Как сложить боровок печной трубы из кирпича: Как выполнить кирпичную кладку печной трубы при переходе через потолок?

Содержание

Технология кладки дымохода из кирпича

Технология кладки дымохода из кирпича сама по себе довольно-таки проста и понятна, так как, в отличие от самой кирпичной печи, труба обычно не имеет сложных по конфигурации внутренних каналов. Однако, несмотря на относительную незамысловатость конструкции, нельзя не учитывать колоссальную значимость этого отдела печи, так как от него напрямую зависят качество отопления дома и безопасность как самого строения, так и людей, проживающих в нем. Поэтому для того чтобы вся работа увенчалась успехом, необходимо подойти к ней с максимальной аккуратностью, с опорой на рекомендации опытных мастеров и на разработанные и опробованные схемы конструкции.

Технология кладки дымохода из кирпича

Возводя дымоотводную трубу, следует помнить, что ровность внутренних стенок канала не менее важна, чем эстетичность наружной кладки. От этого обстоятельства зависит не только устойчивость необходимой тяги в печи, но и длительность эксплуатации дымохода без очистки, так как дым, поднимающийся по трубе, оставляет на гладких стенах, без выступающего раствора и углубленных швов, гораздо меньшее количество отходов горения топлива, и канал зарастает намного медленнее.

Какие бывают кирпичные дымоходы?

Содержание статьи

Дымоходы печей из кирпича могут иметь разные типы, в зависимости от места их установки, конструкции печи, а также от того, сколько отопительных приборов будет подключено к трубе. Так, различают три основных разновидности дымоотводных кирпичных труб: это насадные, коренные и стенные.

Насадные дымоходы. Наиболее широко применяемыми конструкциями являются насадные трубы. Они хороши уж тем, что компактны и совершенно не занимают дополнительной площади в помещении, а просто являются вертикальным продолжением печи.

Насадной дымоход – это, по сути, продолжение печи вверх. Очень часто порядовки печи включают сразу и схему выкладки начального участка трубы

Возводятся они сверху последнего, перекрывающего печь кирпичного ряда, вокруг оставленного отверстия. Затем труба пропускается через чердачное перекрытие, чердак, стропильную систему и поднимается над крышей.

Коренные дымоходы. Этот тип трубы устанавливается в тех случаях, когда к ней планируется подключить металлическую печь, или же несколько отопительных приборов, расположенных на одном или даже нескольких этажах.

Коренной дымоход позволяет провести подключение к нему металлических печей. А также нескольких отопительных приборов, расположенных на разных уровнях здания.

Кроме металлических, к такой трубе могут быть подсоединены и кирпичные печи. Особенно удобен этот тип дымохода, в том случае, если в доме необходимо возвести две печи в соседних помещениях. Например, для кухни нужна печь с варочной плитой, а для соседней комнаты – только отопительная. Чтобы не выкладывать для каждой из них отдельную трубу, между помещениями выстраивается коренной дымоход, к которому и подключаются оба отопительных прибора. К трубе этого типа может быть подсоединено не только две, но и три — четыре печи, расположенные на разных этажах дома. В любом случае, необходимо очень точно рассчитать размер внутреннего канала дымохода, иначе может не обеспечиться нормальная тяга при одновременной работе нескольких приборов. Ответом на вопрос, почему нет тяги в печи причины могут быть различные.

Стенные дымоходы выстраиваются около капитальных (внешних или внутренних) стен или же встраиваются в них. Они могут быть использованы, точно так же, как и коренные, для подключения нескольких печей, расположенных на разных этажах здания.

Стенной дымоход, смонтированный по внешней поверхности наружной стены дома.

Удобство этой конструкции заключается в том, что она находится как бы вне жилых помещений, не занимая их площади. Например, на первом этаже дома может быть построен и подключен к стенному дымоходу камин (там труба будет по принципу строения больше похожа на насадную), а на втором этаже врезан дымоотводящий патрубок металлической печи (у же как в варианте с коренной требой).

Недостатками этого варианта дымохода является немалая затратность проекта и трудоемкость выполнения работ. Во-первых, для возведения этой конструкции потребуется намного больше строительного материала. Во-вторых, дымоход, если он частично окажется на улице, требует серьезных утеплительных мероприятий, иначе в зимний период, при перепадах температур, во внутренних каналах будет образовываться конденсат, который значительно снизит эффективность работы отопительного прибора. Поэтому, если выбирается этот вариант дымохода, то благоразумнее будет все же пожертвовать площадью внутри помещений и вывести трубу по внутренней стене дома.

Параметры кирпичных дымоходов

Основные отделы кирпичной дымоходной трубы

Кирпичный дымоход подразделяют на отделы, которые имеют сове предназначение и именуются по-разному. Эти особенности необходимо сразу уточнить, чтобы в дальнейшем было проще разобраться в описании работ по возведению трубы.

Схема отделов традиционного кирпичного дымохода

1 – Оголовок трубы. Выкладывая эту часть дымохода, кирпичи сдвигают в наружную сторону, чтобы получился своеобразный «козырек», как бы нависающий над нижними отделами, частично предохраняя стенки трубы от атмосферных осадков.

2 – Шейка трубы находится сразу под оголовком и по всей своей высоте имеет одинаковый периметр, без выступов, расширений или заужений.

3 – «Выдра» имеет более сложную схему кладки, так как на нее возлагается защитная функция. Во-первых, кладка «выдры» нависая над просветом, образовавшимся на стыке кровельного материала и стенок трубы, закрывает его от проникновения осадков, и образует пространство для монтажа гидроизолирующего материала. Во-вторых, ее расширенные стенки становятся залогом безопасности – в месте прохода через кровельное покрытие за счет увеличенной толщины создается необходимый уровень термоизоляции.

4 – Металлический или другой лист (фартук), смонтированный в нижней части выдры, образует своеобразный отлив, который закрывает стык кирпичной стенки трубы и кровельного материала.

5 – «Распушка» — эта расширенная часть трубы, расположенная в области ее прохождения через чердачное перекрытие. Стенки «распушки», как и «выдры», имеют большую толщину, чем другие ровные участки дымохода – это необходимо для пожаробезопасности, так как чердачное перекрытие очень часто состоит из возгораемых материалов, и нельзя допустить их перегрева.

6 – Конструкция кровельного покрытия.

7 — Стояк – это прямой участок трубы, имеющий ровную кладку по всей высоте и располагающийся в чердачном пространстве от «распушки» до «выдры».

8 – Чердачное перекрытие.

9 – Сверху оголовка очень часто закрепляется колпак-зонт, который защитит внутренний канал дымохода от попадания в него воды и мусора.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет кровельная проходка

Главная функция дымохода заключается в эффективном выведении продуктов сгорания из топочной камеры в атмосферу. Для этого дымоотводная труба соединяется с многочисленными каналами, находящимися в печной конструкции, с которыми она должна гармонично взаимодействовать. Если печь и дымоход построены правильно, в соответствии с разработанными параметрами, то при эксплуатации отопительного прибора внутри каналов должна создаваться хорошая тяга, которая будет способствовать своевременному выведению дыма на улицу. Однако, вместе с тем это не должно приводить к тому, что из печи будет буквально «в трубу» вылетать выработанное ею тепло. Одним словом, во всем нужна «золотая середина».

Неровности на стенках внутреннего канала кирпичного дымохода – это прямой путь к его быстрому зарастанию сажей

Сечение канала дымохода

Для выбора правильных параметров сечения канала дымохода, нужно учитывать мощность печи, а также размер топочной камеры. Дымоотводные каналы будут дольше оставаться чистыми, если их внутренние стенки сделать гладкими, без выступов и наплывов раствора.

По этой причине во время кладки кирпича выступившие в швах излишки кладочного раствора необходимо счищать не только с наружных, но и с внутренних стенок. Некоторые собственники домов, оснащенных каминами или печами, используют и другой способ добиться гладкости стен канала – внутрь кирпичного дымохода устанавливают керамическую трубу, называемую вкладкой.

Преимущество такой конструкции состоит не только в том, что вкладка имеет абсолютно гладкие внутренние стенки. Она – круглая в сечении, то есть не имеет углов, а это значит, что дымовые потоки не будут встречать на своем пути препятствий и при этом не будет создаваться ненужных завихрений и эффекта «обратной тяги».

Схема, иллюстрирующая движение потока газообразных продуктов сгорания в канале дымохода

Справа на иллюстрации изображено «идеальное» перемещение потока горячих газов, которые в трубе круглого сечения закручиваются в правильную спираль и не встречают сопротивления.

В трубе квадратного сечения эта спираль окружена «паразитными» завихрениями, неизбежно появляющимися по углам (на рисунке – слева). Это уже несколько нарушает, притормаживает нормальное течение газов, и показатели ровной, устойчивой тяги падают. Очевидно, что еще хуже дело обстоит в каналах дымоходов с прямоугольным сечением.

Кроме этого, нужно учесть и то обстоятельство, что дымоходы, имеющие большую ширину, которые до сих пор установлены в старых домах, часто обладают плохой тягой. Это происходит вследствие того, что нагретый в печи воздух в большом пространстве внутри трубы, быстро остывает, что приводит к образованию конденсата, способствующему понижению тяги, также задымлению помещений, быстрому зарастанию канала сажей. Чтобы натопить печь с такой конструкцией дымоотводной трубы, потребуется использовать слишком много топлива. Поэтому наиболее рационально будет их исправить, демонтировав широкую верхнюю часть дымохода, затем сузив шахту и установив в нее круглую или квадратную со скругленными углами, керамическую, металлическую или асбестовую вставку.

Широкая кирпичная труба, зауженная керамическими и металлической вставками требуемого сечения

Теперь от формы – к линейным параметрам. Размер внутреннего сечения дымоходного канала является одной из важнейших характеристик, так как от этого напрямую зависит эффективность работы печи. Обязательно должно быть соблюдено правильное соотношение мощности отопительного прибора и размеров сечения трубы. Еще одним ориентиром для определения правильности размера канала может стать проем поддувальной дверцы – сечение трубы в любом случае не должно быть меньше поддувального отверстия.

Сечение шахты дымохода, относительно размеров окна топочной камеры, можно определить так. Для каминов, имеющих открытую топку, размер отверстия дымохода составляет в среднем 1:10. Однако, в зависимости от формы сечения и высоты трубы этот показатель может варьироваться в ту или иную сторону. Примерные значения площади сечения канала (в процентах) приведены в таблице ниже.

Соотношение f/F в % (f – площадь сечения канала дымохода; F – площадь окна топочной камеры)

Высота трубы, м	Форма сечения внутреннего канала дымоходной трубы
	КРУГЛОЕ	КВАДРАТНОЕ	ПРЯМОУГОЛЬНОЕ
5	11.2	12.4	13.2
6	10.5	11.6	12.3
7	10	11	11.7
8	9.5	10.5	11.2
9	9.1	10.1	10.6
10	8.7	9.7	10.2
11	8.9	9.4	9.8

Понятно, что кроме размеров топочного окна, отталкиваться необходимо и от разумной высоты трубы – совершенно нелепо будет смотреться, к примеру, огромная 10-метровая труба на крыше небольшого приземистого загородного дома.

Расчет сам по себе — несложен. По таблице, на основании высоты трубы и форме ее внутреннего канала, определяется оптимальное соотношение f/F. Затем, исходя из площади топочного окна, не составит труда определить и площадь канала дымохода. Ну а потом, с использованием геометрических формул, останется только привести полученное значение к линейным размерам – диаметру для круглой трубы или длине сторон для прямоугольника.

Этот алгоритм расчета реализован в расположенном ниже калькуляторе:

Калькулятор расчета линейных параметров сечения канала дымохода

Перейти к расчётам

Обратите внимание, что значение рекомендуемого сечения для круга или для квадрата дается в миллиметрах – диаметр или длина стороны. Для прямоугольного сечения возможны варианты, то есть удлинение одной стороны за счет укорочения другой, но с таким расчетом, чтобы площадь сечения была приблизительно равна (не меньше), чем рекомендуемое значение «В» (указано в квадратных сантиметрах).

Другой способ, которым можно воспользоваться при определении сечения канала кирпичного дымохода – исходить от тепловой мощности печи. Он более упрощённый, но зато реально «привязан» к размеру кладочных кирпичей.

Данная таблица поможет выбрать размер сечения (без учета толщины швов, которая может составлять от 6 до 10 мм), в зависимости от теплоотдачи печи:

Теплоотдача от печи при двух топках в сутки, кВт (ккал в час)	Минимальное сечение канала
	— в миллиметрах	— в частях кирпича
до 3,5 (3000)	130×130	½×½
3,5÷5,2 (3000÷4500)	130×190	½×¾
5,2÷7,0 (4500÷6000)	130×260	½×1
свыше 7,0 (6000)	190×260	¾×1

Чтобы теплоотдача соответствовала заявленной в проекте, нужно придерживаться выше представленных расчетов.

В соответствии с рассчитанным по этой методике сечением и проводится кладка кирпичной печи. Ниже в таблице показаны варианты кладки, с учетом перекрытия швов кладки, то есть с чередованием четных и нечетных рядов:

Высота трубы дымохода

Вкратце о высоте дымоходной трубы уже упоминалось выше – она участвовала в качестве одного из параметров для расчета сечения канала. Теперь же необходимо более пристально посмотреть – а какой же должна быть оптимальная высота?

Во-первых, чем дольше нагретый воздух будет находиться внутри дымохода и самой печи, тем больше тепла будет передано в помещения. Поэтому, если высота трубы будет выбрана правильно, это нормализует тягу и поспособствует максимальному сохранению тепла внутри печи на более длительный срок.
Во-вторых, если дымоход будет слишком высокий, то это приведет к повышенной тяге, поэтому тепло, что называется, будет «вылетать в трубу», а печь не будет успевать полноценно прогреваться. В этом случае для того чтобы хорошо обогреть дом потребуется значительно большее количество топлива.
В-третьих, недостаточно высокая труба может поспособствовать возникновению в шахте трубы ненужных завихрений и, как результат образование обратной тяги, что приведет к задымлению помещений дома с риском получить отравление от угарного газа.

Существует требование, согласно которому высота дымоходной трубы не может быть менее 5 метров. При этом отсчет высоты начинается от уровня колосниковой решетки топочной камеры и заканчивается обрезом оголовка, но без учета колпака, флюгарки, искрогасителя или и иного приспособления, размещённого сверху трубы.

Важным параметром всегда является высота поднимающегося над кровлей участка трубы, в зависимости от его месторасположения относительно конька, имеющихся на крыше пристроек и от угла ската стропильной системы. Если рассчитать высоту этого участка неверно, то также может закончиться недопустимым снижением тяги. Кроме того, необходимо обезопасить и кровельное покрытие от возможного попадания на него не прогоревших до конца искр.

На этот счет имеются специальные рекомендации, основанные на специальных расчетах, которых и следует придерживаться при возведении кирпичной дымоходной трубы. Внимание на схему:

Схема правильного соотношения высоты дымоходной трубы в зависимости от расположения на кровле

Если дымоход выходит через кровельное покрытие на расстоянии L1, не превышающем 1500 мм от конька (при измерении по горизонтали), то его верхний торцевой обрез быть поднят над коньком не менее, чем на 500 мм.
Дымоходная труба, проходящая через крышу на расстоянии от 1500 до 3000 мм от конька (L2 на схеме), должна быть как минимум на уровне конька.
Дымоход, установленный от конька больше, чем на 3000 мм (L3), должен своим верхним обрезом расположиться на условной линии, проведенной через точку конька под углом в 10 градусов к горизонтали.

В любом из перечисленных случаев, независимо от расстояния до конька, высота трубы над кровельным покрытием не может быть меньше 500 мм. Это в полной мере относится и ко всем плоским кровлям.

В завершение темы параметров дымохода – важная ремарка. Самостоятельные расчеты – это замечательно, однако роль правильно спроектированного и сложенного дымохода настолько велика (и для эффективности отопления, и для обеспечения безопасности), что оптимальным вариантом всегда будет проведение профессионального проектирования. Самодеятельность в столь ответственных вопросах – дело очень рискованное.

К слову, большинство опубликованных разработчиками схем выкладки кирпичных печей и каминов заканчиваются выходом на дымоходную трубу, с уже просчитанным и проверенным сечением. Ни заужать, ни расширять его не следует – работа печи будет наиболее эффективной и безопасной именно с таким, просчитанным и уже проверенным практикой дымоходом.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как строятся дровяные печи

Материалы для кладки кирпичной дымоходной трубы

Как выбрать оптимальный кирпич для кладки дымохода?

Для кладки дымохода важно приобрести качественный кирпич, так как именно эта часть печной конструкции подвергается экстремальным испытаниям целого комплекса внешних факторов, в который входят перепады сезонных температур воздуха, ветер, атмосферные осадки и влажность, ультрафиолетовые лучи, к которым прибавляется воздействия высоких температур во время топки и агрессивных по химическому составу продуктов сгорания топлива.

Дымоход на крыше подвергается экстремальным внешним воздействиям, и поэтому должен выкладываться исключительно из качественного кирпича

Поэтому трубы дымоходов должны возводиться из качественного полнотелого обожженного кирпича. Особенно это касается открытых, расположенных над крышей участков.

Необходимо знать, что не весь обожжённый красный керамический кирпич одинаков, так как его подразделяют на три сорта, которые в основном определяются интенсивностью проведенного обжига.

Необходимо выбирать кирпич первого сорта – труба, сложенная из него, будет максимально долговечной

Первый сорт керамического красного кирпича отличается высоким качеством и умеренным обжигом. Он имеет следующие характерные особенности:

— высокая плотность глины, то есть готовый кирпич практически не имеет пор;

— кирпич издает звонкий звук при постукивании по нему молотком;

— для него характерны ровные ребра, без крошения и выбоин, а поверхности — без трещин, углублений и других изъянов;

— максимально высокая морозостойкость;

— в основном, материал имеет красный или оранжевый яркий цвет.

Второй сорт — это недожженный кирпич, который характеризуется следующим образом:

— при постукивании по нему можно услышать короткий глухой звук;

— кирпич пористый, поэтому плохо подходит для кладки дымохода – у него низкая плотность и морозоустойчивость;

— поверхности могут иметь задиры, а ребра частично выкрошены, что значительно затрудняет кладочный процесс;

— цветовой окрас – ненасыщенный бледно-охристый или светло-оранжевый.

Третий сорт – пережженный строительный материал, имеющий следующие характерные особенности:

— при постукивании по кирпичу молотком он издает очень звонкий звук;

— структура материала пористая, но вместе с тем – плотная;

— кирпич имеет низкую морозоустойчивость, но высокую теплопроводность, что для дымоходной трубы на открытых участках вовсе не является благом;

— пережженный кирпич хрупкий, поэтому не выдерживает высоких нагрузок, может треснуть или расколоться;

— поверхности могут иметь сколы, а ребра — повреждения;

— цветовые оттенки могут варьироваться от глубокого красного до темно-коричневого.

Для дымоотводной трубы идеально подойдет только первый сорт кирпича, относящегося к марке прочности М150÷200.

Если же по каким-то либо причинам приходится возводить дымоход из второго сорта недожженного кирпича, то наружные стенки трубы, расположенные выше кровельного настила, придется хорошенько оштукатурить, иначе под влиянием влаги и низких температур кирпич начнет быстро разрушаться.

Нередко прибегают к оштукатуриванию кирпичной трубы – чтобы повысить ее стойкость к внешним атмосферным воздействиям

У каждого печника – своя техника кирпичной кладки. Некоторые из мастеров предпочитают замачивать кирпич перед началом работ, другие – укладывают его сухим. Процесс замачивания используется для того, чтобы кирпич, особенно если он второго сорта, не впитывал из кладочного раствора влагу, а постепенное просыхание швов происходило естественным образом. Если применяется такой способ кладки, то она обычно получается гораздо прочнее, чем при использовании сухого кирпича.

На этой иллюстрации показаны поверхности кирпича и их принятые названия

Еще одна информация, которую необходимо знать начинающим каменщикам об этом строительном материале, чтобы говорить «на одном языке» — это термины, которыми обозначаются поверхности кирпича. Они пригодятся для понимания описания кладочного процесса.

Какой из растворов применяют для кладки дымохода?

Печное искусство имеет свои секреты в отношении подбора и применения различных материалов для работы. Не является в этом плане исключением и раствор для кладки.

Чрезвычайно много зависит от правильно подобранного кладочного раствора

Особенно важно подобрать оптимальный состав раствора для кладки тех частей дымохода и печи, которые будут находиться на открытом воздухе, а также соприкасаться с открытым огнем, так как на них выпадают самые большие нагрузки различного характера. Поэтому, при высыхании смеси, она должна создавать герметичные и надежные швы, способные выдержать влияние различных по своей природе факторов.

На представленной ниже иллюстрации показано разделение строения печи с насадной дымоходной трубой на различные зоны, в которых может быть применено до трех разных кладочных растворов.

Различные отделы печи требуют и особого подхода к выбору кладочного раствора

В рамках настоящей публикации есть смысл подробно рассмотреть кладочные работы по возведению самого дымохода и его связи с каналом, выводящим продукты горения из топочной камеры. Поэтому далее будет идти речь о зонах № 7, 8, 9, 10 и 11. Кроме этих областей, необходимо разобраться и с отделом № 3, в том случае, если выбран коренной дымоход, который укладывается от фундамента.

Отдел № 7 – это начало кладки дымохода вокруг отверстия, оставленного на последнем, всплошную перекрывающим печь ряде. Эта зона называется истоком, и она испытывает достаточно высокие температурные нагрузки, составляющие 360÷400 градусов, поэтому для кладки в этой области применяют глиняно-песчаный раствор.
Отдел № 8 называется «распушкой» и может состоять из 2÷4 рядов. Иногда она находится только в помещении, как, например, на представленной иллюстрации. Тогда она служит для установки металлического короба, заполняемого изоляционным материалом (здесь он показан под зоной №9). В других вариантах «распушка» начинается в комнате и проходит через всю толщину чердачного перекрытия, до чистого пола чердака. Эта зона дымохода имеет более толстые стенки, и предназначена для надежной изоляции горючих элементов потолка и чердачного перекрытия от жара, доходящего также до 360÷400 градусов, который образуется внутри дымоходного канала во время топки печи. Кирпичи здесь выкладываются также на глиняно-песчаный раствор.
Отдел № 9 – отдел термоизоляции в виде короба. Разделка изготавливается из металлического листа, и закрепляется вокруг трубы в области ее прохода через чердачное перекрытие. Заполняется металлический короб негорючим материалом. Это может быть керамзит, асбест, вермикулит, минеральная вата и другие негорючие материалы с низким коэффициентом теплопередачи.
Отдел № 10 – это часть называется шейкой трубы. Одна ее часть находится на чердаке, чаще всего неотапливаемом, а вторая – возвышается над кровельным покрытием. Эта зона подвергается различным внешним воздействиям, поэтому для кладки в этой области необходимо использовать надежный раствор, способный выдержать любые испытания. Такая кладочная смесь состоит из песка и глины, но уже с добавлением определенной доли цемента. Такой же раствор применяется и для «выдры», если она предусмотрена в конструкции трубы.
Отдел № 11 – оголовок дымохода для него используется тот же раствор, что и для зоны № 10.
Отдел № 3 будет необходим при установке коренного варианта дымохода, так как его устанавливают на фундамент, рядом с печью. Эта зона подвергается высоким механическим нагрузкам, так как на нее будет оказывать давление кладка всей конструкции трубы. Для этих двух рядов кладки применяют раствор, изготовленный из цемента и песка, в пропорциях 1:3 или 1:4. Некоторые мастера для пластичности и для продления времени схватывания раствора добавляют в него ½ часть извести.

Растворы для возведения печи, например, глиняный раствор для кладки печей пропорции, можно изготовить самостоятельно, если есть возможность раздобыть песок и качественную глину. С песком – понятно, а вот очищенную глину можно приобрести в строительном магазине – специально для печных работ.

Упаковка очищенной глины для приготовления кладочного печного раствора

Цены на печную глину

~~печная глина~~

Кроме этого, производители строительных материалов сегодня предлагают и готовую сухую смесь для печных работ, составленную из очищенных компонентов в уже необходимых сбалансированных пропорциях. При желании выполнить кладку быстро, можно воспользоваться и этим вариантом, но обойдется такой раствор, конечно, несколько дороже.

Очень удобный вариант – воспользоваться готовым кладочным печным раствором, продающимся в виде сухой строительной смеси

Если планируется добыть материалы для изготовления раствора самостоятельно, то необходимо помнить, что над ними придется хорошенько поработать. Прежде всего, ингредиенты должны быть хорошо очищены от примесей и инородных растительных включений. Кроме этого, глину нужно уметь подобрать по правильной жирности.

Цены на жаростойкие смеси для кладки печей

~~жаростойкие смеси для кладки печей~~

В таблице ниже приведено несколько «рецептов» печного кладочного раствора

№ раствора	Составляющие ингредиенты растворов (части от общего объема)
	глина	цемент М400	известь	гипс	песок	асбестовые волокна № 6-7	шамотная глина
1	1	—	—	—	2	0.1	—
2	1	—	1	—	2	0.1	—
3	—	—	2	1	1	0.2	—
4	1	1	—		2	0.1	—
5	1	—	—	—	4	—	1

Чтобы с раствором было легко работать, его нужно правильно изготовить, особенно в том случае, если составлять придется самостоятельно. И очень важно вымесить до совершенно однородного состояния.

Раствор для кладки печных сооружений требует особого подхода для кладки
Важность правильно составленного кладочного раствора – сложно переоценить. Много полезной информации по этому вопросу читатель получит, если перейдет по ссылке. Откроется специальная публикация нашего портала, посвящённая именно растворам для кладки печей.

Процесс кладки дымоходной трубы из кирпича

Так как самой используемой конструкцией является насадная труба, то ее возведение и будет рассмотрено далее.

Как уже говорилось выше, порядовка этого отдела намного проще, чем схема дымоотводных каналов внутри печи. Тем не менее, эта работа требует ничуть не меньшей аккуратности и серьезности подхода, как и любая из зон, так как от качества кладки зависит безопасность и эффективность эксплуатация.

Существуют различные модели дымоходов, поэтому они имеют несколько отличающиеся порядовки и количество отделов, но перевязка рядов практически всегда производится одинаково.

Несмотря на разнообразие вариантов, общие принципы кладки кирпичного дымохода сохраняются

При проведении кладки хорошо вымешанный раствор наносится на кирпичи толщиной в 8÷ 10 , а при его прижатии верхним рядом он должен образовать шов в 6÷7 миллиметров. Если же кладка производится под расшивку, и швы должны иметь одинаковую ширину, то можно использовать шаблоны в виде деревянных реек или металлических прутков, которые временно закладываются между рядами. Но в этом случае, придется очень аккуратно заделывать швы, чтобы они были полностью заполнены раствором.

Ниже приведена таблица, демонстрирующая последовательность кладки насадного дымохода, начиная от верхнего ряда уже выложенной печи.

Иллюстрация	Описание работ по возведению насадной дымоходной трубы
	В насадной конструкции дымохода шейку трубы начинают выкладывать сверху последнего перекрывающего печь ряда, вокруг оставленного в нем отверстия дымоотводного канала. Показанный на иллюстрации вариант конструкции состоит из 4 кирпичей, так как имеет квадратную форму. Шейка прямоугольных конструкций дымоходов могут выкладываться из 5÷6 кирпичей. Размер дымоходного канала выбирается в зависимости от параметров печи (об этом подробно рассказывалось выше), но он должен оставаться одинаковым на протяжении всей высоты конструкции.
	Высота шейки дымохода будет зависеть от высоты печи и потолка комнаты. Обычно этот отдел состоит из трех-семи рядов, но должен заканчиваться за два — три ряда до его прохода через чердачное перекрытие.
	Доведя шейку до нужной высоты, переходят к кладке «распушки». Этот отдел дымохода необходим для обеспечения пожаробезопасности, так как делает стенки трубы толще, таким образом, защищая горючие материалы, находящиеся вокруг нее, от перегревания. В целях утолщения стенок первый ряд «распушки» выдвигается наружу, за пределы основного внешнего периметра трубы, на 30 мм. В данном случае для его кладки использовалось 4 целых кирпича, 4 фрагмента шириной в 60 мм и 4 — в 30 мм и толщиной 60 мм для обкладки внутреннего отверстия дымоходного канала, которые компенсируют сдвиг кирпичей наружу.
	Второй ряд распушки выступает наружу еще на 30 мм, относительно первого ее ряда, образуя ступеньку. Для кладки потребуется 4 целых и 4 половинки кирпича, а также 4 фрагмента по 60 мм шириной и толщиной, они используются для обкладки внутреннего отверстия. Таким образом, на этом этапе толщина стенок трубы увеличивается до 180÷185 мм. Далее может быть выложен еще один (или больше) такой же ряд, но только со смещением кирпичей, чтобы обеспечивалось перекрытие (перевязка) швов – все зависит от толщины чердачного перекрытия. Эти ряды обычно приходятся на самую толщу перекрытия и поднимают «распушку» на уровень чистого пола чердака. При этом рекомендуется между кирпичом и материалом перекрытия оставлять зазор порядка 10 мм, куда укладываются полоски асбеста – для пущей гарантии пожаробезопасности.
	Если предполагается, что распушка будет состоять из трех ступеней, то третья из них должна подниматься до нижнего уровня перекрытия. Этот ряд также выкладывается с выступом наружу на 30 мм. Для его кладки потребуется 5 целых, два ¾ кирпича и два фрагмента по 60 мм, а также 4 фрагмента по 90 мм для обкладки внутреннего канала. В результате толщина стенки уже будет составлять 210÷220 см, в зависимости от ширины шва.
	Кладка утолщенного участка распушки ведется до выхода на уровень поверхности чердачного пола. Не будет большой проблемой, если уровень кладки будет и чуть выше поверхности пола – иногда так и поступают, чтобы последний ряд на высоту кирпича выходил наружу: уровень безопасность от этого только выиграет. На этой картинке представлен вид выхода последнего ряда распушки через отверстие в чердачном перекрытии.
	Далее, сверху распушки производится кладка стояка, то есть ровной части трубы, проходящей через чердак на всю его высоту, до конструкции стропильной системы. Внешний периметр стояка приводится к первоначальному размеру дымохода, то есть в показанном примере каждый его ряд вновь будет состоять из 4 кирпичей.
	Если труба выкладывается после того, как был уложен кровельный материал, то с помощью отвеса на кровле определяется место будущего проема, через которое труба будет проходить на улицу. Чтобы это окошко было удобно выпиливать, лучше это сделать до поднятия стояка.
	Далее, до кровельной системы поднимается стояк. Его высота, то есть и количество выкладываемых рядов, будет зависеть от высоты крыши.
	Когда стояк будет поднят до нижнего края отверстия в крыше, начинает формироваться отдел, который называется «выдрой». «Выдра» может иметь различную конфигурацию, но на демонстрируемом примере показан один из самых простых ее вариантов. Первый ряд «выдры» выступает на ⅓ часть кирпича с передней (обращённой в сторону карниза) стороны дымохода. Для этого ряда потребуется 5 целых и половина кирпича. Этот выступ должен находить козырьком на кровельный материал, закрывая зазор между ним и стенкой дымохода.
	Второй ряд «выдры» начинают выкладывать с передней части трубы. На стенку, заподлицо с нижним рядом монтируются два кирпича, которые должны выступать с левого и правого края на 60÷65 мм. Остальные кирпичи этого ряда укладываются вровень с нижним периметром трубы. Для кладки потребуется 6 целых и ¼ кирпича.
	Следующий, третий ряд «выдры» выкладывается заподлицо с передней частью трубы. Кирпичи, выходящие на переднюю сторону конструкции, укладываемые на боковые стенки, монтируются заподлицо с нижним рядом и укладываются тычком вперед. Поэтому их ложок будет выступать в сторону на те же 60÷65 мм, что и передние кирпичи предыдущего ряда, а с боковых сторон трубы они вместе образуют ступеньку. Для кладки этого ряда потребуется 5 целых, один ¾, один ¼ длины кирпича, а также ½ ширины кирпича.
	Кладка следующего ряда осуществляется заподлицо с передней стороной трубы и боковыми ступеньками двух предыдущих рядов, поэтому сзади кирпичи будут выступать за пределы основного периметра дымохода на 60÷65 мм. Внутреннее отверстие обкладывается фрагментами, отрезанными от целого кирпича. Для кладки нужно будет подготовить 6 целых, два фрагмента размером 60×80×60 мм и два фрагмента 30×80×60 мм кирпича.
	На этой картинке показано, как выглядит сбоку эта самая несложная по конструкции «выдра». Образовавшиеся ступеньки как бы нависают над кровельным покрытием, повторяя его уклон. Последний, самый широкий ряд выдры может быть повторен и выше (естественно, с перевязкой швов), на один или даже несколько рядов – просто для обеспечения ее прочности и необходимой высоты. Выше выдры обычно опять возвращаются к «базовому» периметру трубы. Последние один или два ряда могут выкладываться вновь со ступенчатым уширением на 30–50 мм – так формируется оголовок трубы.
	Сверху трубы обязательно нужно установить металлический колпак, который защитит дымоход от попадания в него атмосферной влаги и различного мусора.
	Очень важно хорошо гидроизолировать область прохода кирпичной трубы через кровельное покрытие. Такая операция может быть осуществлена различными способами, и для этого в специализированном магазине подыскивают наиболее подходящий к конкретному случаю материал. Например, это может быть металлический сборный фартук, который монтируется в комплексе с эластичным материалом, приклеиваемым на битумную мастику. Подобная система в некоторых случаях настилается под кровельное покрытие или же закрепляется сверху него.
	Для волнового кровельного материала хорошо подойдет эластичная водонепроницаемая гидроизоляция. Она отлично сгибается и принимает форму волн, создавая надежную защиту зазору, образовывающемуся на стыке кирпичной стенки трубы и кровельного материала. Этот материал обычно монтируется на битумную мастику и кровельные саморезы.
	По завершении работ по возведению и гидроизоляции дымовой трубы, она должна иметь примерно такой вид.

Берясь за проведение работ по возведению кирпичного дымохода, необходимо быть точно уверенным в том, что эта задача окажется посильной для самостоятельного выполнения. При всей кажущейся простоте, утверждать, что с этим справится каждый – было бы преувеличением. Если удачный результат собственноручного выполнения все же вызывает сомнения, и нет возможности заручиться помощью опытного советчика и помощника, то будет целесообразнее доверить возведение трубы специалистам. Мало того что необходимо иметь опыт кладки кирпича – работы проводятся на высоте, что также накладывает свой отпечаток к их сложности.

Но и это – не главная причина обратиться к опытному печнику. Слишком уж много обстоятельств напрямую зависят от качества выполненных работ – начиная от корректной работы печи и заканчивая безопасностью, здоровьем и даже жизнью всех членов семьи.

В завершение – хороший видеопример качественной кладки кирпичной печной трубы. Печь чугунная отопительная вы найдете ответ по ссылке.

Видео: мастер-класс по возведению печной кирпичной трубы

Ошибки при сооружении дымоходов | Отопительное оборудование и инженерные системы

Отопительное оборудование и инженерные системы | №4 (54) ‘2011

Часто при возведении дымоходов совершаются ошибки, которые могут стоить очень дорого и даже привести к непоправимым последствиям. Причем домовладелец замечает огрехи порой слишком поздно, когда начинает испытывать определенные неудобства при использовании печи или камина. Людям приходится тратить деньги на своевременное устранение возникающих проблем либо капитальный ремонт дымового канала, ведь его неправильная работа вполне способна стать причиной пожара.

Чаще всего ошибки, допущенные при выборе, проектировании и монтаже систем отвода дымовых газов, приводят к нарушению тяги или разрушению стенок дымохода, из-за чего возможно возгорание прилегающих к ним строительных конструкций. Причины этого неприятного явления могут быть самыми разными.

Независимо от материала, из которого сделан дымоход, срез трубы должен подниматься над наружной поверхностью кровли на высоту, рекомендуемую нормативными документами — СНиП 41-01-2003, пункт 6.6.12; оголовок конструкции венчает дефлектор, вполне эффективно защищающий канал от попадания атмосферных осадков и повышающий силу тяги за счет подсоса дыма с использованием энергии ветра

Куда ветер — туда дым

Нарушение тяги в дымоходе — это либо ее недостаточная, либо избыточная сила. В обоих случаях печь или камин перестанут оправдывать ожидания своих владельцев: топливо будет плохо разгораться и гаснуть, а топка — дымить. Причинами возникновения подобной ситуации могут быть:

• слишком малая высота всей дымовой трубы или той ее части, которая возвышается над крышей дома;

• неправильно выбранное сечение дымоотводного канала: при слишком узком проходе не обеспечивается выход всей массы образующихся газов, а при чрезмерно широком — хуже прогреваются стенки дымохода, возможно возникновение завихрений, а холодный уличный воздух может образовать обратные потоки;

• недостаточное утепление трубы;

• избыточная длина или же угол наклона участков дымохода, отклоняющихся от вертикали, особенно в верхней части канала;

• нехватка воздуха, требующегося для нормального горения: в конструкции дымовой трубы следовало предусмотреть дополнительный приточный канал.

Отвод дымовых газов и подача воздуха для горения в современных низкотемпературных котлах организуются с помощью коаксиальных газоходов

При недостаточной высоте дымовой трубы над кровлей часто происходит опрокидывание тяги — виной тому ветер. У конька крыши возникают завихрения воздушного потока, который направлен вниз и, если выход дымохода расположен на подветренном скате, способен задувать дымовые газы обратно в дымоход.

Чтобы задувания не происходило, его оконечная часть должна:

• возвышаться не менее чем на 0,5 м над плоской крышей, а также коньком или парапетом скатной конструкции, если до них не более 1,5 м;

• располагаться не ниже конька или парапета, если до них от 1,5 до 3 м;

• находиться выше (или на уровне) линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба удалена от конька на расстояние более 3 м.

Специальный вентилятор, установленный внутри дымохода, позволит обеспечить необходимую силу тяги, а устройство, смонтированное в виде насадки на верхнюю часть трубы, будет играть еще и роль дефлектора

Разрежение в дымоходе, необходимое для создания хорошей тяги, зависит от его высоты. Минимально допустимым значением этого параметра является 5–5,5 м от колосника топки до верхнего среза трубы. Такие требования легко учесть в процессе строительства одно- или двухэтажного дома, однако их соблюдение сопряжено с некоторыми сложностями при установке камина на верхнем мансардном этаже: высота потолков и чердака может оказаться недостаточной.

Хорошая тяга зависит и от правильно рассчитанной площади сечения дымохода, подобранной в соответствии с мощностью генератора тепла. При невысокой температуре отходящих газов, например, в случае использования современных низкотемпературных котлов, для повышения эффективности работы дымового канала применяются электрические дымососы, устанавливаемые на верхней оконечности конструкции и представляющие собой вентилятор, лопасти которого укрепляются на вертикальной оси. Устройство принудительно удаляет продукты сгорания топлива из трубы, усиливая разрежение в трубе и за счет этого обеспечивая необходимую силу тяги.

Для защиты мест прохождения кровли дымоходом применяются специальные накладки

Как вариант, недостаточная эффективность функционирования дымохода может наблюдаться из-за слишком быстрого остывания дымовых газов: особенно часто это происходит в холодное время года при плохой теплоизоляции стенок трубы. Кстати, иногда для восстановления необходимой тяги достаточно утеплить относительно небольшой участок конструкции в ее верхней части.

Источником возникновения проблем при отведении дыма выступают также недопустимые отклонения канала от вертикали. Согласно нормам, при использовании дровяных генераторов тепла они могут составлять не более 30° на участках длиной до 1 м. Дымоходы, к которым подсоединены камины с открытой топкой, должны быть прямоточными и строго вертикальными, и нарушать это правило нельзя ни в каком случае. Такие ограничения связаны с повышенной пожароопасностью подобных очагов, и хорошая тяга служит определенной защитой от возгорания расположенных рядом предметов и конструкций.

Главные инструменты трубочиста — это металлический шар на веревке и щетка-ерш. Специальная щетка с составной ручкой чистит дымоход наиболее эффективно

Бывает, что зимой из неработающего камина дует, тянет холодом, то есть в помещение поступает морозный воздух с улицы. Это случается, когда наружный оголовок дымохода расположен ниже окончания вентиляционной вытяжки. Иногда из-за слишком большой и плохо утепленной мансарды. Но главной причиной является отсутствие правильно организованного притока воздуха в комнаты, что приводит к понижению давления внутри дома по сравнению с наружным. Законы физики неумолимы: компенсация возникающего перепада достигается наиболее простым и доступным способом, то есть через дымоход.

Избыточная тяга в трубе приводит к слишком быстрому и неэффективному прогоранию топлива: зачастую этот процесс сопровождается активным и весьма опасным выбрасыванием искр над крышей. Впрочем, справиться с этим неприятным явлением поможет регулировка положения шиберной заслонки.

Технология France-Turbo: турбинный электродвигатель внутри дымового канала

На всякий пожарный

Учитывая большую силу тяги, характерную для прямоточных дымоходов каминов с открытой топкой, во избежание возгорания кровли, особенно выполненной из горючих материалов, рекомендуется оборудовать оголовки дымовых труб искроуловителями. По тем же соображениям, согласно нормам, расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымоотводных каналов до стропил, обрешеток и других деталей крыши, способных воспламеняться, должно составлять не менее 130 мм, а от керамических труб без теплоизоляции и с ней — 250 и 130 мм соответственно. В местах прохождения дымоходами из кирпича перекрытий, сделанных из горючих материалов, нормируются расстояния между ними. Для незащищенных конструкций оно выбирается не менее 500 мм, а для защищенных — не менее 380 мм. Речь в данном случае идет о сооружении разделки, что характерно именно для кирпичных дымоотводных сооружений. А вот для современных модульных дымоходных систем (стальных типа «сэндвич» с внутренним слоем из базальтовой ваты, керамических концентрических и т.д.) четких норм не существует, поэтому при их монтаже не остается ничего другого, кроме как следовать инструкциям производителей.

Осаждающаяся на стенках дымоходов сажа препятствует нормальному дымоотводу и может воспламениться, став причиной возникновения пожара

Присоединять печи к дымоходам можно при помощи дымоотводов длиной не более 0,4 м. При этом должно выдерживаться расстояние не менее 0,5 м от верхней части данного элемента до потолка из горючих материалов при отсутствии защиты от воспламенения и как минимум 0,4 м — при ее наличии. По тем же нормам низ рассматриваемого соединителя отдаляется от сгораемого пола на 0,14 м и больше. Дымоотводы, разумеется, делаются из негорючих материалов.

Материальное соответствие

Современные отопительные котлы характеризуются высокой тепловой эффективностью: почти у всех газовых, жидкотопливных и даже твердотопливных моделей КПД составляет не менее 84%, а обычно превышает 90%, причем «рекордсменами» в этой области являются конденсационные модели.

Стальные и керамические дымоходные системы внутри зданий размещаются в шахтах, наличие которых рекомендуется предусматривать на стадии проектирования дома

Такая производительность благоприятно сказывается на экологии: за счет более полного сгорания топлива максимально снижается уровень вредных выбросов в атмосферу, что к тому же помогает сэкономить энергетические ресурсы и денежные средства пользователя. Однако неизбежным следствием подобного технического совершенства является низкая температура отходящих газов, которая может составлять всего 100–120°C. Она не только становится причиной ухудшения тяги, но и приводит к образованию конденсата с оседанием его на стенках дымохода из-за присутствия водяного пара в составе отводимого дыма. При его изначально невысокой температуре конденсация жидкости происходит еще внутри дымовой трубы: если последняя не успела прогреться или изначально не была утеплена, то рассматриваемый процесс протекает особенно быстро. Оседая на стенках канала, вода растворяет неорганические вещества, имеющиеся в продуктах горения, и превращается в крайне агрессивную смесь серной и азотной кислот.

Дымоход следует изолировать от конструкций, сделанных из горючих материалов. Согласно нормам, дымоход может отклоняться от вертикали на угол до 30° при длине участка не более 1 м

Конденсат может образовываться в достаточно больших количествах, ведь при сжигании 1 м³ природного газа, широко используемого в качестве топлива для бытовых отопительных котлов, выделяется порядка 2 л жидкости, в виде пара уносящейся из топки вместе с дымовыми газами. Кирпичные дымоходы оказались чрезвычайно уязвимы к такому воздействию: упомянутые кислоты разъедают поверхность кирпича, проникают внутрь кладки, разрушают дымовую трубу, а затем и отделку дома, штукатурку, бетон. По этой причине подобные конструкции, хорошо зарекомендовавшие себя при использовании с традиционными печами и каминами, без определенной доработки практически не подходят для современного котельного оборудования. Здесь следует применять дымоходы из современных материалов, специально разработанные для низкотемпературных отопительных агрегатов. Наиболее широкое распространение получили стальные трубы — одностенные, которые в таком случае монтируются внутри кирпичного дымохода, и двустенные типа «сэндвич» с прослойкой в виде минерального негорючего утеплителя из базальтового волокна. Для этих целей выпускаются также керамические концентрические дымоходы и системы из полимерных материалов. Существуют даже стеклянные дымоотводные конструкции. К слову, все перечисленные материалы рассчитаны на определенный диапазон рабочих температур и далеко не всегда могут применяться с печами или каминами, жар от которых бывает недопустимо высоким.

Чтобы избежать трудностей и неудобств, связанных с внеочередным ремонтом дымохода, следует изначально подбирать систему дымоотведения с учетом соответствия характеристик генератора тепла и материалов дымохода.

При монтаже трубы на фасаде здания фиксирующие скобы ставятся с шагом 2,5 м

Для изготовления дымовых труб ведущие производители используют нержавеющую сталь марки 1.4571, хорошие антикоррозионные свойства которой обеспечиваются повышенным содержанием хрома, а также присадками на основе молибдена и никеля. Гладкая полированная поверхность дымоходов из нержавейки снижает аэродинамическое сопротивление магистрали, минимизирует возможность отложения сажи и способствует быстрому удалению конденсата, который в большинстве таких систем стекает по цоколю трубы, отводится к топливнику через сифон, нейтрализатор или напрямую, а затем сбрасывается в канализацию.

Дымоходные трубы из нержавеющей стали, в зависимости от ее качества, пригодны для всех видов топлива и топочных систем. По рекомендациям разработчиков они могут применяться как при рабочей температуре, достигающей 600°C, так и в паре с конденсационными котлами, где отходящие газы охлаждены ниже точки росы. Согласно российским нормативным документам, модульные двухслойные сборные дымоходы из нержавейки со слоем тепловой изоляции из негорючего материала допускается подвергать воздействию температуры не выше 500°С. Следует заметить, что в печной или каминной трубе она поднимается до 1000°C лишь при возгорании сажи, а в обычных случаях не превосходит уже упомянутые 600°C.

В двустенных системах теплоизолирующий материал, заключенный между внутренним и внешним слоями, снижает потери тепла дымовых газов через стенки дымохода, препятствуя их остыванию ниже точки росы, и образования конденсата не происходит. Чтобы дым не проникал через стенку конструкции, то есть вода не конденсировалась с ее внешней стороны, современные дымоходы изготавливаются в газоплотном исполнении.

Отверстия в оголовке дымовой трубы и дефлектор с механической турбиной служат для усиления тяги в канале

Двухслойные стальные дымовые трубы

На российском рынке предлагают фирмы Schiedel, Jeremias, Raab и Rosinox (Германия), Fineline (Венгрия), Camin Wierer (Италия) и другие. Из российских изготовителей аналогичной продукции можно упомянуть компании «ДомоТехника» и «Элитс».

Для поквартирного теплоснабжения в многоэтажных домах ведущие производители дымоходов рекомендуют систему LAS (воздух-газ). В данном случае дымовые газы удаляются по внутренней трубе, а воздух, необходимый для горения топлива, подается к котлу по каналу между ней и стенками шахты. Применение LAS делает возможной эксплуатацию газовых отопительных агрегатов в режиме, независимом от воздухообмена в помещении, то есть такой подход в наибольшей степени соответствует требованиям СНиП 41-01-2003 (п. 6.2.2), которые предписывают устанавливать в квартирах генераторы тепла исключительно с закрытыми камерами сгорания. Данную продукцию, выпускаемую из полимерных материалов, на российском рынке предлагает, в частности, компания Viessmann.

Становящиеся все более популярными конденсационные котлы полезно используют скрытую теплоту дымовых газов, температура которых в результате понижается до такой степени, что нельзя исключать выпадения конденсата в дымоходе даже при хорошей теплоизоляции последнего. В качестве средства борьбы с коррозией внутренних стенок дымоходных труб компания Fineline рекомедует применять полимерный вкладыш Furanflex, имеющий цельнокроеную структуру. Это приспособление подходит для защиты кирпичных и стальных каналов любой длины, а его монтаж осуществляется без разламывания стены. В то же время полимеры не выдерживают высоких температур, из-за чего не могут использоваться для отвода дымовых газов от печных и каминных топок.

При монтаже стального дымохода на выходе конструкции из стены необходимо установить дополнительное крепление, причем колена и отводы не являются опорными элементами, их нельзя прижимать к внешним поверхностям здания

Устойчивость к воздействию влажности и химически агрессивной среды — главное преимущество современных керамических дымоходных систем, которые пригодны для работы с любыми разновидностями отопительного оборудования. Изготовленная из высококачественной технической керамики дымовая труба невосприимчива к влаге, кислотам и перепадам температур, выдерживая до 1250°C. Такие дымоходы монтируются из керамических блоков, а надежное газоплотное соединение обеспечивается самой конструкцией канала в сочетании со специальным герметиком. Недостатками подобных систем являются их относительно большая масса, объем, а также высокая стоимость.

Горячая тема

В печах и каминах температура отходящих газов достаточно высока, и поэтому с ними разумнее всего использовать кирпичные или бетонные дымоходы, что, разумеется, не исключает возможности применения стальных либо глиняных конструкций. В принципе, асбоцементные аналоги тоже годятся, но в соответствии с нормами дымовые газы в данном случае не должны быть нагреты свыше 300°C. Желательно предусматривать для каждой печи отдельный канал дымоотведения, но можно присоединять к одному дымоходу и две печные топки, если они расположены на одном и том же этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа стыка.

Если печи разрешается размещать лишь в одно- либо двухэтажных строениях, причем для генераторов тепла на каждом этаже должен быть устроен свой дымоход, то твердотопливные камины с закрытыми топками допускается устанавливать даже в многоэтажных жилых и общественных зданиях. При этом их необходимо присоединять к коллективной системе дымоотведения через воздушный затвор длиной не менее 2 м, исключающий распространение продуктов горения.

Дымоходы из технической керамики устойчивы к воздействию влаги и кислот, а также температуры до 1250°С

Ошибки при сооружении кирпичных дымоходов могут также касаться качества и особенностей кладки или выбора кирпича. В данном случае нельзя использовать его слабо обожженные стеновые или перегородочные разновидности. Толщина кладочных швов не должна превышать 5 мм, причем монтаж брусков на ребро не допускается. К существенным просчетам относится ступенчатая форма наклонных участков канала, которая приводит к образованию завихрений и снижению тяги. Неаккуратная колка кирпича, неправильное приготовление раствора, наличие пустот в кладочных швах и сдвоенных вертикальных швов — все это становится причиной возникновения проблем при эксплуатации кирпичных дымоходов.

При сооружении подобных конструкций не допускается применение пустотелого или поризованного кирпича. Для кладки топок печей и каминов, а также печных труб используются только огнеупорные керамические изделия. Технология их производства предусматривает обжиг при температуре 1300–1350°C, при этом цвет готовой продукции бывает разным — от почти белого до светло-коричневого, чаще — соломенного с коричневыми вкраплениями. С учетом конструктивных особенностей печных топок различного типа выпускается прямой и клиновидный (торцевой и ребровой) огнеупорный кирпич.

Состояние кирпичного дымохода требуется периодически контролировать: для упрощения этой задачи конструкции белят, так как черная копоть, свидетельствующая о наличии трещин и утечек дымовых газов, хорошо заметна именно на светлой поверхности.

Модульная дымоходная система для каминов

Стальная модульная система Groupe Poujoulat предусматривает охлаждение наружной стенки дымохода конвективным потоком воздуха с дальнейшим отводом последнего в подкровельное пространство и использованием для нужд системы теплоснабжения дома.

Модульная дымоходная система для котлов

Стальная модульная система дымоотвода Groupe Poujoulat для котлов надежно крепится на кирпичной стене, а оголовок трубы оснащается дополнительной насадкой, препятствующей охлаждению наружного участка конструкции.

Текст: Александр Преображенский

строительство из кирпича и керамики для бани, трубопечные работы

В этой статье мы расскажем вам о принципах строительства воздуховодов, отводящих продукты горения от очага, работающего на твердом топливе. Проще говоря: из этой статьи вы узнаете, какими бывают печные трубы для бани и дома, и как реализуются типовые трубопечные работы.

Любой очаг состоит из следующего набора конструкционных элементов:

Фундамента – опоры корпуса очага и, частично, вентиляционной системы (отводящего воздуховода).
Зону сгорания топлива – части конструкции, упрятанной за сенами корпуса и разделенной колосниками (решеткой, над которой происходит процесс горения топлива) на сам очаг (камеру горения) и приточную зону (поддувало).
Воздуховода (он же – труба печная) – канала отвода продуктов горения топлива (газов и сажи) от очага.

Соответственно, строительство любого очага реализуется путем последовательного сооружения фундамента, зоны очага и воздуховода (трубы). Причем на каждом этапе трубо — печные работы реализуются с учетом нюансов, связанных и с предполагаемой функциональностью, и с конструкционным материалом, используемым в процессе постройки очага. Поэтому, в качестве типового примера, далее по тексту мы разберем два случая постройки печей, а именно: возведение домашнего очага, и обустройство банной печки.

Строительство печей в доме

При сооружении домашней печи необходимо принимать во внимание двоякую функциональность такого очага. Ведь, согласно отечественным традициям, печь может использоваться в доме не только, как «обогреватель», но и как «кухонная плита». Поэтому большинство домашних печей имеет особую форму, предполагающую монтаж поверх зоны очага специальной плиты из чугуна или стали.

Процесс возведения домашней печи предполагает поэтапную реализацию следующих операций: обустройства фундамента, кладки зоны очага и сооружения печной трубы.

Как построить фундамент

В качестве фундамента на небольшую печь можно использовать следующую конструкцию: поверх цокольного перекрытия, усиленного балками, настилают слой материала с отрицательной горючестью. В качестве такового можно использовать слой рулонного асбеста или глиняную подушку, поверх которой выкладывают первый, монолитный ряд кирпичей.

Фундамент более крупной печи строят на базе плиты из песчано-цементной смеси, легированной щебнем. Габариты фундамента должны соответствовать габаритам основания печки, глубина – 20-30 сантиметрам.

Как сложить очаг

Кладка очага начинается с обустройства первого, сплошного слоя, выкладываемого поверх фундамента. Для строительства использую одинарный красный кирпич (без пустот) из обожженной глины. Причем в процессе кладки, в качестве соединительного раствора, используется особая смесь из песка и глины. После первого слоя выкладываю второй, в котором оставляют пустоты, соответствующие контуру приточной зоны (поддувала). Контуры приточной части выкладывают не одинарным, а огнестойким кирпичом.

Третий и четвертый слой формируют пространство приточной зоны. То есть, в монолитной, кирпичной кладке появляется пустая зона – поддувало. При обустройстве четвертого слоя над приточной зоной монтируется площадка под колосники. Ее формируют с помощью ряда огнестойких кирпичей, выступающих над третьим слоем (на полкирпича).

После завершения четвертого ряда можно приступать к кладке пятого, который очертит зону очага и контуры дымоходных отверстий. Как правило, пятый слой повторяет, с небольшими отличиями, третью кладку. И в самом конце формирования пятого слоя, поверх выступающих кирпичей четвертого слоя, монтируют разборный или неразборный блок колосниковой решетки.

Почти весь пятый слой собирается из одинарного кирпича, кроме границ зоны горения, выкладываемых огнеупорным кирпичом. Количество последующих слоев зависит от объема камеры сгорания очага — топки.

Причем поверх последнего слоя нужно смонтировать печную плиту из чугунной отливки, которая может быть или монолитной, или перфорированной одним-двумя крупными отверстиями. Эти отверстия сыграют роль «конфорок» стандартной плиты.

Причем разъемная, кольцеобразная крышка позволит регулировать «накал» этой «конфорки».

Кроме того, в процессе кладки зоны очага необходимо предусмотреть в торцевой части печи место под монтаж дверцы в приточную зону (нижняя граница – второй ряд кладки, верхняя – четвертый ряд) и двери в зону горения (нижняя граница – пятый ряд кладки, верхняя – восьмой).

Строительство печных труб

Кладка печной трубы начинается с обустройства зоны над вытяжкой из очага, оформленной с помощью предпоследнего и последнего слоя кладки топки. Именно эти слои формируют наклонную канавку, поверх которой и будет сложена печная труба из кирпича.

Кладка трубы предполагает формирование колодца, по которому из зоны горения будет вытягиваться дым и сажа. Причем этот колодец, практически всегда, состоит из двух каналов – стартующего от печки и заканчивающегося над потолочным перекрытием внутреннего участка, стартующего от уровня чердачного перекрытия и заканчивающегося над кровлей внешнего участка.

Регулирующая «тягу» задвижка в печной трубе, монтируется она именно во внутренний канал дымохода. Ведь открывать и закрывать печную трубу вы будете именно в той комнате, в которой будет сложен ваш очаг. Оси внутреннего и внешнего каналов могут совпадать или не совпадать. Поворот воздуховода, в данном случае, реализуется с помощью боровка – промежуточного узла между внутренней и чердачной частью трубы. Причем правила трубо — печных работ, содержащиеся в особом СНиП, настаивают именно на поворотной конструкции.

Выход чердачного участка воздуховода возможен далеко не в каждой точке кровли – на этом месте не должно быть ни балок, ни иных деталей силового каркаса кровли.

Поэтому чердачный боровок может иметь достаточно внушительные габариты.

Трубопечные работы в бане

Печь для бани строится как исключительно нагревательное устройство. Причем, если от домашней печи ожидают лишь 70 — 80-градусного прогрева воздуха в трубе очага, то банная печь раскаляет дымоход до максимальных значений – 700 — 800 градусов по Цельсию. Ведь для обогрева сердца бани – каменка – используются именно дымоходные газы. Поэтому для банных печей характерны небольшие размеры самой печи при максимально возможном объеме камеры сгорания топлива. Кроме того, у банных печей формируется традиционно прямоточная вытяжка и достаточно массивная разделка печной трубы (утолщение габаритов дымохода, защищающее чердачное или кровельное перекрытие от возгорания).

В итоге, лучшим конструкционным материалом банных печей является не кирпич, а саль или чугун. Только металлические печки способны гарантировать моментальный прогрев пространства парилки. Ведь металл обладает просто фантастической (по сравнению с пористым кирпичом) теплопроводностью.

И, разумеется, большую часть металлических печек для бани не строят, а приобретают в тематических разделах супермаркетов в готовом виде. Так что владельцу покупной печи останется лишь собрать этот нагреватель.

Причем, как правило, подобные работы проходят в следующей последовательности:

В предбаннике или прямо в парилке обустраивается фундамент – 10-сантиметровая плита из бетона с габаритами 100 на 100 сантиметров.
Поверх фундамента монтируют саму печь, устанавливая очаг на ножки или подставки очага прямо поверх цементной основы.
После установки печи приступают к сборке дымохода. Причем, в самом начале, к выходному отверстию очага, на особый герметик для печных труб, крепят тройник, который похож на расположенную горизонтально букву «Т» (в нижней части перекладины будут собираться отходы). Поверх тройника укрепляют первый (внутренний) участок дымохода. Он должен быть съемным, поскольку в металлических трубах, чаще всего, прогорает именно эта деталь.
Поверх внутреннего отрезка дымохода устанавливается массивная разделка, защищающая чердачное перекрытие от возгорания. Чердачная часть дымохода монтируется в разделку. Причем этот участок должен быть защищен теплостойким и негорючим материалом. Ведь конденсат в печной трубе образуется именно на границе контакта холодного «чердачного» воздуха с разогретым воздуховодом.

На финальном этапе происходит обустройство надкровельной части дымохода. Причем всю верхнюю арматуру: дефлекторы и оголовки, зонты и колпаки, на печную трубу монтируют по особым правилам, которые будут рассмотрены в следующем абзаце.

Обустройство дымохода над кровлей

Несмотря на все различия в конструкции банных и домовых печей, эти типы очагов имеют одну абсолютно идентичную деталь конструкции – верхний участок дымохода, расположенный над кровлей. И конструктивно этот участок состоит из тела дымоходной трубы и оголовка – фигурного выступа, улучшающего аэродинамические характеристики дымоходного воздуховода. Причем роль оголовка может играть и фигурный выступ в кирпичной кладке, и особый дефлектор на печную трубу, и прочие колпаки или зонтики.

Монтаж этих элементов выполняется с учетом направленности канала трубы, при обустройстве которого стоит учесть преимущественное направление ветровых потоков.

устройство правильного дымоотвода своими руками

Для обогрева временных построек, гаражей, теплиц, подсобок часто используется буржуйка. Но она также выделяет продукты горения, много дыма от сожженных дров или прочего топлива.

Поэтому потребуется решить, как сделать дымоход для буржуйки и где лучше его установить, чтобы было недорого и эффективно. Тем более что это можно сделать своими руками. Причем все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы вам было проще разобраться со сборкой и установкой дымохода, в этой статье мы рассмотрели пошаговый процесс, начиная с выбора материала и сборки и завершая проверкой работоспособности уже смонтированной системы.

Содержание статьи:

Из чего можно сделать дымоход?

Чтобы пользоваться буржуйкой, понадобится позаботиться об отведении дыма. Для этого предстоит соорудить дымоход, подобрав оптимальный материал.

Для проведения работ можно пригласить специалистов, а можно все сделать своими силами – тем более, что объем работ невелик.

Виды труб для дымохода

Для изготовления трубопровода для отведения дыма используют различные материалы.

Изначально, в зависимости от материала изготовления, существует 2 варианта:

Взять готовые трубы, изготовленные на заводе;
Изготовить трубы из листов нержавейки или другого листового металла.

Самый дешевый способ – самостоятельно изготовить трубы. Здесь несомненное преимущество заключается в том, что труба будет нужного диаметра, что особенно важно для самодельных печек-буржуек.

Для дымохода буржуйки можно самостоятельно изготовить не только обычные трубы, но и двойные – сэндвич-трубы. Для этого понадобится 2 трубы разного диаметра и жаропрочный утеплитель

Второе преимущество самодельных труб – стоимость. Для их изготовления можно использовать подручный материал, или приобрести металлические листы толщиной от 0,6 мм. А лучше в 1 мм.

Причем можно сделать и утепленную трубу для дымохода, изготовив для этого из листов 2 трубы различного диаметра. Или же взять готовые металлические разного диаметра. Помимо самостоятельного изготовления труб для дымохода, можно остановиться на более простом и быстром варианте – купить готовые трубы из нужного материала.

Элементарный вариант сборки дымохода для буржуйки предполагает использование готовых стальных труб и углового элемента. Из них собирают дымовой канал и приваривают к самодельной печке:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Приваривание патрубка к вершине печки

Шаг 2: Сборка дымового канала

Шаг 3: Вывод дымохода буржуйки наружу

Шаг 4: Сооружение наружной части трубы

Среди материалов наиболее распространены следующие:

Кирпич. Это самый дешевый материал. Из него выкладывают дымоход на месте, но это потребует сноровки;
Сталь. Нержавеющая, оцинкованная, легированная (углеродистая) труба может использоваться в качестве дымоотвода;
Керамика. Керамические изделия отличаются высокой стоимостью, что исключает монтаж в гараже или подсобке;
Асбестоцемент. Асбестоцементные изделия доступны по цене, но не пригодны в качестве материала для сооружения дымохода. Хотя часто их можно увидеть в этой роли;
Вермикулит. Эти трубы выполнены из нержавейки с 5-сантиметровым слоем вермикулита, нанесенного на внутреннюю поверхность трубы.

Помимо таких вариантов рынок предлагает много других изделий. Так, можно встретить трубы из жаропрочного стекла, из которых вполне можно соорудить экзотический дымоход. Но это делают крайне редко – нужна сноровка для установки и соединения отдельных элементов конструкции между собой.

Для буржуйки нецелесообразно покупать дорогостоящие трубы. Чтобы изготовить дымоход достаточно купить металлические жаропрочные трубы и переходники для монтажа всей конструкции

Инструктаж по сооружению дымохода

Сложность сооружения дымохода для буржуйки зависит от того, где именно будет установлена печка. Ведь прорезать отверстие в кровле сложнее, чем продеть трубу сквозь окно.

Поэтому трудоемкость и время изготовления правильного дымохода для буржуйки полностью зависит от индивидуальных особенностей конкретного домовладения.

Этап #1 – сборка дымохода

Самый простой вариант сооружения дымохода – если буржуйкой предстоит пользоваться на улице. Здесь важно выбрать оптимальное место для установки печки, чтобы с ней не соприкасались легковоспламеняющиеся предметы. Да и сами трубы должны быть жаропрочными.

Для буржуйки на улице достаточно присоединить трубу нужного диаметра, по которой будет уходить дым. Это повысит тягу и убережет пользователя от воздействия дыма

Если же трубопровод для удаления дыма будет сооружаться в помещении, то нужно соблюдать ряд правил безопасности, которые помогут уберечь себя и своих близких от пожара.

Во-первых, трубы должны выдерживать высокую температуру – желательно 1000 градусов по Цельсию и выше. Ведь дым, выделяющийся в процессе сгорания топлива в буржуйке, может иметь довольно высокую температуру.

Во-вторых, важно расположить саму печку так, чтобы она не соприкасалась с поверхностями, которые могут загореться. Если стены отделаны вагонкой или пластиком, то предстоит выполнить дополнительные работы, чтобы защитить себя от возникновения пожароопасной ситуации.

Пол под буржуйкой должен быть из материала, не способного воспламениться. Если из топки случайно выпадет горящее полено, это защитит помещение от возгорания

В-третьих, место вхождения трубы в потолок или стену должно быть правильно оформлено.

Для этого важно выдержать расстояние до близлежащих предметов и стен – в процессе работы печки температура трубы будет возрастать и предметы, находящиеся рядом, могут вспыхнуть.

Все места соприкосновения дымоходной трубы с деревом, утеплителем или прочими горючими материалами важно тщательно изолировать. Иначе пожара не избежать

В-четвертых, к одному дымоходу можно присоединить лишь одну буржуйку. Для второй печки в соседнем помещении лучше проложить отдельный трубопровод по отводу дыма.

Этап #2 – выполнение замеров

На подготовительном этапе предстоит определить нужный диаметр труб и их общую длину. Сначала стоит рассчитать диаметр трубы. Правильно, если он будет в 2,7 раза больше, чем объем камеры сгорания.

Так, если буржуйка на 50 литров, то диаметр дымохода должен быть: 50*2,7=135 мм. Так, если взять трубу диаметром 100 мм, она не справится с выделяемым дымом. В результате будет слабая тяга и эффективной работы от такой буржуйки ждать бесполезно.

Также просчитать нужное количество соединительных деталей – колен, тройников и прочих комплектующих

Кроме того, предстоит измерить длину будущего трубопровода для удаления дыма. Для этого важно выбрать постоянное место нахождения буржуйки в помещении.

Затем определить, в каком месте труба будет выходить на улицу. Важный момент – в процессе отведения дыма в дымоходе, проходящем на улице, будет скапливаться конденсат. О его удалении стоит позаботиться.

Для удаления конденсата следует установить тройник, который поможет справиться с этой проблемой

Теперь предстоит измерить расстояние трубопровода на улице и не забыть, что дымоход будет подниматься, в среднем, на 1,5 метра над коньком крыши.

Также следует предусмотреть, что в процессе монтажа понадобятся колена, тройники, проходной стакан, стыковые колена, жаропрочный герметик, асбестовый шнур, трубы нужного диаметра, или сварка для соединения всех комплектующих в единую конструкцию дымохода.

Все это нужно вовремя приобрести, когда все замеры будут проведены. Наличие необходимых материалов позволит приступить к этапу монтажа дымохода для буржуйки.

Отверстие под проходной стакан также проделывается заранее. Здесь важно тщательно убрать все материалы, которые могут загореться

Еще предстоит заранее решить, где именно труба будет выходить на улицу:

через окно;
через стену;
через потолок.

От этого будет зависеть, где предстоит проделать отверстие. Чаще всего трубу пускают через стену или потолок. Для обеспечения безопасности в этом месте предстоит купить специальный проходной узел – стакан. Он изготовлен и жаропрочного материала, который убережет от пожара.

Проходной стакан устанавливается в первую очередь. И лишь потом предстоит собирать конструкцию дымохода

Этап #3 – монтаж всех составляющих конструкции

Когда речь идет о буржуйке, которая работает на улице, то здесь важно взять трубу нужного диаметра, соответствующего патрубку, отходящему от буржуйки.

Дымоходную трубу нужно надеть на патрубок. Это важно, ведь если ее вставить в патрубок, то дым может просачиваться в месте соединения. Более ничего монтировать не придется – буржуйку можно использовать для приготовления или разогрева пищи.

Если речь идет об обустройстве дымохода в подсобном помещении, в гараже или теплице, то здесь порядок проведения работ будет сложнее. Сначала нужно взять отрезок трубы и тщательно зафиксировать его на дымоходном отверстии/патрубке буржуйки. Важно именно надеть трубу на этот патрубок.

Затем предстоит удлинить трубопровод, используя колено. Цель – достигнуть стены/потолочного перекрытия. Здесь уже ждет проходной стакан, сквозь который будет проходить дымоход.

Вокруг проходного стакана нужно убрать утеплитель и прочие материалы, которые могут загореться

Далее трубопровод выходит в подкровельное пространство и на крышу или через стену на улицу. Здесь важно, чтобы уличная труба была утепленной. Также, когда труба выходит на улицу, нужно предусмотреть отвод конденсата. Для этого ставят тройник и делают ревизионное окно, чтобы упростить прочистку дымохода.

Важно все соединения надежно зафиксировать, выдержать расстояние до стен и прочих предметов, которые могут легко загореться.

Галерея изображений

Фото из

Буржуйка и дымоход стоят удаленно от стены

Асбестовый шнур для изоляции

Сваркадля соединения элементов дымохода

Блок-флеш для изоляции

Использование флеш-мастера для обустройства и герметизации прохода дымовой трубы через кровлю значительно облегчает и ускоряет проведение работ:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 : Установка флеш-мастера на дымоход

Шаг 2: Обеспечение полного прилегания «юбки»

Шаг 3: Герметизация линии прилегания силиконом

Шаг 4: Прикручивание флеш-мастера саморезами

Этап #4 – проверка системы

Когда все составляющие дымохода собраны и прочно соединены между собой, можно приступить к завершающему этапу – установке колпака и проверке работоспособности конструкции.

Так, из буржуйки в процессе сжигания топлива могут вылетать искры.

Часто можно увидеть искры, вылетающие из дымохода в процессе топки – от них защитит искрогаситель. Его можно сделать своими руками, соорудив юбку на обычном колпаке

В качестве можно использовать сетку с мелкими ячейками, размер которых до 5 мм. Это особенно актуально, если крыша или близлежащие сооружения выполнены из легковоспламеняющихся материалов.

Если же опасности возникновения пожара нет, то можно обойтись простым колпаком, который надевается на окончание дымохода и фиксируется там хомутом или тщательно закрепляется заклепками.

Чтобы усилить тягу, можно использовать дефлектор, выбрав один из вариантов, представленных на рынке, или собрав своими руками. Предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией по самостоятельному изготовлению .

Колпак для дымохода буржуйки можно сделать самостоятельно, используя подручные материалы. Для этого сгодится плотный лист стали толщиной от 5 мм

Когда колпак установлен, можно приступать к проверке работоспособности всей дымоходной конструкции. Для этого нужно загрузить топливо, поджечь его и посмотреть, как оно будет гореть и как будет уходить дым.

Если он начнет просачиваться сквозь какое-либо соединение, значит там не герметично. Предстоит исправить эту проблему, используя жаропрочный герметик или сварку.

Если работы проведены качественно и все стыки герметичны, то дымоход отлично будет выводить дым. А в помещении запах дыма не появится

Особенности обслуживания дымохода

Дымоход буржуйки нуждается в обслуживании – осмотре внешнего состояния конструкции и очистке внутреннего пространства трубы. Частота обслуживания полностью зависит от материала.

Если это асбестоцементный дымоход – то его предстоит чаще прочищать. Все из-за шероховатой внутренней поверхности трубы, где с удвоенной силой накапливается сажа.

Также асбестовый дымоход, если его установили для отвода дыма из буржуйки, в скором времени может покрыться пятнами или и вовсе разорваться в процессе эксплуатации. Это приведет к дополнительным тратам – потребуется замена трубы дымохода.

Пятна, появляющиеся на асбестовой трубе, не только создают неприятное впечатление своим внешним видом, но и являются предвестниками появления неприятных запахов

Для металлического дымохода частота проведения чистки трубы в среднем составляет 1 раз в год. Также важно проводить осмотр внешнего состояния материала – вполне возможно, что некоторые участки могут прогореть.

Чтобы удалить сажу из металлической трубы, можно:

сжечь осиновые дрова;
обработать сжигаемые поленья специальным химическим составом, который несложно купить;
изготовить крюк для деликатного удаления сажи.

Составы для избавления от сажи отличаются простотой в использовании. Они не требуют особых навыков – достаточно обработать дрова средством из пакетика и разжечь буржуйку, как обычно. Продукты сгорания не будут содержать вредных для здоровья примесей. Это безопасный способ прочистки металлической трубы.

Расход средства и способ его нанесения на поленья указан в инструкции производителя. Важно внимательно прочесть рекомендации и четко их выполнить

В металлической трубе, отводящей дым, сажа чаще всего накапливается на участке, проходящем горизонтально.

Опытные пользователи таких дымоходов нашли удобное решение – просверлить небольшое отверстие и соорудить крюкообразную конструкцию для удаления сажи. Таким приспособлением стенки трубы не удастся повредить, а прочистить накопившуюся гарь получится.

Крюкообразная конструкция проста в изготовлении, да и применять ее довольно удобно. Чаще всего это участок трубопровода, находящийся на улице

Тщательный осмотр внешнего состояния дымохода позволит вовремя диагностировать потребность в замене того или иного участка. Не стоит пренебрегать этой мерой – ведь сквозь дыры в дымоходе дым будет идти в помещение, а дальнейшая эксплуатация отопительного прибора станет невозможна.

Регулярная очистка внутренних стенок от сажи поможет продлить срок службы трубопровода, отводящего дым. Да и тяга всегда будет на нужном уровне, что положительно влияет на эффективность работы буржуйки.

На нашем сайте есть также другие статьи, содержащие подробную информации о лучших методах очистки дымохода и рекомендации по выбору средства для чистки. Предлагаем вам ознакомиться с ними:

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости самостоятельной сборки дымоходной конструкции показаны в видео ролике:

Если тяга в дымоходе слишком сильная, можно соорудить приспособление для ее регулировки. Как это сделать показано в видео:

Неопытные мастера часто допускают ошибки при монтаже дымохода. О наиболее распространенных проблемах рассказывает видео ролик:

Если присутствует проблема с выходом дыма в помещение, то ее можно быстро и просто решить. В видео продемонстрировано, как это сделать:

Для обслуживания металлического дымохода буржуйки можно использовать простой метод деликатной физической очистки:

Сделать дымоход для буржуйки несложно, если к заданию подойти ответственно и все делать правильно. Только в таком случае компактная печка будет служить долгое время, не требуя дополнительного внимания к себе.

Да и качество ее работы будет постоянно радовать, главное – своевременно выполнять прочистку дымохода от сажи и прочих продуктов горения.

Вы пользуетесь буржуйкой, оснащенной самодельным дымоходом? Поделитесь своим опытом сборки и фото готового дымохода в блоке комментариев. Расскажите какой материал вы использовали для дымоходной трубы и насколько сложной оказалась для вас задача по изготовлению дымохода.

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Содержание

Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.

Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.

Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.

Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.

Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации.

Выбор материала для дымохода в бане

На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

Асбестоцементная труба

Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Черный металл

Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента.

Кирпичный дымоход

Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Керамические дымоходы

Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе.

Нержавеющая сталь

Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция

Стекло

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют

Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.

Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа: где устанавливать

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу.

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы:

не задействуется свободное пространство парной;

нет риска обжечься о сталь или камень;

меньше вероятность возникновения пожара;

проще – не надо делать отверстие через весь чердак;

случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние.

Но при этом:

увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу;

сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия;

нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;

по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный.

При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения:

Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.

Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.

Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.

Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.

Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма.

На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.

Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.

Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену.

Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально.

При этом есть и слабые стороны:

Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.

Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.

Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.

При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.

Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.

Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы:

размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию;

парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции;

нужно ли отапливать соседние комнаты.

Внешнее размещение

Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение

Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.

Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.

Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы.

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.

Диаметр трубы

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

цилиндрическая – 1 к 10;

прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы.

Высота дымоотвода

По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.

Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».

Общие рекомендации по монтажу

Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия.

Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии).

Подготовительный этап

Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:

Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.

Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.

На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.

Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

Работы на крыше

Данный этап начните с разборки кровли:

Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).

Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.

для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги.

Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.

Проход через стену

Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.

В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:

1 вариант монтажа

Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.

Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.

Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.

Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.

Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.

Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.

Особые указания:

После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.

Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).

Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.

Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.

Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.

Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.

2 вариант монтажа

Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.

Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.

Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.

Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.

Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.

В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.

Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

Сбор конструкции дымоотвода

Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.

Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.

Внешняя труба конструируется следующим образом:

Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.

В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.

Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно.

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.

Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.

Монтаж дымоотвода

В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.

Завершение монтажных работ

Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.

Ошибки при устройстве дымохода в бане

Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.

Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.

Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.

Недостаточная высота дымохода.

Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.

Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.

Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

Кладка печей

–>

Традиционные печки отапливают помещения путем отдачи тепла от своих стенок. Энергия, которая выделяется в процессе горения, поначалу аккумулируется в стенах печки, а впоследствии стены отдают тепло окружающему воздуху. Все это определяется конструкцией самой печки.

Виды печных работ

Давайте более подробно рассмотрим наиболее популярные виды печных работ для загородного дома, чтобы Ваша дача была максимально удобной. Первый вид – это отопительная печь, которая будет использоваться лишь для прогрева помещений. Такую печь необходимо устанавливать в передней части дома, в таком случае Вы сможете добиться оптимальной температуры по всему дому.

К таким печам относят голландские печи и стальные или чугунные времянки. Сейчас под голландской печью понимают большую отопительную печь из кирпичной кладки. Такие печи различаются по толщине стен. Каждая дача требует индивидуального подхода к выбору отопительной системы, поэтому толщина стен печи будет зависеть от конкретных условий в Вашем дачном домике.

Кроме названых двух стандартных видов печей, есть и другие, которые используются несколько по-другому. Камин на даче – вот что может завлечь в Ваш загородный домик друзей и родных. Печь-камин смотрится великолепно. Вы, собираясь всей семьей у камина в зимние выходные, проведете незабываемые вечера.

Материалы для кладки печей

Кроме того, печи отличаются материалам, из которых они изготовлены. На сегодняшний день разнообразие печей просто поражает воображение. Именно поэтому при выборе печи для загородного дома, необходимо прибегнуть к услугам профессионалов, которые помогут Вам подобрать что-то стоящее и качественное, что прослужит не один десяток лет. Помните, что дача и печь практически неотделимы друг от друга, не стоит их разлучать.

Материалы для кладки печей

Наименование	Марка
Кирпич печной керамический	М-200
Кирпич шамотный	Ша-8
Бутовый камень	Булыжник
Глино- песчаная смесь	Плитонит
Огнеупорная смесь	Плитонит
Печная фурнитура	Чугун
Цемент	М-500

Требования к печам

При выборе печи необходимо помнить, что она должна отвечать определенным требованиям.
Основные требования к печам:
– печь должна быть экономичной. Оптимальная температура обогрева за счет малого расхода топлива.
– прогрев печи должен быть равномерным по всей поверхности, это касается и ее нижней части. В течение дня тепло, отдаваемое печью, должно распределяться равномерно.
– температура прогрева поверхности печи должна быть оптимальной, но не превышать 70-75 градусов.
– печь должна обладать простой конструкцией, для облегчения кладки.
– простота в эксплуатации печи.
– любая печь должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности. Основные условия, отвечающие правилам противопожарной безопасности: отсутствие трещин на печи, недопущение отвода дыма в вентиляционные каналы. Запрещается устанавливать решетки на дымовой канал.
– печь должна соответствовать санитарно-техническим требованиям. Нельзя облицовывать печь клеем или мастикой.
– компактность печи. Она не должна нарушать архитектурный вид дома.
– печь должна создавать комфорт и уют в доме.

Разновидности печей

Само тепло к стенам печки поначалу передается от открытого пламени, а затем от нагретых выхлопных газов. И если вы хотите добиться от своей печки максимального КПД, то нужно установить сложную систему дымоходов, благодаря которым горячий газ – прежде чем покинет печь – будет достаточно долго циркулировать в них, отдавая нужное тепло для отапливаемого помещения.

Традиционная русская печь является персонажем многих русских сказок. Илья Муромец, народный герой, провел на печи более тридцати лет, Емеля ездил на печи, была она и персонажем сказок с Бабой Ягой. Детство многих из нас также прошло возле уютной большой печи.

Кладка печи на дровах

Традиционные дровяные печи широко распространены на наших просторах. С глубокой древности в деревнях кладку доверяли мастерам своего дела – печникам. Вам же нужно осуществить подготовительные работы, а также просушить печь.

Кладка печи на природном газе

Печи, которые работают на природном газе очень просты и в месте с тем удобны в эксплуатации. Перед тем, как пригласить мастера по печам, нужно определится с размером печи. Маленькая печь будет малоэффективна, сожжет много топлива и будет быстро перегреваться, а в последствии, потребует скоропостижного ремонта. Устройство газовой печи в доме требует индивидуального разрешения.

Печной фундамент

Закладка фундамента печи является подготовительной работой. Пространство между частями фундамента нужно заполнить песком. Определите оптимальное расположение печи, чтобы дымовая труба не попала в балки, которые в стене. Размер фундамента печи будет завесить от размеров печи, а именно – должен быть больше поперечного размера печи на 6-7 см. Глубина фундамента для одноэтажных и комнатных печей, 50-60 сантиметров, для двухэтажных печей – 1 метр.

Фундамент для печи следует делать из кирпича, бутового камня или из бетонных блоков. После этого, готовый фундамент вскрывают слоем цемента, а сверху укладывают несколько слоев рубероида для изоляции от влаги. До закладки печи, фундамент должен отстоятся в течении 6-8 дней.

Сушка печи

Закончив кладку печи следует ее тщательно просушить. Правильный способ высушить печь – это естественный сушка, при которой на протяжении двух недель оставляют открытыми все двери и окна в доме. Все отверстия печи следует открыть. После того, как исчезнут сырые пятна, можно считать, что печь высохла. Существует также искусственная сушка печи, которую следует применять при соответствующих погодных условиях, когда нет возможности просушить печь естественным путем. При этом температура поверхности печи не должна быть больше 50 0С, суть этой сушки заключается в неоднократной растопке печи на протяжении 30 минут. Растапливать печь желательно небольшими деревянными поленьями. После остывания печи, проводят повторную растопку. После каждой следующей растопки, все печные отверстия оставляют открытыми. Искусственная сушка проводится в течении недели, после чего, время на топку можно увеличивать. При влажной погоде, сушка печи длится 8-10 дней. Показателем того, что печь просушена, является отсутствие клубов белого дыма (водяной пар), выходящих из трубы.

Описание работ по кладке печей

При постройке печи надо придерживаться приведенных чертежей, которые даны отдельно для каждого ряда кладки.

Печи устанавливают на фундаменте из камня или обожженного кирпича. Для проверки правиль ности кладки можно предварительно выложить печь насухо, без глины во дворе. Сначала раскладывают на ровном месте кирпичи первого ряда, потом второго ряда и так далее. Кладка «Теплушки» выше двенадцатого ряда почти не отличается от кладки обычной русской печи и затруднений не представляет. В доме печь располагают так, чтобы труба была высокой и прямой.Если на чердаке необходим боровок, то его повороты выполняют плавно закругленными с тем, чтобы не создавалось сопротивление движению дымовых газов.

Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м, разделка между печью и прилегающей стеной делается толщиной не менее половины кирпича плюс два слоя войлока, вымоченного в глине (то есть от внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см).

При кладке печи из сырца кирпич должен иметь в высушенном виде следующие размеры: длину 25 см, ширину 12 см и толщину 6,5 см.

Во время кладки печи соблюдают правила перевязки кирпичей, Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.При кладке печи проверяют правильность углов(равенством диагоналей) и граней. Отклонение от вертикали контролируется отвесом, равенство диагоналей — шнуром, горизонтальность кладки — уровнем.

Для ускорения кладки с непрерывным контролем между потолком и углами основания вытягивают вертикально четыре шнура.С внутренней поверхности печи во время кладки через каждые пять рядов счищают со швов мокрой тряпкой комки глины, так как во время топки глина отваливается и засоряет печь.

После окончания кладки через отверстия для чистки сначала удаляют из печи оставшиеся комки глины. Затем в них вставляют с глиной куски кирпича так, чтобы они немного выдавались в комнату и легко вынимались при очередной чистке. В местах,требующих более частого надзора, например у основания дымовой трубы, ставят дверцы для чистки.Во время работы печи щели в них должны быть замазаны глиной.

Швы делают не толще 0,5 см, так как в противном случае глина крошится и кладка получается непрочной. Чтобы раствор лучше схватывался с кирпичом, перед кладкой его мочат в ведре с водой.

Сухой кирпич отбирает влагу у глиняного раствора и кладка получается непрочной и воздухопроницаемой, а это отрицательно сказывается на работе печи.Огнеупорный кирпич перед укладкой только окунают в воду, так как от длительного вымачивания он быстро разрушается при высокой температуре.

Ни в коем случае не должно быть пустых, незаполненных глиной швов. Глина должна плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Через пустые швы и неплотности кладки в печь засасывается «паразитный» воздух. О его вреде написано в разделе«Факторы, влияюшие на работу печи».

Раствор приготовляют из глины, песка и воды.Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка зависит от степени жирности глины: к жирной примешивается равный объем песка, тощая требует его меньше. Из одной жирной глины раствор не делают, потому что она при усыхании растрескивается и кладка получается неплотной.

Песок должен быть мелкозернистым, без ила и извести. Его просеивают через сито с ячейками 1. 2 мм. Крупный песок дает толстые швы, снижающие прочность печи.

Раствор приготовляют в корыте или на деревянном настиле и оставляют не менее чем на сутки, затем его тщательно перемешивают и освобождают откомков и камешков. Пригодность его определяют наощупь. При растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка будет мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор употребляют такой густоты, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой. Только тогда он плотно заполнит шов.

Приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича, иначе они плохо подгонятся и закрепятсяч.Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанных к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, то ее рамку по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между ней и кладкой (3.. .4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой 10 печной отожженной проволокой или с помощью лапок из полосовой стали, приклепанных к рамке дверцы.

Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист размером 60×50 см,закрывающий участок пола под топочной дверцей.

Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8. ..10 сут. В первый день сжигают небольшое количество топлива, в следующие дни его расход постепенно увеличивают и доводят до нормального. Во время сушки вьюшку в трубе держат полностью открытой для свободного удаления выделяющейся из кладки влаги.

Если при топке печь дымит, нужно сначала подогреть воздух в дымовой трубе, так как тяга в ней появляется при заполнении ее дымом, имеющим более высокую температуру по сравнению с наружным воздухом. Летом же в отсыревшей холодной трубе при теплом наружном воздухе появляется обратная тяга. Во всех случаях трубу необходимо подогреть,сжигая внутри нее у основания (через дверцу для чистки) или па вьюшке бумагу или мелкие щепки.

Перед кладкой следует тщательно изучить чертежи печи и правила обращения с ней.
Если трубу необходимо сделать с правой стороны, то чертежи рассматривают с помощью зеркала, поставленного на них ребром. После постройки печи рабочие чертежи следует сохранять для возможных ремонтов.

Кладка первого ряда проводится по фундаменту, выведенному до уровня пола или выше, но не более чем на 3 см.

Печь-камин своими руками

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

1 – Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
2 – Вязальная проволока
3 – Дверцы-чистки — 3 штуки
4 – Топка поддувала с регулировкой воздуха
5 – Каминная дверца для топки 500х500 мм
6 – Базальтовый шнур — 2 комплекта
7 – Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
8 – Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

кирпич:
*шамотный – 37 шт.;
*красный – 60 шт.;
дверца поддувала;
дверца топливника;
решётка;
задвижка;
варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Кирпичная печь своими руками. Часть 3: пошаговая инструкция, кладка «всухую» и подготовка раствора

В первой части этой серии мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов, рекомендации по правильному выбору места в доме под кладку печи, и — самое важное — возведение фундамента под печь. Теперь перейдём к практике — расскажем о том, как сложить печь своими руками.

Однако этому процессу непосредственно предшествует кладка печи «всухую», а затем — подготовка раствора для кладки.

Кладка печи своими руками «всухую» — без раствора

Любой настоящий мастер, впервые столкнувшись с незнакомой конструкцией печи, сначала построит печь своими руками насухо, без использования раствора. Этот метод позволяет аккуратно и безопасно выложить печку, попутно разобравшись в расположении дымоходных каналов, и, следовательно, не допустить ошибок в процессе окончательной кладки на раствор.

Насухо строится вся печка, до самого потолка. Каждый ряд укладывается строго в соответствии с инструкцией-порядовкой. При этом необходимо соблюдать толщину швов между кирпичами, как при кладке на раствор. Для этого можно использовать деревянные рейки толщиной 0.5 см. С вертикальными швами будет сложнее, но в горизонтальные швы рейки подкладывать необходимо, так как это позволяет увидеть настоящую высоту конструкции.

В процессе сухой кладки печи из кирпича очень важно правильно разобраться в расположении дымоходного канала, через который дым будет поступать из топки в дымоход. Если проход построить неправильно, придется демонтировать и переделывать часть печи, а может и всю конструкцию целиком. Неправильно устроенный дымоходный канал может стать причиной обратной тяги, когда дым тянет не в дымоход, а в помещение.

После того как печь полностью построена всухую, до дымоотводной трубы, ее можно разбирать. Если для кладки использовался не только целый кирпич, но и кусочки, имеет смысл каждый ряд уложить отдельной стопкой, и пронумеровать их. Так можно сильно упростить и ускорить работу – весь материал уже подобран и разложен по порядку. Останется только поочередно замачивать и укладывать кирпичи.

Раствор для кладки печи своими руками

Песчано-глиняный раствор

Для кладки топки, а часто и для стен печи используется песчано-глиняный раствор. Это простейшая строительная смесь, для приготовления которой не понадобится много времени. Нужны только глина, песок и чистая вода. Песок перед приготовлением раствора нужно просеять. Глину для раствора замачивают за сутки до начала работ. Готовая глина по своей консистенции должна напоминать густую сметану. Песок добавляют, постоянно размешивая раствор, пока он не станет достаточно густым для кладки.

По правилам печного дела, глиняный раствор не используют для кладки первого ряда и для строительства дымохода, так как в этих местах накапливается влага. Глина очень неустойчива к воздействию влаги, раствор может набухать, трескаться и разрушаться. Поэтому для кладки печи в таких местах используют известковый раствор.

Известковый раствор

Готовят его следующим образом:

Необходимее материалы: негашеная известь, песок и вода. Известь разбавляют водой в соотношении 3:1. Воду в порошок добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. При этом нужно защитить дыхательные пути респиратором или маской, а руки перчатками.
Как только известь загустеет и станет напоминать по консистенции тесто, ее следует раскрошить и хорошенько просеять, чтобы удалить крупные фрагменты. В просеянный раствор добавляют песок в соотношении 1 часть извести 3 части песка, после чего раствор замешивают с водой. Иногда для крепости мастера добавляют немного цемента, на свое усмотрение.

Более качественная и дорогая альтернатива известковому и глиняному раствору – цементный раствор. Его желательно использовать для кладки стенок печи из кирпича отопительного типа, духовок и дымоходов.

Цементный раствор

Для приготовления цементного раствора нужен, собственно, цемент, песок и вода. Соотношение песка к цементу – 3:1. Сначала перемешивают цемент с песком насухо, воду добавляют до достижения нужной консистенции. После этого можно приступать к кладке печи своими руками. Единственный недостаток цементного раствора – он быстро схватывается, смесь нужно полностью использовать в течение часа. Такой раствор не подходит для новичков, так как работать нужно быстро.

Кирпичная печь своими руками — простейший вариант

У новичка строительство печи может занять несколько дней, опытный мастер вполне может управиться за один день.

Как изготовить подовую печь своими руками: инструкция по кладке

Конструкция подовой печи и принцип ее действия

Для обогрева загородных домов все чаще стали прибегать к печам из кирпича, отказываясь от разнообразных электроприборов и газа. Печка всегда позволяла быстро и надолго обогреть жилое помещение живым теплом.

Главное в печном отоплении – способность изначально накапливать тепло, а затем постепенно его отдавать. Самым экономичным вариантом кирпичных топок считается подовая печка. Она более распространена во всем мире.

Печь называют подовой, если в ней присутствует поверхность, куда и кладется топливо для растопки.

Подовую печь любят за ее экономичность при использовании. Верхнее прогорание в такой печи происходит равномерно и не израсходует много топлива. В процессе горения топливо окисляется за счет воздушных масс, попадающих через дверцу печи, что обеспечивает выделение теплоты.

Если разобрать само строение подовой печки, то получиться три основные части топки:

Самый нижний ярус представляет собой камеру для загрузки отопительного материала.
Уровень выше отвечает за горение. На данном участке фиксируется самая высокая температура.
Верхний этаж выводит газы после горения дров и формирует тепло.

Изготавливаем подовую печь своими руками

Место для установки печи — Как сделать печку безопасной

Безопасное расположение печи в помещении – это первое, на что нужно обратить внимание. Рассмотрите тот вариант расположения, который позволит учесть все необходимые отступы.

Расстояния от поверхностей помещения до печи:

При установке стальной печи, которая работает на древесине или угле, соблюдается расстояние между полом и обогревателем – 14 сантиметров.
Кирпичная или железная печь монтируется на отдельный фундамент с подложкой из не воспламеняющихся материалов. Размер подложки должен быть больше размера обогревателя на 50 сантиметров с каждой стороны.
Промежуток между перекрытием из легковоспламеняющихся материалов и печным прибором – 100 сантиметров.
Между стальной печью и деревянной стеной без теплоизоляции или кирпичной прокладки – 100 сантиметров. Если же заранее установлено зеркальное металлическое перекрытие – 38 сантиметров.
При наличии на печи защитного экрана и защиты стены помещения в виде кирпича или керамики от печи выдерживается – 13 сантиметров.

Расположите печь в углу дома, так она не займет много места. На небольшом расстоянии от нее можно установить агрегат и ускорить обогрев дома.

Обогревать одной печью несколько комнат возможно и без особых затрат. При строительстве помещения необходимо сразу определиться с местом расположения печи. Подготовить ниши в стенах и установить печь в проеме межкомнатной перегородки, обработав стены на срезе слоем качественной теплоизоляции. Такая конструкция экономит средства и обогревает сразу две или три комнаты. Если печь необходима для обогрева большей территории, советуем пригласить опытного печника, для изготовления отопительного щитка.

Подовые печи и основные материалы для их кладки

В наше время печное производство не забыто. Многие владельцы загородных участков на этапе строительства дома приходят к решению установить именно подовую печку из кирпича. Она дольше будет отдавать свое тепло дому, чем ее металлические аналоги. Кирпич нагревается, а затем греет помещение до 24 часов. Печь из металла быстро нагревается и отдает тепло резко, именно поэтому дрова приходиться подбросить в два раза больше, примерно каждые 7 часов.

Так же, в отличие от металлических печей, кирпичная при нагревании образует пар, а при остывании впитывает его обратно. Это называют «печным дыханием». Благодаря этому процессу влажность в помещении всегда остается на комфортном уровне. Если работает электрический отопительный прибор или металлическая печь, влажность снижается и воздух становиться пересушенным.

Кирпич, из которого будут класть печь должен быть высокого качества. Лучше, если в его составе будет до 70 процентов огнеупорной глины, так называемого шамота. Такой материал используют как для внутренней укладки самих печей или каминов, так и для дымовых ходов. Его принято считать отличным аккумулятор тепла.

Кирпич с высоким содержанием шамота будет зернистым, без наличия пор в структуре. Форма так же бывает не только стандартная, но и клиновая, что поможет выполнить арку и любой изгиб. Для укладки огнеупорного кирпича используют термостойкий клей — это специальная смесь для подобных работ на цементной основе.

Если нет особой нужды в экономии на материале можно использовать керамический клинкерный кирпич для выкладки внутренней стены печки. Такой кирпич производят из особого вида глины. В процессе обработки изделие обжигается при температуре около 1200 C, что придаёт кирпичам разные цвета.

Что бы огнеупорный кирпич дольше держал в себе тепло и обогревал помещение длительное время, рекомендуется поверх него выкладывать керамику или кирпич в 0,5 слоя.

При кладке печей нельзя применять силикатный кирпич. Изготавливают такой материал путем сухой прессовки, после которой его обрабатывают водяным паром. Термическую обработку изделие не проходит, а значит, для кладки печей не годиться.

Укладка фундамента подовой печи, проекты печей

К вопросу о фундаменте любой печи нужно подойти очень серьезно.

Фундамент помещения и фундамент самой печи имеют разную осадку, вызванную деформацией их основания под действием нагрузки от сооружения. Поэтому фундамент для печи должен быть своим и располагаться на расстоянии 5 сантиметров от основного.

Выполнение котлована под фундамент печей

Котлован подготавливают шире основания печи на 15—20 сантиметров с каждой стороны, так как фундамент обязательно должен быть шире основания вашей печи на 7-10 сантиметров с каждой стороны, так же нужно место для вспомогательной конструкции — опалубки.

Глубина же должна быть на 14 – 19 сантиметров ниже уровня зимнего промерзания грунта. Каждый грунт имеет свои особенности поведения в определённых условиях. Этот факт обязательно учитывается во время создания проекта любого фундамента на любой территории, в любом регионе.

В грунтах с содержанием песка глубина может составлять 50 сантиметров, а в глинистом грунте — 75 сантиметров.

Устройство фундамента печи

На дно котлована засыпают 15 сантиметров песка. Его укладывают постепенно, заливая водой между слоями.
На песок укладывают бутовый слой — каменная кладка, основу которого составляют крупные неровные куски рваного камня — бута. Главным образом плотные породы: ракушечник, доломит, гранит, диорит, базальт, туф. Толщина такого слоя – 20 сантиметров.
Далее перекрывают все песком, заливая его водой, пока он не осядет.
Следующим слоем выкладывается щебень, не менее 10 сантиметров.
Устанавливается опалубка котлована. Высота на 17 сантиметров выше вашего уровня земли.
Подготовьте пару каркасных сеток, совпадающих с размером стенок опалубки. Установите одну сетку на щебень, чтобы она возвышалась на 3-5 сантиметра, а вторую поставьте на 15-20 сантиметров с помощью стойки.
Арматуру подбирают диаметром 1,5 сантиметра. Внутрь опалубки уже заливается подготовленный бетонный раствор.
Бетон разравнивают и дают на сто процентов высохнуть. Затем убирают опалубку.

Основные моменты вывода дымохода

Нет дыма без печи, а печи без дымохода. Для отвода газов, выделяемых при горении печке нужен дымоотвод. Изготавливается он из того же материала, что и топка не для красоты, а потому что отличается коэффициент теплового расширения у различных материалов. Если постоянно нагревать во время топки метал, и кирпич между ними образуется зазор. Поэтому вся конструкция кладется одним кирпичом.

Лучше всего сбережет тепло кирпичный дымоотвод. Он выведет газы за стены жилого помещения, а накопленное тепло отдаст внутрь постепенно.

Просчет должен проводиться на стадии проекта всей печки. Сложно пристроить отводную трубу к готовому основанию. Такой проект должен подготовить квалифицированный печник. Тогда топка будет работать как единый организм, качественно и долго служить своему дому.

Теперь, когда принцип работы печи нам известен, продумаем расположение печного дымохода. Проход печного дымохода через деревянные перекрытия должен быть надежным, так как горячие стены трубы располагаются вблизи к легковоспламеняющейся фурнитуре. Недопустимо соприкосновение дымохода и дерева. Так же важно, чтобы дымоход не соприкасался с обоями, электрической проводкой или газовыми трубами.

Для изолированного дымохода соблюдается 15 сантиметров между обрешеткой или лагами перекрытия, для не изолированных — 30 сантиметров.

Как правильно растопить подовую печь

Если печь не использовалась более суток и остыла до температуры помещения, растапливайте аккуратно. Обязательно удалите лишнюю золу.

Сложите дрова или уголь так, что бы в центре было пространство. Кору или лучину для растопки поместите в середину и подожгите.

Закройте плотно дверцу и откройте все имеющиеся жалюзи для проникновения воздуха. При термическом разложение соединений выделяется газ, который чисто сгорает в печи.

Если разжечь дрова снизу, газ будет выделяться не равномерно и сгорит не полностью. Когда все содержимое немного прогорит, закройте только верхние жалюзи на дверце. После полного сгорания топлива можно закрыть задвижку дымохода.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Кладка печей Ссылка на основную публикацию

Кладка печной трубы (дымохода) из кирпича: размеры, устройство, как выложить

Дымоход – это одна из важнейших частей любой системы отопления, которая использует энергию сгорания топлива. Основной его задачей является отвод продуктов горения и создание тяги, необходимой для подачи свежего воздуха в топочную часть печей. Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили дымовые трубы из кирпича – недорогого и надежного материала, обладающего необходимой прочностью и стойкостью как к низким температурам, так и к интенсивному нагреву.

Основные требования к дымоходам

От правильного расчета дымоходной части печи или камина зависит множество факторов, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания в доме. Это и пожаробезопасность, и чистота воздуха, и затраты топлива, и многое другое. Поэтому, независимо от типа, размера и предназначения отопительного прибора, устройство дымохода к нему должно подчиняться нескольким основным правилам:

Защита от пожаров. Дымоход должен соответствовать довольно жестким противопожарным требованиям – расстояние от внешней стороны кладки до поверхности стен из горючих материалов должно составлять не менее 380 мм, а в местах прохождения трубы через межэтажные перекрытия необходимо делать специальные утолщения, называемые опушкой.
Высота. Вертикальные размеры оказывают наибольшее влияние на такой важный параметр всей системы отвода продуктов горения, как тяга. Правильный дымоход не может иметь высоту менее 5 метров. Кроме того, решающее значение имеет перепад высот между оголовком и поверхностью кровли: верхняя точка трубы должна быть на уровне конька или чуть выше его при расстоянии до конька не более 3 метров, а для плоской крыши – возвышаться над ней не менее чем на метр.
Выбор высоты дымохода в зависимости от расстояния до конька
Толщина стенок. В жилых домах она не может быть меньше 10 см.
Внутреннее сечение. Дымоход по всей его длине необходимо выложить так, чтобы площадь его внутренней части была постоянна.

Каждая дымоходная система по-своему уникальна и должна выполняться по согласованному проекту, в котором описывается полная схема всей кладки по слоям. Общими рекомендациями для любого способа устройства печей являются обеспечение герметичности и гладкости внутренней поверхности.

Размеры и конфигурация дымохода

Движение дыма по печной трубе происходит по спирали, поэтому оптимальной ее формой ее внутреннего сечения считается круг. Однако выложить такую поверхность из кирпича не представляется возможным. Поэтому чаще всего строительство малоэтажных жилых домов сопровождается возведением дымохода с прямоугольного вида.

Главные составляющие дымохода

Считается, что углы, как и шероховатости кладки являются препятствием для равномерного выхода продуктов сгорания, поэтому при устройстве дымохода часто рекомендуется выполнять обработку внутренней поверхности какой-либо выравнивающей смесью, например, штукатуркой.

Однако необходимо иметь в виду, что такое устройство канала вывода дыма необходимо делать с особой тщательностью – от постоянных перепадов температур штукатурка может осыпаться.

Размеры дымохода зависят от габаритов строения – слишком большая труба на маленьком доме будет выглядеть довольно комично. Наименьший расход кирпича обеспечивается, когда производится строительство трубы с внутренними размерами 260 х 130 мм. Такая конструкция получится, если каждый ряд сложить из пяти кирпичей. Часто встречаются печные трубы и большего размера, например, для русских печей с большим порталом рекомендуется делать дымоход с сечением канала 260 х 260 мм.

Особенности кладки дымохода

Кладка дымохода начинается непосредственно с верхней части печи, для этого на ее поверхности нужно выложить надсадную трубу. Она строится последовательно, ряд за рядом, с обязательной перевязкой между ними.

Порядовка кладки распушки печной трубы

Порядок укладки кирпича практически повторяет устройство стен и перегородок, есть лишь несколько важных особенностей:

Необходимо следить за горизонтальным положением каждого выложенного ряда и регулярно делать проверку вертикальности конструкции;
Класть дымоход нужно на цементно-глиняный раствор. Рекомендуется использовать следующие пропорции: две части цемента на одну часть извести и пять частей песка;
Оптимальная толщина раствора – 5-10 мм. Более толстый слой не позволит построить прочную конструкцию, он будет крошиться и рассыпаться из-за постоянного перепада температур;
Очень важно обеспечить качественную заделку швов, для того чтобы полностью устранить возможность попадание искр из внутреннего пространства трубы на горючие поверхности;
Рекомендуется использовать только целые кирпичи. При необходимости установки какой-либо части (половинки, четверки или трехчетверки) толщина раствора между ними должна быть минимальной.

Материалы для изготовления дымохода

Строительство дымохода предполагает наличие всего лишь двух основных компонентов: вам потребуется кирпич и раствор. Здесь мы приведем несколько советов о том, какого качества материалы надо выбирать для того, чтобы сложить хороший дымоход.

Кирпич. Дымоходы выкладываются из хорошо обожженного кирпича марки не ниже М200. Лучше использовать кирпичи с ровной окраской и четкими гранями – их можно класть на минимально возможный тонкий слой раствора. Стандартный размер кирпича – 250 х 120 х 65 мм;
Раствор. Для кладки прочного дымохода нужен специально приготовленный раствор из воды, песка, цемента и глины. Качество раствора напрямую зависит от размера зерен песка – чем они меньше, тем тоньше получится шов. Вода должна быть максимально чистой и мягкой, а глина – такой же, как при производстве кирпича.

Устройство примыкания печной трубы к поверхности кровли выполняется с помощью покрытия, способного обеспечить гидроизоляцию места стыка.

Для лучшей защиты от попадания воды в месте выхода трубы из кровли лучше делать утолщение с внешней стороны (выдру).

Порядовка для кладки выдры кирпичного дымохода

При отсутствии выдры все зависит от того, какой материал будет использоваться для отделки – чаще всего применяется специальная схема, когда оцинкованное железо вставляется в специальный надрез в плоскости кладки, сделанный болгаркой.

Часто встречающиеся ошибки при устройстве дымохода

Правильный учет всех вышеперечисленных требований и особенностей позволит довольно просто сложить хороший дымоход для большинства печей. И все же довольно часто приходится встречаться с ситуациями, когда печные работы выполняются неправильно.

К числу наиболее распространенных ошибок относится недостаточная высота трубы относительно кровли. Дымоход с низко расположенным оголовком не сможет обеспечить необходимой тяги.

Иногда построить прочную дымовую трубу мешает неправильно приготовленный раствор. Из-за этого кладка с течением времени может разрушаться.

Эффективность работы печей и каминов сильно зависит от равномерности внутреннего канала дымохода. Нарушение его формы приводит к появлению завихрений потока дыма, так же как и к повышенному отложению сажи и копоти на стенках трубы.

Строительными нормами установлено, какого отклонения от вертикали необходимо избегать. Для печей и каминов этот показатель не должен превышать 30° при отклонении в сторону не более метра.

Если вы находитесь на этапе устройства дымохода, это значит, что такие сложные моменты, как устройство фундамента, кладка основной части печи или камина уже позади. Казалось бы, осталось совсем чуть-чуть – соорудить прямую трубу до выхода из крыши. Однако надо иметь в виду, что устройство печей требует максимальной аккуратности, здесь важна каждая деталь. Правильно собранный дымоход увенчает красивую и эффективную отопительную систему и позволит максимально комфортно пользоваться всеми ее преимуществами.

Как вставить каменный дымоход в металлическую крышу

Немой фильм о вшивке металлической крыши в кирпичный дымоход от UnionCorrugating.

Пошагово:

Декоративные панели для установки вокруг дымохода.
Панели над дымоходом необходимо снять.
Загните ножки вверх по сторонам дымохода примерно на 1 дюйм.
Вырежьте две противоположные выемки под 45 градусов в Z-образной застежке (чтобы обеспечить изгиб на 90 градусов).
Наклейте бутиловую ленту на нижнюю часть крышки.
Отогните затвор на 90 градусов и примените к кровле вдоль одной стороны и половины секции под дымоходом.
Закрутите крышку с помощью шурупов с круглой головкой, расположенных на расстоянии четырех дюймов друг от друга.
Повторите установку Z-образной заглушки на противоположной стороне дымохода.
Вырезать фартук для нижней части дымохода. Подшейте низ фартука, чтобы зацепить его за z-образную застежку.
Закрепить фартук в дымоходе с помощью анкеров.
Нанесите герметик на фартук в местах, где будут перекрываться боковины.
Обрежьте нижнюю часть гидроизоляции боковой стенки под углом 45 градусов и верхнюю часть так, чтобы она огибала восходящую сторону дымохода.
Сдвинуть планку боковой стенки на место и закрепить в дымоходе с помощью анкеров.
Повторить оклад боковины на противоположной стороне дымохода.
Установить два слоя герметика из бутиловой ленты по периметру планки поддона
Нанесите герметик на боковую планку в местах, где будут перекрываться лепестки планки.
Обрежьте и сложите гидроизоляцию, чтобы отогнуть заднюю часть дымохода и закрыть обшивку боковой стенки.Обшивка поддона должна выходить как минимум на 12 дюймов вверх по плоскости крыши.
Приклепать планку противня к планке боковой стенки.
Прикрутите фартук к крыше с помощью шурупов с прокладками.
Нанесите герметик из бутиловой ленты на нижнюю часть смещенной планки и установите планку на шесть дюймов выше основания дымохода.
Закрепите планку винтами с круглой головкой.
Закрепите перевернутую опору гидроизоляции к дымоходу с помощью анкеров.
Установите контрлеплю с анкерами для кладки по периметру дымохода, покрывая все перевернутые опоры.
Обильно нанесите герметик на верхнюю часть контрприкрытия по периметру дымохода.
Снимите верхнюю часть нижнего крючка охватывающей ножки кровельной панели, которая проходит вдоль дымохода. Это позволит перекрывающейся панели защелкнуться в этом разделе.
Установите панели с подшивкой по месту над фартуком поддона, зацепив за смещенную планку.
Обрежьте охватываемую ножку на месте, чтобы она могла плотно прилегать к соседней сплошной панели.
Установите панель во всю длину на только что отрезанную штанину.

Легко как 1, 2 … 28

—Union Corrugating не является рекламодателем ProTradeCraft. Мы просто думаем, что их видео полезно.

Герметичная миграция — Старый дом

Моя фирма получает больше звонков по поводу утечек вокруг дымоходов, чем по любой другой проблеме. И чаще всего виной всему является оклад — листовой металл, который обеспечивает водонепроницаемость пересечения дымохода и крыши.Правильная обшивка вокруг дымохода состоит из двух слоев. Первый называется ступенчатым окладом: секции листового металла L-образной формы вплетаются в ряды черепицы и притираются к краю дымохода. Затем следует обратная обшивка: второй слой металла заделывается в стыки дымохода и загибается, чтобы закрыть верх ступенчатой обшивки. Углы особенно уязвимы. Режем и загибаем металл за угол. Даже при качественной установке остается одно небольшое пятно, которое следует заделать высококачественным уретановым герметиком.Этот герметик со временем может расслоиться. Если оклад в хорошем состоянии, проблема должна быть решена путем повторной заливки. Тем не менее, герметик не заменяет надлежащим образом уложенные внахлест гидроизоляционные материалы. Тип металла, из которого изготовлен оклад, зависит от того, где вы живете. Алюминий и оцинкованная сталь — обычный выбор на юге, где я живу. Медь — самая долговечная, но из-за того, что она дорогая, мы видим ее только на высокотехнологичных работах. Еще одно преимущество меди в том, что уголки можно припаять для герметичного соединения.На северо-востоке каменщики неравнодушны к свинцовому окладу, который мягкий и легко сгибается, придавая ему форму. Но независимо от того, какой материал используется, он должен быть правильно уложен, чтобы вода не попадала внутрь. Когда дымоход находится у основания ската крыши, мы всегда устанавливаем сверчок, небольшую отводную крышу, которая предотвращает попадание воды в верхнюю часть дымохода. Сверчков обрамляем и обшиваем, как и остальную крышу, а затем полностью покрываем модифицированной битумной мембраной, которая загибается под оклад дымохода.Поверх мембраны укладываем битумную черепицу, чтобы сверчок слился с остальной кровлей. Поскольку дымоходы представляют собой потенциальное проблемное место, проверяйте их раз в год или два на предмет наличия неплотных или отсутствующих мерцаний и трещин в кирпичной кладке. Небольшие трещины можно заделать герметиком, предназначенным для ремонта кладки. Я также рекомендую своим клиентам гидроизолировать свои кирпичные дымоходы каждые несколько лет с помощью герметика на силиконовой основе, который можно наносить с помощью садового опрыскивателя. Не все строители согласны с этим, но это отличный способ предотвратить просачивание воды в кирпич.

Защищена ли ваша крыша от неожиданных повреждений? Посмотрите, подходит ли вам план гарантии на дом.

Как отремонтировать кирпичный дымоход

Камины из каменной кладки, будь то дровяные или газовые, — это уютные элементы, которые для многих владельцев представляют собой воплощение дома. Тем не менее, трещины в кирпиче или стыках между кирпичами являются ранними признаками того, что дымоход находится на пути к разрушению. Заделка трещин в кирпичном дымоходе может сэкономить вам тысячи долларов на последующий ремонт, а также обезопасит вас и вашу семью, уменьшив вероятность пожара в дымоходе.

Маленькие летом трещины к весне следующего года могут превратиться в удивительно большие. Если оставить эти большие трещины во внешнем кирпиче без присмотра, это усилит проникающий эффект дождя, снега и льда. Затем вода начинает стекать вниз, иногда между внешним кирпичом и окладом, иногда глубже внутри, между внешним кирпичом и дымоходом.

Если не контролировать эти крошечные события, они могут накапливаться и привести к катастрофе для кровельных систем и внутренних потолков, изоляции, стеновых стоек и даже полов.

Ремонт трещин для предотвращения пожара в дымоходе

Хуже того, трещины в кирпичном дымоходе, идущие от дымохода к наружной стороне, являются одной из причин ужасающего, разрушительного явления: пожара в дымоходе. Пожары в дымоходах могут загореться мгновенно — те, кто сталкивался с ними, описывают это как взрыв, за которым следует звук, похожий на звук грузового поезда. Как только пожар в дымоходе начался, только пожарная часть может его остановить, так как его нужно потушить сверху вниз.

Хорошая новость заключается в том, что трещины в кирпиче для дымохода, растворе, короне и заглушке легко исправить с помощью всего нескольких простых инструментов и материалов.Выберите для этого проекта теплый и сухой день, так как некоторым материалам требуется несколько часов для отверждения.

В большинстве сообществ мелкий ремонт дымохода из кирпича, не связанный с заменой каких-либо элементов дымохода, не требует разрешения. Если вы удаляете и заменяете кирпичи в дымоходе, обратитесь в местное бюро разрешений. В некоторых областях для выполнения такой работы требуется, чтобы вы подали заявление на разрешение и провели проверку работы после ее завершения.

Ремонт кирпичного дымохода зависит от времени года и погоды.Не наносите раствор при температуре ниже 40 градусов по Фаренгейту. Если вы наносите раствор в теплую погоду, но ожидаете, что температура упадет ниже нуля в течение 24 часов, не наносите раствор. Вместо этого подождите, пока температура не станет благоприятной.

Безопасность крыши

Каждый раз, когда вы работаете на крыше, существует вероятность падения и серьезной травмы, и чем выше крыша или чем круче ее уклон, тем больше опасность. Если вы решите починить дымоход самостоятельно, убедитесь, что вы работаете в сухой день и носите обувь или ботинки с устойчивой подошвой.Никогда не работайте на влажной крыше. Мягкий сухой день идеально подходит для работы на крыше.

Рассмотрите возможность использования ремней безопасности, также называемых ремнями безопасности , при работе на крыше, особенно если крыша очень крутая или очень высокая. Оборудование включает в себя металлический коньковый якорь, который крепится к пику дома, страховочную привязь, которая облегает вашу спину и бедра, и веревку с автоматическим механизмом блокировки, который предотвращает падение на большое расстояние. Ремни для защиты от падения можно взять напрокат в центрах по ремонту дома и в пунктах проката инструментов.

Работайте медленно и осторожно при ремонте дымохода. Нетерпение и поспешная работа приводят к несчастным случаям.

Как перенаправить дымоход | Home Guides

Раствор между кирпичами дымохода со временем может начать трескаться и крошиться из-за постоянного воздействия внешних элементов. Поврежденный раствор может открыть пространство между кирпичами и позволить влаге проникнуть в дымоход, что приведет к обрушению дымохода и дорогостоящему ремонту. Вы можете удалить поврежденный, старый и неплотный раствор из швов между кирпичами и заменить его новым строительным раствором или герметиком для ремонта кирпичной кладки с помощью процедуры, известной как перенаправление.

Подготовка

Надевайте защитные очки при перенаправлении дымохода. Инструменты, которые вы используете, могут привести к тому, что старый, рыхлый и поврежденный раствор вылетит из швов между кирпичами в глаза, если их не защитить. Используйте респиратор, чтобы не вдыхать пыль, образовавшуюся при удалении раствора.

Расположите острие грабли для кирпичных швов вдоль линии раствора дымохода. Этот инструмент имеет два колеса, которые опираются на поверхность кирпича. Прокатайте его по стыку, чтобы удалить отслоившийся, старый или поврежденный раствор.

Приложите холодное зубило к поврежденному, старому или рыхлому строительному раствору, который не удается удалить граблями для швов. Ударьте по зубилу молотком, чтобы удалить раствор из стыков. Используйте затирочную пилу с твердосплавным наконечником, чтобы соскрести раствор с узких швов.

Проверьте глубину швов между кирпичами в местах ремонта. Глубина должна быть не менее 1/4 дюйма, но не более 3/4 дюйма. Продолжайте удалять старый, рыхлый или поврежденный раствор из швов, пока не достигнете оптимальной глубины.

Очистите стыки раствора между камнями дымохода узкой проволочной щеткой, чтобы очистить стыки. Используйте старую кисть, чтобы удалить пыль между стыками, образовавшимися при использовании металлической щетки.

Повторное наведение с помощью раствора

Присоедините распылительную насадку на конце шланга к садовому шлангу. Включите воду и опрыскивайте кирпич дымохода, пока вода не начнет капать с поверхности. Это увлажнит оставшийся раствор в швах и окружающих кирпичах, что поможет новому раствору схватиться.

Налейте сухую растворную смесь типа N в небольшое ведро. Начните добавлять воду в смесь, понемногу за раз. Размешайте раствор кирпичным шпателем, пока он не станет консистенции арахисового масла и раствор не начнет прилипать к шпателю. Оставьте раствор примерно на 15 минут или до тех пор, пока вода не начнет появляться на поверхности раствора. Снова смешайте воду с раствором.

Нанесите небольшое количество раствора на шпатель. Держите шпатель одной рукой рядом с горизонтальными швами между кирпичами.Другой рукой возьмитесь за указатель вытачки. Вставьте раствор из шпателя в стык с помощью указателя заправки. Продолжайте толкать раствор, пока не заполните горизонтальные кирпичные швы.

Заполните вертикальные швы головкой раствором после завершения горизонтальных швов. Соскребите излишки раствора с лицевой стороны кирпичей плоской стороной кельмы.

Дайте раствору высохнуть, пока стык не станет твердым при прикосновении. Расчешите скамейкой щеткой по диагонали поверхность кирпичей, чтобы удалить с кирпичей все мелкие частицы раствора.Удалите остатки раствора с поверхности кирпичей влажной губкой.

Накройте переформатированный дымоход пластиковой пленкой или брезентом на 72 часа, чтобы защитить его в случае ненастной погоды. Используйте распылитель, чтобы обрызгивать стыки водой один раз в день, пока дымоход остается закрытым.

Повторное наведение с помощью герметика для ремонта каменной кладки

Отрежьте кончик трубки герметика для ремонта каменной кладки под углом 45 градусов с помощью универсального ножа. Загрузите трубку в пистолет для герметика.

Приложите постоянное давление на спусковой крючок пистолета для герметика, чтобы заполнить швы между кирпичами герметиком для ремонта каменной кладки. Удалите излишки продукта с поверхности кирпичей влажной тканью.

Накройте перекошенные стыки дымохода пластиковой пленкой на 72 часа, чтобы защитить ее в случае неблагоприятных погодных условий.

Ссылки

Ресурсы

Предупреждения

Обратитесь в профессиональную компанию по анализу раствора для получения кирпичных дымоходов, построенных до 1930 года.При ремонте важно содержание исторического раствора. Неправильная смесь раствора может испортить внешний вид дымохода и повредить окружающие кирпичи.

Writer Bio

Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года. В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных онлайн-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей.Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.

Как починить дымоход из крошащегося кирпича | Руководства по дому

Кирпичные дымоходы нередко крошатся с возрастом. Дымоходы часто располагаются на открытых участках крыши, и из-за погодных условий может произойти обрушение, даже если другая кирпичная кладка вокруг вашего дома находится в хорошем состоянии. В большинстве случаев осыпающийся дымоход означает, что раствор между кирпичами разрушился, кирпичи потрескались или и то, и другое.Ремонт дымохода, который начал рассыпаться, — задача, которую большинство домовладельцев может выполнить самостоятельно. Часто требуется перетянуть раствор и заменить поврежденные кирпичи.

Замена поврежденного кирпича

Измерьте длину поврежденного кирпича неправильной формы в дымоходе. Кирпичи, которые были вырезаны по индивидуальному заказу, потребуют от вас разрезания нового кирпича по размеру.

Отметьте размер старых кирпичей на новом кирпиче маркером.

Наденьте защитные очки и рабочие перчатки.Вырежьте канавку по размеченным линиям в кирпиче, используя стамеску и молоток.

Вставьте набор кирпичей в канавку и ударьте по концу молотком, чтобы расколоть кирпич по вашей отметке. Продолжайте резать оставшиеся кирпичи таким же образом.

Вырежьте раствор вокруг поврежденного кирпича на глубину не менее 1/2 дюйма, используя молоток и долото. Продвигайте долото вдоль стыка, удаляя примерно 1 дюйм раствора за раз. Во время работы очищайте стыки металлической щеткой.

Вытяните каждый кирпич, выходящий из дымохода, и отложите в сторону. Не вынимайте из дымохода слишком много кирпичей за один раз. Вместо этого ремонтируйте дымоход поэтапно, удаляя за раз только несколько кирпичей. После ремонта одной области она будет поддерживать структуру, пока вы будете заниматься следующей.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя на этикетке. Сделайте так, чтобы хватило на 15-20 минут за раз.

Смочите кирпич губкой. Нанесите раствор на пустые места слоем такой же толщины, как и прилегающие швы.

Нанесите слой раствора на верх и концы заменяемого кирпича и поместите кирпич в заделанное пространство.

Соскребите излишки раствора шпателем. С помощью кельмы сформируйте влажный раствор так, чтобы он соответствовал внешнему виду прилегающих швов.

Продолжайте наносить раствор на пустые секции и заменять кирпичи до тех пор, пока не будут заменены все поврежденные кирпичи.

Дайте раствору высохнуть около часа. Вытрите излишки раствора с окружающего кирпича влажной губкой.

Повторное нанесение крошащегося раствора

Растрескавшийся или крошащийся раствор в местах соединений долотом с помощью молотка и холодного долота. Очистите каждый стык от рыхлого раствора и пыли металлической щеткой.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя на этикетке. Сделайте так, чтобы хватило на 15-20 минут за раз. Обычно раствор смешивают в соотношении 2 части песка на 1 часть цемента. Добавляйте воду до тех пор, пока не получите пастообразную консистенцию.

Залейте раствор в мешок для раствора.Поместите насадку мешка для раствора в очищенные швы и надавите, чтобы протолкнуть раствор через насадку, чтобы заполнить шов.

Соскребите излишки раствора с дымохода с помощью шпателя и придайте ему форму так, чтобы он совпадал с соседними швами.

Дайте раствору высохнуть около часа. Вытрите излишки раствора с окружающего кирпича влажной губкой.

Ссылки

Советы

Вместо мешка для раствора можно использовать старый мешок для глазури.

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Перетяжка кирпичного дымохода — Домостроение

Сводка: Кирпичную кладку необходимо время от времени менять, чтобы сохранить ее водонепроницаемость и предотвратить ее разрушение.Заместитель редактора Мэтью Миллхэм проходит через все этапы процесса: от удаления старого раствора до замены сильно поврежденного кирпича и повторного размещения. Статья включает в себя врезку о типах строительного раствора, которые лучше всего использовать для этого проекта, а также о лучших инструментах и методах для резки и долбления кирпича и затирки нового раствора.

Качественно построенный дымоход из кирпича может прослужить столетия или дольше, но вряд ли доживет до старости без регулярного ухода.Это просто факт, что кирпичную кладку нужно время от времени менять, чтобы сохранить ее водонепроницаемость и не дать ей развалиться. Это включает в себя осторожное удаление части старого раствора и замену его новым. Это может быть болезненно утомительная работа, требующая не меньше терпения, чем навыков.

Первый приоритет при повторном указании — не навредить. Вероятно, очевидно, что вы не хотите ломать кирпичи в процессе, но вы также хотите избегать даже мелких сколов.Огнеупорная пленка на поверхности кирпича защищает более пористую и мягкую внутреннюю часть, и она особенно тонка на старых кирпичах, изготовленных до появления современных печей и методов обжига. Если обшивка порвалась, кирпич гораздо быстрее поддастся процессам выветривания. Защищать эту кожу при расчистке швов легче, если дымоход был построен правильно из раствора, который мягче кирпича. Если раствор тверже кирпича, как в данном случае, требуется особая осторожность.

Когда раствор тверже кирпича, он может вызвать растрескивание и растрескивание кирпича только из-за нормального расширения и сжатия — как вы можете видеть ниже, некоторые кирпичи в этом дымоходе были почти измельчены, и твердый раствор, вероятно преступник. Долбление старого твердого раствора может вызвать такие же повреждения еще быстрее, поскольку энергия от ударов молотка передается через долото в твердый раствор и выходит через путь наименьшего сопротивления — мягкий кирпич.

В данном случае было уже слишком поздно спасти часть кирпичей.К счастью, повреждение было ограничено южным и западным выступами над линией крыши — частями, которые видят больше всего солнца и сопровождающих их теплового расширения и сжатия. Когда повреждения относительно ограничены, может быть непростым вопросом, просто снести эту деталь и восстановить или удалить и заменить то, что сломалось. Если я смогу найти кирпичи, которые соответствуют оригиналу, я предпочитаю снести и восстановить. Здесь я ограничился 10 приличными кирпичами, которые остались со времен постройки дымохода — они использовались в качестве кромки на ближайшей клумбе.Я решил пойти по менее разрушительному пути и удалил и заменил кирпичи в худшем состоянии.

Переназначение — грязная работа. Вся пыль и мусор от удаления старого раствора и капель нового раствора могут повредить кровельный материал или испачкать его, поэтому его защита крайне важна. На таких черепичных крышах с умеренным уклоном я использую подвижное одеяло, чтобы покрыть черепицу в рабочей зоне. Это позволяет мне держать крышу надежно и защищать ее. Кирпичи 2 × 4 или несколько, завернутые в нижнюю часть одеяла, создают дамбу, чтобы мусор не скатился с крыши.

Удаление старого раствора

Удаление старого строительного раствора — безусловно, самая трудоемкая часть переналадки и шаг, который нельзя пропустить. Хорошая новость в том, что вам нужно удалить только часть раствора, а не весь раствор. Хорошее практическое правило — срезать раствор на глубину, в два раза превышающую высоту шва. Поэтому, если швы составляют 3⁄8 дюйма, удалите 3⁄4 дюйма раствора, а также любой рыхлый или крошащийся материал позади него — более глубокий раствор часто бывает немного рассыпчатым. Не выходите за пределы одной трети общей глубины шва, иначе вы рискуете дестабилизировать кирпич.

Лицевая поверхность вынутого шва должна быть перпендикулярна кирпичу и настолько плоской, насколько это возможно, чтобы ее можно было легко заполнить, не оставляя пустот. Новый раствор плохо сцепляется со старым раствором, поэтому обнажение приличного количества кирпича и удаление всего мусора имеет важное значение для того, чтобы работа продлилась долго.

Я использую то, что можно назвать эскалацией сил при удалении мин. Если раствор мягкий, то тяжелый молоток и различные зубила сделают свое дело. Если раствор твердый, одно только долбление может расколоть кирпич, поэтому я вытаскиваю шлифовальный станок тонким сегментированным алмазным диском и прорезаю пропил в стыках станины (горизонтальных).По сути, это рельефные разрезы, которые перенаправляют энергию ударов молотка от лицевых сторон кирпичей. Затем я перехожу к зубилам. Никогда не используйте шлифовальный станок на головных (вертикальных) стыках — вы обязательно надрежете кирпичи над и под ними.

Тяжелый молоток может показаться противоположным, но он дает вам больше контроля над своими ударами. Легкие молоты при взмахе передают относительно небольшое количество энергии на долото, побуждая вас делать более сильный удар и повышая риск случайного повреждения. Тяжелый молоток и легкие удары по долоту позволяют лучше выполнять работу с меньшими усилиями.

Для стамески используйте что-нибудь как минимум на 1⁄16 дюйма уже, чем сустав, который вы пытаетесь очистить. Если при ударе сторона долота будет даже слегка соприкасаться с мягким кирпичом, кирпич может расколоться. Наклоните долото как можно дальше от 90 °, все еще покупая товар (около 45 °), нацельтесь на уже расчищенную область и делайте только небольшие кусочки — от 1⁄4 дюйма до 1⁄2 дюйма материала на время.

Пропил нем. При шлифовании соблюдать осторожность, чтобы не удариться о кирпичи.Кожух для сбора пыли, прикрепленный к пылесосу, делает работу видимой. Этот кожух имеет прицел, облегчающий выравнивание, позволяет регулировать глубину резания и удерживает шлифовальный круг перпендикулярно поверхности.

Подключите. Используйте долото, специально разработанное для повторного наведения, для удаления мягкого раствора, удерживая долото под углом примерно 45 ° к поверхности. Не начинайте с середины; всегда начинайте с одного конца стыка кровати и работайте поперек него.

Очистите грядки, затем головы. Всегда лучше долбить пустоту; он предотвращает растрескивание кирпича и, как долбленое дерево, его легче отрезать от края. Очистите пропиленные швы и швы с твердым раствором с помощью стамески по камню, наклоняя разрез к ранее очищенным частям шва. Как только стык кровати станет чистым, вырежьте стыки головы рядом с ним, под углом к пустой кровати.

Уберите мусор. Соскребите все незакрепленные кусочки раствора (здесь я использую каменный молот, но инструмент «5 в 1» или что-то подобное тоже подойдет), затем удалите пыль с помощью вакуума или сжатого воздуха.

Замена кирпичей

Часто, если поверхность кирпича лишь слегка повреждена, может быть стоит аккуратно удалить его, повернуть и снова заделать строительным раствором. Я начал делать это здесь, но два снятых мною кирпича были уложены именно этим лицом к лицу не зря — скрытые лица уже были избиты. К счастью, у меня было несколько кирпичей, чтобы заменить самые поврежденные в дымоходе.

Ломать битые кирпичи все равно нужно.Проскальзывание долота или слишком глубокий удар перфоратором могут легко повредить соседние кирпичи или каменный дымоход. После каждого удара молотком и зубилом или врезания перфоратора удаляйте то, что можно, вручную.

Уголок колотый. Сломанные кирпичи на внешних углах можно легко удалить молотком и зубилом, а не прибегать к помощи электроинструмента. Однако сами по себе ручные инструменты обычно требуют слишком много времени для изготовления полевого кирпича.

Нарезать кубиками. При удалении полевого кирпича разбейте кирпич вертикально на 1 дюйм. деталей с помощью перфоратора с патроном 1 дюйм. долото. Входите только настолько, насколько глубоко вокруг кирпича проделаны швы, чтобы не давить на окружающие кирпичи. Затем разрежьте вертикальные дольки пополам по горизонтали, оставив сетку из мелких кусочков.

Долбить. Используйте молоток и широкое зубило для кирпичной кладки, чтобы вырезать кусочки битого кирпича. Удаление сначала верхней половины раздробленного кирпича дает пространство и облегчение для легкого удаления нижней половины без давления и возможного разрушения окружающего кирпича.

Мягкая сила. Удалите старый раствор с кирпича с помощью перфоратора и зубила, настроенного на удар, наклоняя его как можно более неглубоко к лицевой стороне кирпича. Едва нажать на курок. Для отделения незамкнутого раствора от облицовки кирпича часто не требуется много времени.

Почистить старый. После снятия кирпича оставшийся раствор обычно легко выходит. Часто достаточно крутого зубила и нескольких легких ударов, чтобы разорвать связь с кирпичом.

Причина обращения. Многие дымоходы имеют толщину всего в одну ширину, а дымоход из каменной кладки находится прямо за ним. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить дымоходы, особенно если они активно используются.

Смочите. После удаления всей пыли и мусора намочите окружающий кирпич, чтобы он не высасывал влагу из нового раствора и не мешал правильному отверждению.Не переходите к раствору, пока стоячая вода не впитается или не испарится.

Подготовьте пустоту. Нанесите раствор на дно и боковые стороны проема, сужая стороны к передней части и немного заполняя дно. Не наносите строительный раствор на верхнюю часть.

Намазать кирпич маслом. Заполните штампы производителя строительным раствором, чтобы предотвратить образование пустот и обеспечить хорошее сцепление между кирпичом и раствором.

Вдавите его. Осторожно вставьте кирпич в отверстие, удерживая его по центру из стороны в сторону, затем протяните его вниз в раствор.

Выровняйте. Вставьте шпатель по краю в открытый верхний стык и с помощью другого шпателя постучите по кирпичу и выровняйте его из стороны в сторону и спереди назад.

Плоск. Используйте короткий отрезок 2 × 4, чтобы подтолкнуть кирпич заподлицо с его соседями со всех сторон и проверить общую плоскостность.

Переназначение выполнено правильно

Основными инструментами для переориентации являются затирочные шпатели для заполнения швов и что-то, что удерживает раствор во время работы — я использую кучу для раствора, хотя некоторые предпочитают использовать прямоугольные шпатели для чистовой обработки. Я использую кельму или кельму для кирпича, чтобы переместить раствор из ведра к ястребу и расплющить его в блин примерно такой же толщины, как и швы.Это позволяет легко нанести нужное количество материала на указатель вывертывания.

Заполняйте стыки, начиная сверху вниз, чтобы капли материала не повредили выполненную работу, и заполняйте стыки головы перед стыками кровати по мере продвижения вниз. Добавьте материал толщиной 1⁄4 дюйма. лифты. Для сочленения ложа начинайте с одной стороны и двигайтесь к другой (для правшей это обычно означает работу справа налево) и добавляйте подъемы, пока сустав не станет немного переполненным. Это помогает предотвратить попадание воздуха в сустав, который может его ослабить.При замене кирпичей без перетяжки используйте те же методы, чтобы заполнить и закончить верхние и боковые швы.

Сначала намочите. Увлажните кирпич, чтобы он не впитывал воду из раствора и не препятствовал правильному отверждению. Не бойтесь намочить его; просто убедитесь, что нет стоячей воды, прежде чем продолжить.

Головы перед грядками . Чтобы заполнить стыки головы, возьмите небольшой кусочек раствора из ястреба, приложите кончик указателя для вытачки к кирпичу ниже, наклоните его на место и плотно нанесите на заднюю часть стыка.Повторяйте, пока сустав не наполнится.

Маленькие кусочки. Чтобы заполнить стыки постели, наклоните край ястреба ниже стыка и просто протолкните в него небольшие кусочки раствора, отодвигая его далеко назад и разгребая поперек стыка, чтобы плотно упаковать его.

Тест на твердость. Когда раствор затвердел достаточно, чтобы на нем мог остаться отпечаток большого пальца, пора наладить стыки.Регулярно проверяйте; в зависимости от погоды и типа миномета это может произойти за минуты или часы.

Обработайте стыки. Существуют различные методы, стили и причины использования определенных соединений. Здесь я использовал грабли для стыков, чтобы создать чистые плоские стыки, углубленные примерно на 3⁄16 дюйма от поверхности кирпича.

Окончательная консолидация. После обработки щеткой очистите стыки, а затем обработайте поверхности стыков, чтобы закрепить их.

Раствор для смешивания

Если вы никогда раньше не перетирали точки заново, то удивительно, как мало требуется раствора, чтобы заполнить те швы, которые вы долбили часами или днями. 3⁄8 дюйма. соединение, выкопанное на глубину 3⁄4 дюйма, требует около одного 80 фунтов. мешок раствора на 40 кв. футов поверхности. В этом проекте мне нужно было заполнить примерно половину этой площади строительным раствором.

Мелкосерийное качество. Перемешайте раствор для повторного нанесения раствора небольшими порциями в ведре, используя миксер или ручной инструмент. Добавляйте воду только понемногу и тщательно перемешивайте, пока раствор не превратится в шар, который скрепляется и сохраняет свою форму.

Поскольку необходимый объем раствора очень мал, имеет смысл смешивать его небольшими порциями. Я не могу сказать достаточно: всегда используйте раствор, который мягче кирпича. Обычно доступны три основных типа: от самых твердых до самых мягких: M, S и N. Все они содержат портландцемент, гашеную известь и песок.И портланд, и известь являются вяжущими, но имеют разные характеристики. Портландцемент увеличивает прочность раствора на сжатие, но может сделать его хрупким и неподатливым. Известь имеет более низкую прочность на сжатие, но увеличивает прочность сцепления и гибкость, а также может самостоятельно залечивать небольшие трещины. Тип M обычно содержит в три раза больше портленда, чем извести, тогда как тип N содержит равные части портленда и извести.

Не используйте минометы типа M или S. Раствор типа N обычно рекомендуется для американской кирпичной кладки, построенной после 1900 года.Он мягче, чем любой современный кирпич, если не весь. Для более старых кирпичных и исторических зданий вам, вероятно, понадобится еще более мягкий раствор — Тип O, в котором есть только небольшое количество Портленда, или известковый раствор без какого-либо Портленда. Как правило, они смешиваются из сырых ингредиентов на месте и недоступны в упаковке.

Замесить раствор в чистом ведре. Если вы используете смесь в мешках, отмерьте необходимое количество в ведро, добавьте небольшое количество воды и начните перемешивание — для перемешивания вы можете использовать краевой или кирпичный шпатель, но я предпочитаю использовать угловую дрель с миксер для гипсокартона.Добавляйте воду понемногу, перемешивая, пока раствор не превратится в шар, который сохраняет свою форму. Следуйте инструкциям на пакете, если они отличаются от этого, и обязательно обратите внимание на рекомендации по смешиванию и времени ожидания. Рекомендации по смешиванию различаются, но для некоторых растворов в мешках требуется период смачивания и ожидания, чтобы извести и цемент полностью гидратировались. После того, как раствор в мешках станет влажным, до его использования остается ограниченное время. Не смешивайте больше, чем вы можете использовать в рабочих пределах, указанных на пакете.

Накрыть и хранить. Накрытие дымохода брезентом после переналадки и ежедневное легкое распыление в течение недели помогает известковому раствору оставаться влажным, что необходимо для надлежащего отверждения.

Здесь я смешал свой собственный известковый раствор из каменного песка и каменной извести типа S, которая представляет собой сухой гидратированный продукт в мешках. Я тщательно отмерил сухие ингредиенты — моя смесь состоит из двух частей песка и одной части извести. Я смешиваю сухие ингредиенты, затем добавляю небольшое количество воды и перемешиваю не менее 10 минут.Когда я могу превратить раствор в шар, который не развалится, я накрываю его и оставляю в ведре от пары часов до пары дней — пока воздух не может попасть в него, он победил. не затвердевает (еще одно преимущество этого раствора). Когда я буду готов использовать, я проверяю консистенцию и при необходимости добавляю еще немного воды. Он должен быть просто влажным и достаточно липким, чтобы прилипать к указателю вытачки, чтобы я мог легко перенести его на вертикальные швы, не роняя его, но не более влажным, иначе он размазает кирпич.

Подробнее о работе с кирпичом:

Кирпичные дымоходы несовместимы с герметичными домами

Исправления кирпича

Белая пыль на кирпичном камине

Постройте камин, кирпич за кирпичиком

от Fine Homebuilding # 293

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Посмотреть PDF

Ремонт дымоходов | Как отремонтировать дымоход

С чего начать с дымоходов? Вероятно, здесь: дымоход — это не просто удлиненное окно, это не просто портал изнутри наружу с глубокими кирпичными подоконниками. Дымоход, по сути, представляет собой машину для создания потока воздуха для сжигания топлива.Горячий воздух от огня в камине поднимается через колонну дымохода, создавая тягу, которая втягивает больше воздуха в камин, питая огонь. По сути, — например, машина — дымоходы сложнее, чем кажется. Снаружи, как правило, кирпич, но дымоход — внутренняя колонна — обычно изготавливается из глиняной черепицы. На самом деле обычно бывает два дымохода: один для камина, а другой — для системы центрального отопления дома. К тому же на дымоходе есть специальная цементная коронка.А знаете ли вы, что птицы, населяющие дымоход, могут со временем его повредить, и что есть некоторые виды птиц, населяющих дымоход, которые юридически защищены от выселения (или жарки)? Кроме того, что там могут быть еноты?

Как и любая машина, дымоходы требуют регулярного осмотра и ухода. По словам Рании Саррас, владелицы The Chimney Chap в Даксбери, штат Массачусетс, сертифицированный трубочист должен ежегодно проверять и чистить ваш дымоход и камин. (Уменьшение расходов на работу с дымоходом, выполняемое пиро-тиро, печально известно, что оно приводит к увеличению бюджета, особенно во время продажи жилья.Саррас предостерегает от любого типа ремонта дымохода, если у вас нет опыта, но если выяснится, что дымоход нуждается в ремонте, а вы относительно удобный домовладелец и не боитесь высоты, вот ее практическое правило: Ремонт по внешнему виду дымоход возможен; ремонт интерьера следует доверить профессионалам.

Готовы идти вперед? По словам Сарраса, это самые распространенные проблемы и способы их решения.

Эллиот Браун

МАТЕРИАЛ ПОЛУЧАЕТСЯ В ВАШ ДЫМ

Что это, вы говорите? Вы действительно не хотите, чтобы в дымоход попало что-либо — ни дождь, ни снег, ни животные.Крышка свешивается над отверстием, защищая его от непогоды, и, как правило, также имеет экран для защиты от тварей.

Что мне делать? Существует несколько различных стилей монтажа, и все они довольно просты. Некоторые скользят в дымоход и остаются на месте за счет трения; некоторые крепятся к самому дымоходу; а некоторые устанавливаются на корону — верхнюю часть дымохода, заклеенную цементом, — и закрепляются клеем.

Что могло пойти не так? По словам Сарраса, вы должны убедиться, что у вас есть колпак дымохода, размер которого соответствует вашему дымоходу.В частности: колпачок неправильной высоты может нарушить поток газов через дымоход и, возможно, даже создать обратную тягу, при которой дым попадет в ваш дом. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание: при установке заглушки, которая крепится к дымоходу, будьте осторожны, используйте подходящее оборудование и сверла для кирпичной кладки. Если вы взломаете дымоход, корону или кирпич, вы создадите больше проблем, чем решите. Наконец, убедитесь, что в дымоходе нет енотов. Им нравится располагаться на полке прямо над заслонкой, прямо над камином.Однажды Саррас установил колпачок, только для того, чтобы мама-енот проглотила экран, чтобы добраться до своих младенцев, которых Саррас непреднамеренно поймал внутри.

ВАША КОРОНА ТРЕЩЕНА

Что это, вы говорите? В самом верху дымохода кирпичи представляют собой горизонтальную поверхность, по которой могут скапливаться вода и снег. Если вода просочится внутрь, это может разрушить кладку, иногда даже до такой степени, что требуется полная перестройка дымохода. Чтобы предотвратить это, дымоход покрывается слоем специального раствора, называемого венцом, который обеспечивает защиту от атмосферных воздействий.Если она треснет, ее необходимо отремонтировать.

Что мне делать? Сначала очистите существующую коронку и залатайте трещины на ней. Затем добавьте новый слой раствора, чтобы создать свежее уплотнение без трещин.

Что могло пойти не так? Это довольно просто. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип раствора — он должен быть гибким, чтобы допускать нормальное расширение и сжатие, обусловленное температурой. И когда вы будете формировать новую корону, убедитесь, что она имеет небольшой наклон вниз к краям дымохода, чтобы помочь отводить воду.

Getty Images

ВАШИ КИРПИЧЕСКИЕ ОТСОСЫ

Что это, говоришь? Корона защищает кирпичи наверху, но кирпичи по бокам дымохода также могут быть повреждены проникновением воды.

Что мне делать? Это довольно просто: промойте дымоход с электроприводом, а затем опрыскайте кирпичи герметиком. (Существуют герметики, специально изготовленные для дымоходов.)

Что могло пойти не так? Вы можете упасть с крыши.

Джозеф Эчеверриа

ВАША СТУПКА ОТСТОЙ

Что это, говорите? Как и любая кирпичная стена, подверженная воздействию элементов, со временем раствор повреждается — образуются трещины и куски выпадают. Когда это произойдет, вам нужно будет перенаправить его.

Что мне делать? Цель состоит в том, чтобы определить места, где раствор достаточно поврежден и / или отсутствует, и смешать новый раствор для его замены.Подберите подходящий раствор и смешайте его в соответствии с инструкциями производителя. Затем воспользуйтесь мешком для раствора и шпателем, чтобы заполнить швы.

Что могло пойти не так? Главное, что нужно помнить здесь, это то, что вы должны удалить весь старый раствор . Вы не можете просто, скажем, выдавить каплю нового строительного раствора в пустоту, из которой, кажется, что-то выпало. В результате получится сустав, который в ближайшем будущем может потерпеть неудачу. Вместо этого отшлифуйте или вырежьте весь старый раствор, очистите зазор металлической щеткой, а затем добавьте новый раствор.

Брайан Робинсон

У ВАС МИГАЕТ ПРОБЛЕМА

Что это, говорите? Вспышка — это материал, который не пропускает воду в том месте, где дымоход выходит на крышу. Один его конец вдавливается в кирпичи, а другой засовывается под черепицу. Если он будет поврежден или оторвется от любого из них, внутрь попадет вода.

Что мне делать? По словам Сарраса, это самый сложный внешний ремонт, который домовладелец, вероятно, захочет рассмотреть — он требует обширных работ как с каменной кладкой, так и с крышей.Широкие штрихи: Гидроизоляция обычно выполняется из листового металла и состоит из двух частей: гидроизоляции основания, которая с одной стороны заправляется под черепицу, а с другой — прижимается к кирпичу; и заглушка, которая фиксируется в канавке, которую вы вырезали в растворе, и закрывает верхнюю часть гидроизоляции основания. Таким образом, вам нужно вырезать и согнуть фундаментную планку, чтобы выровнять нижнюю часть дымохода, поместить ее под черепицу, затем вычистить канавку вокруг дымохода (ступенчатые ряды кирпичей по бокам) и разрезать и установить колпачок переплет.

Что могло пойти не так? Просто посмотрите на эти инструкции еще раз. Многое могло пойти не так. Следите за раствором, берегите черепицу и, самое главное, убедитесь, что ваши изгибы и перекрытия ориентированы так, чтобы они действительно проливали воду.

В ВАШЕМ ДОМЕ ДЫМ

Что это, говоришь? В вашем доме дым !!!!!

Что мне делать? Вероятно, вы забыли открыть заслонку. Кроме того, похоже, что вы читаете не ту статью.Попробуй это.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как сложить боровок печной трубы из кирпича: Как выполнить кирпичную кладку печной трубы при переходе через потолок?

Технология кладки дымохода из кирпича

Ошибки при сооружении дымоходов | Отопительное оборудование и инженерные системы

Куда ветер — туда дым

На всякий пожарный

Материальное соответствие

Двухслойные стальные дымовые трубы

Горячая тема

Модульная дымоходная система для каминов

Модульная дымоходная система для котлов

строительство из кирпича и керамики для бани, трубопечные работы

Строительство печей в доме

Как построить фундамент

Как сложить очаг

Строительство печных труб

Трубопечные работы в бане

Обустройство дымохода над кровлей

устройство правильного дымоотвода своими руками

Из чего можно сделать дымоход?

Виды труб для дымохода

Рекомендации по выбору трубы для буржуйки

Инструктаж по сооружению дымохода

Этап #1 – сборка дымохода

Этап #2 – выполнение замеров

Этап #3 – монтаж всех составляющих конструкции

Этап #4 – проверка системы

Особенности обслуживания дымохода

Выводы и полезное видео по теме

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Выбор материала для дымохода в бане

Асбестоцементная труба

Черный металл

Кирпичный дымоход

Керамические дымоходы

Нержавеющая сталь

Стекло

Какие трубы используют

Виды монтажа: где устанавливать

Внешнее размещение

Внутреннее размещение

Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Диаметр трубы

Высота дымоотвода

Общие рекомендации по монтажу

Подготовительный этап

Работы на крыше

Проход через стену

1 вариант монтажа

2 вариант монтажа

Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

Сбор конструкции дымоотвода

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

Монтаж дымоотвода

Завершение монтажных работ

Ошибки при устройстве дымохода в бане

Кладка печей

Виды печных работ

Материалы для кладки печей

Требования к печам

Разновидности печей

Кладка печи на дровах

Кладка печи на природном газе

Печной фундамент

Сушка печи

Описание работ по кладке печей

Печь-камин своими руками

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

Порядовка кладки печи-камина

Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Как сделать простую, но эффективную печь?

Что потребуется для работы?

Подготовка

Схема кладки

Финальные работы

Ещё более простой вариант печки

Преимущества простейших печных конструкций

Заключение