Как профиль крепится к стене: Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Как крепить профиль к стене правильно: секреты и советы

Решая, как прикрепить профиль к стене, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен правильно, в итоге образуется ровная и долговечная поверхность, которую будет легко отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и прочность стены с облицовкой.

Содержание

• Какие виды профиля используют
• Технология крепления профиля к стене
• Нанесение разметки
• Установка вертикальных стоек
• Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов
• Полезные рекомендации

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина используемой при производстве стали варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют обратить внимание на вариации с толщиной 0,55 мм – они проявляют оптимальные прочностные качества.

По назначению изделия делят на стоечные и направляющие. Первые отмечаются в маркировке как «ПС», они обладают С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превышает 5-10 см, полки (боковины) достигают 5 см. Такой металлопрофиль применяется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал используется для создания стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут понадобиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных подвесных участков, полукруглых дверных проемов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

• соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
• крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
• прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
• тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Пример крепления профиля к стене

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в соответствии с типом рабочей поверхности. В частности, для работы по бетону нужны дюбели длиной 40-60 мм, для дерева применяют шурупы до 80 мм. Все металлические компоненты соединяют с помощью заостренных саморезов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле оцинкованными саморезами, имеющими мелкую резьбу.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Нанесение разметки

Чтобы получить ровный каркас, важно правильно очертить плоскость стены, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль должен иметь отступ от основания). На данной стадии понадобятся следующие инструменты:

• строительные отвесы – 2 шт.;
• гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
• мел либо карандаш;
• леска либо строительный шнур;
• правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

1. Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
2. У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
3. Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
4. Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
5. После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся гораздо быстрее, так как с его помощью можно автоматически выставить вертикали и горизонтали.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

• основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
• прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
• дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
• перфоратор, шуруповерт;
• строительный уровень;
• мел, карандаш.

Очередность монтажа:

1. Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
2. Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
3. Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
4. Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
5. Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
6. При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Специалисты рекомендуют первыми выставлять крайние стойки, чтобы между ними сверху и снизу можно было натянуть шнуры: такие ориентиры зададут нужную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные проемы, увеличить прочность конструкции. Горизонтальные перемычки в большинстве случаев не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают непосредственно между вертикальными компонентами.

Здесь понадобятся аналогичные предыдущему этапу инструменты и материалы, если в дальнейшем будет производиться обшивка гипсокартоном, к набору нужно добавить крестовой крабообразный соединитель.

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

1. Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
2. В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
3. При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
4. Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Установка горизонтальных перемычек

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных элементов:

1. Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
2. Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

На стойки наносят разметку, чтобы определиться с итоговым положением поперечин. Если используется метод с выступами сбоку, саморезы можно вкрутить со всех сторон.

Полезные рекомендации

После завершения этапа разметки следует перейти к обустройству коммуникаций, которые планируется замаскировать отделочным материалом (электропроводки, к примеру). Благодаря разметке сети прокладывают так, чтобы в дальнейшем они не были повреждены во время сборки каркаса.

Если профиль имеет недостаточную длину, его наращивают встык или внахлест. В первом случае понадобится дополнительный кусок или торцовая часть направляющего профиля. Зона соединения прорабатывается по бокам саморезами, в итоге последние не станут препятствием для плотного прилегания к каркасу листовой отделки.

Бумажный план монтажа профилей и коммуникаций с точным соблюдением масштаба следует сохранить: после финишной отделки стыки листового материала не будут видны, и если нужно будет что-то навесить на стену, лучше заранее знать, где находится каркас или проводка.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Сегодня мы с Вами узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Иными словами, в этой статье мы полностью построим металлический каркас, на который уже потом будем монтировать большие листы гипрока.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Крепление крокодилов
2. Вычерчивание периметра под направляющие профили
3. Монтаж направляющих профилей под гипсокартон
4. Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Как крепить профиль для гипсокартона к стене. Крокодилы

Вопрос того, как крепить профиль для гипсокартона к стене, начинается с крепления подвесов П-образной формы, в просторечии  — крокодилов. В предыдущем уроке мы разметили на стене места, где будут крепиться этим самые крокодилы:

Если стена старая деревянная или сделана из гипсолита, то подвесы к стене нужно крепить при помощи шуруповерта и саморезов по дереву. Если же стена бетонная или кирпичная, то для крепления подвесов к стене потребуется перфоратор и дюбель-гвозди 60×40 или 60×50.

Итак, берем подвес и ставим его к стене так, чтобы центральная вертикальная линия разметки проходила ровно посередине подвеса (как бы деля его на две части), а горизонтальная — сквозь отверстия в подвесе, через которые будем крепить подвес к стене:

Отмечаем строительным карандашом (фломастером, маркером) две метки под будущие отверстия. Далее эти отверстия просверливаем буром диаметром 6 мм:

После того как отверстия просверлены, берем подвес, дюбели, прикладываем подвес к стене и в просверленные отверстия вставляем дюбели. Забиваем дюбели при помощи молотка. А затем забиваем в дюбели сами гвозди. Первый подвес закреплен:

Далее точно такими же действиями закрепляются остальные подвесы:

Продолжаем изучение темы: как крепить профиль для гипсокартона к стене.

После того как все подвесы закреплены, нужно проверить их надежность крепления. Для этого нужно загнуть подвес из прямого положения в П-образное и слегка покачать вверх вниз.

Если подвес качается, нужно его лучше закрепить. Для этого можно в дополнительное отверстие в подвесе забить еще один дюбель гвоздь, предварительно просверлив отверстие перфоратором в стене. Можно также пойти на хитрость: взять саморез и аккуратно в самое основание дюбеля завернуть его шуруповертом:

Если требуется, рядом можно закрутить еще один саморез. Саморез действует по принципу клина и распирает отверстие. В результате подвес перестает болтаться.

Вычерчивание периметра под направляющие профили

После этого можно приступать непосредственно к изготовлению каркаса. Первым делом нужно отбить периметр под направляющий профиль. Для этого потребуется отвес, карандаш, рулетка, отбивочная нить (отбивочный шнур — о нем я подробно рассказал в прошлой статье). Сначала проверяем стену на отвесность. Прикладываем верхнюю часть отвеса к произвольной точке на стене:

Нижняя часть не должна касаться пола, должен быть небольшой зазор в полсантиметра.

Затем в двух точках (ближе к потолку и ближе к полу) прикладываем рулетку к стене, чтобы определить где завал. Берем рулетку и отмеряем от стены (у самого потолка) 5 см и отмечаем точку на потолке. Нам нужно 5 см, так как между гипроком и стеной будет еще укладываться утеплитель. Без утеплителя было бы достаточно 3-3.5 см:

После этого берем отвес и прикладываем его одним концом (ниткой) к этой отмеченной точке на потолке, опускаем грузик вниз, тем самым перенося эту точку на пол. То есть, останавливаем внизу грузик, чтобы он не качался и отмечаем на полу точно такую же точку прямо под острием грузика:

Переходим на другой край этой стены. И в такой же последовательности выполняем те же действия: отмечаем на потолке 5 см от стены, опускаем отвес к полу, останавливаем грузик, чтобы он не качался и под кончиком грузика аккуратно ставим точку.

А затем при помощи отбивочной нити отбиваем по нашим меткам (отбивочная нить выполняет роль длинной линейки, с помощью которой мы прочерчиваем по меткам длинную прямую линию):

На потолке должна образоваться прямая линия от одного края стены до другого.

Стараться отбить нить нужно до самого конца одного и другого края, так как после этого нужно будет перенести метки на боковые стены. Отбив потолок, переходим на пол и также отбиваем (на полу также получаем прямую линию). Переносим с помощью карандаша или фломастера метки на боковые стороны. После того как метки перенесены на боковые стороны натягиваем отбивочную нить и отбиваем:

Периметр под направляющие профили размечен. Теперь более-менее уже становится понятно, как крепить профиль для гипсокартона к стене.

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому!)  Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу — так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной:

Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2×13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца:

Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась:

И докручиваем шуруп на малых оборотах:

Нитка держится.

Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку:

И закручиваем шуруп.
Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое:

Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

Немаловажный нюанс!
Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку. Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку:

Таким образом и следующие профили:

Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку:

Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней:

Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше:

Приступаем к креплению — используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез:

Лучше закреплять стараться посередине профиля.

Тоже самое проделываем с другой стороны профиля:

Нитка не касается профиля, оптимально:

Таким же образом закрепляем все последующие профили.

По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано — они еще пригодятся.

Вот здесь достаточно подробное видео про то, какие бывают профили под гипсокартон:

Сегодня мы с Вами узнали, как крепить профиль для гипсокартона к стене — у нас получился полноценный каркас.
Далеко не уходите, т. к. скоро нас ждет продолжение этой увлекательнейшей темы.

Пошаговые уроки по работе с гипсокартоном

Урок 01. Что такое гипсокартон? Типы, размеры и толщина листов, плюсы и минусы использования
Урок 02. Разметка стен под гипсокартон
Урок 03. Как крепить профиль для гипсокартона к стене (каркас)
Урок 04. Чем резать гипсокартон в домашних условиях
Урок 05. Как крепить гипсокартон к стене (металлическому каркасу)
Урок 06. Как шпаклевать гипсокартон своими руками
Урок 07. Как клеить гипсокартон на стену
Урок 08. Откосы из гипсокартона своими руками на окна
Урок 09. Разметка потолка под гипсокартон
Урок 10. Как сделать каркас для гипсокартона на потолке
Урок 11. Как удлинить (нарастить) профиль для гипсокартона

Затеняющий парус с алюминиевым профилем для стены

Затеняющий парус со стеновым профилем

Общей чертой теневых парусов является наличие вогнутых сторон , это придает значительный визуальный эффект и современный внешний вид.

Для «навесной» установки на стене дома нашей команде разработчиков было особенно важно, чтобы закрывал и защищал как можно большую площадь.
Это привело к появлению настенного профиля , , то есть аксессуара, который можно прикрепить к стенам дома в сочетании с парусом и который позволяет закрепить всю сторону паруса заподлицо со стеной. 9№ 0007

Так родился настенный профиль Maanta .

Преимуществ немало, особенно с точки зрения пригодности для жизни; в непогоду парус не позволяет дождю просачиваться между парусом и стенкой, обеспечивая больший комфорт и благоустроенность.

Содержимое упаковки и инструкции

Сконфигурировав свой парус с настенным профилем с помощью нашего конфигуратора, вы получите:

 — изготовленный на заказ теневой парус с прямым бортом
 — алюминий настенный профиль
 — аксессуары , необходимые для крепления паруса к настенному профилю (специальные скобы и винты)

Анкерные принадлежности для крепления противоположных углов паруса к настенному профилю не включены.
Кроме того, в комплект не входят винты, необходимые для крепления профиля к стене. Мы рекомендуем выбирать шурупы №12 диаметром 6 мм и дюбели, подходящие к материалу опоры (дерево, кирпич, бетон…).

Загрузите инструкцию в формате pdf, чтобы узнать все подробности о сборке!

НАСТЕННЫЙ ПРОФИЛЬ MAANTA

Настенный профиль Maanta не является коммерчески доступным стандартным профилем, а был специально разработан нашей командой исследователей и разработчиков. По сравнению со стандартными профилями мы внесли небольшие, но существенные улучшения, которые делают этот профиль идеальным для интенсивного использования с высокопроизводительными солнечными парусами.
Его особая конструкция позволяет боковым сторонам шторы идеально прилегать к стене. Алюминиевый профиль толщиной 7 мм отличается исключительной прочностью и позволяет равномерно и туго натягивать парус по всей поверхности.

Совершенство и производительность — две ценности компании, которые мы привносим в производство каждого продукта. Это одна из многих причин, по которой мы выбрали увеличенный и усиленный стеновой профиль , , способный выдерживать ветер до 38 миль в час.

СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ С ПРИСТЕННЫМ ПРОФИЛЕМ

Все варианты Sail и Solaria нестандартных размеров могут быть изготовлены со стеновым профилем.

Мы решили предложить паруса из профиля стенки только для изделий, изготовленных по индивидуальному заказу . Это позволяет нам предлагать продукт, идеально отвечающий вашим потребностям .

Парусные модели EasyShade недоступны с пристенным профилем.

Solaria

Этот тип конструкции обычно используется на гоночных лодках для повышения производительности. Множество разрезов и швов позволяют лучше распределять усилие, прикладываемое к углам, и дают нам более тугой парус, который будет более эффективно бороться с ветром, лучше отводить воду и служить дольше.

• Сделано в Италии
• Радиальный разрез, позволяющий лучше распределять натяжение
• Жесткость конструкции
• Долговечность
• Повышенная устойчивость к ветру
• Цифровая и автоматическая строчка
• Первый- ставка компонентов
• Многослойная арматура
• Ветроустойчивость до до 38 миль в час
• До 450 квадратных футов
• Гарантия 4 года

Настройте свой парус Solaria

Парус

Такое же качество и премиальные материалы, как и у парусов Solaria, с горизонтальным вырезом , обеспечивающим непревзойденное соотношение цены и качества.

• Сделано в Италии
• Ленточный поперечный раскрой
• Цифровая и автоматическая строчка
• Первоклассные компоненты
• Многослойное усиление
• Ветроустойчивость до 50 км/ч
• До 387 квадратных футов
• Гарантия 3 года

Настройка паруса

КАК ИЗМЕРИТЬ И КОНФИГУРИРОВАТЬ ТЕНЕВЫЙ ПАРУС С НАСТЕННЫМ ПРОФИЛЕМ

Конфигурировать и изготовить этот тип паруса просто; есть два метода.

A) Сначала нужно измерить точки крепления. Возьмем пример: у нас есть стена по периметру дома, и мы хотим прикрепить одну сторону паруса к этой стене. Снимаем размеры этой стены, отмечая ее как сторону АВ. Теперь берем расстояние от B до анкера C и от анкера C до анкера A (в случае треугольника) или до D в случае квадрата, трапеции и прямоугольника.

Войдите в конфигуратор по этой ссылке, и введите измерения, указывающие, что они от опорных точек. Система автоматически рассчитает прямую сторону стены и длину других сторон между опорными точками. В качестве второй галочки выберите, что вам нужна версия с прямой стороной.

B) Второй метод заключается в непосредственном указании точных размеров боковых сторон теневого паруса , а не точек крепления. В этом случае вы должны сами определить необходимое расстояние между углами паруса и точками крепления. Учитывайте расстояния, необходимые для систем крепления и натяжения.

В любом случае необходимо помнить, что AB всегда будет прямой стороной для крепления к стене.

Подробнее о том, как правильно определить размеры здесь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЬ

Каталог Maanta Sails — Водонепроницаемые ткани

9017 1 25-31 миль/ч

* при правильном натяжении 100 фунтов на каждый угол

** при минимальном наклоне 3 фута

*** гарантия распространяется на изделия, установленные в соответствии с нашими руководствами, и только на производственные дефекты

Профиль поверхности | Основы GD&T

Обозначение GD&T: 

Относительно исходной точки : Опционально

Применимо MMC или LMC: Нет

Вызов чертежа out:

Описание:

Профиль поверхности описывает Трехмерная зона допуска вокруг поверхности, обычно представляющая собой расширенную кривую или форму. Если он вызывается на криволинейной поверхности, как галтель на сварной детали, вся поверхность, на которой находится радиус, должна попадать в зону допуска. Профиль управляет всеми точками на поверхности в пределах диапазона допуска, который непосредственно имитирует спроектированный профиль. Любая точка на поверхности не сможет измениться внутри или снаружи более чем на допуск профиля поверхности. Обычно, когда требуется профиль поверхности, допуски на размеры, описывающие поверхность, отсутствуют, и для указания допустимого диапазона используется обозначение GD&T.

Зона допуска GD&T:

Трехмерная зона допуска, состоящая из 2 параллельных кривых поверхности, которые следуют контуру профиля поверхности по всей длине поверхности. На эту зону допуска может ссылаться или не ссылаться эталон.

Калибровка/Измерение:

Профиль обычно измеряется с помощью КИМ из-за сложности некоторых поверхностей, которые вызываются. КИМ сравнивает 3D-сканирование профиля с размерами, указанными на чертеже, чтобы убедиться, что он соответствует спецификации. Если вызывается простая поверхность, например радиус на углу, для отслеживания детали можно использовать высотомер, если он может оставаться на том же расстоянии от поверхности, что и вращающийся вокруг поверхности.

Отношение к другим символам GD&T:

Профиль поверхности представляет собой трехмерную версию профиля линии. Разница между ними в том, что профиль поверхности покрывает всю требуемую поверхность, следя за тем, чтобы каждая точка попадала в зону допуска, а не только в поперечном сечении.

При использовании без базовых элементов профиль линии также можно рассматривать как аналог плоскости или цилиндричности, поскольку эти символы являются лишь более конкретными версиями профиля символа поверхности. При использовании с базами профиль может имитировать все символы ориентации (перпендикулярность, параллельность, угловатость) и даже управлять положением и размером элемента или поверхности. Все эти символы допуска указывают, насколько поверхность любой геометрической формы может отличаться от своей истинной формы. Все эти символы имеют зону допуска, состоящую из параллельных поверхностей, окружающих измеренный профиль.

При использовании:

Профиль является универсальным символом для управления поверхностью в геометрических размерах и допусках. Если его нельзя контролировать с помощью другого символа, лучше всего подойдет профиль. При использовании с базами он может контролировать каждый аспект геометрии объекта, включая размер, местоположение, ориентацию и форму.

Профиль поверхности можно использовать для сложных криволинейных поверхностей, например, когда поверхность изгибается сразу по нескольким осям. Обычно литые детали вызывают профиль поверхности, когда поверхность изогнута, чтобы контролировать количество изменений. Другими вариантами использования могут быть крыло самолета, сложные конструкции поверхностей в автомобильной технике, каждая из которых требует размещения между двумя параллельными поверхностями одинаковой формы, чтобы обеспечить постоянную согласованность профилей. На таких поверхностях можно назвать как профиль линии, так и профиль поверхности, однако чаще встречается профиль поверхности.

Пример:

Если у вас есть криволинейная поверхность и вы хотите убедиться, что каждая точка попадает в определенный диапазон допусков, вы должны вызвать профиль поверхности.

Это можно рассматривать как расширенную кривую, которой можно управлять только с использованием допуска профиля. Вся поверхность должна быть измерена, обычно с помощью КИМ, а затем определено, попадает ли вся поверхность в зоны допуска. Примечание. Профиль контролирует только отклонение точек относительно друг друга вдоль поверхности, аналогично допуску плоскостности.

Заключительные замечания:

Используется с профилем поверхности

Иногда профиль линии используется в сочетании с профилем поверхности. В этих случаях допуск профиля линии будет более жестким, чем допуск поверхности. Это гарантирует, что вдоль любого конкретного поперечного сечения профиля деталь будет жестко контролироваться, а на более слабом участке также будет контролироваться весь профиль.