Как закрепить брусок к пеноблоку: Как Закрепить к Пеноблоку Брус: Основы Технологии

Как крепить крышу к стенам из пеноблока

как разобрать, возвести, построить, выложить, укрепить своими руками, видео-инструкция по строительству, возведению, устройство, фото

Как только мы закончили возведение коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а они всегда начинаются именно с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Фото мауэрлата на пеноблочной стене

Кровля и пеноблок

Итак, определим, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже сказали, и представляет собой мауэрлат простой брус или даже бревно, отесанное с нижней стороны.

Располагается брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то также и кровля, конструируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это сказано к тому, что мы считаем наличие мауэрлата условием обязательным.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах – «мурлатом», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что кровля у нас деревянная, и минимум односкатная.

Мауэрлат по стене

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления крыши. Здесь надо понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не делать этого, но на распределение нагрузок это никак не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это и не имеет особого значения, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление. Причем кровля-то у нас может быть и вполне тяжелой, особенно, если мы выбираем в качестве кровельного материала глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

Так, как мы договорились, что у нас пеноблочное строение, то и рассматривать все нюансы, связанные с кровлей и «мурлатом» будем применительно именно к пеноблокам (см. также статью Черновой пол в доме из пеноблоков: виды пола, и пошаговое руководство в укладке).

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок — это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

• Менее плотный.
• Более гигроскопичный.
• Менее прочный при установке на него кровельного бруса.

То есть, как построить стену из пеноблоков мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова принимать на себя кровлю. Поясним.

Пенобетон не сможет выдержать без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому мы используем бетонный пояс.

Балка с частью кровли

Пояс

Сразу скажем, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать бетонный пояс. Принцип работы и всех действий идентичен тому, что мы уже делали с фундаментов. Повторим, если фундаментные работы прошли мимо.

Первым делом готовим все компоненты пояса:

• Арматура. Выбираем 12 или 10 мм сечение, этого вполне достаточно, даже с запасом! Арматура у нас пойдет не только в бетон, но и в качестве закладных в стену.
• Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед тем, как возвести стену из пеноблоков, нам нужен клей, то здесь все будет построено из бетона.
• Части опалубки. Спокойно можем использовать остатки от фундаментных работ, благо нам нужно будет не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе, это монтаж опалубки, а трудоемкое – заливка бетоном. Давайте пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого, просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас пояс будет примерно в 30 см высотой и в 20 шириной. Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны, чтобы знать, какой объем бетона уйдет на всю работу.

Пример идеально подготовленной опалубки

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть следующим образом:

• Связываем прямоугольные конструкции из арматуры. Можно использовать вязанку или пластиковые части. Главное, не связать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
• Дальше устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, нам же под мауэрлат и кровлю, нужно связать пояс и стену, поэтому вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
• Собираем части опалубки на земле. Прочно скрепляем их. Дальше просверливаем  с шагом в 50-80 см отверстия, и продеваем в них проволоку, которая и стянет части опалубки на стене.
• Поднимаем опалубку, и закрепляем ее на пеноблок, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуру. Армирующий элемент должен быть на стене.
• Заливаем все бетоном.

В любом случае, строительство стен из пеноблоков предполагает отделку, так что не страшно, если мы нанесем несколько косметических дефектов стене во время установки опалубки. Бетон мы делаем не слишком жидким, чтобы он не стал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Укладка

Некоторые строители в работе предлагают укладывать мауэрлат своими руками только под стропила. Но это не совсем правильно, потому что будет серьезная потеря в жесткости всей конструкции кровли (см.также статью Стоимость кладки стен из пеноблоков: считаем все досконально).

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой, или простым рубероидом.

Данное мероприятие сохранит брус и не даст ему гнить. Сам брус мы уложим практически посредине армопояса.

Простой рубероид под брус

Важно! Достаточно сложно обозначить сечение бруса, которое подойдет для «мурлата», мы можем предложить 150х150 мм, но это не является обязательным габаритом для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной сверки.

Крепление

Способов крепления бруса есть несколько, однако мы выберет тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первым рассмотрим крепление на анкерные болты. Чтобы оно прошло идеально верно, нам придется анкера закладывать в пояс еще при заливке.

Это снова намекает, что все решения должны приниматься до начала работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

• Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае, это минимум 350 мм длины.
• Когда бетон застыл, прикладываем доску к ним и отображаем расположение всех анкеров.
• Переносим все в точности на брус.

Анкерное крепление

Важно! Как правило, как бы мы не устанавливали анкера, все равно в ходе бетонирования они будут отклоняться. Это не страшно, если не будет выдержано линии одной, хуже, если угол наклона будет большим. Поэтому следим в первую очередь за этим.

• Насаживаем мауэрлат на анкера. Здесь работает принцип «пазла». Это так же, как разобрать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Насаживаем брус на анкера и постепенно его продавливаем.

Совет! Высверливаем под анкера отверстия с нижней стороны балки, при этом стараемся, чтобы сверло было практически в ноль с сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его добить, а вот если у нас отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет дать нужную жесткость.

• Далее прикручиваем болты с гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине бруса.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, положа руку на сердце – анкера, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому можно вместо анкерного варианта обратиться к нашей старой знакомой, простой арматуре сечением в 12 мм.

Пример арматуры в мауэрлате

Мы использовали ее на всем протяжении строительства, и перед тем как выложить стену из пеноблоков, готовили, для пояса употребляли, вот и здесь она пригодилась.

Пошагово ведем крепление следующим образом:

• Просверливаем сверлом на 12 мм насквозь и брус мауэрлата, и бетонный пояс.
• Вставляет обрезок арматуры, он у нас минимум 35 см должен быть.
• Кувалдой «намертво» вгоняем его в брус и бетонный пояс.
• Конец загибаем и вбиваем в древесину.
• Повторяем процесс с последующим креплением.

Вывод

И подготовка пеноблочной стены, и крепление мауэрлата можно провести самостоятельно, причем не потерять в качестве, но очень серьезно сэкономить (узнайте также как класть пеноблоки).

И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как заделать большие дыры в стенах расширяющейся пеной

Совет

Используйте аналогичную технику для ремонта заплатки в двери с пустотелым сердечником. Чтобы патч был прочнее, перед нанесением шовного герметика нанесите на поролон автомобильный наполнитель.

Предупреждение

Пена для распыления прочно прилипает к коже и одежде, поэтому используйте старую одежду и перчатки.

По окончании распыления накройте конец распылительной трубки тряпкой, чтобы предотвратить капание пены, затем снимите трубку и выбросьте ее.Если вы оставите трубку подключенной, высохшая пена заблокирует кончик банки и сделает остальную часть пены непригодной.

Каждый может сохранять спокойствие, когда у вас есть простое решение для исправления.

Кредит изображения: Elexa_Grey / iStock / Getty Images

Небольшие отверстия в гипсокартоне, такие как отверстия от гвоздей, легко исправить с помощью шпаклевки, а для отверстий диаметром более 5 дюймов обычно требуется заплатка для гипсокартона. В результате остаются отверстия среднего размера, от 1 до 5 дюймов в диаметре, такие как то, что делает дверная ручка.Один из самых эффективных материалов, который вы можете использовать для их заполнения, — это пенополиуретан. Он автоматически расширяется, чтобы заполнить полость, а когда застывает, становится достаточно прочным, чтобы предотвратить возникновение еще одного отверстия. Пена с закрытыми порами и низкой кратностью представляет собой самую прочную заплату, и с ней легче всего обращаться.

.

Изоляция стен подвала с помощью пенопласта XPS

Тодд Фратцель на подвалах, фундаментах и ​​теплоизоляции

Шаг 2 — Каркас стены подвала

Обрамление стен подвала очень простое. Используйте традиционные методы обрамления стен с двумя небольшими изменениями. Сначала я рекомендую установить кусок композитного настила (Trex, TimberTech и т. Д.) На плиту (используйте инструмент с порошковым приводом, чтобы выстрелить настилом в плиту) ниже того места, где будет опираться нижняя плита стены.

Установив кусок композитного настила (см. Стрелку на фото), вы обеспечите, чтобы вода не «просачивалась» в стену в случае утечки воды в подвале. Затем просто обрамите стену обработанной под давлением нижней пластиной и поставьте ее. Прибейте верхнюю пластину к балкам первого этажа, а затем прибейте нижнюю пластину к композитному настилу. Обязательно отвесите стену строительным уровнем.

Шаг 3 — Изоляция полости в стене стойки

Теперь вы готовы изолировать полость в стене стойки.Здесь также есть несколько вариантов. Вы можете изолировать стену стекловолоконной изоляцией, вы можете использовать изоляцию из мокрой напыленной целлюлозы или изоляцию из пены. Стены в подвале утеплил стекловолокном. Для этого дома мы будем использовать утеплитель из целлюлозы с мокрым напылением. Я обязательно напишу несколько сообщений о целлюлозной изоляции, нанесенной распылением, когда мы дойдем до этого этапа этого проекта.

Изоляция обода балки

Не забудьте изолировать балки обода.Изоляция краевой балки — очень важный компонент процесса утепления подвала. Есть несколько вариантов, включая аэрозольную пену, пенопласт и изоляцию из стекловолокна. Мы рекомендуем использовать изоляцию из жесткого пенопласта, если вы собираетесь делать это своими руками.

Пароизоляция

Было множество вопросов о том, использовать ли пароизоляцию или нет. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Пожалуйста, проверьте: Пароизоляция для утепления подвала .

.

Глава 3: Звукоизоляция существующих стен

Как лучше всего сделать звукоизоляцию существующих стен?

Звукоизоляция стены после строительства

Самый популярный и экономичный способ звукоизоляции стены после строительства — это добавление массы и уплотнение участков, через которые проникает шум. Один из наших любимых материалов — звукоизоляционный материал Quiet Barrier ^TM . Этот материал останавливает шум на своем пути и может быть легко нанесен на гипсокартон с помощью приклеивания.

Однако для наиболее звукоизолированной комнаты вам следует подумать о добавлении звукоизоляционного материала к существующей стене, а затем к новому слою гипсокартона.

Как лучше всего звукоизолировать существующую стену?

Наш лучший метод звукоизоляции стены — это построить стену поверх существующей, используя наши звукоизолирующие материалы. Наша система IsoTrax

1. Найдите стойки в стене с помощью прибора для поиска стоек. Отметьте их мелом.
2. Установите Quiet Barrier HD на поверхность стены с помощью кровельных гвоздей размером 1 ¼ дюйма.
3. Соедините края Quiet Barrier HD вместе и постарайтесь минимизировать количество швов.
4. Оберните тихую барьерную ленту на все швы.
5. Установите систему звукоизоляции IsoTrax поверх барьерного слоя.
6. Установите акустические панели поглотителя эха между направляющими IsoTrax.
7. Установите гипсокартон,? -Дюймовый тип X, в систему IsoTrax с помощью винтов для гипсокартона с мелкой резьбой 1 ¾ дюйма.Убедитесь, что между винтами есть зазор 12 дюймов. Оставьте зазор в inch дюйма между новыми слоями гипсокартона и прилегающими поверхностями стен, потолка и пола.
8. Заполните зазор акустическим звуковым герметиком OSI Pro-Series SC-175.
9. Отделка гипсокартона.

После того, как вы покрасите стену в свой любимый цвет, никто не заметит скрывающуюся под ней звукоизоляционную способность.

Какие есть другие варианты звукоизоляции?

Чтобы сделать комнату максимально звукоизолированной, необходимо решить проблему стен.Если вы не хотите устанавливать такую ​​систему, как IsoTrax, вы также можете надуть изоляцию в существующую стену, просверлив отверстие в стене и используя специальное оборудование. Это поможет снизить вибрацию и шум.

Тем не менее, лучше всего установить еще один слой гипсокартона и залить изоляционную или звукоизоляционную пену между слоями, прикрепив пену к существующей стене.

Вот еще несколько советов, которые нужно иметь в виду:

• Установите звукоизоляционные материалы на стену, где проникает шум.
• Вы можете использовать MLV между слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить уровень шума.
• Обязательно используйте акустический герметик, чтобы закрыть зазоры, протечки и трещины вокруг дверей, переключателей и других мест, через которые может просачиваться шум.
• Включите звукоизоляционные панели, чтобы добавить в комнату цвета или искусства, а также улучшить качество звука и предотвратить распространение звука за пределы помещения.

Как сделать стены из гипсокартона звукоизоляцией

Очевидно, что не все стены сделаны из гипсокартона, особенно в старых зданиях.Это может быть хорошо с самого начала, поскольку другие материалы, естественно, могут быть тяжелее, устойчивее к вибрации и более звукоизоляционными, чем гипсокартон. Вот несколько примеров звукоизоляции стен, из которых могут быть построены стены.

Как звукоизолировать стены из штукатурки

Штукатурные стены уже неплохо заглушают звук, но если они не отвечают вашим требованиям к звукоизоляции, вы можете внести изменения. Во-первых, заделайте все отверстия и щели в штукатурке, потому что они пропускают звук.

Вы также можете приклеить MLV к стене, или вы можете построить слой гипсокартона вокруг штукатурной стены и заполнить его звукоизолирующими материалами. Также всегда есть возможность заменить штукатурку и установить систему звукоизоляции, но учтите, что штукатурка может испачкаться. Возможно, стоит сначала попробовать варианты, не связанные со строительством.

Как всегда, сначала определите источник звука, чтобы помочь вам определить свой курс действий. Возможно, выход можно найти в звукоизоляции окон, потолка или пола вместо стены.Попробуйте использовать следующие методы звукоизоляции:

Для звукоизоляции окна:

• Заполните трещины акустическим герметиком вокруг рамы.
• Навесить звукоизоляционные шторы.
• Установить звуконепроницаемые окна.
• Установите акустический пенопласт толщиной два дюйма. Это может быть хорошим выбором для спальни, и его легко снять.

Для звукоизоляции потолка:

• Установите
• Добавьте MLV, а затем гипсокартон.

Для звукоизоляции пола:

• Установить подкладку пола.
• Добавить ковролин — не так хорош, как звукопоглощающая подложка, но поможет снизить шум.

Звукоизоляция кирпичных стен

Кирпичные стены уже отлично блокируют звук, потому что кирпич плотный. Однако, поскольку звуковые волны не проникают легко через кирпичные стены, они имеют тенденцию отражаться от них и влиять на шум внутри комнаты.

Решением является использование звукопоглощающих материалов для улучшения звука в кирпичной комнате. Подвесьте акустические панели к потолку или покройте стены акустической плиткой и обставьте комнату мягкой мебелью и ковром. У вас также есть возможность построить слой гипсокартона, хотя в этом нет необходимости.

.

Изолированные бетонные опалубки (ICF) | Building America Solution Center

Конструкция с изолированной бетонной опалубкой (ICF) сочетает в себе бетон и твердую пену для создания толстых, прочных и непрерывно изолированных стен. Исследования, сравнивающие конструкции ICF с рамной конструкцией, показали, что в идентичных домах дома ICF имели на 9% лучшее значение R для всей стены и были на 10% более герметичными (Christian 1996). Стены ICF почти не имеют тепловых мостиков в самой стене, и при правильном проектировании тепловые мосты могут быть почти устранены и на краевой балке (Petrie et al.2003; Desjarlais et al. 2002).

ICF обычно изготавливаются из предварительно отформованных блоков или панелей из жесткого пенопласта, которые собираются на месте для создания стеновых форм, в которые заливается бетон (рис. 1). Формы пены остаются на месте, создавая постоянные изоляционные слои пены на внутренней и внешней стороне стены. Пеноблоки обычно состоят из двух прямоугольников из пенопласта толщиной 2 дюйма и размером 16 на 48 дюймов, соединенных пластиковыми, металлическими или пенными стяжками. Стяжки удерживают пенопластовые панели на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга во время заливки и остаются на месте после этого.Блоки складываются, как кирпичи, чтобы создать форму стен из бетона. Стальная арматура добавляется в полости для дополнительной прочности (Рисунок 2). Некоторые ICF поставляются с пластиковыми планками для гвоздей, встроенными в их внешние поверхности. Пена обычно представляет собой пенополистирол (EPS). В некоторых продуктах ICF используется вспененный экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но дороже. Некоторые изделия изготавливаются из переработанной пены или дерева. Некоторые стены ICF состоят из двух слоев бетона, между которыми расположен центральный слой пены.

Рис. 1 — ICF обеспечивают непрерывную изоляцию стен от крыши до основания с очень небольшим тепловым мостиком; ICF в этом доме в Лас-Вегасе обеспечивают изоляцию стен R-40.

Общие типы стен ICF показаны на рисунках 3 и 4. Система плоских стен ICF представляет собой твердую бетонную стену одинаковой толщины с листами изоляции, образующими внутреннюю и внешнюю поверхности системы. Система стен ICF с вафельной сеткой представляет собой бетонную стену, состоящую из близко расположенных вертикальных (максимум 12 дюймов в центре) и горизонтальных (максимум 16 дюймов в центре) бетонных элементов с бетонными перемычками между элементами.Стеновая система ICF с сеткой экрана похожа на систему стены ICF с вафельной сеткой без бетонных перегородок между вертикальными и горизонтальными элементами. Стеновая система ICF со стойками и балками имеет вертикальные и / или горизонтальные бетонные элементы, расположенные на расстоянии более 12 дюймов по центру.

Системы

ICF укладываются аналогично кладке, начиная с углов и укладывая слой за слоем для наращивания стены. Большинство производителей изготавливают специально отлитые угловые блоки, которые обеспечивают непрерывный слой пенопласта вокруг угла, чтобы уменьшить тепловые мосты (рисунок 5).Оконные и дверные проемы должны быть обрамлены пиломатериалом (рисунок 6). Блокировка пиломатериала также необходима там, где требуются гнезда для подшипников для опор пола или крыши. К блокам можно крепить ригели для крепления каркаса перекрытия.

После того, как формы установлены и закреплены, а необходимая арматура установлена, в формы закачивается бетон (рис. 7). Даже с использованием распорок формы необходимо заполнять с соответствующей скоростью, основанной на рекомендациях производителя ICF, чтобы предотвратить перекосы и выбросы.Сбои формы случаются редко, если следовать рекомендациям производителя. Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. Когда бетон прибывает, хорошо иметь под рукой комплект для ремонта противовыбросового оборудования. Если не используется самоуплотняющаяся бетонная смесь, после заливки бетон следует подвергнуть вибрации, чтобы удалить захваченный воздух, поскольку воздушные карманы могут привести к образованию тепловых мостиков и ослабить цемент (ICF Builder 2012).

Рисунок 2 — ICF состоит из стеновых опалубок, сделанных из блоков или панелей из жесткого пенопласта, которые удерживаются на месте с помощью пластиковых или металлических распорок и армированы металлической арматурой.

Рисунок 3 — Три распространенные системы стен ICF: плоская стена, вафельная стенка и стенка из балок.

Рисунок 4 — Различные типы блоков ICF.

Рисунок 5 — Блоки складываются в стены. Специальные формованные углы обеспечивают сплошной изоляционный слой по углам для повышения прочности конструкции и сведения к минимуму тепловых мостиков.

Рисунок 6 — Проемы оконных и дверных проемов в стене ICF окружены обработанной под давлением древесиной.

Рис. 7 — Насос используется для заливки бетона в стены из пенопласта.

В зависимости от конкретной системы стены могут допускать прикрепление наружных и внутренних стеновых покрытий непосредственно к стене с небольшими модификациями стены или без таковых. После нанесения отделки внутри и снаружи типичная конечная толщина стены превышает 1 фут. Это означает, что оконные и дверные рамки могут быть шире, чем это типично для рамной конструкции, что приводит к более глубоким подоконникам.

Как установить ICF

Укладка (NAHB 2001)

1. Установите дюбели (арматуру) в опоры, фундаментную стену или плиту по мере необходимости.

2. Установите временные скобы вдоль первого ряда, чтобы выровнять формы ICF и предотвратить смещение.

3. Установить блоки на бетонные опоры. Бетон может быть недавно уложен и не затвердевший.

4. Установите термитный щит.

5. Пройдите один курс по всему периметру здания.

6. Расположите последующие ряды так, чтобы вертикальные швы пенопласта не совпадали от одного ряда к другому. Убедитесь, что вертикальные и горизонтальные полости совпадают. При необходимости установите горизонтальный и вертикальный арматурный стержень.

7. Вырежьте отверстия по мере необходимости (или вырежьте после того, как будет построена вся стена).

   • Установите противень (деревянный каркас 2х4 или 2х6) вокруг окон и дверей в качестве крепежной поверхности для окон и дверей. Опора может быть утопленной, выступающей или «канальной».«Используйте обработанную под давлением древесину для оконных рам и всех других деревянных конструктивных элементов дома (ICF Builder 2012, ICFA 2008). Пенополистирол, не обработанный специально для отпугивания термитов, не« устойчив »к проходящим через туннели термитам. ценны для термитов; однако они будут проходить через него в поисках пищи и места для жизни. В качестве альтернативы для оконных рам используйте сборные пластиковые или виниловые баксы. Дважды проверьте все размеры, чтобы убедиться, что грубый проем соответствует фактическому размеру окна.Увеличение грубого проема после застывания бетона требует больших затрат.

8. Установить соединения и опоры межэтажного перекрытия.

9. Поместите проходы втулки для вентиляционных отверстий сушилки, электричества, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, кабеля, телефона, солнечной энергии и сантехники, а также внешних приспособлений и розеток.

10. Найдите и отметьте карманы балок.

11. Укрепите и поддержите выступ из блочного кирпича (если применимо).

Распорка

1. Подкрепите стены через каждые 6 футов прочными временными распорками, чтобы они оставались ровными, отвесными, квадратными и прямыми во время заливки бетона, а также выдерживали вес бетона до тех пор, пока он не достигнет желаемой прочности.Подвязки нужны в углах, оконных и дверных проемах, периодически по длине стен и в верхней части опалубки. Оконные и дверные защелки крепятся внутри по горизонтали и вертикали (см. Рисунок 8). Верхние распорки выравнивают формы и обеспечивают поверхность для проверки высоты стен и резки неровных блоков. Полностью следуйте рекомендациям производителя.

   Рис. 8 — Стены ICF этого дома укреплены для подготовки к заливке бетона.

2. Установите анкерные болты и ригели по мере необходимости.Варианты крепления напольной системы включают в себя ригели, карманы, встроенные подвесы для балок или прямую опору. Ригели могут быть изготовлены из дерева, подвергнутого обработке давлением, или установлены с водонепроницаемой мембраной (Рисунок 9). Перед заливкой устанавливаются болты и ригели, а вокруг болтов имеются вырезы из пенопласта, чтобы бетон мог поддерживать ригель. (Лицевая поверхность ригеля не должна «упираться» только в пену.) Встроенные балки требуют вырезания пенопласта и вставки деревянных распорок перед заливкой, чтобы создать карман, в который будет помещена балка.Некоторые органы кода также требуют встроенной балки быть огнь огранкой. См. Подробности, предоставленные производителем.

3. Поместите втулки для любых сервисов, таких как проводка и трубопроводы.

4. Швы заделывают пеной (возможно, за один слой) для фиксации блоков до заливки бетона и поддержания герметичности конструкции.

   Рисунок 9 — Тепловые мостики устранены на краю балки с помощью ригелей балок, которые закреплены в стене.

Заливка (ICF Systems 2013)

1. Пройдите контрольный список перед заливкой.

   Таблица 1. Контрольный список перед заливкой

2. Уточните конкретный заказ у диспетчера.
   • Убедитесь, что заказано правильное количество бетона, грузовики расположены правильно, а также указан правильный состав смеси и осадка.
   • Закажите доставку второго грузовика по запросу. Разместите все последующие грузовики с интервалом в 45 минут; удержание последнего грузовика по вызову за любую скорректированную сумму.
   • При заказе сообщите им, что ваш заказ будет перекачиваться, это для стены ICF, и что вам придется отправлять обратно любые грузовики, которые прибывают с опусканием более 6,5 дюймов. При необходимости добавьте воды на стройплощадке, чтобы исправить оседание.
   • Закажите правильную смесь. Перед заливкой проконсультируйтесь с поставщиком готовой смеси, чтобы убедиться, что они понимают технические характеристики и параметры бетона, требуемые для ICF.
3. Выбрать оборудование для заливки бетона.
   • Используйте линейный насос или стреловой насос для укладки бетона.Линейные насосы, также называемые прицепными, более трудозатратны, чем насосы со стрелой, поскольку шланг необходимо вручную перемещать и поднимать на место. Почасовая ставка для линейных насосов намного ниже, чем для стреловых насосов, но часто общая стоимость такая же, потому что они требуют больше времени на установку, прокачку и демонтаж, а также требуют больше рабочей силы. Насосы стрелы, как показано на Рисунке 10, могут выполнять работу быстрее, если все должным образом подготовлены. Насосы стрелы отличаются радиусом действия. В большинстве жилых помещений используются стрелы длиной 28, 32 или 36 метров.Если стрела намного длиннее, чем необходимо, поместите грузовик подальше от стены, чтобы выровнять стрелу и уменьшить падение бетона.
   • Уменьшите ширину шланга как минимум до 3 дюймов. Если возможно, используйте на конце шланга колено, рожок или другое приспособление, чтобы прервать падение и собрать бетон, проходящий через стрелу.
   • Используйте постоянную скорость заливки без пульсации, остановки и запуска. Чтобы залить 8 ярдов бетона, потребуется около 20 минут.
   • При работе со стреловым оборудованием помните о воздушных линиях электропередачи.При определенных условиях температуры и влажности электричество может перескакивать с воздушных линий на стрелу с катастрофическими последствиями. Если у вас есть какие-либо сомнения, проконсультируйтесь с производителем насосов и попросите местную коммунальную компанию защитить линии во время заливки.

     Рис. 10 — Формы ICF заполняются с помощью бетононасоса.

4. Управление заливкой.
   • Проверяйте бетон в каждом новом грузовике, когда он подъезжает, чтобы убедиться в правильности просадки.Убедитесь, что оператор насоса и каждый водитель готовой смеси понимают, что нельзя добавлять воду без вашего разрешения. Более влажная смесь облегчит их работу, но может повлиять на качество. Если бетон поступает слишком влажным, вы должны решить отправить грузовик обратно или подождать, пока он не затянется. Если вы решите качать воду, знайте, что вы не можете делать очень высокие подъемы и, возможно, придется делать больше кругов вокруг стен. Если вам нужно увеличить осадку, один галлон воды увеличит кубический ярд бетона на один дюйм.
   • Будьте готовы налить, когда подъедут грузовики.
   • Имейте в наличии достаточную рабочую силу. День накачки может быть утомительным, не упускайте из виду рабочую силу.
     

     Таблица 2. Требования к рабочей силе

     Если вы используете насос стрелы, вам потребуется:	Если вы используете линейный насос, вам потребуется:
     1 — насосщик	1 — насосовщик
     1 — шланг мужской	1 — шланг мужской
     2 — наблюдатели за стенами (один внутри, один снаружи)	1 — настенный дозатор
     1 — обслуживающий персонал по чрезвычайным ситуациям, чрезвычайным ситуациям, выравниванию стены и т. Д.	1 — подсобное лицо
     	2 — или более манипулятора со шлангами, бригада прокатных лесов, смотрит в стену и т. Д.

5. Имейте под рукой подходящие инструменты. Правильно укомплектованная бригада упростит разливку, сделает ее более эффективной и позволит получить более чистый, профессиональный и готовый продукт.
   

   Таблица 3. Необходимое оборудование

   Конус отвода	Перчатки
   Метлы	Каски
   Ведро емкостью 5 галлонов	Защита глаз
   Фанера для испытаний на осадку	Рубашки с длинными рукавами и длинные брюки
   Мастерки	Солнцезащитный крем
   Инструмент ручной
   Лопаты
   Вода для ополаскивания

6. Залить бетон.
   • Убедитесь, что ваши строительные леса или прогулочные доски (или другой способ обойти стену) правильные и безопасные. При необходимости поднимите строительные леса так, чтобы человек, работавший со шлангом, стоял примерно на уровне пояса до верха стены. Если верх стены находится выше пояса, работать со шлангом очень утомительно, и человек, работающий со шлангом, не сможет видеть обе стороны стены (см. Рисунок 11).

     Рис. 11 — Строительные леса постоянно поднимаются по мере добавления рядов пеноблока, так что заливщик может видеть обе стороны стены во время заливки.

   • Попросите второго человека со шлангом сказать ему, где бетон в каждой секции и когда двигаться.
   • С первого ярда начните заливку под окном, чтобы вы могли видеть смесь и спад; или начните с угла с окном в пределах 4 футов. Избегайте укладки бетона прямо в углы. Заполните, двигаясь к окну и наблюдая, как бетонная заливка доходит до нижней части окна, затем двигайтесь к другой стороне окна, начиная примерно на расстоянии 4 футов, и заполняйте ее обратно к окну, чтобы зафиксировать другую сторону.В качестве меры предосторожности вы можете перекачать первый ярд обратно в грузовик для приготовления готовой смеси и смешать его с 6 или более ярдами, оставшимися в смесителе, после того, как оператор насоса уже залит.
   • Планируйте выйти за рамки 32 дюймов. уровень (над швом второго ряда форм) с первым подъемом. Большинство домов с высотой стен до 12 футов потребуют трех проходов для полного заполнения.
   • Попросите кого-нибудь проследить за шлангом, чтобы соскрести и встряхнуть любой бетон, который может скопиться на верхней части опалубки или остаться на верхней части арматуры.Это поможет предотвратить образование пустот.
   • При заполнении стен на втором проходе не заполняйте слишком близко к верху; оставайтесь на расстоянии не менее 24 дюймов от верхнего ряда и не заполняйте двери и окна до последнего прохода. Единственным исключением из этого правила является то, что на глубокие перемычки (более 32 дюймов) вы можете налить небольшое количество, чтобы начать формировать перемычку и загрузить окно.
   • Для последнего прохода к верху стены вы можете увеличить оседание, добавив воды. Увеличение просадки позволит вам более эффективно заполнить верхнюю часть стены и даст вам больше времени, чтобы затереть верх стены и установить ремни или анкерные болты.Постучите по стене или встряхните ее для надлежащего уплотнения, особенно над перемычками, где дополнительная арматура и хомуты могут помешать хорошему уплотнению.
7. Устранить выбросы.
   • Будьте внимательны при заливке, чтобы не допустить перелива, вздутий или раздутий. Выбросы в ICF легко исправить. Выдувания часто происходят там, где пена повреждена и не залатана, или когда в цементной смеси слишком много воды.
   • Чтобы отремонтировать, уберите пролитую жидкость и поместите обломки поролона обратно в стену.Покройте поврежденное место куском полудюймовой OSB и прикрутите OSB к планкам обрешетки. Для более крупных выбросов разместите куски OSB с обеих сторон стены в месте выброса. Закрепите их на месте с помощью стержня с резьбой, вставленного в стену и обе части OSB.
8. Выполните окончательную проверку и очистку.
   • Проверьте задание, не пропустили ли вы что-нибудь.
   • Проверьте, не сдвинулись ли стены (чем раньше в заливке вы заметите изгиб, тем легче исправить).
   • Подтвердите, что у вас все хорошо. Перекрестно проверьте количество метров, которые, по вашему мнению, потребуются для стен, с грузовыми талонами, и узнайте, сколько метров у вас, возможно, осталось. Наличие еще одного-двух ярдов обходится дешевле, чем возвращение грузовика с одним или двумя ярдами.
   • Вы переполнили порог двери или забыли прорезь на балке? Выкопать бетон сегодня будет легче, чем завтра.

Установка инженерных систем и прикрепление материалов облицовки и внутренней отделки

.

Крепеж для газоблока и пеноблока. Какой выбрать?

Содержание

Строите дом из пеноблоков и уже задумались, как будете крепить фасадные элементы, ступени или блок кондиционера? Внутри помещений нужно повесить полки, радиаторы отопления и закрепить элементы инженерных систем? Важно выбрать подходящий крепеж, который надежно зафиксируется в основании и выдержит нагрузку подвешиваемых элементов. Информация из нашей статьи поможет вам.

В чем сложность установки крепежа в рыхлые материалы

Чем газобетон отличается от пенобетона и есть ли разница в используемом крепеже? Пожалуй, такой вопрос мы чаще всего встречаем на форумах, где обсуждают варианты крепления чего-либо к основаниям из рыхлых материалов. Конечно, у этих материалов есть принципиальные различия, но в основном они касаются технологии изготовления. В рамках данной статьи нам важно знать лишь то, что влияет на прочность.

У газоблоков поры имеют почти одинаковый размер и распределены более равномерно. У пеноблоков они расположены хаотично и имеют разный размер. Поэтому считается, что газобетон прочнее. Однако лучше смотреть на маркировку строительного материала и отталкиваться от плотности именно той партии, которую вы закупили.

Задумываясь о том, как закрепить в пеноблоке саморез или дюбель, мастер сразу должен учитывать сложности, которые возникают при установке крепежа в рыхлые основания.

• Элемент не фиксируется в стене, прокручивается сразу после установки.
• Крепеж не выдерживает нагрузку, выпадает из стены.
• Место крепления со временем расшатывается.
• Тонкий крепежный элемент под нагрузкой портит структуру, оставляя бороздку.
• При выпадении крепежа с нагрузкой отваливается и кусок пеноблока.

Скажем прямо, на 100% действующих способов для решения всех этих проблем нет. Ведь зачастую даже самые современные технологии бессильны перед откровенно некачественным материалом, который рассыпается чуть ли не от прикосновения. Но мы собрали варианты, которые помогли многим пользователям. Возможно, вам придется протестировать несколько и найти оптимальный для себя способ.

Какой крепеж подходит для газо- и пеноблока

Для рыхлых и пористых материалов существует масса подходящих элементов. Можно даже гвоздь вбить! Вопрос в том, какую нагрузку он должен держать. Мы расскажем о том, что лучше выбрать для крепления картин и светильников, а что понадобится для монтажа техники, элементов фасада и инженерных систем. Начнем с простого.

Саморезы

Да, не удивляйтесь. Эти метизы вполне подходят! О том, как вкрутить саморез в пеноблок, отдельно рассказывать не стоит. Логика такая же, как и при установке его в другие материалы. К примеру, можно использовать саморез по дереву размером 3,5×55 мм даже без дюбеля. Просто вкрутите его в стену шуруповертом. На такой крепеж можно вешать легкие предметы типа картин и элементов декора. К этому способу обычно обращаются, когда отделка уже выполнена и надо расставить в помещении финальные акценты.

Нейлоновые дюбели для газоблоков

Для лучшей фиксации крепежа с нагрузкой используют дюбели. Только ни в коем случае не берите те, что применяют для обычного бетона! Для рыхлого материала они должны быть большего диаметра и иметь более крупные сегменты для зацепления в материале.

С продольными ребрами – это так называемый забивной нейлоновый дюбель. Имеет спиралевидные витки, которые обеспечивают равномерное распределение давления в материале. Главное достоинство такого крепежа – быстрый монтаж. Достаточно просверлить отверстие и вбить в него пластиковый элемент. Такой вариант подходит для фиксации нетяжеловесных элементов: декоративных светильников, держателей для водосточных труб, телевизоров, легких подвесных конструкций.

С поперечными ребрами – такой дюбель имеет повышенную устойчивость на вылет, так как витки не дают ему двигаться в стене под нагрузкой. Для установки необходимо просверлить отверстие и вкрутить туда пластиковый элемент. Это потребует применения специальной насадки на шуруповерт или шестигранного ключа при ручной установке. После этого вкручивают саморез. В любом случае процесс занимает чуть больше времени, чем вбивание. Однако такой способ более надежный и позволяет больше нагружать соединение. Возможна даже изменяемая нагрузка, какая оказывается, к примеру, на полки, вешалки, закрепленные на стене обувницы и стеллажи. Этот же крепеж используют для монтажа радиаторов и навесных шкафов кухонных гарнитуров.

Металлические дюбели

Имеют распорную конструкцию и поперечные ребра, которыми зацепляются в материале. Способны выдерживать большую нагрузку, например, кронштейны, фасадные элементы, направляющие в гипсокартонных конструкциях и т.д. Способ установки прост: элемент вкручивают в основание, а затем фиксируют конструкцию саморезом.

Химический анкер

Позволяет монтировать технику, например, котельное оборудование, блоки кондиционеров, вытяжки, вентканалы, элементы террас, крылечек и кровли. Его можно применять с газобетоном и пенобетоном.

Химический анкер – дорогостоящий и сложный в установке способ, но очень эффективный. Подходит даже для фасадных работ. Суть в том, что в отверстие предварительно закладывается химический состав и лишь потом вставляется крепежный элемент – чаще всего это шпилька. Иногда вместо выдавливания химической массы внутрь помещают ампулу – ее разбивают вкручиванием крепежа. Последний вариант хорош для штучных работ, так как не приходится покупать целый тубус состава. Затвердевший химический анкер способен выдержать весовую нагрузку до 800 кг! Главное – правильно его установить с предварительной подготовкой отверстия.

Пошаговый монтаж химического анкера

1. Сверлим и чистим отверстие

2. Закладываем ампулу

3. Вкручиваем шпильку

4. Ждем застывания состава

5. Фиксируем соединение гайкой

Важные советы для идеальной установки крепежа

При выборе крепежа для газо- или пенобетона учитывайте плотность блоков. Можете протестировать несколько видов элементов на ненужном образце, чтобы выбрать наиболее эффективные. К примеру, если крепеж должен выдерживать большую нагрузку, во время теста к закрепленному саморезу подвесьте гирю и пошатайте ее. Это сразу выявит методы, которые не будут работать с вашим блоком.

Правильно выбирайте размер крепежа. Например, длина самореза или шпильки должна включать в себя как длину дюбеля, так и толщину прикрепляемого элемента, например, кронштейна, профиля или бруска.

При сверлении отверстий используйте дрель или перфоратор в безударном режиме. Это не раскрошит хрупкое основание, и работа будет выполнена более аккуратно. Именно ударный режим зачастую становится причиной того, что дюбель вываливается из стены.

Не поленитесь очистить отверстие от пыли – это послужит лучшему сцеплению крепежа с материалом. Некоторые мастера дополнительно проходят эти места грунтовкой.

А теперь за дело! Весь необходимый крепеж для пеноблоков вы найдете в нашем интернет-магазине. Изучайте ассортимент, обращайте внимание на характеристики и читайте отзывы, чтобы сделать правильный выбор.

Как правильно крепить брус к фундаменту? Способы и особенности монтажа

Строительство зданий любого назначения из бруса предполагает крепление бруса к фундаменту. Данная процедура отличается сложностью и трудоемкостью, а также требует от работника определенной квалификации и наличия опыта. От того, насколько качественно был закреплен первый венец, зависит надежность и долговечность всего строения. Именно поэтому установка бруса на фундамент – крайне важный этап в возведении построек. В данной статье мы рассмотрим варианты монтажа деревянного бруса на различные типы оснований.

Первым этапом данного процесса является обустройство действительно качественного основания для возведения постройки, на которое необходимо наложить два слоя рубероидных листов, а поверхность залить цементной смесью. Только теперь следует приступать к монтажу деревянных элементов на основание возводящегося здания. К установке бруса следует приступать только тогда, когда фундамент обустроен и простоял более недели. Как уже говорилось, установка бруса на фундамент достаточно сложный процесс, и для его облегчения используют первый ряд, который называется нижней обвязкой. Для увеличения прочности конструкции обвязку необходимо сделать из широкого материала.

Перед стартом всех работ следует заранее запастись всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Вот их перечень:

• антисептический состав;
• строительный уровень;
• анкерные болты;
• цементный состав;
• песок;
• рубероид;
• анкерные шпильки.

Вернуться к содержанию

Технология крепления бруса к основанию

В наши дни существует несколько методов установки деревянного бруса, но крепление бруса к фундаменту анкерными болтами остается самым распространенным и надежным методом. В этом случае деревянные элементы укладывают на ростверк, который заблаговременно был обложен рубероидными листами. Их нельзя долгое время оставлять открытыми, поскольку рубероид имеет довольно хрупкую структуру, нарушить которую может даже слабое механическое воздействие. Укладка бруса должна происходить строго горизонтально, поэтому следует регулярно проверять его строительным уровнем. В случае возникновения неровностей более одного сантиметра нужно исправить их цементным раствором, все остальные дефекты вполне допустимы. Нижние брусья крепятся друг с другом посредством выборки в углах основания. Предпочтительно использовать выборку в лапу или же в полдерева.

Брус устанавливается на основание будущей постройки посредством гаек и анкерных шпилек, которые следует заранее установить в основании здания. Специалисты рекомендуют устанавливать широкие шайбы для контргаек – таким образом можно значительно увеличить площадь контакта материала с крепежной деталью, благодаря чему прочность всей конструкции увеличивается. Если планируется строительство довольно коротких стен, то можно использовать по три крепежных элемента на один брус. Посредством строительного уровня следует регулярно проверять все диагонали, а также углы основания.

Когда крепление обвязочного бруса к фундаменту завершено, следует заняться установкой основной несущей конструкции.

Важно знать! Работы с влажным материалом недопустимы. Следует дождаться высыхания бруса перед началом работ.

Прежде чем приступать к работам по установке стоек и венцов, следует провести ревизию фундамента и выяснить, насколько горизонтальна его поверхность. Если результаты удовлетворительны, то можно приступить к пропитке бруса. Для этого применяют специальные антисептические составы, которые можно купить в строительных или хозяйственных магазинах. На упаковке антисептика указывают метод пропитки, а также время, которое необходимо для просыхания материала.

После подготовительных работ можно начинать монтаж. Установка бруса на основание здания происходит параллельно с врезанием анкерных болтов в специальные отверстия, которые просверлены в материале. Диаметр данных отверстий должен превышать диаметр крепежных деталей как минимум на два миллиметра. После того, как брус установлен на основание возводящейся постройки, следует начинать установку вертикальных элементов, которые впоследствии станут каркасом.

Для предотвращения возможной деформации материала следует его тщательно просушить. Диагональное укрепление несущей конструкции значительно увеличит ее прочность, а также повысит срок эксплуатации. Для этого используют специальные раскосы.

Строительство дома из дерева – довольно дорогое удовольствие, но с помощью некоторых хитростей можно значительно снизить стоимость. Одной из таких хитростей является повторное использование отработанных материалов. К примеру, материал, который применялся для начальной фиксации несущей конструкции, можно демонтировать и распилить на фрагменты, которые смогут исполнять роль постоянных укосин. Временные распорки легко можно изготовить из деревянных частей опалубки. Если повторное применение деревянных изделий запланировать до начала строительства и внести его в смету, то можно сэкономить значительные денежные средства.

Важно знать! Материал должен храниться в помещении с низкой влажностью, также не стоит допускать даже незначительных загрязнений древесины. Не следует сжигать отходы пиломатериалов, которые были обработаны антисептическими составами, поскольку такой дым оказывает вред здоровью человека.

Вернуться к содержанию

Схемы крепления бруса

Перед тем, как крепить брус к фундаменту лучше разобраться в схемах данной операции. Согласно строительным нормам, возведения зданий из деревянного бруса допускает два варианта крепления данного материала:

Жесткая фиксация. Данный способ подразумевает прочный контакт бруса и ростверка. При этом статичность первого венца гарантируется сильным механическим воздействием, которое создано с посредством различных крепежных деталей.

Накладная фиксация. В этом случае деревянный элемент монтируется без прямого контакта с ростверком. Статичность первого венца в этом случае обеспечивается массой остальных строительных материалов, которые установлены над ним.

Как показывает практика, и подтверждают специалисты в данной области, жесткая фиксация была и есть самым надежным вариантом крепления. Только такой вариант может гарантировать полную статичность нижнего венца и надежное соединение бруса с основанием здания. Но жесткую фиксацию довольно сложно осуществить, поэтому самым распространенным типом крепления является накладная фиксация. Теперь вы знаете о том, как правильно класть брус на фундамент, осталось узнать о нюансах установки на различные типы оснований.

Вернуться к содержанию

Крепление бруса на ленточном или плитном фундаменте

Качественная установка деревянного бруса к плиточному основанию постройки невозможна без ряда работ. На начальном этапе следует установить деревянный элемент со специальными отверстиями в ростверк. Установка происходит посредством контргаек, которые накручиваются на анкеры. Данную конструкцию используют во время возведения зданий из разнообразных видов бруса.

Установка деревянных элементов на основание здания происходит следующим образом:

После заливки фундамента постройки следует установить анкерные болты в еще незастывший бетон. Основания крепежных элементов могут быть коническими или же загнутыми. Болты необходимо устанавливать через каждые 50 сантиметров, таким образом, на один брус должно быть монтировано около трех крепежных элементов.

Теперь нужно дождаться высыхания основания строящегося дома, и заняться подготовкой устанавливаемого бруса. В эти работы на данном этапе входит исключительно рассверливание отверстий для анкерных шпилек, которые расположены на уже установленных болтах.

После этих действий необходимо вооружиться строительным уровнем и проверить горизонтальность конструкции. Все обнаруженные дефекты необходимо сразу же устранить, например, если вы обнаружили возвышенность, следует срезать ее ножом, если образовалась впадина, то ее нужно залить раствором.

После обустройства максимального ровного основания, необходимо уложить на него рубероидные листы, которые выполняют гидроизоляционные функции.

Как уже говорилось выше, слой рубероида нельзя долго оставлять открытым, поэтому сразу после его монтажа, необходимо установить балки, которые заблаговременно были распилены на фрагменты необходимого размера.

Угловые сопряжения балок соединяются с выпусками, но можно обойтись и без них. Для достижения максимально долговечного соединения необходимо воспользоваться углами, изготовленными из металла. Данные металлические изделия следует устанавливать на саморезы.

После этого на каждую анкерную шпильку на установленных в основании здания болтах следует установить широкую шайбу, после чего зафиксировать контакт контргайками. Для предотвращения возникновения неровностей гайки нужно подкручивать не поочередно, а параллельно, причем каждый раз делать по два-три проворота.

Теперь вы знаете не только, как класть первый венец бруса на фундамент, но и как создать остальную несущую конструкцию. Данный способ довольно простой и при наличии необходимых инструментов и некоторого опыта строительных работ, вы сможете справиться самостоятельно. В итоге вы получите прочное и долговечное основание здания, которое является залогом удачно построенного дома.

Вернуться к содержанию

Крепление к свайному фундаменту

Если проектная документация для строительства здания из какого-либо типа деревянного бруса предусматривает наличие исключительно свайного основания, то работы по установке бруса будут немного иными. Первым делом следует монтировать специальные п-образные оголовки, на сваи, которые установлены в грунте. Их боковые поверхности должны быть перфорированные, при этом перфорация должна подходить для крепежных деталей.

Далее требуется установить деревянную балку в паз п-образной скобы, после чего провести фиксацию посредством крепежных элементов. Существует и другой вариант создания данного соединения. Он предусматривает применение большей степени перфорации деталей, которые в данном случае просверливают насквозь. Этот метод гораздо более тяжелый, чем предыдущий, а эффект от обоих методов одинаков, поэтому первый вариант более распространенный.

Теперь поговорим о том, как крепить обвязку из бруса к фундаменту. Данную операцию требуется начинать с подборки деревянных деталей для обустройства ростверка. Для этих целей превосходно подойдут брусья с квадратным поперечным сечением. Следующей операцией станет закрепление деревянного бруса на свае. Для осуществления данной операции следует установить некоторое количество скоб, на которые установить деревянный брус. Скобы следует не просто уложить, а прочно приварить к сваям. Данные металлические изделия впоследствии послужат маяками для мест, в которых требуется установить другие оголовки.

После этого следует уложить слой гидроизоляционного материала, который в этом случае представлен рубероидом. Помимо защиты от влаги на этой слой возложена функция буферной зоны между деревянными и металлическими элементами несущей конструкции.

Теперь в скобы следует установить балки ростверка так, чтобы они были состыкованы на шипах исключительно в угловых контактах. Провести данную процедуру можно двумя методами — в лапу или чашу. Посредством специальных крепежных элементов необходимо зафиксировать балки.

В принципе брусья можно устанавливать и без фиксации. В этом случае балки необходимо монтировать на т-образные оголовки свай. Ростверк крепится к основанию здания посредством металлических уголков. Такая схема крепления бруса к основанию гарантирует максимально плотный контакт венца с фундаментом, что значительно увеличивает прочность всей конструкции и срок ее эксплуатации.

Вернуться к содержанию

Крепление на винтовой фундамент

Если возведения здания из деревянного бруса предполагает обустройство винтового фундамента, то считайте, что вам повезло, поскольку в этом случае процедура установки материала очень проста и займет минимальное количество времени. Даже такой ответственный шаг, как монтаж первого венца не потребует высокой квалификации или богатого строительного опыта.

Перед началом всех работ необходимо измерить ширину фундамента возводимого здания, а также убедиться в том, что его поверхность идеально горизонтальная при помощи строительного уровня.
После этого необходимо нанести определенное количество антисептического состава на брус и дождаться, пока он просохнет. Время высыхания указывается на упаковке средства.

Затем можно приступать к монтажу деревянных элементов конструкции на основание будущего здания. Данная процедура, также фиксация бруса предполагают врезку болтов в заранее подготовленные отверстия. Данные отверстия должны быть просверлены в деревянном брусе еще на подготовительном этапе, причем их диаметр должен превышать диаметр крепежных элементов как минимум на два миллиметра.
С помощью данного метода укладывается нижний венец. Крепежные детали прочно и надежно удерживают обвязку на поверхности основания возводящегося здания. Крайне важно просушить деревянный брус в достаточной мере перед началом всех работ. Таким образом можно избежать преждевременных деформаций всей несущей конструкции и множества связанных с эти проблем.

Как вы видите сами, крепить брус к фундаменту может даже неопытный человек, который не прошел должную подготовку. Главное – это не торопиться, провести необходимые расчеты и сделать все так, как указано в инструкции, а также помнить о том, что нюансы в строительстве – это самое главное.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

варианты и узлы. Как правильно крепить мауэрлат на стену из газобетона? Установка крыши на газобетонные блоки

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• неплохие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• неплохая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
• если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
• если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

• проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать.
Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Забиваются дюбели.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции.
Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
• она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
• скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• производится затяжка гайкой и шайбой;
• потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

• односкатные;
  
• двухскатные;
  
• мансардные;
  
• вальмовые или четырехскатные;
  
• полувальмовые.
  

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

1. наслонные;
2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку.
Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса крыши по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен.
Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

• с помощью стальной проволоки;
• с использованием анкеров;
• шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Результаты

Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Её вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Обязательно должна фиксироваться середина проволоки, а её длины — хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкерное крепление

В этом случае желательно использовать армопояс. Анкеры позволяют достаточно надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, которая крайне нежелательна для блоков из газобетона. Под ее воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетоном можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливают еще на этапе заливки. Их фиксируют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с применением проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкерам следует стоять строго вертикально. Количество единиц крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньшим, чем число стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс с болтами укладываются брусья. По деревянному материалу стучат молоточком или киянкой. На брусе образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный армопояс могут небольшие бетонные подушки. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Они также более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно воспользоваться как специальными мастиками, так и простым рубероидом.

С помощью металлических шпилек

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно реализовать 2 способами: замуровав их стену или залив бетоном в армопоясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно использовать следующее правило: его вставляют в каркас на глубину 2 мауэрлатов. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна на 20 см уходить в стену или армопояс.

Крепежи монтируются в стену за 1-2 ряда до окончания стен. Нужно учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен остаться небольшой запас для затягивания гаек с шайбами.

Эксплуатационный срок крыши напрямую зависит от прочного и качественно закреплённого мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует её перераспределению на конструкцию несущих стен. Для крепления на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные брусья, крепёжные элементы, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания является первым этапом, который необходимо произвести перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона нуждаются в установке армирующего пояса, который предупредит продавливание газобетона и равномерно распределит динамическую и статическую силы. Параметры минимального размера бетонной ленты составляют 200 х 150 м., а местом крепления служит внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

• сооружение опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;

• создание железобетонного пояса из u-образных блоков;

• сборка каркаса из арматуры с толщиной в один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;

• установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, выдерживая шаг в метр, что позволяет увеличить жёсткость крепления;

• заполнение блоков бетоном серии М-200.

Для затвердения требуется не меньше недели, после чего снимается опалубка и можно приступать к креплению мауэрлата.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно с сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения, и продлят срок эксплуатации. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественный брус, не имеющий сучков и трещин, обладающий влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить регулировочную гайку анкера, посредством которой один раз в год подтягивается конструкция.

Правильное крепление мауэрлата

Для выполнения правильного и надёжного крепления используются Т- и Г- образные анкеры с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепежа

• установка дюбелей в подготовленные заранее отверстия;
• ввинчивание крепёжного элемента;
• прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
• расширение поверхности;
• надёжная фиксация конструкции.

Такой способ крепежа относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надёжное крепление на газобетонные стены. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность при таком варианте крепежа получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является монтаж и крепление стропильной конструкции с использованием одного из двух способов.

Первый способ крепления
отличается лёгкостью исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

• выполнение в досках запила с глубиной на треть толщины доски;
• пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
• крепление конструкции дополнительным гвоздём, который забивается сверху;
• использование крепёжных уголков для окончательного закрепления стыков.

Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит выполнить надёжное крепление стропильной системы.

Применение для крепления второго способа
незначительно усложняет процесс, тем не менее такие работы также могут быть выполнены самостоятельно при соблюдении технологии. Основное преимущество заключается в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

• подшивание снизу специального опорного бруска длинной в метр, который должен надёжно упираться в мауэрлат;

• пара оцинкованных гвоздей вбивается крестообразно и дополняется третьим гвоздём, который закрепляется сверху конструкции.

Такой вариант крепежа целесообразно использовать для стропил, которые обладают незначительной высотой. Для грамотного крепления связующего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчёты.

Подробнее о монтаже узнаете из видео.

Подводим итоги

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны производится на основе точных расчётов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепёжных элементов. Использование брусов ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для закрепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется применять анкеры со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса посредством экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надёжную стропильную конструкцию.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, проверенные на практике. Нет армопояса в доме из газоблока Как закрепить крышу к пеноблоку

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

• Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
• Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
• Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
• Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5
метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5
, а, например, 4,2 + 4,3
м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

• Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

• Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

• Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
• Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
• При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
• Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

• Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
• Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
• Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?

Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

• На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
• Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
• Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
• На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

• Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

• проволока из стали;
• анкерные болты;
• химические анкеры;
• шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
3. В отверстие заливают клеевой состав.
4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
• Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
• Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
• Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
• внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Безраспорные конструкции стропил:
существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил.
«Жесткий» низ — «свободный» верх.

Низ стропила
в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками.
У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

Верх стропила
при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• неплохие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• неплохая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
• если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
• если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

• проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать.
Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Забиваются дюбели.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции.
Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
• она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
• скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• производится затяжка гайкой и шайбой;
• потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

• односкатные;
  
• двухскатные;
  
• мансардные;
  
• вальмовые или четырехскатные;
  
• полувальмовые.
  

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

1. наслонные;
2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Что легче брус или пеноблок

Пеноблок или брус: что лучше и дешевле

На современном строительном рынке изобилие материалов различного качества и назначения, что усложняет выбор для обывателей. Наиболее популярными из них, для постройки дачных домов, являются брус и пеноблок. У каждого есть свои недостатки и преимущества, которые стоит учесть при выборе. Давайте же разберёмся, пеноблок или брус что лучше и дешевле, и стоит ли того экономия на материалах. А также подведём итог по лучшему соотношению именно цены к качеству материала, ведь все мы хотим, чтобы постройка простояла как можно дольше. А также, давайте разберёмся, что дешевле брус или пеноблоки и что лучше брус или пеноблок для дома.

Характеристики пеноблока

Чтобы проще было сравнивать характеристики, и выбрать армирование стен из газосиликатных блоков или бруса, давайте разделим по пунктам все особенности материалов. Так, стоит отметить следующие характеристики пеноблока:

• Экология. Забота об окружающей среде в 21 веке – начала достигать своего пика. В данном случае полимеры и искусственные материалы являются не лучшим выбором. С другой стороны, пеноблок позволяет не обшивать стены дополнительной влаго и ветрозащитой. При этом, сам материал является пористым и частично способен пропускать кислород, что также крайне важно.
• Изоляционные качества. Никто не хочет слышать каждый шорох во дворе, особенно ночью, поэтому важно, чтобы стены обеспечивали хорошую звукоизоляцию. В этом случае, пеноблок неплохо справляется со своей задачей. Другим важным параметром является теплозащита, который напрямую будет зависеть от условий эксплуатации материала. Ведь он является гигроскопичным, и притягивая влагу, значительно хуже удерживает тепло.
• Влагостойкость. Пеноблок хорошо противостоит воздействию со стороны окружения, не смотря на его особенность, описанную выше. Но и здесь есть свой нюанс, заключающийся в том, что не цельные и блоки вышедшие из срока годности – теряют свои качества, подвергаясь трещинам и постепенному крошению. Но всё же, если придерживаться ГОСТов и подбирать качественные материалы, то пеноблоку удастся показать себя с лучшей стороны.
• Пожароустойчивость также не менее важный пункт, при сравнении материалов. У пеноблока достаточно хорошие показатели в этом плане, и вы можете не беспокоиться, что забытая где-то спичка или сигарет приведёт к возгоранию всего дома.

Характеристики бруса

У бруса также есть свои достоинства и недостатки, которые стоит учесть при выборе и последующей эксплуатации материала. Начнем с его характеристик, по уже описанным выше пунктам сравнения. Так, брус:

• Экологичен. Ведь дерево действительно будет значительно более экологичным, чем сложные полимеры. С другой стороны, чтобы брус обладал хорошей влаго и ветрозащитой, его потребуется дополнительно обшивать, что полностью заблокирует основное достоинство материала – свободное поступление воздуха. Благодаря микропорам, дерево буквально может дышать, но из-за заботы о сохранении товарного вида, вам будет необходимо перекрыть его.
• Изоляция звуков и тепловые характеристики. В отличие от пеноблока, брус обеспечивает посредственную звукоизоляцию, без дополнительной обивки и отделки, он уступает пеноблоку во много раз. А вот теплозащита у обоих материалов – практически одинаковая, и требования к их эксплуатации так же идентичны. Ведь чтобы древесина хорошо сохраняла тепло, необходимо дополнительно обшить её, дабы защитить от дождя и излишней влаги в воздухе.
• Влагоустойчивость. Проблема разбухания дерева известна почти всем, кто сталкивался с этим материалом, и брус – не исключение. У необработанной древесины крайне высокая гигроскопичность, а соответственно, она притягивает воду, заполняя ею внутренние ячейки и увеличиваясь в объеме. Чтобы этого не происходило, материал требуется всё так же дополнительно защищать.
• Пожароустойчивость. Здесь у древесины нет шансов без всё той же дополнительной обшивки, которую необходимо применить дополнительно.

Как видно по вышеперечисленным параметрам сравнения, в практическом применении – брус многократно проигрывает пеноблоку, если его ничем не обшивать. Но у него есть одно неоспоримое достоинство – внешний вид, ради которого его зачастую и приобретают.

Достоинства и недостатки

Давайте повторно пройдемся по достоинствам и недостаткам обоих материалов, чтобы закрепить их в памяти. Так, в случае с пеноблоком, среди достоинств будет:

• Дешевизна. Полимер производить значительно проще, чем добывать древесину, а соответственно и цены на них ниже.
• Практичность. Пеноблок более практичен, чем брус, а для его применения, не потребуется дополнительно защищать материал. Он будет эффективен, при должных условиях эксплуатации, долгие годы.

А вот среди недостатков, только два:

• Внешний вид. Здесь уже дело вкуса, и никто не запрещал поверх материала что-то закрепить, но сам по себе, пеноблок – выглядит не так красиво, как древесина и брус.
• Отделка. Штукатурить газобетонный блок вам в любом случае придется, в то время как дерево можно оставить в изначальном виде.

У бруса же ситуация прямо противоположная, среди достоинств:

• Внешний вид. Никто не будет спорить, что натуральная древесина украшает здание.
• Забота об экологии. Древесина легко разлагается, не оставляя опасных продуктов распада после себя, а в случае необходимости, просто перерабатывается.
• Клееный брус – не даёт усадки и не трескается.

Клееный брус обойдется дороже обычного, но и характеристики у него значительно лучше.

Недостатки же бруса, таковы:

• Дороговизна. Натуральное дерево – дорогое удовольствие, и потворствует тому целый ряд причин, но факт остается фактом.
• Проигрывающие характеристики. Как мы уже описывали выше, брус практически во всем проигрывает пеноблоку, если его не обшивать.
• Дополнительные затраты. Чтобы эксплуатация бруса не показалась вам сущим адом, а материал прожил долгие годы, необходимо будет потратить немало средств на дополнительный уход за ним.

Хоть картина и кажется очевидной, стоит помнить, что для каждого человека, вес тех или иных плюсов и минусов – будет разным. Здесь всё зависит конкретно от вас, вашего виденья и целей. Если вы готовы простить какому-то из материалов его недостатки, то выбирайте его.

Что лучше

Опять же, конкретного ответа на вопрос: «что дешевле брус или пеноблоки?» – не существует. Но если судить объективно и основываться лишь на достоинствах и недостатках материалов, то пеноблок лидирует с значительным отрывом. Оттого не удивительно, что его повсеместно применяют в строительстве и предпочитают всё той же древесине. Однако, все выше приведенные характеристики, действительны лишь в случае идеальных условий установки, хранения и эксплуатации, которые достижимы крайне редко. В противном случае, характеристики обоих материалов становятся на один уровень, и здесь уже вам выбирать, какой из них лучше, в зависимости от ваших вкусов.

Если вы хотите сэкономить и построить дом, который простоит веками, выбирайте пеноблок и не скупитесь на его дополнительную обшивку и отделку. Но решать, что лучше брус или пеноблок для дома, только вам.

Что дешевле

Здесь всё так же крайне очевидно, ведь древесина всегда дороже. Но и здесь всё не так просто. Дело в том, что экономия практически в два раза, за кубометр пеноблока, обойдется повышенными затратами на его дополнительную отделку и установку специального фундамента для установки. В результате суммы затрат выйдут сопоставимые, а соответственно, не один из материалов по факту не сэкономит вам средств. Остается делать выбор основываясь на их характеристиках и параметрах установки, ведь конечные затраты, в любом случае, будут практически идентичны.

Советы строителей

Здесь стоит помнить, что, рассказывая о характеристиках материалов, мы брали в расчет обычный брус, а есть ещё и клееный. Строители советуют выбирать именно его, так как подсушенная древесина лишается множества недостатков обычной, хоть и стоит в несколько раз дороже. Но как мы уже выяснили, в конечном итоге, эта разница в стоимости будет не столь важна. Помимо этого, древесину не нужно отделывать, а строят дом из неё – значительно быстрее, за счет отсутствия временных затрат на установку специального фундамента. Тут уже, всё упирается в план экстерьера и интерьера будущего здания, который стоит заранее утвердить с строителями, чтобы не приходилось на ходу «латать дыры». И не важно, из чего вы будете строить неутверждённый план, из бруса или из пеноблоков.

Модифицированная теплоизоляция для деревянных каркасных домов (часть первая)

Введение

Помимо постоянного стремления строить новые жилища, отвечающие самым жестким требованиям к тепловым характеристикам, работа в тандеме — это толчок к улучшению существующего фонда зданий. Последнее, во всяком случае, является, пожалуй, большей проблемой из-за количества и продолжительности жизни. Последовательные правительства в последние годы разработали множество схем для стимулирования домовладельцев к выполнению работ по модернизации, включая изоляцию полостей стен и пустот в крышах, замену неэффективного центрального отопления и водогрейных котлов, а также принятие мер по выработке возобновляемой энергии, таких как фотоэлектрические панели.

Жилища, которые включают неизолированную конструкцию из деревянных конструкций для строительства стен или крыш, могут представлять особые проблемы, включая:

• Предотвращение внутренней конденсации и связанного с этим распада древесины
• Ретроспективные методы изоляции могут быть более ограниченными по разнообразию, более сложными для установки и, следовательно, более дорогими.

Кроме того, выбор метода изоляции должен быть сделан с умом, чтобы избежать дальнейших проблем, таких как тепловое или влажное перекрытие, или блокирование вентиляции полости.И наоборот, летний перегрев из-за солнечного усиления может усугубляться при определенных обстоятельствах.

Текущие схемы, доступные в Великобритании, включают широко разрекламированный «Зеленый курс» и Обязательство энергетических компаний (ОЭС). Однако дома с деревянным каркасом в настоящее время проваливаются сквозь лазейки, и слуховое бунгало является особой жертвой этой проблемы. В Великобритании есть много такого типа недвижимости, построенной во все периоды, но обычно это популярный транш в 1960-х и 1970-х годах.Целью этой статьи, состоящей из двух частей, является обсуждение различных решений по изоляции, доступных для этого типа имущества, в качестве примера.

Зеленая сделка

«Зеленая сделка» была запущена в начале 2013 года как схема предоставления ссуды для домовладельцев, чтобы «одолжить» деньги, чтобы инвестировать в тепловые улучшения в своих домах, и погасить ссуду за счет экономии, сделанной в их уменьшенных счетах за электроэнергию. Внедрение схемы так и не достигло первоначально запланированных целей, и, несмотря на то, что в июне 2014 года в форме Фонда улучшения благоустройства начался пуск, «Зеленая сделка» была закрыта для новых заявок в июле 2015 года.Аналогичным образом, Фонд улучшения жилищных условий был закрыт в конце сентября 2015 года.

Обязательства энергетических компаний (ОЭС)

Альтернативой «Зеленому соглашению» является обязательство энергетических компаний, которое заставляет «шестерку» поставщиков энергии (British Gas, EDF Energy, E.on, Npower, Scottish Power и Scottish & Southern) принять меры по экономии энергии без взимать и требовать возмещения расходов от правительства. Это разбито на три отдельные области для права.

Люди, живущие в труднодоступных домах — Обязательство по сокращению выбросов углекислого газа (CERO): способствует установке сплошных стен и труднообработанной изоляции стенок полости вместе с пакетами мер.

Люди, живущие в районах с низким доходом — Обязательство сообщества по сбережению углерода (CSCO): способствует внедрению изоляционных мер и подключению к системам централизованного теплоснабжения в районах с низким доходом и в сельских районах. Важно то, что это на основе почтового индекса.

Люди, получающие соответствующие льготы — Обязательство по сокращению затрат на отопление дома (HHCRO): способствует внедрению мер, включая ремонт и замену котлов, в домах, получающих определенные льготы, для снижения общих затрат на отопление помещений.Преимущества включают в себя «государственный пенсионный кредит».

В отношении финансирования ОЭС следует учитывать следующие моменты:

• Специальное финансирование для пенсионеров не предусмотрено, если только они не получают соответствующие льготы или не проживают в соответствующих объектах
• Кандидаты не обязательно должны быть клиентами одного из поставщиков «большой шестерки», чтобы иметь право на помощь
• Жители, которые живут в квартирах, должны иметь возможность координировать работы со своими соседями
• Дома с деревянным или металлическим каркасом или дома, построенные из натурального камня или бетона (не полые стены), как правило, не имеют права
• Проблемы с влажностью необходимо лечить, прежде чем считать подходящим
• Затраты на строительные леса могут быть исключены.

Green Deal и ECO на практике

Отсутствие популярности «Зеленого курса» стало причиной множества спекуляций, но тот факт, что (в отличие от предыдущих схем стимулирования) это был заем, а не грант, мог быть существенным фактором; кроме того, домовладельцы, желающие продать свою собственность до истечения срока окупаемости, должны будут передать возврат новому покупателю.

Кроме того, после продажи дома продавец должен предоставить Сертификат энергоэффективности (EPC), который сопровождается графиком рекомендуемых улучшений и их ориентировочной стоимостью.Однако, по мнению Фонда энергосбережения, наличие этих рекомендаций на EPC не обязательно подразумевает право на финансирование. Даже если финансирование теоретически доступно, «большая шестерка» энергетических компаний не обязана проводить эти улучшения. Ибо, хотя они обязаны улучшать жилищный фонд Великобритании, они могут сами выбирать, какие объекты недвижимости им помогают, для достижения целей, установленных правительством. Поэтому, возможно, неудивительно, что они с большей вероятностью будут выполнять самые простые и быстрые меры, а те, которые требуют более сложных корректирующих мер, могут столкнуться с трудностями при поиске установщика, готового их выполнить.Само собой разумеется, что ретроспективная установка изоляции в деревянном каркасном доме подпадает под определение схем «трудно поддающихся обработке» свойств.

Летний перегрев

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это избегать увеличения риска перегрева летом. Это может быть вызвано рядом факторов, в том числе:

• Теплый воздух поднимается с первого этажа и задерживается наверху, особенно из-за высокого уровня изоляции, в сочетании с низкой тепловой массой
• Плоские мансардные крыши с темным лицом, если они не изолированы, увеличивают воздействие солнечного тепла
• Перегрев усугубляется, если вентиляция недостаточная — горячий воздух, который накапливается в течение дня, должен удаляться ночью, когда температура наружного воздуха падает ниже, чем в помещении.

Если это проблема, то есть несколько относительно недорогих решений, без необходимости прибегать к кондиционированию воздуха:

1. Рассмотрите возможность установки системы вентиляции всего дома. Это включает большой вытяжной вентилятор, который установлен в пустоте крыши верхнего уровня (в зависимости от ограничений доступа), с гибким воздуховодом, ведущим от точек вытяжки в потолках каждой из комнат верхнего этажа и площадки. Его следует включать в жаркие дни и вечера, чтобы стимулировать движение воздуха, втягивая более прохладный воздух через дом и вытесняя горячий воздух через крышу.Выходная решетка в идеале должна быть закреплена на восточной стороне, так как преобладающие ветры и дожди в Великобритании исходят с запада и будут препятствовать работе или создавать навязчивый шум).
2. Установите белые светоотражающие жалюзи на светоотражающей основе внутри всех окон на южном верхнем этаже. Они относительно недороги и могут быть оставлены в течение дня, чтобы отражать тепло обратно.
3. Еще более эффективным решением является установка «накидных» навесов за окнами верхнего этажа, выходящими на юг.Они являются наиболее эффективными, поскольку они в первую очередь удерживают тепло от стекла (как только тепло проходит через стекло, а затем даже с внутренними жалюзи, часть этого тепла никогда не будет отражаться обратно наружу — и само стекло действует как некачественный радиатор). Однако, проверьте, нужно ли им разрешение на планирование.
4. Если существующие окна нуждаются в замене, то некоторые изготовители стекла предлагают стекло «солнечного контроля», которое отражает больше солнечного тепла. Он продается главным образом для зимних садов в частности, но в равной степени выгоден для снижения перегрева в домах в целом.

Изоляция

Возможно, первое, что нужно сказать, это то, что чудесного лечения не существует. Просто невозможно дооснастить стеновую изоляцию полости так же, как в каменной стене; отверстия для вставки должны быть просверлены между каждой деревянной шпилькой (которые обычно расположены на расстоянии от 400 мм до 600 мм друг от друга), потому что шпильки будут блокировать распыляемый изолятор от распространения внутри полости. Сказав это, автору известно, по крайней мере, одна компания, предлагающая методику, которая использует этот тип лечения.Система впрыска пены происходит из США и Канады и впервые стала известной в конце 1970-х и начале 1980-х годов для изоляции стен каменной полости. Однако в то время он вызывал негативную прессу из-за опасений, связанных с проникновением токсичных паров в жилище и вызывающих дискомфорт и раздражение в некоторых задокументированных случаях. Продукт постепенно вышел из употребления в пользу инертных сухих чешуек или шариковых изоляторов. Точки наблюдения, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса об определении этого типа лечения, включают следующее:

1. На практическом уровне это может сделать будущие ремонтные работы более трудными и дорогостоящими, поскольку пена расширяется в пустоте; перекрытие внутренней и наружной поверхностей полости (особая проблема, когда деревянная рама обращена к деревянному барометру), и может увеличить сложность других работ по восстановлению или ремонту, таких как замена водопроводных или отопительных труб или электрических кабелей
2. Это по-прежнему на основе формальдегида, и на сегодняшний день не имеет сертификации в Великобритании (на момент написания этой статьи).Согласно веб-сайту одного производителя, его продукт «в настоящее время тестируется» в соответствии с BS EN 12667, но это касается только его U-значения (то есть его теплоизоляционных свойств), поэтому не имеет никакого отношения к каким-либо другим эксплуатационным характеристикам, таким как воздухопроницаемость или водостойкость (опять же, помня о вопросе перекрытия полости)

Утвержденный документ

3. C пункта 5.15d строительных правил гласит, что карбамидоформальдегидная пена должна соответствовать BS 5617 и должна устанавливаться в соответствии с BS 5618 — опять же, соответствие этим стандартам следует искать у производителя, так же как и наличие сертификата Британского совета по сельскому хозяйству (BBA), который следует рассматривать как минимальное требование для строительных материалов в Великобритании
4. Пункт 5.15e Утвержденного документа C говорится, что BS 8208-1 дает руководство по переходу влаги внутрь конструкции стены, вызванной модифицированной изоляцией полости, но это только покрыло стены каменной полости, и стандарт теперь отменен
5. BS 5617 и BS 5618, упомянутые выше, покрывают только стены каменной полости, то есть стены с кирпичным или блочным или каменным наружным листом — не каркасные стены с легкой обшивкой или обшивкой на них
6. Распыляемые вспенивающие изоляторы (даже если они имеют сертификат BBA) препятствуют воздухопроницаемости конструкции, что может увеличить риск сырости, внутренней (внутриполостной) конденсации и роста плесени
7. Национальная федерация кровельных подрядчиков в настоящее время не признает модифицированную вспененную изоляцию для деревянных каркасных конструкций как отраслевую дисциплину
8. Информационный документ 25/82 «Строительное научно-исследовательское учреждение (BRE)» гласит, что он «не рекомендуется» для не кладочных внутренних листовых домов (т.е.е. деревянный каркас), где тонкие накладки являются более паропроницаемыми. Вентиляция может преодолеть это, пока пена затвердевает, но это все же является важным фактором, особенно когда домохозяева могут все еще проживать в собственности во время установки.

Итак, рассмотрев принципы монтажа изоляции ретроспективно в домах с деревянным каркасом, какие есть другие варианты? Таким образом, любая исправительная работа, которую вы выполняете, будет относительно инвазивной.В следующей статье будут подробно обсуждаться различные варианты установки изоляции в домах с деревянным каркасом, с акцентом на соответствующие эксплуатационные требования строительных норм.

Next: Модификация теплоизоляции для деревянных каркасных домов (часть вторая)

Полезных сайтов

, полов пола тимберса пены Xpe / ixpe для изоляции жары и звука

XPE / IXPE основа из вспененного дерева

1. Высокое качество и довольно конкурентоспособная цена

2. Экологичность

3. Производитель пенопласта

4.SGS, UL, RoHS

5. Приветствие OEM

PE пену можно разделить на EPE, PEF, XPE, IXPE и LDPE, наиболее широко используются XPE и IXPE.

XPE — Химическая сшитая полиэтиленовая пена

IXPE — Облучение сшитой полиэтиленовой пеной

Является широко используемым видом пенопласта.

Продукт представляет собой ПЭНП (полиэтилен низкой плотности) в качестве основного материала через мост DCP (сшивающий агент), в котором используется вспенивающий агент AC (пенообразователь азотного типа) для нового материала.

В процессе производства могут привести к добавлению других материалов модификации.

Характеристика:

1.Легкий вес, идеальная упругость

2.Влагонепроницаемый и водонепроницаемый

3.Огнестойкий

4. Звукоизоляционный, звукопоглощающий

5. Теплоизоляция

6. Нетоксичный, без запаха, Экологичный

Мы будем вашим лучшим выбором делового партнера.

B: Мы разработали современную машину и можем гарантировать качество и сроки поставки.

C: Мы можем сделать любой размер и цвет в соответствии с вашими требованиями.

D: Мы являемся профессиональным производителем и можем предоставить вам лучший сервис.

E: Наш Fty находится в Шанхае, и транспорт очень удобен.

, Бетонный пеноблок — деревообрабатывающее оборудование Дорожно-строительная техника Новая технология блок-карт в Гане

Бетонный пеноблок — деревообрабатывающее оборудование новой технологии для дорожно-строительной техники в Гане

Описание продукта

Описание продукта

Сопутствующие товары

Сопутствующие товары

Горячие товары

Горячие продукты

нажмите для получения дополнительной информации

Информация о компании

Информация о компании

Упаковка и доставка

FAQ

FAQ

1.Вопрос: можете ли вы предоставить образцы продукции?

A: Да, мы можем предоставить продукты Sampe для вашего подтверждения.

2. В: Сколько времени занимает доставка?

A: Обычно наше время доставки составляет 15-20 дней после получения вашего депозита T / T или L / C. Если ваше количество очень велико или у вас ненормальный спрос на качество, нам потребуется больше времени для подготовки товара.

3. Вопрос: каков ваш MOQ?

A: Наше MOQ — контейнер 1 * 20 ‘.

4.В: Как мне добраться до вашего города, если я хочу посетить вашу компанию?

A: вы приезжаете в город Чжанцзяган на самолете, поезде или автобусе, а затем мы организуем машину, чтобы вас забрали.

5. В: Где находится основной рынок?

A: На самом деле мы экспортируем продукцию по всему миру. Независимо от того, где вы находитесь, мы можем предложить вам хорошие продукты и конкурентоспособные цены и лучший сервис.

6. В: Какие у вас сертификаты?

A: У нас есть CE, CARB P2, FSC, SONCAP, JAS, ISO9001 и ISO14001.

,

порядок выполнения работ Как крепится крыша к дому из газобетона

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3
Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

2.4
Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

• Бетон марки М-200

  U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычный крепеж не может удержаться в пористом материале. Особенно важно это при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов монтажа, позволяющих прикрепить мауэрлат на газобетон без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из главных несущих элементов конструкции строения является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, покрытия кровли. Его значение соизмеримо с важностью фундамента для здания.

Нагрузки бывают очень большими. Скаты кровли оказывают распирающее воздействие в перпендикулярном направлении к стенам. Ветер и слой снега усиливают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. Брус из дерева хорошо справляется с этой задачей, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединять между собой деревянные элементы легче, чем прикреплять их к монолитной стене. Это дает возможность сделать разные варианты соединений: подвижных или глухих с применением крепежей.

Для мауэрлата подбирается деревянный брус с размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть в два раза толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Лучше оставлять до 50 мм между краем бруса и ребром стены с обеих сторон. Такое расположение позволит защитить мауэрлат от погодных условий и качественно утеплить его.

Если изготавливать этот элемент из бревен, то монтаж стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Потребуются определенные плотницкие навыки для работы. Обязательно подбирается качественная древесина высшего сорта, без выступающих сучков, искривлений, признаков гниения и трещин.

Лучший выбор — материал из лиственных пород
, но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы применяют тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В таком случае мауэрлат изготавливается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные сооружения, дома из бревен и бруса могут обходиться без мауэрлата, его роль сыграет верхний ряд конструкции стен. Бетонные постройки менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому тоже могут обойтись без опорной надстройки для крыши, если перекрытие будет крепиться к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса используется замкнутая схема, предполагающая сооружение рамы, огибающей здание по периметру. Такая конструкция наиболее надежна. Если из газобетона делаются и фронтоны, то выполнить рамочную схему укладки не получится. В этом случае нужно обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов монтажа мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций, в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные типы крепления:

Уменьшение давления обеспечивается использованием стропил висячего типа, надежно зафиксированных затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорной точкой у конька, имеющие шарнирную связь, также могут снижать нагрузку.

С использованием проволоки

Наиболее простой вариант, в основном применяемый при строительстве стен из кирпича. Между 4−5 верхними рядами раскладываются стальные проволочные пучки, содержащие по 3−4 жилы с диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Выпуска проволоки должно хватать на охват бруса мауэрлата, затяжку и скручивание петли. Пучки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее, создается петля из проволоки и затягивается при помощи монтировки. Нужно обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Размещение пучков для газобетонных блоков проводится перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления крыши к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

На анкеры и дюбели

Газобетон довольно хрупкий материал, поэтому вкручиваемые анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются максимально длинные анкеры — 300−500 мм. Такие крепления стоят довольно дорого. Установка мауэрлата с применением анкеров включает несколько этапов:

Наращивать короткие участки бруса можно при помощи замковых соединений типа «в полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Углы совмещаются аналогично, для лучшей фиксации их можно усилить скобами из стали.

Лучше использовать брусья с одинаковой длиной для стыковки на стене.

При помощи химических анкеров

Химические анкеры являются новым способом крепления мауэрлата к стене из газобетона. В продаже имеется множество различных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Для покупки надежного материала лучше отдавать предпочтение проверенным маркам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры отличаются способом применения. Ампульный тип — капсула, содержащая состав из 1−2 компонентов, помещается в отверстие под анкер. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании в отверстие шпильки или анкера, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Застывание происходит через 25−45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативным видом является полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон обладают рядом достоинств:

У материала есть и некоторые недостатки:

• Высокая стоимость. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
• Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов — редкость для мауэрлата, поэтому минус не является существенным.

Применение вмурованных шпилек

Можно закрепить мауэрлат на газобетоне без армопояса с использованием шпилек, которые выпирают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Расположение вмурованных креплений нужно отметить на брусе. Для этого мауэрлат укладывается сверху и слегка прижимается. Концы креплений оставят на материале следы.

Затем на штыри нанизывается гидроизолирующая полоса, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами и затягиваются при помощи гаек. Мауэрлат оказывается плотно прижатым к стене.

Для вмуровывания шпилек при строительстве стены нужно просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штыря на 3−4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вводится шпильку до упора и оставляется до полного высыхания.

Другим вариантом монтажа шпилек является их приваривание к пластинам из металла в перпендикулярном положении. Полоски укладываются в шов перед завершающим рядом блоков из газосиликата. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штыри. Края керамзитоблоков рихтуются для избегания перекосов от толщины металлических пластин.

Схема крепления стропил

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата
к газобетону без армопояса

и с армопоясом
.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

• предотвращение деформации несущих стен;
• придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
• равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология устройства армопояса:

1. Сооружение опалубки по периметру строения.
2. Создание армопояса из бетонных блоков.
3. Сборка каркаса из арматуры.
4. Установка шпилек для крепления.
5. Заливка блоков бетонным раствором.
6. Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система.
Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

• Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики.
  Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
• Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
• Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

• в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
• брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
• снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
• конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

Лучшие блоки йоги 2021 года

Лучший результат

Hugger Mugger

Блок для йоги из пробки Hugger Mugger Cork изготовлен из экологически чистого пробкового материала с нескользящим поверхностным слоем, который помогает удерживать позу на месте.

Плюсы: Прочный, экологически чистый пробковый блок, нескользящая поверхность

Минусы: Пробковые блоки тяжелее, не продаются парами

Одна из главных причин, по которой блок Hugger Mugger Cork Yoga находится на вершине нашего списка из-за материала, из которого он сделан. Пробка — один из самых прочных и долговечных материалов, когда речь идет о материалах блоков для йоги.

Он может противостоять частому использованию и типичному износу, который сопровождает хороший долгий йогический пот, а материал на 100% натуральный.Кроме того, нескользящая поверхность означает, что вам не будет неловко скользить, когда вы встаете на этот шпагат.

Каждый блок размером 9 x 5,5 x 3,5 дюйма весит почти 2 фунта, поэтому он не такой легкий, как некоторые его аналоги из пенопласта и пробки. Но пробка менее податлива, чем пена, что иногда обеспечивает более тактильное ощущение стабильности. В то время как блоки из пенопласта могут быть мягкими или мягкими, чтобы их можно было удерживать и удерживать для равновесия, блоки из пробки прочные, твердые и тяжелые, независимо от того, как сильно вы на них нажимаете. С учетом сказанного, формованная пробка по-прежнему остается мягкой обработанной поверхностью, за которую удобно держаться и опираться.

Если вам нужно что-то более легкое, особенно блоки, с которыми вы можете путешествовать, эта пробковая версия может не подойти. Вместо этого мы советуем вам ознакомиться с другими нашими рекомендациями на основе пены.

Блок Hugger Mugger продается индивидуально, что является обломом, поскольку наш предыдущий фаворит, блоки HemingWeigh Cork Yoga Blocks, поставлялся в комплекте из двух штук. Итак, вам нужно получить два одновременно, чтобы обеспечить единообразный ассистент, который не отвлекает от вашей практики йоги. Объединение набора по одному блоку за раз начинает казаться неровным по контрасту.

Для более восприимчивых людей эти пробковые блоки просто привлекательны. Вместо забавных разноцветных пеноблоков, лежащих вокруг вашей квартиры или кричащих о внимании на занятиях йогой, Hugger Mugger позволяет вам применить более минималистичный и тонкий подход к вашему стилю йоги. Если вы больше привыкли тренироваться дома, это не будет бельмом на глазу в вашей гостиной или там, где вам нравится заниматься спортом.

Пенополистирол

— обзор

Почему переработка пенополистирола является экологической проблемой?

Этот пост был первоначально опубликован Шелби Белл в апреле 2020 года и был обновлен.

«Пенополистирол». «Полистирол». «EPS». Как бы вы это ни называли, скорее всего, мы все говорим об одном и том же пластике. Он формирует чашки, которые мы держим рядом с офисным кофейником, закрепляет наши новые принтеры в коробке и поставляется в форме раскладушки, когда мы заказываем еду на вынос или когда наши глаза больше, чем наш живот.

Среди его достоинств — легкий, прочный и недорогой. В течение многих лет «пенополистирол» плавился в любой форме, которую мы хотели, и был увековечен бесчисленными вариантами использования в потребительской экономике.

Но его одноразовый характер имеет темную сторону: он крошится и развеивается на ветру; он займет чрезмерно много места на свалке; и он будет там еще долго после того, как у ваших правнуков родятся праправнуки. Это потому, что очень мало переработчиков, которые могут его переработать, и большинство перевозчиков проинструктируют вас выбросить его.

Хотя усилия по сокращению выбросов и государственные мандаты способствуют изменениям, если вы поймете, как далеко полистирол распространился на в нашем обществе, тогда вы поймете, что уменьшить его — непростая проблема.

ЧТО ТАКОЕ «ПЕПЕНА»?

Полистирол — это синтетический полимер, который может принимать различные химические формы. И хотя большая часть мира называет его по имени, в США мы более знакомы с термином «пенополистирол» для описания любого размера, формы или состава этого надутого пластика. Но это было бы ошибкой.

Пенополистирол — товарный знак компании Dow Chemical Company, часто используемый в качестве утеплителя зданий. Однако американцы обобщили это название в той же степени, что каждая ткань — это салфетки, а каждый лейкопластырь — это лейкопластырь.

Это означает, что то, что вы, вероятно, называете «пенополистиролом», на самом деле является пенополистиролом (EPS) , пластиковым материалом, часто используемым для создания разнообразных потребительских товаров. Полистирол предпочтителен в упаковочной и пищевой промышленности, потому что он легкий (95% воздуха!), Обладает изоляционными свойствами, благодаря которым еда и напитки остаются горячими или холодными, и достаточно прочен, чтобы защитить предметы во время транспортировки. На практике пенополистирол чаще всего используется для изготовления кофейных чашек, крупногабаритной упаковки, переносных контейнеров типа «раскладушка» и картонных коробок для яиц.

Несмотря на то, что полистирол известен своей рентабельностью, его, к сожалению, очень сложно и дорого перерабатывать (несмотря на то, что на нем нанесен символ №6 «преследующие стрелки»).

Большинство предприятий по переработке не могут перерабатывать пенополистирол, потому что, в отличие от других пластиков, сложно вернуть его в исходную форму. Немногие компании MRF и другие предприятия по переработке вложили средства в оборудование для уплотнения / уплотнения, необходимое для преобразования пеноблоков, и весь процесс занимает много времени и является дорогостоящим.Таким образом, большинство коммерческих предприятий и предприятий по переработке отходов требуют вывоза мусора в мусорное ведро.

Стоимость — не единственная проблема. Хрупкая форма полистирола означает, что он легко распадается на мелкие кусочки и рассыпается — серьезная проблема не только тогда, когда американцы «желают» его использовать, но и когда дует ветер, разбиваются волны или разрушаются бульдозеры, принадлежащие полигонам.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИСТИРОЛА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Ежегодно в мире производится более 15 миллионов метрических тонн полистирола.Учитывая, что стандартный выносной контейнер весит менее 14 унций, это немыслимое количество полистирола, с которым нужно справиться.

По данным EPA, в 2018 году в США было произведено 80 000 тонн отходов полистирола в виде контейнеров, при этом менее 5 000 тонн из них было фактически переработано. Для Другая пластиковая упаковка — категория, в которой EPA учитывает «покрытия, укупорочные средства, крышки, колпачки, моллюски, картонные коробки для яиц, корзины для продуктов, лотки, формы, насыпь и т. Д.» — эти цифры достигают 330 000 тонн и 20 000 тонн, соответственно.

Подчеркивая все это, когда все взвешивается и просчитывается по смоле, уровень переработки полистирола (по состоянию на 2018 год) составлял всего 0,9%.

Это оставляет три возможных выхода для выброшенного полистирола: сгоревший, захороненный или замусоренный в окружающей среде. А поскольку полистирол химически стабилен, не поддается биологическому разложению, и ни бактерии, ни микроорганизмы не питаются им, это экологическая катастрофа, которая сохраняется.

Как вы, возможно, знаете, из девяти миллиардов тонн пластика, произведенного с 1950 года, только около 9% было переработано.В частности, в случае полистирола проблемы переработки немного сложнее.

Воздушный вспученный материал создает объем и объем, быстрее заполняя свалки. А при правильных условиях, например, в захоронении на свалке, лишенной кислорода, на разрушение полистирола потребуется от 500 до вечности. Поразительно думать, что дешевый кулер, который вы использовали в течение пяти часов на концерте, может быть примерно через полтысячелетия!

За пределами полигона ситуация ненамного лучше.После засорения или сброса легкий материал легко уносится ветром в водные пути и океаны, создавая огромное количество материала для Великого Тихоокеанского мусорного пятна, флотилии мусора, вдвое превышающей размер Техаса, плавающей в северной части Тихого океана между Гавайями. и Калифорния.

К счастью, кризис колючего полистирола не остался незамеченным.

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗАПРЕТЫ НА ПОЛИСТИРОЛ В США

Экологические организации выступают за запреты на полистирол или пенополистирол с 1980-х годов, когда Беркли, штат Калифорния, был первым городом, в котором был введен полный запрет на полистирол в 1988 году.Перенесемся в сегодняшний день, когда вопрос о контейнерах из полистирола быстро изменился.

Запреты на использование полистирола на уровне штата

Мэн стал первым штатом, который ввел запрет на EPS, запретив ресторанам, предприятиям общественного питания, кафе и продуктовым магазинам использовать контейнеры из пенопласта на вынос. Закон вступил в силу после периода исключения из-за пандемии COVID-19. Закон против упаковки из пенополистирола для мяса, птицы, рыбы, морепродуктов и яиц был принят в июне 2021 года и вступит в силу в июле 2025 года.

Мэриленд последовал вскоре после этого в 2019 году, приняв закон, запрещающий использование всех продуктов из полистирола в сфере общественного питания. Закон в настоящее время исполняется. Однако промышленность по упаковке мяса и морепродуктов освобождена от действия закона.

Закон штата Вермонт , подписанный почти в то же время в 2019 году, очень похож на закон штата Мэриленд, запрещающий все виды общественного питания, за исключением индустрии упаковки мяса. Тем не менее, запрет идет еще дальше, запрещая пластиковые пакеты, пластиковые соломинки и пластиковые мешалки, используемые в продуктовых магазинах, ресторанах и кафе.

Среди законопроектов, которые должны вступить в силу в ближайшие годы… Нью-Йорк , , который нацелен на пищевую промышленность, школы, больницы и многое другое (а также мораторий на «упаковку арахиса») вступает в силу в январе. 2022. Вирджиния приняла то, что стало «стандартом», согласившись запретить предприятиям общественного питания использовать контейнеры EPS. Он вступит в силу в июле 2023 года для крупных предприятий и в июле 2025 года для малых предприятий. Закон штата Колорадо , подписанный в июле 2021 года, запретит ресторанам и розничным торговцам использовать контейнеры и пластиковые пакеты из пенополистирола.

Общегородские запреты на использование полистирола

Следуя примеру Беркли, города Калифорнии, такие как Сан-Франциско , Палм-Спрингс , Сонома и многие другие, приняли городские постановления об удалении полистирола из ресторанов. Другие города, которые запретили использование материалов для продуктов питания и розничной торговли, включают Сиэтл , Портленд , Вашингтон, округ Колумбия и Портсмут, Нью-Гэмпшир и многие другие.

В тех случаях, когда возникли разногласия, городские власти вместо этого приняли решение запретить использование полистирола в определенных областях или зонах, таких как международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте и во всех государственной собственности Тампы.

КАК ВАШ БИЗНЕС МОЖЕТ СНИЗИТЬ И ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ПОЛИСТИРОЛ

Нужна помощь в навигации по сложному жизненному циклу полистирола? Единственный выход вашего бизнеса — не уплотнитель мусора; есть более ответственные и экологически безопасные способы управления всей этой пеной.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЛИСТИРОНА ПО ВОЗМОЖНОСТИ

Самый эффективный способ уменьшить количество пенополистирола и полистирола — полностью отказаться от него. Поговорите со своей командой по закупкам об отказе от покупки пенопласта. Кроме того, небольшой, но важный ранний шаг: займитесь кухней, комнатой отдыха или кафе на рабочем месте — замените все чашки, тарелки, миски и переносные контейнеры из пенополистирола продуктами, изготовленными из переработанных продуктов, упаковкой, содержащей биоразлагаемые или компостируемые продукты, и т. Д. что ваше сообщество может легко переработать или повторно использовать.

Постоянно подчеркивайте важность сокращения объемов полистирола в бизнесе не только для окружающей среды, но и для уменьшения объема отходов вашего бизнеса. Имея положительный импульс, вы можете выступать за то, чтобы на рабочем месте не использовался полистирол.

РАБОТА С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПОСТАВЩИКАМИ

Работайте с производителями, которые используют экологически чистую упаковку вместо пенополистирола. Вы можете обнаружить, что конкретный поставщик лучше соответствует целям устойчивого развития вашего бизнеса.Или, возможно, вы можете посоветовать своим нынешним поставщикам использовать меньше упаковки. Принятие более разумных решений о закупках и установление стандартов на ранних этапах процесса упрощает организациям контроль над своей собственной практикой.

Для творческих, экологически чистых решений в пищевой промышленности изучите такие бренды, как Notpla и других производителей. Чтобы узнать о том, как отказаться от пластиковой упаковки во всей цепочке поставок, обратитесь к индийскому Flipkart.

АРАХИС ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЛИ ПОДАРИТЕ УПАКОВКУ

Если вы получаете упаковочный арахис, вы можете повторно использовать его при отправке собственных пакетов.Некоторые упаковочные и транспортные компании, такие как UPS, также принимают в дар чистые упаковочные арахисы. Позвоните в местную транспортную компанию, чтобы узнать, примут ли они их, и держите их подальше от ветра!

РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИСТИРОЛА

Если вы не можете использовать ни один из вышеперечисленных вариантов, не прибегайте к автоматическому помещению полистирола (или «пенополистирола») в мусор. Хотя переработка пенополистирола ограничена, для него существуют рынки переработки. В городах и муниципалитетах может быть определенное место высадки или может проводиться регулярное мероприятие по вывозу.Earth911 Recycling Search также может помочь вам найти переработку пластика №6 в вашем районе.

Барахать в пене? Служба FleetHaul компании RoadRunner имеет большой опыт оказания помощи коммерческим предприятиям в поиске торговых точек для товаров, которые трудно утилизировать. Хотя мы лично не будем производить усадку вашего полистирола, мы можем сделать что-то с , чтобы снизить громоздкие расходы на ваш счет за отходы.

Rightline Gear® 100K20 — Пеноблок SUP Carrier

Rightline Gear дает гарантию на один (1) год с даты покупки, что все продукты не будут иметь дефектов материала, и Rightline Gear бесплатно отремонтирует или заменит любой дефектный или поврежденный продукт. взимается, если он возвращается в первоначальном состоянии потребителем в компанию Rightline Gear или по месту покупки.Претензии по поводу дефектных материалов и / или изготовления должны подаваться своевременно. Безопасное и не требующее обслуживания использование этого продукта зависит от правильной установки продукта потребителем или пользователем и от правильности его использования. Rightline Gear не несет ответственности за использование или неправильное использование этого продукта потребителями или пользователями. Повреждение автомобиля Покупателя или любого другого транспортного средства, вызванное неправильным использованием этого продукта Покупателем, может привести к серьезным травмам или смерти. Покупатель признает, что Rightline Gear не контролирует прикрепление своих продуктов к транспортным средствам или прикрепление предметов к продуктам Rightline Gear.Соответственно, Rightline Gear не может нести ответственности за любой ущерб, причиненный имуществу из-за неправильного крепления или использования ее продуктов.

Rightline Gear прямо отказывается от любых других гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантию товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Rightline Gear также отказывается от каких-либо гарантий или других обещаний, которые влекут за собой какие-либо косвенные, чрезвычайные, штрафные, образцовые, последующие или неэкономические убытки или гонорары адвокатам.Единственное средство правовой защиты потребителя или пользователя от Rightline Gear в отношении любого дефекта в этом продукте ограничивается полным возвратом покупной цены.

Rightline Gear особо поощряет соблюдение всех законов об автомобилях и категорически отказывается от какой-либо ответственности за их несоблюдение.

Закон о гарантии Магнусона-Мосса:

По закону производитель транспортного средства не может аннулировать гарантию на транспортное средство из-за запасной части, если они не могут доказать, что запасная часть вызвала или способствовала отказу в транспортном средстве (в соответствии с Гарантией Магнусона Мосса Акт (15 U.S.C. 2302 (C)) Подробнее

Обивочная пена Руководство по продукту | Производственная фабрика OFS

Существует много разных видов пены для разных целей. При поиске поролона для обивки вы найдете несколько плотностей, размеров и толщин от 1 дюйма до 6 дюймов.

Так в чем же разница между обивочной пеной высокой и средней плотности? Принято считать, что плотность пены зависит от ее прочности на ощупь, но на самом деле это не так.Плотность коррелирует с долговечностью пены. Пена высокой и средней плотности ощущается одинаково, когда вы сидите на ней, но пена высокой плотности имеет большую долговечность.

Для пены, которая будет интенсивно использоваться ежедневно, например, диванных подушек, обеденных стульев или наматрасников, пена высокой плотности — лучший выбор, потому что она лучше всего держится со временем. Для легкого или эпизодического использования будет достаточно пены средней плотности, например, для акцентных стульев и изголовий.

Вы также можете найти поролон для обивки различной формы, например, пенопласт и пену для клина.

Если вы используете пену на улице или в местах, которые могут намокнуть, например, подушки для патио или лодки, вам понадобится пена для улицы.

Обзор продукта из пеноматериала для обивки

Пена для наружного применения

Если вы хотите использовать пену на открытом воздухе, вы не ошибетесь с пеной Eva-Dri или EZ-Dri для улицы.Обе они средней плотности, но они предназначены для того, чтобы вода текла через них, а не впитывала ее, как губка. Конструкция с открытыми ячейками также позволяет влаге и влаге быстро испаряться. Пена EZ-Dri также имеет встроенную фунгицидную добавку, которая подавляет грибок и плесень. Это поможет предотвратить появление пятен и запаха.

Пена Rebond

Чтобы получить более плотную и очень прочную пену, попробуйте восстановить пену. Это плотная пена с открытыми порами, которая обеспечивает прочную поддержку и хорошо держит форму.Его обычно используют для обивки мебели, сидений мотоциклов и снегоходов, барных стульев, массажных столов и ковриков для упражнений.

Пена для шитья

Пенопласт Sew имеет тканевую основу, что упрощает работу с обивочными материалами. Эта пена обычно используется для изготовления сидений автомобилей, мотоциклов и лодок, а также для обивки потолка и дверных панелей автомобилей. Его можно пришить к обратной стороне ткани или винила, чтобы создать особый дизайн с мягкой подкладкой, например, плиссированную обивку.

Другая пена

Работа с обивочной пеной

Упаковка

Пена будет отправлена ​​вам плотно свернутой.После того, как вы развернете пену, подождите до 24 часов, чтобы она расширилась до нужных размеров.

Когда пена подвергается воздействию воздуха, она начинает желтеть, поэтому не беспокойтесь, когда это произойдет.

Пена для резки

Пену можно легко разрезать зубчатым ножом или даже электрическим ножом. Смотрите наше видео о том, как резать пену.

Клей-спрей для пены

Для более сложных форм и наслоений вы можете использовать аэрозольный клей, чтобы склеить пену.Вы также можете распылить клей, чтобы прикрепить набивку или обивочный ватин к поролону, чтобы подушки и изголовья были мягче и округлее.

Руководства по использованию пены

См. Следующие руководства, в которых используется пена, для получения дополнительных советов по резке пены и ее использованию для обивки.

Пена: друг или враг? — РСТ

В доме одного клиента с SPF Аманда Кайзер, владелица Island Pest Control, Хилтон-Хед-Айленд, Южная Каролина, сказала, что термиты «съели половину дома», прежде чем они роились и были обнаружены.(Фото: Island Pest Control)

Утром 10 октября 2018 года Аманда Кайзер уже позвонила трем клиентам, чтобы отменить их гарантии на термитов. «Мы убираем клиентов ежемесячно. Это стало действительно большим делом », — сказал владелец компании Island Pest Control, Hilton Head Island, SC

. Важным моментом является изоляция из аэрозольной полиуретановой пены (SPF), которая может значительно повысить энергоэффективность дома при установке в подпольях, стенах и других помещениях. чердаки. PMP обнаруживают, что это также может скрывать активность термитов.

ЧТО ТАКОЕ SPF? Пенополиуретановая изоляция методом распыления — это пенопласт, наносимый распылением. При нанесении химические вещества быстро реагируют, расширяясь при контакте, образуя пену, которая изолирует, закрывает воздушные зазоры и создает барьер для влаги. При правильной установке SPF образует сплошной барьер на поверхностях. Он сопротивляется теплопередаче и является эффективным решением для уменьшения нежелательной инфильтрации воздуха через трещины, швы и стыки. Изоляцию из аэрозольной пены

нельзя снимать для осмотра, как ватин из стекловолокна.

Фотография любезно предоставлена ​​Тимом Кендриком, Экологическая служба Уэйна.

Утеплитель SPF может быть с открытыми или закрытыми порами. Пена для распыления с открытыми порами содержит микроскопические пустоты, открытые друг для друга. Он мягкий и гибкий, имеет более высокую влагопроницаемость. В пенопласте с закрытыми порами микроскопические пустоты изолированы друг от друга. Эта пена жесткая, плотная, устойчивая к воде, имеет более высокое значение R и может повысить прочность здания (ключевое преимущество в районах, подверженных сильному ветру и ураганам).

Тип используемой пены и толщина ее нанесения зависят от решаемой проблемы и от того, где в структуре она используется.

В доме одного клиента с SPF, по словам Кайзера, вредители «съели половину дома», прежде чем они кишели и были обнаружены. В другой раз ее инспектор заметил пятнышки грязи на куске пены в подвале. «Он вытащил его и бум, за ним были термиты», — вспоминала она. И еще один домовладелец не знал, что в его доме за 2 миллиона долларов были термиты от черного пола до чердака, пока он не начал надстраивать его; ее техники вытащили SPF и обнаружили «бесконечное» количество повреждений, нанесенных термитами.

PMP сообщают, что пена также скрывает утечки и задерживает влагу, которые домовладельцы обычно замечают и устраняют. Это создает условия, которые привлекают термитов и даже могут привести к заражению вредителями с воздуха.

«Если термиты найдут его, они собираются использовать его, чтобы добраться до крыши», — сказал Тим Кендрик, технический директор Wayne’s Environmental Services, Бирмингем, Алабама, и президент Ассоциации по борьбе с вредителями Алабамы. Он вытащил 30-фунтовое гнездо из картонной коробки для термитов Formosan со стены чердака клиента, покрытого пеной.Вредители повредили восемь комнат в плиточном доме, прежде чем они роились и были обнаружены.

«Просто невозможно увидеть, что скрывается за этой аэрозольной пеной» и «мы не собираемся бросать кости» в стране Формозы, — сказал Кайзер. «Это просто не стоит риска».

Растущее число PMP на юго-востоке чувствует то же самое. Они отменяют гарантии на ущерб от термитов клиентов, у которых была установлена ​​пена. Они уходят от новых клиентов, у которых он уже есть в домах, и от недавно построенных домов, в которых он уже встроен.И некоторые отказываются писать письма-инспекции термита / WDO, необходимые для закрытия недвижимости, если дома имеют SPF. «Мы понимаем, что есть проблема. Наша сильная позиция заключается в том, что мы не являемся источником этих проблем, но мы участвуем в этом », — сказал Курт Ризенберг, исполнительный директор Spray Polyurethane Foam Alliance (SPFA), торговой ассоциации специалистов по монтажу аэрозольной пены.

СПРЕЙ СЮРПРИЗ ИЗ ПЕНЫ. PMP обычно не узнают, что клиенты установили изоляцию из аэрозольной пены в своих подпольях или чердаках, пока они не вернутся на ежегодную проверку на термитов или лесоразрушающих организмов (WDO).

То, что они находят, охватывает весь спектр: некоторые аппликаторы пены обеспечивают осмотр термитов и обработку зазоров вверху и внизу стены фундамента подполья; другие покрывают весь ползун слоем аэрозольной пены от 6 до 8 дюймов, покрывающим стены, подоконники, внешнюю полосу и черновой пол, как в пещере.

«Там дикий, дикий Запад; «Нет последовательности» в том, как пена наносится от дома к дому, — сказал Скотт Мондс, генеральный директор National Exterminating Company, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния.

В большинстве случаев области, которые PMP должны проверять на наличие грязевых труб от термитов, например, внутренняя часть фундаментной стены или подоконная плита, где термиты могут выйти через полый шлакоблок, теперь закрыты.

Изоляция из аэрозольной пены «нельзя снимать для осмотра, как ватин из стекловолокна. Это твердая, как камень, и она прилипает », — сказал Джим Фредерикс, который возглавляет технические и нормативные вопросы Национальной ассоциации борьбы с вредителями.

И хотя в некоторых штатах есть строительные нормы и правила для установки распыляемой пены в новое строительство, меньшее количество имеет нормы для ее применения после строительства, сообщают PMP.Эти коды также сильно различаются от муниципалитета к муниципалитету, который может принимать различные части или версии кодов.

«Существует массовое недоразумение относительно того, как это сделать», — говорит Кендрик из экологической службы Уэйна.

Председатель программы по пестицидам Райан Окей из Департамента регулирования пестицидов в Университете Клемсона сказал, что «необходимо ввести некоторые стандарты для установки» пенопласта для защиты потребителей, хотя он признал, что соблюдение этих стандартов будет сложной задачей.

Альянс по производству аэрозольной полиуретановой пены поддерживает изменения в строительных нормах и правилах, которые предписывают использование инспекционных полос в подпольях в юрисдикциях, подверженных давлению термитов, — сказал Ризенберг. «Мы должны полагаться на сообщества разработчиков кода, чтобы правильно определить, что требуется, а затем наша задача — убедиться, что наши установщики знают, что требуется, и что они это делают», — сказал он.

ПРОБЕЛ ИЛИ БЕЗ ЗАЗОРА? Между тем, реакции компаний по борьбе с вредителями на распыляемую пену сильно различаются.В то время как некоторые не будут касаться им дома, другие будут держать клиентов под гарантией, если аппликатор пены установит контрольные зазоры или вернется, чтобы вырезать их.

«Это не всегда то место, где мы видим термитов, но это хорошее место для начала», — сказал Стивен Гейтс, вице-президент по техническим услугам в Cook’s Pest Control в Декейтере, штат Алабама.

Но, по словам Арта Аппеля, энтомолога из Обернского университета. который проводит исследования изоляции из вспененной пены с закрытыми порами, «у нас нет данных, которые показывают, что 6-дюймовый зазор достаточен для проведения надлежащей проверки.Мы вроде как думаем, что это так. Но что, если это не так? »

National Exterminating’s Monds заявила, что инспекционная полоса «может дать людям ложную надежду». «Вы понятия не имеете, активны ли термиты за распыляемой пеной на стене фундамента, а у вредителей есть 12 месяцев до следующей ежегодной проверки, чтобы потенциально преодолеть этот пробел», — пояснил он.

Джонни Бейкер тоже не любит пробелы. «Я все еще думаю, что у вас будет много мест, где это не сработает», особенно в областях с высокой влажностью, где влага попадает между SPF и древесиной и становится «идеальным убежищем» для термитов, — сказал владелец компании Baker Insurance в Колумбусе, штат Миссисипи, которая страхует компании по борьбе с вредителями.

Некоторые PMP чувствуют себя уверенно только тогда, когда вспененное распылением пространство для ползания имеет зазоры для осмотра и обработки как вверху, так и внизу стены фундамента. Другие, такие как Island Pest Control, будут работать с клиентами, которые свяжутся с ними до нанесения пены, чтобы они могли сначала обработать древесину бората. «Мы не хотим этого делать, но будем», — сказал Кайзер.

Отдельные компании по борьбе с вредителями «должны найти наилучший способ продвижения вперед», и это сложно, потому что как отрасль «мы все еще выявляем потенциальные сценарии, которые повлияют на новые передовые методы предоставления услуг клиентам», — сказал Крис Горецки, вице-президент. президент по операционной поддержке Rollins Inc.

Недавно появилось новое беспокойство по поводу распыляемой пены: как правильно окурить чердаки, где она есть. Другой — как укрыть дома жидким термитицидом, когда части подполья недоступны.

В выпуске аэрозольной пены «10 000 щупалец». «Он просто продолжает трансформироваться и становится больше», и это усложняет предоставление рекомендаций для сотрудников и клиентов, — сказал Горецки.

ШУМ. Клиенты сердятся, когда вы говорите им, что больше не можете соблюдать их гарантию на термиты после того, как они только что потратили тысячи долларов на установку изоляции, — сказал Райан Йоакум, генеральный менеджер ALL Exterminating в Камминге, штат Джорджия.За последние два года у него был сложный разговор с 50 клиентами.

Чтобы опередить это, PMP обращаются к клиентам, чтобы рассказать им о проблемах, которые SPF представляет для защиты от термитов, и побудить их позвонить в свою компанию по борьбе с термитами, прежде чем они установят ее. Они рассылают письма и открытки, рассылают рассылку по электронной почте, размещают рекламу в местных газетах и ​​даже наклеивают служебные автомобили.

Некоторые компании по борьбе с вредителями, однако, используют ложную или неточную информацию в своей рекламе, чтобы отпугнуть потребителей от распыляемой пены, например, ссылаясь на судебные иски, которые невозможно проверить, сказал Ризенберг.«Существует подход, основанный на настоящей партизанской войне, который, по нашему мнению, задействован в индустрии борьбы с вредителями, становится только хуже», — сказал он.

В ноябре Fox5 News в Атланте опубликовала серию отчетов о расследованиях, связанных с распыляемой пеной. Рик Белл, который возглавляет государственные службы и отрасль в Arrow Exterminators, Атланта, ожидал, что эти отчеты вызовут «большой ужас» у домовладельцев.

Предоставлено Джимом Фредериксом / NPMA

Предоставлено Тимом Кендриком, Экологическая служба Уэйна.

Предоставлено Джимом Фредериксом / NPMA

Предоставлено Джимом Фредериксом / NPMA

Предоставлено Джимом Фредериксом / NPMA

PMP сообщают, что изоляция из распыляемой пены может скрыть активность термитов. На этих фотографиях показано, как термиты могут строить грязевые укрытия рядом с изоляцией из пенополиуритана, на ней и сквозь нее.

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ. В январе Национальное агентство по борьбе с вредителями встретилось с SPFA, Коалицией по распылительной пене (представляющей производителей пенопласта) и другими заинтересованными сторонами на конференции Ассоциации по борьбе с вредителями Джорджии.

Обе стороны пришли к лучшему пониманию того, как работает другая отрасль, а также проблем, с которыми каждая из них сталкивается при защите потребителя. «Обе стороны прислушались. Я чувствовал, что это было очень конструктивно, когда все закончилось », — сказал Arrow’s Bell, присутствовавший на встрече. Он сказал, что группа обсудила разработку поправок к кодексу, которые позволят сделать зазоры для осмотра термитов, где фундаментная стена встречается как с подоконной пластиной, так и с землей. «Я оптимистично настроен по поводу того, что мы продолжим двигаться вперед и что-то добьемся», — сказал Белл.

Проблема требует, чтобы «наши соответствующие отрасли работали проактивно и позитивно друг с другом», — сказал Ризенберг, SPFA.

Встреча в середине января между NPMA, Douglas Products и подразделением строительных материалов BASF, одним из многих производителей распыляемой пены, также была продуктивной, говорится в информационном бюллетене NPMA.

В других недавних шагах, комитет WDO NPMA рассматривал изменения в форме отчета о насекомых-разрушителях древесины (NPMA-33), чтобы указать изоляцию из распыляемой пены в качестве особого препятствия для проверки.

В сентябре Министерство сельского хозяйства Джорджии выпустило предупреждение для потребителей о распыляемой пене и защите от термитов. PMP в других штатах побуждали министерства сельского хозяйства распространять аналогичные предупреждения.

Компании, занимающиеся борьбой с вредителями, встречаются с представителями местных строительных норм и правил, специалистами по нанесению пены и строителями новых домов. Строители видят ценность распыляемой пены, но они также видят ценность гарантии на термитов, когда продают дом, — объяснил Горецки из Роллинза.«Хорошая новость в том, что у нас хорошие отношения со многими строителями» и «теперь они задают вопросы. «Раньше они не всегда задумывались об этом», — сказал он.

Изоляция из аэрозольной пены — не проблема для Gregory Pest Solutions из Гринвилля, Южная Каролина. Компания время от времени находит ее в подпольях и просит клиентов сократить ее, чтобы предоставить окно для осмотра термитов. «Это не помешало бизнесу. На самом деле это не создает для нас проблем », — сказал Ларри Мотс, операционный директор.

Другие говорили, что проблемы с изоляцией из распыляемой пены будут увеличиваться и могут оставить многих домовладельцев без защиты от термитов. Какая другая уважаемая компания собирается забрать их после того, как вы аннулируете их гарантию, спросили Monds National Exterminating Company.

«В нашем продукте нет ничего плохого», — сказал Ризенберг, специалист по изоляции из распыляемой пены, которая проверялась и тестировалась более 50 лет. «Наш продукт легален; это распознается в коде; он работает так, как должен. Если отраслью борьбы с вредителями необходимо найти новые способы приспособления к современным строительным технологиям, тогда им необходимо приступить к работе над этим, провести некоторые исследования, поработать над кодом и убедиться, что у них есть контрольные полосы в каждом штате в трех четвертях U.С., на карте которых наблюдается активность термитов », — сказал он.

Это развивающаяся история. Следите за обновлениями на PCTonline.com.

Автор — частый участник PCT.

Термиты + пена для распыления Сделайте новости

Чтобы просмотреть отчеты Fox5 I-Team Атланты о термитах и ​​изоляции из распыляемой пены, посетите сайт www.fox5atlanta.com/iteam и выполните поиск по запросу «аэрозольная пена».

Является ли изоляция из распыляемой пены следующим EIFS?

Из-за того, что произошло в конце 1990-х годов, PMP с осторожностью относятся к изоляции напыляемой пеной.Именно тогда многие давали гарантии на термитов на дома, построенные с системами внешней изоляции и отделки (EIFS), такими как Dryvit. Искусственная штукатурка задерживает влагу, и термиты незаметно проходят через пенопластовую изоляцию системы, часто устанавливаемую ниже уровня земли. Компании по борьбе с вредителями выплатили миллионы страховых случаев, чтобы покрыть ущерб, нанесенный термитами. Некоторые в результате лишились страховки.

«EIFS был снаружи и не позволял нам определить наличие заражения. Распыляемая пена находится внутри, и она не позволяет нам определить наличие заражения.Оба они выдерживают критику. «Они оба находятся рядом с источником пищи для термитов», — сказал Рик Белл, возглавляющий правительственные службы и отрасль в Arrow Exterminators в Атланте.

Энергосбережение способствует росту SPF

Все больше клиентов устанавливают у себя дома теплоизоляцию SPF, чтобы повысить энергоэффективность, комфорт и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

В 2017 году он был установлен примерно в 924 000 существующих домов; Согласно анализу отчетов, составленных Home Innovation Research Labs, дочерней компанией Национальной ассоциации домостроителей, она была построена примерно в 120 000 недавно построенных домов.

Большая часть домов с изоляцией из распыляемой пены находится на юго-востоке, а также в Луизиане, Техасе, Аризоне и Калифорнии, сообщила организация на своем веб-сайте.

По данным компании Lucintel, занимающейся маркетинговыми исследованиями в Далласе, рынок изоляционных материалов из распыляемой пены в Северной Америке оценивался в 717 миллионов долларов в 2017 году и, как ожидается, вырастет до более чем 1 миллиарда долларов в 2023 году. Жилой сектор останется крупнейшим конечным потребителем. и имеют самый высокий рост до 2023 года.

Больше, чем просто термиты

Восточные подземные термиты и термиты Формозы — не единственные вредители, которых трудно обнаружить с помощью пенопластовой изоляции, заявили представители PMP.По словам Райана Йоакума, генерального менеджера ALL Exterminating в Камминге, штат Джорджия,

Мыши были проблемой для Эмилио Полсе, владелец EcoChoice Termite & Pest Control в Верноне, штат Коннектикут. «Я не могу сказать вам, сколько домов, куда я ходил, там, где они слишком распылены, и теперь мыши роются и гнездятся за пеной для распыления и стало невозможно узнать, где находится гнездо », — сказал он.

Не отставала ли промышленность от строительной науки?

Международные строительные нормы и правила для изоляции напыляемой пеной изменились 11 лет назад, — сказал Курт Ризенберг, исполнительный директор Альянса напыляемой полиуретановой пены. «Индустрия борьбы с вредителями отсутствовала во многих дискуссиях о строительной науке и технологиях строительства, обсуждениях кодов и во всем остальном», — сказал он. Теперь, когда современные методы строительства стали нормой, PMP «должны активизироваться, и им нужно выяснить, как сделать так, чтобы их продукт продолжал работать, чтобы их инспекции продолжали работать, их методы лечения продолжали работать в той среде, которая им предоставлена, точно так же, как мы. делал.Просто поднять руки и сказать «нет» — это никому не служит, но точно не обслуживает покупателя », — сказал Ризенберг.

Обернский университет изучает аэрозольную пену

Энтомолог Арт Аппель из Обернского университета в августе начал изучать изоляцию из распыляемой пены с закрытыми порами. Ранние результаты показывают, что восточные подземные термиты будут проходить через него, но предпочитают «проходить между задней частью пенопласта и передней частью кирпича или бетона», где может произойти некоторое разделение при адгезии, сказал он.Он обнаружил, что муравьи-плотники и жуки-древоточцы также «атакуют и разрушают» пену.

К сожалению, пена не обладает инсектицидными свойствами, и проход через нее не вредит насекомым. «Насколько нам известно, это ничего не убивает», — сказал он.

В другом эксперименте Аппель обнаружил, что пена может «забиваться водой», что «может быть проблемой, потому что, если она удерживает воду и теплая, тогда есть идеальное место для чего-нибудь, чтобы гнездиться».

Причина отмены?

Клифф Слейтен, партнер-основатель компании Slaten Law в Монтгомери, штат Алабама., не рекомендует, чтобы PMP продолжал гарантировать дом, который не может быть осмотрен и обработан должным образом. Как правило, контракты с термитами позволяют фирмам аннулировать гарантии, если структура была изменена таким образом, чтобы предотвратить проверки и обработки. Для некоторых клиентов Slaten написал исключения из контрактов на изоляцию из напыляемой пены.

Те, кто продолжает нести гарантию на такой дом, несут ответственность за любые повреждения термитами. Они также могут быть оштрафованы, потому что большинство государственных нормативов требует визуального осмотра конструкции, а это невозможно, если ключевые участки покрыты пеной.

Отмена контрактов — это «единственный способ донести свою точку зрения» до клиентов и строителей, сказал Бутч Каутен, региональный менеджер по продажам Oldham Chemical в Алабаме. И хотя никто не хочет терять клиента, он спросил: «Вы хотите продление на 125 долларов или хотите, чтобы вас засудили на миллион?»

Райан Окей из Департамента регулирования пестицидов Университета Клемсона призвал PMP улучшить свои проверки. «Не ограничивайте его только внешним видом или только ползком», — сказал он.«Посмотрите на чердак и как можно скорее определите изменения во всей структуре, которые могут повлиять на борьбу с термитами», — сказал он.

Уведомление о новостях: не используйте фумиганты Vikane и Zythor в домах с SPF на чердаках, ожидая получения указаний EPA

В сентябре компании Douglas Products и Ensystex разослали письма, в которых фумигаторам рекомендовали прекратить использование фумигантов Vikane и Zythor в домах с SPF на чердаке в ожидании дальнейшей оценки. Беспокоит то, что фумиганты, используемые на этих чердаках, могут нуждаться в увеличенном времени аэрации.

PMP не могут изменять способ вентиляции этих пространств.«Мы связаны этикетом, который является федеральным законом», — сказал Джим Фредерикс, который возглавляет технические и нормативные вопросы NPMA. Время вентиляции, указанное на этикетке, одобренной EPA, основано на вентилируемых чердаках; По его словам, чердаки, утепленные аэрозольной пеной, не вентилируются. «Любые изменения в аэрации должны быть оценены, рассмотрены и одобрены EPA», — сказал Фредерикс.

Но другие продукты, помимо распыляемой пены, используются для создания чердаков без вентиляции, предостерег Курт Ризенберг, SPFA.«Значит, ваша проблема не в аэрозольной пене; Ваша проблема — невентилируемый чердак, который уже 11 лет признается в кодексе », — сказал он. Сосредоточение внимания только на аэрозольной пене может подвергнуть риску домовладельцев с другими типами невентилируемых чердаков, особенно если фумигатор заглядывает на чердак и предполагает, что фумигацию можно проводить, если он не видит изоляцию из аэрозольной пены.

«Мы не хотим, чтобы наш продукт каким-либо образом влиял на безопасность жизни», — сказал Ризенберг.

Судебные процессы ожидаются?

Домовладельцы, недовольные ущербом, нанесенным термитами, несут ответственность за борьбу с вредителями и компании по производству пены.

«У нас были претензии, и я думаю, что ситуация станет еще хуже. Думаю, мы на вершине айсберга. Настоящие претензии еще впереди », — сказал Джонни Бейкер, владелец Baker Insurance. Он посоветовал PMP, у которых есть дом с изоляцией из распыляемой пены, на гарантии, либо отказаться от него, либо убедиться, что с ним заключен контракт только на отступление. «У них вообще не должно быть контракта на ремонт такого дома, — сказал Бейкер.

Гарантия на дома, которые не могут быть осмотрены должным образом, «оставляет нас широко открытыми для адвокатов», — сказал Тим Кендрик, технический директор Wayne’s Environmental Services, Бирмингем, штат Алабама.

«Это город судебных исков, какой он есть», — сказал Райан Йоакум из ALL Exterminating о проблеме пивоварения. «К сожалению, в Грузии компании по борьбе с вредителями ловят дома на чужих ошибках», — сказал он.

Проверить лучший способ?

SPFA и Коалиция Spray Foam Coalition, которая представляет производителей пенопласта и монтажного оборудования, опубликовали в октябре 2017 года руководящий документ по изоляции из напыляемой пены и термитам. В отчете предлагалось использовать новые технологии для проверки на наличие термитов, когда SPF покрывает такие области, как подоконники, балки из ленты / обода или концы балок пола.Это включало использование влагомеров, устройств акустической эмиссии (прослушивания), микроволновых технологий, инфракрасных камер, отбора проб воздуха (выбросы углекислого газа и метана) и специально обученных собак.

«Мы просмотрели их документ и не одобрили его», — сказал Джим Фредерикс, NPMA. По его словам, инфракрасные камеры не могут регистрировать тепловые показания термитов в изоляции — она ​​изолирует их, а собакам нужны сквозняки, чтобы улавливать запах термитов, но SPF устраняет их.

«Наиболее эффективным и широко используемым методом осмотра термитов, который во многих случаях также предписывается нормативными актами, является визуальный осмотр с зондированием и зондированием», — сказал Фредерикс.

Тем не менее, Курту Ризенбергу из SPFA не было известно о каких-либо научных исследованиях, доказывающих, что эти передовые технологии не работают с распыляемой пеной. По его словам, строительная среда развивается, и PMP не могут и дальше полагаться на старые строительные технологии и методы контроля. «Им необходимо войти в современность и потенциально использовать более совершенные и технически оснащенные методы для выполнения своей работы», — сказал Ризенберг.

Проблема с инкапсулированным сканированием? Зависит от

Существует большая разница между правильным созданием герметичного или кондиционированного пространства для ползания и попыткой достичь того же результата, заключив всю ползунок от пола до основания в пенопласт или изоляцию из жесткого пенопласта.

К сожалению, многие компании, предоставляющие эту услугу, попадают в последнюю категорию, заявили PMP. Таким образом, некоторые компании по борьбе с вредителями теперь предлагают инкапсуляцию в качестве дополнительной услуги. Установки спроектированы так, чтобы позволить техническим специалистам проверять активность термитов, и могут включать в себя зазоры для осмотра и обработки, а также использование прозрачного полиэтиленового покрытия.

Почему я должен использовать защитные ленты из пеноматериала для металлической кровли?

Когда вы домовладелец, поиск способов сэкономить время и деньги всегда является приоритетом.Когда дело доходит до вашей крыши, все ничем не отличается. Есть части, которые обычно упускаются из виду и пропускаются, хотя на самом деле они имеют решающее значение для общей производительности вашей крыши. Одним из таких компонентов кровли являются закрывающие ленты из пенопласта.

Компания Western States Metal Roofing, занимающаяся производством металлических кровель, сделала нас очень хорошо осведомленными в том, что необходимо для успешной установки. Мы предлагаем все аксессуары, в том числе поролоновые заглушки, которые вам понадобятся, чтобы иметь качественную металлическую крышу или металлическое здание на долгие годы.

В этой статье мы рассмотрим преимущества использования закрывающих полос из пеноматериала и почему не следует пропускать этот шаг во время установки.

Что такое заглушки из пенопласта для металлической кровли?

Пенопластовые затворы — это полоски из плотной поролоновой резины, которые можно использовать с любой стороны металлической панели, которые используются для герметизации панели. Полосы заполняют пространство между настилом крыши (основание, на котором лежит ваша крыша) и высокой частью волн, составляющих металлическую панель.

Если полоса предназначена для использования на верхней части панели, она называется наружной пеной укупорки, тогда как если она предназначена для использования на нижней части панели, она называется внутренней пеной укупоркой. Эти полосы обычно имеют толщину 1 дюйм и ширину 1-2 дюйма, а их длина соответствует длине металлической кровельной панели, для которой они изготовлены.

Существуют различные закрывающие полоски из пеноматериала, которые уникально разработаны для плотного прилегания к конкретным конструкциям каждого профиля панели, включая:

R Панель — внешняя пенная заглушка

Каковы преимущества использования закрывающих полос из пеноматериала?

• Влагостойкость
• Защищает от вредителей
• Снижение шума
• Долговечный
• Минимизирует свет

Влагостойкость

Закрывающие полосы из пеноматериала повышают водонепроницаемость металлической кровельной системы.Они уменьшают вероятность утечки, помогая блокировать ветровой дождь и другую влагу.

Защищает от вредителей

Несмотря на то, что между высоким гофром и настилом крыши есть лишь небольшой зазор, в нем все же достаточно места для нежелательных посетителей, которые могут проникнуть внутрь и повредить вашу крышу. Установка закрывающих полос из пеноматериала защитит от проникновения насекомых, птиц и грызунов.

Снижение шума

Пенопластовые закрывающие полосы действуют как слой дополнительной звукоизоляции.Они помогают блокировать шумы, исходящие извне вашего дома, такие как дождь или ветер.

Долговечный

Полоски предназначены для работы в широком диапазоне экстремальных температур. Полоски устойчивы к впитыванию влаги и большинства химикатов. Это помогает предотвратить их повреждение и поддерживает правильное функционирование полосок.

Минимизирует количество света

Металлическая кровля будет иметь открытые пустоты в пределах максимумов и минимумов панели.Если вы не поместите пену в эти пустоты, свет будет сиять сквозь них. Пенопластовые затворы заполняют этот пробел. Это значительно уменьшит количество света, проникающего сквозь пустоту.

Нужны ли заглушки из пенопласта для металлической кровли?

Да, для металлических крыш потребуются как внутренние, так и внешние уплотнительные ленты из пенопласта на различных деталях металлической кровли. Это важный этап процесса установки, который защищает от ветрового дождя.

Где установить поролоновые заглушки для металлической крыши?

Вам всегда следует обращаться к руководству по монтажу металлической кровли от производителя, так как оно покажет вам, какие детали кровли металлической кровли требуют закрытия из пенопласта. Металлические крыши потребуют закрытия из пенопласта при следующих условиях отделки металлической кровли:

• Накладка карниза
• Заглушка конька
• Козырёк или высокий карниз
• Обшивка торца или дымохода
• Пробивка высоты тона или переходная миграция
• Воротник долины
• Желоб для предварительно подвешенных коробок

Техническое обслуживание пенных заглушек

После установки пенных заглушек нет необходимости в обслуживании до их замены.Во время регулярного осмотра крыши, который должен быть частью повседневного ухода за металлической кровлей, убедитесь, что проверены поролоновые затворы.

Вы можете даже заметить, что они начинают болтаться не на своем месте еще до вашего осмотра. По мере старения пены полоски изнашиваются, высыхают и растворяются. Это требует их замены, поскольку они больше не подходят и не работают должным образом. Хотя их срок службы варьируется, запорные полоски из пеноматериала служат не так долго, как металлические панели.

Когда использовать закрывающие полоски из пеноматериала

Хотя некоторые домовладельцы предпочитают не включать защитные ленты из пенопласта при покупке металлической крыши, мы рекомендуем использовать полосы, поскольку они помогают повысить эффективность вашей металлической крыши.Они являются отличным решением, если вам нужна водонепроницаемая изоляция для вашей крыши, которая не пропускает вредителей и шум за пределы вашего дома.