Как вшить замок в юбку правильно: Как вшить молнию в юбку?

Как вшить молнию в юбку?

Доброго времени суток, уважаемые любители шитья!

Застёжка на молнию это самый распространенный вариант застёжки для юбки.

На сегодняшний день существует несколько вариантов выполнения застёжки – молнии на юбке. Выбор способа зависит от стилистических особенностей модели, от того места на юбке, где планируется выполнение застежки на молнию, порой зависит от свойств материала из которого юбка отшивается, но ни в коем разе выбор способа не осуществляется по принципу «здесь легче, проще, быстрее – этот способ и выберу». Способы не равнозначны.

Вот эти способы:

1. Закрытая застёжка на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу.
2. Закрытая застёжка на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу, нашитая вручную.
3. Закрытая застёжка в шве, где молния сдвинута под один из краёв застёжки.
4. Открытая молния в шве.
5. Открытая молния не в шве.
6. Застёжка на потайную молнию.

Закрытая застёжка на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу.

До недавнего времени этот способ выполнения застёжки на молнию на юбке был самым популярным, самым используемым. В наши дни ему вовсю «на пятки наступает» застёжка на потайную молнию (см. ниже в статье).

С технологической точки зрения в выполнении застёжки на молнию в шве, где края изделия располагаются втык друг к другу, нет ничего сложного. Подложил молнию под разутюженные припуски шва и настрочил. «Вот и весь сказ».

Однако в выполнении застёжки на змейку на юбке этим способом есть несколько малозаметных составляющих, которые, тем не менее, сильно влияют на результат. Как говорит народная мудрость: «Дьявол кроется в мелочах».

Самый, не то чтобы сложный, нет, скорее уязвимый «участок», во всем этом процессе это выполнение последней и самой главной строчки – отсрочка рамки вокруг молнии. Вне зависимости от того как она выполнена застёжка работать будет, однозначно. Ну а то, что там, вокруг молнии материал может быть сильно стянут, строчка не ровная…. многие с этим могут жить, я нет.

Сегодня я хочу предложить вам, уважаемые любители шитья, такой способ выполнения закрытой застёжки на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу, который позволит если неидеально выполнить такую застёжку, то хотя бы приблизится к идеалу.

Застёжки на молнию, речь о которой пойдёт дальше в статье, на юбке выполняется в среднем шве заднего полотнища (по центру заднего полотнища). Обе стороны готовой застёжки, левая и правая, выглядят одинаково.

Первым делом, так как другого, более удобного случая уже больше не представиться, от осыпания обрабатываются срезы припусков на шов на обеих деталях (на левой и правой половинках заднего полотнища).

И сразу определяемся с местоположением змейки (разрез для застёжки – молнии).

Сверху учитываем припуск на шов (от 0,7 см и до ∞ (по модели)). И ещё, верхние ограничители молнии должны быть ниже линии шва по талии на 3 – 5 мм.

Снизу, конец разреза под молнию должен находиться ниже нижнего ограничителя змейки и даже ниже тех, пускай незначительных, но всё же остатков зубчиков молнии ниже ограничителя, доставшихся нам ещё с её производства.

Только отступив от препятствий на 0,5 см, мы этим самым даём швейной машинке свободу передвижения. Ведь по тканой тесёмке, прокладывать строчку ей буде значительно легче, тем с трудом «ползать» по металлическим или пластиковым деталям.

До нижней метки обе стороны заднего полотнища соединяем стачной машинной строчкой (нитки в цвет основного материала).

У метки строчку заканчиваем закрепкой.

От метки вверх

детали стачиваем тоже машинной, но временной, вспомогательной строчкой (нитки контрастны основному цветовому тону изделия). Строчка выполняется без закрепок по краям.

Если материал, из которого отшивается юбка, не послушен, и вы уже понимаете, что проложить ровную и красивую строчку он не даст, придётся  стабилизировать его подходящим клеевым прокладочным материалом. Для этого подойдут полоски флизелина шириной 1 см, а длиной – длина разреза под молнию до метки, плюс 1,5 – 2 см.

Полосками клеевой прокладки усиливаем материал основных деталей (встык к линии вспомогательной строчки).

Если ткань ещё более «строптивая», усилить можно и припуски шва вдоль разреза.

Разутюживаем выполненный шов.

На отведенное ей место, лицевой стороной вниз на разутюженные припуски шва между основными деталями, укладываем молнию.

Сначала приметываем ручной строчкой. Молнию можно наклеить на припуски текстильным клеем, с помощью специальной наметочной липкой ленты, с помощью специального клеящего карандаша и т.д.

Затем, если на ткани не остаётся следов от проколов иглы, молнию можно «приметать» машинной строчкой. Строчка прокладывается в край тесёмок молнии, произвольно, контрастными нитками. Главное, чтобы она удерживала материала от сморщивания.

Осталось последнее и самое главное – отстрочить рамку вокруг молнии. Чтобы строчка получилась ровной её нужно прокладывать, используя какой-нибудь ориентир. Например, линию строчки можно разметить разметочными инструментами, наметочной строчкой, ручной или машинной. В качестве ориентира можно использовать детали лапки и самой швейной машины. И т.д.

Как укоротить молнию?

Прокладывать строчку вдоль молнии у замка молнии – нельзя. Выполняя рамку вокруг молнии, швейную машину нужно будет останавливать, чтобы передвинуть замок выше или ниже по цепи сомкнутых зубчиков. Так как разрез остается пока стачанным, передвигать замок молнии без труда можно, когда ручка замка повернута вверх. Она не блокирует замок и тот легко двигается по молнии.

Игла швейной машины при этом должна оставаться в материале (в нижнем положении), а лапка должна быть поднята.

Строчка вокруг молнии прокладывается на расстоянии 0,4 – 0,7 см (зависит от свойств ткани и от размеров звеньев застёжки – молнии) от линии среднего шва с обеих сторон. Ширина стежков строчки должна быть не меньше 3 мм. Чем шире стежки, тем лучше в конечном итоге смотрится отстрочка молнии. Строчка выполняется нитками в цвет материала. Если, конечно, противоположное не задумано как отделка.

Строчка прокладывается с помощью специальной лапки – лапки для втачивания молний. Такая лапка, как правило, идёт в наборе обязательных швейных инструментов почти ко всем швейным машинам. Лапки от производителей разных швейных машин существенно отличаются строением и формой. Но работают все по одному принципу. Они позволяют швейной машине прокладывать строчку вдоль тех мест на изделии, которые в силу тех или иных причин, но возвышаются над рабочей поверхностью швейной машины.

Сначала строчка прокладывается по левой части заднего полотнища сверху вниз.

Затем у метки (конец разреза), оставив иглу швейной машины в материале, а лапку подняв, поворачиваем на 90⁰

и выполняем небольшой участок дна рамки на нужную ширину.

Ширина шва с другой стороны рамки должна быть точно такой же, как и с первой. Поэтому последний стежок строчки прокладываемый по дну рамки, может быть придётся увеличить или уменьшить (по ситуации), чтобы «вписаться» в нужные параметры. Например, предыдущий, поперечный стежок у меня длиной 4 мм, а следующий уже 3.

Чтобы точно попасть в нужный размер, выполняя поперечную строчку, следует останавливаться, иглу оставлять в материале, лапку поднимать, поворачивать изделие на 90⁰ и проверять, таким образом, расстояние.

Выполнив поперечную строчку, окончательно поворачиваемся на 90⁰ и теперь снизу вверх продолжаем выполнять правую сторону рамки.

Убираем все вспомогательные ручные и машинные строчки. И вот она перед вами, готовая закрытая застёжка на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу.

Вид с изнанки.

Вид с лица.

Всеми «секретиками» можно пренебречь, если ткань послушна и легко отстрачивается. Например, средней плотности и очень плотные хлопчатобумажные ткани, лен, деним, саржа, габардин из натуральных волокон и т. п.

Закрытая застёжка на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу, нашитая вручную.

На многих сложных тканях, например, таких как атлас, или на тканях с ворсом, с начёсом и т.п., например, бархат, велюр, панбархат, вельвет, флис и т.п., настрачивание молнии сопряжено с огромными трудностями. Машинная строчка вокруг молнии на таких тканях слишком портит внешний вид отшиваемого изделия, подминая некрасиво ворс (начёс и т.п.) или изрядно моща материал.

Отшивая юбку из таких тканей молнию для застёжки можно пришить вручную.

Сначала, как и в первом случае (см. выше в статье) стачными строчками соединяем две детали, в шве между которыми будет выполняться застёжка на молнию. До линии метки «разрез под застёжку» строчка с закрепкой на конце выполняется нитками в цвет материала, выше контрастными.

Выполненный шов разутюживается.

На отведённое ей место укладываем молнию,

примётываем (приклеиваем и т. п.)

и пришиваем вручную.

Строчка, которой к изделию пришивается молния это ручная строчка петлеобразными стежками, проще говоря, шов «назад иголку».

С лицевой стороны иголкой поддеваются 1-2 ниточки, с изнанки длина стежка должна составлять не более 6 мм.

В принципе, любой из вариантов выполнения застёжки молнии на юбке, предоставленных в этой статье, можно выполнить ручной строчкой. Если, конечно, в этом есть необходимость.

Закрытая застёжка в шве, но молния сдвинута под один из краёв застёжки.

Выполняя застёжку на молнию на юбке таким способом, мы как бы прячем молнию под один из сгибов ткани. Молния чаще всего сдвигается под левую сторону застёжки, хотя это и не строгое правило.

Закрытая застёжка в шве, где молния сдвинута под один из краёв застёжки выполняется либо в боковом шве, что происходит чаще, либо в среднем шве заднего полотнища юбки.

Реализацию проекта «застёжка на молнию в юбке» начинаем с: 1) обработки срезов припусков деталей в шве, между которыми будет располагаться застёжка, 2) с разметки длины разреза под застёжку (особенности разметки можно посмотреть в вариант №1 застёжки молнии на юбке (см. выше в статье)).

Опять же, если ткань скользкая или очень пластична и др., стабилизируем её подвижность подходящей клеевой прокладкой. С левой стороны шириной в 1,5 см, с правой – 1 см. На правой детали заднего полотнища стабилизируем только материал основной детали, на левой всю область, включая припуски.

Если ткань очень не послушна «склеиваем» и припуски.

Для получения ровной застёжки «прочертим» швейной машиной несколько вспомогательных строчек. (Нитки контрастные к основной ткани).

Линию шва на обеих деталях

и линии подгиба припуска на правой детали.

Последняя линия должна находиться на расстоянии 3 мм от линии шва с правой стороны.

Припуск шва с правой стороны по линии «конец змейки»

рассекаем, не доходя до линии шва, в котором выполняется застёжка, 1 – 2 мм.

Перегнув припуск по линии подгиба, замётываем её часть на изнаночную сторону.

Образовавшийся сгиб приутюживаем.

Под правую деталь подкладываем молнию

и примётываем так,

чтобы сгиб припуска вдоль всей линии разреза на правой детали лёг точно встык к цепи зубчиков на молнии.

На расстоянии 2 мм от сгиба прокладываем машинную строчку, которая настрачивает молнию на край разреза с правой стороны.  (Нитки в цвет ткани).

У нижнего края разреза строчка обязательно должна закончится закрепкой. Закрепку лучше сделать как раз напротив рассечения. Тогда она и его будет удерживать от дальнейшего, возможного разрыва.

После всего этого левую сторону изделия накладываем на правую, совмещаем срезы, линии швов и до метки (нижняя точка разреза)

соединяем стачной машинной строчкой нитками в цвет ткани. Строчка у метки должна закончиться закрепкой.

Дальше. С изнаночной стороны 1) разутюживаем припуски выполненного шва.

2) Заутюживаем на изнанку припуск вдоль разреза со стороны левой детали. (Вот и вспомогательная машинная строчка нам в помощь).

3) Окончательно разутюживаем шов у края застёжки.

Теперь с лицевой стороны изделия, совместив встык «прочерченные» линии шва, наметываем левую деталь на правую и на застёгнутую молнию. Скрепляем всё временной ручной смёточной строчкой.

Периодически передвигая замок молнии, с поднятой вверх ручкой, по цепи сомкнутых зубчиков,

на расстоянии 1 см от линии разреза в шве, выполняем отсрочку молнии.

Вид с изнанки.

Вид с лица.

Оформить «дно» рамки можно по-разному. Например, вот так (по модели, по желанию).

В линии шва отсрочку следует заканчивать закрепкой.

С изнанки рассечение к линии шва хорошо бы «заделать» и пришить к краю молнии, чтобы оно не расходилось дальше.

Застёжки на молнию для юбки можно сделать открытыми. Они могут быть в шве и на цельной детали. С вариантами выполнения открытых застёжек на молнию можно познакомиться, перейдя по соответствующим ссылкам.

Как вшить открытую молнию в юбку?

Как вшить молнию в юбку без шва?

Выполнение застёжка на потайную молнию для юбки абсолютно ничем не отличается от выполнения на других видах одежды. И дабы не повторяться, предлагаю уже в следующей статье, познакомиться с этим способом.

Как вшить потайную молнию в юбку?.

Всем всего самого наилучшего! С уважением, Милла Сидельникова!

Как вшить простую застёжку-молнию в юбку — Мастер-классы на BurdaStyle.ru

Например, если это редкое рыхлое букле, объемное кружево, ткань с вплетенными волокнами, концы которых торчат над поверхностью ткани. Все это будет цеплять потайная застёжка-молния, ведь ее вшивают близко к зубчикам.

---

Как вшить потайную застёжку-молнию, смотрите в видеоуроке на BurdaStyle.ru

---

Вот в этих случаях мы втачиваем обычную молнию открытым или закрытым способом. Я сделаю серию мастер-классов о разных способах втачивания простой молнии.

Сегодня будем втачивать молнию в юбку под пояс. Такой способ называется «Молния в складке». У меня сохранилась шелковая юбка 90-х годов, которая участвовала в показе на подиуме в торговом доме Бурда на Пушечной. Вот так раньше вшивали молнию во все изделия, потому что потайных молний у нас еще не было. Обратите внимание, молния в этой юбке длиннее, чем обычно из-за большой разницы между талией и бедрами. Иначе юбку не надеть.

Я показываю втачивание молнии на небольшом образце и на гладкой ткани, чтобы были видны строчки.

Вам потребуется:

— ткань
— застёжка-молния длиной 18−22см. Помните, чем больше разница между талией и бедрами, тем длиннее молния.
— портновские булавки
— иголка и нитки для шитья
— портновские ножницы
— полоска кантенбанда — 0,5 м

Шаг 1. Выбираем правильную застёжку-молнию

Она может быть как пластиковая, так и металлическая, ее не будет видно, но зубчики металлической застёжки-молнии в этом случае должны быть мелкими и узкими!

Во‑первых, у обычной застёжки-молнии зубчики с той же стороны, что и замочек, в отличие от потайной.

Во‑вторых, на застёжке-молнии обязательно должен быть стопор, который фиксирует замочек на одном месте и не дает молнии самопроизвольно раскрываться в носке. Особенно это актуально для облегающих юбок-карандашей.

В-третьих, замочек застёжки-молнии должен быть не широким!

Стопор — это треугольнички на нижней части замочка, они встают при опускании замочка в звенья молнии и фиксируют его на месте.

Шаг 2

Утюжим застёжку-молнию с нижней стороны, не по зубчикам! Синтетическую — сухим утюгом, хлопковую — с паром. Все застёжки-молнии дают небольшую усадку при утюжке. Не пренебрегайте этой операцией, иначе после утюжки готовой вшитой застёжки-молнии на ткани, особенно блестящей и гладкой, может появиться рябь вдоль застёжки-молнии или застёжка-молния выгнется дугой.

Шаг 3

Для втачивания застёжки-молнии в складке припуски должны быть не менее 2 см! Это важно.

Рыхлые или растяжимые ткани нужно укрепить. Для этого вдоль разметки шва припуски под молнию проклеиваем полосками кантенбанда или любой тонкой клеевой. Для плотных и нетянущихся тканей этот шаг можно пропустить.

Шаг 4

Разметить застёжку-молнию на шве строго под металлическим ограничителем, иначе он может попасть под иголку.

Сметать шов под застёжку-молнию.

После примерки стачать на машинке шов ниже застёжки-молнии, припуски обметать по отдельности.

Шаг 5

Разутюжить припуски ниже застёжки-молнии гладко, а под застёжку-молнию левый припуск заутюжить с небольшим наплывом на правый — до 1 мм.

Это очень важно!

Этот наплыв перекроет строчку притачивания молнии, она будет незаметна в готовом изделии.

Шаг 6

Удалить наметку в шве, на фото видно, что с лицевой стороны левый край разреза чуть перекрывает правый.

Отогнуть левый край разреза с лицевой стороны юбки, под правый край разреза подложить застёжку-молнию. Сгиб ткани должен вплотную подходить к зубчикам застёжки-молнии. Наметать правый край застёжки-молнии на 1 мм от края разреза.

Шаг 7

Поставить лапку для притачивания застёжки-молнии так, чтобы игла оказалась в крайнем левом положении от лапки.

Притачать правый край застёжки-молнии на 1 мм от сгиба с закрепками в начале и в конце шва. Застёжку-молнию можно не раскрывать, замочек нам не мешает.

Вот что должно получиться.

Шаг 8

Накрыть застёжку-молнию левым краем разреза так, чтобы он на 1 мм перекрыл строчку. Приколоть левый край поверх строчки.

Шаг 9

С изнанки юбки наметать вторую половину застёжки-молнии близко к замочку, внизу под металлическим ограничителем сделать поперечный стежок, чтобы при отстрочке с лица не попасть на него.

Шаг 10

С лицевой стороны разметить по наметке ровную линию отстрочки.

Переставить лапку для молний так, чтобы игла оказалась в крайнем правом положении от лапки.

Расстегнуть застёжку-молнию! Иначе замочек нам будет мешать делать ровную строчку.

Проложить строчку по разметке примерно до середины застёжки-молнии.

Опустить иглу машинки в ткань, поднять лапку и осторожно застегнуть молнию!

Продолжить строчку уже при закрытой молнии точно по разметке. В конце застёжки-молнии сделать поперечную закрепку либо под прямым углом, либо наискосок, кому как нравится.

Вот что у нас получилось. Застёжка-молния скрыта в складке, замочка не видно.

Вид расстегнутой застёжки-молнии и с изнанки. С изнанки поперечная строчка ниже металлического ограничителя застёжки-молнии.

С такой обработкой застёжки-молнии верх юбки обрабатывают поясом.

---

Другие способы втачивания молнии в изделие по ссылкам:

Как выполнить молнию в складке с обтачкой

Как пришить накладную декоративную молнию

Как вшить декоративную молнию

---

---

Светлана Хацкевич

Светлана закончила ВУЗ по специальности «Инженер-технолог швейного производства». Более 20 лет преподает технологию шитья. Является старшим преподавателем в «Академии Burda». Мы знаем Светлану по ее работе на сайте с момента его основания. Она щедро делится знаниями и заражает своей любовью к шитью.

Шитье — это творчество, увлекательное и познавательное. Добро пожаловать в этот яркий и интересный мир!

---

Автор мастер-класса и фото: Светлана Хацкевич
Материал подготовила Юлия Деканова

с поясом, сбоку, без швов, со складками, потайную

Вшивание молнии – процесс не хитры. Но когда нужно вставить её в одежду, где каждый шов на виду, задача усложняется. Так происходит и с молнией в юбке, особенно в обтягивающей. Её нужно вшить так, чтобы было незаметно, и чтобы шов не бугрился. А для этого нужно использовать некоторые хитрости, о которых мы расскажем ниже.

Как правильно вшить молнию в юбку

Не ко всем тканям пришить такую застёжку удаётся без проблем. К плотнотекстурным материалам легко пришить замок без перекосов и вытягиваний, чего не скажешь о тонких тканях или трикотаже. В процессе шиться ткань может перекоситься, вытянуться или пойти волной.

Что понадобится для самостоятельной вставки замка

Во избежание перекосов, используйте дублерин. Это тонкая тесьма из подкладочного материала, с одной стороны имеет слой термоклея в виде маленьких крупинок. Его примётывают на место расположения замка, а под воздействием высокой температуры утюга тесьма приклеивается к ткани. Это позволит пришить застёжку аккуратно, без перекосов ткани и бугорков.

В целом для вшивания молнии в юбку, вам понадобятся:

• дублерин;
• молния – неразъёмная, потайная или спиральная;
• утюг и гладильная доска;
• булавки швейные;
• ножницы;
• лапка для обычной или потайной молнии;
• швейная машинка.

ВАЖНО! Вместо дублерина можно приметать флизелиновую ленту для подгибов.

С поясом

В этом случае застёжка вшивается на этапе, когда юбка (солнце или карандаш) почти готова – пояс пришит, осталось соединить всё сзади. Вшивать нужно потайную молнию, чтобы стык был аккуратным, а замок застёгивался до конца пояса.

ВАЖНО! Можно вшить обычную молнию, но тогда на поясе будет нужна пуговица.

Итак, пояс должен быть пришит по одной стороне и проутюжен на сгибе. Чтобы вшить молнию:

• разверните пояс и сделайте надсечку на припуске юбки, не доходя 1 мм до шва. Расстояние от края до надсечки = ширина тесьмы на молнии. Припуск пояса просто отверните вверх и зафиксируйте оба булавками. Это нужно, чтобы убрать лишнюю толщину в месте пришивания потайной застёжки;
• возьмите молнию брелком к себе и подверните свободные края тесьмы от себя так, чтобы на вас смотрели только зубцы. Расстегните замок и переверните половину на другую сторону;
• приложите подогнутую половину к сгибу пояса, вровень или на 1 мм ниже. Отпустите подогнутый край и зафиксируйте булавкой, приметайте к юбке;
• сделайте стабилизирующий шов в любом месте;

ВАЖНО! В процессе работы молния пришивается к лицевой части юбки, потом она загнётся во внутрь.

• максимально отогните зубья и проложите строчку специальной лапкой. Можете руками отворачивать, если нет лапки для потайных замков. Но будьте аккуратны, чтобы не прошить зубцы, иначе придётся отпарывать и пришивать заново. Чем сильнее отогнёте зубцы, чем ближе к ним проложите строчку, тем незаметней на изделии будет замок;
• сложите юбку лицевыми частями во внутрь, застегните молнию. Соедините линию пояса, чтобы с обеих сторон он был на одном уровне. Приколите замок булавкой и прострочите 1–2 см. Это нужно, чтобы убедиться в ровной линии пояса при закрытом замке. Если всё сошлось – пришейте его до конца.

ВАЖНО! Не забудьте развернуть припуски юбки и пояса с другой стороны, чтобы убрать толщину.

• прострочите юбку до конца вниз. Подогните пояс вместе с хвостами тесьмы, приметайте его и прострочите. Когда пришьёте пояс полностью, оставьте чуть больше ниток. Вставьте их в иглу и вручную, потайным швом, пришейте часть пояса к застёжке.

Без пояса

Этот вариант проще в исполнении. Стачав 2 детали юбки и поставив отметки, сметайте место крепления застёжки, продолжая строчку. Проутюжьте шов, разверните его в разные стороны и прогладьте. Приложите застёжку ко шву брелоком вниз и приметайте одну его часть.

Закройте молнию, и приметайте вторую тесьму так, чтобы лицевая часть юбки сошлась в одну линию в месте соединения деталей. Теперь в открытом виде, проложите строчку по лицевой части юбки до места окончания замка. Закройте его и прошейте маленькую полоску поперёк, это будет переход от правого шва в левому. Поверните юбку и в закрытом виде проложите строчку до конца. В конце перетяните бегунок вниз, чтобы он не мешал шить.

ВАЖНО! Такой способ не подходит для потайных замков.

С боковым расположением замка

Замок сбоку делается, чтобы его не было заметно, поэтому логически взять для него потайную молнию. Сделать это несложно, если уметь работать с этим видом застёжек. Вот алгоритм:

1. Положите вывернутую на лицевую сторону юбку, на бок. Шов смотрит на вас. Приложите к нему замок, брелоком к себе и расстегните. Перевертите одну тесьму от центра во внешнюю сторону. Приложите эту часть ко шву, лицом к лицу.
2. Свободный хвост тесьмы выступает на припуск юбки так, чтобы пластиковый ограничитель разместился на одном уровне с линией талии. Приметайте замок, а потом пришейте его.
3. Выверните юбку на изнанку и приметайте 2 тесьму, а затем пришейте её. Верхний хвост подворачивается и пришивается вместе с поясом или линией талии.

ВАЖНО! Если юбка с подкладкой, после этого пришейте её сверху вручную потайным швом, закрывая внутреннюю часть тесьмы и оставив видными лишь зубцы.

Без швов

При пошиве бесшовной юбки, замок вшивается в начале работы. Нужно проложить строчку в области талии, чтобы ткань не перекосило. На линии заднего шва сделайте метки на 2-2,5 см выше закрепок молнии. До этих меток нужно будет стачать задний шов.

Сложите юбку лицом к лицу и стачайте задний шов до меток. Теперь сметайте детали, продолжая линию стачивания. Проутюжьте шов, затем разверните его и прогладьте в разные стороны.

Теперь приступим к пришиванию молнии:

• положите её лицевой стороной на шов – брелок смотрит вниз. Верхние фиксаторы замка, размещайте около строчки по линии талии;
• приколите булавками тесьму к припускам швов так, чтобы линия с зубцами лежала на одной линии шва;

ВАЖНО! Прикалывайте тесьму на столе. Если будете держать полотно на весу, она пойдёт волной.

• приметайте застёжку к припуску шва так, чтобы нитка шла близко к зубцам, но не впритык, иначе не удобно будет потом шить;
• уберите намётку, которой соединяли 2 части юбки выше строчки. Не перепутайте с намёткой, которую сделали только что;
• расстегните замок. В месте соединения 2 деталей юбки, опустите бегунок в отверстие и расстегните молнию до конца. Сделав это, вы легко увидите, где заканчивается задний шов;
• притачайте замок на швейной машинке, прокладывая строчку максимально близко к зубьям;

ВАЖНО! Строчку прокладывайте не до конца тесьмы, а до шва. Не забывайте делать закрепки в конце каждой строчки.

• через отверстие переведите бегунок на лицевую сторону и застегните замок;
• сделайте закрепки на нижних концах тесьмы, чтобы она не отворачивалась при надевании юбки.

Со складками

На юбке с бантовыми складками молния размещается на одном из боковых швов, если она состоит из 2-х частей. Если шьёте из одной части, то замок вшивается в шов. Нужно рассчитать складки так, чтобы застёжка получилась на банте.

Ещё один вариант – пришить замок между складок. Он подходит для изделий из струящихся тканей. Застёжка размещается на боковом или заднем шве, а складки рассчитываются таким образом, чтобы шов попал между бантами.

ВАЖНО! Замок вшивается после фиксации всех складок и одной части пояса. Технология вшивания замка в этом случае такая же, как и у юбки без швов. Верхняя часть обрабатывается как у юбки с поясом.

Особенности работы с потайными молниями

Используя некачественную потайную молнию, результат вас огорчит даже при соблюдении всех особенностей. Поэтому самое важное, важнее чем специальная лапка – качественный замок.

Признаки качественной потайной молнии:

• откройте и закройте её несколько раз, бегунок должен скользить легко и без ощущения препятствия. В противном случае он быстро сломается;
• у раскрытого замка пластиковый ограничитель должен свободно отворачиваться вместе с зубьями. Если он будет припаян к тесьме, вы не сможете его отогнуть и правильно начать строчку;
• пластиковый ограничитель вровень с зубчиками. В противном случае, молния будет неправильно смыкаться.

При работе с потайной молнией важно использовать специальную лапку. Она устроена таким образом, что при прокладывании строчки, сама максимально отодвигает зубцы. Это необходимо, чтобы на лицевой стороне юбки была видна лишь тонкая линия соединения двух частей. Так получается, когда строчка прокладывается впритык к зубьям застёжки.

ВАЖНО! Лапка для потайных замков есть пластиковая и металлическая. Обе выполняют свою функцию одинаково, но вторая прослужит вам дольше.

Можно, конечно, справится и со стандартной лапкой для молнии, которая входит в комплект современных швейных машинок. Но вряд ли получится подойти к зубцам так близко. Ведь специальная лапка имеет канавки для звеньев, и попадая туда они максимально отворачиваются. А иголка проходит впритык ко шву на тесьме застёжки так, что остаётся незаметной на готовом изделии. Ещё одно преимущество специальной лапки – она открывает место для притачивания, и риск прострочить по зубцам сводится к нулю, в отличие от стандартного приспособления.

Поделиться в соц. сети

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter. Мы все исправим!

Как вшить потайную молнию в юбку с поясом и без него, пришить замок

При изготовлении одежды любого типа важен каждый этап от моделирования будущего фасона до выбора ткани и пошива. Юбки разных классов типа полусолнце, солнце или фатина и платья исключением не являются, как и их потайная молния с пуговицами, которую можно правильно вшить, чтобы она не была видна. Пошив, выполненный некачественно, портит не только внешний вид, но и функциональность вещи.

Если пришить молнию неправильно, она будет стягивать ткань или наоборот, — топорщить, перекашивать ее. Чтобы таких ситуаций не возникало, нужно знать правило, позволяющее понять, как вшить молнию в юбку и делать это правильно. В этом материале предоставлена поэтапная инструкция: как вшить потайную молнию в юбку с поясом и как пришить замок к юбке.

Втачивание молнии

Материалы и инструменты

Для начала нужно разобрать, как именно будет происходить процесс вшивания. Есть два развития событий:

• С помощью рук. Для этого потребуются английские булавки, нити по цвету материала, игла и сама молния.
• С помощью швейной машинки. Тот же список инструментов за исключением орудия труда. В его качестве будет выступать не иголка, а машинка.

Важно! Еще один момент: при вставке молнии в деликатную ткань возможно ее повреждение. Именно поэтому при процедуре используют какой-либо подклад-материал. Чаще всего это дублин. Небольшая его ленточка приметывается на то место, куда будет пристрачиваться молния клейкой поверхностью к ткани и приутюживается.

Юбка-пачка фатин

Разнообразие молний

Молний существует огромное количество. Их вариации зависят от цвета, размера, качества, предназначения, материала и так далее. Бегунок или собачка подбираются уже с учетом выбранной молнии. Самый распространенный вид — бегунок универсальный, так как он подходит как к витым, так и к тракторным молниям, соединяя звенья и спирали. Также популярны отдельно широкие тракторные бегунки, способные захватывать звенья более крепко. Существуют еще и спиральные, потайные, литьевые и другие молнии.

Подходят к ним соответствующие собачки. Различия этих типов бегунков в ширине и в подошвах. Хоть все молнии и выглядят практически одинаково, у них много отличий в технике сцепления звеньев, их качестве.

Курсы от Галины Балановской по пошиву юбок и вшиванию молний

Какая лапка швейной машины нужна

Если человек, вшивающий молнию, неопытен в этом деле, то при вшивании застежки механическим образом рекомендуется использовать специальную лапку на машинке. Часто обычные машинки не укомплектованы таким приспособлением, и оно приобретается отдельно в швейном магазине или там, где продаются или ремонтируются швейные машинки.

Важно! Стоит помнить, что специальная лапка для вшивания застежки может выглядеть и стоить по разному в зависимости от производителя, года выпуска и типа машинки.

Лапка для пришивания молнии

Этапы прошивки потайной молнии

Работа с потайной застежкой немного отличается от вшивания обычной застежки и содержит два этапа.

Начальный этап

Первым делом нужно обработать края сбоку ткани оверлоком или косой бейкой. После этого специальным мелком наметить линию прошива сзади. Делается это следующим образом: по краям ткани отступают по полтора сантиметра и проклеивают их полосками дублина, отгибают края на изнанку, приминают линию залома.

 

Потайная молния

Основной этап

Он пошаговый и выполняется следующим образом:

1. Застежка прикладывается к загнутому краю в раскрытом состоянии «лицом» вниз так, чтобы зубцы ее совпали с линией изгиба;
2. Край застежки совмещается с верхней границей изделия;
3. Ткань застежки прикалывается к полотну английскими булавками таким образом, чтобы они располагались поперек шва;
4. Одежка и застежка сметываются вместе;
5. Зубцы аккуратно отгибаются, а одну сторону застежки нужно сшить с изделием;
6. Вторая половина пришивается аналогично;
7. Застежка закрывается и только что созданные швы утюжатся, чтобы избежать складок.

Потайная молния для юбки

Без лапки

Вшить потайную застежку без специальной лапки можно. Для этого следует воспользоваться обычной лапкой. Инструкция такова:

1. Отметить мелком места планирования застежки и проклеить их полосками флизелина, которые фиксируются утюгом и обрабатываются оверлоком;
2. Поменять длину застежки от самого верха и не доходя пяти сантиметров до конца застежки. Отметить мелком начало и конец с лицевой стороны. Отметки должны совпадать и быть ровными;
3. Расстегнуть молнию и закрепить ее булавками: к «лицу» справа прикрепить «лицо» правой стороны застежки, а к «лицу» левого края ткани прикрепить левую часть;
4. Пришить часть ручной стежкой, а потом подложить под машинку и прострочить там с помощью обычной лапки;
5. Следует добиться того, чтобы игла машинки опускалась в миллиметре от зубчиков, так как именно это позволяет добиться выполнения процесса без использования спецсредств;
6. Пришить потайную змейку от начала до конца.

Обработка застежки

Другие советы, как вшить потайную молнию

Начинающие швеи знают, что можно казалось бы хорошо пришить застежку, но она все равно будет топорщиться, сколько ее не гладь и не утюжь. Для того чтобы исправить это, нужно проверить натяжение верхней и нижней нитей машинки. Случается так, что натяжение слишком сильное и волокно в стежке сильно стягивает молнию.

Более того, бывает так, что и само давление лапки нужно ослабить. Если она сжимает очень сильно, то участок прошивания будет стягиваться. Для такой процедуры не рекомендуется использовать толстые иглы и нити.

Процесс пришивания

Подкладка пришивается к ленте лапкой, которая предназначена для установки молнии. Можно использовать и обычную лапку швейной машинки, но желательно, чтобы у аппарата было предусмотрено смещение иголки влево и вправо.

Важно! Сама технология обработки подразумевает обработку срезов и их обметку. Особенно тех участков, где в будущем будет пришиваться молния. После этого закрепляется одна из сторон, не доходя пары сантиметров до закрепки.

Юбка с невидимой застежкой

Таким образом, было выяснено: как пришивать застежку в многослойную юбку, какие виды застежек есть. Сам процесс пришивания не очень сложный, но требует внимания и точного знания процесса.

Вшиваем молнию в юбку

org/DiscussionForumPosting»>

org/Person»> Шейлачка Рег. 11.08.2005 Сообщ. 2	Здравствуйте, девочки. Столкнулась с проблемой обработки потайной молнии на поясе с обтачкой…..что-то не нравится никак. Грубовато получается. На поясе с притачным поясом нет проблем….а тут…..может кто поделится как это делает?
Шейлачка Рег. 11.08.2005 Сообщ. 2	ой……нашла сама уже……может кому пригодится….. http://oosha.narod.ru/sheite_sami/Molniya_v_shov/1. htm
дочь разбойника Рег. 17.11.2005 Сообщ. 51	Подскажите, пожалуйста, как вшить потайную молнию в боковой шов юбки, скроенной по косой? Ну вы знаете, что она делает — она топорщится, бугрится и чего еще только не делает
elenatsy Рег. 24.10.2005 Сообщ. 280	дочь разбойника Подскажите, пожалуйста, как вшить потайную молнию в боковой шов юбки, скроенной по косой? Ну вы знаете, что она делает — она топорщится, бугрится и чего еще только не делает Сначала вметайте ее, при этом не растягивая ткань бокового шва юбки, можно даже сначала стежками обозначить на самой юбке боковой шов, чтобы он не растягивался, когда молнию вшивать будете.
Мелисса Рег. 27.03.2005 Сообщ. 380	Ни в коем случае не вымётывайте! Просто продублируйте соответсвующим дублерином место пришива, сложенного вместе Затем аккуратно разрежте и уже вшивайте молнию Или же есть специальная бейка/дублерин для прокладки швов
Nat Рег. 13.09.2003 Сообщ. 4383	просто проклеиваете место шва с изнанки полоской флизелина 2-3 см и вшиваете уже как вам нравится
дочь разбойника Рег. 17.11.2005 Сообщ. 51	Тьфу ты, такое простое решение мне в голову не пришло Пошла за флизелином, спасибо! И еще вопрос, если можно: а как можно укрепить пояс юбки? (Я просто первый раз шью Я знаю, что можно приделать притачной пояс, выкроенный по долевой, чтобы он не растягивался, но в продаже видела много юбок по косой вовсе безо всякого пояса. ..
Oxanchik Рег. 21.09.2005 Сообщ. 7613	дочь разбойника Тьфу ты, такое простое решение мне в голову не пришло Пошла за флизелином, спасибо! И еще вопрос, если можно: а как можно укрепить пояс юбки? (Я просто первый раз шью Я знаю, что можно приделать притачной пояс, выкроенный по долевой, чтобы он не растягивался, но в продаже видела много юбок по косой вовсе безо всякого пояса… на летней юбке можно просто подогнуть, с изнанки — резинка (не сильно натянутая) и прострочить зигазагом
Nat Рег. 13.09.2003 Сообщ. 4383	можно тоже флизелином обтачки укрепить:)
дочь разбойника Рег. 17.11.2005 Сообщ. 51	Нет, юбка не летняя, шерсть с чем-то там. Если сделать укрепленную флизелином обтачку пояса, это достаточно будет, чтобы он не растягивался? Ой, и еще вопрос (вроде бы два шва несчастных и вся юбка, а столько вопросов в первый раз Везде написано, что юбку, скроенную по косой, надо сначала повесить отвисеться, а потом уже подшивать низ. А сколько она должна висеть и как узнать, что уже хватит? И что сначала — обработать пояс или «повесить»? Спасибо вам большое!
Nat Рег. 13.09.2003 Сообщ. 4383	я думаю отвисеться — это для летних тканей все же. я бы сначала верх обработала в любом случае, укрепленной обтачки хватит
дочь разбойника Рег. 17.11.2005 Сообщ. 51	Спасибо! Ух, пойду дошивать
Ataner Рег. 28.08.2003 Сообщ. 2951 Награды: 2	http://www.season.ru/sovety/sewing/kosoy/
ruzilya Рег. 22. 05.2004 Сообщ. 337	Должна отвисеться обязательно. Юбка по косой — первая юбка, которую я сшила в прошлом году на курсах «Бурда». Повесьте на плечики, побрызгайте водичкой, на подол повесьте грузики (прищепки например). Дня 2=3 будет достаточно.
Genrietta Рег. 15.10.2005 Сообщ. 570	Только подвешивайте юбеку и грузики к ней после того, как пояс обработаете. В смысле — когда вам только низ выровнять и подогнуть останется, а все остальное уже готово будет. Ну, по крайенй мере, я бы так сделала.

Как выполнить молнию в складке с обтачкой

Как вшить потайную молнию в юбку

Не составит особого труда вшить такую молнию в средний шов, находящийся на спинке юбки, а потом пришить к изделию подкладку. Сначала необходимо обметать оверлоком все срезы. При пришивании молнии к юбке без подкладки данная процедура не нужна.

Необходимо застрочить средний шов. При этом оставить открытым участок под будущую молнию в конце шва. Закрепляем и разглаживаем. Стоит отметить, что длина такого шва, куда будет пришиваться потайная молния, составляет меньше на 2 см в отличие от длины зубцов змейки. До ее втачивания необходимо все хорошенько проутюжить. Это даст возможность не допустить усадки тесьмы зиппера. Примеряем, на одном срезе делаем отметки мелом и отпечатываем их на другой срез.

Немного откидываем зубцы, а затем начинаем прострачивать молнию по направлению сверху вниз. Сначала одну часть прострачиваем, а затем уже вторую. Строчка должна находиться максимально близко к зубцам, но необходимо смотреть, чтобы игла на них не попадала в процессе шитья. Применяем специальную лапку для работы с потайной молнией. Если имеется довольно большой опыт в данном деле, то совсем необязательно в начале ее применять. Использование транспортера позволяет предотвратить сдвигание слоев. В том случае, если машинка не имеет верхнего транспортера, тогда тесьму застежки-молнии необходимо приметать косыми стежками, а уже только потом пристрочить. Когда шов заканчивается, необходимо поставить закрепку.

Нужно знать, что если участок, куда пристрачивается молния, слишком длинный, вначале необходимо надеть изделие на человека, заколоть шов, приколоть молнию, сделать отметки на тесьме. По завершении перечисленных действий можно приступать к пристрачиванию тесьмы к срезу. Застегиваем молнию и делаем метки на другой тесьме.

Другая непришитая тесьма подвергается следующим манипуляциям:

1. Она прикалывается булавками к срезу, соединяя метки.
2. Потом пристрачивается тесьма по направлению снизу вверх.
3. Закрепки в начале и в конце строчки необходимо прокладывать на максимально близком расстоянии к зубцам.
4. В том случае, когда бегунок находится над скатанным участком среднего шва, то необходимо его взять и подвинуть. Это не составит особого труда.
5. После выполненных действий закрываем молнию и проверяем, насколько качественно она была вшита.

Тот участок, который остался не застроченным на подкладке, необходимо сделать немного длиннее, чем участок, находящийся на самом изделии. Далее следует приложить срезы подкладки к срезам юбки и пристрочить открытый участок подкладки к молнии. Строчку делаем сверху вниз, а затем в обратном направлении. Все, теперь потайная молния есть на юбке, имеющей подкладку.

Вы заметили. что в последних коллекциях Dolce &Gabbana используется прием “застежка на молнию под складкой” ? Почти забытый в наши дни вариант застежки, напоминающий нам времена старой портновской школы. Мы разбаловались нынче потайными молниями, которые научились виртуозно втачивать.

А вот мастерство изготовления застежки под складку забылось, – поди разберись, как там всё у них было.

Я предлагаю вам свой вариант притачивания молнии с зубчиками, закрытой складкой ткани. Не вполне классический, а облегченный. Я попробовала, – мне понравилось. Это легко! Вот посмотрите, как:

1. Подготовим место втачивания молнии: подрежем припуски на 1,5 см и продублируем подходящим клеевым материалом. Срезы обметаем. Молния у меня потайная обычная, а у вас – как хотите. Я намеренно взяла потайную пластиковую молнию, потому что их в продаже больше разных цветов и потому что застежка в конечном итоге получается более плоской и незаметной.
2. Шов стачаем, оставляя место для молнии. Представим, что это средний шов спинки платья.

3. Я всегда заутюживаю припуски по линии шва, – стрелки служат мне ориентиром и линейкой. Можно дополнительно прометать шелковистой ниткой центр спинки. Отмеряю на левом припуске 0,3 -0,5 см и провожу линию притачивания молнии, – ту самую, которая будет закрыта складкой от посторонних глаз.
4. Прикалываю одну сторону молнии канавкой вверх.
5. Притачиваю на машинке с помощью специальной лапки, – ведь молния у нас потайная. Намного удобнее обычной, -проверьте.
6. Теперь закрываю молнию. Совмещаю стрелочки – наметку – они же средние линии спинки. Молния спряталась под складкой, видите?
7. Скалываю булавками средний шов. Приметываю вторую часть молнии. к припуску, как на фото. Теперь можно молнию раскрыть, – она надёжно закреплена нитками наметки.
8. Хвостик молнии отправим вниз, чтобы он не мешал прокладывать ровную строчку.
9. Притачиваем вторую сторону молнии со стороны складки. а не со стороны молнии. Используем ту же специальную лапку. Строчка от сгиба пройдёт в 0,8-1,0 см. Не нужно целиться в канавку молнии. Строчим по лицевой стороне.
10. Теперь язычок молнии можно вернуть назад и закрыть молнию. Проверьте аккуратность шва.
11. Выполнить поперечный закрепляющий шов в конце молнии.
12. Молния притачана. Операция закончена.

Вы можете возразить мне и припомнить технологию старой школы, когда молнию под складку притачивали многоступенчато, с острочкой вдоль зубчиков. С подзором. Я и сама так втачивала, когда не было изобретено потайных молний. И больше не хочу.

Вот этот способ, который я показала, он очень простой. Мы втачиваем потайные молнии двумя строчками, без подзоров. Почему бы не сделать элементарно и молнию, закрытую складкой?

Платья D&G прекрасны, женственны. В них застежка, спрятанная под складкой – милая деталь для удовольствия. Ретро элемент для нашего с вами настроения.

Я сшила себе платье по мотивам D&G и сделала такую молнию. Мне очень нравится. Попробуйте и вы – вот так просто, как я показала. Вам понравится.

Как втачать потайную молнию под складку

Зачастую именно этот способ используют для того, чтобы вшить молнию. Вначале одну сторону разреза под молнию прикладывают очень плотно к зубцам, а вот уже тесьму и строчку прикрывают краем разреза с другой стороны.

Нужно в шве сделать разрез. Его длина должна совпадать со змейкой, плюс еще дополнительно 2 см. Необходимо пройтись оверлоком по припускам для шва. Следует их расправить, а потом разогнать припуск справа, проутюжить и загнуть обратно.

Линии сгибов должны располагаться друг от друга на расстоянии 3 мм. После этих действий необходимо загладить, а затем приколоть молнию по согнутым краям разреза таким образом, чтобы все звенья находились практически вровень со сгибом, а в то же время верхние зубья змейки располагались на расстоянии 2 см от верхнего края какого-то вида текстильного изделия. Нужно зафиксировать молнию, убрать булавки и уже пристрочить молнию по лицевой стороне. Строчка должна проходить посредине наметки и глаженого изгиба.

После сделанного шва машинкой можно убирать наметки. Далее следует левую сторону разреза положить сверху на молнию. Главное — сделать так, чтобы закрыть тесьму и строчку. После прикалывается змейка в один сантиметр от уже заложенного сгиба и все булавки.

Далее следует прострочить молнию по всей длине, развернуть ткань и уже прострочить шов поперек, чтобы хорошенько закрепить молнию. Все, работа выполнена полностью.

Пришиваем застежку в юбку без пояса

Если юбка не имеет пояса, то тогда молнию вшивать следует туго. Рассмотрим более подробно данный процесс. Первым делом необходимо пришить молнию, после чего взять и подогнуть верхний край текстильного изделия. Необходимо подшить на машинке полотно и скрыть его под тканью. Стоит отметить, что зубчики змейки должны вровень с краем юбки.

Можно сказать, что в этой работе нет ничего сложного, но нужно, чтобы там, где заканчивается молния, шов был сделан аккуратно. Можно по-разному устанавливать замки как машинкой, так и ручным способом.

Молния для юбки с поясом

Для выполнения данной работы следует знать, что застежка вшивается практически на заключительном этапе шитья юбки, когда пояс уже пришит и осталось лишь соединить все сзади. Скрытую молнию необходимо вшивать так, чтобы пояс выглядел очень опрятно, мог застегиваться полностью. Пояс в итоге пришивается по одной стороне и обязательно утюжится в месте загиба. Для того чтобы сделать работу по вшиванию змейки, следует:

1. Сначала распустить пояс для возможности сделать надсечку в месте припуска. Надсечка делается на один миллиметр от шва. Стоит отметить, что дистанция от края до насечки одинаковая с шириной тесьмы, находящейся на змейке. Припуск пояса отворачивается и фиксируется приколками. Это необходимо сделать для удаления излишней толщины, где вшивается потайная застежка.
2. Далее необходимо взять молнию, повернуть лицом и потом подвернуть края на себя. Нужно, чтобы зубцы смотрели только на мастера. Затем следует расстегнуть замок и перевернуть молнию в противоположную сторону.
3. Подогнутую половинку необходимо прикрепить к сгибу пояса, затем отпустить подогнутый край и закрепить его булавкой, приметать к юбке.
4. Прострочить фиксирующий шов где угодно.
5. Молнию пришить к лицевой части юбки, а затем ее можно уже загнуть вовнутрь.
6. Необходимо максимально отогнуть зубцы и сделать строчку лапкой машинки. Можно отвернуть и руками. При отсутствии лапки необходимо быть очень осторожным, чтобы не пришить зубцы. Иначе придется работу всю проделывать заново. Чем лучше отогнуть зубцы, тем ближе будет проложена строчка. Таким образом, потайной замок будет не виден.
7. Далее необходимо сложить юбку лицевыми частями вовнутрь и застегнуть молнию, после соединить пояс. Это делается по обеим сторонам. Главное, чтобы это было на одной линии с молнией. Убрать булавку, прострочить на 1-2 см.
8. На завершающем этапе главное — не забыть развернуть припуски юбки и пояс для удаления ненужной толщины.
9. Затем можно уже прострочить юбку полностью, подогнуть пояс имеющимися хвостами тесьмы, приметать и пристрочить. После того как пояс будет полностью готов, необходимо оставить некоторое количество ниток для пришивания части пояса к застежке, используя потайной шов.

Из этого урока Вы узнаете, как правильно пришить обычную (непотайную) молнию к юбке со шлицей и поясом. Кроме того, увидите лапку, которой очень удобно пристрачивать любую молнию.

Раскрой Юбки-солнца

Сгибаем ткань пополам поперек нитей основы. Кроить следует, положив выкройку диаметром на линию сгиба и закрепив булавками. Если вы не делали на выкройке припуски на подгибку и поясной шов, можете нанести их прямо на ткань, отложив нужное расстояние от бумаги.

Длина припусков будет зависеть от вида шва, выбранного для обработки. Лучше сделать припуски чуть больше, чтобы была возможность скорректировать итоговые детали в случае неточности замеров.

Теперь следует вырезать юбку, захватывая ножницами всю ткань. В результате у вас получится необходимый круг. Разрезаем его по линии сгиба ткани на одной стороне: в этом месте будет втачиваться молния.

Следующий этап построения выкройки – ее примерка. Вам очень поможет манекен. Поместите на него будущую юбку и дайте ей отвисеться. Поскольку юбка кроится по косой, нити основы и уток ткани могут немного деформироваться.

Юбка должна отвисеться

После того как юбка отвисится, при необходимости подравняйте линию низа юбки острыми ножницами, приложив к ней бумажную выкройку.

Юбка в складку — особенности вшивания молнии

Чтобы пошить юбку со складками, необходимо, чтобы мастер обладал опытом и умениями в такой работе. Дело в том, что вшивание застежки вот в такую юбку является довольно трудоемким процессом, следовательно, необходимо иметь терпение и умение. Тот мастер, который давно работает в сфере шитья, сможет данную работу выполнять аккуратно.

В процессе выкраивания изделия следует оставить место для застежки. Длина данного разреза соответствует длине замка с припуском на пару сантиметров.

Первым делом следует разделить припуски на швы, а потом сделать изгиб на 1 см. Дальше следует убрать данный загиб и потом обратно загнуть, но только уже на расстоянии, которое составляет 1,3 см. Можно приколоть молнию за сложенной тканью.

Стоит отметить, что все зубцы должны максимально плотно находиться к ткани, а вот сверху от самого начала изделия зубцы отступают на 2 см.

После этого необходимо наметать шов по всей длине змейки и прострочить машинкой между швом и зубчиками. Другую сторону нужно приколоть на расстоянии в 1 см от ткани, потом наметать застежку и застрочить так, чтобы шов максимально плотно к зубцам, буквально на расстоянии не более 3 мм. Ненужные нитки удалить, прострочить строчку поперек шва для того, чтобы закрепить потайную застежку снизу.

Выкройка Юбки-солнца

Чтобы построить выкройку такой юбки понадобится всего две мерки: обхват талии и длина изделия. Фактически, вам необходимо выкроить круг из ткани, в котором будет еще один круг — пояс. Главная задача — правильно рассчитать их радиусы. Выкройка (точнее ее половина) будет строиться на бумаге, согнутой в два раза.

Измерьте обхват талии и прибавьте к нему припуск не менее 1,5 см на свободу облегания. Часто такой припуск делается уже во время снятия мерки, и обхват талии записывается с ним. Таким образом мы получим размер ОТ

(обхват талии).

Далее вспоминаем курс геометрии и производим необходимые расчеты. Длина окружности равняется произведению числа π и двух радиусов (с=2R х 3,14

). Следовательно, чтобы рассчитать радиус круга, необходимо произвести следующие расчеты: делим длину окружности (обхват талии) на 2 π (2×3,14=6,28), т.е:

Откладываем отрезки АА1 и АА2, равные рассчитанному радиусу.

Строим угол 90 градусов, вершина этого угла точка А. Нужно отложить по отрезку на сторонах угла, равных радиусу окружности (пояс).

Используем линейку как циркуль (если сомневаетесь в своей точности, возьмите настоящий) и наносим пунктирную линию окружности с тем же радиусом на полотно выкройки.

Следующая мерка — длина самой юбки (ДЮ)

. Откладываем отрезки А1Н1 и А2Н2 на сторонах угла. Затем строим новую окружность. Ее радиус лучше откладывать от точки А (ведь неточности при построении первой окружности отразятся и на нижнем крае). Радиус этой окружности будет равняться сумме отрезков АА1 и А1Н1.

Ваши построения дали половину выкройки передней части. Вырезаем ее, получая выкройку половины юбки за счет сгиба бумаги. Можно заранее отметить припуски для верхней и нижней кромки, либо нанести их на ткань при раскрое.

На этом этапе очень полезно приложить бумажную выкройку к фигуре и скорректировать возможные недостатки (а начинающий мастер должен потренироваться, выкроив всю юбку на бумаге).

Дополнительно выкраиваем прямоугольник, который станет поясом. Его длина будет равняться обхвату талии + припуски на швы, а ширина должна быть в два раза больше желаемой +припуски на швы.

Как правильно и быстро вшить потайную молнию в юбку? (по шагам)

Сегодня шила юбку и, как обычно, втачивала в нее молнию. И тут меня посетила мысль — а ведь не все умеют вшивать потайную молнию!

И я решила посветить сегодняшний пост этому процессу, а именно — втачиванию потайной молнии в юбку (или, как в народе говорят — вшивание молнии).

Хотя… таким способом молнию можно втачать и в брюки. В этом нет ничего сложного!

Сейчас я Вам расскажу о процессе в пошаговой инструкции (все картинки увеличиваются по клику).

Для того, чтобы втачать потайную молнию в юбку или брюки, Вам будут нужны следующие элементы:

1. Молния.
2. Деталь, в которую будет втачиваться молния.
3. Клеевая кромка для проклеивания припусков под молнией.

Дальше беремся за дело. Будем вшивать нашу молнию.
Для начала нужно проклеить припуски под молнию. Для этого берем клеевую кромку и проклеиваем припуски под молнией. Это необходимо для того, чтобы молния нам не растянула припуски. Да и, вообще, лучше смотрится вшитая молния, когда припуски проклеены клеевой кромкой (не буду всех достоинств расписывать. Просто втачивала, наверно, не меньше сотни молний и уж поверьте — лучше проклеивать!).

После того, как мы проклеили, нам нужно обметать наши припуски. Обметываем их и приутюживаем (не разутюживаем, а просто приутюживаем на ребро!).

Далее прикалываем молнию к одной стороне (без разницы левая или правая будет первой 🙂 ). Прикалываем так, чтобы вверху, от замочка молнии у нас оставался припуск на притачивание пояса (если вместо пояса будет обтачка, то припуск оставляем необходимый на притачивание обтачки. Как правило, он 5-6 мм, а на пояс оставляют 0,7-1 см).

Затем расстегиваем молнию и прикалываем булавочками всю сторону молнии до замка.
Важно! Молния не должна притачиваться до самого замка снизу — нужно оставить примерно 1 см для того, чтобы молния смогла застегнуться после того, как мы притачаем обе ее стороны. Притачивать молнию нужно чуть повыше поперечной булавки. Это наглядно видно на рисунке.

Для того, чтобы притачать потайную молнию у меня есть специальная лапка. Она продается в магазинах, и очень удобная. Купите — не пожалеете! Строчка прокладывается прямо к звеньям молнии. Лапка сама отворачивает звенья, поэтому втачивать молнию такой лапкой одно удовольствие. Прокладывая строчку, вынимаем булавочки.

После того, как у нас притачана одна сторона, застегиваем молнию до верха и прикалываем вторую ее сторону булавочкой к самому верху, уравнивая верхние срезы.
Это необходимо, чтобы не было в дальнейшем перекоса в нашей молнии.

Затем мы ее расстегиваем и прикалываем вторую сторону до низа.

Далее мы ее притачиваем также, как и первую сторону. У меня лапка сделана так, что можно притачивать обе стороны молнии от верха — это очень удобно и облегчает втачивание (раньше пользовалась однорожковой лапкой, да еще и только в одну сторону была, так это было просто мучение).

Обе стороны молнии притачаны. Все булавки вынуты. Теперь можно и приутюжить нашу готовую молнию.
И вот в итоге, что получается.

 

 

 

 

 

 

P.S. На втачивание молнии вышеописанным способом времени уходит минут 15.
Всем удачи в Ваших начинаниях!!!
Дерзайте и у Вас все обязательно получится 😉

Как освоить обратную строчку

В выпуске журнала Threads за октябрь / ноябрь 2012 г. эксперт от кутюр Клэр Шеффер делится своим методом создания обратного стежка. Обратный стежок — один из самых прочных, адаптируемых и постоянных ручных стежков. Это также бесплатная замена узлов для начала и окончания швов, сшитых вручную.

Это называется обратным стежком, потому что игла входит в ткань за нитью предыдущего стежка. Напротив, прямой стежок, обычно называемый текущим стежком, выполняется путем введения иглы в ткань перед нитью из предыдущего стежка.

Основная функция обратного стежка — соединение швов, требующих прочности и эластичности. Для некоторых домов высокой моды и портных Savile Row обратная строчка является предпочтительной для закрепления рукавов и соединения промежностного шва на брюках. При настройке рукавов легче контролировать наполнение колпачка рукава и совпадать с рисунком ткани при шитье вручную. Для брюк — делает шов в промежности немного более эластичным.

Обратный стежок можно шить двумя способами: как полный или даже обратный стежок, так и как частичный обратный стежок.Единственная разница между ними — это расстояние между стежками с правой стороны. Полный обратный стежок выглядит как машинная строчка, что делает его очень полезным для ремонта швов. Частичный или половинный обратный стежок выглядит как простой беговой стежок или очень короткий штриховой стежок с правой стороны. В любом случае обратные стежки могут варьироваться по длине и натяжению для лучшего контроля.

Начните с основ

С правильной заправленной нитью и в руке вы готовы практиковать обратный стежок.Вы закрепите или закрепите начало и конец строчки, сделав дополнительные обратные стежки на месте.

1. Выберите иглу. Поскольку каждый стежок выполняется индивидуально, используйте короткую иглу от 1-1⁄4 дюйма до 1-3⁄8 дюйма. длинный. Предлагаю между иглами. Промежуточная игла, которую иногда называют иглой для квилтинга, используется портными и лоскутными мастерами; он короткий с коротким глазком. Иглу круглого сечения иногда называют иглой для вышивания; он тоже короткий, но с длинным глазком. Я предпочитаю маленькую иглу и обычно использую размер 9 или 10, чтобы не проделывать большое отверстие.

2. Начните с лишнего узла, чтобы нить не протягивалась сквозь ткань. Это простой узел, который обрезается после нескольких обратных стежков или после завершения шва. Если вы правша, планируйте работу справа налево. Если вы левша, работайте слева направо.

3. Пропустите нить через ткань примерно на 1⁄4 дюйма. до 1⁄2 дюйма из мусорного узла.

4.Сделайте 1⁄8 дюйма. прострочите в начале строчки. Возьмите вторую петлю такой же длины поверх первой и протяните нить.

5. Крепко удерживая узел для отходов, обрежьте его. Обрежьте его вплотную к ткани, чтобы не было конца нити.

6. Закончите закрепление нити и начните обратный шов. Возьмите 1/8 дюйма. прострочите поверх последней петли. Пропустите иглу через все слои и снова на 1/8 дюйма.впереди стежка. Поднесите иглу ближе к предыдущему стежку, чтобы стежки были короче. Эти строчки лучше всего подходят для создания более прочного шва в областях, которые будут подвергаться нагрузкам, например, в промежности.

7. Продолжить обратные стежки . Вставьте иглу в конец предыдущего стежка. Для частичного обратного стежка вставьте иглу, оставив промежуток между двумя стежками.

8. Закончите несколькими дополнительными стежками. Обратные стежки — альтернатива узлам при ручной вышивке. Часто их используют в начале и в конце временных и постоянных ручных стежков. Сделайте две или три петли друг над другом, чтобы закрепить нить.

Фотографии: Слоан Ховард

Больше ручных стежков:

• Видео: Как сделать восьмерку
• Видео: Как сделать выборочную строчку
• Вышивка на шелковой ленте: еще пять стежков

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Установите и пришейте крючки и глазки правильно

Видео: Джефф Роос, Кари Делаханти. Технический редактор: Кэрол Фрезия

Узнайте, как правильно размещать и пришивать крючки и петли для невидимого, но надежного закрытия. Крючки и петлицы — это классическая застежка на любой одежде.Они бывают самых разных размеров, форм и цветов.

Варианты на крючок

Хотя все комбинации крючков работают одинаково, вам нужно выбрать размер и стиль, которые лучше всего подходят для вашей одежды. Существуют миниатюрные версии, идеально подходящие для легких тканей и одежды, например блузок, платьев и детской одежды. Более широкие плоские крючки обычно прикрепляют к поясам юбок и брюк, но их также можно использовать на талии в платьях от кутюр.

Большие крючки и петли, иногда доступные с декоративной отделкой и формой или покрытые волокном, являются лучшим вариантом для застегивания тяжелых предметов одежды, таких как пальто и накидки.

Применение кромки внахлест

Если на одежде есть прорезь внахлест, как в верхней части застежки-молнии, поместите крючок на изнаночную сторону внахлест так, чтобы крючок был углублен как минимум на 1/8 дюйма от края. Проденьте ручную иглу и натрите нить воском для большей прочности. Сделайте несколько стежков под крючком, чтобы закрепить его, затем пришейте петельки фиксирующим стежком. Убедитесь, что ни один из стежков не проходит через лицевую сторону одежды. Используйте проушину на изнаночной стороне. Видео демонстрирует хитрый прием для правильного размещения планки.

Аппликация примыкания

Если края предмета одежды упираются, как в верхней части невидимой молнии, выберите круглое ушко. Начните с пришивания крючка, заходя на расстояние не более 1/8 дюйма от края. Поместите круглый глазок на противоположный край так, чтобы глазок выходил за край на 1/16 дюйма или меньше. Пришейте петельки, затем сделайте несколько стежков с каждой стороны глаза, чтобы закрепить его на одежде. В любом случае следите за тем, чтобы стежки не доходили до лицевой стороны одежды.

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Как добиться идеального натяжения нити швейной машины

Плохое натяжение нити на машинном шве может привести к нестабильному шву, сморщиванию или просто непривлекательной строчке. Идеальные машинные стежки плавно соединяются и выглядят одинаково с обеих сторон ткани. Если вы видите маленькие петли на правой или изнаночной стороне, натяжение нити неправильное.

Красная строчка — это верхняя нить; черный — это боббоновая нить. Напряжение уравновешено.

Предварительная проверка натяжения

Помимо настроек натяжения машины, на натяжение нити может влиять ряд факторов. Прежде чем пытаться отрегулировать настройки машины, обратите внимание на другие факторы, которые не могут снизить напряжение:

Игла швейной машины погнута или на кончике имеется заусенец?

Размер иглы подходит для ткани?

Правильно ли заправлена ​​нить? Большинство машин имеют нитенаправители, натяжные диски, регулятор натяжения и пружину шпульного колпачка, которая контролирует натяжение шпульной нити.Убедитесь, что машина заправлена ​​правильно. Помните, что большинство натяжных дисков закрываются, когда прижимная лапка опущена, поэтому обязательно заправляйте машину с поднятой лапкой. Хорошая привычка — поставить катушку на машину и вытащить 18 дюймов нити. Крепко держите нить в руке, не заправляющей нить, так, чтобы вы могли «защелкнуть» нить на натяжных дисках (как при чистке зубной нитью). Это гарантирует правильное размещение нити в натяжных дисках.

У шпульки такой же вес нити, как и на верхней катушке? Нить хорошего качества?

Верхняя нить заедает за выемку или другую шероховатую поверхность на краю катушки?

Вы уронили металлическую шпульку на твердый пол? Если это так, то почти незаметное повреждение может помешать правильной работе.

Диски натяжения чистые? Иногда ворс накапливается в дисках натяжения. Заправьте машину как обычно. Снимите нить с катушки машины и обрежьте ее рядом с катушкой. Завяжите на нити два или три узла сверху и убедитесь, что они туго затянуты. Вытяните иглу и протяните узловатую нить через натяжные диски вниз за иглу. Крошечные узлы часто захватывают ворсинки на натяжных дисках. Не забывайте накрывать машину в перерывах между использованием, чтобы в ней не скапливалась пыль.

Диагностика неправильного натяжения нити

Если вы устранили все возможные причины, перечисленные выше, но напряжение все еще сохраняется, попробуйте это диагностическое упражнение.

Начните с создания тестовых образцов. Возьмите ткань светлого цвета. Заправьте машину нитками разного цвета в иглу и шпульку. Прошейте 6 дюймов или около того и посмотрите на лицевую и изнаночную стороны ткани.

Если на правой стороне есть петли (красная нить с черными петлями), натяжение верхней нити слишком сильное.

Если на нижней стороне есть петли (черная нить с красными петлями), натяжение нижней нити слишком сильное.

В большинстве случаев необходимо отрегулировать верхнее натяжение.

Регулировка натяжения верхней нити

При регулировке натяжения верхней нити на машине помните, что более высокие числа на шкале указывают на более высокое (более сильное) натяжение, а меньшие числа — на более низкое (более слабое) натяжение.

Попробуйте изменить шкалу натяжения на одну единицу вверх или вниз.Прошейте еще одну строчку на образце, чтобы увидеть, сбалансировано ли натяжение. Продолжайте изменять настройки натяжения, пока стежки не будут сбалансированы и петли не будут видны на верхней стороне. Проведите пальцами по петлям с обеих сторон ткани; они должны казаться гладкими.

Регулировка натяжения нижней нити

Чтобы проверить натяжение нижней нити: Если у вас шпулька с фронтальной загрузкой, снимите шпульку и ее шпульный колпачок с машины. Убедитесь, что нижняя нить продета через пружину шпульки.Удерживая нить, освободите шпульный колпачок по мягкой поверхности (шпульные колпачки нельзя ронять на твердую поверхность, поскольку удар может изменить их работу). Если шпульный колпачок опускается на пару дюймов, натяжение правильное. Если шпульный колпачок опускается на несколько дюймов, шпулька натянута слишком слабо. Если шпулька не опускается вообще, шпулька натянута слишком сильно.

Сбоку на шпульке есть небольшой винт. Используя отвертку из комплекта станка, поверните винт на четверть оборота вправо, чтобы затянуть, и влево, чтобы ослабить.Это деликатная калибровка, поэтому вносите только самые незначительные изменения.

Если ваша машина оснащена шпулькой с верхней загрузкой и несъемным шпульным колпачком, вы не сможете отрегулировать натяжение шпульной нити. Вместо этого сбалансируйте натяжение, отрегулировав верхнюю нить. Хотя у вас меньше контроля, обычно вы можете успешно установить натяжение, работая только с верхней нитью.

Когда обращаться к специалисту

Если вы испробовали все эти советы, но ваша машина по-прежнему не делает хороших стежков, пора отнести ее в магазин.

Иногда «плохое» напряжение — это хорошо. При наметании одежды измените натяжение так, чтобы стежки были свободными. После того, как швы зашиты окончательно, наметочные стежки снимаются легко и быстро. Только не забудьте исправить натяжение, прежде чем прошивать новые швы.

Были ли у вас проблемы с настройкой натяжения нити на швейной машине? Как вы решили проблему?

Фотографии: Джеймс Келлер, если не указано иное.

Запустить галерею

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

терминов шитья, которые нужно знать — нитки

Найдите в этом глоссарии определения некоторых общих терминов шитья, которые могут вам понадобиться.

Закрепляющие стежки — Машинные стежки, прошиваемые с нулевой длиной стежка, чтобы не допустить вытягивания, или конец шва, когда вы прошиваете несколько стежков назад, чтобы закрепить стежок.
Apex- Самая высокая точка округлой выпуклости.
Аппликация– Украшение поверхности, выполненное путем вырезания узоров из ткани или кружева и пришивания их к ткани основы.
Ножницы для аппликаций — Также известные как ножницы для утиных клюв, одно широкое лезвие позволяет безопасно обрезать края.
Armscye– Швейный термин, используемый для обозначения проймы.
Одежда асимметричного покроя — Одежда косого покроя, которая не является зеркальным отражением самой себя из стороны в сторону.

Задняя закрепка — Конец шва, когда вы прошиваете несколько стежков назад для закрепления стежка.
Обратный стежок — Прочный стежок, который дублируется на последнем стежке. Идеально подходит для закрепления швов и исправления. Существует множество стилей обратного стежка; одна версия — кирка.
Baste- Временные продолжительные стежки, созданные вручную или на машине, чтобы удерживать ткань на месте перед окончательной строчкой.
Наметочная игла — Острая, длинная ручная швейная игла
Наметочные стежки — Временные, длительные стежки, созданные вручную или на машине, чтобы удерживать ткань на месте перед окончательной строчкой. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Батист- Тонкая хлопчатобумажная ткань.
Резинка для бусин — Прочный эластичный шнур, часто используемый при изготовлении бисера или ювелирных изделий.
Пчелиный воск — Пчелиный воск, используемый для упрочнения ниток при ручном шитье.
Bias– True bias — это разрез, сделанный под углом 45 градусов к кромке. Это направление позволяет максимально растянуть. Под смещением понимается любая линия, диагональная к поперечной и продольной зернам. Большинство фигурок уклона укладываются на истинный уклон; стрелка на линии текстуры и инструкции по компоновке узора помогут вам выровнять части узора.
Косая бейка — Также называемая косой лентой, полоса косой резки, используемая для скрепления или закрытия краев. Слегка эластичная, она аккуратно облегает изгибы. Можно купить в готовом виде или вырезать из ткани.
Наклонная драпировка- Накладывание ткани косого кроя поверх формы платья для создания модели одежды и создания выкройки.
Швы косые — Швы раскроены и сшиты по косой.
Косая лента — Ленты ткани обрезаны под углом 45 градусов к прямому волокну. Можно приобрести в готовом виде с вдавленными складками.
Косая полоса — Косая полоса ткани, используемая для закрытия края шва или закрытия необработанных краев.
Окружность бицепса — Измерение по всей длине руки.
Переплет — Полоса ткани, используемая для закрытия края шва или закрытия необработанных краев.
Одеяльный шов — Ручной стежок для отделки края ткани. Меньшая версия — это петельный шов.
Подшивка потайной — Подрубка, в которой не видны стежки.
Блок- Мастер-паттерн.
Лиф — Верхняя часть одежды, простирающаяся от плеч до талии.
Bodkin- Длинный плоский игольчатый инструмент, используемый для продевания резинки через кожух.
Косточка — Узкие полоски, используемые для придания жесткости одежде, обычно сделанной из пластика, металла или кости.
Коробчатая складка — Две складки обращены друг к другу с одной стороны и друг от друга на противоположной стороне, в отличие от складок гармошкой, которые все обращены в одном направлении.
Buckram- Плотная грубая хлопчатобумажная ткань, используемая для придания жесткости одежде и шляпам.

Оболочка — Сложенный и прошитый туннель из ткани, удерживающий резинку, шнур или косточку.
Застежка-фиксатор — Подрубочная строчка, используемая для соединения края с внутренней стороной одежды. Он сформирован крестообразными стежками по обе стороны от края.
Цепной стежок — Стежок, образованный соединением петель, образующих цепочку.
Мел-след — Заколите отметки рисунка, удалите узор, оставив булавки на месте, и отметьте мелом ткань, используя булавки в качестве направляющей.
Чистая отделка — Термин, используемый для описания способа обработки необработанной кромки.
Подставка для воротника — Полоса между рубашкой и воротником рубашки или блузки.
Правило компаса — Любые средства создания радиуса для образования круга, например, булавка на одном конце веревки и маркировочное устройство на другом.
Постоянная точка отсчета — Точка, которая никогда не меняется.
Коучинг — Ручные – или машинные стежки, которые незаметно обметывают нить, пряжу или обрезку, чтобы прикрепить их к ткани.
Couture– Самая дорогая одежда из дизайнерских коллекций, отличающаяся индивидуальной подгонкой и ручным пошивом.
Пряжа Crewel- Двухслойная мелкокрученая пряжа, используемая в тяжелой вышивке.
Crochet- Способ изготовления одежды, ткани, тесьмы или кружева с помощью пряжи и иглы с крючком. — Кромка, перпендикулярная кромке.
Облицовка для разрезания- Облицовка, выходящая из того же куска ткани, к которой обращена, и прикрепленная к ней.

Лапка для штопки — Прижимная лапка с круглым отверстием, которое не зажимает ткань и используется с опущенными подающими гребенками для шитья или починки со свободной подачей материала
Дротик (и) — Сложенные и прошитые клинья ткани которые формируют одежду по изгибам. Точка дротика отмечена точкой. Ноги дротика — это линии, которые останавливаются на краю рисунка.
Рукав «летучая мышь» — Стиль рукава, при котором рукав разрезается за одно целое с лифом.
Двойная игла — Две машинные иглы прикреплены к одному валу.для выполнения двух параллельных рядов стежков одновременно с использованием двух катушек с нитками и одной шпульки. Иногда называется двойной иглой.
Двойная подгибка — Подгибка, которая складывается один раз для припуска подгиба и второй раз для закрытия необработанного края.
Двухслойный макет — Макет выкройки, предназначенный для двух слоев ткани, обычно включающий складку для вырезания половинок выкройки.
Драпировка– Плавное закрепление ткани на одежде.

Легкость- 1.п. Разница между мерками тела и мерками одежды. Также определяется как количество пространства в одежде, обеспечивающее комфортное движение. 2. v. Чтобы немного собрать более длинный кусок ткани, чтобы его можно было соединить с более коротким.
Edgestitch– Прямая строчка очень близко к краю шва, обрезки или внешнего края. Обеспечивает припуски на швы, предотвращает растяжение края и поддерживает ткань.

Талия фасонная — Талия отделка без тесьмы.
Лицевая сторона — Используется для отделки открытых краев в качестве частичной подкладки для центральной части переда, выреза или краев проймы.
Ширина облицовки — Ширина облицовки.
Fade-out pen- Тканевая ручка с чернилами, которые исчезают через 12–24 часа после нанесения маркировки.
Fashion fabric- Основная ткань, используемая для изготовления одежды.
Featherstitch– Ручная строчка, используемая для плавного соединения двух слоев ткани — обычно это не всегда шов. Также декоративная ручная строчка.
Собачка (и) транспортера — Эти «зубцы», расположенные под прижимной лапкой, помогают перемещать ткань под прижимной лапкой. В поднятом положении они «кормят» ткань. Вы можете опустить гребенки транспортера, чтобы ткань свободно перемещалась в любом направлении вручную, без участия гребенки транспортера.
Fell stitch– Стежки работают с правой стороны, чтобы незаметно стягивать шов. Стежки перемещаются по складной ткани.
Прижим для пальцев — Метод временного разглаживания шва с помощью тепла ваших пальцев.
Плоский шов — Шов, в котором все необработанные края обтянуты тканью и сшиты ровно.
Float-stitch- Свободно закрепите ткань незатянутыми стежками.
Свободная вышивка — Ручная вышивка с опущенными гребенками транспортера на ткани с пяльцами.
Французская кривая — Инструмент для рисования, позволяющий рисовать плавные кривые.
Французские дротики — Дротики, расположенные на передней части одежды, начиная от талии или на талии и заканчиваясь возле точки бюста.
Французский шов — Готовый шов, в котором припуск на шов покрывается швом.
Fusible- Ткань с термочувствительным клеем с одной стороны, который позволяет ей приклеиваться к другой ткани.
Плавкая наметочная лента — Временная клейкая лента, которая постоянно плавится.
Плавкая соединительная лента — Эта лента, доступная в различных вариантах узкой ширины, при нагревании плавится с тканью для стабилизации шва или края.

Квадрант для одежды — Большинство деталей с единым узором проходят на 1/4 длины тела, например, на лифе спереди.
Godet- Треугольный кусок ткани, вставленный в подол юбки для придания пышности.
Gore- Вертикальные разрезы одежды, обычно на юбке.
Швы с прослойкой — Швы, скрепляющие клинья.
Grading– Процесс преобразования выкройки из одного размера в другой
Grain– Ориентация нитей в тканом полотне: продольная и поперечная. Продольные волокна параллельны кромке и являются основой; поперечные нити пересекают волокна и перпендикулярны кромке..
Линия волокон — Длинная стрелка, напечатанная на узоре, соответствующем линии волокон ткани. Его всегда кладут вдоль продольных волокон.
Лента Grosgrain- Лента Grosgrain, характеризующаяся плетеными гребнями, очень устойчива и бывает разной ширины.

Ham- Твердая форма с набивкой, используемая для придания формы стрелам и кривым во время прессования.
Рука — То, как ткань ощущается в руке, например гладкий, мягкий, свежий.
Ручная обметка — Ручная строчка, обвивающая край, как спираль.
Подол — Готовый нижний край одежды
Припуск по низу — Припуск по низу — это расстояние между линией отреза и подолом. Этот припуск загибается внутрь изделия перед пошивом. Она также называется «глубиной подгиба» и зависит от стиля одежды и техники шитья.
Подол — Подол — это самый нижний край одежды после того, как подол прошит.
Изгиб бедра — Изогнутая линейка.
Отделка «Гонконг» — Отделка шва кромок со скругленными краями.
Лента на липучке — крепежное устройство, состоящее из двух частей, которое можно пришить или приклеить.
Пяльцы- Пластиковые, металлические или деревянные пяльцы, которые плотно удерживают ткань во время шитья или вышивания.
Тесьма из конского волоса- Сетчатая лента, сотканная по косой синтетической нитью. Он эластичный и легко принимает изгибы. Часто используется для поддержки подола.

Внутренний шов — Вертикальные швы на брюках между штанинами.
Interfacing- Вшитая или плавкая ткань, используемая для стабилизации модных тканей.Также можно добавить тело, усилить или придать форму.
Невидимая строчка — Выполняется с интервалами 1/16 дюйма или 1/8 дюйма через боковую складку припуска на загиб. Эта техника скрывает шов в складке по краю.
Невидимые молнии- Застежка-молния, скрывающаяся в шве при вшивании.

Вырез с драгоценными камнями — Вырез, прилегающий к основанию шеи.
Узел ювелирный — Узел, завязанный на нити, который затем натягивается булавкой или иглой до основания нити.

Лестничный шов — используется для соединения двух загнутых краев ткани. Стежки выполняются под прямым углом к ​​ткани, образуя лестницу между тканями, которые стянуты и становятся невидимыми.
Швы внахлест — Швы нахлестываются один на другой изнаночной стороны на лицевую сторону, линии шва пересекаются в центре. Шитье различными способами обычно является формой вышивки.
Отворот — Соединение пальто или рубашки с воротником одежды; разновидности включают зубчатый и лист клевера.
Lining- Ткань (обычно шелковистая), которая покрывает детали конструкции на внутренней стороне одежды.(
Удлиненный бюстгальтер — Бюстгальтер без бретелек, доходящий до талии или ниже.
Петельные стежки — Это стежки, образованные петлителем сержанта или оверлока.

Натяжение машины — Управляется дисками для приложения сопротивления машинной нити. Отрегулируйте нить и ткань.
Точка совпадения — Точка, отмеченная на одном элементе выкройки, с целью совпадения с аналогичной точкой, отмеченной на втором элементе выкройки.
Игла Миллинера — , первоначально использовавшаяся изготовителями шляп, это длинная тонкая игла, которая не расширяется к ушку.
Мини-утюг — небольшой утюг, часто с палкообразной ручкой, изначально предназначенный для выглаживания припусков на шов в 1/4 дюйма.
Mitre- Когда две полосы пересекаются под прямым углом, линия образуется путем соединения внутреннего и внешнего углов.
Переплеты со скосом — Переплеты встречаются под углом 90 градусов, а шов под 45 градусов разделяет их, образуя диагональный шов.
Многоразмерный узор — Коммерческий узор, напечатанный с несколькими размерами на каждой части выкройки.
Муслин — 1. Хлопковая ткань небеленая. 2. Термин, используемый дизайнерами для описания тестовой одежды, которая проверяет подгонку и стиль.

Nap- Текстура ткани, которая проходит в определенном направлении и требует, чтобы все части выкройки были вырезаны в одном направлении.
Насечки — Метки рисунка в форме ромбов или треугольников, которые печатаются на линии разреза рисунка, чтобы указать, где должны совпадать швы.

Ombre- Тесно связанные тона цвета, переходящие от светлого к темному
On-Grain- То же, что и зернистые, прямозернистые или нити основы.Это линия, параллельная кромке ткани.
Контур — Контур рисунка обычно является линией разреза, если он не отмечен как линия сгиба.
Оверлочная строчка — Ручная строчка, обвивающая край, как спираль.

Создание выкройки — Рисование бумажной выкройки путем размещения линий, точек и кривых в установленном порядке.
Баска- Расширение лифа ниже линии талии. Он может быть расклешенным, складчатым, разрезанным отдельно от одежды или цельным.
Pickstitch- Вариант обратного стежка, при котором вы слегка отступаете, и на правой стороне одежды видна только полоска нити
Пригонка булавкой- Зачистка швов, вытачек или складок путем временного закрепления булавками швы нужного размера.
Pintuck- Узкая прошитая складка ткани. Обычно встречается в мультиплеере.
Лапка для защипов — Лапка с выступами, из-за которой ткань приподнимается в виде небольшой складки при шитье двойной иглой.
Кант — Узкий кусок ткани косого покроя, сложенный на шнур и вставленный в шов между краем и лицевой стороной одежды в качестве декоративной отделки.
Пике — Хлопок текстурированного переплетения
Планка — ткань внахлест, закрывающая отверстие в одежде и поддерживающая или скрывающая застежки. Обычно это полоска ткани, на которой закрываются пуговицы или петлицы.
Нашивка для кармана — Любой карман, пришиваемый на лицевой стороне одежды.
Точечный прижим — Небольшой инструмент, используемый для того, чтобы попасть внутрь узкого угла или небольшого пространства для облегчения нажатия.
Точечный токар — Инструмент, используемый для поворота сшитого угла на правую сторону с острым, четким концом.
Пресринк- Постирать ткань перед раскройкой или шитьем.
Прижимная лапка — Удерживает ткань на гребенках транспортера швейной машины.
Шаблон для прессования — Формованная термостойкая пластмассовая, металлическая или даже манильская папка, используемая для создания гладкой, четкой линии или края при нажатии.
Штрих-шов — Обратный шов.
Шов принцессы — Вертикальный шов на блузках, платьях, куртках или пальто, обычно расположенный между боковым швом и центральным швом спереди и сзади и проходящий над вершиной бюста.

Лоскутное одеяло — Покрывало или настенная подвеска, сделанная из небольших кусочков ткани, сшитых вместе слоями ватной ткани и прошитых сверху, или процесс простегивания слоев лоскутного одеяла вместе.

Необработанный край — Необработанный обрезной край ткани.
Подъем- Расстояние между поясом и промежностью на брюках.
Свернутая кромка — Край ткани свернут и прошит для очень узкой кромки. Можно сшить вручную, на обычной швейной машине или на сергере.
Роторный нож и коврик — Круглый режущий диск в рукоятке и мат, который не режет.
Ровинг — Не сплетенное чистое волокно
Ровинг — Сборка. Иногда целые части одежды собираются в шов (швы) или также могут быть собранными лентами ткани и использоваться в качестве отделки.
Текущая строчка — Ручная строчка, которая вплетает ткань в ткань и выходит из нее, образуя пунктирную линию.

Гребешки — Серия изогнутых или раковинных сегментов, образующих орнаментальный край.
Шов — Результат сшивания двух кусков ткани. Линия шва — это линия, по которой вы шьете, обычно на расстоянии 5⁄8 дюйма от линии разреза (крайний край детали выкройки, по которой вы прорезаете). Припуск на шов — это расстояние между линией отреза и линией шва.Этот припуск обычно прячется внутри одежды после того, как она сшита. При домашнем шитье размер обычно составляет 5⁄8 дюйма, но может быть от 1⁄4 дюйма до 1 дюйма в ширину. Обработка шва — Любая техника обработки необработанных краев шва.
Шовный валик — Прессовальный инструмент цилиндрической формы, используемый для разглаживания длинных швов или для скольжения внутрь рукава для прессования без складок.
Шовная лента — Устойчивая легкая лента в виде ленты, используемая для стабилизации швов и отделки кромок.
Самоткань — Модная ткань.
Лицо — Лицо вырезается из той же ткани, что и одежда.
Selvage- Плотно сплетенный фабричный край ткани, идущий параллельно продольным волокнам.
Serge- Край или шов, пришитый на сергере.
Серг-финиш — Кромка пришита на сергере.
Serger- Швейная машина, которая может за один прием сшить, обрезать и обметать необработанные края. Также называется «оверлоком».
Втачный рукав — Рукав, вшитый в пройму или подлокотник.
Хвостовик — Задняя часть пуговицы, через которую проходит нить для прикрепления пуговицы к одежде.
Точка плеча — Точка плечевого шва, где соединяются рука и плечо.
Наклон плеча — Угол наклона между боковым основанием шеи и точкой на плече, где начинается втачной рукав.
Одиночное вязание крючком — Самая простая вязка крючком.
Однослойная раскладка — Раскладка выкройки на один слой ткани. Часто используется для асимметричной одежды или из-за того, что элементы выкройки имеют необычную форму или размер.
Калибровка — Отделка ткани, напоминающая крахмал.
Разрезание и распространение- Вырезание рисунка и распространение его вдоль линии разреза для придания полноты части рисунка.
Прорезанный карман — Карман, разрезанный на лицевой стороне одежды и лицевой.
Доска для рукавов — Маленькая гладильная доска, которая умещается в рукаве.
Колпачок рукава — Область рукава выше линии бицепса.
Промежуточный стежок — используется для соединения двух загнутых кромок или одного загнутого края с плоской поверхностью для получения почти невидимой строчки.
Sloper- Основной образец для идеального облегания и плотного прилегания основной одежды. Используется для создания одежды и подгонки коммерческих моделей.
Спортивная пряжа — конкретная масса вязальной пряжи.
Квадратный узел- Квадратный узел. Обычно его используют в макраме.
Stabilizer- Ткань под слоем, используемая для сохранения формы модной ткани или поддержки ее прочности.
Staystitch- Строчка, расположенная на линии шва или сразу за ней, используется для стабилизации ткани и предотвращения ее растяжения.
Длина стежка — Длина стежка определяется движением гребенок транспортера.
Строчка в канаве — Строчка внутри «впадины» или «канавки» шва.
Лента с прямыми волокнами — Лента, разрезанная по волокнам, используется для стабилизации косых и поперечных швов и кромок.
Прямая строчка — Самая простая машинная строчка позволяет получить один ряд прямых ровных стежков.

Рукав реглан — Стиль рукава, при котором плечо и рукав разрезаются на одну или две части.

Игла для тамбура — Тонкий заостренный крючок, используемый для наложения нанизанных бусинок или пайеток с изнаночной стороны, а также для выполнения декоративных цепных стежков с лицевой стороны.
Игла для гобелена — Игла с тупым концом и большим овальным ушком для декоративных вышивок объемными нитками или пряжей.
Конечная точка — Место, где заканчиваются две линии шва.
Петли цепочки из ниток- Связанная крючком цепочка из ниток, сформированная в виде петли.
Хвост резьбы — Необрезанный конец резьбы.
Отслеживание нити — Перенесите отметки с вашего рисунка на ткань ручными наметочными стежками, чтобы дублировать маркировку рисунка.
Topstitch- Декоративный ряд стежков на лицевой стороне одежды.
Tricot- Нейлоновый трикотаж, часто используемый в производстве нижнего белья.
Tuck- Простроченная складка ткани, используемая для украшения или для придания формы одежде.
Тюль- Тонкая сетка, обычно используемая для вуалей или платьев.
Саржевая лента — Нерастягивающаяся лента, используемая для стабилизации швов или краев.

Подкладка — Нижняя ткань из двух накладываемых друг на друга кусков ткани.
Подкладка — Слой ткани под другим слоем ткани.
Подчеркнутый — Второй слой ткани вырезается из выкройки и помещается под модную ткань. Затем два слоя сшиваются как один.
Подкладка — слой легкой ткани, вшитый в одежду для усиления швов, увеличения веса или прочности, скрытия деталей конструкции и обеспечения слоя для внутренней строчки.
Understitch- Когда припуски на швы подшиты к облицовке по краю.

Талия — Устойчивая лента, пришитая к талии платья, используется для поддержки платья.
Шагающая лапка — Прижимная лапка, которая ступает по ткани, а не скользит, для облегчения равномерной подачи.
Основа — Продольная нить тканого материала, идущая параллельно кромке.
Стабилизатор смыва- Поддерживает ткань, затем растворяется в воде.Это особенно удобно при вышивании на ткани.
Уток — Поперечные нити в тканом полотне — переходящие от кромки к кромке.
Усы — Крошечные потрепанные нити от необработанных краев шва.
Шерстяная нейлоновая нить — Высокая нить, напоминающая пряжу, которая при натяжении превращается в тонкую прямую нить. Версии из полиэстера выдерживают большее нагревание.
Изнаночная сторона — Обычно внутренняя сторона одежды или изнанка ткани.

Ярдаж — Термин, используемый для обозначения любой длины разреза ткани.В США ткань измеряется и разрезается в ярдах (с интервалом в 36 дюймов). Длина ткани в неопределенном количестве.
Кокетка — Вставка на плечах или на талии, в которую пришита основная часть одежды.

Зигзагообразная строчка — Обычно используется Z-образная машинная строчка, иногда используемая для обработки необработанных краев или для прошивания эластичных швов.
Застежка-молния — Нейлоновая нить, которая закручивается по спирали, образуя зубцы в застежке-молнии.
Лапка для молнии — Прижимная лапка, которая позволяет шить иглой с обеих сторон — идеально подходит для шитья близко к зубцам молнии.
Защита молнии — Двойной слой ткани, вшитый за зубцами молнии в качестве барьера между зубцами и кожей.
Зубцы молнии — Могут быть металлическими, пластиковыми или нейлоновыми спиралями, каждый зубец содержит фиксирующий механизм, удерживающий молнию вместе.

Подпишитесь на рассылку обсуждений

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

Получайте самую свежую информацию, включая советы, методы и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Сборка и пришивание эластичного материала: 6 шагов

Если вы хотите создать прочную, не растягивающуюся одежду, сборку или сборку, вы обычно собираете ткань так называемым стежком для сборки . Строчка гофрирования позволяет вам взять более длинный кусок ткани и равномерно сложить его, чтобы сшить на меньшем пространстве.

Чтобы показать вам, как это сделать, я собираюсь вырезать два куска ткани, один из которых будет гофрирован, а другой останется плоским и пришит поверх гофрированной ткани, чтобы удерживать ее на месте.Чтобы создать оборку с хорошей полнотой, обычно нужно, чтобы гофрированная ткань в начале была в 2-3 раза длиннее, чем ткань, к которой она будет пришиваться. Рюши вдвое большей длины будут менее пышными и рюшами, чем рюши в 3 раза длиннее, поэтому вам нужно решить, что будет лучше всего смотреться в данном проекте.

Я хочу создать оборку с тройной полнотой, поэтому я вырезаю 10-дюймовый кусок ткани из моей ткани «Звездные войны» и 30-дюймовый кусок муслина для оборки.

Чтобы сделать эффективный стежок с гофрировкой, рекомендуется заправить более толстую и прочную нить на шпульку вашей машины (я объясню, почему через минуту), поэтому намотайте шпульку какой-нибудь толстой нитью. и загрузите его в машину, сохраняя стандартный вес верхней нити.

Теперь поверните шкалу длины стежка на большое значение, по крайней мере, 4. Прошейте линию стежков примерно на 5/8 дюйма от одного длинного края ткани с рюшами, , не закрепляя стежки на обоих концах! Cut ваши темы, оставив не менее 4 «. Затем прострочите еще одну линию прямо между первой линией и краем ткани на расстоянии 1/4 дюйма, также не блокируя стежки.

Возьмите потерянные концы нити на одном конце и завяжите их узлом. чтобы удерживать их на месте.

На другом конце возьмите только две более толстые нити и начните натягивать их и толкать ткань, чтобы собрать ее следующим образом:

Сдвиньте сборки вниз и продолжайте распределять их, пока не уменьшите длина этой ткани должна соответствовать длине вашей рюшечки, в данном случае 10 дюймов. Причина, по которой здесь рекомендуется использовать более толстую нить на шпульке, заключается в том, что иногда более тонкая нить может порваться, когда вы тянете это для создания собрания.

Теперь свяжите нити на этом конце, фиксируя сборки на месте. Убедитесь, что гофрированная ткань распределена равномерно, затем верните ее обратно в машину и с обычной нитью на шпульке прошейте петлю фиксирующим стежком поверх сборок, чтобы удерживать их на месте.

Приколите ткань «Звездных войн» к сборке лицевыми сторонами к лицевым сторонам, совместив края. Затем сшейте две части вместе на 3/4 дюйма от края, сразу за соединительными стежками.

Когда вы переворачиваете ткань «Звездных войн», она должна выглядеть так:

Если ваши собирающие стежки выступают где-то за швом, вы можете просто разрезать их и вытащить.

Если хотите, можете теперь прострочить ткань «Звездных войн» поверх рюш.

Вы можете использовать эту технику для создания оборок, присборенных юбок и всевозможных других забавных деталей шитья.

Юбка Carnation — проект Serger!

Жили-были две маленькие девочки…

Которые любили хихикать и любили вертеться!

Одно из моих самых запоминающихся детских удовольствий — это крутая юбка, которую можно крутить, как насчет вас? Благодаря потрясающему таланту двух моих друзей-преподавателей Baby Lock — Сью Костроски и Мисси Биллингсли — я обнаружила замечательную лапку для взъерошивания моего сержанта Baby Lock.Я точно знала, что в моем будущем будет крутая юбка! (Хорошо, честно говоря, я уже слишком стар для одного? Ха!)

Эта ступня потрясающая. У тебя есть одна? Я почти уверен, что у других сержантов тоже трепещут ноги, но Бэби Лок меня избаловал. Я могу не только пропустить свои нити через механизм для заправки нити (смотри, мама, никаких пинцетов и страшных слов изо рта), но и стопы SNAP включаться и выключаться. Как это круто? Испорченный, да, я это знаю. В любом случае, если у вас есть сержер с трепещущей лапкой, вы тоже можете сделать этот проект — просто имейте в виду, что на фотографиях изображены сержер Baby Lock Ovation и BLE8-RF Ruffling Foot.Обратитесь к руководству по эксплуатации машины, чтобы узнать, какие настройки вам понадобятся.

Выбери ткань! Я выбрала несколько разных принтов от Riley Blake Fabrics.

Вы можете использовать мармеладные роллы, если в вашей швейной комнате запыляется, или вы можете вырезать свои собственные, как я. Я использовала ту же ткань, чтобы закончить целый ряд юбок, показанных здесь, но ряды не обязательно должны быть из одной ткани — просто смешивайте и сочетайте, как хотите! Вам понадобится примерно 38-40 полос ткани, разрезанных по прямой нити; каждая полоска должна быть либо 2.5 дюймов (ширина рулона желе) или 3 дюйма шириной и такой же длины, как шириной ткани.

Юбка на фото выше была сделана из полос шириной 2,5 дюйма, а юбка синего цвета, показанная выше, была сделана из полос шириной 3 дюйма.

Вот таблица для юбки, которая подходит высоким детям от трех до четырех лет:

Ряд 1: 1 полоска
Ряд 2: 2 полоски
Ряд 3: 3 полоски плюс около 12 дюймов
Ряд 4: 6 полос меньше примерно 10 дюймов
Ряд 5: 10 полосок меньше примерно 6 дюймов
Ряд 6: 15 полосок плюс примерно 22 дюйма

(Добавьте больше рядов для более высокого ребенка и уменьшите количество рядов для более низкого ребенка.)

Имейте в виду, что длина стежка и сила натяжения ткани, когда она входит в лапку, могут повлиять на тугие оборки. Обычно — для оборок с соотношением сторон 2: 1 — вам нужно удвоить количество полос для каждого последующего нижнего ряда, но я обнаружил, что для этого требуется меньше. Возможно, я так держал ткань, но я думаю, что это было связано с весом всей ткани, когда юбка росла. Вы можете приготовить дополнительные полоски на случай, если они вам понадобятся.

Соедините полоски в каждом ряду вместе (от короткого конца к короткому), чтобы получилась одна длинная полоска для этого ряда. Прекрасно работает четырехпоточный оверлок.

Сергий первый (одинарный) ряд по одному длинному краю. Узкая кромка или узкий валик подгибают последний ряд по одному длинному краю.

У вас лапка с узким подолом? Это ИДЕАЛЬНОЕ время, чтобы его использовать! (Посмотрите, как работает эта лапка на моих страницах в Instagram!)

Вы определенно захотите подшить этот последний ряд перед тем, как начать. (Спросите меня, откуда я это знаю! Ха!) Красивый подол, не так ли?

Разложите ряды полос ткани на столе по порядку.

Наденьте лапку для взъерошивания и следуйте инструкциям на упаковке с лапкой, чтобы правильно настроить машину для взъерошивания. (Посмотрите демонстрацию этой милой лапки Пэм Дамур ЗДЕСЬ. У нее есть много хороших советов по настройке машины и т. Д.!)

Лапка для взъерошивания работает, соединяя две полоски вместе, собирая одну под ногой. Для начала вставьте полосу 2-го ряда ПРАВОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ под лапку. (Я нашел полезным поднять лапку, осторожно подтянуть носок лапки и протолкнуть ткань под него.) Затем поместите Ряд 1 в прорезь наверху лапки для взъерошивания НЕПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ так, чтобы законченный зазубренный край находился слева.

Проверните маховик несколько раз, чтобы сделать несколько стежков, чтобы скрепить два ряда полос вместе. Тогда дерзайте! Когда вы взъерошиваете, следите за тем, чтобы не прижимать ткань, особенно ткань под лапкой. Кроме того, не двигайтесь так быстро, чтобы не зайти в полоску ткани. Старайтесь не отрезать больше уса во время сарджа. Вы должны позволить кормушкам делать всю работу, чтобы складки красиво складывались.(Я разместил ролик с этой ступней в действии на моей странице в Facebook, на случай, если вы захотите посмотреть!)

Добавить Строку 3. Помните, что она будет ПРАВОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ под ногой с оборками Строки 2 НЕПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ в прорезь наверху лапки для взъерошивания.

Вам нужно будет прострочить прямую строчку (на вашей обычной швейной машине) по верху каждого ряда окантовки, чтобы скрепить оборки красиво и надежно. Вы можете соединить все ряды, а затем сшить эти строчки, но мне легче делать это на ходу… вот почему у нас есть вращающиеся стулья!

Повторяйте процесс, строка за строкой, пока не закончите.Последним добавленным рядом будет ряд с узкой подшивкой. Убедитесь, что эта деталь находится под лапкой с узкой кромкой слева.

Если некоторые из ваших рядов не совпадают с верхним или нижним рядами, просто равномерно отрежьте его вдоль этой стороны. Не волнуйтесь — ваша юбка еще будет достаточно набита!

Измерьте размер талии ребенка и вычтите один дюйм. Затем отрежьте кусок резинки шириной 1,5 или 2 дюйма в соответствии с этой длиной. (Зачем отнимать дюйм? Вам понадобится плотная посадка , так как эта юбка имеет небольшой вес.Только убедитесь, что это удобно вашей маленькой танцовщице!)

Теперь вы можете найти красивые цвета на широкой резинке, и это круто. Riley Blake Fabrics добавила немного широкой резинки, чтобы координировать свою работу с тканями (у-у-у!). Найдите его во многих магазинах розничной торговли. В Farmhouse Fabrics также есть хорошая линия широких резинок, идеально подходящих для поясов.

Отметьте верхний край юбки, чтобы разделить его на 8-10 равных частей. Затем разделите резинку на такое же количество равных частей. Приколите резинку к юбке лицевыми сторонами вместе так, чтобы юбка равномерно распределялась на резинке в соответствии с отмеченными делениями.

Приложите резинку к юбке, осторожно растягивая ее, продвигая от отмеченной точки к точке, чтобы они аккуратно соединились вместе. Вы можете повернуть лезвие в нижнее положение, чтобы не обрезать резинку.

Теперь вы готовы зашить шов сзади юбки! Четырехпоточный оверлок работает отлично. Совместите концы резинки и каждый ряд оборок до подола. Скрепите лицевые стороны вместе и обработайте задний шов юбки.

На швейной машине прострочите вдоль кромки, чтобы закрепить шов.Сложите припуск на шов резинки на одну сторону, аккуратно заправив под ним саржевый хвостик, и прострочите на месте, чтобы закрепить. Проделайте то же самое с припуском на швы по подолу. Сладкий цветок! Вы понимаете, почему я называю это юбкой из гвоздики! 🙂

Это было так весело, что я не мог остановиться — просто хотел продолжать их делать! Мы надеемся, что вы получите столько же удовольствия, как и я, с этим проектом юбки, и что ваши маленькие сладости будут крутить в воздухе. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть забавное видео, показывающее, как сделать эту юбку Лидией Марией из Телафанте!

До следующего раза, спасибо за внимание!

Evy

Понравились ободки с цветами? Это еще один проект блога — нажмите ЗДЕСЬ, чтобы проверить его!

Фото Эмбер Перселл

Как сшить эластичную ткань, не впадая в отчаяние

Независимо от того, являетесь ли вы опытным мастером шитья или новичком, знание того, как шить эластичную ткань, является ключевым навыком, который поможет в большом количестве швейных проектов и сохранит ваши нервы.

Ни для кого не секрет, что шитье из эластичной ткани может быть довольно сложной задачей (некоторые люди находят это совершенно пугающим!) Эластичная ткань, как правило, составляет огромное большинство гардероба людей. Они удобны, удобны в носке и требуют минимального ухода. Знание того, как сшить эластичную ткань, придаст вам уверенности в совершенствовании своих навыков шитья, и доверяйте нам. Это не так сложно, как вы думаете.

Что такое эластичная ткань?

Эластичная ткань — это общий термин для любого текстиля; трикотажные или тканые, которые лучше восстанавливаются и растягиваются, чем обычно ожидается.Эти ткани могут быть эластичными, одинарными, двойными и даже косыми.

Большинство эластичных тканей — трикотажные. Ткани трикотажные составляют большой процент этой группы. Самая заметная особенность этих тканей — их растяжение в 4 стороны. Это означает, что они растягиваются как в поперечном, так и в продольном направлении. Существуют эластичные ткани, обычно более тяжелые, которые растягиваются только в двух направлениях. Поэтому очень важно убедиться, что вы используете правильный тип эластичной ткани для вашего проекта.

Для чего можно использовать эластичную ткань?

Людям нравится носить эластичные материалы благодаря своей врожденной способности двигаться и расти вместе с нами. Они мягкие и удобные, идеально подходят для активного образа жизни.

Могу ли я научиться шить эластичные ткани на домашней швейной машине?

Распространенное заблуждение относительно того, как шить с эластичными тканями, состоит в том, что вам нужен сержер. Оверлоки или сержеры прекрасно подходят для работы с эластичными тканями и создания полированной отделки, но всегда ли они необходимы? Несмотря на то, что сержер может ускорить шитье эластичного трикотажа, он является дорогостоящим дополнением к вашей швейной машине.Это также не обязательно для шитья эластичных тканей. Зигзагообразный стежок на стандартной швейной машине можно использовать как альтернативу шитью.

Некоторые люди могут столкнуться с трудностями при шитье эластичных тканей из-за того, насколько растягиваются некоторые материалы. Важно учитывать процент растяжения выбранной ткани и соответствие рисунка, с которым вы работаете.

Верхние насадки для шитья эластичных тканей

Если вы выполните несколько простых приемов и советов, ваши знания о том, как шить эластичную ткань, резко возрастут.Обеспечение того, чтобы готовые швы лежали аккуратно и ровно и в то же время не рвались при ношении одежды, — вот ваша цель.

Как обращаться с тканью

1. Убедитесь, что у вас есть подходящая ткань для вашего проекта или выкройки.
2. Всегда предварительно стирайте эластичную ткань. Оставьте его сушиться на плоской поверхности хотя бы на сутки, чтобы он сохранил форму.
3. Возьмите выкройку и поместите ее на ткань. Чтобы ткань оставалась на месте, прикрепите ее булавками и вырежьте выкройки ножницами ИЛИ используйте пресс-папье и вращающийся резак.
4. Старайтесь держать булавки в пределах припуска на шов. Это позволяет избежать нежелательных дырок в одежде.
5. Уберите завиток. У некоторых видов эластичных тканей, например трикотажного трикотажа, края скручиваются. Это может затруднить шитье. Чтобы обратить завиток, используйте крахмалистый спрей и прижмите края.

СОВЕТ: Знайте, как разрезать ткань: не растягивайте ткань при ее разрезании. Мы рекомендуем положить его на стол или другую плоскую рабочую поверхность.Не допускайте свисания материала за края, иначе он может растянуться.

Какую нить и иглу использовать для эластичной ткани

1. Выберите правильный тип иглы. Все эластичные трикотажные полотна следует прошивать специальной иглой; шариковая ручка или эластичная игла. Игла с шариковым наконечником состоит из закругленного наконечника, который отталкивает нити во время шитья. Это позволяет избежать повреждения трикотажного полотна во время кроя и шитья. Это контрастирует с обычным прокалыванием и разрыванием их.
2. Размер все-таки имеет значение. Убедитесь, что вы выбрали правильный размер иглы для вашей ткани.
3. Какую нить использовать для стрейч-ткани: специальные нити обычно не требуются, и обычная полиэфирная нить хорошо подойдет, так как она немного растягивается. Держитесь подальше от хлопковой нити, поскольку она может порваться при натяжении.

СОВЕТ: Чтобы понять, как шить эластичные ткани, нужно проявить терпение. При шитье эластичных материалов очень важно не торопиться.Время от времени делайте паузы с иглой в нижнем положении, чтобы можно было отрегулировать выравнивание необработанных краев материала. Не торопитесь!

Лучшие настройки стретч-стежков и швейных машин для эластичных тканей

1. Используйте стежки, которые удерживают натяжение ткани. Стежки должны растягиваться вместе с тканью, чтобы они не сморщивались и не рвались. Если вам необходимо шить прямой строчкой, удерживайте материал туго натянутым, но не тяните его.
2. В зависимости от модели швейной машины доступно большое количество стежков стрейч.Лучшими стежками для шитья эластичных тканей являются:
   • Узкий зигзаг: выберите очень узкую строчку с зигзагом, при этом длина стежка равна ширине стежка
   • Обметочная строчка: специальная строчка с закрепкой край ткани, чтобы он прострочил и закончил шов за один проход
   • Прямой эластичный стежок: этот стежок выглядит как 3 параллельных ряда прямых стежков
   • Двойной игольный стежок: Для этого стежка требуется двойная игла.На лицевой стороне ткани 2 параллельных ряда строчки. На изнаночной стороне ткани нижняя нить проходит по зигзагообразному узору.
3. Попробуйте другую прижимную лапку. Лапка с двойной подачей материала или насадка для шагающей лапки для вашей швейной машины отлично подходят для предотвращения растягивания одного слоя материала во время шитья. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей машины, чтобы узнать, какая из них совместима.