Как укрепить фронтон из кирпича: Кладка фронтона из кирпича двухскатной крыши, как укрепить

Кладка фронтона из кирпича двухскатной крыши, как укрепить

Содержание:

Варианты обустройства кирпичного фронтона
Монтаж стропильной системы
Как выполняется кладка фронтона из кирпича
Отделка фронтона

Фронтоном называют торцевую стену, которая устанавливается над карнизом и закрывает подкровельное помещение. Данный элемент крыши выполняет две функции – поддерживает стропильный каркас со своей стороны и защищает чердак от атмосферных явлений. Для изготовления фронтонов могут использоваться разные материалы, но чаще всего они создаются из кирпича. О том, как выполняется кладка фронтона, и пойдет речь в этой статье.

Варианты обустройства кирпичного фронтона

Существует два возможных варианта обустройства фронтонов:

• Фронтоны возводятся вместе со стенами здания, после чего обустраивается стропильная система;
• Монтаж фронтонов осуществляется уже после сборки кровельной конструкции.

В любом случае фронтонам требуется не меньше внимания, чем всем остальным элементам крыши.

В том случае, если фронтон устанавливается до монтажа стропил, его потребуется укрепить для защиты от ветровых нагрузок. Для этих целей обычно используются пилястры или же поперечная стена, расположенная в чердачном помещении. Знание того, как укрепить фронтон, особенно актуально при монтаже крыш нестандартной конфигурации, включающих в себя несколько крупных фронтонов.

Монтаж стропильной системы

Чтобы фронтон из блоков двухскатной крыши и ее стропильный каркас составляли полноценную конструкцию, их форма должна совпадать. Если при монтаже стропил были допущены ошибки, то крышу просто не удастся совместить с созданным ранее фронтоном. Разумеется, простой подгонкой элементов в таком случае не обойтись – геометрия кровли уже нарушена, и для ее восстановления потребуются значительные усилия.

В качестве опоры для стропильного каркаса используется мауэрлат, выполненный из толстого деревянного бруса, уложенного на верхнюю часть стены. Если проектирование было проведено грамотно, то мауэрлат позволит подвести стропила непосредственно к фронтону. Наличие ошибок в проекте обязательно приведет к расхождениям в размерах элементов конструкции.

Для укладки мауэрлата нужно провести предварительную заливку армирующего пояса из железобетона. Такой пояс обеспечит жесткость верхней обвязки стен и предотвратит растягивающие нагрузки, идущие со стороны стропильных ног. При отсутствии армопояса стены будут раздвигаться – а это серьезная проблема, которую нужно в обязательном порядке решить.

Как выполняется кладка фронтона из кирпича

Нижние края стропильных ног обычно выводятся примерно на полметра за пределы стены. Такая конструкция необходима для формирования свесов, которые можно будет накрыть кровельным покрытием для защиты стен от атмосферных осадков. Чтобы создать свесы над фронтонами, нужно таким же образом вывести наружу коньковый брус и обрешетку. Если на крыше устанавливается несколько кирпичных фронтонов, то фундамент и стены должны быть предельно прочными, чтобы выдерживать увеличенную нагрузку.

При кладке фронтонов после монтажа крыши возникает небольшое осложнение – кладку можно выполнять только изнутри чердака. Это не очень удобно, но именно так зачастую приходится работать. К тому же, в процессе монтажа нередко допускается одна ошибка: еще до разметки треугольника крыши фронтон нужно выложить вдоль стены в два ряда кирпичей. Если этого не сделать, то установить мауэрлат и подвести к нему стропила будет очень сложно.

Дальнейший процесс кладки фронтона из кирпича выглядит следующим образом:

1. Прямо в центре стены, где будет располагаться фронтон, вертикально устанавливается рейка, длина которой соответствует высоте расположения конька. При помощи шнура рейка соединяется с углами здания, тем самым формируя треугольник (если фронтон будет иметь другую форму, то рейку все равно нужно устанавливать под коньком).
2. Крайние кирпичи укладываются вдоль протянутого шнура, а потом подрезаются, чтобы фронтон не был зубчатым. Кирпич во время примерки должен быть без раствора, но учитывать толщину цементного шва нужно обязательно.
3. Чтобы ускорить процесс укладки, желательно заранее сделать шаблон из дерева, который будет подкладываться под кирпич для имитации толщины шва.
4. Фронтон постепенно укладывается до самой верхней точки. Края кладки при необходимости выравниваются раствором. Чтобы повысить прочность конструкции, через 4-5 рядов нужно прокладывать в раствор арматурную сетку.

Отделка фронтона

Изготовленный из кирпича фронтон двухскатной крыши желательно обработать. Обычно для этих целей используется штукатурка – простое и дешевое решение. Также можно обшить конструкция сайдингом, но в таком случае лучше подождать пару лет, чтобы здание дало усадку. Читайте также: «Как сделать обшивку сайдингом фронтона крыши – теория и практика».

Высота фронтона определяется в зависимости от назначения подкровельного пространства. Обустраивая жилую мансарду, конек нужно располагать на высоте не менее 2,5 м, а для нежилого чердака этот показатель можно снизить.

Заключение

Фронтон – это часть крыши, обеспечивающая защиту чердака от внешних факторов и способная улучшить декоративные свойства всей конструкции. Обустраивая фронтон из кирпича, необходимо во всем следовать проекту и максимально качественно выполнять необходимые операции.

кладка, как укрепить, деревянный на кирпичном доме

Возведение фронтона требует предварительных
расчетов, специализированных знаний и, как минимум, базовых навыков каменщика.
Ошибки при проектировании или сооружении чреваты искривлением стропильной
системы, появлению в кладке трещин и даже обрушением. Как сделать фронтон из кирпича,
избежав распространенных ошибок, будет рассказано далее.

Содержание

1. Преимущества
   и недостатки
2. Какой
   кирпич подходит
3. Расчет
   размеров фронтона
4. Высота
   фронтона
5. Угол у
   основания фронтона
6. Площадь
   фронтона
7. Расчет
   материалов
8. Когда строить
   стропилу?
9. Этапы
   возведения и схема кладки фронтона
10. Отделка
    фронтона
11. Деревянный
    фронтон в кирпичном доме

Кирпичные фронтоны обладают следующими
достоинствами:

• Высокие прочностные
  характеристики;
• Длительный срок службы;
• Кирпич без какой-либо
  дополнительной обработки не горит, не гниет, в нем не заводится жучок и не
  образуется плесень;
•  Широкий ассортимент материала для
  строительства, среди которого масса доступной по цене продукции;

Существенный недостаток один: каменные
сооружения отличаются от прочих значительной массой (исключение газобетон,
пенобетон), что неизбежно сказывается на требованиях к несущей конструкции и
фундаменту. Также к минусам стоит отнести меньшую универсальность в сравнении с
каркасными аналогами, которые применимы практически на любых строениях.

Какой
кирпич подходит

При выборе материала для кирпичного фронтона
необходимо учитывать его вес и внешний вид здания. Если возведение стен
выполнялось лицевой кладкой, с использованием качественного материала, то
фронтонная конструкция возводится в том же стиле, за исключением ситуаций,
когда необходимо реализовать специфические дизайнерские решения.

Если же дом построен черновой кладкой и
предполагается последующая отделка, решающим фактором при выборе материала
будет его вес (естественно, не в ущерб прочности). На строении из газобетона не
следует сооружать массивные конструкции из более плотного и тяжелого камня,
такого как полнотелый кирпич или шлакоблок. Технологически воплотить подобное
возможно, однако рациональным такое решение назвать трудно.

Наиболее правильным будет использование
пористых или пустотелых изделий – пенобетона, ячеистого кирпича и подобных им
материалов. Это в значительной степени уменьшит нагрузку на несущие стены и
фундамент строения, к тому же стоит подобная продукция несколько меньше
монолитных изделий, для изготовления которых требуется больше сырья.

Расчет
размеров фронтона

Геометрическую форму и габариты фронтона для кирпичного дома
следует прорабатывать еще в ходе проектирования. При составлении проекта
учитывают такие моменты, как назначение чердачного пространства, особенности
стропильной системы, климатические и механические воздействия на кровельную
конструкцию. Кроме того, зная площадь фронтона, возможно максимально точно вычислить
его массу, чтобы внести ее в расчет нагрузок на стеновой каркас и фундамент.

Высота
фронтона

Высотой фронтона принято считать расстояние от
его основания (карниза) до конька крыши. Данная величина в первую очередь
зависит от того, как будет использоваться пространство под кровлей. Если
планируется обустраивать жилое помещение, не стоит делать высоту фронтона
меньше, чем 2,5 м. Обычный чердак, для хранения бытовых принадлежностей, будет
достаточно удобен и функционален при высоте 1,5-2 м.

Помимо использования подкровельного
пространства высота фронтона влияет на внешний вид здания и крыши в частности.
Если вертикальные размеры фронтонной надстройки более чем в полтора раза
превосходят расстояние от фундамента до верха стены, крыша визуально создает
подавляющий эффект. Непропорционально низкие фронтоны выглядят еще хуже,
несмотря на то что подавление отсутствует. Такие конструкции делают здание
чрезмерно приземистым. Наиболее гармонично смотрятся дома, в которых фронтон и
стены примерно одной высоты.

Угол у
основания фронтона

Фактически, это угол ската кровли относительно
горизонтальной плоскости. Определяя данную величину, можно либо отталкиваться
от высоты фронтона, либо рассчитывать высоту относительно заданного угла.

Фронтон двухскатной крыши, скаты которой одинаковы,
представляет собой равнобедренный треугольник. Чтобы определить углы основания,
его необходимо разделить на два прямоугольных треугольника медианой, исходящей
из вершины (конька кровли). Полученные прямоугольники состоят из гипотенузы,
которая является скатом крыши и двух катетов. Один из катетов – высота
фронтона, второй – половина его основания. 

Расчет угла при заданной высоте выглядит
следующим образом:

tg A = 2H/L. Где A – угол основания, H – высота фронтона, L – длина основания. Для
фронтона с шестиметровым основанием и высотой 4 м угол будет равен: tg A = 8/6, что в
результате дает угол 53°.

Расчет высоты, если угол известен:

H=1/2L* tg A. Для основания (L) 6 метров и
угла 60° высота будет равна: H = 6/2 * tg 60° = 3 * 1,73 = 5,19 м.

Площадь
фронтона

Расчет площади фронтона зависит от его формы,
которая на современных зданиях бывает треугольной, трапецеидальной,
пятиугольной и даже овальной.

• Площадь треугольной конструкции
  рассчитывается по формуле, знакомой многим из школьного курса: высота
  треугольника умножается на половину основания. Площадь фронтона высотой 3 м и
  длиной основания 4 м будет равна: S = 3 * ½ * 4 = 3 * 2 = 6 м².
• Для вычисления площади трапецеидального
  сооружения необходимо сложить длины оснований фигуры (верх и низ) и разделить
  на 2, после чего полученный результат умножить на высоту.
• Площадь пятиугольных фронтонов
  рассчитывается сложением площадей треугольника, который формирует верхнюю часть
  конструкции и нижней трапеции. Вычисления проводятся способами, описанными
  выше.

Расчет
материалов

В большинстве случаев определение площади
сооружения требуется чтобы подсчитать материал для возведения или последующей
отделки. Количество кирпича зависит от его габаритов, типа кладки и величины
растворного шва. Стандартным принято считать кирпич 250х120х65 мм,
приблизительная толщина кладочного шва – 1 см.

Если кладка выполняется в полкирпича, то при
расчете количества, следует использовать боковую площадь (250х65), прибавив к
каждой из сторон половину толщины шва (5 мм). Таким образом фактическая площадь
каждого кирпича в кладке будет равна: (250+5) * (65+5) = 255 * 70 = 178,5 см²,
следовательно, на 1 м² понадобится примерно 56 кирпичей.

Когда строить
стропилу?

Стропильная система монтируется либо до
возведения фронтона, либо после:

• После возведения фронтона. Наиболее популярный среди опытных строителей вариант. Выбирая его, необходимо провести детальный расчет высоты и площади фронтонной конструкции. Это важно даже при постройке простых прямоугольных домов с симметричными двускатными крышами, поскольку при ошибках в расчетах велика вероятность получить в результате перекос конструкции.
• До возведения фронтона. В этом случае стропильная система монтируется без фронтона и нет надобности проводить какие-либо вычисления высоты и площади, что устраивает начинающих строителей. Однако последующие кладочные работы приходится проводить в стесненных условиях чердачного пространства, и некоторые манипуляции выполнить довольно затруднительно.

Этапы
возведения и схема кладки фронтона

В первую очередь необходимо выполнить
подготовительные работы для корректного монтажа будущей стропильной системы.
Как правило, нижняя часть стропильной ноги опирается на продольный брус
(мауэрлат), который монтируется на несущую стену. В зависимости от конструкции
кровли мауэрлат либо скрыт за фронтоном, либо выступает за него, формируя свес.
В любом случае размер опорного бруса, а иногда и стропил, следует
компенсировать, проложив в основании фронтона соответствующее количество рядов
кирпичной кладки.

Кладка
фронтона из кирпича симметричной двускатной крыши включает
в себя следующие этапы:

1. Разметка. Посередине опорной стены перпендикулярно основанию устанавливают рейку, верхняя часть которой определяет местоположению конька. От вершины рейки к углу каждой из боковых стен натягивают шнур, в результате чего формируется треугольный контур будущего фронтона.
2. Кладка и армирование. Кладку выполняют обычным способом, не выступая за пределы треугольного контура, сформированного шнуром. Чтобы возводимая конструкция не получилась зубчатой крайние кирпичи подрезают. Подрезка выполняется после предварительной разметки, для этого кирпич кладут без раствора и отмечают угол по шнуру. При разметке следует учитывать толщину кладочного шва, для чего удобно использовать шаблон соответствующего размера. Каждые 4-5 рядов укрепляют армирующей сеткой, которую кладут в растворный шов с целью повышения прочности сооружения.
3. Выравнивание. Неровности, образовавшиеся на боковых гранях фронтона, заделывают цементным раствором.

Высокие конструкции желательно дополнительно укрепить, так как
воздействие на них внешних факторов может привести к обрушению. Для увеличения
вертикальной устойчивости фронтона внутри строения сооружают простенок, который
служит дополнительной опорой. Если фронтон чрезмерно массивный, с наружной
стороны стен выкладывают пилястры, компенсирующие нагрузку на основание.

Отделка
фронтона

Отделка требуется в тех случаях, если кладка выполнялась черновыми материалами, такими как шлакоблок, пенобетон, газобетон или обычный кирпич. Наиболее доступный вариант – штукатурка с последующим покрытием фасадной краской. Помимо цементного покрытия возможна облицовка фронтона кирпичом, сайдингом, вагонкой, пластиком или листовыми материалами. Чтобы лицевой декор гармонично сочетался с общим дизайном отделка фронтона выполняется в том же стиле, что и стены строения.

Следует помнить, что приступать к отделочным работам, в особенности к штукатурке, желательно после усадки дома. В идеале строение должно простоять, как минимум, два зимних периода. Выждав это время, можно не опасаться, появления трещин, осыпания краски или деформации наборного покрытия.

Деревянный
фронтон в кирпичном доме

Наиболее распространенный вариант деревянного
фронтона – конструкция каркасного типа, обшитая лицевым покрытием. Такое
сооружение, как правило, обходится дешевле, проще в изготовлении и быстрей
реализуется. Это делает его популярным при самостоятельной застройке или
малобюджетном строительстве. 

Несущий брус каркасного фронтона крепится к
мауэрлату, коньку, стропилам и основанию. После этого монтируется обрешетка
(рейка подходящего сечения или оцинкованный профиль). Если планируется наличие
окон или дверей, в каркас включают дополнительные опорные элементы проемов.
Готовую конструкцию утепляют, изолируют от влаги, после чего обшивают наборным
или листовым покрытием.

Деревянный
фронтон в кирпичном доме – актуальное решение для тех
случаев, когда стропильная система уже собрана или вес конструкции имеет
критическое значение. Каркасный фронтон будет легче практически любого
каменного сооружения, в том числе выложенного из пустотелых или пористых
материалов.

Исторические экстерьеры: Кирпич и каменная кладка

Паутина старого дома

Эксперты по сохранению из Службы национальных парков рекомендуют следующие шаги при восстановлении любого исторического строения. Во-первых, определите исторически значимые особенности. Во-вторых, защищают исторически значимые функции. Третий , восстановите поврежденные исторически важные детали. Четвертый , замените то, что не подлежит ремонту. Пятый , воссоздайте недостающие функции, которые были исторически значимыми. И, наконец, , избегайте новых дополнений, которые изменяют исторический внешний вид внутри или снаружи. Эти шаги основаны на руководящих принципах, разработанных Министерством внутренних дел.

Кирпичная кладка: введение

Долговечность и внешний вид каменной стены зависят от размера отдельных блоков и раствора.

Камень является одним из самых прочных строительных материалов для каменной кладки и использовался на протяжении всей истории американского строительства. Виды камня, наиболее часто встречающиеся в исторических зданиях в США, включают различные типы песчаника, известняка, мрамора, гранита, сланца и полевого камня. Кирпич значительно различался по размеру и качеству. До 1870 года кирпичные глины прессовали в формы и часто обжигали неравномерно. Качество кирпича зависело от типа доступной глины и технологии изготовления кирпича; к 1870-м годам — ​​с усовершенствованием процесса экструзии — кирпичи стали более однородными и прочными. Терракота также представляет собой продукт из глины, высушенной в печи, популярный с конца 19 века до 1930-х годов. Развитие офисных зданий со стальным каркасом в начале 20 века способствовало широкому использованию архитектурной терракоты. Adobe , который состоит из высушенных на солнце глиняных кирпичей, был одним из первых постоянных строительных материалов, используемых в США, в основном на юго-западе, где он до сих пор популярен.

Раствор используется для скрепления блоков каменной кладки. Исторический раствор, как правило, был довольно мягким и состоял в основном из извести и песка с другими добавками. После 1880 года обычно добавляли портландцемент, что приводило к получению более жесткого и невпитывающего раствора. Как исторический миномет, начало 9Штукатурные покрытия 0006 также были в значительной степени основаны на извести, твердость которых увеличивалась с добавлением портландцемента в конце 19 века. Бетон имеет долгую историю, он по-разному изготавливался из табби, вулканического пепла, а позже и из природного гидравлического цемента, до появления портландцемента в 1870-х годах. С тех пор бетон также используется в сборной форме.

Несмотря на то, что каменная кладка является одним из самых прочных исторических строительных материалов, она также очень восприимчива к повреждениям в результате неправильного технического обслуживания или ремонта, а также жестких или абразивных методов очистки.

Этап 1: Определить, сохранить, сохранить

Определить, сохранить и сохранить элементы каменной кладки, которые важны для определения общего исторического характера здания, такие как стены, кронштейны, перила, карнизы, оконные наличники, дверные фронтоны, ступени и колонны; и детали, такие как инструменты и схемы склеивания, покрытия и цвет. Материалы и мастерство иллюстрируются этой каменной стеной.

Не рекомендуется:

• Удаление или радикальное изменение элементов каменной кладки, которые важны для определения общего исторического характера здания, в результате чего этот характер уменьшается.
• Замена или восстановление большей части наружных каменных стен, которые можно было бы отремонтировать, чтобы в результате здание перестало быть историческим и представляло собой новую постройку.
• Нанесение краски или других покрытий, таких как штукатурка, на кирпичную кладку, которая ранее не окрашивалась или не была покрыта, для придания нового внешнего вида.
• Удаление краски с исторически окрашенной каменной кладки.
• Радикальное изменение типа краски или покрытия или его цвета.

Вернуться к началу

Шаг 2. Защита и поддержание исторически значимых элементов

Защита и уход за кирпичной кладкой путем обеспечения надлежащего дренажа, чтобы вода не застаивалась на плоских горизонтальных поверхностях и не скапливалась в изогнутых декоративных элементах. .

Очищайте каменную кладку только в случае необходимости, чтобы остановить разрушение или удалить сильное загрязнение.

Провести испытания по очистке поверхности каменной кладки после того, как будет установлено, что такая очистка подходит. За испытаниями следует наблюдать в течение достаточного периода времени, чтобы были известны как немедленные, так и отдаленные эффекты, чтобы можно было выбрать наиболее щадящий метод.

Очищайте каменные поверхности максимально щадящим способом, например водой под низким давлением и моющими средствами, используя щетки из натуральной щетины, как показано выше.

Осмотрите окрашенные поверхности каменной кладки, чтобы определить необходимость повторной окраски. Это граффити внизу снято с гранита с помощью припарки.

Удалите поврежденную или испорченную краску только до следующего здорового слоя, используя максимально щадящий метод (например, ручное соскабливание) перед повторной окраской.

Нанесите совместимые лакокрасочные покрытия после надлежащей подготовки поверхности.

Перекрасить в цвета, исторически соответствующие зданию и району.

Оцените общее состояние каменной кладки, чтобы определить, требуется ли что-то большее, чем защита и техническое обслуживание, то есть потребуется ли ремонт каменной кладки.

Не рекомендуется:

• Неспособность оценить и устранить различные причины разрушения растворных швов, такие как протекающие крыши или желоба, неравномерная осадка здания, капиллярное действие или воздействие экстремальных погодных условий.
• Очистка каменных поверхностей, когда они не сильно загрязнены, для придания им нового внешнего вида, что приводит к ненужному попаданию химикатов или влаги в исторические материалы.
• Очистка каменных поверхностей без испытаний или без достаточного времени, чтобы результаты испытаний имели ценность.

Не подвергайте пескоструйной очистке кирпичные или каменные поверхности с использованием сухого или мокрого песка или других абразивов. Эти методы очистки постоянно разрушают поверхность материала и ускоряют износ, как показано слева.

Также не рекомендуется:

• Использование метода очистки с использованием воды или жидких химических растворов, когда существует вероятность замерзания.
• Очистка химическими средствами, которые могут повредить каменную кладку, например, кислотой на известняке или мраморе или оставлением химикатов на каменных поверхностях.
• Применение методов очистки водой под высоким давлением, которые могут повредить историческую кладку и растворные швы.
• Удаление краски, прочно прилипшей к кирпичной кладке и тем самым защищающей ее.
• Использование методов удаления краски, разрушающих каменную кладку, таких как пескоструйная обработка, применение едких растворов или очистка водой под высоким давлением.
• Несоблюдение инструкций производителя по продукту и применению при перекрашивании кирпичной кладки.
• Использование новых цветов краски, которые не подходят для исторического здания и района.
• Непринятие надлежащих мер для обеспечения защиты элементов каменной кладки.

Вернуться к началу

Этап 3: Восстановление поврежденных исторических элементов

Ремонт каменных стен и других элементов каменной кладки путем повторной затирки растворных швов, где есть признаки износа, такие как рассыпающийся раствор, трещины в растворных швах , незакрепленные кирпичи, влажные стены или поврежденная штукатурка.

Удалите испорченный раствор, тщательно обработав швы вручную, чтобы не повредить кладку.

Дубликат старого раствора по прочности, составу, цвету и текстуре.

Дублирование швов старого раствора по ширине и профилю шва.

Ремонт штукатурки, как показано справа, путем удаления поврежденного материала и заполнения новой штукатуркой, которая дублирует старую по прочности, составу, цвету и текстуре.

Используйте глиняную штукатурку в качестве поверхностного покрытия поверх необожженного, нестабилизированного самана, поскольку глиняная штукатурка приклеится к саману.

Обрежьте поврежденный бетон, чтобы удалить источник износа (часто коррозия на металлической арматуре). Новый пластырь необходимо наносить осторожно, чтобы он удовлетворительно сцепился с историческим бетоном и соответствовал ему.

Восстановление элементов каменной кладки путем заделки, заделки или укрепления каменной кладки с использованием признанных методов консервации. Слева — изображение заменяющих камней, обработанных так, чтобы они соответствовали оригиналу. Ремонт может также включать ограниченную замену в натуральном виде или совместимым замещающим материалом тех сильно изношенных или отсутствующих частей элементов каменной кладки, когда имеются уцелевшие прототипы, такие как терракотовые кронштейны или каменные балясины.

Наносите новые или неисторические средства обработки поверхности, такие как водоотталкивающие покрытия, на каменную кладку только после повторной обработки и только в том случае, если ремонт каменной кладки не устранил проблемы проникновения воды.

Не рекомендуется:

• Удаление неиспорченного строительного раствора с прочных швов, затем повторное шпатлевание всего здания для достижения однородного внешнего вида. Пример этого показан справа.

• Использование электрических пил и молотков, а не ручных инструментов, для удаления испорченного раствора из швов перед повторной заточкой.
• Перетачивание раствором с высоким содержанием портландцемента (если только он не содержит исторический раствор). Это часто может создать связь, более прочную, чем исторический материал, и может привести к повреждению из-за разного коэффициента расширения и разной пористости материала и раствора.
• Переточка с синтетическим герметиком.
• Использование метода «скрабирования» для переточки вместо традиционных методов переточки.
• Изменение ширины или профиля стыка при изменении точки.
• Удаление прочной штукатурки; или ремонт новой штукатуркой, которая прочнее исторического материала или не передает такой же внешний вид.
• Нанесение цементной штукатурки на необожженный нестабилизированный саман. Поскольку цементная штукатурка не будет сцепляться должным образом, влага может попасть между материалами, что приведет к ускоренному износу самана.
• Ремонт бетона без устранения источника износа.
• Замена всей каменной кладки, такой как карниз или балюстрада, когда ремонт кладки и ограниченная замена изношенных или отсутствующих частей уместны.
• Использование материала-заменителя для запасной части, который не передает внешний вид сохранившихся частей каменной кладки или является физически или химически несовместимым.
• Нанесение водостойких, водоотталкивающих или неисторических покрытий, таких как штукатурка, на каменную кладку в качестве замены повторной зачистки и ремонта каменной кладки. Покрытия часто не нужны, дороги и могут изменить внешний вид исторической кладки, а также ускорить ее износ.

Вернуться к началу

Шаг 4: Замените то, что не подлежит ремонту использование вещественных доказательств в качестве модели для воспроизведения функции. Примеры могут включать большие участки стены, карниз, балюстраду, колонну или лестницу. Если использование одного и того же материала технически или экономически нецелесообразно, можно рассмотреть возможность использования совместимого материала-заменителя.

Не рекомендуется:

Удаление элемента кладки, не подлежащего ремонту, без его замены; или заменить его новой функцией, которая не передает тот же внешний вид.

Вернуться к началу

Шаг 5: Воссоздание отсутствующих элементов

Проектирование отсутствующих исторических элементов представляет собой особенно сложные технические или дизайнерские аспекты проектов реабилитации. Это следует рассматривать только после того, как будут решены проблемы сохранения, перечисленные выше.

Спроектируйте и установите новый элемент каменной кладки, такой как ступеньки или дверной фронтон, когда исторический элемент полностью отсутствует. Это может быть точная реставрация с использованием исторической, изобразительной и физической документации; или быть новым дизайном, совместимым с размером, масштабом, материалом и цветом исторического здания.

Не рекомендуется:

• Создание ложного исторического облика, поскольку замененная каменная кладка основана на недостаточной исторической, графической и физической документации.
• Представляем новую особенность каменной кладки, которая несовместима по размеру, масштабу, материалу и цвету.

Вернуться к началу

Чтобы увидеть список всех рассказов из этой серии, нажмите здесь.

Об авторе
Паутина старого дома

Внутренняя паутина старого дома

Восстановление деревянных элементов в старых домах5 Дом королевы Анны. Еще впереди перила с оригинальными балясинами, восстановленными владельцем.

Фото: Джина Беллоус

Когда Нейт Скайлз осматривал сломанный декоративный фронтон рядного дома в Филадельфии , последний раз отреставрированный примерно в 1900 году, гнилое дерево выпало у него из рук. Трехмерный наконечник в центре был покрыт слоями краски, но нетрудно было заметить, что он тоже был в грубой форме. Весь фронтон находился под прямыми солнечными лучами не менее века, и каждый раз, когда шел дождь, на него лилась вода из ближайшей канавы. Все было мокрым давно. Хотя Скайлз как владелец Main Line Shutters специализируется на реставрации исторических ставней, он согласился взять на себя фронтон и другие декоративные элементы фасада, зная, что сохранение как можно большего количества оригинального материала потребует многочасового труда.

В районе Лос-Анджелеса в 3000 милях переднее крыльцо и верхняя галерея крыльца Джины Беллоус 1895 года «Королева Анна» находились в ужасном состоянии. Беллоус наняла опытных плотников, чтобы восстановить обветшавшее крыльцо, но зарезервировала для себя кропотливый проект: ремонт и восстановление 41 оставшейся оригинальной балясины.

В то время как Скайлз привнесла навыки и опыт ремесленника в проект фронтона, Беллоус восстановила балясины своими руками. Оба реставратора использовали двухкомпонентные эпоксидные смолы для ремонта декоративных элементов, которые являются основными маркерами стиля для каждого дома. В обоих случаях прогресс был медленным и требовал как экспериментов, так и терпения, чтобы вернуть к жизни эти исторические деревянные сокровища.

Ремонт фронтона

Вход со сломанным фронтоном в рядном кирпичном доме 19-го века, вероятно, относится к обновлению стиля начала 20-го века. Удивительно, но большая часть первоначального дерева на фронтоне осталась нетронутой, даже ребристые и плоские участки, образующие треугольник. Чтобы восстановить сборку, Скайлз снял ее с передней части дома и самостоятельно работал над основными компонентами.

Он начал с того, что дал фронтону просохнуть в течение нескольких недель, чему способствовали инъекции ацетона через крошечные пилотные отверстия, просверленные в дереве. Сняв фронтон, Скайлз отремонтировал кирпич, который находился за ним. В двери отсутствовала перемычка (первоначальная стальная была снята ок. 19 г. до н.э.).00), поэтому он добавил новый, сделанный из куска 150-летнего дерева. Новая перемычка не только поддерживает ряды кирпича над дверью, но и обеспечивает большую площадь крепления фриза и верхнего конца фронтона.

После того, как древесина в основной части фронтона была достаточно высушена, Скайлз укрепил участки мягкой древесины, капнув жидкий эпоксидный закрепитель, используя продукт Abatron под названием LiquidWood. Нанесенный каплями или впрыснутый в древесину, закрепитель укрепляет и восстанавливает древесину по мере ее отверждения. Для нанесения он просверлил отверстия диаметром 1/8 дюйма в нескольких местах, а затем вдавил вязкую смолу. Когда древесина больше не могла удерживать жидкость и после того, как эпоксидная смола затвердела, он начал наносить WoodEpox, аналог LiquidWood, который замешивается в равных частях, чтобы сформировать податливый наполнитель, который немного напоминает Play-Doh. Скайлз обильно наносил пастообразный наполнитель вручную, а затем придавал форму сформированным областям после его затвердевания, используя различные методы. Некоторые из них были изобретены попутно, например, использование штифтов (маленьких гвоздей) в качестве миниатюрной арматуры для удержания эпоксидного наполнителя на нижней стороне выступающих элементов.

После лепки заполненных участков до тех пор, пока профили примерно не совпадут с линиями исходного фронтона, Скайлз удалил лишний материал с помощью лобзика. Затем он медленно восстановил точные профили с помощью ручных инструментов. Он начал с рашпилей и стамесок, затем перешел к изогнутым напильникам. и, наконец, для профилирования шлифовальных тарелок, имеющих формованную форму. Медленная и неуклонная работа позволила ему получить правильный профиль, не удаляя слишком много материала.

Чтобы попасть в труднодоступные места, Скайлз иногда нарезал профиль на деревянный брусок и использовал его как шлифовальный брусок. Еще один из его приемов состоит в том, чтобы дважды сложить наждачную бумагу на конце трехдюймового пластикового шпателя, чтобы попасть в узкие углы, не вырезая канавки в дереве.

Навершие переделано отдельно. После высыхания он развалился на три части. В местах с трещинами и трещинами вся деталь была залита жидкой эпоксидной смолой, а затем полностью покрыта наполнителем из эпоксидной пасты. Скайлз использовал эпоксидный наполнитель для заполнения повреждений торцевых зерен, а затем постепенно формировал трехмерный наконечник с помощью изогнутых напильников и профильных шлифовальных тарелок. Он использовал более мягкие прокладки из пеноматериала и плотные резиновые подкладки на деталях бухты.

Он прикрепил заднюю часть навершия к передней с помощью столярного клея, зажимов и нескольких скрытых винтов. Маленькая заглушка в верхней части навершия была буквально установлена ​​на место с большим количеством эпоксидной смолы — вишенка на вершине.

Поэтапный ремонт фронтона

Скайлз снял фронтон и ограду кирпичного рядного дома XIX века, затем работал над каждым элементом — фризом, собственно фронтоном, навершием и пилястрами — отдельно. Фронтон и навершие потребовали больше всего труда.

Шаг за шагом: ремонт фронтона

1. Фронтон кирпичного дома начала ХХ века отходил от фасада. Дерево вокруг креплений сгнило.

2. После обширного армирования жидкой эпоксидной смолой мастер Нейт Скайлс сформировал, вылепил, вырезал и отшлифовал недостающие и поврежденные участки с помощью эпоксидного наполнителя.

3. Скилы заполнены в местах отсутствующей древесины, затем вырезаны, выточены, зачищены и сошлифованы излишки материала
, чтобы получить правильные профили литья.

4. Профильные шлифовальные тарелки позволили Skiles точно отшлифовать контурные формы, как в этой рифленой пилястре
под фронтоном.

5. Готовый фронтон на месте, после грунтовки.

Восстановление навершия

Навершие было самой сложной частью фронтона для ремонта. Хотя с улицы он выглядел солидным, облепленный краской навершие имел такую ​​грубую форму, что расслаивался по мере высыхания.

1. Навершие в конце концов развалилось на три части, и Нейту Скайлзу пришлось проявить изобретательность, чтобы починить его.

2. Чтобы скрепить его во время работы, Скайлз сделал приспособление для крепления изогнутой передней части, затем приклеил, зажал и
добавил винты с плоской задней стороны.

3. Навершие приняло первоначальную форму. После первоначальной грунтовки все оставшиеся небольшие щели были заполнены стандартной шпаклевкой по дереву.

4. Фронтон, его фриз и навершие снова на месте дома, готовые к покраске.

5. Крупный план навершия после последнего финишного слоя. Скайлз прикрепил медные колпачки к заостренной вершине фронтона и загерметизировал их там, где они соприкасались с кирпичной поверхностью.

Рядный кирпичный дом 1800-х годов остается элегантным; Дверная окантовка в стиле колониального возрождения была добавлена ​​​​в 20 веке.

Восстановление исторических деревянных балясин

Домовладелице Джине Беллоус посоветовали выбросить оставшиеся балясины на ее крыльце в стиле Королевы Анны и изготовить новые. Другим они казались мусором; Беллус знал, что они были выточены вручную 125 лет назад из старых досок и были частью истории дома.

Некоторые были в хорошем состоянии, но другие были расколоты, с подгнившими концами или без кусков дерева. Для снятия многих слоев поврежденной краски потребовалось два применения химического растворителя. Во время работы она с ужасом обнаружила, что некоторые балясины были плохо отремонтированы горячим клеем. «Клей — это не то, что вы используете для соединения дерева, особенно на перилах».

Следующим шагом было внутреннее укрепление дерева. Она поместила от шести до восьми балясин в 5-галлонное ведро, чтобы держать их в вертикальном положении, и нанесла жидкую эпоксидную смолу, чтобы укрепить дерево изнутри. Чтобы закрепитель оставался более или менее на месте, она использовала полоски малярной ленты шириной 3 дюйма, чтобы сформировать барьер вокруг концов.

После первого нанесения жидкой эпоксидной смолы, она обнаружила, что некоторые балясины протекают. Нанесение кусочков эпоксидной смолы на отверстия по бокам помогло удержать закрепитель на месте. Потребовалось две или три заливки, прежде чем древесина перестала впитывать закрепитель.

Поскольку древесина уже стала намного тяжелее, компания Bellous смешала партии WoodEpox, наполнителя из эпоксидной пасты, которые смешивали в равных частях, чтобы получить гибкий состав. Чтобы помочь материалу сцепиться в областях недавно обнаженной древесины, она нанесла кистью немного жидкой эпоксидной смолы, а также немного денатурированного спирта, прежде чем заполнить участки отсутствующей древесины. Она плотно вдавила компаунд на место, немного переполнив его, и продолжала добавлять компаунд, пока не кончилось. Чтобы помочь сформировать квадратную форму на концах балясин, она прикрепила плоские деревянные планки по углам, чтобы создать 9Угол 0 градусов. Кроме того, она переполнила нижние концы, дав ей дополнительный материал, чтобы балясину можно было выстрогать и отшлифовать до нужной высоты.

Последним этапом перед грунтовкой и покраской было отшлифовать каждую балясину так, чтобы торцы были прямыми и одинаковой высоты, а точеные участки были ровными и пропорциональными остальной части набора. Как и Скайлз, она использовала различные инструменты и методы шлифования, в зависимости от того, была ли поверхность плоской или изогнутой.

В общей сложности 41 балясина крыльца была среди немногих уцелевших элементов на переднем крыльце 1895 Королева Анна. Хотя владелица Джина Беллоус наняла опытного токаря по дереву для фрезеровки других недостающих элементов, она сама занялась восстановлением балясин.

1. и 2. Последний дюйм или около того внизу этой балясины сгнил. После ремонта двумя видами эпоксидки, квадратная и добротная.

3. Здесь не нужно сверлить отверстия: щели в торцах балясин быстро пропитываются смолистой эпоксидной смолой. Беллоус заклеил концы скотчем (малярный скотч оказался более удачным), чтобы закрепитель оставался на месте.

4. Компания Bellous использовала небольшие полоски дерева, чтобы вернуть каждому концу балясины более или менее квадратную форму, пока эпоксидная смола была еще мягкой. Для достижения правильной формы и пропорций потребовались обширные инструменты и шлифование.

5. Белые пятна на отремонтированных балясинах показывают, где отсутствует древесина и заменена эпоксидным наполнителем.

Изготовление новых имбирных пряников

Слева: Кирпичный пол и потолок бокового крыльца были повреждены и не подлежали ремонту, как и галерея наверху. Большинство столбов и балясин стоило спасти. Справа: полностью отреставрированное боковое крыльцо с перилами, поддерживаемыми оригинальными балясинами. Домовладелец покрасил потолок крыльца в традиционный светло-синий цвет.

Джина Беллоус смогла спасти и отреставрировать существующие балясины крыльца, но балясин верхней галереи не было уже как минимум 30 лет. (На снимке дома, который Джина нашла в 1980-х годах, перила были заменены серией балясин странной формы, плохо расположенных балясин, которые также пропали без вести). балясины для верхнего крыльца. По словам одного выжившего, они также вручную вырезают кронштейны, которые удерживают на месте только что отфрезерованные перемычки.

Слева: Скотт Рут из Abaroot Woodturning использовал утилизированную древесину, чтобы воссоздать верхнюю часть стойки для дома 1895 года, а затем вручную вырезал кронштейны. Спандрели пришли от Vintage Woodworks. Справа: одна из отреставрированных стоек с новыми кронштейнами и перемычкой на готовом крыльце.

Использование эпоксидных смол для ремонта древесины

Эпоксидные смолы представляют собой класс синтетических термореактивных полимеров, используемых в клеях, закрепителях, пластмассах, наполнителях, формовочных смесях и покрытиях. Эпоксидные смолы имеют множество различных составов и применений, а также разное время обработки и отверждения. Их получают путем смешивания двух отдельных компонентов — обычно из двух отдельных контейнеров, обозначенных А и В — непосредственно перед использованием.

Эпоксидные смолы, используемые для восстановления древесины, состоят из смолы и отвердителя. После смешивания в пропорции один к одному химическая реакция превращает смолу в гель, а затем в твердое вещество, позволяя материалу формироваться и формироваться. После отверждения он такой же прочный, как и древесина, которую он заменил.

Правила ремонта древесины:
1. Scrape, не SCAR 2. Ремонт с эпоксидной смолой (никогда не автободий) 3. Достижение «Безусловство»
4. 9 Prime и Prime. раз  5. Затем покрасьте и  отшлифуйте еще немного . 6. Достичь красивой отделки
— Нейт Скайлз из главной линии жалюзи

Закрепитель 

Это эпоксидная смола в вязкой жидкой форме , которую можно капать, выливать, впрыскивать или наносить кистью на поврежденную древесину. Пористая древесина охотно впитывает его, как губка. Поскольку это жидкость, закрепитель может проникать до порога здоровой древесины , возвращая поврежденному участку значительный процент его прежней прочности по мере отверждения

Паста-наполнитель

Комбинация смол и добавок, которые вместе образуют паста для заполнения зазоров , они разработаны так, чтобы хорошо сцепляться с уплотненной древесиной (закрепители и пастообразные наполнители обычно разрабатываются для совместной работы), и им можно придавать форму до полного отверждения. Заштрихованные участки можно резать, строгать, точить и шлифовать точно так же, как дерево.

Инструменты для обработки древесины

8-дюймовый полукруглый рашпиль Garrett Wade, шлифовальные блоки от Rockler и Blue Bear Soy Gel для снятия краски/уретана

Grasp a Rasp    

8-дюймовый полукруглый рашпиль быстро удаляет древесину или наполнитель и может решать задачи например, грубый ремонт эпоксидной смолы или скашивание углов. Изготовленный из стали машинной резки, рашпиль имеет слегка лакированную 4-дюймовую рукоятку из бука: 11,50 долларов США. Комплект с плоскими и круглыми рашпилями: $28,60. Гаррет Уэйд, (800) 221-2942, garrettwade.com

Шлифовальные блоки

Эти двухсторонние контурные шлифовальные блоки идеально подходят для шлифования вогнутых и выпуклых форм на молдингах, кромках, гофрах и т. д. без искажения или снижения четкости профиля. В шести размерах они сделаны из гибкой резины, удобной для рук; 14,99 долларов США. Rockler, (800) 279-4441, rockler.com

 Смывка для краски и уретана

Ставший уже классическим продукт, смывка для краски и уретана на основе соевого геля Blue Bear быстро удаляет сильно засохшую краску и другие стойкие покрытия. из дерева, кирпичной кладки, металла и т. д. Изготовлен из выращенных в Америке соевых бобов, нетоксичен и биоразлагаем. Кварта: $22,99. Franmar, (800) 538-5069, franmar.com

Японская пила для резки заподлицо Lee Valley и эпоксидная смола West System

Пила для резки заподлицо  

Японская пила для резки заподлицо имеет гибкое лезвие, которое можно нажимать заподлицо, чтобы обрезать лишний материал, не повреждая окружающие области. 4-дюймовое лезвие режет на ходу тяги и имеет толщину всего 0,01 дюйма. Это 22,60 доллара. Lee Valley Tools, (800) 871-8158, leevalley.com

Получите дополнительное время с эпоксидной смолой, которая медленно затвердевает

Соедините эпоксидную смолу 105 с медленным отвердителем 206 для проектов, требующих больше времени. При смешивании пяти частей смолы с одной частью отвердителя эпоксидная смола имеет жизнеспособность от 20 до 25 минут и при отверждении превращается в прочное влагостойкое твердое вещество. Как показано: 194,54 доллара США. West System, (866) 937-8797, westsystem.com

Ресурсы

Детали крыльца/столярные изделия

Abaroot Woodturning
Custom токарная обработка древесины 90 90woodturning.com

0003

Adams Architectural Millwork
Adamsarch.com
Пользовательские колонны, мельницы

Aeratis
Aeratis.com
Torch Teark & ​​Tiells от реалистичных композитов

7.comers
7 903..comonders
. из дерева или полиуретана

AZEK
azek.com
Ячеистый ПВХ для столярных работ

Пиломатериалы Bear Creek
bearcreeklumber. com
Дуглас ель, сосна, ель и красное дерево; custom milling

Chadsworth
columns.com
Decorative and structural columns in wood, fiberglass, Polystone

Coppa Woodworking
coppawoodworking.com
Screen doors & porch panels

Coyle Lumber & Millwork
coylelumber.com
Столбы и балясины точеные на заказ

Full Circa
fullcirca.com
Exterior/interior historic restoration

Mad River Woodworks
madriverwoodworks.com
Victorian-era balustrades, columns, porch millwork

McCoy Milwork
mccoymillwork .com
Перила, полы и потолки из ели Дугласа

Жалюзи Main Line
facebook.com/mainlineshutters
Исторически точные затворы, мельницы и оборудование Восстановление

Old Capitol Custom Millwork
OldCapitolcm. com
Аутентичный период, двери, двери и мельницы

6 9000.30306.com. колпачки, навершия и т. д. из массива дерева

Vintage Woodworks
vintagewoodworks.com
Детали крыльца из дерева и пластика 

Worthington
worthingtonmillwork.com
Architectural columns & components

prep/repair

Abatron
abatron.com
Epoxies

American Building Restoration Products
abrp.com
Очистители, смывки, полироли, усилители для дерева и т. д.

Franmar
franmar.com
Blue Bear Soy Gel Средства для снятия краски и др.

Rockler
Rockler.com
. .com
Стальные гвозди и горячеоцинкованные гвозди

Vintage Woodworks
vintagewoodworks.