Как сделать пол в погребе чтобы не было сырости: Как навсегда избавиться от сырости в погребе и подвале

Гидроизоляция подполья в деревянном доме

Проблема избавления от сырости в подполье актуальна для многих владельцев деревянных домов, в особенности старой постройки. Если уровень грунтовых вод на местности достаточно высок, то почва под строением всегда будет источником влаги. То же верно и для регионов с влажным климатом и глинистыми грунтами. Однократно высушить пространство под домом, открыв все люки и сняв доски с пола, в таких ситуациях недостаточно. Необходимо точно установить причину появления сырости и устранить ее раз и навсегда.

Повышенная влажность под полом в деревянном доме чревата возникновением следующих неприятностей:

• Разрушение фундамента здания, снижение сроков его эксплуатации, необходимость точечного или капитального ремонта.
• Высокий уровень влажности в жилых помещениях загородного дома.
• Загнивание лаг и досок пола, повреждение материалов стен первого этажа.
• Распространение опасной для здоровья людей плесени.
• Неприятный гнилостный запах в доме.

Приемлемый уровень влажности для подполья загородного дома, варьируется в пределах 50–55%. Оптимальным показателем считается диапазон от 30 до 50%. При влажности более 60–70% необходимо срочно принимать меры по ее снижению.

Последствия высокой влажности — плесень на стенах и лагах.

Причины возникновения сырости

Прежде всего, нужно рассмотреть проблему изнутри и узнать, почему в подполье под первым этажом постоянно сыро и скапливается конденсат. Путей проникновения сырости в подполье может быть несколько:

1. Если при строительстве сооружения не было сделано качественной отмостки, то при выпадении осадков вода, стекающая со стен и крыши, будет собираться возле фундамента. Она может проникать в подпол через трещины, а также подниматься капиллярным путем на стены дома. Важно отметить, что влага по капиллярам в фундаменте может подниматься достаточно высоко, поэтому необходимо создание эффективного вертикального гидроизоляционного слоя. Для этого внешние поверхности фундамента должны быть обработаны битумной мастикой, на которую сразу после нанесения укладывается внахлест рулонная гидроизоляция, например, рубероид. Стыки рулонов также обрабатываются битумной мастикой. Непривлекательный внешний вид рубероида в дальнейшем можно будет закрыть с помощью любых декоративных отделочных материалов. Также должна быть выполнена горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и цоколем.
2. Высокий уровень грунтовых вод также может стать причиной появления большого количества влаги под полом деревянного дома. Особенно остро проблема грунтовых вод стоит весной и осенью, когда их уровень поднимается максимально высоко. Универсальным решением этой проблемы является создание высокоэффективной и современной системы дренажа. Лучше всего, ее сделать ее на этапе строительства дома.
3. Проникновение теплого и влажного воздуха из жилых помещений в подполье, при отсутствии должной вентиляции. Теплый воздух будет конденсироваться на холодных стенах, оседая в виде капель воды. Это может привести к разрушению не только деревянных лаг, но и даже бетонных фундаментных конструкций (особенно если вода проникла в них летом и замерзла зимой).

Устранение влаги в подполье

Устранить сырость в подполье можно только при комплексном подходе, который включает в себя проведение следующих работ:

• Надежная гидроизоляция фундамента и цокольной части дома с внешней и внутренней стороны. Рекомендуется выполнить бетонирование пола подполья, если это не было сделано. Все поверхности изнутри оклеиваются гидроизоляционным материалом. Проблематичность выполнения этого комплекса работ состоит в том, что герметично заделать стыки гидроизоляции достаточно сложно. Поэтому она укладывается внахлест, и швы дополнительно проклеиваются битумной мастикой.
• Устройство высокоэффективной вентиляционной системы. Как правило, если подполье достаточно большое, то традиционная вентиляция в виде нескольких продухов со своими функциями справиться не может. В результате из-за недостаточного воздухообмена под полом скапливается конденсат. Если вы заметили эту проблему, то необходимо усилить циркуляцию воздуха и высушить помещение при помощи электрических вентиляторов (сделать принудительную вентиляцию). Кроме того, иногда помогает замена труб приточно-вытяжной вентиляции на аналоги большего диаметра. Не стоит забывать и о правильном расположении труб естественной вентиляции. Нижняя часть приточной трубы должна располагаться у пола подполья, а нижняя часть вытяжной трубы – у верхнего перекрытия.
• Проблема с сыростью в подполье в 50% случаев связана с воздействием грунтовых вод и отсутствием качественной и эффективной дренажной системы на участке. При отсутствии строительного опыта с вопросом создания хорошей дренажной системы для загородного дома лучше обратиться к специалистам, которые смогут определить уровень грунтовых вод, правильно подобрать материалы и расположить трубы по участку.
• Самым простым в выполнении, но не самым эффективным способом решения проблем с сыростью в подполье является использование обычной полиэтиленовой пленки. Этот метод актуален для маленьких подполий, где сложно или невозможно проводить работы. Технология следующая: на грунт под домом укладывается любой гидроизоляционный материал (лучше всего использовать полиэтиленовую пленку единым полотном). В результате этого большая часть влаги не сможет из грунта подняться дальше изолятора, поэтому будет оседать на нем и уходить обратно в землю.

Кондиционеры и вентиляторы можно использовать периодически для поддержания требуемого микроклимата.

Намного дешевле и надежнее выполнять все выше перечисленные работы еще на этапе строительства загородного дома. Проблемы с сыростью в подполе в деревянном доме возникают, как правило, в тех случаях, когда хозяева решили сэкономить на строительстве (в частности, на устройстве отмостки, качественной дренажной системы, использовании гидроизоляционных материалов и т. д.). В результате всего этого, экономия во время строительства выливается в серьезные затраты при проживании в деревянном доме.

Если проблемы с сыростью возникают в деревянном доме систематически, то медлить с ее решением нельзя. При первых признаках повышенной влажности подпол тщательно просушивается и делается гидроизоляция и вентиляция.

При строительстве загородного дома должны быть использованы только качественные и подходящие для конкретного случая влагозащитные материалы. Вертикальная гидроизоляция используется в комплексе с горизонтальной.

как залить своими руками, из чего сделать, какой должен быть, можно ли или нельзя бетонировать, материал, видео-инструкция, фото и цена

Многие путают понятие погреб с подвальным помещением, между тем, его прямое предназначение – хранение овощей, фруктов и заготовок. В силу этого к помещению выдвигаются повышенные требования по вентиляции, влажности воздуха, температурному режиму. Пол погреба также имеет немаловажное значение, он служит не только надежным основанием, но и барьером для влаги, поступающей из грунта.

На фото – в своем хранилище вы можете выложить пол из кирпича в духе винных погребов Франции

Так как погреб (подвал) находится под домом, сараем, либо гаражом, устройство пола в нем имеет свои особенности, которые и будут рассмотрены в данном обзоре.

Основные разновидности полов в погребах

На самом деле вариантов устройства основания в вашем хранилище достаточно много. Мы рассмотрим самые распространенные и рациональные варианты, которые можно сделать своими руками. Вы можете использовать готовые решения или доработать технологию в соответствии со спецификой вашего помещения.

Итак, рассмотрим основные разновидности пола:

• Грунтовое основание, вариант, использовавшийся много веков. Долгое время царило ошибочное мнение, что пол в погребе нельзя бетонировать, чтобы сохранить в нем здоровую атмосферу. На самом деле, уплотненный грунт не защищает от плесени, а если хранилище располагается в местах с высоким уровнем грунтовых вод, то помещение будет сырым, а весной в нем будет стоять вода.
• Нужно ли бетонировать пол в погребе? Если он находится на границе грунтовых вод или ниже ее, бетонная стяжка – единственный вариант, гарантирующий надежную защиту от влаги. Бетон может быть как черновым основанием перед укладкой напольных покрытий, так и полноценным полом – его можно покрасить для повышения устойчивости поверхности.

Бетон сможет задержать влагу даже в самых глубоких погребах

• Достаточно распространенный вариант – выкладывание пола красным полнотелым кирпичом. Благодаря такому покрытию полы в погребе смотрятся очень солидно и напоминают старинные строения. Кроме того, такой вариант очень прочен и долговечен.
• Глинобитный пол также достаточно распространен. Технология проверена веками, поэтому в ее надежности можно не сомневаться. В наши дни используется достаточно редко в силу трудоемкости и сложности с приобретением материала – хорошую глину в достаточном количестве можно найти далеко не везде.
• Еще один вариант – натуральный камень, керамическая плитка и другие виды покрытия. Он чаще всего используется для придания хранилищу более эстетичного вида, кроме того, если вы решили сделать винный погреб, то его лучше облагородить.
• Деревянный пол также отличный вариант, если у вас нет опасности затопления в весенний период. Дерево – прекрасный природный материал, который отлично подходит для погреба.

Особенности проведения каждого вида работ

В зависимости от того, какой тип пола вы выбрали, перечень работ может значительно отличаться, как и необходимые приспособления и материалы. Перед началом работы следует запастись всем необходимым, чтобы избежать простоев из-за плохой подготовки.

Грунтовый пол

Самый простой вариант, который очень легко сделать без посторонней помощи, причем цена этого варианта практически равна нулю.

Этот способ имеет следующие особенности:

• Первым делом необходимо выровнять основание, убрать различные посторонние вкрапления и куски дерна, если они есть.
• Далее лучше всего насыпать слой гравия примерно 10 см и тщательно утрамбовать.

Пол готов, многих привлекает простота данного варианта, но есть и ряд недостатков:

• Поверхность неустойчива к повреждениям – ножки стеллажей могут проседать, что опасно падением банок с заготовками.
• Такой пол абсолютно не защищает от влаги, он всегда будет сырым, из-за чего невозможно поддерживать нормальную влажность в погребе. Кроме того, деревянные изделия, стоящие на полу, будут сыреть и гнить, а металлические  – ржаветь.
• Если влагоносный горизонт почвы располагается недалеко от поверхности, каждую весну ваше хранилище будет затопленным.

Бетонный пол

Если вы сомневаетесь, можно ли бетонировать пол в погребе, то следует заметить, что в большинстве крупных хранилищ агротехнических предприятий полы именно из этого материала и продукция хранится отлично.

Предстоит достаточно большой объем работ, зато и основание получится гораздо прочнее:

• Вначале следует углубить площадку примерно на 30 см от уровня предполагаемой поверхности пола.
• Далее площадка выравнивается, уровень очень важен, так как ваша стяжка должна быть одной толщины, а не с перепадом от одной стороны к другой.
• После подготовки необходимо сделать подушку под стяжку, она состоит из 10-15 см щебня и 5 см песка.
• Песок увлажняется и тщательно утрамбовывается, после этого можно сделать первый гидроизолирующий слой, для этого поверхность заливается битумом, и на нее приклеивается рубероид либо стеклоизол с нахлестами на стенки.
• Далее застилается армировочная сетка для укрепления основания, и заливается бетон слоем от 8 до 10 см.

Заливка бетона с армированием арматурой

Можно сделать пол немного в другой компоновке:

• Насыпается от 20 до 30 см щебня, после чего на нем устраивается подушка из песка слоем 10 см. Поверхность тщательно утрамбовывается и выравнивается.
• После этого заливается бетон слоем  8 см, который лучше укрепить армированием.
• После высыхания слоя (для этого потребуется 3 недели) по поверхности делается гидроизоляционный слой, он может быть из рубероида или других рулонных гидроизолирующих материалов, а может быть из жидкой резины, которая обладает отличными гидроизоляционными свойствами, защита наносится не только на пол, но и на 10-15 см стен по периметру.
• Далее заливается второй, финальный слой цементного раствора.

Схема одного из вариантов пола для погреба или подвала

Если у вас грунтовые воды находятся очень близко к поверхности, пол следует сделать еще более защищенным:

• Выкапывается и выравнивается основание.
• Далее укладывается примерно 30 см глины, которая замешивается до тестообразной консистенции.
• По глине устраивается подсыпка из 10 см щебня и 5 см песка, которая утрамбовывается.
• Следующий слой – от 8 до 10 см армированного бетона, кладется либо готовая, либо связанная из арматуры самостоятельно решетка, которая должна быть защищена как минимум 3 см бетона.
• После высыхания основания на него приклеивается стеклоизол, по которому заливается еще слой бетона примерно 5 см толщиной.
• Далее наклеивается еще один слой стеклоизола, по которому заливается финишное покрытие, которое лучше сделать из гидроизолирующего бетона. Это реализуется с помощью добавления жидкого стекла в раствор, благодаря ему он обретает высокие влагозащитные свойства.
• Как вариант – обработка основания пенетрирующим проникающим составом, который отличается высочайшими защитными свойствами. Повторяя обработку раз в 10 лет, вы можете быть уверены, что ваш погреб надежно защищен.

Такая система станет надежным барьером для грунтовых вод

Совет! Для наилучшей защиты при обработке пенетрирующими растворами, лучше сделать с помощью перфоратора пазы в месте стыка стены и пола и освободить места выхода труб, после чего заделать их специальным составом. Это создаст дополнительную защиту на самых проблемных участках.

Это самые распространенные способы как залить пол в погребе, вам следует выбрать наиболее подходящий вариант для ваших условий.

Пол из кирпича

Еще один достаточно популярный материал для пола в погребе – красный полнотелый кирпич. С его помощью можно сделать не только надежный, но и эстетически привлекательный пол. Делается он двумя основными способами, рассмотрим подробнее каждый из них.

Красный кирпич изготавливается из обожженной глины, поэтому он долговечен и устойчив к влаге

Первый способ очень популярен в силу того, что он надежен и пол «дышит», как говорят знатоки:

• Вначале подготавливается и выравнивается основание.
• Далее засыпается подушка – 10-15 см мелкого щебня либо гравия, после чего необходимо провести трамбовку.
• Затем приготавливается раствор из глины, по консистенции напоминающий густое тесто. Ее необходимо уложить на пол слоем примерно в 20 см.
• Далее на раствор укладывается плашмя красный кирпич и слегка утапливается. Выкладывать материал следует в перевязку и стараться прижимать его как можно плотнее друг к другу. Для этого стоит проверять кирпич, и, если на торцах есть выпуклости и наплывы, их стоит сбивать.
• Как видите, инструкция по укладыванию надежного пола по старинной технологии достаточно проста. После высыхания настил готов к использованию.

Второй вариант кирпичного пола применяется, если грунтовые воды располагаются близко и необходимо гидроизолирование поверхности:

• Укладывается гравийно-песчаная подушка слоем 10-15 см, после чего ее необходимо утрамбовать.
• Далее можно уложить слой глины, а можно начать обработку основания битумом и оклеивание рубероидом.
• После этого время приступать к выкладке кирпича, лучше всего это делать на цементный раствор – кирпич слегка утапливается, и так выкладывается весь погреб.
• Через несколько дней поверхность нужно тщательно смочить, после чего в швы забивается раствор с помощью жесткого веника либо щетки. Верхнюю часть швов можно залить жидким раствором.

С помощью кирпича можно сделать отличный пол в погребе

Пол из глины

Возникает много споров, какой должен быть пол в погребе, но вариант с глиной всегда считался одним из лучших для погребов. Главное – найти достаточное количество материала хорошего качества. Ни в коем случае не стоит использовать этот вариант, если глина у вас не очень хорошая – сделать прочное покрытие вряд ли удастся.

Совет! Качество глины определить самостоятельно бывает не очень просто, лучше проконсультироваться со специалистом.

В наше время найти хорошую глину бывает достаточно сложно

Порядок работ следующий:

• Подготавливается и выравнивается основание.
• После этого кладется подушка из щебня с глиной слоем 10-15 см, можно пропитать щебень битумом и уложить как основание.
• Далее лучше всего застелить слой рубероида или другого гидроизолирующего материала с напуском на стены.
• Сверху укладывается еще один слой глины, толщина которого должна составлять не менее 5 см. Его можно также смешать со щебнем.
• После высыхания поверхности могут образоваться трещины, их необходимо заделать глиняно-известковым раствором.

Такой пол напоминает настилы в старинных помещениях, кроме того, он считается экологичным, в таком погребе всегда здоровая атмосфера.

Деревянный пол

Если у вас погреб находится на сухом, возвышенном участке, вопрос, как сделать пол в погребе, значительно упрощается. Его можно сделать из дерева. Тогда в вашем хранилище всегда будет здоровая атмосфера.

Пол из дерева – отличное решение для хранилища

Последовательность работ следующая:

• Выравнивается поверхность, после чего ее необходимо засыпать щебнем, который можно перемешать с глиной или битумом для защиты помещения от грунтовой сырости.
• Далее можно дополнительно застелить рулонным гидроизолятором либо толстой строительной пленкой.
• После этого кладутся лаги, которые можно сделать из бруса 10*10 см и проверяется плоскость будущего пола.
• Последний этап – прикручивание досок, лучше это делать с помощью саморезов.

Деревом можно отделать стены и потолок – получится очень уютное помещение. Пол над погребом – это потолок хранилища, его тоже лучше зашить деревом.

Образец того, как можно сделать погреб удобным и функциональным

Натуральный камень и керамика как вариант для погреба

Такое решение выбирают те, кому важна не только практическая, но и эстетическая составляющая. Хотя, брусчатка смотрится красиво, но не очень удобна, проще брать гладкий камень.

Такой пол не очень удобен для установки стеллажей

Гораздо проще и дешевле использовать керамическую плитку – она укладывается на бетонную стяжку, поверхность получается ровной, прочной и устойчивой у повышенной влажности.

Плитку можно уложить самостоятельно, мелкие изъяны в погребе не принципиальны

Вывод

Мы рассмотрели основные варианты, а из чего сделать пол в погребе, зависит от ваших возможностей и предпочтений (см.также статью “Полки в погребе своими руками – удобство и комфорт хранения”). Видео в этой статье поможет лучше понять некоторые нюансы.

Отличная статья 0

Как просушить погреб — 7 способов просушивания погреба в доме, полезные советы домовладельцам

Как просушить погреб самостоятельно и продлить его функциональность, а также не допустить в будущем возникновения скопления конденсата на стенах, потолке и полу? Этот вопрос у собственников частных домов возникает достаточно часто, так как появление сырости в подвалах и погребах отнюдь не является редкостью.

Иногда, несмотря на устроенную в погребе систему вентиляции, там все равно возникает сырость. Она может появиться в результате недостаточно надежной гидроизоляции стен или же при размещении на полках и в ларях не полностью просушенных овощей. Кроме этого, виной повышенной влажности  может стать и сама вентиляция, при расчете и монтировании которой были допущены просчёты.

Как просушить погреб

Подготовка к процедуре просушки

Процесс просушивания погреба или подвала, конечно же, проводят в летнее время, когда температура на улице способствует этому мероприятию.

• Прежде всего, на время просушивания помещения из него необходимо демонтировать и удалить все принадлежности и конструкции, предназначенные для хранения запасов — это короба, ящики, полки и стеллажи. Их удобнее будет вынести на улицу для проветривания именно в летний период, так как на этот момент в погребе почти не остается прошлогодних запасов, а новые еще не заготовлены, и полки обычно стоят практически пустые.
• Затем, нужно открыть дверь или люк на входе в погреб или подвал и оставить ее в таком положении на два — три дня, естественно, если дни будут погожими. За это время свежий воздух начнет процесс выветривания влаги из помещения. Если в погребе устроена нормальная вентиляция, то процедура предварительного проветривания пройдет гораздо быстрее. Заодно можно будет проверить, насколько эффективно работает вентиляционная система — возможно, она нуждается в профилактической прочистке.
• Не исключено, что в системе вентиляции сложилось определенное термостатическое равновесие – тяжелый и влажный холодный воздух очень «неохотно» поднимается по вытяжной трубе. Значит, необходимо стимулировать первоначальную естественную тягу. Это можно сделать, если поджечь факел из плотной бумаги и поднести на короткое время к выходному патрубку. Горячий дым, выходя в отверстие, потянет за собой тяжелый, и вентиляция улучшится.
• При сильной влажности, с обильным конденсатом на стенах и на потолке, можно занести в погреб ящик с материалом, хорошо впитывающим атмосферную влагу. Это может быть древесный уголь или даже сухая известь.
• Пока идёт проветривание, можно вплотную заняться вынесенными из погреба деревянными конструкциями. Благотворно на их состояние подействует прямой солнечный свет – это будет способствовать не только сушке, но и гибели колоний плесени или грибка, которые не выдерживают ультрафиолетовых лучей. Слишком сырые детали можно обжечь в пламени паяльной лампы.

— Все деревянные детали обязательно промываются мыльным раствором с добавлением соды. Можно воспользоваться раствором формалина, имеющих хорошие антисептические свойства. Для большего эффекта этот раствор можно «сдобрить» добавкой медного купороса.

— После промывки и просушки, лари, ящики, полки и другие вынесенные на воздух детали можно покрыть слоем побелки с добавлением раствора медного купороса (порядка 100 г на ведро готовой извести).

• Будет нелишним провести окуривание помещения серой – она приводит к гибели микроорганизмов, насекомых, предотвращает нашествие грызунов. Для этого применяют специальные дымовые шашки, которые можно приобрести в магазинах сельскохозяйственного инвентаря. Понятно, что при проведении такого окуривания необходимо строго соблюдать все меры предосторожности, так как дым от этих шашек очень вреден для органов дыхания человека.

Хорошие результаты дает окуривание погреба с помощью серной дымовой шашки

• После первичного проветривания необходимо провести чистку стен и пола погреба от налета и мусора. Все поверхности следует обработать «крепким» раствором марганцовки. Если в помещении погреба – земляной пол, то есть смысл срезать верхний слой грунта, так как он зачастую поражен гнилостными бактериями или плесенью. Вместо него можно сделать подсыпку чистым сухим песком.

Если предпринятых мер недостаточно, и влажность в погребе остается высокой, то можно приступать к окончательной просушке помещения, которая может проводиться несколькими способами.

Дезинфицирующая обработка известью

Цены на серные дымовые шашки

Серные дымовые шашки

Способы принудительной просушки погреба

Использование жаровни

С давних пор применяемся метод просушки погреба с помощью жаровни, которую можно изготовить самостоятельно из старого металлического ведра или другой емкости.

Схема просушки погреба с использованием самодельной жаровни

Огонь можно развести прямо в нем, предварительно проделав в нижней его части несколько отверстий для создания тяги. Можно установить и чугунный или самодельный, из металлического прута, колосник, а дно полностью обрезать. Обязательно предусматриваются ножки, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Кроме того, готовится крючок с тросиком или проволокой, на котором жаровня будет опускаться в погреб.

На месте будущей установки этой жаровни не должно быть никаких воспламеняющихся материалов. Если пол в погребе – деревянный несъёмный, то таким способом пользоваться запрещено.

В подготовленную жаровню можно загружается древесный уголь или дрова, разжигается с помощью лучинок или жидкости для каминов огонь.  Затем, жаровня опускается на тросике вниз. Останется следить за горением и за необходимостью подкладывать топливо. Благодаря поддуву снизу, в жаровне создастся сильная тяга. Огонь должен гореть беспрерывно, в течение 10 ÷ 12 часов.

Горячий воздух быстро заполнит помещение, прогревая его и выветривая неприятные запахи затхлости, а также дезинфицируя дымом поверхности. В хорошо просушенном и пропахшем дымом помещении не должны развиваться колонии микроорганизмов или заводиться вредные насекомые.

Жаровню лучше всего установить, по возможности, посередине погреба, тогда дым равномерно будет охватывать все помещение, и уходить в вентиляционную трубу. Для этого метода просушки оптимальным будет использовать сухие полешки березы или липы, так как эта древесина обладает дезинфицирующими свойствами и хорошо удаляют неприятные запахи.

Спускаться в погреб во время такого окуривания категорически запрещено – это смертельно опасно. Все действия с жаровней выполняются только на улице, после ее поднятия на поверхность на тросике.

Просушка погреба с использованием свечи

Еще одним, достаточно популярным способом является просушка погреба с помощью обычной свечки. Ее устанавливают в железную банку и размещают около вытяжной вентиляционной трубы, а входную дверь или люк держат на время просушки в открытом состоянии.

Древний проверенный метод осушения погреба с помощью свечи

Целесообразно разместить свечу как можно ближе к поверхности пола. Вытяжную трубу при этом наращивают дополнительным жестяным звеном.

Казалось бы, совсем небольшое, пламя свечи создает интенсивную тягу, поэтому ускоряется циркуляция воздуха внутри помещения. Чем быстрее выходит скопившийся затхлый воздух погреба, тем быстрее туда будет попадать свежий теплый воздух с улицы. В этом случае просушивание всего помещения идет не из-за его прогревания, а именно за счет быстрой замены воздуха, то есть, интенсивного проветривания.

Свечка, при желании, может быть заменена спиртовой горелкой.

Вместо свечки можно использовать и спиртовую горелку

Подобный процесс проветривания может продолжаться несколько дней, в зависимости от увлажненности погреба. Прогоревшую свечку заменяют столько раз, сколько понадобится, до тех пор, пока все поверхности погреба не будут просушены.

Использование сухого спирта

Этот метод практически не отличается по своей технологии от вышеописанного –вместо свечи используются таблетки сухого спита. Однако, есть у него и свое преимущество.

Химические продукты, выделяемые при горении сухого спирта, обладают антисептическим действием

Остаточные продукты сгорания спирта, производимого в такой форме, имеют дезинфицирующие свойства и негативно влияют на паразитирующую в погребе микрофлору. Для того чтобы обеспечить антисептическую обработку помещения, а также хорошо его просушить, необходимо сжечь порядка 10 ÷ 15 таблеток сухого спирта.

Использование электрических приборов

Просушку погреба с помощью различных электронагревательных приборов можно отнести к четвертому способу. Для этого может использоваться обогреватель закрытого типа, например, масляный, инфракрасный или конвекторный. Его устанавливают посередине погреба с расчетом на то, что тепловое излучение будет равномерно распространяться по всей площади помещения.

Масляный радиатор можно использовать для просушки погреба, но это будет очень дорого

Естественно, если в погребе земляной пол, то под обогреватель нужно подготовить жесткую основу.

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Задать вопрос эксперту

Если будет принято решение проводить просушку электрообогревателем, нужно набраться терпения, так как такой процесс может затянуться.  Также нужно помнить, что обогреватели, как правило, всегда имеют высокую потребляемую мощность, и обойдется это мероприятие недешево. Поэтому, если есть возможность воспользоваться другим способом просушки, от подобного метода лучше отказаться.

Тепловая пушка значительно ускорит процесс просушки

Отдельно стоит сказать об теплогенераторе (его часто называют тепловой пушкой), который очень часто используют для просушки различных помещений. Причем, его применяют не только для просушки комнат с повышенной влажностью, но и для помещений, которые находились в затопленных домах. Благодаря мощности теплового излучения и вентилятору, встроенному в такую пушку, просушка погреба проходит достаточно быстро. Хотя подобный нагреватель также потребляет немало электричества, но процесс просушки может обойтись даже дешевле, недели с применением обычных обогревательных приборов, за счет того, что процедура займет гораздо меньше времени.

Цены на популярные модели электрообогревателей

Электрообогреватели

Применение принудительной вентиляции

Некоторые собственники частных домов с погребами не сильно ломают голову над вопросом, чем просушить свою кладовую. Они несколько раз за летний период открывают входную дверь, ведущую в подвал, и устанавливают посередине проема или на лестнице вентилятор, который будет усиливать движение воздуха.  Сушка поверхностей в этом случае будет проходить не под воздействием тепла, а с помощью выветривания излишней влаги.

Часто для принудительной циркуляции воздуха в погребе используют обычные вентиляторы

Этот способ просушки лучше всего подойдет для погребов, где устроено вытяжное отверстие и процесс займет от трех до пяти дней, в зависимости от объема помещения.

Народные мастера придумывают и свои собственные конструкции с большими и малыми вентиляторами, например, временно или даже стационарно встраивая их в выходную вентиляционную трубу. С примером подобной конструкции можно ознакомиться, посмотрев приложенный видеосюжет:

Видео: копеечная вытяжная вентиляция своими руками за полчаса

Использование переносной печки-буржуйки

Многие привыкли проводить сушку своих кладовых с помощью небольших печек-буржуек, отапливаемых дровами. Труба от печи подводится к вытяжному отверстию и открывается входная дверь или люк. Чтобы добиться желаемого успеха, это мероприятие проводят в течение 3—4 дней. Создаваемая тяга способствует хорошей циркуляции воздуха. Кроме того, играет роль и прямое тепловое излучение от стенок буржуйки.

В ряде случаев для просушки погреба можно использовать небольшую печку-буржуйку

Подобный метод просушки является достаточно пожароопасным. Кроме того, он не может применяться в том случае, если вытяжной вентиляционный канал исполнен из пластиковой трубы, которая просто начнет плавиться от высокой температуры отводимого дыма. Можно, конечно, применить гибкий несгораемый рукав или сборную металлическую конструкцию для организации временного дымохода, но это выглядит слишком сложным и затратным.

Обработка погреба после просушки

После выполнения просушки, прежде чем заносить и устанавливать все обработанные деревянные конструкции, следует хорошенько проверить состояние пола и стен. Возможно, причина повышенной влажности кроется в том, что они не получили достаточной гидроизоляции, и грунтовая влага свободно проникает в помещение погреба. Если это так, то следует предпринять соответствующие меры.

Если просушивались бетонные поверхности, то их рекомендовано обработать гидроизолирующими составами, которые в дальнейшем не позволят снова появиться в погребе излишней влажности.

• Сегодня производится немало материалов для гидроизоляции, но для бетонных поверхностей отлично подойдет пропиточный вариант, который способен глубоко проникать в структуру бетона.

Гидроизолирующие пропитки помогут справиться с проникновение влаги от грунта

Пропитка наносится в несколько слоев, каждый из которых должен проникнуть на определенную глубину и хорошо высохнуть. Состав закрывает все микроскопические поры бетона и кристаллизуется внутри. Он создает надежную преграду влаге, и в то же время оставляет возможность материалу «дышать».

С составами пропиточной гидроизоляции нужно работать очень аккуратно, надев защитный костюм, перчатки и маску, закрывающую органы дыхания, иначе можно получить ожоги кожи и слизистых. После впитывания и полимеризации такой состав не представляет абсолютно никакой опасности для здоровья человека или для сохранности продуктов.

• Другим вариантом, который подходит для гидроизоляции погреба, является многим знакомый рубероид. Но этот материал, возможно, уложить тоже только на бетонную поверхность, которую заранее покрывают мастикой. Затем мастика разогревается с помощью горелки, на нее приклеивается рубероид и хорошо прижимается к поверхности. Отдельные полотна укладываются внахлест друг на друга и образуют цельную поверхность, которая тоже хорошо защитит от появления влаги со стороны грунта.

Если нет возможности воспользоваться современными технологиями для обустройства погреба, или отдается предпочтение исключительно природным материалам, то нужно обезопасить хотя бы пол помещения. Для этого понадобится доступный для всех натуральный материал — глина. Этот способ гидроизоляции пола называют набивкой, и для него необходимо выбрать глину с максимально возможным процентом жирности. Помимо этого, понадобятся камни или битые кирпичи, которые станут укрепляющим звеном в создании глиняного покрытия.

Глиняный раствор может стать отличной преградой для влаги

• Камни насыпаются на всю поверхность пола, а сверху их выкладывается раствор из протертой глины и небольшого количества песка, толщиной в 120 ÷ 150 мм. Консистенция раствора должна быть достаточно густой.
• Глину распределяют по поверхности, а затем с помощью трамбовки уплотняют между камнями, добавляя раствор до тех пор, пока он не покроет каменную насыпь полностью.
• После того как пол станет ровными и плотным за счет камней и трамбовки, на еще влажную поверхность насыпается крупнозернистый песок слоем в 50 ÷ 70 см. От максимально по возможности уплотняется в глиняную поверхность до тех пор, пока она не станет плотной. Остатки песка, которые не получилось вбить в глину, сметаются с поверхности. Если нужна идеально ровная поверхность, то ее затирают с помощью специального деревянного инструмента — затирки.

Затирка глиняного пола

• Далее следует длительная просушка глиняного пола при открытом люке или двери в погреб. Этот процесс может занять от 15 до 40 дней, поэтому лучше начинать работу над ним в начале или середине лета, чтобы к осени поверхность была полностью готова к эксплуатации.

Стены погреба также могут быть обмазаны глиной. Но прежде необходимо сделать на стенах сетку из проволоки, которую закрепляют к земляным поверхностям с помощью проволочных же скоб.

Затем, на устроенную армированную основу набрасывается густой раствор глины и оставляется сохнуть. Разравнивать этот слой не нужно. Далее, накладывается следующий слой глиняного раствора, который обычно разравнивают вручную, круговыми движениями, или так же, как и пол — с помощью деревянной затирки.

Кроме этих видов гидроизоляции существуют и другие, например, жидкая резина или стекло. Можно выбрать любой из них, который покажется более доступным, но сделать гидроизоляцию нужно обязательно. Она поможет защитить помещение от проникновения грунтовой сырости, а значит, и от возникновения грибковых колоний и пятен плесени, наличие которых негативно отражается на сохранности овощей и фруктов.

После того, как просушка и гидроизоляционные работы полностью завершены, можно заносить и устанавливать все предметы «интерьера» погреба.  После грамотно и полноценно выполненных профилактических мероприятий, степень сохранности продуктов, помещенных на зиму, будет намного выше.

Видео: как победить сырость в погребе — теория и практика

Как избавиться от сырости в погребе?

Садово-огородный сезон вроде бы и завершен, а забот-хлопот не становится меньше. И, пожалуй, самая главная — сохранить все, что вырастили и собрали. Предыдущий выпуск мы посвятили домашним заготовкам из овощей и фруктов. Надеемся, наши рекомендации многим из вас пригодятся. Однако хочется сохранить выращенный и собранный урожай не только в законсервированном, но и в свежем виде. Об этом и пойдет речь на сей раз. За полезными рекомендациями мы снова обратились к специалисту-практику — ведущему научному сотруднику отдела переработки и хранения РУП «Институт плодоводства», кандидату сельскохозяйственных наук Марии Максименко.

Фото Максима Вечера

Какие меры нужно предпринять, чтобы сохранить собранный урожай

Прежде всего необходимо протестировать места хранения овощей и фруктов — подвалы, погреба и так далее. Их самая большая беда — сырость. Из-за нее появляется плесень, загнивают картошка, морковь, свекла и прочие корнеплоды, портятся капуста и тыквы, яблоки и груши. Кстати, из-за сырости могут пострадать даже закатки. В итоге будет сведен на нет труд всего сезона. Но прежде, чем начинать борьбу с сыростью, надо определиться, чем она вызвана, советует специалист.

Спускаемся в погреб

Погреб — особое строение. И с привычными мерками, например, как к дому, к нему нельзя подходить. Если для нас с вами оптимальна влажность в 65%, то для большинства овощей и фруктов влажность в 70% уже критична — они начинают вянуть, сохнуть, терять полезные вещества и, разумеется, плохо хранятся. У каждого плода — свои требования. Но если весь садово-огородный урожай собран в одном месте (что, конечно же, не совсем правильно), то оптимальной уровень влажности воздуха должен быть в пределах 85—90%.

Влажность — не температура, ее ощущениями не измерить. Лучше воспользоваться приборами — психрометром или гигрометром.

Чтобы определить причину сырости, можно провести небольшой тест. Если пол в хранилище земляной, сделать это будет совсем несложно. Выкопайте ямки (размером примерно с ведро) в погребе рядом со стенами и регулярно наблюдайте за ними. Если в них начнет мокнуть дно, то, скорее всего, грунтовые воды стоят высоко. Может так случиться, что вода появится на дне не всех тестовых углублений, а только в некоторых: значит, под погребом протекает подземный ручей.

Когда влага просачивается со стороны внешней (обращенной к улице) стенки ямы — скорее всего, это проникают поверхностные воды, дождь или талая вода. Ну а если вода равномерно увлажнила всю внутреннюю поверхность ямки, то, вероятнее всего, это конденсат.

Если же в погребе регулярно стоят лужи (а это самый тяжелый случай), то такое возможно в двух случаях: нарушена технология строительства или просто неудачно выбрано место. А вот выход здесь только один — строительство нового хранилища.

Позаботьтесь о вентиляции

Залог качественного хранения — хорошая вентиляция. И это должна быть не одна труба, а две — с притоком и вытяжкой, диаметром не менее 125 мм. Низ приточной трубы размещают на высоте 15—20 см от пола. Через нее поступает воздух с улицы. Вторая труба заканчивается почти под потолком — на 10 см ниже его уровня. Это вытяжка. Вентиляционные трубы на улице надо закрыть зонтиками, чтобы в них не попадали листва и осадки. Вытяжная труба должна быть выше и на ней для активизации тяги лучше установить дефлектор — специальное аэродинамическое устройство. Также трубу можно покрасить в черный цвет: за счет нагрева от солнца тяга будет лучше.

Желательно, чтобы приточная и вытяжная трубы были разнесены в разные углы погреба: тогда потоки воздуха будут омывать все помещение.

Вентиляционные трубы нужно утеплить, чтобы они не обмерзали зимой, а также установить на них конденсатосборники и задвижки. Задвижки позволят уменьшить приток воздуха зимой, чтобы в морозы погреб не слишком остужался.

Хорошая вентиляция урегулирует влажность, устранит излишнюю сырость, предотвратит образование плесени и поможет быстрее высушить хранилище.

 КСТАТИ

Чтобы тяга была хорошей, вентиляционные каналы делайте прямыми. Если необходим отвод в сторону, то угол наклона должен быть не менее 60 градусов, а длина наклонного участка — не более 100 см.

 С печкой и свечкой

Иногда сырость появляется и в сухом хранилище. Опять таки — проверьте вентиляцию: не забились ли ее каналы. Если почистили, и ничего не поменялось, значит, вытяжная труба плохо работает. Так часто бывает, когда воздух в погребе холоднее, чем на улице. Тяжелый и холодный, сам по трубе он подниматься не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: когда на улице было холодно и сыро, в погребе — сухо. Потеплело, и капли влаги повисли на потолке и стенах — появился затхлый запах. Чтобы высушить погреб, надо ускорить движение воздуха.

Обычно в таких случаях в хранилище устанавливают печки, керогазы и греют стены. Но дело это сложное и трудоемкое. Кто-то ставит примус, а кто-то включает паяльную лампу. Однако все это чревато нежелательными последствиями: и погреб можно не высушить, и дома из-за пожара лишиться. Да и одному таким отоплением заниматься не стоит: необходимо, чтобы кто-то вас все-таки страховал. Во-первых, температура высокая. Во-вторых, внутри скапливается дым и может быть даже угарный газ.

Лучше, наполнив старое дырявое ведро или любую другую металлическую емкость тлеющими углями, опустить их в овощехранилище, закрепив так, чтобы оно висело над полом. Раз в 20—30 минут крышку погреба нужно открывать, чтобы впустить дополнительную порцию кислорода. Можно на приточную трубу поставить вентилятор. Когда угли прогорят, ведро достаньте, а крышку плотно закройте. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы не только просушат помещение, но и заодно убьют плесень, продезинфицируют погреб.

Зачастую вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Они дольше горят и дают более высокую температуру, но и кислорода требуют больше.

Иногда достаточную для просушки тягу можно создать и другим, более простым способом — свечой. Этот «дедовский метод» подойдет, если электричества нет и вентилятор включить некуда. Нарастите вентиляционную трубу вниз, почти до самого пола. Поставьте под ней горящую свечу в консервной банке. Чтобы создать первоначальную тягу, зажгите прямо в трубе бумагу, а в дальнейшем достаточно будет и пламени свечи. Воздух в трубе разогреется и возникает нормальная тяга, которая вытянет сырой воздух от пола. За два-три дня вполне можно высушить погреб. Вместо свечек используют также таблетки сухого спирта.

Когда подушка не помешает

Чтобы избавиться от проникающей в погреб дождевой и талой воды, вокруг сооружения делают отмостку и дренаж. Стены же от намокания избавит правильная гидроизоляция.

С грунтовыми водами все намного сложнее. Если пол земляной, то можно создать дополнительную гравийную подушку, которая нарушит капиллярность почвы. Гравий или песок насыпают до тех пор, пока не уменьшится влажность и не снизится уровень грунтовых вод.

Хорошее решение и глина. Она, как известно, природный регулятор влажности. Но сегодня в погребах, к сожалению, глинобитные полы и глиняную штукатурку на стенах делают нечасто.

Если решите сделать глиняный замок, снимите 6—7 см земляного пола, уложите слой глины, разровняйте ее поверхность и застелите полиэтиленовую пленку, сложенную вдвое. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется и ломается, хотя и кажется более прочным.

Сверху насыпьте еще слой глины (можно залить и бетон) и все хорошенько утрамбуйте. Когда глина подсохнет, влажность в погребе снизится и воздух станет заметно суше.

Пленку можно ничем и не засыпать — так оставить. А чтобы она не рвалась, когда вы будете по ней ходить, сбейте деревянные щиты и уложите их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. Они и влагу соберут, и плесневым грибкам не позволят разгуляться.

Если на потолке скапливаются капельки воды (это конденсат), значит, перекрытия слабо утеплены. Исправить это можно, дополнительно утеплив верх погреба. А чтобы быстрее убрать капель, пройдитесь по потолку резиновой пластинкой. Прилипая, она будет «сталкивать» капли, которые можно сразу собирать в ведро.

Методы народные и научные

Быстро подсушат воздух в хранилище керамические кирпичи. Достаточно нагреть их и разложить по углам и вдоль стен. В горячем виде они будут активно поглощать влагу в помещении. А когда остынут, разогреете снова.

Хорошие результаты дает и побелка известью — она активно «собирает» влагу из воздуха. Поэтому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только наносить на стены надо не тонкий, а толстый слой извести. И хорошо бы в ведро с густой побелкой добавить немного разведенного медного купороса. Он — отличный дезинфектор. Но его концентрация не должна быть выше 5%-ной. Полученную жидкость разделите на две части.

После первой покраски подождите пару суток, пока все высохнет. Побелите еще раз. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри.

Хорошо впитывает влагу и хлористый кальций: 1 кг сухого вещества вбирает в себя 1,5 л воды. Его раскладывают, через сутки собирают, прогревают или прокаливают и снова используют. Только работать нужно осторожно: пары хлора и кальция тоже токсичны!

Можно поступить еще проще: насыпать в погребе сухих опилок. Как намокнут — выкинуть и засыпать новых. Конечно, подвал такой способ не высушит, но влажность в нем снизит. Капели конденсата на потолке точно не будет.

А можно и вовсе расставить пустые картонные коробки — они очень хорошо вбирают влагу. Через 10—15 часов мокрые и раскисшие уберете, а вместо них поставите новые.

Соль и зола — тоже хорошие адсорбенты. Правда, свою функцию они будут выполнять лишь до тех пор, пока не впитают предельное количество влаги.

Кислотой их!

Повышенная влажность ведет к тому, что на стенах, полках потолке появляются плесень и грибки — разных видов, цветов и ароматов. Знаете ли вы, что они не переносят кислотной среды? Поэтому смыть их можно лимонной, борной или уксусной кислотой. Можно обработать стены и соляркой, а сверху побелить известью.

Лучший способ — обработка свежегашеной известью. Пары, образующиеся при ее гашении, уничтожат насекомых, плесень и грибы. Однако такие пары смертельно опасны и для человека, поэтому соблюдайте все меры предосторожности! Наденьте резиновые перчатки, на лицо — повязку. Возьмите негашеную комовую известь из расчета 2—3 кг на 10 куб. м объема погреба, положите ее в бак или бочку, залейте водой, не мешайте (!) и немедленно покиньте погреб. Плотно закройте двери и вентиляционные трубы. Для герметичности законопатьте их глиной. Держите погреб закрытым двое суток, затем откройте и тщательно проветрите. Если развелось много вредителей, через 5—6 дней обработку повторите.

Применяют для дезинфекции и серу: на 1 куб. м объема погреба ее сжигают 40—50 г. Но с ней надо быть особенно осторожными: окуривать только помещения, не смежные с жилыми постройками!

Очень хорошо дезинфицировать хранилища также серными шашками — это эффективно и безопасно. Шашка прекрасно справляется с клещами, другими вредными насекомыми, возбудителями болезней, грибками, гнилью на деревянных конструкциях. Запах газа надолго отпугнет и грызунов.

Незваные гости

Мыши и крысы — не только нежеланные, но и опасные гости в хранилище. Внимательно присмотритесь к стенам, с особой тщательностью заделайте щели цементом, жестью или кирпичом, а все вентиляционные каналы закройте металлическими сетками, чтобы никакие грызуны не могли туда проникнуть. Поскольку они не переносят запаха нафталина, смешайте его в равных частях с древесными опилками и насыпьте около их лазеек, ходов, норок. Не нравится им и аромат чернокорня, дикой мяты. Высушенные растения, разложенные около их гнезд, обратят грызунов в бегство.

Не переносят мыши и запах жженой резины. А потому можно окурить погреб и резиновым дымом. На поддон с песком поставьте старое ведро с тлеющими углями и положите на них куски старых автомобильных шин или галоши.

Разумеется, для борьбы с грызунами можно применить яды. Но надо быть осторожными, чтобы они не достались домашним животным, тем же котам. Чаще всего применяют «Зоокумарин» (50 г на 1 кг приманки) — по 0,5 г на 1 кв. м. Некоторые в емкость с негашеной известью подмешивают солод или сахар, а рядом ставят посуду с водой. Съеденная известь вызывает жажду, и, напившись воды, крыса погибает.

Можно раскладывать отравленные приманки и «повкуснее» (хлеб с картофелем, политые подсолнечным маслом, творог, мясной или рыбный фарш и др. ). Но поскольку грызуны могут перенести приманку на другое место, протащив ее по овощам, то лучше во время хранения использовать мышеловки или крысоловки (капканы). Однако перед установкой (равно как и после каждого «улова») не забудьте хорошо промывать их кипятком, чтобы убрать лишние запахи.

НА ЗАМЕТКУ

Причину возникновения сырости можно определить по расположению влаги.

* Если капельки образуются на потолке и стенах — плохая вентиляция.

* Капли только на стенах — нет вертикальной гидроизоляции стен подвала.

* Лужи на полу — подтопление грунтовыми водами.

 СОВЕТ

Уберечь плоды от гнили и бактерий, очистить воздух, стабилизировать влажность воздуха поможет сфагновый торф. Засыпьте его из расчета 10—15 кг на тонну плодов, и потери снизятся в 2—3 раза.

В качестве сорбента для удаления неприятных запахов и антисептика применяется и торф. В торфяной пыли великолепно сохраняются картофель, лук, репа. Но необходимо учитывать, что при закладке он должен быть хорошо высушенным. Да и в торфе не любят селиться мыши.

 МОТАЙТЕ НА УС

Психрометр несложно сделать самим. Для этого понадобятся два спиртовых термометра. Закрепите их рядом друг с другом на общей подставке. Шарик одного термометра оберните сырой марлей, другой же пусть остается сухим. Термометр со смоченным шариком будет указывать более низкую температуру. По разности данных (см. таблицу) можно будет узнать относительную влажность.

 ТАБЛИЦА

Проблемы сырости в подвале

Кто не сталкивался с проблемами подвалов и полуподвалов, когда близкорасположенные грунтовые воды и обильные дожди превращают их в мокрые, а то и просто наполненные водой непригодные для использования помещения? На первых этажах в связи с сыростью в подвале менее охотно покупаются квартиры, обслуживание коммуникаций многоквартирных зданий, которые тоже часто расположены в подвалах, бывает затруднено. Магазина и офисы не имеют возможности держать склады, если стены и потолки подвальных помещений облюбовал плесневый грибок. Да и о влиянии плесени под полом на здоровье обитателей помещения не перестают рассказывать всевозможные средства массовой информации. В условиях глобальной нехватки места под гаражи и стоянки подвальное пространство под домом особенно привлекательно. Но, конечно, только в том случае, если застройщик позаботился о гидроизоляции подвала.

Гидроизоляция в подвале отсутствует

Одного только устройства дренажа, т. е. отвода ливневых и грунтовых вод недостаточно, чтобы обеспечить сухость в этих случаях. Необходима качественная гидроизоляции подвала. Причём если гидроизоляция подвала снаружи – это по сути гидроизоляция фундамента здания, и проводить её в большинстве случаев необходимо на этапе строительства дома, то при проведении гидроизоляции подвала изнутри новейшие технологии применяются и тогда, когда здание уже эксплуатируется.

Решение проблемы подвалов

Если площадь вашего подвала велика, то покрытие его пола, стыков стены-пол, а в некоторых случаях и самих стен жидкой резиной Рапидфлекс  – очень хорошее решение.

Напыление полимерной мембраны Рапидфлекс производится специалистами с помощью специальной установки и не требует ни нагревания, ни организации специального подсоса воздуха, ни подключения к источнику электроэнергии. Распыление эмульсии и активатора происходит холодным способом. Сама полимерная мембрана не содержит растворителей и безопасно может использоваться в плохо проветриваемых или вовсе непроветриваемых помещениях. Результирующее полимерное покрытие не имеет запахов и может использоваться даже там, где планируется хранение овощей и других продуктов питания.

Этапы правильной гидроизоляции подвала изнутри:

1. Очистить и осушить подвал. Главное, чтобы на полу подвала не было луж. Остаточная влага при гидроизоляции жидкой резиной нестрашна.

2. Выровнять пол, где это необходимо. При наличии неровностей на гидроизолируемой поверхности Рапидфлекс всё равно обеспечит плотное прилегание и хорошую адгезию (прилипание). Но в этом случае расход эмульсии будет больше.

3. Огрунтовать стены подвала. Можно выполнять самой эмульсией Рапидфлекс, но без ускорителя отвердения. Этап обязательный, так как при этом закрываются «капилляры» в бетоне, связывается остаточная пыль, и на поверхности образуется битумно-полимерная плёнка для последующей отличной адгезии гидроизоляционного материала.

4. Непосредственно гидроизоляция пола подвала. Итоговая же поверхность будет ровная, напоминающая по консистенции резину, причем сквозь нее влага не сумеет проникнуть никоим образом, погреб окажется в своеобразном резиновом «мешке».

5. Создание прижимного слоя там, где возможно воздействие воды, направленное на отрыв гидроизоляционной плёнки. Если действие грунтовых вод ожидается только снизу, то достаточно сделать стяжку пола поверх гидроизоляционного покрытия. Если же подвал находится ниже уровня грунтовых вод вообще, то в отношении стен также нужно принять аналогичные меры. Т. е. отштукатурить, положить плитку, возвести подпорную стенку из кирпичей и т. п.

Сразу поверх битумно-латексной мембраны стяжку делать не стоит. Рекомендуется разделительный слой, например, из геотекстильного полотна. Затем поверх полотна можно укладывается арматура, и уже арматура заливается бетонном.

Как сделать гидроизоляцию в подвале гаража, гидроизоляция подвала гаража изнутри от грунтовых вод

1. org/ListItem»>
   Блог
2. Советы

Для подвала в гараже характерна пониженная температура и влажность. Чтобы использовать помещение в качестве склада, необходимо не только переоборудовать подвал, но и защитить его от влаги. Без устройства гидроизоляции вода будет проникать внутрь почти со 100% вероятностью.

Мы проанализируем, как проникает вода в подвал гаража, и опишем основные способы гидроизоляции.

Влага в подвале гаража: источники

Вода в подвал поступает из грунта, который окружает все помещение. Но источники ее могут быть разными:

• Осадки. Дождевые и талые воды, впитываясь в грунт, рано или поздно начнут просачиваться в толщу ограждающих конструкций подземной части гаража. Это приведет к повышению влажности воздуха в помещении, а затем и к подтоплению подвала.
• Капиллярная влага. В отличие от жидких осадков, которые просачиваются сверху, капиллярная влага проступает в толщу стен через микроскопические поры. При отсутствии противокапиллярной гидроизоляции материалы, используемые для кладки стен и устройства пола в подвале, быстро насыщаются влагой. Это приводит к росту влажности воздуха и появлению конденсата.
• Грунтовые воды. Если гараж построен на участке с высоким залеганием грунтовых вод, то есть риск подтопления подвала. Это одна из самых сложных ситуаций. Защита от поступления грунтовых вод внутрь подвала требует комплексного подхода: установки наружной и внутренней гидроизоляции. В некоторых случаях может понадобиться капитальная реконструкция участка с организацией водоотведения.

Какие задачи решает гидроизоляция подвала?

Гидроизоляция — это комплекс мер, которые помогают не допустить проникновения во внутреннее пространство (а также в толщу стен, если это возможно) влаги из окружающего грунта. Это позволяет:

• Избежать подтопления подвала, в том числе грунтовыми водами.
• Снизить уровень влажности воздуха.
• Уменьшить вероятность и масштабы образования конденсата на стенах, трубах и всем, что хранится в подвале.
  Обратите внимание! Наряду с гидроизоляцией эти задачи решает и вентиляция, которая обеспечивает удаление из подвального помещения влажного воздуха.
• Снизить вероятность поражения капитальных конструкций (стен, перекрытий, перегородок) бактериями и грибками, развивающимися во влажной среде.
• Создать условия, оптимальные для хранения продуктов, строительных материалов и запчастей.

Эффективная гидроизоляция — обязательное условие для использования подвала в качестве складского помещения. Без защиты от влаги условия в нем будут не намного лучше, чем в простом сыром погребе.

Для решения всех этих задач используются гидроизоляционные материалы трех типов:

1. Барьерные — рулоны с гидроизоляционной пропиткой (рубероид и аналоги), пленки и мембраны.
2. Обмазочные — полимеризующиеся составы на основе битума и полимеров.
3. Проникающие — жидкие средства, содержащие либо цемент, либо полимерные комплексы.

При проведении гидроизоляционных работ все эти разновидности материалов могут использоваться как по отдельности, так и в различных комбинациях. Выбор и технология их применения при наружных и внутренних работах существенно отличаются.

Наружные гидроизоляционные работы

Для максимальной защиты от поступления почвенной влаги в подвальное помещение нужна комплексная гидроизоляция, которая включает как наружные, так и внутренние работы. Наружный барьер для влаги лучше всего монтировать на этапе возведения подвальной части гаража. В противном случае его устройство будет слишком трудоемким.

Наружная гидроизоляция выполняется так:

• После завершения земляных работ и возведения стен подвальной части гаража их наружная поверхность очищается от грунта и других загрязнений.
• Стены подвала обрабатываются битумным праймером, который проникает в толщу материала и обеспечивает максимальную адгезию с основным гидроизоляционным материалом.
• После полимеризации праймера выполняется собственно гидроизоляция. Стены либо обмазываются битумной мастикой, либо оклеиваются рулонным материалом на основе битума (используется рубероид или его аналоги). В последнее время также используются полимерные мембраны, которые наклеиваются на стены с помощью горячего битума.
• Если требуется противонапорная гидроизоляция в качестве защиты от подземных вод, то на поверхности могут наноситься шламовые составы.
• Котлован по периметру подвальной части засыпается глиной. Засыпка уплотняется послойно с таким расчетом, чтобы при уплотнении не была повреждена наружная гидроизоляция.

Работа водосточных и дренажных систем, которые не относятся к гидроизоляции напрямую, тоже влияет на защиту от подтопления. Правильно смонтированный водосток позволяет отводить большую часть осадков от фундамента гаража, а значит, и от его подвала. Важно и наличие отсыпки из крупнофракционного щебня или гальки по периметру здания. Вода по дренажному слою будет перемещаться быстрее, потому подземная часть гаража будет меньше контактировать с влажным грунтом.

Дополняет защиту подвала от влаги отмостка, которая закладывается по периметру гаража. Она представляет собой полосу шириной до метра из асфальта, бетона, тротуарной плитки или других материалов, непроницаемых для влаги. Отмостка укладывается на слой гравийно-песчаной подсыпки и так же, как водосточная система, отводит стекающую с кровли воду подальше от фундамента и подвала.

Гидроизоляция пола в гараже

Гидроизоляция пола в подвале гаража также должна проводиться на этапе его закладки. В большинстве случаев пол делают непроницаемым для влаги за счет устройства многослойного «пирога»:

• Пол котлована выравнивается, после чего на него насыпают подушку из щебня толщиной до 30 см.
• На уплотненный щебень укладывают слой песка (до 15 см), который также трамбуют.
• Поверх подсыпки укладывается подбетонка, толщина которой достигает 8 – 10 см. Поверх бетонного слоя кладется 1 – 2 слоя рубероида или гидроизоляционной мембраны, которые и обеспечивают базовую гидроизоляцию.

Этого уже достаточно, чтобы пол в гараже не пропускал влагу. Но повысить эффективность защиты от протечек в этой точке можно с помощью заливки чернового пола бетоном с гидроизоляционными присадками. Также можно обустроить поверх бетонного основания наливное полимерное покрытие.

Внутренняя гидроизоляция стен

Гидроизоляция подвала изнутри выполняется в любом случае. Но если проблема с подтоплением или конденсатом проявилась в уже построенном гараже, то решать задачу придется за счет внутренней обработки стен:

• На первом этапе следует осмотреть подвал в гараже, выявив места наиболее интенсивных протечек. Очень часто вода проступает в одной или двух точках, потому для решения проблемы достаточно устранить протечки.
• Для заделки щелей, трещин и других дефектов в бетонных стенах могут применяться полимерцементные материалы глубокого проникновения («Пенетрон» и аналоги). Подбор консистенции ремонтного состава зависит от размера заделываемых пустот. Чем они больше, тем гуще нужно замешивать средство.
• Если проблема носит системный характер, все оборудование, установленное в подвале, демонтируется, а стены очищаются. Также выполняется поиск и заделка трещин.
• Для защиты от влаги поверхности обрабатываются гидроизоляционными составами. Применяется либо проникающая гидроизоляция для бетона и кирпича, либо обмазочная гидроизоляции на основе битума или жидкой резины.
• Особое внимание уделяется швам между плитами или кирпичами, а также стыкам стен с полом и потолком. Именно в этих точках протечки возникают чаще всего.

В сложных случаях выполняется гидроизоляция стен подвала инъекционным методом. В бетоне или кирпичной кладки сверлятся отверстия, в которые под давлением закачивается состав. После закачки гидроизоляционный материал распределяется в толще материала и полимеризуется, образуя барьер с пониженной проницаемостью для жидкости.

Защитить подвал в гараже от повышения влажности, протечек и подтопления грунтовыми водами можно разными способами. Но в любом случае гидроизоляции необходима: без нее микроклимат в подвальном помещении будет крайне неблагоприятным. Это приведет к появлению колоний патогенных микроорганизмов, к быстрому разрушению внутренней отделки и к порче всего, что хранится в подвале гаража.

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками от грунтовых вод проникающая внутренняя: устройство изнутри | смеси для гидроизоляции подвалов в частном доме

Многие владельцы домов и капитальных гаражей с подвалами сталкиваются с проблемой сырости, грунтовых и паводковых вод, заливающих подвал. Если подобное происходит и в вашем подвале – значит, при его строительстве не была выполнена качественная наружная гидроизоляция. В этой статье мы рассмотрим, как сделать гидроизоляцию подвала изнутри и какие материалы нужны для решения данной задачи.

Гидроизоляция подвала дома: для чего она необходима?

Помимо тех неудобств, с которыми сталкивается владелец затопленного водой подвала (невозможность спуститься в подвал и хранить в нем что-либо), отсутствие или недостаточность гидроизоляции имеет куда более серьезные последствия:

• влага наносит ущерб опорным конструкциям построек, вызывает коррозию металлических элементов, происходит постепенное разрушение стен фундамента. Пока не выполнена гидроизоляция подвала, надежность и долговечность всего дома находится под угрозой.
• в сыром подвале развиваются плесень и грибок, портящие продукты и опасные для организма человека. В таком помещении нельзя хранить овощи.
• затопляемый подвал невозможно использовать в качестве дополнительного помещения дома (в качестве спортзала, мастерской или прачечной): отделка, техника, вещи могут быть повреждены водой.
• насекомые, неприятный запах – это также последствия постоянной сырости в подвале.

Как сделать гидроизоляцию подвала

Самое верное и надежное решение – заниматься гидроизоляцией еще на этапе строительства дома. Наружная гидроизоляция является самой долговечной и прочной защитой дома от грунтовых вод, влаги и сырости. Но если эта работа не была выполнена при строительстве, либо гидроизоляция пришла в негодность, есть два варианта. Первый — освободить фундамент снаружи и заново построить гидроизоляционный слой. Наружная гидроизоляция подвала в частном доме, который уже построен и эксплуатируется, — серьезная работа, очень сложная, затратная и не всегда возможная в силу близости дома к другим постройкам.

Второй способ — гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод и сырости. Внутренняя изоляция не требует земляных работ. Современные материалы обеспечивают надежную защиту от влаги, они долго служат и просты в применении. Если в вашем доме есть подвал, гидроизоляция своими руками – вполне выполнимая задача.

Выбор вида гидроизоляции зависит от проблем, с которыми вы сталкиваетесь при его эксплуатации. От чего вам нужно защитить ваш подвал?

1. Защиту от грунтовых вод обеспечит противонапорная гидроизоляция. Они необходима в тех случаях, если грунтовые воды находятся выше уровня пола и даже стен подвала. Ранее считалось, что данный вид гидроизоляции возможен только снаружи конструкций фундамента. Защитить уже построенные подвалы от грунтовых вод изнутри было практически невозможно из-за отрицательного давления воды снаружи – на отрыв материалов от стен. Сегодня на рынке представлены смеси для гидроизоляции подвалов, позволяющие решить эту проблему. Так, состав Sika® TopSeal-107 подходит для защиты даже от отрицательного давления воды, поэтому его применение возможно как для наружной, так и для внутренней гидроизоляции подвала от грунтовых вод.
2. Уровень грунтовых вод низкий, и вы не сталкиваетесь с его сезонным поднятием? В этом случае нужна безнапорная гидроизоляция, чтобы защитить подвал от влаги после обильных осадков или паводков. Для этого необходима обработка стен и пола подвала изнутри специальными материалами.
3. Влага проникает в подвал также и по капиллярам в стенах и полу. Для защиты от сырости применяется противокапиллярная проникающая гидроизоляция подвала изнутри.

Гидроизоляция подвалов: материалы

На рынке сегодня представлены различные виды гидроизоляционных материалов. Практически все они пригодны для внутренне обработки подвалов, но различаются способами нанесения, типом воздействия на материалы стен и пола, а также сроком службы. Смеси для гидроизоляции делятся на проникающие и обмазочные.

1. Проникающая гидроизоляция подвала предполагает обработку стен и пола специальными составами, которые проникают глубоко в структуру бетона и заполняют в нем капилляры и трещины. Такие смеси, как правило, применяются только по бетонным поверхностям. Некоторая сложность в их использовании заключается в подготовке бетона: он должен быть мокрым, капилляры – открытыми для наилучшего проникновения смеси. Для этого может потребоваться специальная техника.
   
   Не стоит рассчитывать на то, что проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод полностью защитит помещение от затопления. Наилучший результат можно получить, сочетая этот вид гидроизоляции с обмазочными смесями. Такое двухслойное покрытие — оптимальная вертикальная гидроизоляция стен подвала и надежная защита пола от воды.
2. Обмазочные материалы весьма разнообразны и различны по составу: смесь может битумной, битумно-полимерной, полимерной и полимерцементной. К последнему упомянутому нами виду относится состав Sika® TopSeal-107, производимый в России международным концерном Sika. Эта гидроизоляция на цементно-полимерной основе может применяться при внутренних и наружных работах. Как уже говорилось выше, Sika® TopSeal-107 рассчитан и на отрицательное давление воды «на отрыв», что позволяет применять его для защиты подвала изнутри даже от высокого уровня грунтовых вод. К другим преимуществам материала относятся:
   • его универсальность. Состав работает на бетонных, кирпичных, каменных поверхностях, то есть практически не имеет ограничений по применению.
   • надежная герметизация трещин, пор и пустот в основании, на которое наносится состав.
   • защита бетона (кирпича, камня) от воздействия мороза, перепадов температур и агрессивных солей. Также смесь не вызывает коррозии арматуры.
   • любая отделка после высыхания. Поверх гидроизоляции Sika можно наносить краску, укладывать плитку, применять другие отделочные материалы.
   • безопасность. Гидроизоляция стен подвала, его пола с помощью Sika® TopSeal-107 безопасна для организма. В отличие от токсичных составов, смесь Sika не выделяет вредных веществ, подходит даже для поверхностей, контактирующих с питьевой водой. В подвале, обработанном Sika® TopSeal-107, можно хранить овощи, обустраивать игровые комнаты и т д.

Гидроизоляция подвалов изнутри своими руками

Внутреннюю гидроизоляцию подвала можно проводить в любое время года, за исключением тех сезонных периодов, когда грунтовые воды поднимаются выше уровня пола и проникают в подвал.

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала? С помощью материалов Sika эту задачу может выполнить любой домашний мастер за сравнительно короткое время. Компоненты смеси Sika® TopSeal-107 легко смешиваются, а консистенцию состава можно регулировать в зависимости от удобного вам вида нанесения: производитель допускает нанесение кистью или шпателем.

Гидроизоляция стен подвала изнутри материалами Sika требует предварительной очистки поверхностей от пыли, масел, слабо держащихся частиц. Пористым основаниям необходимо смачивание. Гидроизоляция пола подвала предполагает предварительное усиление в углах и стыках: для этого можно применить полимер-каучуковую ленту Sika® SealTape-S. Для качественной гидроизоляции необходимо нанести смесь в два слоя, третий слой может понадобиться в зонах с высокой инфильтрацией воды.

Внутренняя гидроизоляция подвала дома – важная и необходимая работа, которую можно выполнить на любом этапе строительства дома и даже когда он уже эксплуатируется. Сырой подвал – угроза безопасности всей конструкции дома, поэтому решать проблему нужно сегодня, не дожидаясь серьезных последствий. Надежные и простые в использовании материалы для гидроизоляции подвала изнутри от Sika помогут вам сделать подвал сухим, а его использование – комфортным на долгие годы.

Что я могу предпринять, чтобы уменьшить влажность подвального этажа?

В одном углу подвала после нескольких проливных дождей я вижу потемнение бетонного пола. На ощупь бетон кажется влажным. Я говорю «влажная», потому что, когда я убираю руку, я не вижу на ней влаги. На поверхности также отсутствует капельная влага.

Дому 57 лет, поэтому я не знаю, есть ли дренажная плитка снаружи фундамента.

Так как дом такой старый, он обосновался, и окружающий ландшафт наклонен к дому — примерно в 20 футах от него есть наклон 2-3 дюйма в сторону дома.

Я считаю, что влага уходит из грунтовых вод, так как в полу фундамента и стенах подвала нет трещин.

Вопрос из нескольких частей здесь:

1. Остановит ли это засыпка и строительство откоса от дома или, по крайней мере, значительно уменьшит проблему? Или все дело в том, что уровень грунтовых вод выше, чем цокольный этаж? Повторюсь, эта проблема только в одном углу дома.

2. Я владел домом всего 3 года, но похоже, что это было проблемой в течение нескольких лет, но с небольшими реальными проблемами.Это то, о чем мне действительно нужно беспокоиться, или это в основном косметика? Идея «влаги в подвале» обычно является красным флажком, но поскольку здесь нет капли влаги, она только в одном углу, и нет трещин ни на полу, ни на стенах, мне интересно, не большой ли это иметь дело.

3. Стоит ли покупать осушитель или герметик для бетона? Это обычно то, что делают в этой ситуации, или это будет просто повязкой на более глубокую проблему с бетоном / заливкой под цокольным полом?

Редактировать : Не уверен, что это актуально, но эта часть пола также имеет сливную трубу, соединенную, я полагаю, с канализацией. Моя стиральная машина сливает воду, но я не замечаю никакой связи между стиркой и обесцвечиванием.

воды — Решит ли внутренняя гидроизоляция мои проблемы с влажностью?

Я строитель жилых домов, живу в Милуоки и Ошкоше первые 35 лет своей жизни. Как правильно сказал один из других людей — нет, внутренний водный барьер не решит полностью никаких проблем с дренажной плиткой.

С учетом сказанного, я думаю, вы можете столкнуться с простой конденсацией, а не с проблемами сливной плитки.Земля за стенами вашего подвала будет прохладнее, чем воздух подвала, а иногда и намного холоднее. Этот холод довольно эффективно (особенно, если это твердый бетон) передается через стены посредством теплопроводности. Используя психрометрическую диаграмму, мы можем увидеть, что теплый воздух может удерживать гораздо больше водяного пара, чем холодный воздух, условно говоря. Собственно, поэтому влажность называется «относительной влажностью», потому что она зависит от температуры воздуха.

Итак, по сути, внутренние стены вашего подвала действуют как ледяной стакан лимонада в теплый влажный летний день.Теплый воздух в непосредственной близости от стекла охлаждается ниже точки росы. Более прохладный воздух не может нести столько «крупинок» воды, и он буквально начинает дождь на внешнюю поверхность вашего стекла (конденсат).

Капли воды начнут слипаться на стене подвала и, в конце концов, начнут стекать на основание под действием силы тяжести. Там вода может начать собираться в лужу и сильно напоминать поломку сливной плитки. Если стены неокрашены, нижняя часть блоков / бетона потемнеет, поскольку они впитывают стекающую воду.

Хорошая новость в том, что эту теорию «конденсации» легко проверить! Просто покрасьте часть стены Drylok (или другим герметиком для блоков) и посмотрите, что произойдет. Если это конденсация, краска почти не сделает ничего, чтобы предотвратить конденсацию влаги на поверхности стены. Это потому, что температура все еще та же. Однако краска может «скрыть» конденсат, потому что вы больше не увидите эффекта потемнения, который вода оказывает на бетон. Однако, если вы проведете рукой по окрашенной стене, вы, вероятно, все равно почувствуете воду на поверхности.Объединение в основании может оказаться хуже, чем раньше, потому что Драйлок работает; это препятствует впитыванию воды в бетон, как это было раньше.

Сейчас я живу в очень жаркой и влажной Южной Каролине, и здесь в основном есть лазареты. Существует правило жилищного кодекса, согласно которому должно быть минимальное количество вентиляционных отверстий, чтобы «высушить» пространство для ползания. Проблема в том, что вы боретесь с законами природы, когда пытаетесь «осушить» область под домом воздухом с влажностью 90%, который также на 20-30 градусов теплее.Как и следовало ожидать, теплый и влажный воздух конденсируется повсюду … в точности противоположный эффект, для достижения которого был предназначен воздушный поток. Зимой здесь нет никаких проблем, потому что воздух под домом зачастую теплее, чем на улице.

Осушитель будет вашим единственным действительно экономичным вариантом в жаркие и влажные летние месяцы, когда стены холодные …. если проблема заключается в конденсации. Если это действительно сливная плитка, вы можете установить систему отстойника на проблемных стенах в дополнение к установке / замене внутренней сливной плитки.Единственное верное решение в этом случае — выкопать снаружи, отремонтировать сливную плитку, сделать стены гидроизолированными, установить доску с ямочками и повторно выполнить укладку. Это дорого … обычно от 25 000 до 50 000 долларов в зависимости от количества стен и необходимости добавления стальных армирующих балок внутри.

Как сделать влажный пол подвала

• Facebook

• Твиттер

• Pinterest

Мы наконец-то добились некоторых успехов в нашем проекте по гидроизоляции подвала — ну вроде как.Несколько недель назад, когда мы рассказывали, как сносили стену в подвале, это выглядело так:

Что ж, теперь после уик-энда напряженной работы это выглядит так:

Не совсем улучшение? Это определенно один из тех проектов, где вещи имеют тенденцию выглядеть хуже, прежде чем станут лучше (по крайней мере, это то, что я постоянно говорю себе).

Конечно, это была тяжелая работа: демонтировать существующий пол, а затем переносить ведро за ведром с щебнем вверх по лестнице и в скип, но с помощью наших замечательных друзей Клэр и Терри мы добились стабильного прогресса и всего за день тяжелая работа, нам уже удалось убрать большую часть пола.

Как ни странно, я думаю, что ребятам действительно понравилось работать с огромным гидромолотом Hilti, который мы наняли — он был огромен!

И через несколько часов мы вчетвером уже засыпали целый большой бункер строительным мусором.

Сняв существующий пол, быстро стало понятно, почему в нашем погребе так сыро. Никакой гидроизоляции не было!

В то время как толстая каменная плитка, очевидно, не позволяла влаге из-под пола просачиваться в наш подвал, кирпичный пол в центре нашего подвала (который был уложен прямо на глиняную землю!) Пропускал все, и когда мы удалили кирпичи с них буквально капали!

Теперь мы удалили все, мы вернулись к глиняной земле, на которой был построен наш дом.Да, это действительно некрасиво, но мы хотим правильно разобрать проблему сырости, а не просто исправлять ее в течение нескольких месяцев или лет.

Нам все еще нужно удалить немного щебня с поверхности и выровнять все, прежде чем мы сможем добавить влагонепроницаемую мембрану и новый бетонный пол, но, как бы уродливо сейчас не выглядел наш подвал, приятно видеть некоторый прогресс. Если и есть что-то, чему мы до сих пор научились, так это то, что вам всегда понадобится больший пропуск, чем вы думаете … и тогда вам все равно понадобится еще один!

В ближайшие выходные мы будем надеяться на укладку гидроизоляционной мембраны для подготовки к бетону.

У вас влажный подвал? Нам уже не терпится обставить и украсить наш готовый подвал — есть ли у вас какие-нибудь предложения или умные решения для хранения? Нам бы очень хотелось их услышать!

Большое спасибо Клэр и Терри, которые любезно помогли нам поднять пол и вынести тонны щебня из подвала — без вас мы бы не справились!

Похожие сообщения

Как решить проблему влажности в бетонном полу подвала

В вашем подвальном помещении мокрый бетонный пол? Проблема влажности — обычное явление для цокольных этажей. В большинстве домов места могут быть темными и влажными. Удивительно, но небольшое количество влаги может стать проблемой, если с ним не обращаться осторожно. Для решения проблемы влажности может быть полезна двусторонняя стратегия выявления причин и мер по их смягчению.

Причины проблем с влажностью в бетонном полу подвала

Предупреждающие признаки проблемы с влажностью так же очевидны, как лужа на полу. Таким образом, вы заметите пропитанные бетонные основания стены, стоячую воду на полу, гниющие балки, колонны или разрушающиеся ковры.Кроме того, вы почувствуете неприятный запах плесени или грибка. Таким образом, любой из перечисленных признаков является явным признаком проблемы с влажностью пола в подвальном помещении. Итак, каковы причины проблемы с влажностью пола в подвале? Ниже приведены некоторые распространенные причины проблемы.

1. Подземные или дождевая вода.

Проливной ливень может вызвать значительные проблемы с влажностью в подвальном этаже, если грунт не был хорошо уложен. Кроме того, потенциальной проблемой может быть отсутствие достаточного количества желобов, поскольку вода с крыши попадает в основание здания.

2. Вентиляция влажным наружным воздухом

Проблема может возникнуть, когда вы открываете окна подвала для выхода свежего воздуха в пространство. Таким образом, вы сможете впустить горячий, насыщенный влагой воздух в холодное подвальное помещение. Когда теплый влажный воздух конденсируется, он образует влагу на полу и, как следствие, на стенах.

3. Внутренняя утечка воды

Когда вы проверяете причины появления влаги в бетонном полу подвала, было бы неплохо проверить возможные утечки воды.Утечки могут быть из туалетов, душевых, раковины, посудомоечной машины, стиральной машины и, возможно, неисправной водопроводной трубы.

4. Трещины в фундаменте

Если в фундаменте есть трещины, убедитесь, что вода легко может стекать на цокольный этаж. В отдельных случаях вода может образовывать трещины в фундаменте и просачиваться на бетонный пол подвала, делая его влажным.

5. Неэффективная сортировка

Дождь или грунтовые воды могут попасть в подвальные этажи из-за неправильной сортировки.Обычно вода должна стекать из здания, но если классификация неправильная, вода может стекать обратно, просачиваясь в окружающее здание и, наконец, попадая в цокольный этаж, делая его влажным.

Как устранить проблему влажности бетонного пола подвала

1. Устранить просадочные трещины на полу

Эта практика снижает вероятность проникновения влаги в бетонный пол подвала. Трещины легко устранить.Все, что вам понадобится, — это молоток, зубило, шпатель и цемент для ремонта участков. Используя такие инструменты и материалы, вы должны сначала расширить трещины холодным зубилом и нанести цемент для ремонта. После этого дайте ему осесть и высохнуть, и вы закроете трещины.

2. Используйте сушильную вентиляцию.

Когда сушилка не вентилируется должным образом, она может добавлять влагу в воздух. Влага может оседать на полу, вызывая накопление влаги и затхлый запах на бетонном полу подвала.Поэтому сушилка должна иметь достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить проблему влажности на полу подвала.

3. Регулярно запускайте осушитель для снижения влажности.

Запуск осушителя может значительно снизить влажность в помещении, которая может конденсироваться при понижении температуры, что приведет к увлажнению полов и стен. Этот метод лучше всего сводит к минимуму проблему с водой в подвале из-за того, что в комнате может присутствовать богатый влагой воздух.

4. Уменьшение конденсации

Водопроводные трубы, как известно, вносят значительный вклад в нежелательное количество конденсата на цокольных этажах.Конденсат может часто капать на пол, в результате чего пол в подвале становится достаточно влажным, что способствует росту плесени и грибка. Поэтому важно обернуть трубы изоляционной пеной, чтобы уменьшить влажность пола в подвальном помещении.

5. Устраните проблему неэффективной классификации.

Поскольку грунтовые воды часто попадают в цокольные этажи из-за неправильной сортировки, вам следует нарастить грязь вокруг фундамента, чтобы создать уклон, по которому вода будет стекать от подножия холма. строительство.Земля должна быть не менее одного дюйма на фут на не менее шести футов.

6. Добавьте больше желобов там, где их нет.

Рассмотрите возможность добавления желобов там, где их не было, и установите как минимум один водосточный желоб на каждые 50 футов карниза. Кроме того, вы должны разместить на водосточных трубах расширители для отвода воды на расстоянии не менее четырех футов от фундамента здания. Не говоря уже о том, чтобы поддерживать желоба в чистоте путем регулярной чистки, чтобы обеспечить их правильное функционирование, необходимо.

7.Добавьте подземную дренажную систему

Создание подземной дренажной системы там, где ее не было, — отличная идея для решения проблемы влажного бетонного пола в подвале. Если бы ничего не было на месте, пришлось бы выкопать пол, чтобы установить подземную дренажную систему, которая стекает в насос, который будет вытеснять влагу.

Bottom Line

Знание возможных причин проблем с влажностью и их решений — настоящий шедевр, когда дело доходит до содержания пола в подвале сухим и свободным от плесени и грибка.С учетом сказанного, упомянутые выше советы могут помочь сохранить ваш цокольный этаж теплым и сухим.

6 способов устранения влаги в подвале — изоляторы Farnum

Musty. Данк. Влажный. Эти слова описывают ваш подвал?

Если это так, у вас может быть нежелательная и потенциально опасная проблема влажности в вашем доме. Влага в подвале вредна для вашего здоровья, а в некоторых случаях может быть опасной. Влажные условия могут вызвать рост плесени и / или привлечь насекомых и паразитов, которые могут занести в воздух бактерии и микроорганизмы.«Влага переходит от высокого содержания влаги к более низкому. Таким образом, если в подвале есть воздуховоды для кондиционирования или отопления и эти воздуховоды негерметичны, споры плесени или других вредных бактерий могут попасть в воздуховод и разнести их по всему дому », — говорит Чад Фарнум, владелец Farnum Insulators. .

Влага в подвале также может отрицательно сказаться на деревянных конструктивных элементах вашего дома, таких как балки пола, краевые доски и опорные колонны. Гниение этих компонентов может вызвать серьезные структурные повреждения дома!

Что делать домовладельцу? Вот шесть простых способов борьбы с влажностью в подвале:

1. Герметизация воздуховодов

Герметизация воздуховодов систем отопления и кондиционирования воздуха гарантирует, что тяжелый влажный воздух, плесень, грибок или другие бактерии не попадут в помещение. воздуховодов и быть распределенным по всему дому.

1. Покройте грязный пол в вашем подвале

«Проблемы с влажностью в домах очень распространены, но они часто не диагностируются и не решаются должным образом», — говорит Фарнум. «В Новой Англии во многих домах есть подвалы с земляным полом, что может привести к сильной влажности в доме». Подвалы с грунтовым полом выделяют больше влаги, чем другие типы. Они вызывают проблемы, потому что способны вытягивать влагу из земли и выпускать ее в воздух, в результате чего сырость сохраняется даже зимой.Лучший способ исправить это — утеплить подвал, установив прочный пароизоляционный слой над земляным полом. Установщики, такие как специалисты Farnum Insulators, затем герметизируют пароизоляцию внешних стен фундамента с помощью распыляемой пены с закрытыми порами.

1. Не открывайте окна подвала

Если ваш дом не имеет надлежащей погодной защиты, оставьте окна подвала открытыми, чтобы поймать теплый летний ветерок, это может фактически добавить больше влаги в ваш подвал. «Когда вы открываете окна в подвале в теплые летние месяцы, это может привести к тому, что теплый влажный воздух, который втягивается, конденсируется на более прохладных поверхностях дома», — говорит Фарнум.

1. Не используйте осушитель воздуха в подвале или подвальном помещении с грязным полом

Вопреки распространенному мнению, использование осушителя для уменьшения влажности в вашем подвале или ползания с грязным полом не поможет Работа. Осушитель просто вытягивает влагу из земли, которая затем заменяется большим количеством влаги из земли.Это огромная трата энергии и не решает проблему влажности.

1. Убедитесь, что вентиляционные отверстия сушилки выходят наружу

«Мы обнаружили, что еще одна распространенная вещь, которая приводит к чрезмерной влажности в подвале, — это когда сушилки для одежды выходят в пространство», — говорит Фарнум. Сильный влажный воздух, производимый сушилкой в ​​подвале, — это рецепт больших проблем с влажностью!

1. Прекратите хранить дрова в подвале

Свежие дрова полны влаги, и, по словам Фарнума, их хранение в подвале может вызвать проблемы.«Распространенная ошибка людей — оставлять дрова сушиться в подвале. Влага из дерева выводится, создавая среду для роста плесени и грибка ».

Farnum Insulators уже более десяти лет делает жителей Новой Англии более комфортными в своих домах. Ознакомьтесь с их простыми вариантами финансирования на сайте Farnuminsulators.com

Как я могу заделать влажный бетонный пол? | Руководства по дому

Автор: Шала Манро Обновлено 9 декабря 2018 г.

Пористая природа бетона означает, что вода из-под вашего дома может просачиваться сквозь бетонный пол, делая его влажным.Это может вызвать проблемы с плесенью и плесенью, особенно если у вас есть ковер или мебель поверх бетона. Подвалы и гаражи — типичные помещения с бетонными полами — также страдают от плохой циркуляции воздуха, из-за чего влаге некуда уходить, когда она просачивается через пол. Герметизация бетона поможет устранить сырость на полу.

Проверка на влажность

Перед тем, как герметизировать пол, проверьте, насколько он влажный. Приклейте к полу небольшой квадрат из прозрачного пластика малярным скотчем.Через 24 часа проверьте пластик, чтобы убедиться, что под ним не образовалась вода. Если это так, ваш пол может быть слишком влажным для герметизации — большинство герметиков необходимо наносить на сухой пол. Очистите и просушите пол перед его герметизацией.

Очистите пол

Перед сушкой пола тщательно очистите его от грязи и образовавшейся плесени. Тщательно пропылесосьте или подметите, а затем протрите шваброй. Для мытья пола используйте раствор, состоящий из одной части отбеливателя и четырех частей теплой воды. У отбеливателя есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он помогает уничтожить плесень и грибок, которые могли скопиться на полу.Особое внимание уделите углам, где, как правило, обитают насекомые и плесень. Для более глубокой очистки возьмите в аренду роторный скруббер с абразивной подушкой, предназначенный для бетона, и используйте его для нанесения тринатрийфосфата (TSP) на пол. Тщательно ополосните пол, а затем удалите воду пылесосом для влажной и сухой уборки.

Сушка пола

Прежде чем заделывать пол, сделайте его максимально сухим. Лучше подождать, пока не будет дождя и не слишком высокая влажность, чтобы пол быстрее высох.Осушитель может помочь удалить воду, а напольный вентилятор поможет циркулировать воздух и ускорить испарение влаги. Продолжайте сушить пол, пока тест на влажность с пластиковым квадратом не останется сухим в течение ночи.

Запечатайте пол

Большинство герметиков прозрачные, что может усложнить нанесение, поскольку равномерное покрытие является ключом к предотвращению отсыревания бетонного пола в будущем. Лучше всего окрашивать небольшие участки за раз, чтобы обеспечить полное покрытие тонким слоем герметика; слишком много герметика может привести к образованию пузырей при высыхании.Используйте герметик, предназначенный для защиты бетона от влаги, такой как эпоксидный герметик для бетона, который часто состоит из двух частей, которые необходимо смешать непосредственно перед нанесением. Обратите особое внимание на углы и края пола, где через трещины может просочиться дополнительная влага. Хотя некоторые герметики можно наносить с помощью распылителя краски, многие герметики для полов лучше всего наносить с помощью стандартного малярного валика. Полностью покройте небольшой участок тонким слоем герметика, затем переходите к следующему участку. Делайте это непрерывно, пока не будет закончен весь пол; герметики наиболее эффективны, когда вы создаете один сплошной слой без швов, которые могут образоваться, если вы распределите работу более чем на один день.Дайте герметику высохнуть, обычно около 24 часов, затем нанесите второй тонкий слой по мере необходимости. Составы двухкомпонентной эпоксидной смолы требуют использования свежеприготовленной партии для каждого слоя. После высыхания еще в течение 24 часов пол должен быть готов к новому ковровому покрытию или покраске без влаги.

Стоит ли опечатывать цокольный этаж

Когда я впервые переехал в свой дом, в нем был частично законченный подвал. В комнате отдыха были стены из гипсокартона, открытый потолок и голый бетонный пол. Чтобы расширить жилое пространство, мы решили правильно отделать подвал.

Так как моей жене не нравится внешний вид ковра, мы решили использовать плавающий ламинатный пол, и, чтобы сэкономить деньги, я сам взялся за проект. Я знал, что мне нужна пароизоляция между бетонным полом и деревянным полом, но я не знал, нужно ли герметизировать еще и незаконченный бетон.

Проведя небольшое исследование в Интернете и поговорив с экспертами в моем местном хозяйственном магазине, , я обнаружил, что вы всегда должны герметизировать цокольный этаж грунтовкой для гидроизоляции. После того, как дом построен и бетонный пол уложен, вода в бетоне начнет выталкивать его из бетона, поскольку он начинает высыхать.

Эта вода оставит сотни и тысячи мелких пор в бетоне размером не больше прядь волос. Эти поры в бетоне в конечном итоге позволят влаге и газам проникнуть в ваш дом.

Отсутствие герметизации бетонного пола перед установкой деревянного пола или даже ковра может привести к просачиванию влаги через бетон под ним, что приведет к отсыреванию ковра или дерева и, в конечном итоге, к гниению.В дальнейшем это приведет к появлению плесени и грибка.

Правильно заделав бетонный пол, вы закроете трещины и отверстия, не давая влаге подняться с земли.

Как проверить, выходит ли влага через бетонный пол

Перед тем, как нанести бетонную герметизирующую прокладку, рекомендуется сначала проверить, влажный ли ваш пол. Чтобы проверить влажность, возьмите квадратный лист прозрачного пластика размером 20 на 20 дюймов и полностью приклейте клейкой лентой все четыре стороны к полу.Не кладите его в такое место, где на пластик будет чрезмерное нагревание или прямые солнечные лучи.

Подождите 24 часа, а затем снимите пластик с пола, если вы увидите какие-либо темные участки бетона там, где находился пластиковый лист, это будет означать, что бетон слишком влажный, и вам не следует применять герметик в это время.

Перед тем, как герметизировать пол, его необходимо высушить, чтобы уплотнение работало правильно.

Как высушить влажный бетонный пол?

Перед тем, как заделать пол, необходимо убедиться, что бетон высох.К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ускорить высыхание.

Один из лучших вариантов — использовать осушитель вместе с напольным вентилятором. Осушитель поможет удалить воду из бетона, в то время как вентилятор циркулирует воздух и ускоряет процесс испарения.

Если у вас нет осушителя, вентилятор, работающий для циркуляции воздуха, все равно подойдет.

В качестве альтернативы вы можете использовать обогреватель, который поможет согреть комнату, а пол высушит.Если вы все же используете обогреватель, убедитесь, что вы используете вентилятор для перемещения теплого воздуха, и чтобы ваша комната хорошо проветривалась, чтобы влажному воздуху было куда уходить. В противном случае, как только теплый воздух начнет охлаждаться, водяной пар будет конденсироваться и снова превратиться в жидкость.

Продолжайте сушить пол до тех пор, пока тест на сухость с использованием прозрачного пластикового квадрата, приклеенного к земле, не останется сухим в течение ночи.

Сколько времени нужно, чтобы сушить влажный бетонный пол?

Дождаться высыхания бетона почти так же весело, как ждать высыхания краски.Чтобы определить, сколько времени потребуется для высыхания влажного бетонного пола, зависит от нескольких факторов. Например, только что залили бетон? Было ли в последнее время много дождя? В подвале влажно? Насколько мокрым был пол вообще?

Говорят, что на только что залитом бетонном полу следует подождать не менее одной недели на каждый см толщины до 4 см и две недели на каждый дополнительный см толщины после этого, до 6 см. Все, что толще 6 см, следует подождать не менее четырех недель.

Если полу хотя бы пару месяцев или больше, работающий вентилятор и осушитель должны быть в состоянии высушить влажный бетон в течение 24-48 часов, хотя это время не установлено в камне или, по крайней мере, в бетоне. Время высыхания может варьироваться в зависимости от вашей ситуации.

Как можно заделать влажный бетонный пол?

Уплотнить влажный бетонный пол относительно просто, и это то, что вы можете сделать самостоятельно, не обращаясь к профессионалу.

Шаг № 1 — Заделка трещин вокруг стен

Сначала осмотрите балки пола и стены, чтобы убедиться в отсутствии трещин.Используйте высококачественную силиконовую герметизирующую прокладку, чтобы покрыть все уплотнение комнаты, где стена встречается с полом.

Перед тем, как начать, проконсультируйтесь с производителем используемого вами герметика для пола, чтобы убедиться, что силикон, который вы собираетесь использовать, не будет иметь отрицательной реакции с герметиком.

После нанесения силиконового герметика подождите некоторое время, прежде чем начинать раскатывать герметик.

Не во всех подвалах требуется нанесение силикона на нижнюю часть стен, поэтому делайте это только в том случае, если вы заметите трещины или щели.

Шаг № 2 — Очистка и подготовка пола

Если пол немного загрязнен, возьмите щетку с мылом и водой и тщательно очистите поверхность. Удалите все, что прилипло к полу, например жевательную резинку, которая пролежала там неизвестно сколько времени. Если у вас старый окрашенный пол и краска отслаивается, потрите и соскребите ее.

Осмотрите основание стен на предмет признаков роста плесени. Используйте фунгицид, чтобы удалить все это, прежде чем тщательно нанести герметик.

Как только все будет вымыто, возьмите веник и хорошенько подметите пол.

Шаг 3 — Убедитесь, что бетон высох

Перед нанесением герметика необходимо убедиться, что бетон высох. Чтобы проверить это, возьмите квадратный лист прозрачного пластика размером 20 на 20 дюймов и полностью приклейте клейкой лентой все четыре стороны к полу, чтобы внутрь не попадал воздух. Убедитесь, что он не находится в местах, подверженных воздействию тепла или прямых солнечных лучей. Солнечный свет.

Примерно через 24 часа отогните пластиковый лист и поищите на нем воду или конденсат.Если вы видите какие-либо более темные пятна на бетоне, это также указывает на мокрый пол.

Если вы заметили влажность, перед нанесением герметика убедитесь, что пол полностью высох. Если все выглядит сухим, можно переходить к следующему шагу.

Шаг 4 — Подайте заявку

Прежде чем наносить герметик, уделите немного времени и полностью прочтите рекомендации производителя по нанесению.