Как вмазать подрозетник: Инструкция в картинках по установке подрозетника в стену

в бетоне, кирпичной стене, газобетоне, гипсокартоне

Монтаж розеток в стены осуществляется при помощи специальных коробок, подрозетников. Их задача — прочно удерживать съемный механизм, препятствовать его вываливанию при нагрузках, например, если сильно потянуть за кабель питания.

В этой статье рассмотрим вопрос, чем замазать подрозетник: в бетонной, кирпичной стене, газобетоне, гипсокартоне. Везде есть особенности, их надо учитывать и при подборе материала, и при его применении.

Содержание

• Общая информация
• Процесс монтажа подрозетников
  • Разметка
  • Высверливание отверстия
  • Подготовка к монтажу
  • Монтаж подрозетника
• Материалы
• Выводы

Общая информация

Функция подрозетника еще включает возможность быстрой замены розетки, изоляцию внутренней части от влаги, которая возможно оказалась в стеновом материале. Поэтому коробку выполняют из пластика, стойкого к высокой температуре, к механической нагрузке.

Первое обеспечивает низкие риски распространения огня наружу, если произошло короткое замыкание. Второе позволяет дать запас прочности при регулярном выдергивании вилки с усилием.

Особенности монтажа подрозетника:

1. Важно прочно зафиксировать коробку в стене, чтобы розетка держалась плотно.
2. Многопостовая конфигурация предполагает крепление каждого подрозетника отдельно.
3. Способ монтажа выбирается исходя из конструкции стены/перегородки.

Одно дело крепить коробку в бетонной или кирпичной стене, когда вокруг прочный монолит. И совсем другое, если надо замазать подрозетник в гипсокартоне, где под листами пустота, максимум рядом находится одна из прожилин каркаса. Чтобы улучшить сцепление пластиковой «коробочки» с любым материалом, на внешней поверхности формируют ребра, препятствующие ее вращению в посадочном месте (оно всегда круглой формы).

Читайте также: Чем закрыть или заделать дырку в стене от розетки?

Процесс монтажа подрозетников

Прочность конструкции зависит от ряда моментов — правильная разметка, инструмент, материал, которым предполагается фиксировать коробку в стене. Помимо фиксации, важна маскировка подрозетника перед штукатуркой или иной черновой отделкой. Его внешние края должны быть на одном уровне с поверхностью стены. Если они будут «выглядывать», между рамкой и стеной будет заметная щель, при сильном утоплении будут проблемы с фиксацией распорных усиков.

Разметка

Стоит заранее определить высоту расположения розетки. Внутри комнаты выбирают одно значение, чтобы избежать дисбаланса в интерьере. Например, на высоте 1000 мм или 200–300 мм от чистового напольного покрытия.

При монтаже многопостовой конструкции важно выдержать установленное расстояние между центрами подрозетников, оно составляет 71 мм. Это потом поможет без проблем поставить заводскую декоративную рамку на 2, 3 и более постов.

При ошибке расположения придется замазывать коробку большим объемом того же цемента. Такой подход заметно снижает прочность конструкции. В газобетоне небольшое смещение розетки будет означать получение «огромной дыры», которую надо будет чем-то заполнить. Гипсокартон в случае ошибки с размещением, скорее всего, придется вырезать и менять на целый кусок. Проще работать с бетоном, кирпичом и деревом, представляющими собой довольно прочный монолит.

Читайте также: Черные розетки и выключатели в интерьере: советы по подбору и сочетанию

Высверливание отверстия

Очередной этап также влияет на выбор материала, прочность конструкции после фиксации. Если использовать специальную коронку по камню или дереву, получится аккуратное отверстие нужной глубины и диаметра. Заделать ее легко благодаря небольшому зазору между корпусом подрозетника и стеновым материалом. Внутри бетонной стены может встретиться армирующий каркас, в таком случае желательно сместить точку подключения влево или вправо.

Или перебить проволоку зубилом, а более толстую арматуру высверлить сверлом по металлу или вырезать болгаркой. При выборе первого варианта на стене останется небольшое углубление, 10–30 мм, которое легко скрыть при шпатлевании стены на этапе черновой/чистовой отделки.

Иногда для высверливания используют обычную дрель. С ней получается довольно «рваное» отверстие, надо будет хорошо подумать, на что сажать коробку, чтобы она не выскочила вместе с розеткой.

Полезная статья: Какие розетки лучше ставить на кухню — и сколько нужно?

Подготовка к монтажу

После высверливания желательно тщательно очистить отверстие от пыли и кусков бетона/кирпича. Здесь пригодится пылесос и/или пульверизатор для смачивания поверхности. Иногда рекомендуют прогрунтовать внутреннюю часть посадочного места для улучшения адгезии с цементом, гипсом и прочими материалами. Следуя такой схеме, будет легко вмазать в стену и одинарный, и тройной подрозетник.

Монтаж подрозетника

Перед фиксацией надо обязательно проверить: полностью ли входит корпус в стену, выдерживается ли требуемое расстояние от пола и между центрами подрозетника, не деформируется ли пластмасса при установке. Раствор алебастра для розеток превращается в прочный камень, поэтому сместить конструкцию потом уже не получится. Сначала придется выламывать ее, заново зачищать отверстие и потом опять вмазывать в бетон или кирпич.

Особое внимание инструменту надо уделять при монтаже подрозетников в гипсокартонную стену. Там нельзя превышать диаметр конструкции, иначе не за что будет зацепить распоры, удерживающие коробку на заданном уровне. Замазывать ничего не надо, достаточно потом выровнять поверхность шпатлевкой.

Если отверстие в стене получилось заметно больше диаметра подрозетника, стоит дополнительно зафиксировать его положение при помощи деревянных или пластиковых распорок. Иначе вероятно смещение изделия из-за эластичности раствора. С теми же последствиями — придется все ломать и делать заново. Или мириться с «кривой посадкой» розеток. В многопостовой конструкции такое может означать невозможность сборки блока при помощи заводского комплекта.

Материалы

При выборе материала желательно отталкиваться от скорости их застывания. Чем раньше раствор-смесь превратится в камень, тем лучше. Поэтому для подрозетников обычно используют алебастр или гипс (5–10 и 30 минут схватывания соответственно). Или строительные смеси с их содержанием. Правда, как делятся мастера, надо иметь определенную сноровку, чтобы успеть вовремя выставить правильное положение подрозетника, относительно горизонтали и поверхности стены.

Материалы, какие можно использовать как альтернативные:

1. Монтажная пена — ее проще демонтировать при ошибке, но материал слабее гипса.
2. Жидкие гвозди — подходят для заполнения аккуратно просверленных отверстий.
3. Цементный раствор — будет сохнуть долго, первичная прочность набирается за сутки.
4. Ремонтная смесь для бетона — неплохой аналог «чистому» гипсу.

Важно учитывать, что алебастр весьма малоэластичен и хрупок. Слишком жидкий раствор вытечет, а густым будет сложно заполнить все пространство между стеной и пластиком коробки. Поэтому часть специалистов склонна считать, что правильно вмазывать подрозетники штукатурной смесью с добавлением акрила или полимеров. Она более пластична, легко выдавливается при нажатии на корпус подрозетника при утоплении в отверстии.

Отдельная история — монтаж подрозетников в деревянные стены. Там можно зафиксировать корпус при помощи одного-двух саморезов, вкрученных в дно заподлицо с поверхностью пластика.

Между стеной и коробкой на выбор залить монтажную пену, гипсовую шпатлевку или иную смесь. Рисков смещения подрозетника по горизонтали или вокруг оси при использовании саморезов будет меньше по сравнению с установкой в бетонную или кирпичную стену.

Монтаж подрозетника в газобетон рекомендуется осуществлять при помощи гипсовой штукатурки, специально разведенной «пожиже». Можно использовать клей для укладки блоков, он обладает хорошей адгезией с материалом и превратится в настоящий монолит со стеной. «Мягкость» стены позволяет дополнительно зафиксировать коробку саморезом, лучше вкрученном в специальный дюбель.

Читайте также: Где делать розетки на кухне — схемы расположения под технику с высотой, расстоянием, размерами

Выводы

Выбор материала для замазывания подрозетника зависит от стены. Большинство мастеров покупает готовые составы, например, клей для подрозетников по бетону. Хотя никаких особых требований здесь нет. Можно отталкиваться от материала, которым предстоит заполнить старое отверстие, если предстоит переносить розетку на новое место. Наиболее универсальны — монтажная пена и смеси с содержанием гипса/алебастра.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

способы, нюансы и детали установки

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

• Функция и виды подрозетников
• Подготовка перед работами
• Монтаж в бетон
• Установка в гипсокартон
• Работа с деревянной стеной
• Альтернативные методы создания отверстия
• Некоторые нюансы

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

• Для бетонных и кирпичных стен.
• Для гипсокартона.
• Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие, чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

• Карандаш или маркер с линейкой.
• Перфоратор.
• Сверло по бетону, если нужно установить розетку в бетонную стену, кирпич, блок и так далее.
• Молоток.
• Зубило.
• Коронка по бетону.
• Болгарка с диском по бетону.
• Монтажный нож.
• Алебастр или другой раствор для замазки.

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, — это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки, установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Мяч и гнездо – Глиннис Лессинг

Урок 2 Мяч и гнездо

Теперь, когда у нас есть блины, змейки и шарики,

давайте поработаем над тем, чтобы собрать их вместе в несколько более горизонтальные формы. Мы можем оставить их на основе блинов, но в конечном итоге, когда ученики улучшат технику, некоторые вещи не должны быть на ней.

Динозавры, драконы и другие четвероногие звери

Всегда хорошо начинать с животных с толстыми от природы ногами, таких как динозавры, слоны, бегемоты и носороги  (в отличие от лошадей, верблюдов и жирафов – я обычно рекомендую детям сделайте последние 3 «лежачими» — стоя на коленях, подогнув ноги, как это делают животные)

Для динозавров, драконов и других животных с маленькой головой и длинной шеей:

Первое, в чем нужно убедить учащихся, это в том, что голова, тело и хвост должны быть цельными. Это форма «батата», которая на самом деле просто змея, съевшая антилопу! он заостренный на концах и толстый в середине.

Это помогает сначала сжать его в общую форму, а затем раскатать до гладкости

показать детям на примере, а затем, положив свою руку на их руку, чтобы они могли держать свою руку под небольшим углом к ​​столу, чтобы достичь этой точки в конце .

Как только у вас получится хороший крепкий батат, проткните в нем 4 отверстия.

Сверните 4 толстых коротких витка или 2 витка, которые затем разрежьте пополам. Поместите эти точки на один конец и постучите катушкой по столу, чтобы другой конец стал плоским и широким, как нога динозавра или слона.

Убедитесь, что они понимают масштаб — то есть крошечные тощие ноги не выдержат большого толстого динозавра, а ноги гигантского ствола дерева не войдут в отверстия, которые вы проткнули в теле.

После того, как ноги прочно вставлены, поощряйте размазывание — я говорю «стирайте линии», но, тем не менее, идея склеивания глины вместе часто им трудно понять. Поскольку это ключевая часть создания прочного изделия, стоит потратить на это немного времени. Я пытался сказать «сгладить кожу» и указать у них нет линий на их скине.

Вы даже можете взять их палец и использовать его в качестве инструмента для размазывания, и они лучше поймут ощущение и результат.

Теперь вы можете перевернуть динозавра правой стороной вверх и согнуть шею и хвост, чтобы он выглядел более реалистично.

ПРИМЕЧАНИЕ: Я настоятельно рекомендую изгибать хвост и особенно назад к телу. Это сделает его сильнее. Всякий раз, когда вы изгибаете глину, она становится прочнее .

Они могут делать дырки для глаз — я всегда показываю глазницы, и я добиваюсь этого, отворачивая голову от себя и подталкивая пластилин к себе пальцем. (извините, немного не в фокусе)

Также можно «открыть» рот пластиковым ножом или шпажкой.

На этом этапе в спине и даже хвосте можно сделать дополнительные прорези или отверстия для добавления шипов или пластин (как в случае со стегозавром)

шип должен выглядеть так:

Если вы чувствуете лапки плохо приросли или хвост слишком тонкий, а то и голова не держится, опять пора за блинчиком. Динозавр может «пастись» или проверить гнездо с яйцами, поэтому его голова должна касаться блина, и хвост также должен касаться его и заканчиваться в границах блина.

особые задачи:

это в основном проблема, потому что вы получаете подвыпившего динозавра

слишком сухой:

решение: свежая глина — поощряйте учащихся не работать с глиной слишком долго. Он сохнет и трескается.

Можно взять «старую» глину, окунуть ее в воду и засунуть в герметичный полиэтиленовый пакет. Он должен поглощать воду, собранную на его поверхности, и этого должно быть достаточно для регидратации в течение ночи.

Слишком худое тело не оставляет места для отверстий для ног. Поощряйте ученика перекатывать только по краям, а не по центру.

Это происходит из-за энергичного перекатывания в самом конце. На этом этапе вам понадобится «глиняный пластырь»

«Глиняный пластырь» — прекрасное решение многих проблем, когда глина стала слишком тонкой. Это часто случается, когда ученики сжимают глину, пытаясь зафиксировать ее, но она становится только тоньше. Добавьте тонкую плоскую деталь и попросите ученика смешать ее. Им нравится это название.

Студенты склонны думать, что тела состоят из множества отдельных частей. Когда они строят их таким образом, они намного слабее. Кроме того, они часто не смешивают их вместе. Это очень слабое произведение.

Короткие хвосты всегда должны быть прижаты к телу, чтобы не обломаться.

ПОМНИТЕ: Любая тонкая торчащая глина, особенно прямо, очень уязвима и ее следует избегать.

T-REX

T-Rex — это особый случай. Это чрезвычайно популярный динозавр, и поэтому он заслуживает особого внимания.

Он хитрый зверь, так как он гораздо более вертикальный, а его большая зубастая голова делает его сверху тяжелым.

На этот раз батат должен заканчиваться с одного конца.

Вы должны немного «придушить» его, чтобы определить его голову.

Затем сделайте два «рожка мороженого» и немного приплюсните их. Теперь самое сложное, вы должны отщипнуть что-то вроде штифта со стороны самой толстой части – это верхняя часть бедра.

 Проделайте отверстия по обеим сторонам нити и воткните в них колышки.

согните концы ног в ступни и согните хвост, чтобы он мог встать. (Я начал с его лица здесь —

Но найдите время, чтобы вмазать часть бедра в тело, чтобы он оставался сильным.

Для ног сделайте выемку на заостренном конце, чтобы получились два пальца. Не делайте их слишком деликатными.

Теперь вы можете сделать лицо, сделать ноздри и глазницы, как описано выше, вставить туда маленькие шарики и проткнуть дырочку в центре. Чтобы он выглядел сердитым, вы можете немного опустить бровь, это также лучше удерживает мяч.

Теперь откройте большой рот. Хорошо иметь довольно толстую голову, чтобы нижняя челюсть была довольно толстой. Теперь можно протыкать дырочки по всему периметру и вставлять крохотные заостренные спирали вместо зубов

. Опасность заключается в том, что дети слишком долго их раскатывают, и они быстро высыхают и рассыпаются. Поощряйте их быстро перекатывать их между пальцами, а также вы можете добавить немного воды, чтобы впитать холщовый коврик, и тогда коврик впитает меньше воды из глины.

рот на самом деле можно открыть шире, чтобы принять зубы, а затем закрыть, чтобы сцепить зубы — опять же, это делает их сильнее. Зубы будут торчать во все стороны, придавая ему кривозубый вид. Студентам это нравится!

Теперь можно проткнуть две дырки в груди,

сделать две тонкие змейки, снова прорезать выемки для пальцев и вставить их для крошечных передних лапок тираннозавра. И вуаля!

Mr. T-Rex

Резиновые чехлы впускных патрубков карбюратора и нержавеющие выпускные пружины

26.10.22

Компания JBM Industries производит высококачественную головку карбюратора для вашего двухтактного двигателя Rota с использованием карбюратора BING модели 54 . Головки JBM изготовлены из нашего специального компаунда TSR .      Резина JBM совместима с обычным автомобильным бензином с содержанием этанола до 10%, устойчива к старению, выдерживает высокие температуры, и имеет частотную характеристику, предотвращающую биение карбюраторов.      Защитные кожухи карбюратора JBM имеют механическое стопорное ребро, помогающее предотвратить выбрасывание или выпадение карбюраторов из гнезда.      Впускные патрубки карбюратора JBM также поставляются с новыми винтами, подходящими для ваших оригинальных хомутов , и стоят намного дешевле, чем заводские оригинальные детали , требующие частой замены.      Головки карбюратора JBM производятся в Юнионтауне, штат Огайо, США, а не производятся компанией Rotax и не импортируются от других производителей.  Хорошей идеей является использование растворителей для очистки карбюратора или патрубков коллектора. Ацетон, МЭК, разбавители краски и т. д. могут испортить резину и мгновенно впитываются в нее, смягчая и ослабляя резину.   Нет необходимости смазывать маслом, смазкой или силиконом внешнюю часть гнезда , так как это приводит к беспорядку и не увеличивает срок службы TSR 9.0133 компаунд.        Гнезда следует устанавливать сухими, если это возможно, но если требуется смазка , используйте для установки только мыло и воду.        Не растягивайте муфту более чем на 2 мм по диаметру, так как это сократит срок службы муфты. Размеры, которые мы делаем, приведены ниже.        Никогда не пытайтесь сжать гнездо на карбюраторе, который слишком мал, так как это разрушит гнездо.

28 долларов США за штуку

5,75 долл. США за штуку

Компания JBM Industries производит очень высококачественную выпускную пружину с обмоткой по индивидуальному заказу, которая помогает решить проблему сломанных пружин. Часто вы будете возвращаться к своему ангарному самолету и находить сломанную пружину. Пружины могут сломаться, когда самолет не эксплуатируется.      Водородная хрупкость , вызванная ржавчиной, а неправильная установка приводит к поломке пружин , иногда за очень короткое время. Компания JBM решила эту проблему , изготовив изготовленные по индивидуальному заказу выхлопные пружины из нержавеющей стали . Пружины из нержавеющей стали обычно используются там, где требуется высокая температура, например, в печах или сушильных шкафах , но мы используем их, чтобы убедиться, что коррозия невозможна.      JBM Выхлопные пружины из нержавеющей стали имеют размер в состоянии покоя 63 мм между крючками. Эти пружины имеют дополнительные витки проволоки, поэтому они могут значительно расширить , чтобы дать больше свободы при установке примерно до 4 дюймов.      Поскольку петли привариваются поставщиками выхлопных газов, обязательно измерьте необходимое расстояние. JBM производит только один размер.     Петли можно согнуть, чтобы обеспечить правильную установку, так как петли на выхлопных системах привариваются производителями комплектов для их конкретного выхлопа установки. Для вашего самолета может потребоваться 3, 4, 6 или даже 7 пружин, используемых на самолетах Challenger . Для установки Rotax 912 может потребоваться 8 пружин. Пожалуйста, измерьте . Некоторые петли необходимо нагреть горелкой, чтобы их можно было отогнуть назад.     Пример неправильной установки показан ниже. Лучше всего использовать крюк для установки пружин, чтобы предотвратить зазубрины пассатижами на крючках.      В большинстве случаев можно использовать тепло, чтобы согнуть петли, чтобы отрегулировать длину пружины и натяжение . Пружины никогда не должны касаться выхлопной трубы, так как износ и возрастет поломка пружины.      Использование силиконового герметика для заполнения пружины или гашения вибраций представляет собой несколько грязное решение и не предотвратит поломку крюков. Проденьте контровочную проволоку через центр пружины , чтобы предотвратить повреждение гребного винта осколками пружины. .

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы не производим резиновые фланцы для двигателей Rotax 532.      Мы считаем, что решением этой проблемы является приобретение пластины «Крышка поворотного клапана» от бывшего в употреблении двигателя с водяным охлаждением, так как ее легко снять. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт