Как расширить дверную коробку: Как расширить дверную коробку?

Как расширить коробку — советы специалистов, технология

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

Главные достоинства:

• Быстрая процедура установки;
• Отсутствие дополнительных отделочных работ;
• Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

• К планке прикрепляют добор;
• Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Устраняем щели после монтажа планок.

• После застывания пены избытки срезают;
• Заключительный этап  – закрепление наличников.

Установка расширителя с пазом

Дверные доборы с пазами  – самый легкий вариант установки

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

• Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
• Расширители подгоняют до требуемых величин;
• Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
• Доборы вклинивают в пазы  – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

• После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
• В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
• Зазоры между стеной и добором запенивают;
• Избытки пены после высыхания обрезают;
• Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Проголосовали более 269 раз, средняя оценка 5

Как расширить коробку межкомнатной двери?

Пошаговая инструкция по расширению дверной коробки

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

• Быстрая процедура установки;
• Отсутствие дополнительных отделочных работ;
• Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

• К планке прикрепляют добор;
• Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Устраняем щели после монтажа планок.

• После застывания пены избытки срезают;
• Заключительный этап – закрепление наличников.

Установка расширителя с пазом

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

• Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
• Расширители подгоняют до требуемых величин;
• Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
• Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

• После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
• В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
• Зазоры между стеной и добором запенивают;
• Избытки пены после высыхания обрезают;
• Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Установка межкомнатных дверей: только правильный монтаж

Дверная коробка представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад все двери, даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся с готовой коробкой, из того же материала.

Пластиковые межкомнатные двери

Если дверное полотно выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и доборы у таких дверей изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Дверную основу для межкомнатных дверей можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален МДФ для арочных проемов. Сборка дверной коробки из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей, потребуются следующие инструменты:

• рулетка, чтобы выполнять замеры проема и деталей,
• топор или большой молоток,
• шуруповерт или отвертка,
• гвоздодер.
• зубило,
• болгарка,
• уровень,
• мастерок,
• шпатели
• болгарка,
• электролобзик,
• стамеска,
• стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

• Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
• Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
• У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
• Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
• Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
• Проем очистите от лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Демонтаж межкомнатной двери

Как установить новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся старую дверь, тогда не нужно демонтировать крепкую коробку. Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли. Снять замеры для новой двери можно по старому полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов. Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно пару саморезов. Верните на место наличники.

Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

Как подготовить дверной проем к установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах. Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, напротив, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Уменьшение дверных проемов

Как установить коробку в дверной проем ?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45 о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

• чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
• С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
• И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

• Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
• просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
• отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
• уберите коробку из проема;
• просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
• Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 о

Установка коробки межкомнатной двери

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

• Вставьте полотно в коробку.

1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

• Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
• Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно убрать дверь. Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
• Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
• Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
• Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки. По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется саморезами. Для большей прочности, перед закручиванием торец добора можно смазать клеем. Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45 о . Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

Секреты мастера

переделка межкомнатных дверей и не только.

Главное меню

Навигация по статьям

Переделка межкомнатных дверей

Каждый человек перед началом ремонта думает :

• С чего начать и на чем можно сэкономить?
• Как заменить двери,если нестандартные проёмы?
• Что делать, если нет супер профессионального оборудования?
• Как быть частному сектору с его нестандартными размерами?

Начнём с того, любой дверной блок состоит из двух частей — так называемой «коробки» (лутки) и дверного полотна. Коробка «намертво» ставится в проём. Изнутри коробки открывается полотно, которое может быть застеклённой или сплошной(глухой). Коробки бывают с порогом и без порога. Это сказывается на габаритных размерах блока. Двери различаются по действию(открыванию-закрыванию) на «правые» и «левые».Стандартные размеры дверных блоков в сборе с порогом в зависимости от толщины стоек: 650×2050 мм (660×2060) для сан.узлов: 750×2050 мм (760×2060) для кухни: 850×2050 мм (860×2050) для жилых помещений и т.д. Известно множество разновидностей дверей . Среди деревянных дверей чаще всего встречается рамочная конструкция, а в качестве внутреннего полотна применяется доска, фанера, ДВП, стекло. В последнее время все шире применяются двери с ламинированными покрытиями, в том числе, имитирующими текстуру натурального дерева так вот для экономии средств я бы посоветовал покупать именно такие двери . Такие двери можно переделывать практически в любой размер.

Начинать нужно с замеров проёма куда будет устанавливаться блок. Если в данный момент проём занят старым дверным блоком, то для того, чтобы снять точные размеры, необходимо убрать наличник, который прибит по краю. Потом меряем по ширине от кирпича до кирпича (наружный размер коробки должен быть меньше размера проёма на 2-5 см), меряем высоту от готового пола до перемычки-балки (наружный размер коробки по высоте должен быть на 1 см минимум меньше чем проём). Но бывает так, а в частных домах — это часто и густо , что готовый проём никак не подходит по размерам и расширить его просто невозможно. В таком случае необходимо делать подгонку полотна двери путём уменьшения размеров.

Делается это не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо иметь небольшой арсенал электроинструмента:

1. Ручной фрезер .
2. Цилиндрическую фрезу.
3. Столярные струбцины.
4. Ручную шлифовальную машину.
5. Шуроповёрт.

Теперь всё по порядку.

• 1. Положите распакованную дверь на заранее подготовленные два бруска (100 × 100 × 1000 мм). Между брусками и дверью проложите небольшие кусочки пенопласта или поролона.
• 2. Задаём размеры. На сколько уменьшать?
  В нашем случае — на 15 мм + размер от кромки лезвия фрезы до края стола(опоры) фрезера. На моём «Фиоленте» — это 57 мм.

  Итого получается 72 мм. К примеру, если нам надо уменьшит дверь с 800 мм на 785 мм, то упор (у меня — это фрагмент ДСП размерами 2500 × 400 мм) необходимо ставить (800-82=718 мм) 718 мм от края. Ещё один момент — необходимо обязательно проложить скотч (желательно малярный) вдоль на место, где будет двигаться фрезер. Это защитит дверное полотно от возможных ца рапин.

• 3. Берём ручной фрезер с установленной цилиндрической фрезой (длина лезвия не меньше 40 мм.) включаем и постепенно обрабатываем торец двери по заданному размеру.

style=»display:inline-block;width:336px;height:280px»
data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

• 5. Затем можно немного прошлифовать торец двери шлифовальной машиной — хуже не будет.
• 6. Так как торец после нашей обработки остался без декора, необходимо его наклеить с помощью утюга.
• Декор — обычная бумажная кромка (шириной 38 мм) на клейкой основе применяемая в мебельном производстве, которую можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры
• 7. После наклейки кромки лишнее обрезается обойным ножом и края зачистить наждачкой.
• Таким образом можно уменьшать размеры (по высоте и ширине) практически любого дверного полотна я имею ввиду ламинированные или МДФ двери.

Благодаря этому можно подогнать полотна стандартных размеров под меньшие, не стандартные. Что даёт возможность заполнять любые проёмы.
Я думаю,что двери из массива (полностью деревянные) также можно пробовать переделывать в пределах разумного.

Далее я расскажу, как можно поменять дверной блок не вынимая старую коробку (лутку) т.к. бывает случаи, что просто нельзя производить демонтаж, потому что может рухнуть целый проём из-за специфики постройки в основном — это касается старых частных домов, реже старой постройки квартир. Можно конечно усилить наддверную часть проёма, перед демонтажем, профилем, но это для вас дополнительный труд, затраты и конечно небезопасно.

Начинаем с замеров.
Замеряем внутренний размер старой коробки по ширине: допустим 1070 мм минус 30-40 мм для точной установки новой коробки, если не по уровню стоит старая. По высоте внутренний размер коробки от верха до пола: допустим 2000 мм минус 20 мм. Если есть порог, то мы его вырезаем и убираем т.к. он нам не нужен. Получаем наружный размер новой — 1980×1030 мм, которую будем ставить.

Дверной блок для такого размера проёма (1980×1030 мм) должен быть полуторный, т.е. одна дверь по ширине больше,а другая меньше. На пример 600 мм и 380 мм — это размер полотен по ширине с учётом толщины двух стоек коробки и зазора между дверями — это 4-6 мм, а также 30-50 мм зазор для монтажной пены. Этот размер может меняться в зависимости от толщины вставляемой коробки. А высота дверей 1930 мм.

Как уменьшать дверные полотна я уже писал выше.

1. Перед установкой блока в старую лутку необходимо убрать старые двери с петлями. Если петли не выкручиваются, то их можно обрезать с помощью болгарки и отрезного круга по металлу, т.к. в них необходимости уже нет.
2. На фото показано установка двери в старую коробку.

Как видите старая коробка (лутка) не просматривается. С внутренней стороны новая стандартная (100 мм) коробка, как правило не перекрывает старую по ширине. Поэтому необходимо увеличить ширину новой коробки по периметру с помощью доборной расширительной планки, которая продаётся в любом салоне дверей. Я обычно пользуюсь такой.

Планка доборная (МДФ) универсальная. Размеры: Длина: 2070 мм. Ширина: 120 мм.Толщина: 10 мм.

Когда после установки высохнет монтажная пена (желательно на следующий день)и выполненных малярных работ, с двух сторон блок
а набивается наличка. После чего по внешнему виду гарантированно ни кто не подумает,что когда-то были старые двери.

Бывают проёмы так же не стандартных размеров, на пример, по ширине маловаты для двух полой или полуторной двери, а для однополой великоватый . В таких случаях можно сделать дверь-книжку, т.е. складывающую дверь.

И ещё, бывает так, что стандартная на 900 мм дверь, не удобно открывается в узком коридоре.
Делается это не сложно.
✓ Берём дверь шириной 900 мм, отмеряем 600 мм (если меньше, то будет не удобно проходить).
✓ Режим ножовкой по дереву, но с таким расчётом, чтобы полотно не выходила на вылет, те. прорезаем одну сторону двери, переворачиваем — режим другую уже на вылет.
Во общем делаем с одной двери, две двери.
Так как двери внутри пустотелые, необходимо по длине вставить на клей ПВА бруски размерами 27×27 мм (можно 27×40 мм, 27×45 мм).

Но 27 мм для дверей толщиной 35 мм размер остаётся неизменным. Иначе Вы брусок не вставите, если он будет размерами 30×40 мм. Затем, когда высохнет клей где-то через 12 часов при температуре воздуха +20 °С надо немного прошлифовать торец и наклеить декор (кромку)под цвет двери. Горячим утюгом придавливаем кромку к торцу дверей, обрезаем и зачищаем. Когда полотна готовы мы их соединяем между собой при помощи навесов. Это мы просто поделили по ширине одну дверь — 900 мм на 600 мм и 297 мм.

А что делать,если дверного блока с переделанной дверью на 600 мм и 297 мм мало для заполнения проёма. Тогда необходимо просто подбирать стандартный размер двери и самостоятельно изготовленная половинка из дополнительно купленного глухого или застеклённого полотна. С последним будет немного сложнее т.к. надо будет делать два реза из-за стекла. Глухое — проще.

Отмерил сколько надо и отрезал. В принципе всё тоже самое, о чём я рассказывал ранее: отрезали, вставили брусок, шлифанули и наклеили кромку. Размеры двух дверей могут самыми разными: 600 мм и 400 мм; 700 мм и 400 мм до бесконечности.
Вот ещё пример переделанного ламинированного дверного блока. Этот блок был сделан из-за не соответствия размеров стандарту.
До переделки были куплены два дверных полотна, которые были одинаковыми по ширине (600 мм).
Просто одну дверь я уменьшил на 200 мм с двух сторон. По 100 мм с каждой стороны.
Ну вот и всё по этой теме.
Пишите в комментариях и обращайтесь по любому вопросу в раздел «Контакты» — всегда отвечу.
Подписывайтесь на новости сайта и узнаете больше по переделке дверей и не только.

Клеим обои 🙂

Поломалась межкомнатная дверь. Купили новую. По размерам такая же, а в дверной проём не входит, упирается. Не хватает примерно 1мм, а лучше — 5, чтобы учесть сезонные расширения материалов от перепадов влажности. Существуют ли методы, как расширить уже установленную дверную коробку, не снимая её?

На рисунке искомое написано, как «зазор 3-4 мм между полотном и коробкой»:

flower: как расширить дверную коробку

Мобыть, сузить размер дверного полотна будет меньшим из двух зол? 1-5 мм. легко убрать рубанком.
Красивый у вас рисунок. Что-то специально строительное?

Новая дверь — из ламинированной двп, и если её строгать с одного из торцов, сами понимаете, что получится.
Рисунок с интернета.

есть вариант поменять петли, потайныеоткрытые
возможно спасёт

Петли на этапе примерки вообще были сняты. А на прошлой двери так и были сделаны, впотай.

Пену выковыривать с одной стороны. Раздвинуть косяк. Поставить распорки. И опять пеной залить.
Или косяк со стороны петель срезать (углублять). В принципе на 1-2 мм можно только петли углубить, может этого и достаточно будет.

P.S. можно снять наличники и ножовкой по дереву вдоль косяка срезать слой пены. Только см. чтобы шурупы на попались по ходу….

Дверь не должна входить плотно, должен быть и зазор небольшой, у меня в бригаде обычно тонкий оргалит (3-5 мм) прокладывают перед запениванием, так зазор и остаётся. Чисто геометрически дверь при закрывании (она же не сейфовая, которая плашмя садится ) входит под углом и передняя кромка чуть выпирает, на это и нужен зазор. Ну и так рама дышит чуть.

Cherema: бо ткань (в данном случае

Очень похожая ткань употреблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая. В чистейшем ацетоне превращалась в нечто наподобие соплей, но полностью не растворялась. В домашнем хозяйстве применяли для приклеивания кафельной плитки. Процесс так и назывался — «клеить на тряпку»
Тот ацетон, что щас продается, в принципе всеми свойствами ацетона и обладает. Но имеет отвратительный запах какого-то нефтепродукта (наподобие уайт-спирита) — возможно просто качество такое скверное, а возможно специально добавляют, делают типо денатурата.

AN1440: Очень похожая ткань употреблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая.

С хлориновой не приходилось, а описанная-показанная именно из нитроцеллюлозы,
и её растворяли в ацетоне ( ГОСТ тех времён — у нас с этим было строго — малейшее отклонение от госта, и применение запрещалось ПЗ) — после полного растворения, этот клей уж в жидком состоянии, разной консистенции, хранил в пузырьках, как обычный жидкий нитроклей.
Что бы как то приблизить качество бытовой жидкости с именем «ацетон», добавлял в него бутилацетат, вот тогда уже эту ткань, можно было растворить полностью.
В бутилацетате ткань растворялась также полностью, но из-за его дефицита, у нас, приходилось смешивать с галимым бытовм ацетоном.
Настоящий ацетон идёт как катализатор при варке соломки, посему и запрещён в свободной продаже.

Как решилась проблема с дверной коробкой.
Был оторван наличник на левой стороне коробки. Стало видно, что между стеной и коробкой есть расстояние, 2.5 мм. Коробка прибита к стене. огроменными гвоздями. В левом верхнем углу коробки — шип, скреплённый гвоздём. Гвоздь был вытащен, ударами молотка через деревяшку левая часть дверной коробки была придвинута к стене вплотную. Шип был вновь закреплён гвоздём. Этих миллиметров хватило, чтобы новая дверь влезла в старую коробку.
Как строители умудрялись вбивать в стену гвозди — загадка.

Размеры дверных проемов: как изменить правильно

Если сказать, что от соответствия размеров дверного блока и проема в стене во многом зависит качество установки первого, вы наверняка сочтете это прописной истиной. Тем не менее большинство начинающих мастеров обжигаются на этом моменте и, как результат, весьма простая работа превращается в сплошные мучения. Чтобы этого не происходило, проем всегда нужно проверять на соответствие дверному блоку (или наоборот) и при необходимости увеличивать или уменьшать его. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем о том, каким образом размеры дверных проемов должны соответствовать блоку дверей, а заодно и объясним, как правильно привести их к нужному сочетанию.

Расширение дверного проема фото

Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться

Тот, кто сталкивался с установкой, заменой или просто приобретением любых типов дверей, знает, что эти изделия стандартизированы. Сделано это не только ради банального удобства, но и для того, чтобы минимизировать потери жилой площади в помещениях, вызванные присутствием самих дверей. Скажем так – в ванной комнате используются двери практически самой малой ширины (ровно такие, чтобы в них входил человек, и легко можно было занести нужное оборудование). Входная дверь в дом имеет большую ширину, чтобы в жилье можно было внести любую мебель и другие предметы обихода.

Именно по этой причине и родилась определенная линейка размеров дверных полотен по ширине – по всем остальным размерам двери одинаковые. Их высота составляет 2 м, а ширина может быть 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм – при необходимости полотна могут комбинироваться. То есть вход в комнату может иметь два дверных полотна – например, 600 и 600 мм. Или 400 и 800 мм – это двухстворчатые двери, о которых можно почитать в другой статье нашего сайта. Именно к этой стандартизации и привязывается размер стандартного дверного проема.

Ширина. Здесь все просто, и чтобы правильно определить нужную ширину дверного проема, следует к ширине полотна прибавить толщину дверной коробки и по паре сантиметров на зазоры между дверным блоком и проемом. Теперь в цифрах. Предположим, что мы имеем дверное полотно шириной 800 мм, толщина дверной коробки 20 мм. В итоге получаем – 800 мм + 40 мм (толщина коробки слева и справа от полотна) + 40 мм установочные зазоры или, как их принято называть, зазоры на пену (тоже по 20 мм с каждой стороны дверного блока). Что получаем? А получаем то, что для дверного полотна шириной 800 мм необходим дверной проем в пределах от 880 мм до 900 мм.

Размеры дверных проемов фото

Спросите, что делать, если проем не соответствует вашим новым дверям? Все просто – приводить его к нужным габаритам, о чем и пойдет разговор дальше.

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Столкнувшись с вопросом, как увеличить дверной проем по размерам, сначала нужно обратить внимание на тип стены – если это простенок, то за последствия расширения можно не опасаться.

1. Если речь идет о несущей стене, то с ней нужно держать ухо востро, дабы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над проемом швеллер, укрепить его хорошенько сваркой или шпильками и только потом заниматься увеличением проема в ширину или в высоту.
2. Если это простенок, то обратить внимание нужно на материал, из которого он изготовлен – если это блоки, то их тоже нужно укрепить перекладиной, чтобы в процессе работ или эксплуатации они не обрушились. Профиль дверной коробки отнюдь не является надежным сдерживающим фактором для блоков большого веса.

Как увеличить дверной проем в высоту фото

Если конкретно, как говорится, по пунктам, отвечать на вопрос, как увеличить дверной проем в высоту или в ширину, то все работы можно представить в виде следующего ряда мероприятий.

1. Укрепление верхней части проема. Этот этап можно игнорировать только в том случае, если увеличение дверного проема производится только в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется укреплять. Как производится укрепление? Сверху над дверью, с двух сторон стены закладывается уголок (если говорить о простенках) или швеллер (если вести речь о несущей стене) – металл, расположенный с одной и с другой стороны стены, стягивается шпильками. Только после этого можно приступать к разборке или демонтажу ненужной части простенка
2. Разметка. Вычисляем новую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стене с помощью карандаша и уровня.
3. Удаление ненужного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше оставить в покое – нужна болгарка или, если вас пугает большое количество пыли, то перфоратор. В нужном месте стенку можно прорезать диском или же по намеченной линии насверлить много отверстий, после чего сбить излишки перфоратором. Болгарка работает быстрее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше отдать ей.

О том, как расширить дверной проем, смотрите в этом видео.

Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.

Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

С одной стороны может показаться, что уменьшить дверной проем проще, чем сделать его больше, но с другой стороны такая уверенность, как правило, вылезает боком. В первую очередь, неправильно уменьшенный проем – это трещина на стене. Довольно часто неправильный подход к делу приводит к расшатыванию дверного блока в суженном проеме. В общем, неприятности могут быть весьма серьезные, и избежать их можно только благодаря правильному выбору материалов и технологии.

Как уменьшить дверной проем по высоте или ширине на небольшое расстояние (до 100 мм не более)? В большинстве случаев такие зазоры распределяются на две стороны проема – вне зависимости от материала стены, в проем можно нашить рейку или доску толщиной до 50 мм. В принципе, такой размер можно нарастить и с помощью штукатурки, но, как говорится, зачем марать руки, если можно использовать более чистую технологию? Условие здесь только одно – рейка или доска должна быть надежно закреплена дюбелями. Кроме того, если уменьшать проем приходится на незначительное расстояние, вместо бруса можно применить гипсокартон, полосы которого просто приклеиваются к проему. Здесь следует понимать, что слой клея не должен быть слишком большим – максимум до 20 мм.

Как уменьшить дверной проем

О том, как уменьшить проем гипсокартоном, смотрите в этом видео.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу размеров дверного проема и способов их изменения. Единственное, что еще можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу уменьшения высоты. Используемые технологии здесь сильно не отличаются – если речь идет о незначительном уменьшении, то можно пришить брус или приклеить гипсокартон. Если уменьшать нужно много, то сначала следует установить закладной уголок или швеллер и только после этого замуровать ненужное пространство кирпичиками или любыми другими удобными для вас материалами.

Как нарастить дверную коробку — Инженер ПТО

Проекты старых и современных многоэтажных домов не всегда устраивают отдельных жильцов квартир. Узкие двери создают дискомфорт, препятствуют прохождению крупногабаритной мебели. Для решения проблемы выполняют расширение проёмов путём сноса части перегородки. Встречаются проект с обратной стороной вопроса – слишком широкие двери. Габаритная створка под тяжестью провисает на петлях и смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы жильцы квартиры приступают к сужению дверного проёма во время капитального ремонта.

Считается ли изменение габаритов и расположения прохода перепланировкой?

Чтобы расширить или сузить дверной проём в панельном доме придётся изменить длину прилегающей стены. В техническом паспорте на квартиру дверь показана схематично. Размеры обычно не указаны, но в БТИ имеются все данные. При расширении или сужении прохода в стене нарушается схема планировки помещения, изначально предусмотренная в проекте. Со временем, если квартиру захочется продать, возникнут большие трудности с оформлением документации.

По закону изменение размеров или места расположения проёма для дверного блока считается перепланировкой. Соответствующие действия желательно узаконить. Чтобы получить разрешение на расширение или сужение дверного межкомнатного проёма в панельном доме, нужно обратиться в БТИ.

Инструмент

Чтобы выполнить сужение или расширение дверных проёмов в квартире, понадобится простейший строительный инструмент:

• молоток, кувалда, длинное зубило;
• ручная пила по дереву;
• рубанок;
• перфоратор, дрель, шуруповёрт, болгарка;
• пассатижи, фигурная и прямая отвёртка.

Набор материалов зависит от выполняемых работ. Для сужения дверного межкомнатного проёма понадобится деревянный брус, металлический профиль, гипсокартон, кирпич или пеноблок. Кладку блоков выполняют на цементном растворе, а листы ГКЛ фиксируют к металлическому каркасу саморезами. При расширении дверного проёма в высоту, для укрепления верхней перемычки понадобится металлический уголок.

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

• для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
• заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
• после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

1. Выполнив замеры входного проёма, нарезают направляющий профиль нужными кусками. Верхнюю перемычку фиксируют подвесами, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.
2. Листы ГКЛ к готовому каркасу прикручивают саморезами, придерживаясь шага 150 мм;
3. Щели заделывают шпаклёвкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловых стыках приклеивают металлический перфорированный уголок.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Как уменьшить дверной проём пеноблоками?

Работать с газобетоном и пеноблоками несложно. Материал нетяжелый, легко режется даже обычной ножовкой. Блоки, как правило, используют для сужения прохода в толстой стене и панельных домах.

Уменьшить проём двери по ширине проще. Блоки выкладывают столбиком от пола до верхней перекладины. Если дополнительно требуется уменьшить высоту прохода, в торцы стен врезают перемычку из деревянного бруса. Зазор заделывают кусками пеноблоков.

Выкладку блоков начинают с пола. Важно изначально подготовить ровную и прочную поверхность. Между рядами вмуровывают куски арматуры. Один конец вбивают в стену. Это усиливает конструкцию. Пруты не дадут столбу из пеноблоков отойти от стены.

В качестве раствора для кладки блоков используют клеевой состав на цементной основе. Он продаётся сухой в мешках и для приготовления достаточно добавить воды, после чего хорошо перемешать. На блоки раствор наносят зубчатым шпателем.

Готовую конструкцию пропитывают антигрибковым составом, штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. После отделки устанавливают дверную коробку.

Сужение проёма кирпичной кладкой

При уменьшении широкого проёма кирпичами, требуется в работе выполнение аналогичных строительных действий, что в варианте с пеноблоком. Отличием является большой вес материала. Вместо перемычки из бруса, лучше использовать металлические уголки.

Наращивать дверной новый проём начинают сбоку, не забывая армировать ряды. Кладку осуществляют на растворе, приготовленном из трёх частей песка и одной цемента. Воды добавляют до получения однородной густой массы. На кирпич раствор накладывают мастерком.

Как уменьшить проход с бетонными стенами?

Чтобы для новой двери уменьшить дверной межкомнатный проём с бетонными стенами, подойдёт любой из рассмотренных способов. Оптимальный вариант — использование блоков. В обжитой квартире работы начинают с оголения стены. Удаление отделочных материалов позволит оценить состояние бетонной конструкции. Если есть сильные дефекты, стену придётся частично разрушать, а получившийся расширенный проход заново сужать.

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём блоками сверху, частично разрушают стену для врезки перемычки. Если возле старой дверной коробки проходила электропроводка или другие коммуникации, их нужно перенести.

Как расширить дверной проём?

Для увеличения дверного проёма придётся убрать часть стены. Расширить проход в бетонных и кирпичных перегородках можно от 0,7 до 2 м. В квартире первого этажа придерживаются рекомендованной ширины – 1 м и осуществляют дополнительное усиление конструкции. Увеличить высоту дверного проёма разрешается до 2,1 м.

Расширение прохода в стене начинают с демонтажа дверного блока. Створку снимают с петель. Коробку распиливают ножовкой и удаляют монтировкой. Расширение дверного межкомнатного проёма делается для установки двери большего размера. Согласно габариту нового блока на стене рисуют разметку.

Лишний участок удаляют двумя способами:

• Щадящий. Для резки проёмов используется болгарка с алмазным кругом. Пыли много, но исключается вариант растрескивания всей перегородки.

• Агрессивный. При удалении кусков стены применяется кувалда, молоток, зубило, перфоратор. Если переусердствовать, можно нарушить целостность всей перегородки.

Увеличенный дверной проём надо обязательно усилить. Особенно важно укрепить простенок, где удаляют старую перемычку при расширении прохода по высоте. Основные способы усиления – это наваривание по торцу стен металлических уголков, швеллеров, шин из толстой листовой стали или монтаж стяжных балок с болтами.

Кирпичный дом

Особенностью расширения дверного проёма в кирпичной стене является аккуратность. Чтобы не нарушить кладку, перегородку лучше не бить кувалдой. Расширить дверной проём в кирпичной стене с минимальным количеством пыли можно молотком и зубилом. На размеченном участке поочерёдно выбивают кирпичи. Быстрее выполнить работу и получить максимально ровные края получится при использовании болгарки, только после реза останется много пыли.

Перенос перемычки блока осуществляют при увеличении высоты дверного старого проёма. Дополнительно усиливают верхнюю кладку наваренными швеллерами или стяжными балками.

Панельный дом

Для расширения дверного межкомнатного проёма в бетонной стене аналогично используют болгарку с алмазным диском. Панель режут по очереди с каждой стороны. Если диаметра диска не хватает на всю толщину бетона, прорези делают с обеих сторон перегородки.

Расширить дверной проём бетонной стены без пыли можно с помощью ударной дрели. По контуру разметки частым шагом сверлят сквозные отверстия, а болгаркой перерезают только арматуру. Куски бетона легко отколются ударом кувалды. Если надо увеличить в бетонной стене высоту прохода, старую перемычку аналогично демонтируют.

Большие проёмы расширяют квадратами, удаляя участки бетонной панели снизу вверх. Торцы усиливают обрамлением, наваривая шины из листовой стали или металлические уголки.

Изменяя габариты прохода в межкомнатной перегородке, важно аккуратно выполнить работы по демонтажу, установить надёжную новую конструкцию и согласовать перепланировку с БТИ.

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

• Быстрая процедура установки;
• Отсутствие дополнительных отделочных работ;
• Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

• К планке прикрепляют добор;
• Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Установка расширителя с пазом

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

• Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
• Расширители подгоняют до требуемых величин;
• Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
• Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

• После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
• В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
• Зазоры между стеной и добором запенивают;
• Избытки пены после высыхания обрезают;
• Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

У нас на даче в один из дверных проемов невозможно поставить стандартную дверную коробку. Делать коробку под заказ дороговато. Как можно самостоятельно расширить дверную коробку до нужного размера?

Бывает такие ситуации, когда при выполнении ремонта в помещении необходимо расширить дверной проём. И конечно, нужна деревянная дверная коробка уже соответствующего размера под него. Как автор вопроса отметил, что изготовить дверную коробку не стандартных размеров накладно по финансам, стоимость существенно выше чем обычной стандарной. И лучший вариант в этом случае, расширить ее своими руками. Это можно сделать двумя способами: заменить полностью верхний, при наличии и нижний, горизонтальный коробочный брус или удлинить горизонтальный брус коробки до нужного размера небольшим брусом.

Для работы подготовить необходимый инструмент, желательно такой: электролобзик, электрорубанок, ножовка. Так как дверная коробка будет расширяться по ширине, нужны подходящие по размеру доски (по толщине и размеру паза), можно использовать от старой коробки такой же.

Стандартную коробку разобрать, все очистить от грязи, старой краски. Теперь подготовить заготовки, если используются от старой коробки, тоже детали очистить, подогнать их по ширине и толщине с помощью электрического рубанка. Строгать только с противоположной стороны от дверного паза, чтобы не нарушать его размер.

Заготовки для расширения коробки готовы, теперь нужно сделать разметки, чтобы они оказались точной копией наших поперечных досок, но увеличенные до необходимой длины для расширения. С учетом их крепления заготовки отторцевать с помощью ножовки с мелким зубом. Поперечины готовы, остается только собрать. Они закрепляются помощью длинных коленых саморезов, но сначала под них засверлить отверстия.

Собрать коробку, если есть необходимость, при наличии трещин и сколов, подшпаклевать и затем обработать эти места наждачной бумагой.

Дверь задевает коробку, что делать?

Дверь задевает коробку

Как расширить дверную коробку?

Бывает такие ситуации, когда при выполнении ремонта в помещении необходимо расширить дверной проём. И конечно, нужна деревянная дверная коробка уже соответствующего размера под него. Как автор вопроса отметил, что изготовить дверную коробку не стандартных размеров накладно по финансам, стоимость существенно выше чем обычной стандарной. И лучший вариант в этом случае, расширить ее своими руками. Это можно сделать двумя способами: заменить полностью верхний, при наличии и нижний, горизонтальный коробочный брус или удлинить горизонтальный брус коробки до нужного размера небольшим брусом.

Для работы подготовить необходимый инструмент, желательно такой: электролобзик, электрорубанок, ножовка. Так как дверная коробка будет расширяться по ширине, нужны подходящие по размеру доски (по толщине и размеру паза), можно использовать от старой коробки такой же.

Стандартную коробку разобрать, все очистить от грязи, старой краски. Теперь подготовить заготовки, если используются от старой коробки, тоже детали очистить, подогнать их по ширине и толщине с помощью электрического рубанка. Строгать только с противоположной стороны от дверного паза, чтобы не нарушать его размер.

Заготовки для расширения коробки готовы, теперь нужно сделать разметки, чтобы они оказались точной копией наших поперечных досок, но увеличенные до необходимой длины для расширения. С учетом их крепления заготовки отторцевать с помощью ножовки с мелким зубом. Поперечины готовы, остается только собрать. Они закрепляются помощью длинных коленых саморезов, но сначала под них засверлить отверстия.

Собрать коробку, если есть необходимость, при наличии трещин и сколов, подшпаклевать и затем обработать эти места наждачной бумагой.

Источник: http://www.remotvet.ru/questions/22323-kak-rasshirit-dvernuju-korobku.html

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Установка расширителя с пазом

Дверные доборы с пазами – самый легкий вариант установки

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

• Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
• Расширители подгоняют до требуемых величин;
• Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
• Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

• После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
• В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
• Зазоры между стеной и добором запенивают;
• Избытки пены после высыхания обрезают;
• Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Дефект крепления коробки

Если воздействия влаги нет, но остов коробки «гуляет», то вторая по вероятности причина этого – это неправильное крепление дверной конструкции в проёме. По технологии с каждой стороны двери должно быть два анкера, если же для их фиксации нет возможности (тонкая перегородка с одной стороны, например), то коробку с одной из сторон фиксируют пистолетной (!) монтажной пеной. Эта пена не расширяется и действует подобно клею, одновременно заполняя пустоты.

Если нужно дополнительно прижать дверную коробку, чтобы за неё не задевала дверь, то наличник снимается, по высоте коробка расшивается, как при деформации от влаги, после чего стороны подтягиваются либо анкерными болтами или ставятся на пистолетную пену и отжимаются распорками или вкладкой в дверную щель бумаги.

Если неправильно закреплены петли, то дверь снимается с них, отверстия под саморезы забиваются деревянными пробками, проверяется глубина подрезки внешнего слоя под фурнитуру и петли ставятся заново. Такой вариант брака встречается редко, гораздо чаще дверь задевает коробку из-за влаги или плохой фиксации каркаса в проёме.

Источник: http://stroyremontiruy.ru/tematicheskie-statji/statji-po-remontu/275-defect-dvernoy-korobki.html

Как переделать дверь для не стандартного проёма?

Всем посетителям сайта «Секреты мастера» салют!
Данная статья целиком и полностью будет посвящена жителям частного сектора, а точнее решению проблемы с установкой стандартных межкомнатных дверей в их не стандартные проёмы. Мало того, мы не будем ничего разрушать, даже не будем вынимать старую коробку (лутку), что существенно сэкономит нам расходы в замене дверного блока и ускорить сам процесс.
Конечно, можно было демонтировать старый блок и расширить проём, но я бы  советовал не делать этого, если Вы точно не знаете, как был построен Ваш дом изначально.
Я по своему опыту знаю, что большинство домов частного сектора строилось хозспособом  без соблюдения правил строительства и трудно предугадать последствия ―рухнет проём или просто деформируется после демонтажа старого дверного блока и дальнейших разрушений, или нет.  Вопрос: ”Зачем испытывать судьбу?” Когда можно пойти по пути наименьшего сопротивления.

Для работы нам понадобится такой инструмент:

• Болгарка с отрезным кругом по металлу и по дереву.
• Дрель.
• Ленточная шлифовальная машинка.
• Лобзик.
• Набор стамесок.
• Ножовка по дереву.
• Пистолет для монтажной пены.
• Струбцины.
• Торцовочная электропила.
• Уровень.
• Фрезер.
• Шуруповёрт.

Приступаем к работе.
Замер.
[FMP]http://dveridomaster.ru/wp-content/uploads/2013/05/замер.flv[/FMP]
Замеряем проём, куда будем устанавливать двери.
В моём случае  размер по высоте от пола до верхней горизонтальной перемычки старой коробки (лутки) составляет 1810 мм.
По ширине размер от левой стойки до правой стойки составляет 900 мм.
Это значит, что нам необходимо дверное полотно размером 1740×800 мм с учётом толщины бруска  новой коробки из МДФ и зазоров для монтажной пены.
Поэтому мы дверь уменьшим только по высоте, а ширина остаётся неизменной, т.к. она стандартная.
Укорачивание.

О том, как переделывать двери в нужный размер я рассказывал в одной из первой статье моего сайта по переделке межкомнатных дверей и в статье об укорачивании  межкомнатных дверей.
Как Вы поняли, способов уменьшения есть несколько, поэтому используйте тот, который Вам больше подходит.
Предположим, что у Вас на хозяйстве нет ни болгарки, ни фрезера – ничего страшного. Можно обойтись без этого инструмента.
Предлагаю Вам ещё один способ укорачивания.
Кстати, самый простой.
Для этого нам понадобится самая обыкновенная ножовка по дереву.
Обратите внимание зубья ножовки должны быть мелкими.
Принцип работы такой.
Сначала по заранее отчерченной линии прорезаем одну сторону дверного полотна.

Важно! Пила не должна, выходить, что называется «на вылет»!

data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

Затем переворачиваем и уже окончательно отрезаем необходимую нам часть двери.

Я думаю, что такой способ подойдёт всем, кто может держать в руках ножовку.
Конечно же, главный не достаток такого метода – это то, что так резать можно только пустотелые дверные полотна.
Хотя именно пустотелые двери сейчас по спросу преобладают над дверями из массива.
Так вот, после обрезки образовавшиеся пустоты необходимо заделать деревянными рейками с помощью клея ПВА или столярного клея.

Ещё маленький совет.

Зачищенную кромку дверного покрытия из ДВП лучше зарисовать чёрным маркером для лучшего внешнего вида.
Всё дверь готова.
Сборка коробки (лутки).
Отмеряем нужный размер и режим.
Горизонтальные (поперечные) я режу по 850 мм длиной каждая. Если дверь шириной 600→650 мм; 700→750 мм; и 900→950 мм.
Вертикальные стойки я режу на 5 мм больше высоты дверного полотна – это будет 1745 мм.
Обратите внимание, чтобы каждая пара заготовок будущей коробки были абсолютно одинаковыми, я при резке обязательно использую упор.

Упором может служить даже стена.
Также режутся декоративные накладки, только по другим размерам.

Горизонтальные (поперечные) я режу по 805 мм длиной каждая.
Для вертикальных стояк я режу на 18 мм меньше высоты самих стояк (1745 мм минус 18 мм – это будет 1727 мм).

Скрепляю дверную коробку с помощью шурупов 4×50 мм.
Врезка замка и петель.
Для врезки замка я использую дрель со сверлом-пером и фрезер с такой фрезой.
Кстати всем рекомендую такую простую и в тоже время очень удобную для работы фрезу!

Для  врезки петель я, как и все мастера, использую обычную цилиндрическую фрезу.
Установка нового, переделанного дверного блока в старую коробку (лутку).
Чтобы произвести установку необходимо сделать следующее.
✓Убрать старые двери.
✓Обрезать болгаркой старые дверные петли, крючки, душки и всё то, что может впоследствии помешать монтажу.

Если жалко старые навесы, то можно попытаться выкрутить шурупы и снять.
Скажу откровенно, что не всегда просто это сделать.
✓Вырезаем выступающею часть дверного порога.

✓Для этого   с помощью болгарки и отрезного круга по дереву густо делаем пропилы. Можно ручной электрической циркулярной пилой.
Если нет того и другого, тогда топором.
✓Затем стамеской убираем ненужное и тем самым сравниваем порог с уровнем пола.

✓Устанавливаем по уровню новую коробку и крепим с помощью клиньев и шурупов (4×60 мм) к старой лутке.
Обратите внимание, что клинья я нарезал с обрезков новой коробки из МДФ.
✓Дополнительно укрепляем монтажной пеной.
Установка доборных (расширительных) планок.
Так как в моём варианте глубина старой коробки составляет 150 мм плюс неровная стена, я не перекрываю новой стандартной (100 мм) и поэтому оставшиеся 50-65 мм в зависимости от кривизны стены, мне надо закрыть с помощью доборной планки.
Для того, чтобы установить доборы я делаю такие операции.
✓Замеряю по периметру недостающие миллиметры ширины.

✓Отрезаю сначала по длине торцовочной пилой.

Горизонтальные планки ― 850 мм.
Вертикальные ― 1770 мм.
✓Режу лобзиком по линии необходимую ширину.

✓Устанавливаю сначала верх и низ, а затем бока.
Для плотности примыкания к коробке (лутке) подпираю клиньями.
✓Закрепляю все по периметру монтажной пеной.
Установка наличника.
Тут всё просто.
✓Режу под углом 45° с помощью торцовочной пилы. Можно использовать ножовку по дереву и стусло.
✓Прибиваю наличник декоративными гвоздиками с маленькими шляпками к коробке.
Обратите внимание, что делать это можно только после полного высыхания монтажной пены!
✓Затем маркером чёрного цвета закрашиваю шляпки, чтобы не блестели.
Вот и всё, любуемся проделанной работой.

Уверяю Вас, что никто и не подумает, что старая коробка осталось не тронутой. Так что владельцы частных домов дерзайте и переделывайте двери – это всё реально можно сделать самому, а если что-то не получается, тогда обращайтесь ко мне за помощью через раздел «Контакты» или через форму обратной связи (синяя кнопка слева). Я всегда Вам подскажу, что нужно делать в той или иной ситуации.
А также можете ещё почитать статьи на эту тему и не только на эту тему. Перечень статей Вы найдёте на странице «Все статьи».

Далi буде.

как увеличить высоту и ширину

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

При значительном расширении дверного проема требуется установка укрепления

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

• Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
• Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
• Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

1. Наметьте контуры будущего проема.
2. При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
3. Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
4. При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
5. Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Рекомендуем посмотреть видео

Дверные коробки, наличники и доборы в Омске

«ESTET»

Корпус 1, Этаж 1, №127

«ИП Исакова Т.В.»

Корпус 4, Этаж 1, №403

«ИП Тураткевич Н.Н.»

Корпус 3, Этаж 1, №315

«Лесторг. ИП Дергунов М.А.»

Улица 3, №19

«Магазин дверей. ИП Протопопова Т.С.»

Корпус 3, Этаж 2, №367

«Optima Porte»

Корпус 1, Этаж 1, №132

«Questdoors»

Корпус 1, Этаж 1, №103

«Азбука дверей»

Корпус 2, Этаж 1, №201

«Владимирская фабрика дверей»

Корпус 1, Этаж 1, №113

«Двери От и До»

Корпус 2, Этаж 1, №206

«ИП Дегтярёв А.Ф.»

Корпус 1, Этаж 1, №118

«ИП Кальченко Д.Н.»

Корпус 1, Этаж 1, №137

Показать еще

                Array
(
    [0] => Array
        (
            [ID] => 18
            [~ID] => 18
            [TIMESTAMP_X] => 2018-09-03 12:16:41
            [~TIMESTAMP_X] => 2018-09-03 12:16:41
            [MODIFIED_BY] => 3
            [~MODIFIED_BY] => 3
            [DATE_CREATE] => 2018-05-30 17:34:20
            [~DATE_CREATE] => 2018-05-30 17:34:20
            [CREATED_BY] => 1
            [~CREATED_BY] => 1
            [IBLOCK_ID] => 1
            [~IBLOCK_ID] => 1
            [IBLOCK_SECTION_ID] => 
            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
            [ACTIVE] => Y
            [~ACTIVE] => Y
            [GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [~GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [SORT] => 500
            [~SORT] => 500
            [NAME] => Строительный рынок
            [~NAME] => Строительный рынок
            [PICTURE] => 10
            [~PICTURE] => 10
            [LEFT_MARGIN] => 1
            [~LEFT_MARGIN] => 1
            [RIGHT_MARGIN] => 1640
            [~RIGHT_MARGIN] => 1640
            [DEPTH_LEVEL] => 1
            [~DEPTH_LEVEL] => 1
            [DESCRIPTION] => 
            [~DESCRIPTION] => 
            [DESCRIPTION_TYPE] => text
            [~DESCRIPTION_TYPE] => text
            [SEARCHABLE_CONTENT] => СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК

            [~SEARCHABLE_CONTENT] => СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК

            [CODE] => stroitelnyy-rynok
            [~CODE] => stroitelnyy-rynok
            [XML_ID] => 
            [~XML_ID] => 
            [TMP_ID] => 
            [~TMP_ID] => 
            [DETAIL_PICTURE] => 
            [~DETAIL_PICTURE] => 
            [SOCNET_GROUP_ID] => 
            [~SOCNET_GROUP_ID] => 
            [LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [~LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [SECTION_PAGE_URL] => /construction/stroitelnyy-rynok/
            [~SECTION_PAGE_URL] => /construction/stroitelnyy-rynok/
            [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [IBLOCK_CODE] => construction
            [~IBLOCK_CODE] => construction
            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [EXTERNAL_ID] => 
            [~EXTERNAL_ID] => 
            [IPROPERTY_VALUES] => Array
                (
                    [ELEMENT_META_TITLE] => Строительный рынок | Строительный и мебельный рынок «Южный»
                )

        )

    [1] => Array
        (
            [ID] => 4
            [~ID] => 4
            [TIMESTAMP_X] => 2018-08-27 11:58:15
            [~TIMESTAMP_X] => 2018-08-27 11:58:15
            [MODIFIED_BY] => 3
            [~MODIFIED_BY] => 3
            [DATE_CREATE] => 2018-05-30 16:19:48
            [~DATE_CREATE] => 2018-05-30 16:19:48
            [CREATED_BY] => 1
            [~CREATED_BY] => 1
            [IBLOCK_ID] => 1
            [~IBLOCK_ID] => 1
            [IBLOCK_SECTION_ID] => 18
            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 18
            [ACTIVE] => Y
            [~ACTIVE] => Y
            [GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [~GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [SORT] => 200
            [~SORT] => 200
            [NAME] => Окна, двери
            [~NAME] => Окна, двери
            [PICTURE] => 7
            [~PICTURE] => 7
            [LEFT_MARGIN] => 284
            [~LEFT_MARGIN] => 284
            [RIGHT_MARGIN] => 355
            [~RIGHT_MARGIN] => 355
            [DEPTH_LEVEL] => 2
            [~DEPTH_LEVEL] => 2
            [DESCRIPTION] => 

	 На сегодняшний день окна и двери производятся из различных материалов и имеют разную форму. Поэтому подобрать наиболее удачный вариант для своего дома не составит труда. На строительном рынке «Южный» представлено огромное разнообразие современных конструкций из любых материалов.


	 Окна



	 На строительном рынке «Южный» вы сможете приобрести разные виды окон (материал, внешний дизайн, назначение) и сопутствующие товары. По материалу представлены следующие конструкции:


Пластиковые. Наиболее популярный вариант в настоящее время. Пластиковые окна отлично сочетаются с любым интерьером дома, офиса, производства;
	
Деревянные. Несмотря на то, что конструкции из дерева считаются устаревшими, многие предпочитают именно такие окна. Их преимущества очевидны при качественном изготовлении;
	
Алюминиевые. Такие окна чаще всего можно встретить в общественных зданиях;



	 Двери


	 В магазинах стройрынка «Южный» вы сможете подобрать дверь для любого назначения. Огромное разнообразие цветовых решений, формы, размера. По материалу изделия выделяют двери деревянные, стальные, металлические, стеклянные, пластиковые, кашированные, мезонитовые.

            [~DESCRIPTION] => 

	 На сегодняшний день окна и двери производятся из различных материалов и имеют разную форму. Поэтому подобрать наиболее удачный вариант для своего дома не составит труда. На строительном рынке «Южный» представлено огромное разнообразие современных конструкций из любых материалов.


	 Окна



	 На строительном рынке «Южный» вы сможете приобрести разные виды окон (материал, внешний дизайн, назначение) и сопутствующие товары. По материалу представлены следующие конструкции:


Пластиковые. Наиболее популярный вариант в настоящее время. Пластиковые окна отлично сочетаются с любым интерьером дома, офиса, производства;
	
Деревянные. Несмотря на то, что конструкции из дерева считаются устаревшими, многие предпочитают именно такие окна. Их преимущества очевидны при качественном изготовлении;
	
Алюминиевые. Такие окна чаще всего можно встретить в общественных зданиях;



	 Двери


	 В магазинах стройрынка «Южный» вы сможете подобрать дверь для любого назначения. Огромное разнообразие цветовых решений, формы, размера. По материалу изделия выделяют двери деревянные, стальные, металлические, стеклянные, пластиковые, кашированные, мезонитовые.

            [DESCRIPTION_TYPE] => html
            [~DESCRIPTION_TYPE] => html
            [SEARCHABLE_CONTENT] => ОКНА, ДВЕРИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОКНА И ДВЕРИ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИМЕЮТ РАЗНУЮ ФОРМУ. ПОЭТОМУ ПОДОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА НЕ СОСТАВИТ ТРУДА. НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ «ЮЖНЫЙ» ПРЕДСТАВЛЕНО ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОКНА 

НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ «ЮЖНЫЙ» ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ РАЗНЫЕ ВИДЫ ОКОН (МАТЕРИАЛ, ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН, НАЗНАЧЕНИЕ) И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ПО МАТЕРИАЛУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: 


- ПЛАСТИКОВЫЕ. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ ВАРИАНТ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТЛИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ С ЛЮБЫМ ИНТЕРЬЕРОМ ДОМА, ОФИСА, ПРОИЗВОДСТВА; 
- ДЕРЕВЯННЫЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КОНСТРУКЦИИ 
ИЗ ДЕРЕВА СЧИТАЮТСЯ УСТАРЕВШИМИ, МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИМЕННО ТАКИЕ ОКНА. ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ; 
- АЛЮМИНИЕВЫЕ. ТАКИЕ ОКНА ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖНО 
ВСТРЕТИТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ; ДВЕРИ 

В МАГАЗИНАХ СТРОЙРЫНКА «ЮЖНЫЙ» ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПОДОБРАТЬ ДВЕРЬ ДЛЯ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ, ФОРМЫ, РАЗМЕРА. ПО МАТЕРИАЛУ ИЗДЕЛИЯ ВЫДЕЛЯЮТ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СТЕКЛЯННЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ, КАШИРОВАННЫЕ, МЕЗОНИТОВЫЕ.
            [~SEARCHABLE_CONTENT] => ОКНА, ДВЕРИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОКНА И ДВЕРИ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИМЕЮТ РАЗНУЮ ФОРМУ. ПОЭТОМУ ПОДОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА НЕ СОСТАВИТ ТРУДА. НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ «ЮЖНЫЙ» ПРЕДСТАВЛЕНО ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОКНА 

НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ «ЮЖНЫЙ» ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ РАЗНЫЕ ВИДЫ ОКОН (МАТЕРИАЛ, ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН, НАЗНАЧЕНИЕ) И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ПО МАТЕРИАЛУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: 


- ПЛАСТИКОВЫЕ. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ ВАРИАНТ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ОТЛИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ С ЛЮБЫМ ИНТЕРЬЕРОМ ДОМА, ОФИСА, ПРОИЗВОДСТВА; 
- ДЕРЕВЯННЫЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КОНСТРУКЦИИ 
ИЗ ДЕРЕВА СЧИТАЮТСЯ УСТАРЕВШИМИ, МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИМЕННО ТАКИЕ ОКНА. ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ; 
- АЛЮМИНИЕВЫЕ. ТАКИЕ ОКНА ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖНО 
ВСТРЕТИТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ; ДВЕРИ 

В МАГАЗИНАХ СТРОЙРЫНКА «ЮЖНЫЙ» ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПОДОБРАТЬ ДВЕРЬ ДЛЯ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ, ФОРМЫ, РАЗМЕРА. ПО МАТЕРИАЛУ ИЗДЕЛИЯ ВЫДЕЛЯЮТ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СТЕКЛЯННЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ, КАШИРОВАННЫЕ, МЕЗОНИТОВЫЕ.
            [CODE] => okna-dveri
            [~CODE] => okna-dveri
            [XML_ID] => 4
            [~XML_ID] => 4
            [TMP_ID] => 
            [~TMP_ID] => 
            [DETAIL_PICTURE] => 
            [~DETAIL_PICTURE] => 
            [SOCNET_GROUP_ID] => 
            [~SOCNET_GROUP_ID] => 
            [LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [~LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [SECTION_PAGE_URL] => /construction/okna-dveri/
            [~SECTION_PAGE_URL] => /construction/okna-dveri/
            [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [IBLOCK_CODE] => construction
            [~IBLOCK_CODE] => construction
            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [EXTERNAL_ID] => 4
            [~EXTERNAL_ID] => 4
            [IPROPERTY_VALUES] => Array
                (
                    [ELEMENT_META_TITLE] => Окна, двери | Строительный и мебельный рынок «Южный»
                )

        )

    [2] => Array
        (
            [ID] => 12
            [~ID] => 12
            [TIMESTAMP_X] => 2018-10-01 09:19:28
            [~TIMESTAMP_X] => 2018-10-01 09:19:28
            [MODIFIED_BY] => 3
            [~MODIFIED_BY] => 3
            [DATE_CREATE] => 2018-05-30 16:23:54
            [~DATE_CREATE] => 2018-05-30 16:23:54
            [CREATED_BY] => 1
            [~CREATED_BY] => 1
            [IBLOCK_ID] => 1
            [~IBLOCK_ID] => 1
            [IBLOCK_SECTION_ID] => 4
            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 4
            [ACTIVE] => Y
            [~ACTIVE] => Y
            [GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [~GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [SORT] => 500
            [~SORT] => 500
            [NAME] => Двери
            [~NAME] => Двери
            [PICTURE] => 
            [~PICTURE] => 
            [LEFT_MARGIN] => 285
            [~LEFT_MARGIN] => 285
            [RIGHT_MARGIN] => 314
            [~RIGHT_MARGIN] => 314
            [DEPTH_LEVEL] => 3
            [~DEPTH_LEVEL] => 3
            [DESCRIPTION] => 

	 Необходимость в установке новых дверей возникает как при капитальном строительстве, так и в процессе ремонта.


	 Виды дверей


	 По предназначению двери можно классифицировать на:


входные;
	
межкомнатные.


	 Входные двери устанавливаются на входе в дом, квартиру, общественный, торговый, промышленный или другой объект. Межкомнатные двери устанавливаются на входах в отдельные комнаты. Их ключевая задача заключается в разграничении пространства и отделении комнат.


	 Межкомнатные двери, как правило, изготавливаются из дерева или древесных материалов (таких, как ДВП, ДСП, МДФ и т. д.). Также существуют пластиковые модели. Для монтажа межкомнатных дверей часто требуется возведение перегородок (к примеру, при перепланировке). Вместо межкомнатных дверей зачастую оборудуют арки разных конфигураций.


	 Существуют раздвижные дверные конструкции. Для их сборки используются профильные изделия и ролики или иные элементы, обеспечивающие раздвижную функцию. Такие двери работают по принципу купе.


	 Есть специализированные изделия, к примеру, двери для саун или балконов. К таким изделиям предъявляются определенные требования. Так, в саунах устанавливают жаропрочные теплоизоляционные двери. Балконные двери также должны быть теплоизолирующими, и максимально плотно прилегающими к раме.


	 Своеобразной разновидностью дверей можно считать витринные рольставни. Они устанавливают в торговых объектах и служат для защиты витрин в нерабочее время.


	 Для монтажа дверей в продаже имеется ряд дополнительных материалов и аксессуаров:


дверные коробки и наличники;
	
механизмы для раздвижных дверей;
	
козырьки для входных дверей;
	
всевозможные аксессуары (замковые системы, ручки, навесы и т. д.).

            [~DESCRIPTION] => 

	 Необходимость в установке новых дверей возникает как при капитальном строительстве, так и в процессе ремонта.


	 Виды дверей


	 По предназначению двери можно классифицировать на:


входные;
	
межкомнатные.


	 Входные двери устанавливаются на входе в дом, квартиру, общественный, торговый, промышленный или другой объект. Межкомнатные двери устанавливаются на входах в отдельные комнаты. Их ключевая задача заключается в разграничении пространства и отделении комнат.


	 Межкомнатные двери, как правило, изготавливаются из дерева или древесных материалов (таких, как ДВП, ДСП, МДФ и т. д.). Также существуют пластиковые модели. Для монтажа межкомнатных дверей часто требуется возведение перегородок (к примеру, при перепланировке). Вместо межкомнатных дверей зачастую оборудуют арки разных конфигураций.


	 Существуют раздвижные дверные конструкции. Для их сборки используются профильные изделия и ролики или иные элементы, обеспечивающие раздвижную функцию. Такие двери работают по принципу купе.


	 Есть специализированные изделия, к примеру, двери для саун или балконов. К таким изделиям предъявляются определенные требования. Так, в саунах устанавливают жаропрочные теплоизоляционные двери. Балконные двери также должны быть теплоизолирующими, и максимально плотно прилегающими к раме.


	 Своеобразной разновидностью дверей можно считать витринные рольставни. Они устанавливают в торговых объектах и служат для защиты витрин в нерабочее время.


	 Для монтажа дверей в продаже имеется ряд дополнительных материалов и аксессуаров:


дверные коробки и наличники;
	
механизмы для раздвижных дверей;
	
козырьки для входных дверей;
	
всевозможные аксессуары (замковые системы, ручки, навесы и т. д.).

            [DESCRIPTION_TYPE] => html
            [~DESCRIPTION_TYPE] => html
            [SEARCHABLE_CONTENT] => ДВЕРИ
НЕОБХОДИМОСТЬ В УСТАНОВКЕ НОВЫХ ДВЕРЕЙ 
ВОЗНИКАЕТ КАК ПРИ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ТАК И В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА. ВИДЫ ДВЕРЕЙ 

ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ ДВЕРИ МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ 
НА: 


- ВХОДНЫЕ; 
- МЕЖКОМНАТНЫЕ. 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВХОДЕ 
В ДОМ, КВАРТИРУ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ТОРГОВЫЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ. МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВХОДАХ В ОТДЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ. ИХ КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРОСТРАНСТВА И ОТДЕЛЕНИИ КОМНАТ. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, КАК ПРАВИЛО, ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 
ИЗ ДЕРЕВА ИЛИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТАКИХ, КАК ДВП, ДСП, МДФ И Т. Д.). ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ МОДЕЛИ. ДЛЯ МОНТАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЧАСТО ТРЕБУЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК (К ПРИМЕРУ, ПРИ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ). ВМЕСТО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЗАЧАСТУЮ ОБОРУДУЮТ АРКИ РАЗНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ. 

СУЩЕСТВУЮТ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 
ДЛЯ ИХ СБОРКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И РОЛИКИ ИЛИ ИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗДВИЖНУЮ ФУНКЦИЮ. ТАКИЕ ДВЕРИ РАБОТАЮТ ПО ПРИНЦИПУ КУПЕ. 

ЕСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, К ПРИМЕРУ, 
ДВЕРИ ДЛЯ САУН ИЛИ БАЛКОНОВ. К ТАКИМ ИЗДЕЛИЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ТАК, В САУНАХ УСТАНАВЛИВАЮТ ЖАРОПРОЧНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ. БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИМИ, И МАКСИМАЛЬНО ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИМИ К РАМЕ. 

СВОЕОБРАЗНОЙ РАЗНОВИДНОСТЬЮ ДВЕРЕЙ МОЖНО 
СЧИТАТЬ ВИТРИННЫЕ РОЛЬСТАВНИ. ОНИ УСТАНАВЛИВАЮТ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ И СЛУЖАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВИТРИН В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

ДЛЯ МОНТАЖА ДВЕРЕЙ В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ РЯД 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АКСЕССУАРОВ: 


- ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ И НАЛИЧНИКИ; 
- МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ; 
- КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; 
- ВСЕВОЗМОЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ЗАМКОВЫЕ СИСТЕМЫ, 
РУЧКИ, НАВЕСЫ И Т. Д.).
            [~SEARCHABLE_CONTENT] => ДВЕРИ
НЕОБХОДИМОСТЬ В УСТАНОВКЕ НОВЫХ ДВЕРЕЙ 
ВОЗНИКАЕТ КАК ПРИ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ТАК И В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА. ВИДЫ ДВЕРЕЙ 

ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ ДВЕРИ МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ 
НА: 


- ВХОДНЫЕ; 
- МЕЖКОМНАТНЫЕ. 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВХОДЕ 
В ДОМ, КВАРТИРУ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ТОРГОВЫЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИЛИ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ. МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ВХОДАХ В ОТДЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ. ИХ КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРОСТРАНСТВА И ОТДЕЛЕНИИ КОМНАТ. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, КАК ПРАВИЛО, ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 
ИЗ ДЕРЕВА ИЛИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТАКИХ, КАК ДВП, ДСП, МДФ И Т. Д.). ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ МОДЕЛИ. ДЛЯ МОНТАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЧАСТО ТРЕБУЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК (К ПРИМЕРУ, ПРИ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ). ВМЕСТО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ЗАЧАСТУЮ ОБОРУДУЮТ АРКИ РАЗНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ. 

СУЩЕСТВУЮТ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 
ДЛЯ ИХ СБОРКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРОФИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И РОЛИКИ ИЛИ ИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗДВИЖНУЮ ФУНКЦИЮ. ТАКИЕ ДВЕРИ РАБОТАЮТ ПО ПРИНЦИПУ КУПЕ. 

ЕСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, К ПРИМЕРУ, 
ДВЕРИ ДЛЯ САУН ИЛИ БАЛКОНОВ. К ТАКИМ ИЗДЕЛИЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ТАК, В САУНАХ УСТАНАВЛИВАЮТ ЖАРОПРОЧНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДВЕРИ. БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИМИ, И МАКСИМАЛЬНО ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩИМИ К РАМЕ. 

СВОЕОБРАЗНОЙ РАЗНОВИДНОСТЬЮ ДВЕРЕЙ МОЖНО 
СЧИТАТЬ ВИТРИННЫЕ РОЛЬСТАВНИ. ОНИ УСТАНАВЛИВАЮТ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ И СЛУЖАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВИТРИН В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

ДЛЯ МОНТАЖА ДВЕРЕЙ В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ РЯД 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АКСЕССУАРОВ: 


- ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ И НАЛИЧНИКИ; 
- МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ; 
- КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; 
- ВСЕВОЗМОЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ЗАМКОВЫЕ СИСТЕМЫ, 
РУЧКИ, НАВЕСЫ И Т. Д.).
            [CODE] => dveri
            [~CODE] => dveri
            [XML_ID] => 12
            [~XML_ID] => 12
            [TMP_ID] => 
            [~TMP_ID] => 
            [DETAIL_PICTURE] => 
            [~DETAIL_PICTURE] => 
            [SOCNET_GROUP_ID] => 
            [~SOCNET_GROUP_ID] => 
            [LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [~LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [SECTION_PAGE_URL] => /construction/dveri/
            [~SECTION_PAGE_URL] => /construction/dveri/
            [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [IBLOCK_CODE] => construction
            [~IBLOCK_CODE] => construction
            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [EXTERNAL_ID] => 12
            [~EXTERNAL_ID] => 12
            [IPROPERTY_VALUES] => Array
                (
                    [ELEMENT_META_TITLE] => Двери | Строительный и мебельный рынок «Южный»
                )

        )

    [3] => Array
        (
            [ID] => 428
            [~ID] => 428
            [TIMESTAMP_X] => 2020-10-24 07:15:35
            [~TIMESTAMP_X] => 2020-10-24 07:15:35
            [MODIFIED_BY] => 3
            [~MODIFIED_BY] => 3
            [DATE_CREATE] => 2018-06-20 13:40:11
            [~DATE_CREATE] => 2018-06-20 13:40:11
            [CREATED_BY] => 3
            [~CREATED_BY] => 3
            [IBLOCK_ID] => 1
            [~IBLOCK_ID] => 1
            [IBLOCK_SECTION_ID] => 12
            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12
            [ACTIVE] => Y
            [~ACTIVE] => Y
            [GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [~GLOBAL_ACTIVE] => Y
            [SORT] => 500
            [~SORT] => 500
            [NAME] => Дверные коробки, наличники и доборы
            [~NAME] => Дверные коробки, наличники и доборы
            [PICTURE] => 
            [~PICTURE] => 
            [LEFT_MARGIN] => 298
            [~LEFT_MARGIN] => 298
            [RIGHT_MARGIN] => 299
            [~RIGHT_MARGIN] => 299
            [DEPTH_LEVEL] => 4
            [~DEPTH_LEVEL] => 4
            [DESCRIPTION] => 

	 Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, предназначенные для обустройства и декоративного оформления дверных проемов. Они используются при установке как входных, так и межкомнатных дверей. 

Такие конструкции выполняют следующие функции: 

	  - скрывают зазоры между стеной и косяком;


	  - облагораживают дверной проем;


	  - позволяют обустроить поверхность для надежной фиксации двери.


 Назначение дверных коробок, наличников и доборов 
 

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, применяющиеся при установке любой двери. Имеют такое назначение: 

	  - Коробка. Представляет собой блок, монтирующийся в дверной проем. Затем в коробку уже устанавливается дверь.


	  - Наличники. Профилированные изделия, предназначенные для обрамления дверного проема. Монтируются на этапе чистовой отделки помещения. Предназначены для скрытия щелей между стеной и коробкой. Являются завершающим элементом оформления проема.


	  - Доборы. Используются, чтобы расширить дверную коробку. Необходимость в их установке есть не всегда. Доборы применяют если коробка меньше чем стена по ширине. В таком случае доборы дополняют коробку, чтобы ее размеры совпадали с шириной стены.



	 Изделия выпускаются в разных расцветках и размерах. Коробки обычно делают из древесины. Для изготовления наличников и доборов применяют МДФ, дерево или пластик.

 
[~DESCRIPTION] => 

	 Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, предназначенные для обустройства и декоративного оформления дверных проемов. Они используются при установке как входных, так и межкомнатных дверей. 

Такие конструкции выполняют следующие функции: 

	  - скрывают зазоры между стеной и косяком;


	  - облагораживают дверной проем;


	  - позволяют обустроить поверхность для надежной фиксации двери.


 Назначение дверных коробок, наличников и доборов 
 

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, применяющиеся при установке любой двери. Имеют такое назначение: 

	  - Коробка. Представляет собой блок, монтирующийся в дверной проем. Затем в коробку уже устанавливается дверь.


	  - Наличники. Профилированные изделия, предназначенные для обрамления дверного проема. Монтируются на этапе чистовой отделки помещения. Предназначены для скрытия щелей между стеной и коробкой. Являются завершающим элементом оформления проема.


	  - Доборы. Используются, чтобы расширить дверную коробку. Необходимость в их установке есть не всегда. Доборы применяют если коробка меньше чем стена по ширине. В таком случае доборы дополняют коробку, чтобы ее размеры совпадали с шириной стены.



	 Изделия выпускаются в разных расцветках и размерах. Коробки обычно делают из древесины. Для изготовления наличников и доборов применяют МДФ, дерево или пластик.

 
[DESCRIPTION_TYPE] => html
            [~DESCRIPTION_TYPE] => html
            [SEARCHABLE_CONTENT] => ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ
ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ – ЭТО 
ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА И ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ. ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ КАК ВХОДНЫХ, ТАК И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.  ТАКИЕ КОНСТРУКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: 

 - СКРЫВАЮТ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КОСЯКОМ; 

 - ОБЛАГОРАЖИВАЮТ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ; 

 - ПОЗВОЛЯЮТ ОБУСТРОИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ 
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ ДВЕРИ.  НАЗНАЧЕНИЕ ДВЕРНЫХ КОРОБОК, НАЛИЧНИКОВ И ДОБОРОВ 
 ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ – 
ЭТО ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ЛЮБОЙ ДВЕРИ. ИМЕЮТ ТАКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: 

 - КОРОБКА. ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЛОК, МОНТИРУЮЩИЙСЯ 
В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ. ЗАТЕМ В КОРОБКУ УЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДВЕРЬ. 

 - НАЛИЧНИКИ. ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ДВЕРНОГО ПРОЕМА. МОНТИРУЮТСЯ НА ЭТАПЕ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СКРЫТИЯ ЩЕЛЕЙ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КОРОБКОЙ. ЯВЛЯЮТСЯ ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА. 

 - ДОБОРЫ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ 
ДВЕРНУЮ КОРОБКУ. НЕОБХОДИМОСТЬ В ИХ УСТАНОВКЕ ЕСТЬ НЕ ВСЕГДА. ДОБОРЫ ПРИМЕНЯЮТ ЕСЛИ КОРОБКА МЕНЬШЕ ЧЕМ СТЕНА ПО ШИРИНЕ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ДОБОРЫ ДОПОЛНЯЮТ КОРОБКУ, ЧТОБЫ ЕЕ РАЗМЕРЫ СОВПАДАЛИ С ШИРИНОЙ СТЕНЫ. 

 

ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКАЮТСЯ В РАЗНЫХ РАСЦВЕТКАХ 
И РАЗМЕРАХ. КОРОБКИ ОБЫЧНО ДЕЛАЮТ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАЛИЧНИКОВ И ДОБОРОВ ПРИМЕНЯЮТ МДФ, ДЕРЕВО ИЛИ ПЛАСТИК.
            [~SEARCHABLE_CONTENT] => ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ
ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ – ЭТО 
ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА И ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ. ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ КАК ВХОДНЫХ, ТАК И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.  ТАКИЕ КОНСТРУКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: 

 - СКРЫВАЮТ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КОСЯКОМ; 

 - ОБЛАГОРАЖИВАЮТ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ; 

 - ПОЗВОЛЯЮТ ОБУСТРОИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ 
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ ДВЕРИ.  НАЗНАЧЕНИЕ ДВЕРНЫХ КОРОБОК, НАЛИЧНИКОВ И ДОБОРОВ 
 ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, НАЛИЧНИКИ И ДОБОРЫ – 
ЭТО ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ЛЮБОЙ ДВЕРИ. ИМЕЮТ ТАКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: 

 - КОРОБКА. ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЛОК, МОНТИРУЮЩИЙСЯ 
В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ. ЗАТЕМ В КОРОБКУ УЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДВЕРЬ. 

 - НАЛИЧНИКИ. ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ДВЕРНОГО ПРОЕМА. МОНТИРУЮТСЯ НА ЭТАПЕ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СКРЫТИЯ ЩЕЛЕЙ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КОРОБКОЙ. ЯВЛЯЮТСЯ ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА. 

 - ДОБОРЫ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ 
ДВЕРНУЮ КОРОБКУ. НЕОБХОДИМОСТЬ В ИХ УСТАНОВКЕ ЕСТЬ НЕ ВСЕГДА. ДОБОРЫ ПРИМЕНЯЮТ ЕСЛИ КОРОБКА МЕНЬШЕ ЧЕМ СТЕНА ПО ШИРИНЕ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ДОБОРЫ ДОПОЛНЯЮТ КОРОБКУ, ЧТОБЫ ЕЕ РАЗМЕРЫ СОВПАДАЛИ С ШИРИНОЙ СТЕНЫ. 

 

ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКАЮТСЯ В РАЗНЫХ РАСЦВЕТКАХ 
И РАЗМЕРАХ. КОРОБКИ ОБЫЧНО ДЕЛАЮТ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАЛИЧНИКОВ И ДОБОРОВ ПРИМЕНЯЮТ МДФ, ДЕРЕВО ИЛИ ПЛАСТИК.
            [CODE] => dvernye-korobki-nalichniki-i-dobory
            [~CODE] => dvernye-korobki-nalichniki-i-dobory
            [XML_ID] => 
            [~XML_ID] => 
            [TMP_ID] => 
            [~TMP_ID] => 
            [DETAIL_PICTURE] => 
            [~DETAIL_PICTURE] => 
            [SOCNET_GROUP_ID] => 
            [~SOCNET_GROUP_ID] => 
            [LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [~LIST_PAGE_URL] => /construction/
            [SECTION_PAGE_URL] => /construction/dvernye-korobki-nalichniki-i-dobory/
            [~SECTION_PAGE_URL] => /construction/dvernye-korobki-nalichniki-i-dobory/
            [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog
            [IBLOCK_CODE] => construction
            [~IBLOCK_CODE] => construction
            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 1
            [EXTERNAL_ID] => 
            [~EXTERNAL_ID] => 
            [IPROPERTY_VALUES] => Array
                (
                    [ELEMENT_META_TITLE] => Дверные коробки, наличники и доборы | Строительный и мебельный рынок «Южный»
                )

        )

)
            

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, предназначенные для обустройства и декоративного оформления дверных проемов. Они используются при установке как входных, так и межкомнатных дверей. 

Такие конструкции выполняют следующие функции:

 — скрывают зазоры между стеной и косяком;

 — облагораживают дверной проем;

 — позволяют обустроить поверхность для надежной фиксации двери.

 Назначение дверных коробок, наличников и доборов

Дверные коробки, наличники и доборы – это изделия, применяющиеся при установке любой двери. Имеют такое назначение:

 — Коробка. Представляет собой блок, монтирующийся в дверной проем. Затем в коробку уже устанавливается дверь.

 — Наличники. Профилированные изделия, предназначенные для обрамления дверного проема. Монтируются на этапе чистовой отделки помещения. Предназначены для скрытия щелей между стеной и коробкой. Являются завершающим элементом оформления проема.

 — Доборы. Используются, чтобы расширить дверную коробку. Необходимость в их установке есть не всегда. Доборы применяют если коробка меньше чем стена по ширине. В таком случае доборы дополняют коробку, чтобы ее размеры совпадали с шириной стены.

Изделия выпускаются в разных расцветках и размерах. Коробки обычно делают из древесины. Для изготовления наличников и доборов применяют МДФ, дерево или пластик.

Как расширить путь к старению на месте

Одна из самых больших проблем, с которой я снова и снова сталкиваюсь в дизайне стареющих помещений, — это выяснить, как помочь кому-то безопасно перемещаться из комнаты в комнату в своем доме. А когда стареющий родитель или друг пользуется инвалидной коляской или сталкивается с другими проблемами мобильности, доступность становится еще более сложной задачей.

Современные дома и дверные проемы просто не приспособлены для инвалидных колясок или пешеходов. Как только вы научитесь расширять возможности для старения на месте, у вас появятся ноу-хау, которые существенно повлияют на качество жизни вашего стареющего родителя, друга или кого-либо еще, кому вы помогаете.

Насколько широкой достаточно широкой?

Национальная ассоциация домостроителей хочет, чтобы любой межкомнатный дверной проем имел ширину не менее 32 дюймов в устаревшем дизайне. При такой ширине ваше стандартное инвалидное кресло шириной от 24 до 27 дюймов может легко пройти.

Это означает, что, как минимум, вы смотрите на 36-дюймовую дверь, если учесть пространство для петли и самой двери. Большинство стандартных жилых дверных проемов имеют ширину от 28 до 32 дюймов.Итак, вы можете видеть, как расширение дверных проемов для старения на месте станет ключевым компонентом вашей модернизации.

Как и многое другое в жизни, иногда самое простое решение оказывается правильным. Возможно, вам удастся просто удалить дверь в дверном проеме и увеличить ее ширину, чтобы сделать ее доступной. Снятие обшивки вокруг двери добавит еще немного ширины. Это может стать отличным вариантом для некоторых дверных проемов в доме. Очевидно, что для других дверных проемов, например, тех, которые ведут в спальню или ванную комнату, отказ от двери не повредит.

Для дверных проемов, которым требуется больше, чем пара дюймов дополнительного пространства для маневра, или где удаление двери не вариант, вы рассматриваете проект ремонта, который довольно сложен для домашнего мастера.

Когда вы будете готовы расширить дверные проемы, чтобы ваш дом был готов к старению на месте, вот что вам нужно знать.

Шаг 1. Подготовка дверного проема

Начинайте каждый проект с чистой рабочей зоны. Бросьте пару тряпок, чтобы защитить пол вокруг двери. В противном случае вам придется добавить ремонт полов в свой список проектов DIY.

Шаг 2 — Снимите существующую дверцу и обшивку

Откройте петли двери и снимите дверь. Обычно он довольно легко соскальзывает, но может понадобиться молоток или стамеска и немного смазки для локтей.

Профессиональный совет №1: если вы снимаете старую раму в ванной с настенной плиткой, будьте осторожны, чтобы не сломать и не сместить плитку.

Шаг 3 — Удаление молдинга

Убрав дверь, вы можете удалить молдинг, который обычно находится вокруг существующего дверного проема.Он также должен довольно легко оторваться.

Шаг 4. Узнайте, что скрывается за стеной

Когда у вас останется только дверная коробка и гипсокартон, окружающий ее, вам нужно знать, что находится за стеной — например, электрические провода или водопровод, — чтобы вы могли безопасно избежать их.

Небольшого выреза в гипсокартоне размером 2 x 2 дюйма должно быть достаточно. Я просто пользуюсь простой ножовкой. Это должно быть все, что вам нужно, чтобы быстро пройти через гипсокартон с чистым срезом. Вам понадобится отверстие достаточно большого размера, чтобы через него можно было обнаружить провода, поэтому при необходимости открывайте стену больше.

Если вы обнаружите проводку… СТОП. Не делайте ничего больше, пока не отключите питание. Самый простой способ сделать это — найти соответствующий выключатель и отключить подачу электроэнергии на всю часть дома.

Профессиональный совет № 2: НЕ связывайтесь с проводкой в ​​доме, если у вас нет опыта работы с электрикой. Пришло время вызвать профессионала.

Если вы достаточно опытны, чтобы справиться с электричеством самостоятельно, я уверен, что мне не нужно говорить вам дважды и трижды проверять, что по этим проводам не течет сок, с помощью вольтметра или мультиметра после отключения питания .

Шаг 5 — Пора разрезать стеновую доску

ПЕРЕД резкой измерьте один, два… три раза на удачу. Сделайте себе одолжение и отметьте место разреза вдоль стены, прежде чем приступить к резке. Он добавляет шаг, но я все равно делаю это каждый раз, поэтому знаю, что делаю правильно. Все, что вам нужно, — это уровень приличного размера и карандаш или мел.

Совет 3: Инструменты уровня , как этот, с внутренними ручками — лучший выбор! Захват помогает удерживать уровень на месте, как и вы.Тот, кто проектировал это, устал от необходимости трех рук, чтобы провести прямую линию вверх и вниз по стене.

Затем просто прорежьте стену по своей линии от пола до потолка. Вы должны разрезать стеновую панель так, чтобы она открывала всю дверную коробку с помощью нескольких дюймов буфера с обеих сторон. Вы поймете, что зашли достаточно далеко, когда увидите набор гвоздиков в виде Джека и Кинга — это гвоздики, которые поддерживают обе стороны проема вокруг двери.

Шаг 6 — Поддержка заголовка

Следующим шагом будет удаление существующей дверной коробки, чтобы можно было расширить зону.Но ждать! Если вы расширяете дверной проем, являющийся частью несущей стены, перемычка над этой дверью помогает поддерживать основную конструкцию дома. Удаление его без надлежащей поддержки сначала вызовет проблемы.

Итак, перед тем, как удалить существующий дверной проем, перемычку или какие-либо стойки, вам необходимо поддержать перемычку и эту несущую стену, построив временную опорную стену. Это будет ваша система поддержки, пока вы заменяете существующий заголовок.

Совет от профессионала №4. Если дверь, которую вы открываете, прикреплена к несущей стене, пора обратиться к специалисту.Риск возникновения проблем со строением не стоит тех денег, которые вы сэкономите, расширив дверной проем самостоятельно.

Шаг 7 — Удалите шпильки… и, возможно, замените коллектор

Как только вы удалите гипсокартон и обнажите внутреннюю часть стены, которая будет открываться в новый дверной проем, вы увидите те, о которых мы говорили. Ближайшие к открытому дверному проему шпильки — это шпильки для домкратов. Может быть один или два стержня Джека. Шпильки за шипами Джека — это ваши шипы короля. Следующие шаги процесса здесь будут зависеть от того, какой ширины вы планируете сделать новый дверной проем и как это повлияет на ваше удаление или нет обоих наборов шпилек.

Удаление только шпилек домкрата:

Это менее сложно и требует простого перехода на более тонкую шпильку Jack. Добавьте временный пост поддержки под заголовком. Удалите шпильки домкрата по одной сабельной пилой. Затем установите L-образный кронштейн заподлицо со штифтом King и головкой. Затем по очереди устанавливайте каждую новую, более тонкую шпильку Jack и снимайте временную опору. Просто удалив половину ширины нынешней шпильки Джека, вы откроете дверной проем на пару дюймов с обеих сторон.Если при этом получается дверной проем шириной 36 дюймов, необходимый для выдержки на месте, то это может быть лучшим решением.

Удаление шпильки валета и короля:

Если удаление только шпилек Jack не дает вам дополнительной ширины, вам нужно будет удалить также шпильки King. Это также требует более широкого заголовка. Особенно если заглушка дверного проема несущая, перед вами гораздо более сложный проект.

Опять же, для большинства домашних мастеров настало время позвонить профессионалу.Открытие стены за стойками King может помешать другой проводке и сантехнике по всему дому.

Если вы все же решите попробовать этот шаг, разрежьте гипсокартон с обеих сторон за стойки King, прежде чем снимать их. Как только вы отрежете, вы готовы.

Шаг 8 — Создайте новую раму

Когда ваш новый заголовок поднят и вы расширили стену до желаемой ширины (плюс пространство с каждой стороны для обрезки), постройте новую раму вокруг дверного проема с новыми стойками для поддержки каждой стороны.Чаще всего я использую шпильки того же размера, которые были частью оригинальной рамы — обычно 2х4 или 2х6.

Современные нормы жилищного строительства требуют, чтобы расстояние между стойками составляло 16 дюймов. Таким образом, количество места, которое вы добавили к ширине дверного проема, будет определять, сколько стоек вам нужно будет добавить.

Шаг 9 — Если вы не устанавливаете новую дверь, и дверной проем будет открыт…

Установите гипсокартон в проем рамы, начиная сверху и продвигаясь вниз.Затем нанесите шпаклевку на все шурупы и нанесите качественную краску или другую отделку в тон остальной части стены.

Совет от профессионала № 5: при расширении дверного проема легко упустить из виду то, как большое открытое пространство повлияет на области вокруг него — например, на пол. Большинство напольных покрытий НЕ проходят под дверными коробками. Если вы обнаружите ранее закрытый дверной проем, подумайте, что вы будете делать с полом вокруг него, прежде чем начинать.

Шаг 10. Если вы добавляете дверь в дверной проем…

Повесьте новую, более широкую дверную коробку в проем и установите новый гипсокартон между стойками и рамой.Затем заполните все отверстия от гвоздей качественной шпаклевкой, покрасьте или иным образом отделайте стены и добавьте отделку.

Итог

Расширение дверных проемов, особенно если вы увеличиваете ширину на несколько дюймов, — серьезное дело. Позаботьтесь о своем доме, по-настоящему оценив свой уровень навыков и пригласите профессионала, если какой-либо из этих шагов выходит за рамки вашего опыта.

Как всегда, оставляйте любые вопросы в разделе комментариев ниже или свяжитесь со мной, если у вас есть вопросы.И удачи!

Понравился этот пост? Распространять любовь!

Как сделать межкомнатный дверной проем больше | Руководства по дому

Иногда больше значит лучше. В частности, когда дверь изначально была узкой, увеличение дверного проема может сделать комнату совершенно новой. Замените старую дверь дверцей с двойным стеклом или оставьте ее открытой, чтобы усилить ощущение открытости. Однако вы не можете просто разрезать стену. Чтобы сделать работу правильно, вы должны обрамить проем. Просто убедитесь, что стена не несущая, прежде чем что-то делать.

Снимите дверцу, если имеется. Отвинтите петли от стены. Подденьте дверные косяки острием молотка с боков и сверху дверного проема.

Вынуть наружную облицовку двери. Повторите то же самое с обшивкой плинтуса стены и карнизами короны, если применимо. В качестве альтернативы, вырежьте эти части при снятии обшивки стены.

Измерьте текущую ширину дверного проема и сравните ее с желаемой шириной. Например, если ширина проема составляет 38 дюймов, а вы хотите 48 дюймов, это увеличение на 10 дюймов.Чтобы соответствовать конкретной двери, используйте приблизительные размеры рамы — ширина двери плюс 2 1/2 дюйма, чтобы учесть прокладки и косяки. С тем же проемом шириной 38 дюймов и дверью или набором дверей шириной 48 дюймов вам потребуется 50 1/2 дюйма зазора.

Разделите увеличенные размеры в дюймах между сторонами двери по желанию. Проще всего обрезать только одну сторону, так как тогда вы можете использовать существующий каркас стены для одной стороны нового дверного проема. Однако добавьте 2 1/4 дюйма к дюймам увеличения для каждой увеличенной стороны, чтобы определить, насколько далеко назад нужно разрезать стену.Если вы не увеличиваете одну сторону, во время снятия жатки отрежьте стену ровно настолько, насколько это необходимо — обычно достаточно одного дюйма.

Измерьте расстояние от края двери и отметьте стену как минимум в трех местах. Соедините линии линейкой и проведите направляющую для разреза вниз к полу и вверх к потолку. Затем с помощью лобзика или канцелярского ножа, в зависимости от обшивки стены, прорежьте ее. Подденьте, чтобы удалить. Сделайте резку неглубоко, чтобы ничего не проникнуть внутрь стены.

Удерживайте уровень даже с нижней частью текущей дверной перемычки. Убедитесь, что уровень показывает истинное значение, прежде чем проводить линию через стойки, показывающую правильную высоту жатки. Если вы хотите увеличить высоту дверного проема, отметьте размер на шпильках над коллектором. Прибавьте 2 1/2 дюйма к высоте двери, чтобы получить грубый каркас по высоте, и добавьте 1 дюйм, чтобы у вас было место, чтобы прибить новый заголовок на место.

Прорежьте каждую стойку на уровне так, чтобы линия разреза находилась наверху, а пластина пола проходила вдоль нижней части.Чтобы снять, поверните и потяните каждую шпильку. Вытяните также текущий заголовок из отверстия.

Измерьте и отметьте пластину, оставшуюся на полу, чтобы показать размеры в дюймах, подходящие для каждой стороны. Нарисуйте первые линии, чтобы представить грубое отверстие, и снова отметьте еще 1 1/2 дюйма на каждую сторону разреза. Обозначьте второе узкое пространство буквой «J», а центр — буквой «X».

Отрежьте по одной шпильке два на четыре с каждой стороны, увеличенной так, чтобы точно поместиться между верхней и нижней пластинами.Нанесите строительный клей на любой конец стойки, называемой королевской стойкой, и вставьте ее в стену, выровняв ее с другой стороны J-образного пространства. Ноготь через шпильку в пластину для фиксации. Под ногтем понимается забивание гвоздя под углом, чтобы соединить два объекта под прямым углом.

Измерьте расстояние между цапфами, независимо от того, есть они ранее или нет. Вырежьте два на четыре, чтобы соответствовать этой ширине проема. Вставьте эту доску, которая становится дверной перемычкой, между шпильками на требуемой высоте перемычки.Ноготь через головку в шипы для прикрепления. Забейте дополнительные гвозди через головку в верхние концы шпилек.

Отрежьте шпильки домкрата, по одной с каждой стороны разреза двери, чтобы они поместились в местах, помеченных буквой «J.» Измерьте расстояние от коллектора до плиты пола, чтобы определить длину стойки. Постучите по шпильке домкрата под заголовком и плотно прижмите к королевской шпильке. Ногтем к жатке и пластине и вертикально в шип. После завершения вся сборка обрамляет и поддерживает новый дверной проем.

Прорежьте нижнюю пластину пола заподлицо с краем дверного проема. Оберните стену, обрежьте и повесьте новую дверь, чтобы завершить расширение.

Советы

• Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы определить, является ли стена несущей. Признаками несущих стен являются высокие дверные проемы, сдвоенные верхние плиты и балки перекрытия или опорные балки, идущие параллельно и непосредственно под стеной.

Предупреждения

• При сносе используйте перчатки и защитные очки.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Насколько легко увеличить грубый проем двери?

У нас строится дом, и архитекторы спроектировали 30-дюймовую дверь для прихожей.Но мы, как и вы, обнаружили, что найти такой размер сложно. Мы просто хотели красивую стальную дверь с окнами, и в 30 «, все по специальному заказу. 32», и вы можете выбрать все. Нам повезло в том, что сайдинг еще не уложен на дом, но это еще большая работа. Если уже есть внешняя отделка, будет больше денег на ее обрезку, новые кромки капель, детали и т. Д. Вот что потребуется для моей работы (помните, у нас нет внешней отделки для беспокоюсь о):

1.используйте пилу, чтобы обрезать все гвозди, удерживающие шпильки с одной стороны

2. Обрежьте все гвозди, прикрепляющие обшивку к заголовку, и все гвозди, прикрепляющие перемычку к стойкам … это будет самая сложная часть со времен строителей (первоначальный генеральный директор, парень по имени Кори Х. Гуллион, отнял у нас много денег, а его команда была повсюду в том, как они это делали) использовали заголовки 2×10 ВЕЗДЕ, независимо от фактических требований к нагрузке (помещали двойной заголовок 2×10 поверх 17-дюймового окна smh).Поэтому я не уверен, что лезвие для пилорамы сможет добраться до всех гвоздей, удерживающих его в ножнах.

3. Остальное довольно прямолинейно: создайте новый заголовок (я думаю, это будет двойной 2×8, но, возможно, 2×6 … Сначала я проверю таблицы загрузки)

4. Так как у меня есть оболочка, которая будет действовать как рабочая поверхность, я, вероятно, установлю шпильку домкрата следующей, убедившись, что жатка правильно совмещена с ней.

5. затем прибейте цапфу на место.

6. Добавьте пару шипов сверху (так как я, вероятно, не использую повторно заголовок 2×10)

7.залатать оболочку (это система Zip, поэтому, вероятно, будет использовать связку мигающей ленты, чтобы скрыть любые повреждения

8. Прибейте обшивку к вновь расположенным шпилькам и сборке.

Поскольку я не профессионал, я часто меняю измерения и должен вносить коррективы по ходу работы, так что это, вероятно, займет у меня 4 часа. Также полезно иметь подходящие инструменты, такие как приличный гвоздезабиватель для обрамления, хорошая торцовочная пила, хороший длинный уровень и т.д.

В моем случае самое сложное — вытащить старый жаток.Но если все пойдет хорошо, и это применимо и к вашему случаю, шпильки валета и короля все равно можно будет использовать повторно, чтобы их не пришлось измерять и вырезать с нуля. Так что, если плотник выставляет счет в размере 70 долларов в час, вы можете рассчитывать на труд в 300-400 долларов. Но опять же, если есть внешняя отделка, которую тоже нужно откорректировать, это больше времени, материалов и денег.

Если я не сделаю нашу самостоятельно, я все равно заплачу кому-то, кто сделает это просто потому, что это дает нам намного больше возможностей для дверей — привлекательная стальная 32-дюймовая дверь стоит всего 160 долларов, и тогда мы можем взять нашу время найти ПРЕВОСХОДНУЮ дверь.… достойные 30-дюймовые двери, которые мы нашли, были намного дороже или просто не соответствовали тому, что мы хотели.

Удачи !!

Двери перестали закрываться из-за влажности, как мне закрыть двери?

Перво-наперво: Убедитесь, что все винты в петлях затянуты. Если это не так, вы можете заполнить отверстия для винтов зубочистками и белым клеем, а когда они высохнут, просверлите и установите винты заново.

Следующее: Предполагая, что петли дверей правильно прорезаны (вставлены в дерево), что дверь не провисла на петлях (другой вопрос), и что на раме нет значительных выступов, Лучше всего, вероятно, подрезать двери, а затем как следует закрыть их, чтобы предотвратить впитывание влаги.

Предполагается, что между дверью и косяком должен быть зазор (широкие молдинги, обращенные к дверному проему). Этот зазор должен быть примерно толщиной никель (но немного больше внизу), когда дверь и рама находятся в самом плотном положении (при высокой влажности). Двери и их рамы сжимаются и расширяются естественным образом, и герметизация (краской / лаком / поли / т. Д.) Призвана минимизировать, но не устранить это смещение. Как только у вас появится точка преткновения (при условии, что петли не сильно сдвинулись), вам нужно изменить размер двери.

Шлифовка может быть достаточной, но вам, вероятно, потребуется снять как минимум 1/16, а лучше 1/8, чтобы решить проблему в долгосрочной перспективе. В большинстве случаев стоит опустить дверь, чтобы вы могли работать ровно и оказывать некоторое давление. Перед тем, как снять его, отметьте узкие места карандашной линией, идущей параллельно косяку на расстоянии примерно 1/8 дюйма от косяка. Затем потяните за стержни петель и поставьте дверь на петли вниз. Если вам нужно работать рядом с замком, вам может потребоваться потянуть за болт защелки и его лицевую панель или весь замок, если это врезной замок.В любом случае вам нужно снять дверные ручки и шпиндель.

Орбитальная шлифовальная машинка может это сделать, но это может быть слишком медленно. Может быть предпочтительнее осторожное использование ленточной шлифовальной машины. Но осторожно. Рубанок или инструмент, похожий на Sureform, может удалить изрядное количество материала без особого риска серьезной строжки.

Регулярно проверяйте дверь, переставляя ее на петли. Будьте щедры с обрезкой. Трудно сделать чрезмерную обрезку, и вы не хотите делать это снова.

Последнее последнее: Как только вы будете уверены, что подходит, снова откройте дверь и ЗАПЕЧАТАЙТЕ ЕЕ! Загрунтуйте и покрасьте все открытые участки древесины или морилку и верхний слой, если используется бесцветная отделка.Дайте ему полностью высохнуть. Пока она опущена, убедитесь, что верхняя и нижняя части дверцы закрыты. Часто это наиболее частый источник влаги, из-за которой дверь разбухает.

П.С. Я усвоил эти уроки на собственном горьком опыте, установив зимой несколько дверей в подвальном помещении (читай скоро станет сырым ), где зазоров было недостаточно, а герметизация была неполной.

стен — Можно ли сохранить заголовок при расширении дверного проема?

стены — Могу ли я сохранить заголовок при расширении дверного проема? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
3 года, 6 месяцев назад

Просмотрено
2к раз

Я заменяю свои внешние французские двери размером 60 x 95 дюймов на новые
72 x 95 дюймов вместо этого.Мой вход частично находится под единственной двускатной верандой, над которой есть небольшой анкерный чердак.

Думаю, мой вопрос в следующем … Текущая дверная рама должна быть расширена примерно на 4 дюйма больше с каждой стороны, чтобы проникнуть внутрь более широкой единицы. Любые другие варианты для сохранения структурной целостности без разрушения элементов и добавления 8 «более длинный заголовок?

В пробке. Любые предложения обязательно помогут мне.

Спасибо, ВК

Ишервуд

88.5k55 золотых знаков106106 серебряных знаков239239 бронзовых знаков

Создан 03 ноя.

5

Нет, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, но это не так плохо, как вы думаете.Вот мой обычный распорядок, чтобы избежать лишнего ремонта гипсокартона.

1. Убрать текущую дверь и косяк.

2. Отметьте новый черновой проем в стене.

3. Сделайте горизонтальные пропилы, чтобы расширить грубый проем, с помощью циркулярной пилы (которая будет очень пыльной — попросите помощника создать сильный вакуум) и / или сабельной пилы. На данный момент текущий заголовок все еще на месте, но вы прорезали все шпильки, мешающие новому грубому открытию.

4. Сделайте вертикальные надрезы с каждой стороны. Если повезет, вы окажетесь между шпильками. Если нет, то пока просто разрежьте гипсокартон. Удалите весь гипсокартон внутри R.O. по обе стороны стены.

5. Удалите все шпильки по бокам R.O. которые находятся в пределах 1-1 / 2 дюйма от RO. Возможно, вам придется удалить винты для гипсокартона и немного расширить горизонтальный разрез. Теперь у вас должны быть пустоты между панелями гипсокартона с каждой стороны RO не менее 1-1 / 2. «глубина полости стены.

   На этом этапе вы можете поставить свою новую дверь в проем, чтобы убедиться, что у вас есть R.O. верный. Вам нужен зазор примерно 1/2 дюйма по периметру.

6. Удалите все винты для гипсокартона, входящие в коллектор. Осторожно отодвиньте гипсокартон от заголовка, чтобы найти их. Может помочь магнит. Как только гипсокартон полностью освободится, снимите коллектор. Вероятно, он будет врезан в шпильки выше, и может потребоваться значительное усилие, чтобы выбить его.

   Как только это не мешает, залезьте внутрь полости стены и вытащите эти гвозди.Вы также можете отрезать их вращающимся инструментом. В нижней части шпилек не должно быть препятствий.

7. При необходимости из-за более высокой сменной жатки отметьте верхнюю часть новой жатки над черновым отверстием. Сделайте хирургические разрезы сабельной пилой, чтобы соответствующим образом укоротить штифты. Если вы будете очень осторожны, это можно сделать, разрезав гипсокартон только с одной стороны .

   Легко позволить пиле дернуть шпильки и порвать здесь гипсокартон.Полегче. В любом случае вам придется отремонтировать эти небольшие щели позже, поэтому вы можете добавить дополнительные винты для гипсокартона, чтобы лучше закрепить шпильки, если хотите. Удалите все шурупы для гипсокартона и срезанные шпильки.

8. При необходимости добавьте новые шипы. Закрепите их на месте, как только сможете, вставив их в настенные плиты и используя шурупы для гипсокартона. Если у вас есть шип на расстоянии менее 6 дюймов от одной стороны R.O. подумайте о том, чтобы расширить свой заголовок, чтобы использовать его как короля. Важно, чтобы оба цоколя были хорошо закреплены сверху и снизу, так как они имеют решающее значение для жесткой стены и прочной рамы вашей двери.Если не удается закрепить гвозди или шурупы, используйте большое количество строительного клея (не столярного).

9. Вставьте новый заголовок в полость стены. Он может висеть там сам по себе, но вы можете вкрутить пару шурупов для гипсокартона, чтобы временно поддержать его, или поместите под него ножку 2х4. Ноготь на ногах или прикрутите головку к штифтам.

10. Добавьте шпильки триммера. Если вы использовали король, который больше чем на 3 дюйма в стене, добавьте двойные триммеры с этой стороны, заподлицо с R.О. Вам понадобится 3 дюйма пиломатериала для жесткости и для подрезки основы. Прикрепите триммеры к заголовку и повторно прикрепите гипсокартон к триммерам.

11. При необходимости отремонтируйте пазы и отверстия под винты в гипсокартоне над коллектором.

Создан 03 ноя.

Isherwoodisherwood

88.5k55 золотых знаков106106 серебряных знаков239239 бронзовых знаков

2

Можно поставить балку на чердаке от стены до стены. Теперь груз удерживается балкой, а не жаткой.

Создан 03 ноя.

2

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками стены двери или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Как расширить дверную коробку в вашем доме

Вы можете расширить существующую дверную коробку с очень небольшими затратами или усилиями.Главное, чтобы дверная коробка, которую вы собираетесь расширять, не должна иметь балок опоры потолка с двух сторон. Это балки в вашем доме, которые удерживают и распределяют вес вашей крыши или второго этажа.

Шаг 1 — Удаление старой рамы

Первое, что вам нужно сделать, это снять дверную раму и вспомнить, где раньше располагалась ваша облицовка, поскольку каждый дверной проем немного отличается. Вы можете использовать датчик стойки, чтобы проверить обе стороны двери на предмет расстояния между стойками и самой полостью стены.Если шпилька входит глубоко в стену, скорее всего, это опорная балка или балки перекрытия, и в этом случае вам нужно будет проверить другую сторону. Вам также нужно будет принять во внимание фактическое пространство, которое у вас есть по обе стороны от двери.

Шаг 2 — Удаление опоры

После того, как вы найдете сторону двери, которую вы можете расширить на нужные вам дюймы, посмотрите на внутреннюю часть того места, где 2×4 выступает сверху и снизу, чтобы найти крепежные гвозди в отверстии. дверное обрамление.Вы можете использовать свой плоский стержень или съемник для гвоздей, чтобы удалить то, что теперь можно считать временной опорной балкой. Постарайтесь не повредить балку, так как вы можете использовать ее повторно, как только дверной проем будет установлен. Теперь снимите опору с других сторон и поперечную опорную балку, которая проходит над дверной коробкой.

Шаг 3 — Обрезка в дюймах

Когда вы расширяете дверную раму, вам нужно будет вырезать куски из существующей стены после удаления опорных балок. Вам нужно будет добавить дюйм для дверных распорок, манекенов или прокладок, поэтому вам придется сравнить точные размеры для вашей конкретной двери.Возьмите пилу и вырежьте лишнюю стену, чтобы она была на одном уровне с дверной коробкой. Будьте осторожны, чтобы не перерезать дверной проем в стене. Вы можете сделать это, используя линейку и карандаш, чтобы провести направляющую линию для разреза.

Этап 4 — Восстановление рамы

Затем вы повторно установите новую верхнюю опорную балку в дверной проем и отмеряете ее по длине, где будет находиться ваша другая опорная балка, в некоторых случаях вам, возможно, придется разрезать вертикальные балки по мере необходимости. они уходят в стену.В любом случае используйте поперечную балку, чтобы надежно закрепить все возможные концы.

После того, как вы закрепите опорную балку в дверной раме, вы затем закрепите ее с помощью вертикальных опор, которые вы сняли вначале. Убедитесь, что они закреплены внизу и вверху, используя уровень силы тяжести для проверки угла. Вы хотите, чтобы внешние опорные балки были на одном уровне с вашим уровнем веса, чтобы избежать установки двери на наклоне. Установите новую дверь, а затем сделайте новую накладку для верхней части двери, и все готово.

Установка старых дверей в новые рамы

Двери из сломанного дерева похожи на подержанные костюмы — для идеальной подгонки вам, вероятно, придется немного подшить. Сделайте любые пропилы с помощью циркулярной пилы — с острым лезвием и направляемой линейкой, зажатой на двери. (Резать дверь на настольной пиле слишком опасно и трудно контролировать.) Как правило, ваша работа будет выглядеть лучше, если вы выровняете дверную защелку с существующей фурнитурой и запорными пластинами на других дверях.

Большие двери для небольших проемов
Эти двери легче всего исправить, потому что их нужно просто обрезать до размера проема. Спланируйте вырезы, чтобы сохранить пропорции двери. Например, если дверь слишком высокая, отрежьте немного от узкой верхней направляющей и немного больше от более широкой нижней направляющей. Если дверь слишком широка, снимите петли и обрежьте только стойку со стороны петель. Но если вам нужно обрезать обе стороны, вам придется переставить фиксатор.Не забудьте оставить зазор 1/8 дюйма вверху и с каждой стороны двери и зазор 1/4 дюйма внизу.

Маленькие двери для больших проемов
Если дверь слишком короткая или узкая для ее открытия, необходимо добавить одну или две заглушки. Вот как подрядчик This Old House Том Сильва делает бесшовную переделку окрашенной двери из цельного дерева. (Деревянная дверь с прозрачной отделкой не оставляет места для ошибки ни в качестве изготовления, ни в выборе дерева. Если это стоит усилий, пусть ее починит плотник с мышлением реставратора мебели.)

Фото Keller & Keller

для коротких дверей

1. Откройте свежую древесину. Отрежьте кусок рейки, которую хотите сделать шире. Это обнажит свежую древесину и обеспечит хорошее сцепление клея. Чтобы убедиться, что разрез ровный, Том прижимает к двери линейку и направляет ею свою циркулярную пилу.

2. Измерьте расстояние для наполнителя. Вставьте дверь в проем, затем установите регулировочную прокладку на желаемую высоту дверной ручки.Измерьте зазор между поручнем и дверным проемом справа и слева, вверху и внизу.

3. Разрезать наполнитель. Для вставки используйте материал на 1/4 дюйма толще двери. Отрежьте ее до ширины, равной наибольшему зазору на шаге 2, и на 1/4 дюйма длиннее ширины двери. Просверлите направляющие отверстия в кромке наполнителя для шурупов, которые будут крепить наполнитель к двери. Для присадочных деталей толщиной более 1/2 дюйма расточите каждое пилотное отверстие так, чтобы головки винтов были утоплены как минимум на 1/4 дюйма.

4. Клей. Установите дверь на козлы и приклейте наполнитель к краю рейки полиуретановым клеем или желтым столярным клеем.

5. Зажим. Убедитесь, что грани наполнителя находятся на 1/8 дюйма выше прилегающих граней двери. Затем вбейте винты настила через направляющие отверстия в дверь.

6. Зашлифуйте заподлицо. Когда клей застынет, отшлифуйте наполнитель заподлицо с лицевой стороной двери. Разгладьте древесину под покраску вручную или с помощью шлифовальной машины.После покраски стык между дверью и заполнителем будет невидимым. На вставке размером менее 1/2 дюйма удалите винты.

7. Подделка стыка. Стык в месте пересечения рельса и перекладины очевиден на большинстве деревянных дверей. Чтобы замаскировать ремонт, протяните линию стыка через вставку, надрезав ее универсальным ножом. Используйте угольник, чтобы направлять нож.

Фото Keller & Keller

для узких дверей

Выполните те же действия, что и выше для коротких дверей, за исключением того, что вы приклеите детали наполнителя к стойкам.(Примечание: если вы добавляете полоску наполнителя со стороны защелки, вам придется переставить защелку.