Какое должно быть давление масла в двигателе змз 405: Какое давление масла должно быть в двигателе ЗМЗ 406?

Какое давление масла должно быть в двигателе ЗМЗ 406?

Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка, и агрегаты семейства ЗМЗ – не исключение. Без постоянной циркуляции масла такой двигатель проработает максимум час, после чего просто заклинит.

Важнейшим параметром, указывающим на достаточное количество масла в силовом агрегате, является его давление. На приборной панели есть специальный индикатор, который загорается при критическом падении давления.

На отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ 406 (типа ГАЗ, УАЗ, Соболь, Волга) давление масла очень часто снижается. Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как можно устранить проблему.

Прежде чем говорить о давлении масла в двигателях ЗМЗ 406, следует разобраться с их особенностями. Названные силовые агрегаты выпускаются «Заволжским моторным заводом». Они имеют 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ 406 устанавливаются на автомобили «Волга», «УАЗ», «ГАЗель», «Соболь». Среди их основных плюсов – простота устройства и невысокая требовательность к качеству горючего. Однако минусов у ЗМЗ немало: привод ГРМ является очень громоздким, надежность натяжителя цепи в приводе оставляет желать лучшего, поршневые кольца имеют архаичную конструкцию (в результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности).

Именно с последним недостатком связана актуальная для ЗМЗ 406 проблема снижения давления масла.

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту.

Для двигателя ЗМЗ 406 идеальным считается давление 1 кгс/см².

Теоретически этот показатель может достигать 6.2 кгс/см², однако на практике этого почти никогда не происходит. Как только давление подходит к отметке 5 кгс/см², открывается редукционный клапан, и избыток масла уходит обратно к масляному насосу.

Достижение критически высокого давления возможно только в одном случае: если редукционный клапан заклинило в закрытом положении, а такое случается крайне редко.

Нужно отметить, что падение давления масла – это неисправность, которая является общей «болезнью» всех двигателей семейства ЗМЗ, независимо от их модели.

Самой распространенной причиной падения давления масла является использование смазочной жидкости с неподходящей вязкостью по SAE. В жаркую погоду оно может стать слишком жидким и начать вытекать через зазоры. В сильный мороз такое масло быстро густеет и перестает нормально прокачиваться по каналам.

Причиной резкого падения давления масла может быть неисправность редукционного клапана в масляном насосе: чаще всего он заклинивает в открытом виде из-за попадания осадка и грязи. Проблема решается после слива отработки, тщательной очистки клапана, промывки системы смазки и заливки свежего масла с правильной вязкостью

Давление масла сильно снижается также при поломке вала привода в масляном насосе: сломаться может как сам вал, так и отдельные зубья на его шестерне. И первое, и второе приводит к отказу насоса и резкому снижению давления масла. Для устранения проблемы привод необходимо заменить целиком, так как найти в свободной продаже вал для маслонасосов ЗМЗ в настоящий момент невозможно

Резкое снижение давления масла можно определить по следующим внешним признакам:

• Быстрый перегрев двигателя
• Увеличение количества выхлопного газа, изменение его цвета на черный (это особенно заметно, когда автомобиль набирает скорость)
• Появление стука и вибрации при работе силового агрегата: объясняется данное явление просто – в условиях дефицита смазки трущиеся элементы постепенно изнашиваются, и зазоры между ними увеличиваются; детали разбалтываются, поэтому начинают стучать и вибрировать
• Запах гари в салоне: масло в недостаточном количестве подвержено ускоренному окислению и выгоранию

Очень часто в двигателях семейства ЗМЗ давление масла падает не резко, а постепенно. Проблема возникает из-за многих факторов: это и конструкторские ошибки, о которых упоминалось выше, и ненадлежащее обслуживание, и естественный износ деталей.

Перечислим самые распространенные причины постепенного снижения давления масла:

• Износ масляного фильтра (водители «Газелей» настоятельно рекомендуют менять фильтры каждые 5-6 тыс. км, а масло – каждые 10 тыс. км)
• Общий износ двигателя (в первую очередь, на давление влияет состояние промежуточного вала, гидронатяжителя цепи, головки блока цилиндров, масляного насоса)
• Неисправность редукционного клапана (если его основной элемент – пружина – ослабла, часть масла начнет уходит обратно к насосу, что и приведет к снижению масляного давления)
• Течь масляного радиатора (а точнее, течь крана радиатора – их качество на ЗМЗ оставляет желать лучшего)

Показания давления масла отображаются на приборной панели автомобиля. Однако доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать сбои. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль.

Сначала следует заглянуть под капот и выявить возможное наличие масляных потеков. Особое внимание следует уделить картеру двигателя: в исправных моторах он чистый.

Если вокруг масляного фильтра виднеются потеки, значит, он слабо закручен или изношена прокладка фильтра. Фильтр необходимо подтянуть. А прокладку – заменить.

Если причину падения давления масла при визуальной диагностике установить не удалось, проверьте уровень смазочной жидкости с помощью щупа. При нормальном уровне неправильные показатели может выдавать неисправный датчик – ремонту он не подлежит, только замене.

Для выявления низкого давления масла можно воспользоваться манометром. Выкрутите датчик со штатного места (уточните его расположение в инструкции по эксплуатации автомобиля).

На место устройства вкрутите специальный адаптер, а в него – рабочий манометр.

Заведите двигатель и прогрейте его в течение 20 минут. Оставьте силовой агрегат работать на холостом ходу при скорости коленвала не выше 900 оборотов в минуту. Снимите показания с манометра. Если полученные цифры соответствуют нормам, с давлением масла все в порядке. Если нет – система смазки нуждается в ремонте.

Была ли полезна статья?

Рейтинг: 4.38 (8 оценок)

Датчик давления масла двигателя ЗМЗ 405 406 409 » АвтоНоватор

Датчики давления масла считаются одними из самых капризных устройств в смазочной системе двигателей. Однако если водитель своевременно начинает подмечать начавшиеся сбои и неполадки в их работе, то вполне можно избежать неприятных последствий для двигателя. Моторы ЗМЗ также нуждаются в постоянном внимании владельца, так как оснащены датчиком давления масла, который требует бдительности и неусыпного контроля.

Производители датчиков давления масла для ЗМЗ

ОАО «Заволжский моторный завод», образованный в 1958 году, специализируется на производстве двигательных агрегатов для автомобилей разного типа. На сегодняшний день завод в Заволжье (Нижегородская область) выпускает как бензиновые, так и дизельные моторы, а также все основные устройства и элементы, необходимые для качественной работы двигателей.

Двигатели и запчасти к ним от ОАО «ЗМЗ» используются сегодня для комплектации автомобилей УАЗ, ГАЗ и автобусной техники.

Двигательный агрегат с автомобиля УАЗ

Однако используемые в системе смазки датчики давления разрабатываются другим предприятием. Для двигателей ЗМЗ-405, 406 и 409 характерно использование ДДМ маркировки ММ358. На автомобилях УАЗ и некоторых моделях ГАЗ этот датчик работает в паре с указателем давления 15.3810, который размещён в салоне. Указатель передаёт актуальные данные о силе давления в системе, засчёт чего водитель всегда может принять своевременные меры, если давление начнёт отклоняться от нормы.

Датчик имеет форму бочонка, поэтому многие водители его так и называют

Датчики производятся как на Ульяновском автозаводе, так и на частных предприятиях типа «Автоприбор» или «Пекар». Конструкция устройства на протяжении нескольких лет остаётся неизменной.

Где установлен ДДМ на различных моторах ЗМЗ

Датчик давления масла ММ358 имеет свои технические характеристики, которые необходимо знать любому владельцу автомобилей с двигателями ЗМЗ:

• рабочий диапазон давления от 0 до 6 кг/см;

• оптимальное сопротивление на выходе — 159–173 Ом;

• резьба под посадку — ¼ дюйма;

• подключение осуществляется винтом М4.

На разных моторах ЗМЗ датчик давления масла может быть расположен по-разному. На автомобилях УАЗ (ЗМЗ 409) его устанавливают в подкапотном пространстве прямо над выпускным коллектором. На более современных моделях датчик монтируется там же, только прикрывается ещё и защитным экраном, так как от коллектора идёт сильный жар. Собственно говоря, такое положение для чувствительного прибора нельзя назвать оптимальным, так как высокие температуры действуют на показания, которые выдаёт ДДМ.

Устройство в виде бочонка сразу же бросается в глаза

На автомобилях ГАЗ «Волга» (ЗМЗ 406) устройство обычно расположено там же — слева по ходу движения, непосредственно над выпускным коллектором. Открыв капот, найти его не составит труда, так датчик выглядит как бочонок и выделяется на фоне остальных элементов в авто.

В автомобилях «ГАЗ Волга» найти датчик давления масла не составит труда

Автомобили «ГАЗель» (ЗМЗ 405) всех модификаций оснащены датчиком давления масла, который монтируется на сам двигатель, с правой его стороны. Обычно датчик можно увидеть на головке блока цилиндров.

Устройство располагается с правой стороны от мотора

Таким образом, при необходимости водитель сразу же смоет найти датчик давления масла в своём моторе ЗМЗ, так как он монтируется с внешней стороны силового агрегата и имеет крупные размеры.

Проверка датчика давления масла ММ358

Проверка работоспособности ДДМ вида ММ358 проходит совместно с проверкой и его указателя. Для этого потребуется использовать обыкновенный манометр. Если у автовладельца нет под рукой этого прибора, вполне подойдёт манометр от шинного насоса со шкалой до 8 или 10 кг/см.

Пошаговая инструкция по проверке

1. Открыть капот автомобиля.

2. Вывернуть из гнезда датчик давления масла, предварительно отключив идущий от него провод.

3. Датчик ввернуть в переходник от манометра.

4. Сам манометр подключить в освободившееся гнездо датчика.

5. Завести мотор и сверить показания манометра и указателя давления масла в салоне. Если их показания не отличаются друг от друга или имеются несущественные различия, оба прибора рабочие. В том случае, если манометр показывает одно давление, а указатель другое, необходимо заменить датчик.

Необходимые элементы для проверки ДДМ

Сопротивление рабочего ДДМ ММ358 должно быть следующим:

Как заменить датчик давления масла на моторах ЗМЗ

Процедура займёт не более 10–15 минут, так как датчик расположен достаточно удобно для его демонтажа и монтажа. Следует отметить, что замена ДДМ необходима в тех случаях, когда водитель уже убедился в его неисправности или некорректной работе. При этом процедура замены подразумевает снятие и установку сразу двух устройств: датчика ММ358 и датчика аварийного давления масла, который подаёт сигналы на указатель в машине.

На моторе ЗМЗ ясно виден датчик давления масла

Для успешной работы необходимо заранее подготовить инструменты:

• плоская отвёртка;

• гаечный ключ на 17;

• гаечный ключ на 22;

• герметик.

Пошаговый алгоритм по замене

1. Выключить зажигание двигателя.

2. Открыть капот.

3. Если требуется, то подождать, пока мотор охладиться.

4. Плоской отвёрткой следует открутить винт крепления наконечника провода, который подключается к самому датчику.

5. Провод нужно как-нибудь пометить, чтобы не перепутать его с другими.

6. Точно так же снимается проводок от датчика сигнализатора аварийного давления масла, который идёт в салонный указатель. Этот провод также лучше пометить.

7. Датчик ММ358 откручивается ключом на 17.

8. Датчик аварийного давления отворачивается ключом на 22.

9. В освободившиеся посадочные места вкручиваются новые устройства.

10. Перед их установкой рекомендуется на резьбу датчиков нанести несколько капель герметика для надёжности нового соединения.

11. К каждому из устройств прикручивается соответствующий провод.

12. После чего необходимо завести двигатель и проверить соединения на предмет утечки масла. В случае необходимости датчики нужно будет ещё раз подтянуть.

Видео: как заменить датчик давления масла на «ГАЗели»

Таким образом, процедура замены датчика давления масла и аварийного датчика на моторах ЗМЗ не подразумевает особенных сложностей. Только для владельцев новых моделей УАЗ замена будет занимать немного больше времени: чтобы добраться до ДДМ, необходимо будет открутить экран между датчиком и коллектором, а потом установить его обратно.

Моторы ЗМЗ считаются одними из самых выносливых и «неубиваемых». Однако место установки датчика давления масла (вблизи выпускного коллектора) делает их довольно уязвимыми: владельцу машины придётся довольно-таки часто проводить замену датчика. Поэтому целесообразнее самому научиться проверять и менять устройство, чтобы не зависеть от СТО.

• Автор: Екатерина Ларина
• Распечатать

Копирайтер, рукодельница, путешественник

Оцените статью:

(4 голоса, среднее: 4.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

Как проверить термоклапан подачи масла двигателя ЗМЗ-405

Термоклапан предназначен для автоматического регулирования подачи масла в маслорадиатор в зависимости от температуры масла и его давления

На двигателе термоклапан установлен между блок цилиндров и масляный фильтр.

Клапан тепловой состоит из корпуса 3, отлитого из алюминиевого сплава, двух клапанов: предохранительного, состоящего из шарика 4 и пружины 5, и перепускного, состоящего из плунжера 1, управляемого тепловым датчик силы 2 и пружина 10; резьбовые пробки 7 и 8 с прокладками 6 и 9.

Шланг подвода масла к радиатору подсоединяется к штуцеру 11.

От масляного насоса масло под давлением подается в полость термоклапана А. При давлении масла выше 0,7…0,9 кгс/см шаровой кран открывается и масло поступает по каналу корпуса термоклапана Б к плунжеру 1.

При достижении температуры масла 81 + 2°С поршень термосилового элемента 2, омываемый потоком горячего масла, начинает перемещать плунжер 10, открывая путь потоку масла из канала В в маслорадиатор.

Шаровой кран защищает трущиеся детали двигателя от чрезмерного падения давления масла в системе смазки.

Для проверки технического состояния термоклапан разобрать, детали промыть керосином или бензином и продуть сжатым воздухом.

Убедитесь, что плунжер термоклапана свободно перемещается в отверстии корпуса без заеданий, а пружина находится в хорошем состоянии.

Сопрягаемые поверхности плунжера и корпуса не должны иметь отложений и заусенцев, которые могут привести к заклиниванию плунжера.

Проверить износ отверстия термоклапана и плунжера.

Связанные детали: тепло -корпус теплового клапана — Plunger

Отверстие — Ø22 ^+0,02

Вал — Ø22 _-0,015-0,045

— ^0,065 / _0,0159.036 . размер от номинального значения, изношенную деталь следует забраковать.

Свободная длина пружины плунжера должна быть 70 мм.

Усилие на пружине при сжатии до длины 41,8 мм должно быть 57,3 ± 10,5 Н. Если усилие меньше, пружину браковать.

Свободная длина пружины предохранительного шарового клапана должна составлять 56 мм. Усилие на пружине при сжатии до длины 41 мм должно быть 7,5±1,5 Н. При ослаблении пружину заменить.

Проверить исправность датчика термосилы по смещению поршня при различных температурах омывающего датчик масла и нагрузках на поршень, создаваемых пружиной.

Начальное смещение поршня при температуре масла (20 ± 15)°С и нагрузке на поршень 44,1 ± 4,4 Н должно быть не более 7 мм.

При температуре (95 ± 2) °С и нагрузке на поршень 113 ± 11,3 Н, возникающей в результате дальнейшего сжатия пружины с 44,1 ± 4,4 Н, вылет поршня должен быть не менее 12,88 мм.

При температуре (115±2)˚С и усилии, возникающем в результате дальнейшего сжатия пружины, вылет должен быть не более 21 мм.

Если вылет не соответствует заданным значениям, датчик термосилы бракуется.

Для измерения вылета стрелочным индикатором с ценой деления 0,01 мм. Интенсивность нагрева масла не должна превышать 1°С/мин.

Во время теста масло необходимо постоянно перемешивать, чтобы получить одинаковую температуру.

При сборке термоклапана пробку плунжера затянуть моментом 39,2…44,1 Нм (4…4,5 кгсм), пробку шарового крана моментом 24,5…29,4 (2,5 .. .3 кгсм), фитинг с крутящим моментом 19,6…49,1 (2…5 кгсм), предварительно нанеся на резьбу фитинга герметик «стоп-6».

После установки на двигатель прогреть двигатель до температуры плюс 90˚C и проверьте герметичность термоклапана.

Ремонт ГБЦ ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Ремонт ГБЦ производится при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ

Очень важно производить ремонт ГБЦ после перегрева двигателя . При перегреве могут возникать дефекты, которые могут быть не видны визуально.

Поэтому все операции по ремонту ГБЦ необходимо проводить аккуратно. Во многом от этого зависит работа двигателя. А это избавит вас от лишней работы и затрат.

Снятие ГБЦ см. в статье — «Замена прокладки ГБЦ».

Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фаз, кронштейн 2 подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора.

Отверните болт 3 и снимите датчик 4-й фазы.

Открутить аварийные датчики давления масла 7 и указатель давления масла 8.

Ослабить хомут 1 и снять шланг с трубки регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять бачок 3 с впускного патрубка.

Снимите прокладку ресивера.

Отвернуть гайки 1 и снять впускной трубопровод 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показан).

Снимите прокладку впускной трубы.

Выверните винты 1 и снимите заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки

Снять гидротолкатели 1 клапанов. Снимать гидротолкатели удобнее магнитом или присоской

Гидротолкатели взаимозаменяемы, поэтому перед снятием их необходимо пометить, чтобы можно было установить на свое место при сборке.

Храните гидравлические толкатели в том же положении, что и на клапанах, чтобы из них не вытекало масло.

Если в конструкции съемника не предусмотрен упор клапана, подложите под него подходящий упор.

Сжать пружины сухарем.

Для облегчения отрыва пластины пружины от сухарей можно нанести легкий удар молотком по твердой сошке сухаря.

Вынимаем пинцетом две сухари и плавно отпускаем пружинки.

Снимите верхнюю пластину и две пружины клапана.

С помощью съемника снимаем маслозаливную крышку…

Поддеваем отверткой и снимаем опорную шайбу 1 клапанных пружин.

Переверните головку блока цилиндров и снимите клапан, отметив место его установки, чтобы при последующей сборке клапан вернулся на прежнее место.

Аналогичным образом снимите и пометьте остальные клапаны.

Изношенные направляющие клапанов выпрессовываются оправкой

Шестигранным ключом на 8 откручиваем пробки масляных каналов

Осмотр, дефектовка и ремонт

• 1. После разборки головки блока промойте все детали в бензине, протереть и высушить. Очистите камеры сгорания и клапаны от нагара.
• 2. Проверьте головку блока. При наличии трещин на перемычках между седлами клапанов, следов прогара и трещин на стенках камеры сгорания заменить головку блока.
• 3. Металлической линейкой и щупом проверьте, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого положите линейку ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль, а затем поперек и измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, замените головку.

• 4. Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.
• 5. Проверить зазоры между толкателями клапанов и каналами гидротолкателей в головке блока.

Зазор рассчитывается как разница между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.

Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0+0,025 мм, максимально допустимый диаметр 35,1 мм.

Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 -0,025 и 35,0 -0,041 мм, максимально допустимый диаметр 34,95 мм.

Максимально допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанное значение, замените гидротолкатель. Если это не дало положительного результата, замените головку блока.

• 6. Обратные клапаны. При обнаружении трещин на рабочей фаске клапана, коробления головки клапана, прогара, деформации штока клапан подлежит замене.

Незначительные царапины и царапины на лицевой стороне клапана можно удалить притиркой.

Притирка клапана к седлу выполняется следующим образом:

• — вставить клапан в головку блока;
• — на шток клапана надеть приспособление для притирки клапанов;
• — нанести на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь мелкозернистого абразивного порошка с моторным маслом;

— повернуть клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая его к седлу.

Внешним признаком удовлетворительной притирки является сплошной матово-серый цвет рабочей фаски седла и клапана.

После притирки протрите седло и клапан чистой тканью и тщательно промойте, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Для проверки герметичности клапана установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями.

После этого положите головку блока на бок и залейте керосин в закрытый вентилем канал.

Если в течение 3 минут. керосин в камеру сгорания не просочится, клапан считается герметичным.

• 7. Проверьте состояние пружин клапанов. Пружины, которые согнуты, треснуты или сломаны, должны быть заменены.

8. Проверьте состояние седел клапанов. Поверхности седел не должны иметь следов износа, точечной коррозии, коррозии и т. д. Незначительные повреждения (небольшие риски, царапины и т. д.) можно устранить притиркой клапанов.

Более сильные дефекты можно устранить шлифовкой. При заточке соблюдайте размеры седла, указанные на рис.

Профиль седла клапана двигателя мод. 4062.

После притирки проверьте биение фаски седла относительно отверстия в направляющей клапана, максимально допустимое биение 0,05 мм.

После притирки отшлифовать клапаны. Затем тщательно очистите и продуйте головку блока сжатым воздухом, чтобы в каналах, закрытых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

Следует отметить, что после шлифовки седла клапан садится глубже в седло. Поэтому после притирки нужно измерить расстояние между концом штока клапана, прижатым к седлу, и осью распределительного вала.

Если это расстояние меньше 35,5 мм, замените головку блока, так как в этом случае нормальная работа толкателей клапанов.

Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор рассчитывается как разница между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Максимально допустимый зазор 0,2 мм. Если зазор больше указанного, замените клапан и направляющую втулку.

Старая втулка выпрессовывается оправкой со стороны камеры сгорания.

Установить новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в плоскости головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели.

Перед установкой вводы необходимо охладить до -40…45°С, а головку блока прогреть до температуры +160…175°С.

Втулка должна входить в головку блока свободно или с небольшим усилием.

На запчасти поставляются направляющие клапанов трех ремонтных размеров.

Первый капитальный ремонт с увеличением наружного диаметра втулки на 0,02 мм.

Второй имеет наружный диаметр втулки 14,2 +0,053 и 14,2 +0,040 мм, третий имеет увеличенный на 0,02 мм диаметр от второго размера.

При установке втулок первого ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока не растачивать.

При установке втулок второго и третьего ремонтных размеров необходимо расточить отверстие до диаметра 14,2 -0,023 и 14,2 -0,050 мм.

После установки новых втулок расширить в них отверстие под клапаны до размеров, указанных в табл. 2.1.

Затем отшлифуйте седла клапанов, как описано выше.

Для проверки головки блока на наличие трещин необходимо подвести шланг подачи сжатого воздуха к одному из отверстий рубашки охлаждения.

Закройте все отверстия в голове деревянными заглушками. Погрузить голову в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм.

В местах трещин будут выходить пузырьки воздуха.

Зачистив привалочную плоскость головки, проверяем качество прилегания головки к блоку изогнутой линейкой.

При деформации более 0,05 мм плоскостность должна быть восстановлена ​​механической обработкой, однако при неплоскостности более 0,1 мм головка ремонту не подлежит.

Промываем головку керосином или соляркой, очищаем масляные каналы от отложений.

Затем протираем поверхности чистой тряпкой и продуем каналы сжатым воздухом.

Установите на место заглушки масляных каналов.

Запрессовываем новые втулки клапанов через алюминиевую прокладку, предварительно нагревая головку до 160–180°С и охлаждая втулки в «сухом льду» (CO 2 ).

Устанавливаем клапаны в порядке, обратном снятию, заменяя старые маслосъемные колпачки на новые

Притирочные клапаны

Нанесите притирочную пасту на скос клапана и установите его в соответствующую втулку головки.