиэтиленовая пленка защитит от строительной пыли и повреждений металлическую дверь.

Во всех случаях новую входную дверь можно устанавливать на разных этапах, а в новостройке лучше заменить сразу. Застройщик монтирует экономичные дверные конструкции с ненадежными замками. Поэтому владельцы нового жилья рискуют своим имуществом.

Крепления

Для качественного выполнения работ по установке понадобятся рулетка, строительный уровень, отвес, перфоратор, шуруповерт и молоток. Прежде, чем начать монтаж железной двери нужно внимательно изучить, что входит в комплект изделия. Изначально осмотреть полотно, утеплитель и декоративную обшивку.

Дополнительно в комплекте должны быть анкерные болты, гайки, уплотнитель и пластины для монтажа.

Крепится дверная коробка анкерами. Обычно монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, если нет, то нужно высверлить несколько отверстий под крепления на одинаковом расстоянии. ерфоратором через отверстия под крепления высверливают отверстия на глубину посадки анкеров. Далее анкеры углубляют в отверстия при помощи молотка. Начинать важно с той стороны, где закреплены петли.

Перед тем, как окончательно затянуть, нужно проверить открытие и закрытие стальной двери. Правильно установленная пластиковая дверь также должна легко открываться и закрываться, не притирать коробку, а присоединение должно быть абсолютно равномерным. В открытом положении должна быть устойчива.

Чтобы проверить качество притвора коробки к полотну можно применить следующий способ. Нужно поместить бумажный лист между притвором двери и коробки и потянуть за него. Лист должен вытаскиваться с определенным усилием. В случае, если он извлекается легко, то необходимо отрегулировать конструкцию. Таким образом лист нужно прикладывать по всем участкам прижима.

Важные аспекты

В процессе выбора дверного полотна необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Производство металлических дверей регулируется одним из положений ГОСТа. Эти нормы распространяются на производство стальных изделий, которые советуют монтировать в помещениях жилого или нежилого назначения. Также, согласно положениям ГОСТа, установка металлических дверей должна проводиться только специальными бригадами.
  • Немаловажным фактором при выборе входной двери считается безопасность от проникновения посторонних лиц. Бывает, что и качественное полотно с надежным замком вскрывают и проникают в жилище. Во избежание этого советуется укрепить его с внешней стороны по периметру стальным уголком. Его крепят на внешней стороне двери близко к коробке, но так, чтобы не осложнить движение самой двери.
  • Еще одним важным аспектом является пожарная безопасность. Согласно инструкции СНиП, запрещено монтировать двери, а также менять направления открывания дверей из квартир на общую площадку в подъезде, когда это затрудняет возможную эвакуацию жильцов. Поэтому лучше всего устанавливать двери с направлением открывания внутрь.

Чистовая отделка

Обшивка дверей МДФ панелями – прекрасное решение для облагораживания. Плюсом данного отделочного материала является то, что возможно быстро облицевать устаревшее изделие. Эти панели представляют собой накладки, устанавливаемые на полотно.

Таким образом преображается интерьер, и дверь получает защитные свойства.

МДФ панели существуют нескольких видов:

  • Шпонированные. Их достоинством является экологичность, имитация под дерево, устойчивость к появлению трещин. Такой вид обшивки идеально подходит для многоквартирных домов;
  • Ламинированные. Отличие таких панелей в недорогой стоимости, хорошей шумоизоляции и длительным срок эксплуатации;
  • Антивандальные. Этот материал получается путем покрытия древесноволокнистого листа пластиком. Положительные стороны такой обшивки заключены в хорошей прочности, отсутствии повреждений и сопротивлению перепадам температур. Такой вид отделки идеален для наружной стороны двери. Единственный недостаток – весьма высокая цена.

Удачные примеры

Входные двери можно считать неотъемлемой частью интерьера. Интересным решением может считаться приобретение двойной двери, где наружная исполняет охранную функцию, а внутренняя – декоративную.

Наружная дверь в таком случае произведена из металла для прочности, а внутренняя из абсолютно любого материала.

В случае, если прихожая узкая или мало освещенная, тогда имеет смысл приобрести дверь белого цвета. Желательно, чтобы и стены были тоже светлого оттенка. В маленьком коридоре также удобным и модным приемом будет одинаковое цветовое решение для входной модели и остального пространства – стен, напольного покрытия и мебели.

Когда стоит вопрос о покупке входной двери для коттеджа, тогда рекомендуется выбрать деревянную дверь со стеклянной вставкой. Она украсит темный интерьер прихожей, пропуская сквозь себя солнечные лучи.

Одним из важных аксессуаров принято считать дверную ручку. В помещение, выполненное в классическим стиле, к входной двери подойдут винтажные ручки.

Оригинальным способом для дизайна квартиры или дома, будет выбор контрастной по цвету входной конструкции.

Замена входной двери без замены дверного косяка

Входная дверь часто является первым предметом, который посетители вашего дома осматривают.

Если входная дверь выглядит хорошо, скорее всего, у вашего посетителя с самого начала сложится благоприятное впечатление о доме.

Если у вас старая дверь или дверь, которая повреждена, замените ее новой, чтобы дом выглядел хорошо ухоженным и выглядел лучше.

Вы можете заменить любую наружную дверь в доме, не снимая косяк, если косяк в хорошем состоянии и не перекос. Вам просто нужна дверь такого же размера без вырезов для петель. Вам не понадобятся специальные инструменты, вы можете вырезать паз петли стамеской и молотком.

Снять старую дверь с косяка. С помощью аккумуляторного пистолета открутите петли от косяка. Петли оставьте на двери. Поместите дверь внешней стороной вниз поперек двух козлов. Снимите дверную ручку.

Поместите новую дверь поверх старой двери внешней стороной вниз. Убедитесь, что двери расположены заподлицо друг с другом по периметру двери. Карандашом обведите все три петли со стороны старой двери до новой. Откручиваем и снимаем с двери старые петли. Вы снова используете их на новой двери.

Снимите обе двери с козлов. Поставьте новую дверь на бок так, чтобы сторона с петлями была обращена вверх. Прикрепите его к одной из козлов с помощью ручного зажима.

Поместите петли на дверь, как если бы они уже были установлены на двери, используя линии карандаша, чтобы совместить их. Завершите обводку вокруг шарнирных пластин.

Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину 1/8 дюйма. Держите долото скошенной стороной вверх, горизонтально сбоку от двери. Толкайте и раскачивайте долото взад и вперед по волокнам внутри петель, чтобы удалить всю древесину с внутренней стороны петель на глубину 18 дюймов. Если нужно, постучите по задней части зубила, чтобы резать.

Вставьте пластину петли в прорези петли. Если они не подходят ровно или не входят в траектории, продолжайте вырезать и сбривать вырезы до тех пор, пока шарнирные пластины не войдут в плотное прилегание и не войдут в прорези для шарниров, называемые пазами.

Прикрутите петли к двери с помощью старых шурупов и аккумуляторного шуруповерта. Удерживайте новую дверь на косяке. Вставьте шарнирные пластины обратно в косяки. С помощью шуруповерта прикрутите петли к косякам. Наденьте дверную ручку.

Первоисточник: http: // homeguides.sfgate.com/replace-entry-door-replacing-door-jamb-21155.html

Замена входной двери: советы специалистов, как правильно сделать

К сожалению, это не так просто; Замена наружной двери требует точных измерений, столярных навыков от среднего до продвинутого, а также понимания терминов и материалов. Хантер Макфарлейн, эксперт по проектам Lowe’s, говорит: «Если вы не уверены, как управлять проектом и завершить его в течение дня, я бы порекомендовал позвонить профессионалу».

Если вы достаточно смелы, чтобы заняться заменой двери своими руками, или решили обратиться к профессионалу, который сделает это за вас, вот некоторые вещи, которые вы должны знать:

Какая дверь

Сначала вам нужно понять разница между плоской дверью, которая является просто дверью, и предварительно подвешенной дверью, которая включает в себя как дверь, так и раму, которая ее поддерживает.

История продолжается под рекламой

Натедра Бэнкс, старший продавец наружных дверей в Home Depot, говорит, что можно заменить только дверную плиту, но положение петель и положение отверстий замка варьируются от одного производителя к другому, поэтому новая дверь является вряд ли правильно выровняется. Фактические размеры дверной плиты также зависят от возраста и производителя исходной двери.

«Замена только двери может не улучшить ваш вход в такой степени, как замена всего блока.У вашей существующей дверной коробки может быть деревянная гниль или она может не уплотняться так же, как современная дверная система », — говорит Бэнкс. А если вашей плиточной двери больше 25 лет, вы должны использовать предварительно подвешенную дверь, чтобы обеспечить герметичность рамы. Бэнкс резюмирует: «Заменить только дверь — все равно что купить новую машину и сохранить оригинальные шины».

Размеры

Если вам удастся заменить только дверную плиту, правильные размеры являются обязательными. «Если измерения произведены правильно, то для замены двери достаточно просто удалить стержень петли, установить створки косяка на дверь, установить замок и ригель, повторно зацепить петли и собрать каждую петлю путем повторной вставки стержней петли», — сказал он. — говорит Бэнкс.(Для меня это все еще звучит ошеломляюще.) Вам необходимы следующие измерения: высота двери, ширина двери, расположение петель, тип петли (проходной или врезной), размер петли, расположение замка и засова от верхней части двери, а также задняя часть расположения замков и петель.

История продолжается под рекламой

Если вы заменяете всю дверную систему, в зависимости от типа (одинарные, двойные, двери с боковыми окнами, двери с фрамугами и т. Д.), Измерения и установка значительно усложняются.Хотя вам не нужно так сильно беспокоиться о высоте и ширине двери, вам все же необходимо определить размер блока и / или грубый проем, чтобы новая система вошла в проем. «Если это новое строительство, это, как правило, проще, поскольку у вас еще не было бы блока в проеме, — говорит Бэнкс, — но если это ремонт / реконструкция, вам нужно будет удалить существующий предварительно подвешенный блок. ”

Материал

Чтобы определить, из какого материала должна быть изготовлена ​​дверь, примите во внимание свой бюджет и уровень обслуживания, который вы готовы выполнять.Бэнкс говорит, что стальные двери — отличный вариант для начального уровня, потому что «они прочные, недорогие и предлагают широкий выбор вариантов дизайна, включая цвета и варианты стекла». Макфарлейн добавляет, что стальные двери также являются хорошим выбором, поскольку они устойчивы к усадке, набуханию и деформации, не требуют особого ухода и являются энергоэффективными.

История продолжается под рекламой

Бэнкс также рекомендует стекловолокно — материал, который почти не требует ухода, поскольку он не вмятин, не гниет и не ржавеет.И, добавляет Макфарлейн, «двери из стекловолокна энергоэффективны, доступны по цене и предназначены для работы в любом климате — плюс вы можете покрасить их в любой цвет или окрасить, чтобы получить эффект дерева».

Деревянные двери, хотя и красивы, более дороги и требуют ухода, особенно при сильном воздействии элементов. Но, по словам Хантера, «они прочные и надежные, а царапины легко устраняются».

Стоимость новой двери — предварительно подвешенной или перекрытой — будет варьироваться в зависимости от типа материала, а также от того, является ли дверь стандартной или специальной, — говорит Бэнкс.Двери варьируются от нескольких сотен до более чем 3000 долларов за тщательно сконфигурированные элементы.

Фурнитура

Макфарлейн говорит, что нет необходимости подбирать дверную фурнитуру перед заказом новой двери, если дверь заказывается со стандартным цилиндрическим отверстием для замка с задним расстоянием 2⅜ или 2¾ дюйма . Некоторые производители дверей предлагают набор ручек, которые можно поставить в комплекте с дверью, что упрощает проект. Макфарлейн говорит, что разумно заранее решить, нужна ли вам дополнительная защита, например, цепной замок или стопор, если ваша дверь распахивается внутрь.

Обновить вместо замены

Если вы думаете о замене двери из-за сквозняка, вы должны сначала проверить уплотнитель и / или дверной проем; обе изнашиваются со временем, и их намного легче заменить, чем целую дверь. Однако, по словам Бэнкс, «если дверь или рама погнуты или деформированы, или если дверь была плохо установлена ​​с самого начала, вам может потребоваться переустановка устройства или полная замена».

История продолжается под рекламой

Если обновленный внешний вид — это все, что вам нужно, дизайнер Роберт Линдгрен из Lindgren Gibb Studio предлагает переделать простую массивную дверь, накрыв ее тремя квадратными панелями простого литья.Вдохновленная дизайном дверей Дороти Дрейпер и Дэвида Адлера, Линдгрен предлагает отделать дверь глянцевой краской. Еще одно быстрое обновление для тех, кто хочет дверь в испанском колониальном или тюдоровском стиле (Линдгрен советует «подумать об« Игре престолов »») — это использовать забитые шляпки для гвоздей. Просто приклейте на дверь узор или узор, а затем забейте гвоздями.

Мэйхью, эксперт по стилю шоу «Сегодня» и бывший редактор журнала, является автором книги «Flip! для украшения ».

Установка наружной двери | JLC Онлайн

Наружные двери — это самый сложный способ проникновения в ограждение дома.Они открываются и закрываются примерно в сто раз чаще, чем средние окна, и через них проходит все в доме, от подростков до роялей. Правильная установка — это первый шаг к решению этой задачи.

Осмотрите дверь и удалите всю защитную упаковку.

Проверить дверь . Когда я получаю дверь, я внимательно проверяю и дверную плиту, и предварительно собранный косяк, ища проблемы с качеством у производителя. Наружные двери Prehung иногда поставляются с прикрепленной накладкой, но я никогда не заказываю заранее изготовленные двери с завода, предпочитая отделывать двери своими руками.Предварительно обработанный молдинг мешает регулировке косяков внутрь и наружу, а также затрудняет герметизацию косяков воздухом.

Проверить проем . Убедитесь, что грубый проем имеет правильный размер, в идеале примерно на дюйм больше, чем внешние размеры дверного косяка по высоте и ширине. Если проем не ровный из стороны в сторону, убедитесь, что он достаточно большой, чтобы дверь могла стоять в нем вертикально.

Если плоскость стены немного отклонена от вертикали (не более 1/4 дюйма от общей высоты двери), вы можете повесить дверь по отвесу и подделать кожухи.Если несоответствие больше, вам нужно будет отремонтировать стену перед тем, как повесить дверь. Кроме того, убедитесь, что стороны проема находятся на одной плоскости со стеной, вставив маленькие гвозди возле углов проема и протянув меловую линию между гвоздями, чтобы образовалась буква «X». Если стороны проема параллельны, линии должны просто целоваться в середине, где они пересекаются.

Проверка грубого подоконника всегда является высшим приоритетом. В отличие от межкомнатной двери, косяки которой можно обрезать до разной длины, если пол неровный, внешняя дверь имеет встроенный подоконник, который должен располагаться ровно.Подоконник должен иметь равномерную опору по всей ширине, чтобы нагрузка из-за неизбежного движения транспорта не заставляла его постоянно прогибаться. Вы можете установить прокладку на порог, но прокладка — это потенциальный путь для проникновения воды. По возможности выравниваю черновой подоконник перед установкой поддона.

Прошивка порога . Традиционный подход к оклейке чернового подоконника — установка металлического поддона с перевернутыми сторонами и внутреннего бордюра, прилегающего к готовому напольному покрытию. Но кастрюли, изготовленные по индивидуальному заказу, дороги и образуют тепловой мост. Доступны регулируемые пластиковые версии, но они часто не подходят для различных конфигураций порогов и со временем могут треснуть. Вместо этого я предпочитаю использовать гибкую самоклеящуюся ленту для прокладки, чтобы сделать прочные и эффективные сковороды (см. «Вспышка входной двери», январь / 06).

После прошивки порога мигающей лентой …

… нанесите толстую каплю герметика на поддон.Осторожно вставьте дверь в проем, сводя движение двери к минимуму.

Закупорить поддон порога . Некоторые производимые подоконники имеют полые или углубленные участки, поэтому, прежде чем конопатить поддон, я проверяю нижнюю часть дверного порога, чтобы убедиться, что нанесу герметик там, где он будет хорошо контактировать. Я очищаю и сушу подоконник, а затем наношу очень толстую полоску силиконового герметика по всей ширине. Я использую силикон, потому что он гибкий, но достаточно твердый, чтобы обеспечить некоторую поддержку подоконнику, и его можно будет снять спустя годы, если дверь потребуется заменить.Я наношу дополнительный герметик на два конца, которые подвержены утечкам. После установки двери я протягиваю узкую черепицу и заделываю излишки герметика в наклонной дамбе по направлению к внешней стороне поддона.

Закрепите сначала сторону петель . Некоторые двери поставляются с шурупами и предварительно просверленными отверстиями для фиксации косяков, другие можно просверлить и зенковать для шурупов и заглушек, а некоторые я просто прикручиваю гвоздями, которые будут шпаклевать и красить. Независимо от стратегии крепления, я поднимаю дверь на место и пытаюсь вставить подоконник в герметик только один раз, с минимальным скольжением.

Когда один человек (или пара блоков, прикрепленных к стене) держит дверь вертикально, я центрирую подоконник в проеме, удостоверяясь, что он полностью сидит. Затем я проверяю уровень подоконника, добавляя при необходимости небольшие прокладки, пока он не станет идеальным. Все прокладки должны быть полностью уложены и окружены герметиком, чтобы исключить любые точки входа воды. Я также проверяю верхнюю часть косяка на предмет уровня на этом этапе, но если голова и подоконник не совпадают, проблема заключается в производителе.

Перед закреплением низов косяков убеждаюсь, что в черновом проеме достаточно места, чтобы отвесить дверь из стороны в сторону.Иногда необходимо начать с подоконника поближе. Убедившись в правильности размещения, я устанавливаю регулировочную прокладку и закрепляю косяк петли сразу за нижней петлей.

Используя саму дверь в качестве направляющей, я подкладываю верхние части обоих боковых косяков до тех пор, пока край между дверью и косяком сверху не станет идеально ровным. Если подоконник ровный, это происходит при отвесном косяке. Уровень использую только для перепроверки и как линейку. Закладывая и закрепляя дверные косяки на место, я держу их на одной плоскости со стеной, так что внешняя облицовка лежит ровно.Стенам, находящимся вне отвеса, могут потребоваться конусные удлинительные косяки, чтобы планка лежала ровно. Я закручиваю по два винта — один в толстой части косяка и один в дверной фальц — на каждый набор прокладок.

Я добавляю прокладки непосредственно за каждой петлей и вбиваю длинные винты (обычно поставляемые производителем) через петли в раму, как только подтверждаю, что косяк ровный. Без винтов в раме вес двери имеет тенденцию сгибать косяк и затрудняет контроль за пределами на ударной стороне.

Просверлите и закрутите винт из нержавеющей стали, чтобы удерживать косяк на верхнем шарнире.

Убедитесь, что косяк ровный.

Затем закрепите оставшуюся часть косяка петли.

Закрепите верхнюю часть отбойника.Потом выпрямите …

… и прикрутите остальной косяк

Присоедините ударную сторону . При установке прокладок на ударную сторону я использую зазор между косяком и дверью в качестве ориентира. Установка регулировочных шайб очень близко к верху и низу позволяет мне одновременно выпрямлять оба конца косяка петли, при необходимости подталкивая косяк головки и перекидной порог.Я устанавливаю прокладки за защелкой замка для безопасности, а затем добавляю дополнительные наборы прокладок, если это необходимо, чтобы удерживать косяк прямо. Я избегаю прокладок и гвоздей там, где мне может понадобиться просверлить и проделать паз для засова.

Из-за неизбежного движения и оседания проема в раме я никогда не вставляю прокладки между косяком головки и жаткой, чтобы косяк оставался ровным, а дверь со временем работала должным образом. Если мне нужно удерживать косяк прямо, я временно подкладываю его, закрепляю внешний кожух, а затем снимаю прокладки с кожухом влево, чтобы удерживать косяк прямо.Другая стратегия заключается в том, чтобы вбить пару гвоздей с гальваническим покрытием толщиной 10d через косяк и использовать трение гвоздей, чтобы удерживать косяк прямо, пока я не установлю накладку.

Когда дверь надежно закреплена в проеме и работает плавно, я срезаю лишний материал прокладки бритвенным ножом или многофункциональным инструментом. Пока герметик еще влажный, я удостоверяюсь, что подоконник поддерживается в любом месте, где он может прогнуться при наступлении. Последний шаг — установка замков, а затем я готов герметизировать и обрезать дверь.

Установка вашей собственной замены Windows

Общие условия установки перечислены ниже. Посетите полный глоссарий для получения дополнительной информации

Крепление: Окна / двери должны быть прикреплены к конструктивному элементу в черновом проеме. Тип крепежа и способ крепления зависят от ряда факторов, таких как тип окна / двери, сборки, тип стены, тип конструкции, конструкционный анкерный материал, расположение и глубина заделки крепежа.

Мигающий слой: Окна / двери должны быть прошиты для интеграции окна / двери в плоскость водостока. Гидроизоляцию необходимо выполнить под черепицу, чтобы направить воду наружу. Гидроизоляционные материалы могут представлять собой прямую или формуемую самоклеящуюся ленту или наносить жидкость. Система управления водными ресурсами может быть дренажной или заградительной.

Подготовка проема: Размер проемов должен соответствовать размерам окна / двери и обеспечивать достаточное пространство для прямоугольной формы, установки регулировочных шайб, изоляции окна / двери или сборки; а также любые дополнительные припуски, которые должны быть сделаны, включая наложение гидроизоляционного материала, а также соединительные материалы и крепежные детали.

Уплотнение: Окна / двери должны быть уплотнены относительно плоскости дренажа и грубого открывания. Прокладочный стержень используется для ограничения глубины герметика между оконной рамой и грубым проемом, облицовкой или отделкой. Герметик используется для предотвращения проникновения воды и воздуха, перекрывая зазор между черновым проемом, оконной рамой и монтажным фланцем. Пену с низким расширением также можно использовать для обеспечения воздушного уплотнения между оконной / дверной рамой и грубым проемом.

Регулировка прокладок: Окна / Двери установлены прокладки для обеспечения вертикального положения, уровня и прямоугольности окна / двери в грубом проеме и для отделения оконной рамы от грубого подоконника.

Водостойкий барьер (House Wrap): Окна / двери должны быть интегрированы с водонепроницаемым барьером. Водонепроницаемые барьеры могут быть установлены до или после установки окна / двери. Водонепроницаемые барьеры могут быть типа домашнего обертывания или жидкого нанесения.

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

  1. Предисловие
  2. Неправильный зазор двери / рамы
  3. Петля с фиксатором на шпильке
  4. Петля с упором
  5. Витая дверь
  6. Регулировка витой двери
  7. Витая рама
  8. Набор рамок квадратный
  9. Рама с выступами с носком или наружу
  10. Глушители
  11. Замок свободно фиксируется на Strike
  12. Замок слишком плотно прилегает к Strike
  13. Место срабатывания замка на месте срыва двери в раме в стене
  14. Угол наклона рамы не закрыт
  15. Слишком маленький зазор внизу двери
  16. Несоосность рамы и дверных петель
  17. Рама свободная на гипсокартоне
  18. Стеклопакеты
  19. На огнестойкой раме отсутствует этикетка
  20. Ярлык на противопожарной двери отсутствует
  21. Проблемы с краской
  22. пятно водой повреждение
  23. Тепловой лук

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

The Steel Door Institute не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, с эксплуатационными характеристиками продукта и нарушением гарантий на любой продукт, связанный с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью этого документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в ​​полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и рамы необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных каркасов, будет полезна при возведении и установке стандартных стальных каркасов.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, которые позволяют изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифовка или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Перестановка петель
В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры между дверью и рамой. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Тем не менее, любой из петель может быть изменен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано, поворотные кулаки дверной петли перемещаются на новое место после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме необходимо перевернуть (согнуть), чтобы совместить их с новым расположением шарниров створок на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе.

ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда петли не снимаются. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки петля может быть снята и зажата в тисках для перестановки.

Дверь заедает?
Рамы, расположенные не по вертикали, могут привести к неправильной работе фиксаторов и заклиниванию болтов при ударе. Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

ПЕТЛЯ НАПРЯЖЕННАЯ ПРОТИВ КРЕБАНА

Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При использовании регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

ПЕТЛЯ НАПОРНАЯ, ПРОТИВ УПОРЫ

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении.При установке регулировочных шайб следует использовать следующие рекомендации.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

  1. При использовании только прокладки «A» дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
  2. Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и центральную линию цилиндра петли в направлении стрелки «X».
  3. Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее значение, чем при использовании только прокладки «B».
  4. При использовании только прокладки «C» дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
  5. При использовании только прокладки «D» и дверца, и центральная линия цилиндра петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
  6. Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее значение, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. В противном случае проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить деревянную колодку. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Однако следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, так как каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.

Скрученный сверху
Когда верхняя область замка двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.
Скручен снизу
Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к нижней части замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

КРУГОВАЯ РАМА

Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка поверхностей косяка рамы в одной плоскости, потому что стены изначально не совпадают с плоскостью.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

РАМА НАБОР НА ПЛОЩАДИ

Трудно переоценить правильную установку рамы. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен.

Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую регулировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон.

Самым универсальным каркасом, с которым можно работать при исправлении таких условий, является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» рам из гипсокартона есть анкер подоконника внизу косяка и анкер сжатия между верхним шарниром и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку каркасов из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов.

ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА
Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.

Следующие примеры иллюстрируют, как можно расположить рамку вне квадрата.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A)

Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов.

Это состояние можно исправить, при необходимости отрегулировав анкеры сжатия в каждом косяке и / или из него.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться.

Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера ударного откоса должен быть повернут против часовой стрелки, чтобы втянуть компрессионный анкер и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью нажимного анкера шарнирного откоса. Затем анкерный винт сжатия косяка петли поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и подтолкнуть раму к комнате, образованной у упора.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем следует повторно затянуть угловые скользящие винты.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B)

Оба угла больше или меньше 90 °. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.

Для исправления этого состояния необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса.

Если косяки согнуты в порогах, то, возможно, придется немного втянуть прижимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их выталкивания в надлежащее положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

Аналогичная процедура должна применяться, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (C)

Один угол правильно установлен на 90º, а другой угол больше или меньше 90º. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º.

Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что он может быть скрыт, накрыв его обшивкой плинтуса.

Если косяк находится на пороге, то может потребоваться немного втянуть нажимной анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выступает за подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Якорь порога следует переустановить, якорь сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ КРОЛИКОВ

В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые» и «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к анкеровке рамы.

Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не позволяет верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться наружу во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвижной». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. Это можно проверить, приложив линейку к торцам обоих косяков.

Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона.

«A» показывает анкер, который будет закрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому анкеру, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Затем необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме.

«B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными к головке рамы.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена ​​правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена ​​пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано в других примерах «схождения наружу» или «схождение внутрь».

ГЛУШИТЕЛИ

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается вне упора, а не позволяет немного двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в фиксатор. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — рядом с подготовкой удара.

ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, возникнет столкновение или защелка защелки заблокируется при ударе. Поскольку это не так; Причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР

К раме прикреплена соответствующая ответная планка?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЗАДВИЖКЕ

Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I MПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР / ПРОБАС ДВЕРИ
Для различных условий щелкните здесь.

ПЕТЛИ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, щелкните здесь.

СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.

РАМА, НАБОР НЕКВАДРАТНАЯ
Чтобы узнать о различных состояниях рам, установленных вне квадрата, щелкните здесь.

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Надлежащая запорная планка прикреплена к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве последнего варианта.

ЗАМК ДВЕРИ ИЛИ ЗАБОР В РАМЕ В СТЕНЕ

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

  • Отметьте на ответной планке участок, который необходимо снять.
  • Снимите запорную планку с рамы.
  • Вытащите кернером углы удаляемой области и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу.
  • Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить.
  • Обработайте все неровности и углы напильником. Это должно быть сделано, так как любые неровные края или края с заусенцами могут вызвать защелку трубки «сопротивление» или «повесить трубку» в запорной планке.
  • Сборки удар пластины к раме и выравниванию проверки с Lockset на двери, а также функцией фиксация трубы в и из ударной пластины.

ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыки под углом рассматриваются в предыдущем разделе «Неровная рамка». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «исправление» — это обрезка нижней части двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор под порогом» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего расстояние между нижней частью двери и полом составляет дюйма.

“также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить размеры двери по высоте.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена ​​«на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую ​​модификацию. Лучше всего связаться с дистрибьютором или производителем, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти виды модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

СООТВЕТСТВИЕ РАМКИ И ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, либо места петель двери, либо петли рамы немного смещены. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

Производители рам строго контролируют размеры своих рам. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не соблюдалась должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до увеличенного. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СТАЛЬНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ СВАРОЧНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон будет прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к возврату рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратным трубопроводом, может возникнуть ситуация, когда каркас не прикреплен к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМА НАКОНЕЧНИКОВ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРАМИ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, которые используются в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «болтаются на стене», могут существовать три условия.

1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стены во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки, чтобы закрыть зазор при установке рамы.

b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Обычно это прямой результат того, как стальные наконечники шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина этого состояния — не затянутые анкеры сжатия. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полые металлические рамы для фонарей, транцев и комбинированные боковые фонари — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации, чтобы предотвратить проникновение воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе технических условий, посвященном установке / остеклению / герметизации.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением проштампована в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Особые примечания:

  • Заимствованные световые рамы могут иметь метки, нанесенные на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления.
  • Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, наклеенные на потолок или головку рамы.
  • См. Процедуры производителя.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ

Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Таблички на противопожарных дверях располагаются в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

Особые примечания:

  • Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки.
  • Полые металлические транцевые панели с этикетками, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой.
  • См. Процедуры производителя.

ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки обеспечивают поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

2. ПРЕМИУМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) ПОКРЫТИЕ

Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покройте финишной краской совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность необходимо очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА В РЕЗИНОВЫХ ОТВЕРСТИЯХ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку шурупов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Лучший метод очистки резьбовых отверстий — использовать метчик, соответствующий резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

  • Первоначально водное пятно выглядит как обесцвечивание или изменение блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
  • Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, нанесенное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

  • Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам разрушения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Чтобы устранить повреждение, вызванное водой, следуйте следующим рекомендациям:

  • Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Затем всю поверхность двери / рамы следует слегка отшлифовать и нанести «неровностями» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
  • Для продуктов, окрашенных финишной краской, пораженные участки должны быть тщательно отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков, окрашенных финишной краской. Затем изделие следует повторно покрасить.
  • Когда дверь готовится к покраске верхнего слоя или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может происходить наоборот в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с защелкиванием оборудования и проблемы с дверным зазором.

Как заменить порог входной двери

Советы эксперта своими руками о том, как заменить поврежденный порог наружной двери, в том числе как заменить прокладку порога.Включает пошаговые инструкции, полезные иллюстрации и видео.

Порог у основания наружной двери обеспечивает водонепроницаемый переход между внутренним полом и наружным сайдингом. Из-за своего местоположения он сильно изнашивается как из-за пешеходного движения, так и из-за погодных условий.

Иногда возможен ремонт, особенно гнилые деревянные изделия. Для получения дополнительной информации об этом см. Ремонт гнилых деревянных изделий. В большинстве случаев полная замена имеет больше смысла, потому что это относительно легко сделать и прослужит дольше.Замена — это то, что вы найдете в этой статье.

Пороги Classic изготавливаются из прочных твердых пород дерева, например, из дуба. Более новые варианты изготавливаются из алюминия.

Порог важен для надежной герметизации вашего дома от повреждений водой и проникновения воздуха. Порог проходит через пол у основания дверного проема. © Дон Вандерворт, HomeTips

Сменный порог из алюминия с бронзовым покрытием легко заменяет старый порог. M-D Building Products

Как заменить порог

Замена дверного порога делается не только для внешнего вида, но и для реальной экономии энергии.Порог у основания входной двери подвергается ударам из-за постоянного пешеходного движения и погодных условий. По мере того как он стареет или, что еще хуже, гниет, он выглядит плохо и перестает эффективно защищать от непогоды. Вот и пришло время его заменить.

Следующие инструкции помогут вам заменить деревянный порог:

1 Удалите поврежденный порог. При необходимости разрежьте его пополам и подденьте. Будьте осторожны, чтобы не порезаться и не поддеть отделочный пол.

2 Отметьте и обрежьте сменный порог по размеру. Вы можете использовать две части старого порога, чтобы измерить и отметить новый порог — если вы это сделаете, обязательно учитывайте ширину пропила, сделанного вами во время снятия.

3 Срезать сменный порог. (Если вы устанавливаете металлический, используйте ножницы для резки металла и ножовку или сабельную пилу с лезвием для резки металла, чтобы сделать пропилы.)

4 Очистите щеткой или подметайте область , где будет входить порог.

5 Установите новый порог на место и проверьте его на соответствие. Временно удалите его и нанесите силиконовый герметик, чтобы закрепить его на полу. Замените его и прикрепите к полу шурупами, зенковав их головки (для металлического порога следуйте инструкциям производителя; если он включает резиновую прокладку, отрежьте ее по длине и также установите).

Вот полезное видео, в котором показан процесс удаления старого гниющего порога из дуба и замены его новым порогом из дуба.Это немного сложнее, потому что здесь также показана замена деревянной обшивки с каждой стороны двери в дополнение к порогу.

Вот еще одно видео, которое показывает, как установить алюминиевый регулируемый порог. Это хороший пример работы с новой конструкцией, в частности с фанерным черновым полом.

Как заменить прокладку порога

Если у вас есть внешняя дверь с порогом, закрытым резиновой прокладкой, и прокладка сломана или сильно изношена, вот как ее заменить:

Снимите дверь.Используйте старую стамеску или отвертку, чтобы поддеть шлицы, которые удерживают прокладку на месте (если есть шлицы), а затем подденьте прокладку и вытащите ее из паза.

Отнесите старую прокладку в ремонтный центр или строительный магазин и купите точную замену. Большинство новых прокладок просто вдавливаются на место (при необходимости вы можете надавить на новую прокладку, прижав ее к короткому деревянному бруску).

Найдите местных специалистов по ремонту предварительно закрытых дверей

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 работ по благоустройству дома книги и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Как вырезать стальную входную дверь и изменить ее размер: 5 ступеней

Эти двери режутся очень легко. Хотя вы можете подумать, что вам нужно специальное оборудование для резки стали, вы этого не сделаете … по крайней мере, в этом случае. Стальная обшивка на этих дверях довольно тонкая. В этой двери используется сталь толщиной 0,022 дюйма, что составляет менее половины толщины десятицентовика США.

Я использовал 5-1 / 2-дюймовую циркулярную пилу (обрезную пилу) с батарейным питанием со стандартным полотном.Я установил глубину лезвия чуть ниже толщины стали. Я не был уверен, насколько высока нижняя направляющая, и не хотел рисковать и прорезать ее. Если вы режете более чем на 1-1 / 2 дюйма, вы можете установить глубину лезвия больше, чем я.

Чтобы дать моей пиле направляющую, по которой можно было бежать, и чтобы разрез оставался идеально прямым, я измерял от края лезвие к краю основания моей пилы и зажало линейку к двери (см. рис 1.). Прорежьте первую сторону двери, затем переверните и повторите.

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании этого метода образуются небольшие стальные стружки, которые разлетаются повсюду. Используйте соответствующее защитное снаряжение — очки, перчатки и т. Д. Я на самом деле тоже обмотал лицо банданой.

Что следует учитывать, особенно если ваша дверь предварительно отделана, — это способ защиты двери от царапин при толкании пилы через дверь. Используйте малярный скотч или попросите помощника пропылесосить стружку во время резки, чтобы стружка не застряла между основанием пилы и дверью. У меня остались довольно длинные царапины с обеих сторон двери, но эту дверь все равно нужно красить.

С обеих сторон дверного проема необходимо очистить нижнюю направляющую для повторного использования. Я обнаружил, что долото диаметром 1 дюйм идеально подходит для удаления пены с нижней направляющей. В эту дверь после сборки вводится пенополиуретан через отверстие в нижней направляющей. Есть тонкая пластиковая полоса, которая действует как односторонний клапан, чтобы пена не выходила обратно

Затем нужно удалить часть пены, чтобы освободить место для нижней направляющей.Вы хотите удалить пену только на нужную глубину, чтобы нижняя направляющая находилась на линии сгиба.Самый простой способ добиться этого — использовать портативный маршрутизатор, поэтому вы можете установить глубину, и она будет одинаковой на всем протяжении. Я решил использовать прямую фрезу в сверле и делать это вручную, постоянно проверяя глубину пропила (рис. 6). Если в будущем сделаю еще одну дверь, я воспользуюсь роутером.

Проверьте, установите нижнюю направляющую (рис. 8) и отметьте, где деревянные боковые направляющие необходимо обрезать (рис. 9). Вам также нужно будет отрезать небольшие выступы из стали с каждого угла, чтобы сталь можно было загнуть под нижнюю направляющую.Я использовал прямую пилу, чтобы сделать эти пропилы (фото 10 и 11).

Чтобы обрезать деревянные боковые направляющие, я использовал фрезер, но поскольку поверхность, которая могла бы поддерживать фрезерный станок в этот момент, представляет собой всего два стальных края, мне нужно было обеспечить лучшую опорную поверхность. Я прижал обрезки древесины к каждой стороне двери, чтобы дать маршрутизатору большую поверхность для езды (рис. 12). Я установил глубину фрезерования таким образом, чтобы после установки деревянные боковые направляющие находились заподлицо с нижним краем нижней направляющей. В моем случае это было 3/8 дюйма.Обрежьте деревянные перила и заклейте их краской (фото 14 и 15).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.