Как утеплить пенопластом мансарду: Как утеплить мансарду пенопластом изнутри

Утепление мансарды пенопластом — опасно!

Многие кто начинает строительство частного дома, предпочитают обустройство мансардного этажам. Причиной тому является множество готовых проектов мансард, а также желание добавить жилой площади в готовом доме за счет чердачного пространства. Но, по сравнению с полноценным этажом, мансарда более склонна к утратам тепла. Высокие тепловые потери вызваны тем, что мансардные помещения имеют большую площадь контакта с улицей через крышу. Следовательно, чтобы дополнительный этаж стал теплым и комфортным для проживания помещением, его необходимо тщательно и правильно утеплить. При этом, выбирая метод утепления, не стоит безоговорочно принимать советы и рекомендации строителей. Лучше изучить этот вопрос самому, чтобы понимать принципы утепления мансарды. Тогда удастся выбрать правильный теплоизоляционный материал и полноценно контролировать работу мастеров.

В вопросах утепления существует много ошибок. Особое место занимают рекомендации, использовать в качестве утеплителя полимерные материалы, то есть различные виды пенопласта. Подобные советы настолько заполонили интернет, что многие начали считать пенопласт подходящим материалом для утепления мансард. Множество снятых видео с детальными инструкциями выглядят очень убедительно. Но, если глубже разобраться, то станет очевидно, что утепление мансарды пенопластом — опасно!

Почему строители рекомендуют пенопласт?

Если рассматривать пенопласт, как теплоизоляционный материал, то он действительно имеет широкое применение и обладает многими преимуществами. Но, в случае с мансардой некоторые преимущества пенопласта становятся недостатками. Да, в работе этот материал очень удобен и имеет невысокую стоимость, но долговечную теплоизоляцию и безопасность проживания он не обеспечит. Чтобы не поддаться на уговоры утеплиться пенопластом, нужно знать основные аргументы сторонников этого материала.

1. Удобство монтажа. Эту причину мало кто из строителей может сообщить, поскольку речь идет об упрощении их работы. Дело в том, что пенопласт легко поддается обработке, он просто режется и подгоняется под нужный размер. Для фиксации листов используют монтажную пену. Таким образом, между стропилами кровли укладываются листы материала, которые клеятся друг к другу на стыках. Это самый быстрый способ утепления. Значит, мастер получит приличный заработок за максимально короткое время.
2. Преимущества материала. Главным преимуществом для владельца мансарды является относительно невысокая в сравнении с иными доступными материалами цена. К другим достоинствам относятся хорошие теплоизоляционные свойства, способность не давать со временем усадку и влагостойкость.
3. Небольшой слой теплоизоляции. Если взять пенопласт с высокой плотностью, то для полноценного утепления достаточно уложить листы толщиной 10 см.
4. Удобство перекрытия «мостиков холода». Чтобы исключить возможность утери тепла в уязвимых зонах, которыми являются стропила, теплоизоляцию нужно укладывать двумя слоями. Первый слой укладывается в одном уровне со стропилами, а второй слой закрывает всю плоскость. Делать такие манипуляции с пенопластом, по словам некоторых строителей, надежнее, чем с минеральной ватою.

Кроме таких аргументов, возможно, популярность пенопласта выросла через коммерческий интерес. Тот, кто хочет продать, будет нахваливать свой товар. А пенопласт, бесспорно, есть за что похвалить. Но, важно отметить, что утеплять мансарду пенопластом не стоит. И этому существуют понятные и убедительные причины.

Почему пенопласт не подходит для мансарды?

Возможно, далее изложенные факты поспособствуют тому, что все меньше специалистов будут рекомендовать пенопласт для теплоизоляции мансардного этажа. Достаточно рассмотреть четыре причины, которые не позволяют использовать этот материал.

Конструкционная особенность мансарды

Для обустройства крыши используют дерево, из которого изготовляют все элементы стропильной системы. Конечно, может использоваться метал, но в силу сложности монтажа и большего веса, это случается крайне редко. Дерево является отличным материалом для кровли. Чтобы конструкция из дерева прослужила долго, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для удаления влаги.

Для обычной крыши вентиляция идеальна сама по себе, ведь все деревянные элементы открыты, и лишняя влага легко уносится потоком воздуха. Если же говорить о мансарде, то во время ее обустройства все кровельные части будут закрыты теплоизоляцией, следовательно, вентиляция существенно усложнится. В таком случае нужно снизить возможность образования избыточной влаги и максимально обеспечить вентиляцию древесины за счет свойств теплоизоляции. Создать такие условия можно лишь при помощи материалов с определенными качествами – сухостью древесины и паропроницаемостью теплоизоляции.

Сухость древесины. Часто, при покупке леса не обращают достаточного внимания его состоянию, и берут свежераспиленный материал. В таком случае дерево содержит много влаги. Для простой крыши, это не будет иметь критических последствий, поскольку влага современен выйдет. Но, для качественной теплоизоляции мансарды, все внутренние поверхности придется закрыть утеплителем. В результате, недостаточно сухой лес будет выдавать избыточную влагу, которая не сможет быстро улетучиться из пространства между крышей и утеплителем. Поэтому необходимо использовать только лес камерной сушки. Такой материал стоит дороже, но с ним не придется бояться, что крыша начнет подгнивать. Важно помнить, что недосушенная доска и брус, которые тепло укрытые плотным слоем изоляции очень быстро дадут о себе знать.

Недостаток паронепроницаемого материала. Сторонники метода утепления пенопластом могут утверждать, что этот материал идеальный для мансардного этажа, поскольку он не боится влаги и не пропускает ее к дереву. Иными словами, пенопласт не утратит свои теплоизоляционные свойства через избыточную влагу, и не даст ей проникнуть из помещения к деревянным элементам крыши. Такие доказательства действительно правдивы, но для мансардного помещения они не играют позитивной роли по двум причинам.

• Во-первых, при утеплении мансарды важнейшей задачей есть защита от влаги не утеплителя, а деревянной конструкции крыши.
• Во-вторых, испарения из жилого пространства не являются единственным источником влаги, который можно легко закрыть слоем паронепроницаемого пенопласта.

Влага проникает к дереву со стороны крыши, ведь через перепады температур на улице образуется конденсат, который повысит влажность подкровельного пространства. Дополнительным источником влаги может быть сама древесина, даже если она хорошо высушена. Также не нужно думать, что слой пенопласта полностью перекроет поступление влаги изнутри жилых комнат. Избежать щелей, через которые влага доберется к деревянной конструкции, не удастся. Ведь при монтаже отделочных материалов, электропроводки и осветительных приборов, придется делать отверстия в теплоизоляции.

[direct]

Учитывая то, что в зоне под кровлей, так или иначе, будет повышаться влажность, ей нужно обеспечить путь для выхода. Таким путем может стать теплоизоляционный материал, который способен пропускать влагу. Если же использовать пенопласт, который является практически паронепроницаемым, то это только усугубит проблему недостаточной вентиляции деревянных деталей мансарды. Именно в этом случае, достоинство пенопласта не пропускать влагу, становится недостатком, который способен повредить всю конструкцию.

Для наглядности можно смоделировать ситуацию. В деревянных элементах кровли, в силу разных причин, постоянно повышается влажность, которую невозможно быстро удалить. Излишки влаги, которые не успели выйти естественным путем, имеют возможность удалиться через теплоизоляцию. Использование пенопласта закрывает такую возможность. Результат – задержка влаги, постепенное загнивание древесины и разрушение всей конструкции. Также высокая вероятность появления грибка, ведь высокая влажность и перепады температуры – идеальные условия для размножения вредных микроорганизмов.

Недолговечность теплоизоляционных свойств

Обусловлено это тем, что для фиксации пенопласта используется монтажная пена, которой заполняют щели и скрепляют листы материала между собой. Такой способ удобен, но не долговечен. После монтажа, действительно, образуется герметичный слой теплоизоляции, поскольку пена легко затекает во все щели и заполняет труднодоступные места. Защитный эффект новой теплоизоляции довольно высокий.

Но, опять же, мансарда – особое помещение. Ее конструкция постоянно поддается интенсивному воздействию окружающей среды. Летом теплоизоляцию изнуряют резкие перепады температур, когда днем кровельный материал практически накаляется, а ночью остывает. Зимой на крыше скопляется снег и намерзает лед, а в дождливую погоду значительно повышается влажность.

Такие условия, безусловно, повлияют на состояние стыков между листами пенопласта, которые будут рассыхаться. Теряя свою монолитность, шар пенопластовой изоляции станет уязвим, и тепловые утраты возрастут в несколько раз. В результате, достоинство пенопласта не терять теплоизоляционные свойства, для мансардных помещений неуместно, так как основные потери будут происходить через разрушение монтажной пены.

Пожарная безопасность

На практике пожарную безопасность пенопласта рассматривают с двух точек – опасность воспламенения материала и ядовитость продуктов горения. Пенопласт хоть слабо, но горит. Конечно, он выделяет значительно меньшую теплоту при горении, нежели другие материалы. Например, тепловая энергия пенопласта меньше от энергии дерева минимум в три раза.

Можно думать, что поскольку пенопласт горит так же как и другие материалы, значит, нет причин отказываться от него. Но в случае с сооружением мансарды мы получаем объект повышенной пожароопасности. Ведь одно дело, когда пенопластом утеплить кирпичную стену снаружи, и совсем иная пожарная ситуация, если этот материал находится в непосредственном контакте с деревом. К тому же мансарда утепляется изнутри, поэтом от жилого пространства пенопласт отделяет лишь тонкий отделочный материал, который тоже может легко воспламеняться.

Дополнительный риск воспламенения вызывает электрическая проводка, которая прокладывается вблизи теплоизоляции и контактирует с ней. Даже сторонники пенопластового утепления подтвердят, что огнеопасность этого материала очень зависит от «соседства». Учитывая, что в мансардной конструкции все «соседи» пожароопасные – от пенопласта лучше отказаться.

В среднем от непосредственного огня во время пожара гибнет только 18% людей, а остальные гибнут через отравление газами. В случае даже небольшого пожара в помещении с полимерными материалами, число жертв будет большим. Для снижения риска отравления при пожаре большое значение имеет толщина пенопласта. В некоторых европейских странах существует норма, которая не позволяет использовать пенопласт толще 3,5 см. Для мансардного этажа необходим слой минимум 10 см, следовательно, риск отравиться очень велик. Если ко всему добавить высокую температуру на улице и горячую крышу – выделение ядовитых газов будет максимальным.

К сожалению многие закрывают глаза на опасность возгорания пенопласта, поскольку владельцы частных домов не обязаны проходить пожарную экспертизу. Но, выбрав такой материал для утепления мансарды, спастись при пожаре будет сложно.

Влияние на здоровье

Если немного глубже покопаться в свойствах и составе пенопласта, то вывод очевиден – такой материал вреден для человеческого здоровья. Полимерные материалы выделяют токсические вещества, которые необходимо удалять из жилых помещений. Чтобы не допустить превышения допустимой концентрации токсинов, помещение должно постоянно вентилироваться.

Для утепления стен дома снаружи, такая проблема не стоит слишком остро, поскольку попадание токсинов внутрь дома не велико. Но, мансарда, за счет внутреннего утепления, требует высокой степени экологичности материала.

С такой задачей пенопласт не справится потому, что:

1. Тонкие стенки гипсокартонных плит или вагонки, которыми обшивают внутренние поверхности мансарды, беспрепятственно пропускают токсины. Концентрация вредных веществ может быть настолько высокой, что ее не выйдет снизить даже интенсивной вентиляцией.
2. За годы эксплуатации в пенопласте происходят процессы разложения, которые вредны для здоровья. Например, по истечении 20 лет пенопласт разложится на 10%. При таком условии возрастет количество выделяемого стирола, который являться самым опасным из всех остальных компонентов пенопласта. Вредность компонентов пенопласта можно оценить, если поинтересоваться, как на здоровье влияют оксид углерода, аммиак, формальдегид, фенол и оксид азота.
3. Выделение токсинов возрастает при тепловом воздействии. Мансардный утеплитель поддается постоянному нагреванию с двух сторон. Снаружи, пенопласт подогревает раскаленная крыша, а изнутри – теплый воздух жилых помещений.

Итог

Пенопласт действительно хороший теплоизоляционный материал. Он удобен в работе и обладает высокими эксплуатационными свойствами. Его цена ниже по сравнению с аналогичными материалами. Такие достоинства используются сторонниками этого способа утепления для аргументации своей правоты. Но, его достоинства не играют существенной роли, если речь идет об утепление мансардного помещения.

Паронепроницаемость пенопласта способна спровоцировать застой влаги на деревянных деталях стропильной конструкции, что приведет к преждевременному разрушению несущих элементов и создаст условия для размножения грибка. Способ монтажа пенопластовых листов с помощью монтажной пены, несмотря на свое удобство и эффективность, имеет серьезный изъян – разрушение соединительных швов под действием перепада температур и влаги. А если учесть, что мансарда должна утепляться изнутри, то возрастают требования по экологической чистоте и пожаробезопасности теплоизоляционного материала. Удовлетворить такие требования пенопласт неспособен, поэтому утепление мансарды пенопластом хоть и дешевый способ, но крайне опасен.

Плюсы и минусы утепления мансарды пенопластом

Все чаще владельцы частных домов используют мансарду в качестве жилого помещения, значительно расширяющего общую площадь здания.

Для многих мансарда, ставшая полноценной комнатой, становится способом экономии семейного бюджета.

Строительство еще одного этажа в доме требует значительного вложения средств на его возведение, а для возведения мансарды следует лишь подготовить проект кровли специальной конструкции.

Если в планах владельцев дома использование мансарды для проживания в зимнее время года, то необходимо позаботиться о включении ее в общую отопительную систему здания. Однако первое, о чем должны позаботиться хозяева − утепление данного помещения. Только после полноценного утепления мансарду можно включить в число жилых помещений.

Содержание

• 1 Технологии утепления мансарды
• 2 Комбинированное утепление мансарды
• 3 Утепление мансарды пенопластом
• 4 Отзывы об утеплении мансарды пенопластом

Технологии утепления мансарды

Главной задачей при утеплении мансарды является одновременно сохранить в помещении тепло, не оставив щели и мостики холода, но при этом сделать это таким образом, чтобы мансарда не стала местом, где невозможно дышать.

Поскольку самым уязвимым местом, откуда уходит тепло, в конструкции мансарды является кровля, то именно ее утеплению уделяется особое внимание.

Идеальный вариант − устройство кровельного пирога еще до монтажа самой кровли. Такой порядок работы позволит выполнить гидроизоляцию утепления более быстро и качественно.

Однако наиболее часто работы по утеплению мансарды проводятся позднее, чем монтируется кровельное покрытие, но порядок, в котором создаётся «кровельный пирог» от этого не меняется:

1. В первую очередь монтируется гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от попадания на него влаги.
2. Следующим слоем «пирога» является утеплитель.
3. От попадания в утеплитель влаги изнутри помещения производится монтаж пароизоляционного слоя.
4. Завершает работу отделка, выполненная из гипсокартона или вагонки.

Способ утепления стен мансарды зависит от материала, из которого они выполнены. Обычно стенами, требующими особого подхода к их утеплению, являются фронтоны здания. Более целесообразно проводить эту процедуру с наружной их стороны.

Однако при невозможности наружного утепления по весомым причинам (например, уже выполнена фасадная отделка), то приходится утеплять фронтоны с их внутренней стороны.

Если фронтоны здания представляют собой каркасную конструкцию, то их утепление производится по схеме, аналогичной «кровельному пирогу». При возведении фронтонов из кирпича или блоков их утепление проводится в следующем порядке:

1. Для создания вентиляционного зазора на стене горизонтально, с шагом около 50 см, закрепляются рейки толщиной примерно 2 см.
2. На рейках с натягом крепится пароизоляционная пленка. Ее полотнища должны заходить друг на друга не менее, чем на 15 см и скрепляться скобками, либо двухсторонним скотчем. Натяжение пароизоляционной пленке необходимо для образования между полотнищем и стеной вентиляционного зазора.
3. Поверх пароизоляции на обрешетку крепятся вертикальные стойки на расстоянии, соответствующем ширине утеплителя. Стойки устанавливаются в строго вертикальном положении.
4. Внутри полученного каркаса плотно укладывается утеплитель.
5. Последним слоем «пирога» вновь становится пароизоляционная пленка.
6. Завершает утепление фронтона обрешетка, на которой будет крепиться отделочный материал.

Важно: для полноценной работы вентиляционного зазора следует под козырьком фронтона просверлить несколько отверстий. Для защиты на них можно закрепить сетку. Благодаря отверстиям влага будет легко удаляться из зазора.

Обычно при строительстве дома потолки помещений нижних этажей утепляются, следовательно, при утеплении пола мансарды они получат дополнительное утепление. Поскольку для утепления пола в мансарде обычно используют материалы, имеющие не только утепляющие, но и шумопоглощающие свойства, то они обеспечат в доме дополнительный комфорт проживания в доме.

Чаще всего таким материалом становится минеральная вата, уложенная между лагами пола. Технология утепления пола в мансарде значительно отличается от утепления потолка и стен. Пароизоляционный материал укладывается под утеплитель, а слой гидроизоляции крепится сверху.

Комбинированное утепление мансарды

Если здание эксплуатируется в суровых климатических условиях, то специалисты рекомендуют утеплять мансарду комбинированным способом. Используя для утепления одновременно стекловату и пенопластовые плиты, владельцы дома получают качественное утепление при относительно небольших затратах.

Важно: поскольку при утеплении мансарды работы ведутся на вертикальных и наклонных поверхностях, то для предупреждения «сползания» материала следует приобретать утеплитель плотностью не менее 20 кг/ куб. метр.

Утеплители монтируются в следующем порядке: первоначально между стропилами крепится стекловата, а поверх неё плиты пенопласта, полностью закрывающие стропила.

Как всегда, в обычном порядке предусмотрен монтаж гидроизоляционного слоя и пароизоляции, а поверх утепляющего «пирога» монтируется обрешетка, служащая основанием для отделочного материала (фанера, вагонка, гипсокартон).

Утепление мансарды пенопластом

Подробная технология утепления мансарды уже была описана выше. Там были указаны основные этапы в порядке, обязательном для правильного выполнения утеплительных работ в пространстве мансардного помещения. Всё вышеописанное относится и к пенопласту.

Стоит отметить, что плиты пенопласта должны быть нарезаны таких размеров, чтобы они плотно входили в пространство между стропилами, где они размещаются в процессе утепления. Любые щели и зазоры, появляющиеся в процессе монтажа пенопласта, становятся мостиками холода, значительно ухудшающими качество утепления.

При создании утепляющего «пирога» существует одно важное условие: пенопласт не должен касаться гидроизоляционной пленки. Между ними должен оставаться зазор не менее 2-3 см.

Для соблюдения этого условия можно использовать шпагат, закреплённый на стропилах таким образом, чтобы пенопласт не мог «провалиться» за его пределы. Таким же способом можно закрепить утеплитель после его монтажа.

Для качественного утепления пенопластом рекомендуется использовать материал толщиной не менее 70 мм, а при суровом климате не менее 100 мм. Если используется укладка плит пенопласта в два слоя, то их стыки не должны совпадать между собой. По окончанию монтажа плит все швы необходимо покрыть монтажной пеной.

Важно: при монтаже паробарьера необходимо убедиться, что он установлен к утеплителю правильной стороной. В противном случае будет получен обратный эффект. Вместо обеспечения защиты плёнкой от пара, все испарения из помещения будут направлены к утеплителю.

Утепление мансардных помещений является процессом, вполне доступным для самостоятельного его выполнения. Для многих владельцев домов наиболее сложным является этап выбора материалов для утепления.

Сегодня производители предлагают достаточный ассортимент утеплителей, в котором непосвященному человеку разобраться непросто. Однако информации о качестве утеплителей тоже достаточно. Поэтому каждый способен подобрать наиболее подходящий материал для утепления мансарды, а затем выполнить работу самостоятельно, строго соблюдая ее технологию.

В результате качественно выполненного утепления всех конструкций мансарды, в доме появится новое комфортное жилое помещение.

Отзывы об утеплении мансарды пенопластом

Андрей, Нижегородская область:

«Утеплял мансарду два года назад. При утеплении использовал пенопласт, уложенный в два слоя. Все стыки запенивал монтажной пеной. В мансарде достаточно тепло.

Установил пластиковые окна, в которых есть вентиляционные клапаны. Предусматривал, что они будут необходимы в теплую погоду, но использую их даже зимой. Сырости в помещении нет.»

Сергей, Подмосковье:

«Впервые самостоятельно выполнил такую сложную строительную работу, как утепление мансарды пенопластом. Очень сомневался в своем мастерстве, но оказалось, что справился. Испытание моего утепления непогодой прошло удачно − тепла достаточно, сырость не появляется даже в плохую погоду.»

Кирилл, г. Краснодар:

«При строительстве дома не планировал использовать чердачное помещение. Однако семья увеличилась, поэтому имеющихся комнат стало маловато. Возникла идея утеплить мансардный этаж. Уже три года там живут старшие мальчишки.

Довольны они всем − получилась отдельная комната, теплая и светлая. Они и были у меня главными помощниками. Сделали утепление по всем правилам: не забыли ни про гидроизоляцию, ни про пароизоляцию. Сам утепляющий слой делали из пенопласта 70 мм, а обшивали помещение толстой вагонкой.»

Как установить изоляцию из пенопласта на чердаке ⋆ ThePlywood.com

Изоляция чердака имеет решающее значение для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом. Из дома через крышу зимой и через крышу в летнее время уходит больше тепла, чем через стены. Потери тепла в зимнее время связаны с подъемом тепла через чердак. Приток тепла летом происходит за счет того, что солнце бьет в крышу, нагревая ее и чердак внизу. Это тепло медленно излучается в дом, снижая эффективность кондиционера.

По данным Министерства энергетики США, надлежащая изоляция чердака может привести к 15-процентной разнице в энергии, используемой для отопления и охлаждения. Тем не менее, большинство домашних чердаков не утеплены должным образом. Начнем с того, что строители не уделяют должного внимания утеплению чердака, часто оставляя зазоры для прохождения тепла. Затем со временем изоляция уплотняется, снижая ее эффективность. Дом, который изначально был изолирован по стандарту R-38, который является минимальным согласно строительным нормам, может в конечном итоге получить эффективную теплоизоляцию R-19.спустя десятилетие. Многие старые дома были построены только с изоляцией R-19, что привело их в еще худшее состояние.

Что еще хуже, многие люди используют свой чердак для хранения вещей, что делает невозможным дополнительную изоляцию в области, где хранятся вещи. Даже если они добавляют вдуваемую изоляцию, то только по краям, оставляя часть в середине, чтобы иметь только исходную изоляцию, расположенную между потолочными балками 2 x 6 дюймов и закрытую фанерой.

Это не значит, что вдуваемая изоляция — плохая идея. Напротив, добавление вдуваемой изоляции на чердак может снизить потребление энергии, даже если часть чердака используется для хранения, предотвращая ее добавление туда. Но мы можем сделать лучше. Добавление вдуваемой изоляции часто блокирует необходимые вентиляционные отверстия.

Одним из способов улучшить теплоизоляцию чердака является добавление пенопластовых плит. Пенопласт очень эффективен, имеет более высокое значение R на дюйм, чем большинство других форм изоляции. Это значительно дешевле, чем напыляемая изоляция из пенопласта, и ее может установить самостоятельно, что сэкономит еще больше денег. Нет никакого способа, чтобы он мог упаковываться со временем, как изоляционный ватин или вдуваемая изоляция.

В то время как изоляция пенопластом может использоваться для покрытия всего чердака, многие люди успешно используют ее для ограждения части своего чердака, например, той, которая используется для хранения. Области за пределами оцепленного чердака могут быть изолированы вдуваемой изоляцией, в то время как оцепленная область зависит от пенопластовой плиты для обеспечения изоляции, защиты жилого пространства внизу, не мешая при этом необходимости в складских помещениях.

Одним из больших преимуществ установки изоляции из пенопласта по сравнению с установкой изоляции из стекловолокна является то, что нет необходимости надевать костюм, чтобы защитить себя от попадания стекловолокна в поры кожи.

Типы пенопластовой изоляции

Хотя может показаться, что пенопластовая изоляция — это пенопластовая изоляция, не все пенопластовые изоляционные материалы одинаковы. Тем не менее, все они имеют некоторые общие характеристики, например, продаются листами размером 4 x 8 футов. Из-за характера пенопласта он не такой гибкий, как изоляция из стекловолокна, поэтому его сложнее установить вокруг существующей проводки, воздуховодов и любых стен необычной формы, которые могут существовать. Существует три основных типа:

Формованная плита из пенополистирола (MEPS)

Изоляция из пенополистирола, также называемая из-за внешнего вида, изготавливается из шариков полистирола, которые очень похожи на пенопластовую упаковку для арахиса, к которой мы все привыкли. Бусины помещаются в контейнер и нагреваются, заставляя их расширяться. Затем их переносят в форму, где они дополнительно нагреваются и подвергаются давлению, в результате чего они сплавляются вместе.

Хотя все сделано одинаково, плотность MEPS может варьироваться. Более плотные варианты этой доски используются для потолков и других мест, где строители могут ходить по ней, в то время как менее плотная версия часто применяется для стен. Его можно использовать как для наземного, так и для подземного применения, так как он обладает хорошей влагостойкостью. Этот тип доски обычно белый и имеет серебристую поверхность. Его значение r может варьироваться от 3,8 до 4,4 на дюйм толщины.

Плита из экструдированного вспененного полистирола (XEPS)

Как и MEPS, этот тип также изготавливается из гранул полистирола. Однако вместо того, чтобы нагревать и затем заливать в форму, материал выдавливается через фильеру. Из-за метода изготовления он, как правило, имеет более однородную плотность и менее подвержен прижатию. Это делает его отличным выбором для крыш. Он также обладает высокой влагостойкостью, в большей степени, чем MEPS.

И пенопласт Owens Corning Pink, и пенопласт Dow Styrofoam (синий) относятся к XEPS. Они дороже, чем MEPS, но имеют повышенное значение r 5 на дюйм толщины.

Узнать цену на Amazon

Полиизоциануратная и пенополиуретановая плита

Это два разных типа пенопластовых плит на основе уретана. Из-за используемого материала они тоньше, чем ранее описанные доски. Однако один дюйм этих плит обеспечивает изоляционную способность от R-6 до R-8. Эти доски поставляются с алюминиевым пароизоляционным слоем с одной стороны. Это необходимо, потому что эти материалы легко впитывают воду. По этой причине их не рекомендуется использовать под землей, хотя они идеально подходят для чердаков, особенно когда пространство ограничено. Они очень стабильны в широком диапазоне температур.

Выбор подходящей доски

Все вышеупомянутые пенопластовые плиты подойдут для ваших нужд. Выбор в основном является личным выбором, основанным на бюджете проекта и доступном пространстве. При попытке построить комнату на чердаке может потребоваться более дорогие плиты на основе уретана, чтобы не занимать много места изоляцией. Но если проект касается улучшения общей теплоизоляции дома или создания складских помещений на чердаке, то более подходящими являются более дешевые плиты.

Применение пенополистирола Dow, The Dow Chemical Company

Установка плит из пенопласта на чердаке

Существует два основных способа установки плит из пенопласта на чердаке; установка его между стропилами или установка над стропилами. Если нет необходимости поддерживать доступ к краю стропил, оставляя стропила доступными для крепления гипсокартона, обычно имеет смысл установить плиту из пенопласта на края стропил, как если бы был установлен гипсокартон. Это более быстрый и простой способ установки.

В любом случае необходимо оставить пространство между пенопластовой плитой и нижней стороной обшивки крыши, чтобы между ними не скапливалась влага. Вентиляция имеет важное значение, так как вентиляционные отверстия софита и вентиляционные отверстия на крыше находятся на стороне крыши пенопластовой плиты с минимальным зазором ½ дюйма для обеспечения потока воздуха.

Установка пенопластовой плиты между стропилами

При установке пенопластовой плиты между стропилами необходимо начать с установки распорок, чтобы пенопластовая плита не касалась обшивки крыши. Для этого можно использовать обрешетку или планки обрешетки, прикрепив их по бокам самих стропил. Затем обрежьте пенопласт, чтобы он просто помещался между стропилами. Его можно разрезать канцелярским ножом, используя Т-образный угольник для гипсокартона, чтобы сделать прямые разрезы.

Пенопласт должен быть установлен таким образом, чтобы алюминиевый или другой пароизоляционный слой был обращен к чердаку, а не к крыше. При установке пенопластовой плиты таким образом не рекомендуется использовать гвозди, так как эти гвозди могут пройти сквозь обшивку крыши и черепицу, что приведет к протечке в крыше. Вместо этого используйте клей для пенопласта, чтобы приклеить его на место. Он доступен в тюбиках для уплотнения, что упрощает его нанесение.

Возможны щели, которые нельзя заполнить пенокартоном. Они могут быть заполнены пенопластом, который продается в банках для изоляции. Также можно нанести герметик, герметизируя зазоры для предотвращения потока воздуха. Заделайте все зазоры, швы и кромки фольгированной лентой, например той, которая используется для монтажа воздуховодов ОВКВ.

Установка пенопластовой плиты на стропила

Если мансарду не планируется отделывать, гораздо проще установить пенопластовую плиту на стропила, как и гипсокартон. Большим преимуществом здесь является то, что при установке пенопластовой плиты требуется гораздо меньше резки и подгонки. Это означает, что также меньше мест, где вероятны пробелы.

Узнать цену на Amazon

При резке пенопластовой плиты убедитесь, что каждый кусок обрезан так, чтобы края ложились на стропила, обеспечивая поддержку, как при установке гипсокартона. Так же, как и при установке пенопластовой плиты между стропилами, плита должна быть установлена ​​влагонепроницаемой пленкой к ней.

Колпачковые гвозди или шурупы, поставляемые с металлической пластиной для распределения силы зажима, можно использовать для крепления пенопластовой плиты, вбивая гвозди или шурупы через доску прямо в края стропила. Крепления должны быть прикреплены через каждые 12 дюймов. Как и при установке пенопластовой плиты между стропилами, стыки между листами пенопластовой плиты заклейте скотчем из фольги. Изоляция

— Могу ли я установить жесткий пенопласт между стропилами для изоляции?

спросил
1 год, 3 месяца назад

Изменено
1 год, 3 месяца назад

Просмотрено
3к раз

Могу ли я удвоить 2-дюймовую изоляционную плиту из пеноматериала, чтобы создать значение R-20 в моих стропилах 2×6. Нужно ли обрезать пенопласт точно по отверстию 14 1/2 дюйма или я должен обрезать его по 13 1/2 дюйма или 14″

• изоляция

3

Да, хотя это относительно дорогой способ утепления чердака.

Выдувная целлюлоза, как правило, является лучшим вариантом по соотношению цена/качество, и ее не нужно резать по размеру. Но вам нужна маска; и ванна и некоторая уборка пылесосом после установки.

Биты Rockwool поставляются предварительно нарезанными и могут быть установлены, даже если расстояние немного отличается.

Но, если речь идет о пенокартоне, если расстояние между лагами точное и одинаковое, обрежьте его до точного расстояния, чтобы они шли на трение. Если они различаются, отрежьте немного меньше и рассмотрите возможность добавления пены для распыления, чтобы закрыть зазоры — или обрежьте до 14,5 дюймов и используйте рашпиль, чтобы справиться с любыми узкими местами при установке. Расположите стыки между слоями в шахматном порядке.

Нет. Ну да. Вроде, как бы, что-то вроде.

Значение R панели равно среднему значению изоляционных характеристик всех ее компонентов. В случае деревянного каркаса это около 1,25 на дюйм глубины или 5 для глубины пенопластовых панелей, которые вы планируете использовать. Если предположить, что стропила 1½ дюйма с интервалом 16 дюймов, пиломатериалы составляют примерно 10% от общей площади. Это означает, что ваше общее значение R будет рассчитано следующим образом:

R = 0,10 x 5 + 0,90 x 20 = 18,45.

Конечно, это зависит от почти идеальной посадки и/или полной герметизации с помощью монтажной пены. Ваш фактический результат, вероятно, будет больше похож на R-12 или R-15. Вы можете улучшить это почти до R-20, поместив пену поверх (под) стропил, чтобы избежать всех этих стыков и потери тепла древесиной.

Возможно, это не то, о чем вы на самом деле спрашиваете.

Да, вы можете делать то, что вы описываете. Вы обрезали, чтобы плотно прилегать. Каждая полость стропила, вероятно, будет немного отличаться, и они, вероятно, несколько не параллельны, поэтому вам нужно будет делать измерения каждые 4 фута или около того и соответственно резать. Или вы можете удерживать панели на месте и резать вдоль стропил. В любом случае, это будет несколько утомительный процесс.

После того, как вы это сделаете, я бы подумал о том, чтобы прикрепить какие-нибудь ремни или ленты под стропилами, чтобы панели не раскачивались. Сезонное движение и вибрация из-за звука и движения транспортных средств могут привести к тому, что вещи со временем сместятся к земле. Подойдет даже пластиковая деревянная лента, прикрепленная скобами к стропилам.

Несколько предостережений:

• Вы создаете так называемую «горячую крышу», если не сохраните изоляцию нижней части стропил для обеспечения вентиляции сверху. Горячие крыши сильно воздействуют на верхнюю кровлю и могут привести к проблемам с влажностью в некоторых климатических условиях.

• Вентиляция должна быть непрерывной на софите и коньке, чтобы вентилировать каждую полость стропила.

• В зависимости от местных норм и правил вам может потребоваться покрыть пенопласт для обеспечения огнестойкости.

• Любые утечки воздуха в системе резко ухудшают показатели изоляции. Если воздух может проходить через изоляцию , он фактически ничего не делает. Тепло проходит через изоляцию посредством теплопроводности, что является медленным процессом, но быстро распространяется по воздуху. Вы должны поддерживать хорошую герметизацию на всех стыках. Специальная лента, предназначенная для пенопластовых панелей, может помочь там, где распыление пены нецелесообразно.

Установка жесткой изоляции под кровельными балками создает некоторые проблемы: 1) вентиляция между изоляцией и балками, 2) воздушное пространство между слоями жесткой изоляции, 3) попадание влаги в кровельную систему, что приводит к образованию плесени.

1. Строительные нормы и правила требуют минимального зазора в 1 дюйм между нижней частью обшивки крыши и верхней частью изоляции. Кроме того, это воздушное пространство должно иметь перекрестную вентиляцию, чтобы мог выходить конденсат.