Как скрепить между собой стропила: Соединение стропил: виды и способы

Category: Разное

Содержание

Соединение стропил: виды и способы

При возведении каркаса крыши могут применяться различные способы соединения стропил между собой и с другими элементами конструкции. Выбор типа соединений зависит от особенностей стропильной системы, характеристик материала и предпочтений строителей.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп:

  • узел соединения с «фундаментом» крыши»;
  • узел конькового соединения;
  • узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
  • стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения:

  • встык;
  • внахлест;
  • способом косого прируба;
  • в три доски;
  • с опорой на прогон.

Крепление встык. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Крепеж верхней части стропил

Соединение стропил в коньке может выполняться различными способами в зависимости от типа системы и других особенностей конструкции.

При наличии конькового прогона верхняя часть ноги обрезается под углом, соответствующем углу наклона ската кровли, затем устанавливается срезом к коньковому брусу и крепится гвоздями либо саморезами. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные металлические накладки. В некоторых случаях выполняется врубка шипа стропила в паз в коньке.

Для крепления висячих стропил между собой в коньковой части используются следующие способы:

  1. Соединение стропил внахлест. В этом случае в верхних торцах, уложенных внахлест, необходимо выполнить отверстие для соединения с помощью болта или резьбовой шпильки. Важно использовать широкие шайбы, чтобы крепеж не повредил древесину при нагрузках.
  2. С обрезкой торцов под углом. Верхние концы подрезаются таким образом, чтобы соединение торцов было вертикальным, а стропила располагались под углом, заданным проектом крыши. Чтобы обеспечить необходимую прочность узла, используются пластины для соединения стропил.
  3. Крепеж «шип-паз». Как и в предыдущем случае, стропила располагаются под заданным углом. В верхней части выполняется пазо-шиповое соединение, которое дополняется металлическим крепежом. Также применяется крепление одинарным или двойным зубом (если кровля рассчитана на повышенные нагрузки).

Строительство сооружений из бруса или бревна требует особого подхода к возведению стропильной системы. Если дом имеет фронтоны из стенового материала, усадка постройки заметно повлияет на конструкцию каркаса – его нельзя делать жестким, чтобы избежать деформации. Соединение стропил болтами в коньковой части в комплексе со скользящим креплением на стенах обеспечивает необходимую подвижность стропильной системы. Кроме того, можно применять специальные подвижные коньковые крепления из металла.

Крепление нижней части стропил

Соединение стропил с мауэрлатом бывает жестким и скользящим. При жестком креплении должны быть исключены любые смещения стропильной ноги, поворачивающие, скользящие и другие усилия. Чтобы узел крепления был жестким, применяются два основных способа:

  • монтаж с вырубкой в ноге;
  • монтаж с нашивкой подпорного бруса.

Врубка (седло) на стропильной ноге не должна превышать 1/3 высоты доски, чтобы не снизить ее несущую способность.

Стропильная нога, упертая седлом в мауэрлат, закрепляется тремя гвоздями – два из них вбиваются с обеих сторон под углом, а третий – вертикально сверху.

Второй способ монтажа заключается в установке на мауэрлат бруса длиной не более метра, в который упирается нижняя часть стропильной ноги, срезанная под углом, соответствующим углу наклона крыши. Чтобы исключить боковой сдвиг, с обеих сторон монтируются специальные металлические уголки.

Скользящие крепления используются на стенах деревянных домов, склонных к усадке. Это специальные металлические элементы, которые обеспечивают стропильной системе некоторую степень свободы в определенном направлении.

Соединение стропил с балкой используется в случае, если опорой для стропильных ног служат затяжки. Следует учесть, что крепление выполняется на расстоянии не менее 40 см от края балки, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции под нагрузками.

Обычно выполняется врезка двойным или одинарным зубом, с упором или без упора. Дополнительно применяется металлический крепеж и обвязка катаной проволокой с креплением ее к анкеру на стене.

Может использоваться и болтовой крепеж – в этом случае стропильная нога срезанным торцом устанавливается на балку, в нижней части которой выполнен вырез. Болт должен располагаться перпендикулярно верхней стороне доски стропила. Также может применяться соединение хомутом. В обоих случаях в балке вырезается упор для стропильной ноги.

Крепление элементов стропильной системы

Способы соединения стропил с другими элементами каркаса крыши зависят от функциональных особенностей этих элементов. Ригель, соединяющий стропильные ноги в верхней части фермы, обычно врезается в стропила, если они выполнены из бруса большой толщины. В случае использования стропильных досок, ригель выполняется из таких же досок, установленных горизонтально внахлест с каждой стороны стропильной ноги. Стойки и подкосы монтируются методом врубки.

методы наращивания, удлинения и соединения стропил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

  • Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
  • Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
  • Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Вариант 1: Метод косого прируба

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

  • Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
  • Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

Вариант 2: Сплачивание досок

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

  • Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
  • Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
  • Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Вариант 3: Лобовой упор

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

  • Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
  • Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
  • Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

  • Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
  • Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
  • Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

крепление к брусу. Как соединить стропила между собой внахлест? Другие варианты стыковки

Соединение стропил в коньке и их крепление к брусу очень важно для грамотного строительства и надежности функционирования жилища. Необходимо заранее разобраться, как соединить стропила между собой внахлест. Но есть и другие варианты стыковки, которые также необходимо изучить как следует, во избежание проблем.

Какими бывают узлы?

Кровельный каркас собирается из самых разных, основательно скрепляемых частей. Однако ключевая роль в плане эксплуатации принадлежит стропилам.

Приходится уделять много внимания их фиксации на мауэрлат и стыковке между собой, иначе обеспечить должную функциональность кровли и ее безопасность невозможно.

Помимо общих соединяющих элементов, есть еще те, что позволяют нарастить жесткость. Кроме узлов конькового стыка, выделяют еще узлы:

  • связывающие конструкцию с кровельным «фундаментом»;

  • присоединения вспомогательных деталей;

  • стыковки наращиваемых стропил.

Выбор крепежных элементов

Верхние участки стропил могут соединяться различными способами. Довольно часто для этой цели используют пластины. При стыковом соединении в ход идут пары гвоздей величиной от 15 см. Накладки могут быть сделаны из дерева либо металла — реальной разницы между ними почти нет. Но надо понимать, что накладки из дерева крепят на гвозди, а стальные изделия придется прикручивать болтами. Если же нужно соединить стропила внахлест, требуется брать болты либо комплексы шпилька-шайба.

Как можно соединить?

Опорные каркасы крыш подвержены значительной нагрузке. Поэтому решающее значение имеет точный расчет всей конструкции. Коньковый блок формируется путем соединения ног одной пары стропил. Механические воздействия на него огромны. Часто соединение стропил в коньке между собой производится встык.

Методика подразумевает опиливание одного из краев досок, пускаемых на эти «ноги». Угол опиливания подбирают очень четко. Он должен образовываться сразу при совмещении и не требовать точной утомительной подгонки.

В противном случае конструкция разъедется в стороны при любой сколько-то значительной нагрузке. Такой вид установки стропил рассчитан на использование гвоздей.

Вгонять их придется в торец. Обязательно следят, чтобы гвоздь был пропущен сквозь обе ноги. Усиление стыковки достигается за счет применения особых пластин. В них должны быть подготовлены отверстия для ввода саморезов. Такие пластины будут надежно смонтированы только при тщательном подходе.

Серьезной проблемой является то, что крепление к брусу и бревну имеет дополнительные тонкости. Даже высококачественная древесина способна менять свой размер из-за колебания влажности. Воздействие усадки особенно велико в первые 3-5 лет после постройки жилища. Выход довольно прост — надо закрепить стропила с использованием особых подвижных креплений; это не простые пластины, а соединенные стержнем из качественной стали. Для работы нужны:

  • рулетка измерительная;

  • уровень гидравлический;

  • карандаш или маркер;

  • крепежные изделия;

  • шуруповерт;

  • ручная пила (ножовка).

Конкретные варианты крепления стропил к коньку для любого соединяющего узла выбираются в процессе расчета и проектирования.

Исключить путаницу можно, нанеся требуемые сведения на чертеж. Изготовление должно идти по единому, заранее продуманному шаблону.

Отверстия под саморезы или болты должны быть крупнее, чем сам крепеж; только так обеспечивается профилактика:

Теоретически способы соединения стропил болтами, гвоздями и саморезами равноценны. Все эти три типа крепежей не должны заглубляться под поверхность досок. Обязательно предусматривают хотя бы скромный зазор. Он позволяет как раз исключить механическое разрушение дерева при колебаниях влажности. Все соединения при этом изначально должны крепиться плотно, но не чрезмерно туго.

Присоединение к прогону не предусматривается. Более того, их прикрепление там технологически противопоказано. Фиксация внахлест означает, что ноги стропил стыкуют не срезанными торцевыми частями, а боковыми плоскостями. Именно этот метод проще, чем все остальные способы исполнения.

Дополнительно облегчить себе работу помогает формирование шаблона; сообразно ему стропила создают и собирают на земле, а затем поднимают на крышу.

В некоторых случаях применяют еще один вариант — стыковка на прогоне. Часто в таких ситуациях говорят о «коньковом брусе». Ножки похожим методом обрезают и наверху. Однако присоединение уже делают по одной ноге, а не по две сразу. Брус для крепления должен быть горизонтален.

Часть ситуаций требует применять шарнирное соединение. Оно подразумевает использование в сборке пластин и шпилек. Идеальная геометрия не выдерживается — но это и не нужно. Наоборот, достигается расширение в верхней части по сравнению с нижним элементом. Стоит учесть, что все рекомендации, в том числе как правильно подрезать стропила и конек, обычно относятся к размещению опорной стены точно под коньком — а иногда сталкиваются со смещенным ее расположением.

Отличия таковы:

  • рекомендовано оборудование прогона для повышения механической устойчивости;

  • улучшить стабильность механических свойств помогает правильно выполненная затяжка;

  • сечение или шаг стропила основывается на пролете наибольшей стропильной ноги — но противоположное стропило должно иметь избыток прочностного резерва.

Полезные рекомендации

​​​​​​ Фиксация стропил на коньковом прогоне происходит обычно с помощью стального уголка. Альтернатива — использование накладок либо угловых скоб. Присоединять все эти конструкции можно с помощью саморезов. Распорный эффект обеспечивается при помощи ригелей. Присоединять стропильные элементы к прогонам надо индивидуально, поодиночке.

Скобы и гвозди менее удобны, чем пластины. Шпильки считаются наилучшим способом крепления. Но для них потребуется специально просверленное отверстие. Необходимую прочность обеспечивает подкладка крупных шайб. Рекомендовано еще усиление гроверами и контргайками.

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат,  стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

— шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;

— саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден — при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Узел стропильной системы

Способ монтажа

Длина гвоздя, не менее (мм)

Количество гвоздей, не менее (шт.)

Крепление стропильной ноги к коньковой доске

Гвоздь вбивается в торец стропила через коньковую доску

80

3

− » −

Гвоздь вбивается наискось

60

4

Крепление затяжки к стропильной ноге

Гвоздь вбивается под прямым углом

80

3

Раскосы под стропила

Гвоздь вбивается наискось

80 (к обвязке несущей стены)

80 (к стропилам)

2

3

Обрешетка под ондулин монтируется оцинкованными или нержавеющими гвоздями из легированной стали. Длина гвоздя должна в 2,5-4 раза превосходить толщину обрешетки.

 

 

Крепление стропил к стене дома из бруса

Как установить стропила на стену дома | Домашние направляющие

Стропила являются важнейшим элементом каркаса любой кровли. Они поддерживают покрытие крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, чтобы стены могли эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к структурно прочной крыше.

В наклонной крыше общие стропила проходят от вершины крыши до верхней части наружных стен здания.На вершине стропила прибиты к ребристой доске, а в верхней части стены стропила прикреплены к горизонтальной верхней плите каркаса стены. В обычном каркасе ребристая доска не выдерживает весовой нагрузки на крышу; вся нагрузка на крышу передается через стропила к вершине стены, что делает связь между стеной и стропила критической точкой в ​​каркасе здания.

Если стропила встречает верхнюю пластину, над пластиной надрезается выемка, называемая птичьим ртом, которая обеспечивает надежную и устойчивую поверхность для сидения стропила.Птичий рот состоит из горизонтального разреза, называемого вырезом седла, который опирается на пластину, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за устьем птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.

Вес крыши создает усилие на днище стропил, которое заставляет их стремиться разойтись горизонтально и вытолкнуть наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропилами, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между наружными стенами здания в нижней части стропил.Эти связи скрепляют стены и препятствуют тому, чтобы стропила толкали их наружу.

Требования к креплению стропил и потолочных балок на верхних плитах указаны в вашем местном строительном кодексе. Потолочные балки и стропила прибиты вместе, а стропила и балки прибиты к верхней плите. В типичных требованиях к коду стропила для ног с пластинами с тремя 8-мерными гвоздями, балки для ног с пластинами с тремя гвоздями и боковые гвозди для стропил с тремя шестигранными гвоздями.

Как Обрамить Коленные Стены Под Стропила | Домашние направляющие

Стены колена — частичные стены около колена или иногда выше — могут быть частью фундамента дома, перегородок для бара или, особенно, чердаков под стропилами. Стенка колена на чердаке опускается вниз от стропила, чтобы скрыть острый угол, где стропила встречается с полом мансарды, и чтобы чердак чувствовал себя немного больше как обычная комната. Пространство за стенкой колена между каркасными отсеками для шипов можно использовать для хранения или для встроенных полок.

Измерьте и отметьте стропила на каждом конце чердака с требуемой высотой стенки колена. В идеале, убедитесь, что метки находятся на одном уровне с лазерным уровнем, если он у вас есть, и при необходимости исправьте. Привязать линию мела к стропилам между двумя отметками.

Поднесите к стропилу кусок пиломатериала размером 2 на 4 на несколько дюймов длиннее планируемой высоты стенки колена с основанием на полу. Проверьте, что 2 на 4 является вертикальным с уровнем духа. Нарисуйте угол стропила 2 на 4 карандашом плотника.Отрежьте конец 2 на 4 на отрезной пиле, следуя линии разметки.

Писать дополнительные 2 на 4, по одному для каждого стропила, используя оригинальный срез 2 на 4 в качестве шаблона.

Измерьте и отметьте квадратом скорости расстояние между стропила и мансардным этажом на шаблоне 2 на 4. Сделайте вторую метку на 3 дюйма выше на угловом конце 2 на 4 и обрежьте до этой второй метки на режущей пиле. Поместите это 2 на 4, как шаблон, на дополнительные 2 на 4, чтобы обозначить длину и увидеть их.

Измерьте длину, необходимую для верхней и нижней пластин, которая будет удлинять всю длину стены. Если стенка колена длиннее, чем максимальные 16 футов 2 на 4, создайте более длинную стену, соединяя прикладом пару верхних пластин поверх шпильки и соединяя прикладом нижнюю пластину другого стержня, чтобы шататься по суставам.

Положите тарелки на мансардный этаж. Сожмите их вместе и отметьте места для стропил на них квадратом скорости. Сместите эти метки на 2 дюйма в одну сторону, чтобы отметить, где поставить шпильки.Сделайте «Х» между метками смещения, чтобы показать, куда идут шипы. Это смещение позже упрощает прибивание коленной стены к стропилам.

Разблокируйте пластины и положите их на узкие края, вставив сухие шпильки между ними в отмеченные места. Помощник облегчает эту работу. Прикрепите верхнюю и нижнюю пластины к шпилькам с помощью гвоздя, заряженного гвоздями по 16 копеек.

Встаньте стенку колена с помощью помощника. Переместите это в место с верхней пластиной против линии мела на стропилах.В нескольких местах проверьте, чтобы он был ровным с уровнем духа, и при необходимости отрегулируйте каркас стены колена. Прибейте гвозди через шпильки через нижнюю пластину к балкам мансардного этажа и через верхнюю пластину в стропила. Ударьте клинья между стропилами и верхней пластиной, чтобы заполнить любые пробелы.

Галстук воротник против стропильных галстуков

Nick Gromicko, CMI® и Ben Gromicko

Хомуты и стропила являются горизонтальными элементами каркаса крыши, каждый из которых имеет свои цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение — это сила тяги, которую твердый предмет оказывает на другой предмет. Элементы натяжения представляют собой твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим усилиям или растяжению.Воротники и стропила являются примерами натяжных элементов.

Натяжная стяжка — это конструктивный элемент, подверженный натяжению сетки.

Хомуты для галстуков

«Хомут для галстуков» — разговорная фраза, которая используется среди подрядчиков, строителей и инспекторов, но обычно не используется в строительной или инженерной документации. Правильная фраза на самом деле «воротник луча». В этой статье мы будем использовать «галстук воротника».

Хомут для галстука — это натяжной хомут в верхней трети противоположных двускатных стропил, который предназначен для противодействия отделению стропила от ребристой балки во время периодов несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега.Международный жилой кодекс 2015 года не требует наличия воротничков (или воротниковых балок). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, в верхней трети крыши между противоположными стропилами обычно устанавливаются хомуты или хребты. В районах с сильным ветром подъем может оторвать крышу дома, если он не прикреплен надлежащим образом.

Хомуты должны быть не менее 1 x 4 дюйма (номинальные), на расстоянии не более 4 футов от центра.

Другие факты о галстуках:

  • В зависимости от юрисдикции они могут потребоваться или не потребоваться.Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротничков галстуком как дефект, если они не знают, что воротничные галстуки требовались в юрисдикции, где дом находится во время строительства дома.
  • Хомуты, вероятно, не нужны, если для крепления стропил к гребню использовались одобренные металлические соединители.
  • Там, где они необходимы, они должны быть установлены на каждом другом стропила, где стропила находятся на 24-дюймовых центрах.
  • Галстуки с воротником, вопреки распространенному мнению, не препятствуют распространению стен.

Стропильные стропы

Стропильная стяжка — это натяжная стяжка в нижней трети противоположных двускатных стропил, предназначенная для противодействия внешней тяге стропила под нагрузкой. Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для работы в качестве стропильных стяжек. Модель макета крыши ниже показывает стандартную стропильную стяжку.

Стропильные стропы установлены между противостоящими стропилами и должны быть установлены как можно ближе к верхней плите.

Стропильные стойки противостоят внешней тяге, которую стропила оказывают на наружные стены. Они помогают предотвратить распространение стен из-за веса крыши. Когда стены расправятся, доска риджа может провисать. Обвисший хребет является одним из признаков того, что конструкция крыши может не иметь достаточных стропильных связей. Стропильный галстук образует нижний пояс простой треугольной фермы крыши.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить стропильные стропы, установленные над потолочными балками, в качестве элементов каркаса каждые 4 фута, проходящих над потолочными балками, соединяющих противоположные стропила.

Стропильные стяжки должны быть не менее 2 х 4 дюйма (номинальные).

Другие факты о стропильных стропах:

  • Стропильные стропы требуются всегда, если крыша не имеет структурного (самонесущего) гребня или не построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропильных связей является серьезной структурной проблемой в крыше с обычным каркасом.
  • В большинстве домов потолочные балки также служат стропильными стяжками.
  • Если стропилины ориентированы перпендикулярно потолочным балкам, стропильные стропы следует устанавливать чуть выше потолочных балок.Галстуки обычно опираются на балки.
  • Если стропила установлены на 24-дюймовых центрах, стропила обычно устанавливаются на каждом другом стропиле.
  • Нередко можно увидеть стропильные галстуки размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Усилие натяжения

Стропила и стяжки подвергаются огромным силам натяжения. Эти силы делают обеспечение связи с досками стропила критической проблемой. Сила в каждом галстуке увеличивается с обратным уклоном. Таким образом, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Тяга наружу

Нагрузка на конструкцию может быть рассчитана на основе сочетания мертвой нагрузки или веса самой конструкции, нагрузки под нагрузкой, которая варьируется для разных конструкций, снеговой нагрузки и ветровой нагрузки.

В простой двускатной крыше стропильные плиты несут живые и мертвые нагрузки, которые толкают как вниз, так и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная внешняя тяга может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной направленности наружу, Международный жилой кодекс требует, чтобы каждая пара стропил была надежно соединена друг с другом с помощью сплошной потолочной балки, а также для установки несущей балки для крыш с уклоном менее 3:12 (см. иллюстрацию ниже).

Потолочные балки

Если потолочные балки не соединены со стропилами на верхней стенной плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены в виде стропильных связей или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Если потолочные балки не параллельны стропилам, стропильные стропы должны быть установлены. Если потолочные балки или стропильные балки не предусмотрены, гребень, образованный этими стропилами, должен опираться на стену или балку.

Концы потолочных балок следует накладывать минимум на 3 дюйма или примыкать к несущим перегородкам или балкам и прикреплять их к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения сопротивления стропильной тяге, перекрывающиеся балки должны быть зафиксированы вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) в IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила находятся на 16-дюймовых центрах, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, а размах крыши составляет 28 футов, вам нужно восемь обычных 16-и гвоздей (или 40-футовых гвоздей) в каждое стропильное соединение. Это много гвоздей, которые может искать домашний инспектор.

Потолки собора

Потолки собора популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с нагрузкой на стропила, которая толкает наружу наружные стены.Открытые хомуты и ребристые балки решают многие из этих проблем. Чем выше связь, тем меньше рычагов доступно для противодействия силам наружу. Многие соборные потолки часто показывают признаки движения, такие как трещины гипсокартона. Наиболее эффективный способ уменьшить внешнюю тягу — это использовать структурную ребристую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной ферме крыши нижний пояс действует как натяжная стяжка между внешними стенами.Внесение изменений в установленные фермы не допускается. Разрезание любой фермы, особенно на нижнем поясе, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что аккорд фермы был обрезан, он / она должен рекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не следует прикреплять к перегородке внутренней стены. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы полотна, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прикреплен к верхней плите внутренней стены, домашний инспектор может наблюдать растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть Третья

Старые строительные нормы и правила позволили устанавливать стропильные стропы очень высоко над верхней панелью стены, на две трети расстояния между верхней панелью и гребнем. IRC 2012 года теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между плитой и гребнем.Например, если в недостроенном гараже есть крыша с уклоном 4:12 и пролет крыши 24 фута, стропильные стропы должны быть расположены на расстоянии не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На приведенном ниже макете каркаса крыши показана стандартная стяжка воротника. Поскольку нагрузка приложена вниз, натяжение в галстуке воротника увеличивается.

Сжатие

На рисунке ниже показана ферменная ферма столбов.Поскольку нагрузка прикладывается вниз, сжатие увеличивается на столбах.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила превращается из прямой формы в изогнутую или угловую. На рисунке ниже показан галстук с воротником и стропилами на стенах с традиционным каркасом. Когда нагрузка прикладывается вниз, стропила переходят в изгибающий момент под хомутом воротника. Этот изгибающий момент оказывает наружное давление на стены, делая их из отвеса.

Резюме

В целом, воротнички и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами кровельного каркаса, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно вызывать дефекты.

,

Несколько вариантов соединения стропил из лиственницы


Стропильные системы бывают висячими и наслонными, но вне зависимости от особенностей их конструкции, они передают на колонны или несущие стены свой собственный вес и нагрузку от веса кровли. Стропила же соединяются не только с мауэрлатом, который представлен в виде бруса и является основой стропильной конструкции, но и с другими элементами системы. Иногда они нуждаются в увеличении длины и тогда стропила соединяют между собой.

Виды стропильных соединений


Условно все узлы стропильных соединений можно разделить на группы:

  • Стыкования при удлинении стропил;

  • Стыкования с мауэрлатом;

  • Соединение с дополнительными элементами.


Если говорить об основных способах соединения стропил с мауэрлатом, то их существует два: скользящий и жёсткий. Все соединения делать жёсткими нельзя, так как дерево имеет свойство в зависимости от погодных условий расширяться или сжиматься. При этом если соединение жёсткое, то на несущие стены могут возникнуть достаточно большие распорные нагрузки, приводящие к их деформации. Жёсткое соединение применяется при наслонных стропилах, когда нужно соединить с мауэрлатом стропильную ногу. При этом здесь должны быть исключены любые усилия: поворачивающие, крутящие, сдвигающие и скользящие. Используется преимущественно два метода: с помощью нашивки на стропило подводного бруска и путём устройства врубки на стропильной ноге. При этом седло или врубка в стропильной ноге делается на глубину, которая не превышает 1/3 высоты доски. Чтобы создать жёсткое соединение, стропило, упирающееся седлом в мауэрлат, закрепляется двумя гвоздями, которые забиваются с обоих сторон доски под углом друг к другу. После сюда же забивается дополнительно ещё один вертикальный гвоздь. Такое крепление позволяет создать соединение особенной жёсткости, а потому с его помощью удобно соединять при возведении любых крыш стропила с мауэрлатом.


А вот второй вид соединения характеризуется подвешиванием к стропилу бруска длиной в один метр, при помощи которого оно, собственно, и упирается в мауэрлат. Чтобы исключить сдвиг в стороны, сбоку его дополнительно крепят металлическими уголками. Чтобы соединение не скользило на конце при креплении стропильной ноги к затяжке, используют метод шипа или двойного зуба. Если это не предусмотреть, то на конце затяжка может расколоться. В качестве дополнительного крепления стропил к стенам часто используется проволока, которая закладывается ещё на этапе строительства стен. Её также можно монтировать при помощи анкеров, которые также устанавливаются во время возведения стен.


А вот скользящее соединение обычно актуально при наслонных стропилах, так как висячие в подобном соединении просто не нуждаются, потому что опираются на коньковый прогон. Таким образом они просто не создают ни малейших распорных нагрузок на несущие стены здания. Висящие тропила чаще всего применяются для зданий, которые возводятся из оцилиндрованного бруса или бревна.

Методы соединения стропил


Стоит отметить, что уже после изготовления дерево продолжает в течение ещё нескольких лет изменять свои физические свойства, а потому происходит усадка здания. При этом вся стропильная система находится в движении, а потому жёсткое соединение может привести к видимым изменениям в самих стенах. Перед соединением стропил в системах крепления им создают свободу движения и добиваются этого несколькими способами.


На стропильной ноге делают специальный запил, упирающийся в мауэрлат. С обеих сторон стропильной ноги забиваются наискосок гвозди или же один гвоздь забивается сверху в мауэрлат. Также вместо гвоздевого крепления можно использовать металлические пластины или скобы с уже готовыми отверстиями под гвозди. Стропило при этом выпускается за границы стены на определённую длину и крепится при помощи металлических уголков к мауэрлату. Используется при этом специальная система крепления — салазки. В каждом случае стропило будет упираться в мауэрлат, а вот распорки и подкосы висячих стропил будут к ним крепиться при помощи хомутов и скоб. Чтобы снизить риск срыва крыши порывами сильного ветра, стропильные ноги будут крепиться к стенам проволочными скрутками.


Если пролёты крыши достаточно большие, то иногда стропильные ноги нужно удлинять. Обычно в продажу редко поступает пиломатериал длиннее шести метров, а потому часто стропила приходится удлинять. Обычно это делается при соединении досок косым прорубом, при помощи стыка или внахлёст. Если доски или торцы стропильных брусьев соединяются между собой косым прорубом, то получается угол в 45 градусов.

Сращивание стропил по длине и их соединение между собой

В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

Особенности наращивания стропил

От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

Варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

Рекомендуем к прочтению:

  • Способ «косой прируб»;
  • Стыковое соединение досок;
  • Сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

Соединение встык

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

Метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

Соединение внахлест

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов.  Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

Рекомендуем к прочтению:

Спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

Скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Как установить стропила на стену дома | Home Guides

Стропила — самый важный компонент каркаса любой крыши. Они удерживают обшивку крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, так что стены могут эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к конструктивно прочной крыше.

Общие стропила

В наклонной крыше общие стропила проходят от вершины крыши до вершины внешних стен здания.На пике стропила прибивают к коньковой доске, а в верхней части стены стропила крепят к горизонтальной верхней плите каркаса стены. При обычном каркасе коньковая доска не выдерживает весовой нагрузки кровли; вся нагрузка на крышу передается вниз через стропила на верх стены, что делает соединение между стеной и стропилами критической точкой в ​​каркасе здания.

Birdsmouth

Там, где стропила встречается с верхней пластиной, над пластиной проходит выемка, называемая «птичий рот», которая обеспечивает безопасную и устойчивую поверхность, на которой может сидеть стропила.Птичья пасть состоит из горизонтального разреза, называемого посадочным вырезом, который опирается на верхнюю часть пластины, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за пастью птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.

Стропила

Вес кровли оказывает давление на нижнюю часть стропил, заставляя их растягиваться горизонтально и выталкивать наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропильными балками, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между внешними стенами здания в нижней части стропил.Эти стяжки скрепляют стены и не дают стропилам выталкивать их наружу.

Крепежные детали

Требования к креплению стропил и потолочных балок к верхним плитам определены местными строительными нормами. Балки потолка и стропила прибивают вместе, а стропила и балки прибивают к верхней плите. Типовые требования кодов определяют: от балок с пальцами ног к пластинам с тремя гвоздями 8d, балок с ног на ногах — к пластинам с тремя гвоздями 8d и от балок торцевых гвоздей к стропилам с тремя гвоздями 16d.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос, работая в своей семье, занимаясь производством оборудования и товаров для дома, и является опытным садовником. Он пишет о доме, саду и дизайне с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

Установка стропил | DoItYourself.com

Стропильные шпалы были изобретены для соединения двух противоположных стропил.Этот инструмент помогает укрепить стены и удерживать их вместе даже при огромном давлении, вызванном весом крыши. Когда конек проседает, это означает, что стропил недостаточно, чтобы удерживать стены вместе. Установка крыши без профессиональной помощи может потребовать терпения. Однако вам понадобится пара или более помощников, потому что вы не можете сделать это в одиночку. Ниже приведено пошаговое руководство по правильной установке стропильных стропил при условии, что вы находитесь в процессе установки крыши.Еще один совет, который следует иметь в виду, — стропильные шпалы необходимо устанавливать на самой нижней возможной части каркаса крыши.

Шаг 1 — Установите два стропила в качестве временных опор на стену

При установке стропил вам потребуются два помощника. Для начала нужно поставить в верх стены пару стропил. Затем прибейте их к дальнему концу коньковой доски в качестве временной опоры.

Шаг 2 — Прибейте стропила к торцевой опоре стены

Когда вы уже установили стропила на концах двух стен, возьмитесь за крайнюю часть коньковой доски и используйте уровень, чтобы убедиться, что она установлена ​​равномерно. .Затем попросите вашего помощника прибить гребневую доску к опоре.

Шаг 3 — Установите стропила

Поместите одно стропило сбоку от коньковой доски, а затем прибейте его на месте тремя гвоздями 16d. Поместите другое стропило на разметку и затем прибейте его на место, используя гвоздь того же размера. Если вы используете 2 x 4, используйте два концевых гвоздя. Нижний конец стропила необходимо прибить к стеновой плите с помощью пары гвоздей 16d, а затем прикрепить соединение с металлическим анкером. Чтобы прибить его на место, используйте гвоздь или винт того типа, который требуют производители.

Шаг 4 — Установите другие стропила

Добавьте больше стропил, так как ваш проект требует, чтобы конек был установлен ровно, а стропила правильно обмерены. Проверяйте уровень по мере продвижения.

Шаг 5 — Разрежьте стропильные стропы

Вырежьте стропильные стяжки в соответствии с вашими размерами и углом, который требуется для вашего проекта. Он должен быть точно обрезан, чтобы соответствовать двум стропилам, убедившись, что он соответствует углу крыши.

Шаг 6 — Установите стропильные стяжки

Поместите стропильные стяжки на место.Концы должны быть прижаты к стропилам, которые должны находиться на расстоянии ½ дюйма от краев стропил. Используйте уровень перед их окончательной установкой. Они должны быть идеально выровнены. Когда у вас будет правильный размер, прибейте их на место с помощью трех гвоздей 10d с обоих концов.

Нужны ли птичьи устья в стропилах?

Почему мы до сих пор резаем птичьи пасти по стропилам? Теперь у нас есть электроинструменты, которые могут легко разорвать непрерывную полосу со скошенной кромкой, которую можно добавить к верхней пластине для крепления стропил.Плюс к этому у нас есть стальные соединители для крепления.

A. Марк Маккензи, инженер из Брюстера, штат Массачусетс, отвечает: Хотя этот альтернативный метод кадрирования может работать в некоторых случаях, я думаю, что поднятые проблемы перевешивают преимущества по сравнению с обычным (и правильно выполненным) стропила птичьего рта.
Начнем с того, что то, насколько хорошо было прикреплено стропило, будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо разорванная полоса была прикреплена к пластине, что потребовало бы разработанного графика крепления, чтобы гарантировать, что разорванная полоса останется на месте.И я предполагаю, что узкая полоска, скорее всего, расколется, когда вы попытаетесь проткнуть ее гвоздями.

Другая проблема с этим методом возникает, когда стропила прикрепляются к верху стены, а не к плите настила пола. Наклонная полоса наверху стеновых пластин помешала бы балкам перекрытия / чердака правильно опираться на верхнюю пластину, а сама полоса не обеспечила бы адекватную опору для этих балок. Размещение балок на планке над пластиной также затруднит прикрепление верхнего края стеновой плиты.

Конструктивно стропила, сидящая на угловой опорной точке (наклонная плоскость разорванной полосы), потребует, чтобы соединение стропила и пластина воспринимало горизонтальные и вертикальные составляющие силы иначе, чем в случае с птичьим ртом. Большое усилие передается по длине стропила, и прорезь сиденья на «Птичьей пасти» передает эту силу непосредственно на верхнюю пластину. При установке рваной полосы не будет горизонтальной опорной поверхности, которая могла бы противостоять этой силе.Конечно, конструкционный гребень может уменьшить силу, действующую на стропило, но даже в этом случае я бы не стал пытаться установить стропило из рваных полос без одобрения всей системы инженером.

Решение простого добавления металлических зажимов также может быть проблематичным. Опять же, следует проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться, что любые используемые металлические зажимы рассчитаны на дополнительную нагрузку от устранения птичьего рта, в дополнение к работе с любыми стандартными региональными условиями, такими как поднятие ветра или сейсмичность.

В целом, несмотря на то, что установка разорванной полосы устраняет необходимость делать два надреза для «птичьего рта», остается спорным вопрос о реальной экономии трудозатрат. Для того, чтобы разрезать крепежную планку, требуется совершенно другая установка с использованием другого инструмента, в то время как большинство известных мне строителей вырезают «птичий рот» как небольшую дополнительную часть «производства» стропильных работ. Эти два разреза добавляют всего несколько секунд ко всему процессу.

В качестве последнего предостережения убедитесь, что любая деталь каркаса — например, соединение стропил с пластиной — выполнено должным образом.Всегда лучше, чтобы инженер рассмотрел и одобрил ваши методы, прежде чем вы начнете резать и забивать гвозди.

Стропильные шпалы и крыши с малым уклоном

A. Джордан Трусделл, инженер-строитель из Блэксбурга, штат Вирджиния, отвечает: В простой двускатной крыше стропила несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная нагрузка — или тяга — может быть значительной, особенно на крышах с низким скатом.Чтобы противостоять толчкам, IRC требует наличия структурного конька (необходимого для любой крыши с уклоном менее 3/12) или для надежного соединения каждой пары стропил друг с другом непрерывной балкой перекрытия (R802.3, 2006 IRC ).

Кодекс позволяет устанавливать балки над верхней пластиной, но только при определенных условиях. Предыдущие строительные нормы и правила разрешали размещать стропильные шпалы над пластиной на высоте двух третей расстояния между верхней пластиной и коньком, но IRC 2006 теперь ограничивает эту высоту одной третью расстояния между пластиной и коньком (см. Сноска A, таблица R802.5.1, 2006 IRC). Если ваш гараж имеет ширину 24 фута и крышу 4/12, новые стропильные балки можно разместить не более чем на 16 дюймов от плиты без дополнительных инженерных работ.

С практической точки зрения сложно использовать высокие стропильные шпалы на крыше с низким скатом, потому что сила в каждой шпалере возрастает пропорционально уклону. А когда стропильные стропы используются над плитой, пролет стропил должен быть уменьшен на 33% по сравнению с пролетом, допустимым, когда стяжки находятся на пластине.Вот формула, которую я использую для определения силы стяжки: T = W / 2 x H / hx прогон / подъем, где W равняется нагрузке на стропила, H равняется высоте конька, а h равняется расстоянию от конька до центра стяжки (иллюстрация ниже) .

В этом примере, когда W = 960, усилие стяжки на плите, когда стропила на 24 дюйма по центру с шагом 4/12 и размахом 12 футов, составляет 1440 фунтов. Перемещение стропильных стропил только на 16 дюймов от плиты (максимум, разрешенный кодексом) увеличивает усилие стяжки с 1440 фунтов до 2160 фунтов.Сравните это с крышей 12/12 с аналогичным каркасом, имеющей аналогичные нагрузки: сила стяжки на плите составляет 480 фунтов — и только 720 фунтов, когда стяжки находятся на высоте 4 фута от плиты (опять же, максимум, разрешенный кодексом).

Легко недооценить количество крепежей, необходимых для каждого соединения стропила (и в любом центральном стыке в этой сборке). Чтобы найти количество креплений на соединение, разделите усилие стяжки на 100 фунтов на гвоздь (типичная нагрузка гвоздя 16d).Как видите, даже на плите требуется 15 гвоздей для каждого соединения в вашей 4/12 кровле; переместите стропильные стропы вверх, и вам понадобится 22 гвоздя на каждое соединение. Другой вариант, который потребует меньшего количества крепежных элементов, — это использовать болты вместо гвоздей (см. Practical Engineering, 5/96, где представлена ​​таблица с болтами и гвоздями).

Если конструкция стропил значительно не переоценена, и вы не сможете найти способ прибить новые шпалы, не раскалывая существующие пиломатериалы, маловероятно, что вам удастся поднять потолок более чем на 15 процентов от общей высоты крыши без посторонней помощи. инженера-строителя.

Как прикрепить стропила

Разместите свои комментарии?

Как прикрепить стропила и фермы к верхней плите

5 часов назад Крепление стропил без Birdsmouth — соединитель с переменным шагом. Если вы действительно против того, чтобы вырезать выемки для птичьего рта на стропилах , то вы можете рассмотреть соединители переменного шага Simpson Strong Tie. Соединитель прикрепляется к верхней части стены…

Веб-сайт: Plasticinehouse.com