Каркасная баня с односкатной крышей: Каркасная баня с односкатной крышей

Каркасная баня с односкатной крышей

Кар­кас­ная баня с одно­скат­ной кры­шей — оче­ред­ная поша­го­вая обу­ча­ю­щая тех­но­ло­гия построй­ки бани. Фото про­ект для стро­и­тель­ства сво­и­ми рука­ми. Дан­ный про­ект пред­став­ля­ет собой нечто сред­нее меж­ду пол­но­цен­ной баней и малень­кой бань­кой для дачи, с одной лишь ого­вор­кой что это бюд­жет­ный вари­ант бани не усту­па­ю­щей по сво­ей функ­ци­о­наль­но­сти нор­маль­ной пол­но­цен­ной бани, раз­ве что толь­ко без бассейна.

Каркасная баня с односкатной крышей- фундамент

Для такой бани с одно­скат­ной кры­шей подой­дёт абсо­лют­но любой фун­да­мент, будь то столб­ча­тый, свай­ный, лен­точ­ный, или рост­вер­ко­вый. По это­му на этой теме зацик­ли­вать­ся не будем. Пусть будет лен­точ­ный мел­ко­за­глуб­лен­ный. После воз­ве­де­ния фун­да­мен­та укла­ды­ва­ем леж­ни как пока­за­но на фото. В каче­стве леж­ней будем исполь­зо­вать дос­ку 150×25 mm.

Про­фес­си­о­на­лы стро­и­те­ли сей­час обо­мле­ют. Сле­ду­ю­щим эта­пом будем делать пере­кры­тие. Пере­кры­тие будем делать из бру­са 50×50 mm. Эту тех­но­ло­гию стро­и­тель­ства пере­кры­тия я нашёл на про­сто­рах интер­не­та, пораз­мыс­лив над ней, я понял что эта тех­но­ло­гия име­ет пра­во на жизнь, но так как я её не про­бо­вал, боль­ше ска­зать нече­го. Поэто­му делюсь ей с вами, так ска­зать на свой страх и риск, но могу ска­зать что обя­за­тель­но опро­бую. Понра­ви­лась она мне тем, что ско­рость воз­ве­де­ния тако­го пере­кры­тия бьёт все рекор­ды. Ну а в осталь­ном, могу ска­зать что мож­но и обыч­ным пере­кры­ти­ем обой­тись, сде­лав его сво­и­ми рука­ми. И так, укла­ды­ва­ем брус на леж­ни, остав­ляя с каж­дой сто­ро­ны леж­ней по 5 сантиметров.

Свер­ху попе­рёк, укла­ды­ва­ем ещё один ряд брус­ков. Хочу доба­вить, на леж­ни мож­но уло­жить osb или 20 дос­ку, тем самым закрыть под­поль­ное про­стран­ство. И мож­но каж­дый слой уклад­ки бру­са утеп­лить мине­раль­ной ватой, тем самым полу­чит­ся доста­точ­но тёп­лый пол.

Укла­ды­ва­ем тре­тий слой брус­ка. Хотя я думаю может и двух за гла­за хва­тит, для бани. Но как гово­рят пирог дол­жен быть из трёх сло­ёв, поэто­му мы не будем отсту­пать от технологии.

По верх­не­му пери­мет­ру укла­ды­ва­ем 50×150 mm. дос­ку и всё осно­ва­тель­но скрепляем.

После чего насти­ла­ем пол. Пол для бани луч­ше насти­лать из дос­ки, но в прин­ци­пе мож­но и osb исполь­зо­вать тол­щи­ной 12 mm. в два слоя, укла­ды­вая его в шах­мат­ном порядке.

Каркасная баня — стены

При­сту­па­ем к воз­ве­де­нию кар­кас­ных стен сво­и­ми рука­ми. Для про­сто­ты вос­при­я­тия я буду сте­ны соби­рать стой­мя, в жиз­ни луч­ше соби­рать на гото­вом полу бани, после чего с помо­щью дру­га уста­но­вить на место.

Соби­ра­ем перед­нюю стен­ку бани. Соби­рать её будем из дос­ки 50×150 mm. или 50×100 mm. Я буду исполь­зо­вать 50×100 mm. Думаю это­го долж­но вполне хва­тить для такой бани. Высо­та перед­ней стен­ки будет 250 см. Стой­ки отре­жем по 260–270 см и к низу сто­ек при­бьём дос­ку. Свер­ху сто­ек дос­ку при­бьём сбо­ку, потом пой­мё­те зачем.

Соби­ра­ем по тому же прин­ци­пу и зад­нюю стен­ку. Высо­та её будет 220 см. Стой­ки отре­жем по 240–250 см.

Соби­ра­ем боко­вую стен­ку. Верх­ней боко­вой дос­кой выстав­ля­ем нуж­ный нам уклон. У нас в дан­ном слу­чае будет состав­лять 30 см меж­ду перед­ней и зад­ней стенкой.

После того как мы всё выров­ня­ли, про­сто берём и отре­за­ем лиш­нее на стойках.

В ито­ге полу­чим вот такую кон­струк­цию. Послед­нюю боко­вую стен­ку соби­ра­ем по преды­ду­щей, как по лекалу.

После чего при­кру­чи­ва­ем верх­ние дос­ки на сте­ны. боко­вые уда­ля­ем. Уста­нав­ли­ва­ем сте­ны на место, про­ве­ря­ем стро­и­тель­ным уров­нем ров­ность кон­струк­ции, после чего скреп­ля­ем их меж­ду собой осно­ва­тель­но, не забыв при этом при­кру­тить сте­ны к полу. Сле­ду­ю­щим эта­пом будем делать уко­си­ны. Фото­гра­фии с уко­си­на­ми нет, забыл. Думаю про­сти­те. Уко­си­ны при­да­дут осно­ва­тель­ную жёст­кость дан­ной кон­струк­ции, так что пре­не­бре­гать мы ими не будем. Уко­си­ны уста­нав­ли­ва­ют­ся реб­ром дос­ки от вер­ха угла к низу сере­ди­ны строения.

Дела­ем верх­нюю обвяз­ку. Верх­няя обвяз­ка долж­на пере­кры­вать стык сосед­ней стены.

Дела­ем двер­ной проём.

Каркасная баня — крыша

При­сту­па­ем к стро­и­тель­ству крыши.

Укла­ды­ва­ем стро­пи­ли­ны точ­но над стой­ка­ми. Стро­пи­ли­ны у нас будут делать­ся из дос­ки 150×50 mm. Кре­пить будем их на метал­ли­че­ские угол­ки к верх­ней обвяз­ке. Выступ све­сов кры­ши луч­ше рас­счи­тать зара­нее, что­бы он был кра­тен ширине дос­ки или вагон­ки, смот­ря чем буде­те обшивать.

Меж­ду стро­пи­ли­на­ми укла­ды­ва­ем отрез­ки дос­ки той же шири­ны и есте­ствен­но закрепляем.

неболь­шая баня с одно­скат­ной крышей

После чего обши­ва­ем 25 дос­кой стро­пи­ли­ны и све­сы кры­ши. С боков бани, так­же не забы­ва­ем сде­лать выступы.

Кар­кас­ная баня с одно­скат­ной крышей

После всех про­де­лан­ных мани­пу­ля­ций, насти­ла­ем кры­шу метал­ли­че­ским про­фи­ли­ро­ван­ным листом не забы­вая про­ма­зы­вать места нахлё­стов сили­ко­но­вым гер­ме­ти­ком. Обши­ва­ем сна­ру­жи сте­ны osb, луч­ше все­го ими­та­ци­ей бру­са или блок хау­сом, уста­нав­ли­ва­ем пере­го­род­ку для пар­ной, ста­вим печ­ку, душе­вую каби­ну, дела­ем полок ещё место и для туа­ле­та оста­нет­ся. Я делал такую бань­ку 3,5×4 мет­ра дру­гу. Полу­чи­лась прям в точь в точь как на кар­тин­ке. Osb я покра­сил фасад­ной крас­кой в белый цвет и в насколь­ко сло­ёв чтоб скрыть фак­ту­ру osb, почти полу­чи­лось. Внут­ри бани сте­ны обшил вагон­кой, пар­ную липой. Сте­ны тоже утеп­ля­ли. Сто­и­мость всей бани обо­шлась пару лет назад, поряд­ка 50000 руб­лей, что в прин­ци­пе я счи­таю недорого.

Каркасная баня с двускатной крышей

Для тех кому эта бань­ка будет малень­кая, есть обзор кар­кас­ной бани с дву­скат­ной крышей.

На этом всё кар­кас­ная баня с одно­скат­ной кры­шей гото­ва, я желаю Вам кос­ми­че­ско­го сча­стья, все­лен­ской уда­чи и веч­ной люб­ви. Пиши­те ком­мен­та­рии, ставь­те лай­ки, зада­вай­те вопро­сы. Пока.

Стра­ни­ца на фору­ме Баня кар­кас­ная с одно­скат­ной крышей.

Как построить каркасную баню своими руками пошагово?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Сам Самыч, сегодня мы поговорим о самом оптимальном варианте кровли – односкатной крыше для бани. В прошлой статье мы обсуждали вопросы утепления потолка бани, а так же высчитывали оптимальную высоту потолка бани, если не читали, то рекомендую ознакомиться.

Односкатная крыша для бани своими руками: положительные и отрицательные стороны +Фото и Видео

Односкатная крыша — это самое простое решение по устройству крыши. Этот вариант не требует больших финансовых затрат, так как стропильная система будет довольно простой. Односкатную крышу можно отделывать любым кровельным материалом. Для бани она удобна тем, что может являться продолжение крыши дома.

Наклон крыши зависит от погодных условий и региона, в котором строится ваша баня. Чем больше атмосферных осадков, тем наклон больше. Чем сильнее ветра, тем наклон меньше.

Этап I. Проектирование

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

1. Общий эскиз здания с крышей.
2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Односкатная крыша – плюсы и минусы

Я пришел к выводу, что односкатная крышам — это самый лучший вариант для бани небольших и средних размеров. Несмотря на множество плюсов, для своей бани я выбрал двухскатную крышу. Почему я так решил, расскажу в конце статьи.

Пример бани с одним скатом

А пока положительные стороны односкатной крыши:

• Простота. Быстрый и простой способ укладки. Не нужно ничего придумывать, разница высот объясняется разной высотой стен.
• Вес. Односкатная крыша имеет значительно меньший вес, следовательно, не требует возведения мощных несущих стен и сложных стропильных креплений.
• Цена. Один из самых бюджетных вариантов кровли, требует значительно меньше строительных материалов.
• Материалы. Для устройства односкатной крыши подойдут практически любые виды кровельных покрытий, и вы сможете выбрать самый оптимальный вариант.
• Удобство. Планируете баню под одной крышей с домом? Односкатная крыша самый практичный вариант.

Проект каркасной бани 3хм

Под такую постройку достаточно ленточного или столбчатого фундамента. Сооружение практически не дает усадки ввиду своей легкости, поэтому для основы маленькой каркасной бани необходимо приобрести лишь хорошо просушенный брус размерами 20х20 см для стоек и доску. Чертежи наиболее простых и малозатратных бань можно увидеть ниже.

Чтобы ваша баня прослужила долго и не требовала ремонта, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• каркас должен рассполагаться на ровной поверхности;
• не стоит выбирать самую дешевую термоизоляцию;
• древесина должна быть качественной, не тонкой и тщательно обработанной антисептиками;
• если каркас вызывает сомнения относительно шаткости, его обязательно усиливают подкосами.

Каркасные бани не бояться усадки, так как материал достаточно упруг и не боится усадок. Верхние срезы цоколя ложатся на опорные, хорошо гидроизолированные брусья. Лучше если они будут из дуба, лиственницы или граба. Для связки деревянного пояса и фундамента использую анкера из арматуры (1,4-1,6 см) с крючками, заглубленными в бетон до 20 см. С другой стороны должна присутствовать резьбы под гайку.

Угловые стыки, как правило, делают «под лапу» и закрепляют анкерами. Дальше – выставляются крайние стойки (10х15 см) вертикально и закрепляются при помощи укосин. Толщина стоек должна соответствовать толщине утеплителя.

Для строений 3х4 м допустима установка подкосов на угловых стойках.

Если баня будет двухэтажная, лучше ставить подкосы в каждом пролете. Шаг стоек каркаса 0,6-0,8 м. Они крепятся к опорному брусу при помощи стальных скоб. Брусья должны быть сечением не менее 5х15 см.

Баня с односкатной крышей: проекты

Чтобы не ошибиться с выбором схемы стропильной системы и далее — кровельного покрытия, необходимо заранее определиться с основными характеристиками:

• Размерами и материалом коробки односкатной бани. Считается, что более жесткая кирпичная кладка дает возможность использовать легкие стропила и меньше вспомогательных подкосов и распорок;
• Планируемыми углом наклона односкатной крыши, размерами и способом крепления стропил;
• Характером кровельного покрытия.

Кроме того, потребуется сделать выбор по схеме утепления. Например, односкатную крышу бани можно не утеплять, уложив теплоизоляцию на потолочное перекрытие. Кровля получается холодной и максимально легкой, поэтому нет особой потребности делать стропила очень толстыми и жесткими.

Схемы односкатной бани с теплой кровлей (вверху) и утепленным потолком (внизу)

Второй вариант более трудоемкий, но его часто используют для небольших помещений парных, построенных из кирпича или блока. Многие владельцы предпочитают утеплять своими руками односкатную крышу для бани. На первый взгляд, в подобном решении нет никакой логики, так как тепло и влага будут действовать на стропила и остальные деревянные детали каркаса. На самом деле выигрыш заключается в том, что в таком проекте односкатной бани нет чердака, а все подкрышное пространство включается в полезный объем сауны.

Важно! Правда, подобное решение может использоваться только для односкатных крыш с небольшим углом наклона и специальной схемой укладки стропил. Соответственно такие кровельные покрытия, как битумная и глиняная черепица, ондулин, использоваться не могут.

Устройство односкатной крыши

Здесь все очень просто. Наклон создается посредством разной высоты стен. При создании чердака, необходимо установить дополнительные балки в горизонтальном положении.

Опор крыши осуществляется на стропильную систему. Стропила укладываются на стены вашего строения. Заранее в стенах делаются специальные пазы. Укладывают стропила на расстоянии от шестидесяти сантиметров до полутора метров. На стропила устанавливают обрешетку, гидроизоляцию и кровлю. Если длина ската вашей крыши более четырёх метров, то необходимо установить опорные балки под стропила. Нижним концом они должны опирать в балки перекрытия.

Перейдем к выбору материала покрытия крыши. Для односкатной крыши хорошо подойдет:

• Мягкая кровля,
• рубероид;
• Металлочерепица,
• профессиональный настил.
• Ондулин.
• Не советую выбирать жесткие материалы, т.к. эти материалы имеют большой вес.
• Для теплоизоляции лучше использовать каменную или минеральную вату.

Перед тем как преступим к строительству следует составить чертеж вашей бани. Рассчитать разницу в высоте стен, длину крыши и ее ската, рассчитать необходимый для строительства материал.

Для выполнения данной работы вам может понадобиться:

• Доски для стропильной системы (толщина сорок — шестьдесят миллиметров)
• Доски для обрешетки
• Материалы доя гидроизоляции
• Кровля
• Утеплитель
• Шуруповерт
• Нож
• Молоток и тд.

Также нужны специальные растворы для обработки древесины.

Связано это с тем что баня строение с повышенной влажностью и без обработки срок ее эксплуатации сократится.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Подписаться

Твинуть

Законтачить

статьи

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.

Необходимые материалы

Итак, что нужно будет приобрести для возведения каркасной бани? Строят ее с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани будет дана позднее. Сначала же рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.

Возведение фундамента

Устройство слива

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

• Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
• На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
• На бруски крепится блокхаус.
• Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
• Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

1. 1. На балки крепят пароизолятор.
2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Этапы возведения крыши для бани

Крышу возводят уже после того, как полностью построены стены бани. Принципы возведения крыши бани такие же, как и для обычных зданий: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, а на окончательной стадии работ конструкция перекрывается кровельным материалом.

Мауэрлат и стропильная система

На первом этапе работ следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти бревна будут служить опорой для стропильных ног. Чем тщательней будут проведены измерения и чем ровнее обрезаны бревна, тем быстрее и легче будет возведена стропильная система.

Нужно измерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшее значение. На бревнах, расположенных по краям конструкции, сделать отметку наименьшего значения и вбить туда гвозди. Натянуть шнур между двумя бревнами на противоположных концах, сделать отметки на всех остальных частях и отпилить излишки бревен. После чего можно смело приступать к монтажу стропильной системы.

Перед установкой стропильной системы на мауэрлат следует настелить черновой настил, по которому можно будет ходить. Настил можно сделать из любых досок.

Стропильную систему делают согласно параметрам крыши, обозначенным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на балки мауэрлата, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем заворачивают в рубероид, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно прикрепляют к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.

Подкровельная конструкция

На готовую стропильную систему монтируют подкровельную конструкцию — она помогает надежно прикрепить непосредственно кровлю, передает на стропила внешнюю нагрузку и обеспечивает хорошую вентиляцию в пространстве под крышей.

Подкровельная конструкция состоит из таких элементов:

— чернового настила;

— гидроизоляции;

— контробрешетки;

— обрешетки.

Черновой настил несет на себе огромную функциональную нагрузку. На настил накладывают гидроизоляционный материал и крепят контробрешетку. Кроме того, вместе с обрешеткой настил образует фронтонные свесы длиной от 60 см.

Черновой настил делают из фанеры, досок, ОСП или необрезной доски. Щели между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо подгонять выступающие участки и минимизировать возможность появления зазоров.

Дополнительную жесткость крыше можно обеспечить, если прибивать доски чернового настила к месту соединения со стропильной ногой двумя гвоздями.

На черновой настил укладывается гидроизоляция. Для чердачной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал, обладающий достаточной устойчивостью к влаге. Полосы гидроизоляционного материала укладываются на настил горизонтально с нахлестом 15-20 см. На утепленные мансарды рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар.

На гидроизоляционный слой набивается контробрешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением около 30 мм на 70 мм. На контробрешетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка — бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов кровельного материала одинакова, главное отличие конструкций — в расстоянии между отдельными брусками. Так, к примеру, под шифер бруски кладут на расстояние 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.

Завершающий этап устройства крыши бани — монтаж кровельного материала. При выборе кровельного покрытия следует учитывать такие факторы:

— прочность и надежность: материал должен обладать достаточной устойчивостью к ветру, атмосферным осадкам;

— функциональность и долговечность: добротное покрытие защищает сооружение от попадания снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем выше эксплуатационный срок материала, тем дольше будет лежать крыша, требуя только поточного ухода и промежуточного ремонта;

— основной кровельный инструмент;

— хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидро- и теплоизоляционные материалы, а также правильный их монтаж удерживают внутри здания тепло зимой, предотвращают намокание и гниение стен.

Грамотные кровельные работы — это надежная крыша для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных расходов, достаточно периодически очищать крышу от наросших растений и мелкого мусора.

Монтажные работы

Рассматривая, как сделать односкатную крышу, следует обратить внимание на последовательность действий и технологию работ:

• Если стены имеют одинаковую высоту, возведение крыши начинается с установки на одной из них стоек и крепления опорного бруса на расчетной высоте. Все соединения выполняются методом врубки вполдерева с дополнительной фиксацией металлическими скобами или вбитыми под углом гвоздями.
• На стены разной высоты укладывается брус, который будет выполнять функции мауэрлата. Этот элемент необходим для бревенчатых бань, а также, если стены возведены из кирпича, пеноблока и других материалов. Стены из штучных материалов требуют обустройства пояса из монолитного бетона с вмурованными крепежными шпильками и гидроизоляции мауэрлата при помощи двойного слоя рубероида. У стен из бруса функцию мауэрлата выполняет верхний венец.
• Стропильные ноги. Если длина досок недостаточна для перекрытия пролета, используются составные стропила из срощенных досок. В стропильной ноге делают специальные вырезы, чтобы установить ее на мауэрлат. Первое стропило, подогнанное по месту, удобно использовать как шаблон, чтобы на земле изготовить нужное количество стропильных ног согласно проекту. Крепятся элементы к мауэрлату при помощи гвоздей, металлических зубчатых пластин, дополнительно фиксируются проволочными скрутками.
• Поверх стропильных ног укладывается гидроизоляционный материал (полосами, с нахлестом в 100-120 мм) и крепится к стропильным ногам продольными рейками контр-обрешетки.
• Перпендикулярно контр-обрешетке монтируется решетчатая обрешетка с шагом согласно проекту, либо сплошной настил. Зазор между обрешеткой и гидроизоляцией позволяет обеспечить циркуляцию воздуха в кровельном пироге, за счет чего древесина каркаса долго не гниет.
• К обрешетке крепится кровельный материал. Технология монтажа настила и выбор крепежных элементов зависит от особенностей материала. Общий принцип – укладка, начиная с нижней части ската. В конце на крышу бани устанавливается коньковый элемент, торцевые планки.

Обшивка фронтона на бане

После обустройства кровли выполняется утепление крыши, обшивка фронтонов, монтаж водосточной системы. Завершив внутреннюю и наружную отделку, установив печь и мебель, можно запускать баню в эксплуатацию. Простая конструкция односкатной крыши позволяет реализовать свой проект бани в короткие сроки.

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

• вагонка наружная;
• пергамин;
• утеплитель;
• пленка полиэтиленовая;
• вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Монтаж крыши своими руками

Прежде чем приступить к строительству, нам нужно подготовить необходимые материалы. Основу всей конструкции составляют деревянные брусы и кровельный материал. Давайте рассмотрим, какие строительные материалы нам потребуются для строительства.

Подготовка

1. Мауэрлат. Для начала разберемся, что это за зверь такой? Мауэрлат — основа кровельной системы, а точнее ее самая нижняя часть, которая лежит по периметру стен. Именно к мауэрлату крепится брус, именуемый стропилами. Для этих целей лучше всего подойдет брус из хвойного дерева, с сечением 15×15 или более сантиметров. Дерево следует предварительно обработать специальным антисептиком или кровельной мастикой.
2. Стропила. Это именно та часть крыши, на которую будет укладываться кровельный материал. Важно помнить, что на стропила ляжет вся тяжесть кровельного материала, а так же тяжесть того, что ляжет на этот кровельный материал

Оборудование для бани

Печь. Пожалуй, это самая главная часть бани. Варианты печи разнообразны, от сложных каменных и кирпичных, до самодельных металлических.

• Печь устанавливается на фундамент, специально сделанный для нее.
• Расстояние от печи деревянных конструкций должно быть не менее 200мм Стена в местах приближения должна быть защищена специальными средствами, например, листом войлока, вымоченном в глине и закрытом отражающим металлическим щитом.
• Дымоход выполненный из металла. Его прохождение сквозь потолок и кровлю должно осуществляться только через специально подготовленные проемы с наполнителями из изолирующих материалов.

Примыкание металлических деталей печи и дымохода к деревянным конструкциям, категорически запрещены.

• Для каменки используйте только такие камни, которые выдержат высокие температуры с резкими их перепадами.

Водоснабжение в бане осуществляется двумя способами. Первый — это подводка водопроводной трубы от источника, и завод ее в здание через оставленные в фундаменте закладные футляры. Далее возможно подключение душа, купели и т.п. Горячую воду в этом случае можно организовать через подключение специального теплообменника на дымоход. Второй способ — это установка баков для холодной и горячей воды, которая будет нагреваться от печи.

Водоотвод выполняется через трубы ПВХ, установленные на фитингах под  полом бани.

Освещение и электрооборудование. Вся электропроводка в бане должна быть выполнена из кабеля, у которого характеристики позволяют функционировать при высоких температурах. Помимо этого, обязательно прокладывать его только в металлорукаве. Все источники освещения должны быть защищены специальными колбами с высокотемпературными и влагозащитными характеристиками. В идеале нужно установить понижающий трансформатор на 36В.

Интересно: Водопровод в частном доме своими руками

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Подписаться

Твинуть

Законтачить

статьи

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.

Необходимые материалы

Итак, что нужно будет приобрести для возведения каркасной бани? Строят ее с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани будет дана позднее. Сначала же рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.

Возведение фундамента

Устройство слива

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки.

Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

• Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
• На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
• На бруски крепится блокхаус.
• Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
• Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

1. 1. На балки крепят пароизолятор.
2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

В заключение

Конечный результат должен быть приблизительно таким

Русская баня и односкатная крыша сегодня это сочетание можно довольно часто встретить на дачных и загородных участках. Наверняка вы уже поняли, что при желании построить баню наиболее простым и экономичным вариантом станет выбор конструкции с односкатной кровлей.

Устройство кровли — это достаточно важный этап в строительстве банного помещения, который требует особого внимания и аккуратности. Самостоятельное возведение крыши под силу даже не умудрённому опытом строителю, главное – это соблюдение всех правил и нюансов в строительстве. Удачи!

Конструкция односкатной кровли

Стоит отметить, что односкатные крыши для бани считаются самыми простыми по конструкции, которая опирается на основу бани, с углом ската, зависящего от перепада высоты стен. Односкатная крыша может быть как с чердачным помещением, так и без него. Если в планы чердак не входит, то кровельную поверхность и банный потолок можно соединить.

Крыша банной постройки с чердаком отличается не только эстетичным внешним видом, но и отличными теплоизоляционными качествами, что особенно важно в зимнее время года. Устройство верхней части бани без чердака значительно экономит стройматериалы, однако использование такой бани зимой «влетит в копеечку» из-за низкой теплоизоляции

Устройство верхней части бани без чердака значительно экономит стройматериалы, однако использование такой бани зимой «влетит в копеечку» из-за низкой теплоизоляции.

Если вы решили покрыть баню по-старинке дёрном, который обладает достаточно хорошими теплоизоляционными качествами, то данная пошаговая инструкция вам в этом поможет :

• Изначально настелить на перекрытие гидроизоляционный слой в виде обыкновенной полиэтиленовой плёнки;
• Затем на слой гидроизоляции укладывают дёрн;
• Первый слой кладётся корнями вверх;
• Следующий кладётся корнями вниз, что придаёт крыше необычный эффект.

Двухскатная крыша для бани

Двухскатная крыша – традиционный вариант, проверенный годами и веками. Такой тип крыши гораздо практичнее и привлекательнее, под крышей можно обустроить чердак, расположив здесь зону отдыха или же какие-то временно ненужные вещи. На такой крыше снег не задерживается, поэтому она способна прослужить достаточно долгое время. Главное условие – правильный выбор кровельного покрытия, способного справиться с ветровыми нагрузками и перепадами температур.

Двухскатная крыша стоит гораздо дороже, чем односкатная, но затрата средств себя полностью оправдывает, так как данная конструкция более надежна и практична. Чердачное помещение особенно актуально зимой, ведь оно создает дополнительную прослойку, сохраняя тепло внутри сооружения. Важно правильно продумать кровельное покрытие, создать надежный слой теплоизоляции.

Если баня имеет большие габариты, то на чердаке можно обустроить мансарду, создать жилую зону для гостей. В таком случае можно использовать не классическую двухскатную крышу, а ломаную конструкцию.

Проекты каркасно-щитовых бань

Чертежи каркасной бани можно заказать в строительной организации

Чертежи и расчеты делают, чтобы строительство каркасной бани своими руками происходило точно по размерам, а соединительные узлы были выполнены без перекосов и зазоров.

В проекте есть чертежи:

• планы расположения стоек, свай фундамента или бетонной ленты;
• боковые разрезы дают понятие об отметках расположения по высоте стоек, связей, прогонов, деталей крыши;
• отдельно прорисованные узлы показывают варианты соединения элементов.

Часто используют типовые проекты, их привязывают к существующим условиям.

Планировка финского дома

Лаконичность, выдержанность, простота и изысканность, качество, надежность, экологичность – именно эти эпитеты, являются для меня, определяющими финскую архитектуру.

Вдохновившись пейзажами Финляндии и постройками, гармонично вписанными в каменистый ее ландшафт, мы реши создать проект с европейским видением дела.

Спальня в нашем дачном домике так же 12 метров по площади. Стандартный размер спальной комнаты, в которой поместится большая кровать шкаф и комод. В спальне, как мы считаем, не должно быть лишней загромождающей мебели. В идеальных условиях можно отказаться от шкафа, разместив вещи из него в кладовке или другой комнате.

Небольшой итог: проект финского домика с односкатной кровлей отлично подойдет для сада и дачи, как сезонного, так и постоянного проживания 2-3 человек. Так же при возведении можно немного поэкспериментировать с планировкой, увеличить или уменьшить кухню, в пользу других помещений.

Цены выше указаны для домов построенных по каркасно-щитовой технологии или из профилированного бруса и эксплуатируемых в дачном режиме — толщина бруса 90х140 мм или плитный утеплитель 100 мм.

Брус используется только камерной сушки (не естественной влажности). Для капитальных стен это критично. Сушка бруса осуществляется с соблюдением всех технологий — 14 дней сушки при 30-40 градусах в мягком режиме. Мягкий режим сушки выгоняет влагу от центра к краям сохраняя фактуру материала и предотвращая возникновение трещин.

Проект может быть дополнен или упрощен под климатические, эстетические или финансовые потребности. Ниже приведены цены для данного проекта в различных комплектациях.

Из профилированного бруса:

Каркасный вариант исполнения:

Что служит дренажом

Для того, чтобы обеспечить правильный отвод влаги, необходимо использовать один из следующих видов дренажной системы:

Плиты, которые являются фактически пластиковыми панелями, имеющими специальный профиль для крепления и монтажа на плоскости крыши.

Маты для дренажа основаны на таком же принципе, что и плиты. Но их монтаж осуществляется легче и быстрее. У матов есть еще одна характерная особенность – они способны усилить гидроизоляцию конструкции.

Дренажные коробы – их используют на плоских крышах. Они принудительно отводят влагу. в результате чего вода попадает в специальную воронку и только потом в систему ливневой канализации.

Обустройство кровли

Крыша бани будет иметь самую простую конструкцию.

Обустройство кровли

Обустройство кровли

Первый шаг. Соберите элементы стропильной системы. Лучше всего делать это внизу.

Второй шаг. Установите элементы стропильной системы на мауэрлат, зафиксированный поверх опорных брусков на предыдущих этапах работы.

Третий шаг. Прибейте к стропилам обрешетку. Удобнее, если она будет сплошной.

Четвертый шаг. Покройте обрешетку пароизоляцией.

Пятый шаг. Уложите на пароизоляцию утеплитель.

Обустройство кровли

Шестой шаг. Укройте утеплитель гидроизоляционным материалом.

Седьмой шаг. Набейте на обрешетку перпендикулярные рейки контробрешетки.

Восьмой шаг. Смонтируйте выбранный кровельный материал. Для обустройства кровли щитовой бани прекрасно подойдут металлочерепица либо еврошифер. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.

Битумный волнистый лист (еврошифер)

В завершение вам останется сделать следующее:

• проложить трубы водоснабжения и канализации;
• организовать освещение и в целом электроснабжение бани;
• обустроить моечное помещение, предбанник и комнату отдыха на свой вкус;
• установить лавки в парилке;
• установить двери и оконные блоки;
• установить печку с сопутствующими приспособлениями.

Порядок установки печи будет различаться в зависимости от того, каким именно отопительным агрегатом вы решите оборудовать свою щитовую баню.

Таким образом, щитовую баню можно возвести своими руками без привлечения сторонних специалистов. Разобравшись в основных положениях инструкции и делая все в соответствии с руководством, вы сможете существенно сэкономить на услугах сторонних мастеров и собственноручно возвести такую парную, которая сможет в полной мере выполнять все возлагаемые на нее задачи и прослужит не один десяток лет.

Удачной работы!

проекты размером 3х4, пошаговая инструкция строительства своими руками, отзывы владельцев

Каркасное строительство набирает все большую популярность среди любителей банных процедур и владельцев приусадебных участков. Возведение каркасной бани – отличный вариант для тех, кто не в состоянии отдавать огромные деньги, но хочет обрести на участке постройку, которая по основным параметрам не будет уступать аналогичным более дорогим проектам. К тому же, каркасные бани имеют довольно приятный внешний вид, который с помощью внешней отделки можно сделать очень оригинальным и эстетичным. Рассмотрим подробно особенности всех этапов возведения каркасной бани, тонкости подбора материалов для строительства и актуальные тенденции дизайна.

Плюсы и минусы

Строительство бани на основе каркаса гарантирует быстроту возведения, ведь принцип строительства довольно прост. У каркасной технологии имеется целый ряд других преимуществ.

• Постройка получится очень бюджетной. Это возможно благодаря доступности и дешевизне материалов.
• Нет необходимости в мощном фундаменте. Достаточно будет облегченного варианта.
• Помещение быстро нагревается. Это возможно благодаря низкой теплопроводности.
• Все коммуникации можно провести внутри стен. Так сохраняется эстетичный внешний вид постройки.

• Возможность использовать баню сразу после окончания строительства. И все благодаря отсутствию усадки.
• Все используемые материалы экологически чистые. Париться здесь действительно полезно.
• Нет необходимости в использовании строительной спецтехники. А ведь аренда таковой может быть весьма дорогой.
• Не требуются особых навыков для самостоятельного возведения каркасной бани. Монтаж освоит даже новичок в этом деле.

• Строительство можно вести при любой температуре воздуха и погоде. Климатические условия никак не повлияют на процесс.

• При отсутствии серьезных ошибок в строительстве такое сооружение будет иметь долгий срок службы. Главное – действовать по инструкции.

• Сам способ возведения уже говорит о том, что такое здание легко ремонтировать. Можно заменить один из модулей и это не скажется негативно на другом модуле или на всем здании в целом. При желании баню можно сделать мобильной (перевозной), но к этому способу мало кто прибегает.

Все эти несомненные плюсы способствуют росту популярности каркасных бань. Правда есть у них и довольно ощутимый недостаток: во время осадков влага может проникнуть в брусья.

Избежать этого поможет тщательное соблюдение некоторых правил.

• Использование теплоизоляции при строительстве необходимо. Она позволяет удерживать тепло более долгое время, способствует герметичности и не допускает проникновения влаги. В качестве теплоизолирующего материала хорошо подойдет минеральная вата или стекловолокно.
• Оборудование пароизоляции поможет избежать появления конденсата и продлить срок эксплуатации древесины.
• Простой тип фундамента (свайный, столбчатый) идеально подойдет для обустройства на плотных почвах.

Ознакомившись с основными особенностями каркасной конструкции, можно приступать к проектированию будущей бани.

Проекты

Варианты 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м

Начиная строительство такой малогабаритной бани, нужно уметь использовать все внутреннее пространство максимально эффективно. Подобные мини-бани зачастую строят на участках, где необходимо экономить территорию или в качестве пристройки к дому. Одновременно в такой маленькой бане смогут париться не больше двух человек.

В готовом проекте будущей бани должно быть подробно расписано количество помещений (парилка, душевая комната, предбанник, бассейн и прочее). Типичные проекты бани 3 x 4 предусматривают наличие отдельных комнат для парилки, зоны отдыха и душевой. Для обогрева зачастую используют котел или дровяную печку.

Такие маленькие постройки имеют свои достоинства.

• Возможность сэкономить на строительных материалах. Стандартный брус имеет длину 6 метров, а значит его можно просто распилить пополам (если длина стены 3 метра), практически не оставляя отходов. Или же на 3 части при длине стены в 2 метра.
• Такие бани строятся довольно быстро. При готовом проекте и чертеже можно выполнить работу за 2 недели.
• Экономия на количестве материала позволит сделать упор на его качество. Хорошая древесина с качественной пропиткой прослужит долгие годы.

Планируя постройку бани, стоит помнить, что любая новая постройка на участке должна быть зарегистрирована в кадастровом реестре.

Проекты каркасной бани 6×6 с мансардой

Если размеры участка позволяют возвести шикарную просторную баню, почему бы этого не сделать? Особенно тем, кто не только сам любит попариться, но и пригласить друзей.

Проекты бань с мансардой зачастую составлены так, чтобы из комнаты отдыха лестница вела на мансардный этаж. Преимущество двухэтажной постройки в том, второй этаж дает много дополнительной площади, при этом затраты сильно не увеличиваются, потому что основная часть расходов уходит на возведение фундамента.

Дизайн

Последний этап строительства дачной бани – внутренняя и внешняя отделка.

Понятно, что она выполняется по вкусу владельца, но и тут есть некоторые универсальные правила, которым лучше следовать.

• Внутреннюю обшивку бани нельзя красить. Нагреваясь, краска выделяет неприятный запах и вредные вещества.
• Ко внутренней обшивке лучше приступать через полгода-год после окончания строительства. За это время здание даст естественную усадку.

Основные способы внешней отделки – штукатурка, обшивка сайдингом или вагонкой из хвойных пород деревьев, блок-хауз, плитка. Реже используют термопанели и облицовочный кирпич.

Абсолютно все материалы, которые используются для внутренней отделки бани должны обладать рядом характеристик:

• устойчивость к влаге, жаркому воздуху и непосредственному соприкосновению с водой;
• материал ни в коем случае не должен выделять токсины под воздействием больших температур;
• прочность и долгий срок службы;
• экологичность.

Естественно, самый распространенный материал, сочетающий в себе все вышеперечисленные характеристики – это дерево. Оно легко впитывает влагу и быстро сохнет, абсолютно безопасно для человека и имеет свой уникальный запах (который у всех давно ассоциируется с банными процедурами).

Далее стоит определиться с типом вагонки, которых существует множество. Ведь, если выбрать некачественную вагонку, она может набрать воды и раздуться. Или наоборот, уменьшиться в размерах, образовав щели (такое возможно при покупке сырой вагонки).

Отделка парилки

Традиционно для внутренней обшивки парилки используют лиственные породы деревьев. Они не выделяют смолу при нагревании, не раскаляются и очень быстро высыхают. Следовательно, появление грибка почти исключается. Часто сауны и парные отделываются ясенем, который известен своей долговечностью. К тому же, у этого дерева очень красивый внутренний рисунок, что позволит придать помещению эстетичный вид.

Ольха тоже довольно популярна для внутренней обшивки. И неслучайно: дерево не впитывает запахи и имеет природный необычный цвет (коричнево-розовый). Зарубежные производители саун очень часто оформляют их ольхой.

Отделка моечной

Опытные строители советуют обшивать моечную еловой вагонкой. Она имеет красивый ярко-оранжевый цвет и устойчива к влаге. Но тут строгих правил нету, поэтому можно выбрать из множества вариантов: кафельная плитка, влагостойкая древесно-волокнистая плита, гипсокартон.

Отделка комнаты отдыха

Это, пожалуй, единственное помещение в бане, для которого на первом месте дизайн, а потом уже практичность и функциональность.

Единственное требование к оформлению комнаты отдыха – устойчивость мебели и элементов декора к высокой температуре и повышенной влажности.

Традиционно отделка выполняется из экологически чистых материалов (будет не очень приятно прийти из парилки в комнату с оформлением из сплошной синтетики).

Самым логичным будет декорирование в этническом стиле. Он подразумевает деревянную мебель, кружевные занавески, самовар и другие атрибуты древнерусской культуры.

Реже комнату отдыха оформляют в минимализме или в скандинавском стиле.

Для тех, кто очень любит самостоятельно декорировать помещения, но не знает, что выбрать для бани, есть отличное решение – самодельный витраж. С изобретением цветной клеящейся пленки витраж перестал быть искусством избранных и далее мы подробно опишем процесс его создания.

Технология до смешного проста – цветная пленка режется на части (это могут быть определенные персонажи, геометрические фигуры или абстракция) и приклеиваются к окну. Таким образом, можно получить красивую имитацию цветного стекла. На стыки между приклеенными фигурами можно наклеить свинцовую ленту. Такой витраж имеет огромное множество вариаций, не требует больших затрат на изготовление, увеличивает прочность стекла и служит оригинальным элементом дизайна.

Следкет ознакомиться с пошаговой схемой создания оригинального витража. Продумывая дизайн для разных помещений в бане, стоит уделить внимание правильной организации освещения. Свет не должен быть слишком ярким, т. к. изначально в баню приходят для расслабления и отдыха. А вот мягкий и рассеянный свет отлично справится с функцией успокоения и расслабления посетителей. Поэтому от приборов для освещения с высокой мощностью стоит отказаться.

Часто освещение устраивают при помощи маленьких лампочек, расположенных равномерно по всей комнате или по периметру потолка. Отлично подойдут светодиодные лампочки – они дают качественное теплое освещение, оказывая минимальную нагрузку электрической сети.

Материалы

Расчет материалов необходимо производить еще на этапе планирования бани. Определившись с размерами, типом фундамента, материалом для утепления и типом вентиляции, можно приступать к расчетам.

Для возведения бани на каркасно-щитовой основе требуется не очень большой объем строительных материалов. Рассмотрим вариации используемых материалов для строительства каждого элемента сооружения.

Материалом для каркаса может быть деревянный брус или металлический профиль. Чаще всего дачники отдают предпочтение брусу: он мало весит и его легко собирать. Оптимальным сечением считается 5 на 10 для опор и 10 на 10 для стоек на углах. Доски для обшивки потолка берут толщиной 34 см и шириной 13-15 см.

Стоит выбрать материал для обшивки каркаса еще на стадии проектирования. Потому что при сборке каркаса между стойками оставляют ровно столько места, чтобы поместилась одна плита. Это помогает избежать ненужных зазоров. Многие делают выбор в пользу ориентированно-стружечной плиты. Работа с ним не требует специальных навыков и строительной техники. В то время как цементно-стружечную плиту можно разрезать только с помощью болгарки.

Для утепления подойдет минеральная вата, пенопласт или стекловолокно. Толщина материала утеплителя должна быть такой же, как толщина бруса, из которого изготовлен каркас.

Чтобы правильно организовать паро- и гидроизоляцию, нежелательно использовать рубероид. Дело в том, что при нагреве он начинает излучать не очень приятный запах.

Лучше его использовать только для внешней гидроизоляции и при укладке фундамента. А с задачей пароизоляции отлично справится фольгированная пленка.

Внутреннюю отделку чаще всего делают из деревянной вагонки, но ее можно оформить совершенно разными материалами, все зависит только от фантазии владельца.

Также понадобятся металлические листы и кирпичи, чтобы оборудовать пространство вокруг печи максимально безопасно.

Основная часть сметы зачастую уходит на материалы для фундамента. Тут перечень зависит от конкретного типа фундамента (например, винтовые сваи не понадобятся для возведения обычного ленточного фундамента). Но бетон используется практически для любого фундамента. Поэтому стоит разобраться, из чего он состоит и как его правильно выбрать.

Цемент

Это материал состоит из глины, извести и специальных добавок. Изначально имеет форму песка, после разбавления с водой приобретает консистенцию теста, после чего застывает и становится твердым как камень. Залитый бетон начинает твердеть через минут 50, а для полного высыхания потребуется несколько дней. Сухой бетон может утратить свою прочность, если его неправильно хранить или транспортировать. Материал имеет классы прочности, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Песок

Песок используют при замешивании бетонных растворов в качестве заполнителя. Он может быть речным или карьерным. Речной обладает высоким качеством, потому что в нем мало различных примесей. В карьерном же зачастую содержится много пыли и глины. Перед добавлением в цементным расвор песок необходимо просеить и промыть.

Гравий

Гравием называют маленькие камни естественного происхождения и также используют в качестве заполнителя при замешивании бетона. Гравий разделяют на речной, морской и горный.

Щебень

Это тоже мелкие камни, но получаются они путем измельчения более крупных. Может быть мелким, средним и крупным. При выборе щебня нужно обратить внимание на все его характеристики: прочность, морозоустойчивость и уровень радиоактивности. Щебень, используемый при приготовлении бетона, не должен содержать глины или каких-либо неорганических примесей.

Вода – очень важная составляющая бетонного раствора. Питьевая вода отлично подойдет для ручного изготовления бетона или для уплотнения слоев фундамента. Техническая или природная вода тоже подойдет, если она достаточно чистая. Самое важное требование для воды – отсутствие в составе жира, масла, сахара и других искусственных добавок.

Лиственные сорта древесины подойдут как нельзя лучше для изготовления каркаса будущей бани. Они хороши своей низкой подверженностью деформации и высокой степенью теплоизоляции.

Конечно, многие делают выбор в пользу более дешевого материала (например, сосновый брус), но он сгодится только для сборки каркаса. Для отделки его использовать нежелательно, потому что при нагревании выделяется смола, об которую можно обжечься.

Естественно, для строительства понадобится большое количество крепежей. Их разновидности и количество определяется конструкцией будущей бани. Гвозди, шурупы, саморезы лучше брать с большим запасом, потому что очень сложно посчитать, сколько их понадобится во время строительства.

Как утеплить?

Самый распространенный материал – рулонный утеплитель примерно 4-5 см толщиной. Реже используют маты или минеральную вату. Утеплитель нужно поместить между стойками, а потом прибить к ним рейки. Для теплоизоляции хорошо подойдет полиэтилен. Рубероид использовать не желательно, т. к. он при нагревании излучает неприятный запах.

Не очень распространенный, но вполне качественный и экологически чистый материал для утепления – камышовые плиты. Их толщина обычно равна 15 сантиметрам, что отлично подходит для каркасного строительства. В технологии его монтирования нет ничего, чтобы отличало ее от укладки других утеплителей. Есть один немаловажный нюанс, который стоит учитывать, используя камышовые плиты для утепления бани. Это горючесть. Поэтому стоит уделить особое внимание антипреновой обработке перед началом работ.

Смесь из гипса и опилок также используется некоторыми строителями в качестве утеплителя. Такую смесь очень легко приготовить самостоятельно, смешав высушенные опилки с цементом или гипсом в пропорции 10 к 1. Данный утеплитель, пожалуй, является самым дешевым из существующих.

Полимерные материалы тоже могут быть использованы для утепления. Преимущества очевидны: маленькая стоимость, легкий и быстрый монтаж, небольшой вес и хорошая теплоизоляция материала. Что самое важное – полная невосприимчивость к влаге. Но имеются и недостатки: полимерные материалы быстро горят, не предназначены для использования в помещениях с высокими температурами и могут со временем источать неприятные запахи.

Довольно популярен одно время был базальтовый утеплитель. Это своеобразная вата, сделанная из минеральных волокон и клея.

Этот материал имеет массу преимуществ.

• Базальтовая вата отлично сохраняет тепло.
• Способность выдерживать температуру аж до 900 градусов.
• Может служить более двадцати лет, потому что с годами не портится и не теряет своих характеристик.
• Звукоизоляция в бане, утепленной базальтовой ватой, увеличится в несколько раз.
• Материал не впитывает влагу, что позволит не задерживаться ей в каркасе.

Казалось бы, вот он – идеальный утеплитель. Но не все так просто. Главный минус базальтовой ваты открыли лишь к 2014 году. До этого времени она считалась одним из самых экологически чистых материалов. Но выяснилось, что клеевой состав, склеивающий волокна, выделяет пары формальдегида. Естественно, популярность этого утеплителя резко снизилась.

С утеплением пола покрытия справится керамзит или другие засыпки, для потолка можно использовать пенопласт.

Следует очень ответственно подойти к этапу утепления бани. Ведь при качественно выполненной работе на этом этапе тепло будет уходить гораздо медленнее, а значит на обогрев бани будет меньше затрат.

Фундамент

Для каркасных построек не нужен мощный фундамент, благодаря маленькой массе самого каркаса можно обойтись самым простым. Самый популярный вариант – столбчатый фундамент. Опорами тут будут служить асбестоцементные трубы, залитые бетоном.

Пошаговая инструкция для оборудования столбчатого фундамента.

• Для начала нужно выбрать и приобрести асбестоцементные трубы. Оптимальный диаметр таких труб равен 10 см, а длина 3-4 метра. Их количество зависит от площади будущей бани. Число опор может варьироваться, но они обязательно должны быть установлены под всеми углами строения.

• Вторым этапом будет выкапывание ям с диаметром около 20 см и примерно 1,5 метра в глубину. Будет проще, если имеется бензиновый бур, но выкопать ямы можно и вручную, просто на это уйдет гораздо больше времени.
• Далее необходимо разрезать трубы пополам и поместить их в полученные скважины. Место вокруг труб засыпается песком и очень тщательно утрамбовывается.
• Затем нужно замешать бетонный раствор. Делать это можно по стандартной схеме пропорций – 1 единица самого цемента, 2 единицы песка, 4 единицы щебня и воды.
• На последнем этапе трубы заполняются бетоном. После полного высыхания фундамента можно приступать к строительству остальных частей бани.

Деревянный фундамент

Для небольших построек размерами 3 x 4, 3 х 5, 4 x 5 или 3 x 6 метров можно оборудовать простой фундамент из дерева. Это хороший вариант и для подвижных глинистых почв. Не стоит забывать, что крыша и стены маленьких построек должны быть легкими. Иначе нужно будет думать уже об основательном фундаменте.

Свайно-винтовой фундамент

Для большой каркасной конструкции этот вариант подойдет лучше всего.

Технология возведения проста:

• производится разметка для расположения свай;
• в земле пробуриваются отверстия под сваи, при этом глубина определяется соответственно с типом почвы и уровнем залегания грунтовых вод;
• сваи вкручиваются в отверстия;
• последним шагом будет сборка обвязки.

Ленточный фундамент

Для пучинистых почв ленточный фундамент подойдет идеально.

Его тоже можно оборудовать своими руками, следуя инструкции.

• На участке под баню нужно выкопать траншею шириной примерно 45 см и глубиной около полуметра.
• Эта траншея заполняется песком до самого верха. Как пирог, фундамент укладывается слоями и каждый слой песка нужно утрамбовать, в этом поможет добавление воды.

• Далее ставится опалубка с габаритами примерно 45 на 30 см. Основание опалубки можно укрепить трубами из металла и прутьями.
• Затем можно заливать бетон.
• После полного высыхания бетона фундамент покрывается рубероидом. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию каркасной конструкции.

Стены и пол

Чтобы построить крепкие стены каркасной бани, достаточно соблюдать некоторые правила:

• Необходимо хорошо просушить пиломатериал. Не рекомендуют строить из березы, поскольку она быстро гниет. Лучше подойдут осина, липа или лиственница, обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами.
• Доски всех помещений за исключением парилки и душевой обрабатываются антисептиком изнутри. Снаружи обычно наносят лак. Нижняя обвязка выполняется из брусьев, скрепленных гвоздями.

• Необходимо замуровать угловые стойки в бетон.
• При обшивке вагонкой следует ее накладывать внахлест, чтобы избежать образования пропусков между листами. Также этот метод защищает от проникновения влаги.

Удобнее всего собрать каркас на свободной территории во дворе. Величина расстояния между стойками зависит от разновидности используемого материала для обшивки. Чтобы листы организовали сплошную стену и их не пришлось подгонять, можно сделать шаг в 60 см. Такая же величина подойдет при монтаже утеплителя, который располагают между стойками.

В тех местах, где будут делаться отверстия для вентиляции, можно увеличить промежутки еще на 30-35 см. Расстояние между вертикальными опорами заполняется теплоизоляцией.

Внешнюю обшивку зачастую делают из деревянной вагонки, уложенной горизонтально.

Обустройство пола

Конструкция и покрытие пола может быть разным в зависимости от того, для какого именно банного помещения оно делается. Там, где постоянно будет литься вода, лучше сделать проливной пол. Он собирается из обычных досок не вплотную, а с небольшими зазорами, чтобы вода стекала в грунт. Утеплитель такому полу не требуется.

Работа по укладке пола начинается укладкой лаг. Потребуются опорные столбики, если расстояние между точками опоры превышает 3 метра. В местах, где лаги касаются основы, укладывается рубероид в несколько слоев. Доски монтируются сверху на лаги. Проливной пол чаще всего не фиксируют, чтобы была возможность его поднять и как следует просушить.

В остальных помещениях (парилка, раздевалка и комната для отдыха) полы монтируются тоже довольно просто. Брусья крепятся к лагам, а наверх кладутся доски для чернового пола. На них укладывается рубероид и утеплитель в толщину около 10 см. Устанавливая доски для чистового пола, нужно не забыть про оборудование пароизоляции с помощью пергамина.

Для пола в душевой нужна совсем другая технология. Для этого помещения можно даже сделать отдельный фундамент. Лагами для такого пола служат асбестоцементные трубы. Сверху на них стелится обрезная доска толщиной примерно 5 см. Между досками необходимо оставить небольшие зазоры в 5-6 мм. По завершении всех этапом пол прижимают плинтусами.

Крыша

Если обобщить, то конструкцию крыши состоит из двух основных элементов: система стропил и сам настил с обрешеткой. Она может еще включать чердачное перекрытие, но часто плоские кровли делают без него. Крыша для бани может быть односкатной или двускатной. Четырехскатные конструкции встречаются гораздо реже. Схема их возведения довольно простая и с ней справится даже начинающий строитель.

Крыша с одним скатом сооружается, когда баня пристроена в жилому помещению или при необходимости сэкономить средства. Ее преимущества – отсутствие требований к высоте кровли, маленькая стоимость и простота в возведении.

Двускатную крышу чаще делают в бревенчатых банях. Высоту и наклон выбирает владелец, учитывая погодные условия в регионе и наличие планов по дальнейшему использованию подкровельного пространства.

Разновидности стропильных систем показаны на схеме.

Угол наклона крыши можно определить самостоятельно, чем больше он будет, тем легче осадки будут соскальзывать с крыши. Слишком крутой наклон не стоит делать на местности с сильными порывистыми ветрами. В заснеженных регионах севера оптимальным будет угол в 45 градусов, а в местах с необильными зимними осадками лучше оборудовать плоскую крышу. Нужно помнить, что чем меньше угол кровли, тем меньше материала понадобится и стоимость, естественно, будет ниже.

Опоры

Опорой служат балки и основа для стропил, которая расположена по периметру стен (мауэрлат). Балки могут выходить за пределы стен не больше, чем на полметра, иначе потребуются дополнительные опоры. Кровельная система односкатной крыши опирается на стены на разных уровнях, а стропильные фермы крепятся с помощью стропильных брусков и прогонов.

Способы установки стропил

Стропила – основа будущей крыши. Легче всего строить из готовых элементов, соединяя их саморезами или шурупами. Зарубки стоит делать исключительно в точках опоры, а какие именно и где – показано на схеме.

Стропила бывают висячие и наслонные. Рассмотрим подробнее каждую из разновидностей.

Висячие стропила

Такие стропила упираются друг в друга в наивысшей точке, образуя ощутимое горизонтальное давление. Чтобы его уменьшить, нужно соорудить нижний пояс, который в данной конструкции можно назвать основанием «треугольника».

Стоит уделить особое внимание соединениям в такой стропильной системе, они должны быть максимально надежными и жесткими, чтобы справляться со значительными нагрузками.

Наслонные стропила

Этот тип чаще используют для односкатных крыш. Тут не нужны затяжки для укладки стропил. Они устанавливаются просто вдоль ската и опираются на мауэрлат, который, в свою очередь, опирается на несущие стены. Варианты возведения системы с наслонными стропилами показаны на схеме:

Стропила для двускатной крыши

Основа этой крыши – стропила одинаковой величины, установленные поочередно. На эту основу позже укладывается кровля, утеплитель, гидро- и пароизоляция. В зависимости от особенностей конструкции «равнобедренный треугольник» дополняют дополнительными элементами для укрепления.

Для удобства и обеспечения безопасности можно собрать стропильную систему на земле. Правда, потом ее придется поднимать наверх, для чего понадобится целая команда работников или специальная строительная техника.

Профессиональные строители рекомендуют для начала выполнить шаблон, который по форме будет точно таким же, как и все последующие стропильные фермы. Для этого необходимо соединить две стропильные фермы в верхней точке с помощью гвоздя. Потом противоположные концы помещаются в точку будущей опоры и фиксируется. Важно на протяжении всей работы контролировать, чтобы установка стропил была четко вертикальной. Делать это можно с помощью отвесов.

Монтаж начинается с установки фронтальных стропильных ферм, между которыми нужно натянуть шнур (в последующем он будет служить ориентиром). Стандартное расстояние между стропилами равно 1,2 метра, но величина может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от особенностей каждой отдельной крыши.

Стропила для односкатной крыши

Основа для утеплителя выкладывается для таких крыш с оптимальным шагом в 0,5 метра. При расстоянии между опорами менее 5 метров дополнительные стойки можно не делать.

За периметр постройки стропила обычно выносят на 40–45 см, что поможет оборудовать карнизы. Для материала обрешетки подойдет брус или доска. Шаг между ее элементами определяется в соответствии с разновидностью кровли. Для мягкой кровли подойдет дощатая обрешетка с промежутками в 1-2 см. Для листовой – из бруса с расстоянием между элементами от 20 до 45 см.

Технология монтажа подразумевает начало работ с конька и постепенное передвижение к карнизам. Для фиксации используются обычные шурупы или саморезы.

Вентиляция

Оборудование системы вентиляции – один из самых важных этапов в строительстве каркасной бани. От ее качества зависит не только комфортное проведение банных процедур, но и безопасность людей внутри.

Для растопки используется уголь или дрова. Чтобы не отравиться угарным газом и не допустить проникновения продуктов горения внутрь, необходима качественная вентиляция. Она же поможет справиться с образованием грибка и конденсата.

В определенные промежутки времени из парилки нельзя выпускать воздух, это значит, что вентиляция должна быть плотно закрыта. Желательно организовать систему с возможностью ручного регулирования перемещения воздуха в бане.

Важно продумать систему заранее, еще на этапе проектирования. В готовое здание внедрить вентиляцию будет очень проблематично.

Для разных типов зданий подразумеваются отдельные вентиляционные системы. Это относится и к каркасным баням.

Очень важно, чтобы было куда уходить излишней влага и теплу. Для каркасных конструкций профессионалы советуют устанавливать смежную вентиляцию. Она сможет избавляться от лишнего пара, и приносить вместо него свежий воздух.

Потребуется два отверстия – через одно воздух будет входить в помещение, через другое выходить. В них устанавливаются трубы, которые можно дополнить установкой вентиляторов. Такая система будет работать при любых погодных условиях.

Чтобы вентиляция получилась хорошей, нужно максимально правильно разместить эти отверстия. Тогда воздух сможет, грубо говоря, входить куда нужно и выходить откуда нужно.

Есть несколько стандартных схем для расположения отверстий. Первое, что стоит учесть – расположение топки в бане. Если она находится внутри парилки, нужно будет работать по одной схеме, если за ее пределами – по другой.

Приточная труба должна располагаться довольно близко к топке, но ниже уровня дымохода. Вытяжные трубы зачастую размещают в противоположной стене под самым потолком.

Иногда в каркасных банях делают два выходных отверстия (недалеко друг от друга, но на разной высоте) и одно приточное. Это помогает контролировать передвижение воздушных масс в бане. Есть четкое правило: чем выше вытяжное отверстие, тем сильнее тяга. То есть не нужно делать выходную трубу как посередине стены, так и вблизи входного. Иначе вентиляция утратит свою функциональность.

Задвижки в отверстиях имеют особое значение. Это позволит регулировать поступление воздуха внутрь помещения. Это очень актуально, если на улице ветрено. Рекомендуют делать не только задвижки для закрывания труб, но и установить вентилятор внутрь.

Это даст возможность хорошо проветривать баню даже при полном отсутствии ветра на улице.

Используя парилку, нужно открывать задвижки каждые три часа и обновлять воздух. Иначе нахождение в бане может стать небезопасным.

Вентиляция для бани с печью в соседнем помещении с парилкой

Такой вариант размещения печи самый распространенный. Его существенным плюсом можно назвать отсутствие мусора в парной и сохранение тепла (т. к. не придется часто открывать дверь).

Подойдет смежная вентиляция, а для попадания горячего пара в парилку нужно организовать своеобразный тоннель под полом. Его роль может выполнять обычная труба. На обоих концах этой трубы следует установить решетку, а на выходе нужна задвижка, чтобы регулировать поступление воздуха внутрь.

Оптимальным местом для оборудования вытяжки будет противоположная стена (либо стена по диагонали). Ее роль может выполнять короб с размерами примерно 25 на 30 см.

Важно помнить, что все вентиляционные отверстия должны быть одинаковыми по размеру. Иначе система просто не сможет нормально функционировать: например, горячий воздух будет выходить быстрее, чем холодный успеет поступить внутрь и нагреться.

Вентиляционная система для бани с печью в парилке

Вариант размещения топки прямо в парной не популярен. Ведь она занимает много места, а от дров и угля постоянно остается мусор на полу. Но для такого помещения существуют отдельные правила обустройства вентиляции. Как ни странно, тут все гораздо проще.

Некоторые владельцы бань даже не тратят время на организацию дополнительной системы вентиляции, а просто выпускают пар через приоткрытую дверь. Свежий воздух в таком случае попадает в парилку с помощью поддувала, которое есть в каждой печке. В случае если у печи нет полноценной трубы, придется оборудовать вентиляцию по всем правилам – с входными и выходными трубами.

Печь без трубы лучше расположить на своеобразном подиуме, чтобы было удобнее подводить к ней трубу с улицы. Также это позволит воздуху спокойно циркулировать в постройке.

Отзывы

Если есть сомнения по поводу возведения дачной бани по каркасной системе, можно поинтересоваться отзывами владельцев подобных построек на интернет-форумах. Тут, естественно, мнения расходятся: некоторые пишут, что недовольны баней из-за быстро появляющегося грибка на стенах. Зачастую это происходит из-за того, что помещение слишком быстро остывает.

С этим можно бороться с помощью высококачественных утеплителей. Ведь низкосортный пенопласт или минеральная вата не смогут в полной мере выполнять необходимые функции. Также дешевый пенопласт может внезапно загореться.

Еще в отзывах часто пишут про значительную усадку бани. В некоторых примерах указывалась усадка примерно на 10 см всего за 1,5 года. Это, соответственно, приводит к деформации внешней и внутренней отделки.

Вероятно, полностью предотвратить усадку бани не получится, но можно ее минимизировать, используя пиломатериалы после камерной сушки.

Те владельцы, которые не стали экономить на утеплителе и других строительных материалах, отмечают большое преимущество – по сравнению с бревенчатой конструкцией каркасный вариант гораздо менее трудоемкий и сложный.

Если обобщить самые популярные отзывы, то основными проблемами таких бань можно назвать большие расходы на утепление, усадку и недостаточную огнестойкость. Несмотря на это, каркасные бани набирают все большую популярность благодаря обширному списку преимуществ.

Советы и рекомендации

• Столбы, которые будут основой стен бани нужно размещать в местах наибольшей нагрузки: под углами и несущими стенами, под печью.
• Чем толще материал утеплителя, тем лучше будет теплоизолирована постройка. Ширина каркасных досок тоже имеет большое значение. Рекомендуется доска с шириной не менее 15 см.
• Перед тем как переходить к возведению самого каркаса, стоит убедиться, что фундамент полностью высох. Правильная сушка должны быть постепенной. Для этого всю конструкцию необходимо укрыть полиэтиленом примерно на 3 дня, потом снять его и подождать еще пару дней.

• Обустраивая основание пола, обязательно нужно оставить место для печного фундамента.
• Современные строительные материалы делают практически негорючими, но обилие древесины заставляет задуматься о технике противопожарной безопасности. Стену, к которой прилегает печка, лучше выложить из кирпича. Не будет лишним укладка кирпича на площадке вокруг печи, а пол нужно покрыть металлическим листом, чтобы его не прожгли выпавшие из грубки угли (искры).
• Если печь в бане сделана из металла, то нужно будет предварительно усилить каркас в месте ее установки. Для кирпичной печи нужно оборудовать отдельный фундамент. Также нужно предусмотреть помещение, где будет находиться емкость с водой в случае если к бане не подведена вода.

• Понятно, что при необходимости экономии пространства можно спроектировать банные помещения любой площади. Но парная комната имеет предел минимального размера – 2,5 на 2,5 метра. Если она будет меньше, это создаст много неудобств при ее использовании.
• После укладки чернового пола, его следует обработать раствором для гидроизоляции. Это продлит срок его эксплуатации и защитит от попадания влаги в маленькие трещины в бетоне. Последнее, в свою очередь, может нанести вред не только материалу пола, но и утеплителю.
• Чтобы избежать сырости, нужно перед слоем утепления уложить пароизоляцию, которая сможет собирать конденсат.

• Выбирая утеплитель, особое внимание стоит уделить его характеристикам, касающимся высокой температуры. Ведь для бани это является определяющим фактором. Стоит помнить, что многие материалы отлично выполняют функцию по утеплению, но под воздействием высоких температур начинают выделять различные вещества, которые могут пагубно сказаться на здоровье.
• Не являясь профессиональным строителем и не имея особого опыта, стоит уделить много времени составлению проекта. В нем нужно подробно расписать все этапы работы, требующиеся материалы и прикинуть, сколько людей может потребоваться для выполнения работ. Ведь будет очень неприятно посреди стройки понять, что не имеешь возможности ее продолжить из-за упущения какого-то важного этапа при составлении плана.

• При сильной необходимости в экономии материальных средств, для утепления можно использовать солому, опилки и прочие доступные материалы. Но их использование априори является небезопасным, потому что они имеют очень высокую горючесть. Нужно найти оптимальный вариант, чтобы и не потратить лишнего, но и не рисковать жизнью каждый раз, когда топишь баню.

Красивые примеры

Оформление комнаты отдыха в традиционном стиле: деревянные лавки, самовар и спокойное теплое освещение отлично способствуют релаксации после принятия банных процедур.

Вот таким оригинальным способом можно выложить деревянную вагонку в парной. В данном примере очень удачно замаскированы светильники: их самих не видно, а свет красиво рассеивается сквозь своеобразные деревянные элементы.

Вариант каркасной бани с небольшой верандой. Смотрится довольно просто и в то же время соблюдены все основные правила декора.

Данная комната отдыха полностью отделана деревом, что не мешает вполне гармонично вписать зеркало и мягкую мебель. Для сочетания с цветом основного материала светильники для этого дизайна выбрали желтые.

Яркий пример дизайна в экостиле: все элементы выполнены из природных материалов, полотно с этническим орнаментом отлично подходит для штор и скатерти. Каркасы для мебели также сделаны из древесины, близкой к естественной форме.

В данном случае дизайн получился весьма брутальным. Шкуры животных, железные элементы и массивный бильярдный стол из дерева создают настоящую «мужскую берлогу», в которой можно часами проводить время с друзьями.

Минимализм используют для оформления бань довольно редко, но это пример можно назвать эталоном. Отлично смотрится контраст цветов стен в сочетании с композицией из картин и стильной мебелью.

Это декорирования явно выполнялось настоящими умельцами. Тут и резная мебель, и мозаика из мелкой плитки, и причудливые деревянные композиции на стене. Все это создает неповторимую композицию и располагает к отдыху.

А вот интересное оформление в морском стиле. Самодельный столик в виде катушки с веревкой – оригинальное решение, которое может повторить каждый любитель необычной мебели.

Такой вариант дизайна выглядит очень богато и дорого. Едва ли какой-то частный владелец сам его спроектировал, но чувство стиля у него явно есть. Очевидно, для этого оформления потребовалась уйма времени, одна только кирпичная кладка на задней стенке требует много усилий и времени. Оборудование камина – тоже весьма трудоемкий процесс, но зато результат заставляет восхищаться.

В этом дизайне сумели грамотно совместить темную и светлую древесину, кованый светильник и причудливо-романтичные шторки на окнах. Этот декор едва ли можно отнести в какому-то конкретному стилю, но смотрится все это очень эстетично оригинально.

Шикарный элемент декора – люстра-рога. Конечно, для имитации рогов, скорее всего, использовалось обычное дерево, но оно так красиво обработано, что ассоциации приходят сами собой. Такая люстра при не очень мощной лампочке сможет отбрасывать причудливые тени на стены, дополняя атмосферу.

Довольно простой, но интересный дизайн комнаты отдыха с полом из керамической плитки, искусственным мангалом и витражом на окне. Также стоит обратить внимание на способ оборудования освещения: светильники спрятаны в опору потолка. Так они не являются особым украшением этого интерьера, но и не отвлекают глаз от основных его элементов.

Качественная плетеная мебель – отличное решение для оформления комнаты отдыха. Она хорошо сочетается с брусом, выкрашенным в светлый цвет. Но стоит заметить, что владельцы бань зачастую не красят стены с внутренней стороны, а оставляют их в первозданном виде.

Достопримечательность любой двухэтажной постройки – это лестница. Данный пример показывает шикарную изогнутую конструкцию с коваными перилами. Такие проекты чаще всего делаются на заказ и требуют больших финансовых вложений, но такой элемент способен превратить баню из просто красивой в шикарную.

На оформления такой парилки уйдет масса времени и сил, зато результат смотрится невероятно масштабно и величественно. В такую баню захочется приводить гостей постоянно, ведь габариты позволяют разместить довольно много людей.

Самодельный витраж – идеальное дизайнерское решение для оформления окна в парной. Это смотрится гораздо эффектнее, чем простая занавеска и в то же время закрывает обзор снаружи здания. Методика изготовления подобного витража своими руками приведена выше в статье.

Тут мы видим оригинальное устройство в виде душевой кабины с основанием из дерева. Можно, конечно, очень потрудиться и смастерить что-то подобное самому (или заказать у мастера), но достичь подобного эффекта можно опять же с помощью пленки с рисунком, имитирующим древесный узор. Правда, внутри кабины такая пленка долго не прослужит.

О том, как обустроить каркасную баню, смотрите в видео ниже.

односкатный вариант. Конструкция банной кровли в общих чертах.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Сам Самыч, сегодня мы поговорим о самом оптимальном варианте кровли – односкатной крыше для бани. В прошлой статье мы обсуждали вопросы , а так же высчитывали оптимальную бани, если не читали, то рекомендую ознакомиться.

Я пришел к выводу, что односкатная крышам — это самый лучший вариант для бани небольших и средних размеров. Несмотря на множество плюсов, для своей бани я выбрал двухскатную крышу. Почему я так решил, расскажу в конце статьи.

Если наклон вашей мансардной крыши такой же, как у вашей старой крыши, держите клочок фанеры против старых кровельных досок и нарисуйте линию уровня. Сделайте стрижку для резки стропила, измеряя 12 дюймов вдоль линии «уровня» и используя квадрат, чтобы нарисовать перпендикулярную линию до «крыши» края доски. Вырежьте вдоль этих двух линий и нанесите клочок 2 × 2 по краю «крыши» фанеры.

Протяните веревку по верхней части стропила, выровненную с внутренней стороной боковой стены и сделайте отметку, где эта линия пересекает верхнюю часть боковых стропил. Теперь измерьте от этой точки до пересечения гребневой доски и заголовка, чтобы найти длину долин.

Пример бани с одним скатом

А пока положительные стороны односкатной крыши:

• Простота
  . Быстрый и простой способ укладки. Не нужно ничего придумывать, разница высот объясняется разной высотой стен.
• Вес
  . Односкатная крыша имеет значительно меньший вес, следовательно, не требует возведения мощных несущих стен и сложных стропильных креплений.
• Цена
  . Один из самых бюджетных вариантов кровли, требует значительно меньше строительных материалов.
• Материалы
  . Для устройства односкатной крыши подойдут практически любые виды кровельных покрытий, и вы сможете выбрать самый оптимальный вариант.
• Удобство
  . Планируете баню под одной крышей с домом? Односкатная крыша самый практичный вариант. Читайте так же тему – “ ”.

Используйте линейку, чтобы убедиться, что они выровнены с вершинами общих стропил. Затем измерьте, вырежьте и пригвоздите валковые дощечки каждые 24 дюйма по центру. Вырезать долинные стропила под тем же углом, что и обычные стропила, но скосить нижний разрез на 45 градусов.

Шаг 5: Вырезать и установить стропила

Устраните догадки — сделайте полноразмерный рисунок двускатной стены на полу вашего гаража или чердака. Начните с базовой линии и привяжите центральную линию, перпендикулярную к ней. Затем добавьте 2 × 4 боковые стенки и наклон крыши с помощью квадрата. Прикрепите линии для стропила, затем нарисуйте детали гребня и софита. Вырежьте общий строп для рисунка и положите его на чертеж, чтобы проверить его соответствие.

Фото пристройки бани с козырьком к дому

К сожалению, у данного вида кровли есть свои минусы. Под такой крышей не получится сделать большое чердачное помещение, и в другом месте. А так же на односкатной крыше собирается много снега, потому приходится ее своевременно чистить. Минусы, которые нашли наши читатели, вы можете прочитать в конце статьи.

Фото 7: Поместите гребневую доску

Измерьте и отрежьте временную стойку, которая поддерживает гребень. Вырежьте 2 × 4, чтобы временно поддерживать новый хребет 2 × 8 на правильной высоте. Удерживайте уровень доски и отметьте боковые стропила в верхней части плиты. Отрежьте 2 × 8 заголовка, чтобы поместиться по отверстию и прикрепите его к новым стропилам на этой высоте с металлическими подвесками.

Фото 8: Прикрепите плату гребня к заголовку

Отрежьте доску доски и прорезьте ее в соответствии с вашими деталями. Затем пригвоздите его к центру жатки, используя металлическую подвеску для дополнительной силы. Вырезать и установить общие стропила, расположенные на расстоянии 24 дюйма по центру.

Совет опытного строителя
. Используйте односкатную крышу только в том случае, если вы планируете пристроить баню к дому. Во всех остальных случаях я рекомендую делать двухскатную крышу.

Устройство односкатной крыши

Сама конструкция крыши проста и незатейлива. Чтобы придать наклон крыше, две противоположные стены делаются разными по высоте. Иногда, если стены уже возведены и имеют одинаковую высоту, можно поднять одну из стен на необходимую уровень с помощью специальных деревянных стоек. Данный вариант подойдет как для каркасной бани, так и для сруба.

Постройте простой зажим для обозначения общих стропил. Верхний отвес, нарезанный на рафтах, имеет 45-градусный конус с каждой стороны. Нижняя отвесная резка имеет один 45-градусный скос. Вам не нужно понимать все технические особенности резки стропила, чтобы построить мансардную крышу. Сделайте полномасштабный рисунок размером и наклоном крыши в своем плане и используйте его для измерения точной высоты гребня, а также длины и углов на общих стропилах. Если наклон вашей мансардной крыши такой же, как у старой крыши, вы можете использовать технику крыши, показанную для измерения наклона и переноса ее на новые стропила.

Как я уже говорил, односкатную крышу можно сделать как с чердаком, так и без. Естественно, что полноценной мансарды там не получится, т.к. оптимальный наклон составляет 20-30 процентов, и это обстоятельство значительно сокращает размеры чердака. Если чердак не планируется, то односкатная крыша служит не только кровлей, но и потолком бани. Из чего следует, что крышу следует как следует .

Шаг 6: Завершите крышу и внешнюю поверхность

Не беспокойтесь, если вы разберете несколько плат. Вы можете использовать их позже для более коротких дождевых стропил. Прикрепите стропила к хребту, пригвоздив хребет в стропилку с тремя шестью гвоздями. Затем выровняйте противоположный строп к гребню с шестью 8-мя общими гвоздями, по три с каждой стороны. Спросите своего инспектора по строительству, нужны ли вам дополнительные сейсмические и сильные анкеры.

Фото 11: Оболочка стен и крыши

Добавьте субфашию и 2 × 4 выступы. Оболоньте стены и крышу фанерой.

Кровля в деталях

Если планируется чердак, то проводятся стандартные мероприятия по утеплению крыши, берется чуть больший уклон для кровли, что позволяет нам увеличить полезное пространство чердачного помещения. На стены укладываются специальные направляющие из бруса, которые будут служить основой будущему потолку. Как в бане читайте по ссылке.

Заполните детали софита и свеса в соответствии с планом. Установите накладку крыши и приклейте ее. Заполните нижнюю часть навеса и софитов и добавьте кромку крыши, чтобы соответствовать вашему дому. Установите шаг мигания и перемотки назад по кромкам слухового окна.

Фото 14: Установите окна и сайдинг

Покройте долину и кромки крыши с помощью 36-дюймов. Широкая полоса ледяного барьера. Затем установите предварительно оцинкованную металлическую дольку. Закройте крышу снизу вверх в соответствии с инструкциями на гальке. Вспышка и установка окон. Затем скрепляйте бумагу № 30 по бокам, прикладывая верхние листы к нижним листам. Прикрепите угловые доски на место и добавьте сайдинг.

Оптимальный угол наклона крыши — 20-30% . Такой угол не даст снегу слеживаться на поверхности крыши.

При возведении крыши используются специальные деревянные направляющие (стропила), который укладываются на стены бани с шагом 0,5 — 1 метр. В свою очередь, к стропилам прибивается обрешетка, на которую укладывается непосредственно кровельный материал.

Заполните концевые штифты гейбла после завершения стропила. Затем установите обшивку крыши. Это отличное чувство, что структура закрыта и готова к завершению, но сейчас не время спешить с работой. Тщательное внимание к герметичным бликам и деталям кровельного покрытия на этом этапе работы сэкономит вам невероятные головные боли. Начинайте снизу и работайте с войлоком, опоясывающим листом и выступом. Всегда перекрывайте нижнюю часть.

Фото 15: Завершить внутреннюю рамку

Завершите внешний вид вашего слухового аппарата материалами, которые соответствуют или дополняют вас в вашем доме. Закрепите стропильные галстуки, следя за тем, чтобы они были ровными и выровнены друг с другом. При необходимости добавьте блокирующие и обтекающие полосы, чтобы довести все внутренние рамки до того же уровня, готовые к гипсокартону.

Прежде чем приступить к возведению крыши, нужно знать несколько нюансов:

• Важно! Если в бане не планируется устройство чердака, то крыша может стать потолком бани, но только при одном условии — длина крыши не должна быть больше 4 метров. Если длина крыши больше, то нужно обязательно устанавливать горизонтальные направляющие из бруса, на которые будет опираться крыша бани по середине. Это объясняется чрезмерным весом кровли и без дополнительных опор крыша провиснет и деформируется. А представляете, если на вашу крышу выпадет 400 мм снега? Без дополнительных опор ваша крыша по центру сложится как карточный домик. Из этого можно сделать вывод — если длина крыши больше 4 метров, то обязательна установка внутренних вертикальных опор, что уже подразумевает создание чердака.
• В качестве кровли лучше всего использовать легкие виды материалов: ондулин, рубероид, мягкая черепица. Меньше всего подойдет тяжелые виды кровли, такие как шифер или листовой металл.
• Если вы будете делать чердак, то рациональнее бани. Если планируется баня без чердака, то утепляется кровля.
• Обязательно уделите время статье — « »

Вот основные моменты, которые следует знать. Перейдем к технологии строительства.

Гидроизоляция, пароизоляция и утепление крыши

Как только слуховой аппарат будет безветренным, и вы можете спать, не беспокоясь о подлодке дождя, двигайтесь внутрь. Добавьте стропильные галстуки для укрепления крыши и обеспечения пространства для изоляции и вентиляции. Наконец, имейте в виду, что даже при наилучшем планировании вы иногда попадаете в блокпост. Вы узнаете что-то, и, вероятно, закончите несколько хороших рассказов, чтобы рассказать своим внукам о вашем приключении в мансарде.

Необходимые инструменты для этого проекта

Вес языка — это статическое усилие, которое прицепной язычок оказывает на шар сцепки. Если вы не обладаете достаточным весом на языке трейлера, трейлер может кончаться из стороны в сторону, что затрудняет контроль. Если у вас слишком большой вес на языке трейлера, он может перегрузить задние шины и нажать заднюю часть Транспортное средство вокруг. Возможно, вы не сможете нормально подойти по углам и кривым, и ваш автомобиль может не остановиться достаточно быстро, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Вспомогательные жилые помещения Вспомогательный жилой блок является вторым небольшим жилищем на том же имуществе, что и Кроме того, некоторые города ограничивают, кто может там жить. Планы даже самых известных крошечных домашних компаний могут иметь ошибки или упущения. Вы можете найти крошечные планы домов на странице Строителей, некоторые для покупки, а некоторые для Бесплатно. Что вы ожидаете от планов, которые вы покупаете? Некоторые из них, но редко все из перечисленных предметов будут включены. В частности, номера 9, Билль о материалах, часто отсутствует или неполна. Номер 10, Пошаговые инструкции и номер 11, Консультационные услуги, редко включаются, хотя они могут предоставляться за дополнительную плату. Строительные и производственные коды: Международный жилой код для одно — и двухсемейных жилых помещений является исчерпывающим справочным материалом для передового опыта в области жилищного строительства и базового стандарта для всех домостроителей. Вся новая версия публикуется каждые три года. Небольшие изменения публикуются чаще. Проконсультируйтесь с местным инспектором по строительству или подрядчиком, имеющим лицензию в вашем регионе. Строительство с спасением Если вы благословлены больше времени и навыков, чем денег, строительство из спасения — отличный выбор. Вы можете не только получить красивые, прочные материалы, но и избежать чрезмерных химических веществ, присутствующих во многих новых материалах. пример красивого деревянного пола, построенного из поддонов. Однако имейте в виду, что вам может потребоваться изменить свой дизайн для работы с материалами, которые вы можете найти. Кроме того, если вы пытаетесь выполнить строительные нормы, вы хотите документально и сфотографировать свои Материалов и, возможно, даже попросите вашего инспектора здания выйти и посмотреть, чтобы убедиться, что они приемлемы. Вот несколько полезных ссылок: если ваш крошечный дом находится на колесах, пол может стать очень холодным, если вы не изолированы. В полу можно установить радиационное отопление. Обязательно приобретите систему отопления, подходящую для вашего климата. плита, построенная для небольшой лодки, может хорошо работать в умеренном климате, но быть неадекватной для суровых зим северных штатов, так как изоляционное качество воды, окружающее лодку, отсутствует в крошечном доме. Защитите область под домом с помощью тюков сена по всей периферии или установив передвижной домашний плинтус. Чтобы предотвратить замерзание труб, их можно обернуть тепловой лентой с катушкой, Пластиковая обертка, а затем вставляйте все внутрь трубы большего диаметра, создавая мертвое воздушное пространство и блок ветра. Большая часть тепла из крошечного дома происходит через окна.

Предотвращение проблем с плесенью и влажностью

Неправильное состояние нагрузки может привести к опасной ситуации с трейлерами.
. Очень важно работать с вашими проектами, чтобы предотвратить накопление влаги и развитие плесени.

Монтаж крыши своими руками

Прежде чем приступить к строительству, нам нужно подготовить необходимые материалы. Основу всей конструкции составляют деревянные брусы и кровельный материал. Давайте рассмотрим, какие строительные материалы нам потребуются для строительства.

Подготовка

1. Мауэрлат
   . Для начала разберемся, что это за зверь такой? Мауэрлат — основа кровельной системы, а точнее ее самая нижняя часть, которая лежит по периметру стен. Именно к мауэрлату крепится брус, именуемый стропилами. Для этих целей лучше всего подойдет брус из хвойного дерева, с сечением 15×15 или более сантиметров. Дерево следует предварительно обработать специальным антисептиком или кровельной мастикой.
2. Стропила
   . Это именно та часть крыши, на которую будет укладываться кровельный материал. Важно помнить, что на стропила ляжет вся тяжесть кровельного материала, а так же тяжесть того, что ляжет на этот кровельный материал 🙂 Потому в качестве стропил используют качественные доски без трещин и дырок, с сечением не менее 5×15 сантиметров. Длина стропил должна быть с запасом, не забывайте учитывать размер козырьков. На стропилах должны быть сделаны специальные пазы под маэурлат. Крепление мауэрлата и стропил осуществляется с помощью гвоздей или металлических уголков.
3. Обрешетка
   . Обрешетка укладывается на стропила, перпендикулярно их направлению. При установке обрешетки учитывайте особенности кровельного материала, если он гибкий, например как мягкая черепица, то возможно потребуется сплошная обрешетка фанерой. Если будет использоваться, например, ондулин, то будет достаточно обычной реечной обрешетки.

Как сохранить свой крошечный дом из-за проблем с плесенью и влажностью. Как выбрать правильное механическое оборудование для сбалансированной системы вентиляции в вашем доме. Для более глубокого взгляда, проверьте. Для получения всех материалов на место потребовался большой кран и несколько ловких ног. Существующий дом был старым, а не кодовым и электрическим, наряду с отсутствующей структурой, которая должна была быть модернизирована. Клиенты также решили жить в доме на протяжении всего строительства.

Снос и обрамление были сделаны очень быстро, чтобы избежать времени, когда крыша была у дома, и улица должна была быть закрыта. Это одна история с 2 спальнями, одной ванной и сводчатыми потолками в главной зоне. Он имеет полностью озелененный частный внутренний дворик, доступ к которому осуществляется из больших французских дверей. Это современный дизайн с универсальными конструктивными особенностями, в том числе без ограничений на ливень, захват баров, низкие пороги и т.д. целями клиента являются поощрение местных инвестиций на здоровое, экологически сознательное развитие для большей плотности и подключения к сообществу.

Мауэрлат, схема упора на стену и схема в разрезе

Мы обсудили основные моменты подготовки к строительству. А теперь перейдем собственно к делу и узнаем, как сделать крышу своими руками.

Строительство

Мы подготовили все необходимые материалы и осталось определиться, в какой последовательности начать возведение крыши.В данном примере мы рассмотрим пример маленькой бани (до 4 метров), для которой не потребуется возведение горизонтальных опор и в которой планируется чердак, следовательно будет производиться . Если вас интересует возведение односкатной крыши для большой бани, напишите пожалуйста в комментариях, мы обязательно добавим материал. Итак, по пунктам:

Большинство бань их владельцы стараются построить в виде отдельных построек, вынесенных от дома в укромный и чистенький уголок дачного участка или частного домовладения. Иногда выбор места, где планируется построить баню, продиктован желанием спрятать здание от посторонних глаз,но чаще расположение «привязывают» к источнику воды, дров или газа, стараясь поставить парилку с подветренной стороны основного здания или так, чтобы солнышко максимально нагревало односкатную крышу на бане.

Почему баню под односкатной крышей строят чаще всего

Первой и основной причиной, по которой баня с односкатной крышей более популярна среди любителей парилки, является практичность конструкции односкатной формы крыши. Если сравнивать его с любыми другими вариантами кровли для бани, становятся очевидными и другие преимущества:

• Проекты бани с односкатной крышей значительно проще и доступнее вальмовой или двухскатной схемы, при этом особых требований к красоте здания бани с односкатной крышей никто не предъявляет. Если, конечно, баню строят не в рекламных целях. Любая профессионально построенная баня с аккуратной односкатной крышей, как на фото, выглядит очень симпатично;
• Баня — не дом, поэтому чердак или мансарда для здания не нужны, а односкатная крыша на период посещения парилки обеспечит теплоизоляцию не хуже двухскатной;
• Вполне реально сделать односкатную крышу для бани своими руками или при участии одного-двух помощников, за два-три дня.

Совет!
Прежде чем окончательно выбрать один из многочисленных проектов бани с плоской односкатной крышей, сориентируйте вариант расположения здания на местности так, чтобы ветер дул со стороны более низкой части кровли, и воздушные потоки как бы набегали на наклоненную плоскость крыши.

Построить односкатную крышу своими руками

Конструкция бани с односкатной крышей не представляет особой сложности в практической реализации. В открытых источниках можно найти подробные советы, и даже точные рекомендации, как сделать односкатную крышу. Но, прежде чем переходить к выбору окончательной схемы, составлению сметы и практической постройке односкатной крыши, следует определиться,как сделать односкатную крышу и расположить ее относительно крыльца, предбанника, парилки и печи бани. Чаще всего баня с плоской односкатной кровлей строится в следующих вариантах компоновки:

1. Вход в баню и комната отдыха с предбанником располагаются в более высокой части здания бани. Это позволяет поставить большое окно и сделать высокие потолки в предбаннике, но одновременно лишает возможности, используя свес крыши, построить летнюю террасу у входа в баню. Кроме того, печь придется устанавливать в центре крыши или на низком краю ската, что очень неудобно.
2. Крыльцо бани выполнить под свесом крыши. При этом парилка и печка будут располагаться в противоположной стороне здания. Такая компоновка позволит разбить потолочное пространство на две части и приподнять полы и потолки парилки на 0,5-1м над уровнем входа в помещение. Под свесом крыши при достаточной высоте стен можно достроить летнюю террасу и развернуть входом к солнечной стороне.
3. Расположение входа в помещение бани можно выполнить с торца здания, тем самым уменьшить влияние односкатной крыши на расположение помещений внутри бани. Но в этом случае потребуется значительно поднять высоту стен бани.

Любой из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, перед тем как сделать односкатную крышу, продумайте все нюансы заранее.

Строим односкатную крышу на баню своими руками пошагово

На первом этапе необходимо определиться с углом наклона и видом кровельного материала. Для гладких поверхностей из металла и профнастила можно взять угол в 15 о. Для мягкой кровли, битумной и глиняной черепицы, шифера угол односкатной кровли необходимо поднять до 25-30 о.

Следующим шагом потребуется рассчитать потребные размеры брусьев и балок для обустройства стропил и балок потолочного перекрытия. Если размеры здания бани не превышают 3х4м, в качестве балок для стропил можно использовать четырехметровую сосновую доску 50х150мм. Для балок перекрытия с шагом в 50 см берем стандартный брус 100х150 мм, хотя его прочности хватит с избытком для столь малого по площади помещения. Из такого же бруса необходимо будет сделать коньковый прогон, на который будут опираться стропильные ноги и передаваться вес кровли.

Чаще всего односкатная крыша с усиленным потолочным перекрытием строится для бани, у которой внутри помещения нет капитальной стены, которую можно использовать в качестве опор для подкосов или подпоров. Это небольшие здания с деревянными простенками внутри. Таким способом строят каркасные типы бань. Внутри такой бани устанавливается железная или чугунная печь на легком фундаменте или без него. Массивное потолочное перекрытие дает возможность принять на себя основную часть нагрузки.

Совет!
Усиленное потолочное перекрытие пригодится, если вдруг, по объективным причинам, вы надумаете вместо легкой металлочерепицы уложить на порядок более тяжелый шифер или глиняную черепицу.

Для разгрузки центральной части стропил длинных односкатных крыш лучше использовать вертикальную балку подпора, чем подкос. Последний проще в изготовлении, но он менее эффективен.

Для бани с размерами стен 6х4 и более рекомендуется обязательно использовать в односкатной крыше промежуточные опоры для стропил и подкосы для конькового прогона. В этом случае жесткости потолочных балок односкатной крыши недостаточно, поэтому лучше предусмотреть внутреннюю кирпичную стену на фундаменте. Чаще всего в бане эта стена отделяет парилку от предбанника и служит опорой для лежней и подкосов односкатной крыши.

Перед сборкой каркаса односкатной крыши на кирпичные или шлакоблочные стены бани укладывается мауэрлат из толстой доски 200х50мм. Под доской нужно обязательно уложить слой гидроизоляции из рубероида и мастики. Если стены бани выполнены из деревянного бруса, верхний ряд уложенного материала можно использовать в качестве мауэрлата, при этом плоскость бруса необходимо тщательно выровнять по уровню горизонта.

Размеры досок под стропильные ноги определяем после установки опор и верхней балки конькового прогона. По изготовленному шаблону выполняем пропилы опорных поверхностей в верхней и нижней части каждой из стропил. Таким образом, каждая из стропил будет иметь две основные точки — на мауэрлат и одну разгрузочную на подпоре.

Сборка каркаса

Установку стропильных ног на мауэрлат и коньковую балку можно выполнить в двух вариантах. В первом случае стропильная балка в односкатной крыше опирается на коньковый прогон в центре и мауэрлат. Основная точка крепления стропил находится на коньковой балке. Для сборки балок обычно используют стальные скобы или ригеля. На мауэрлат стропила опираются в свободном состоянии, с проволочной затяжкой нижней части балки. Благодаря этому стропильная балка может слегка «играть» под нагрузкой без деформации каркаса односкатной крыши на бане.

Если баня собрана из бруса или оцилиндрованного бревна, специалистами рекомендуется устанавливать стропила на коньковую балку с шарнирным креплением. Это позволит всем стропилам односкатной крыши выровнять настил в случае проседания стены.

Если у вас мало опыта в сборке односкатной крыши, каркас из стропильных балок на бане лучше собирать «на черную», с предварительным креплением всех элементов с помощью саморезов по дереву размером в 100-120мм. При выравнивании положения всех элементов балки соединяют с помощью стальных скоб из арматуры, проволоки и деревянных накладок.

После сборки каркаса односкатной крыши на стропила набивается обрешетка из доски, толщиной 15-20мм.

Укладка теплоизоляции и кровли

Под обрешетку необходимо уложить слой пароизоляции и два слоя гидроизоляции. Для укладки профнастила потребуется набить дополнительный каркас под размеры листа так, чтобы места перекрытия соседних листов находились в одной плоскости. Для этого используют деревянную рейку и размерный шаблон, помогающий выдерживать шаг укладки крепления.

Под мягкую кровлю для бани потребуется зашить односкатную крышу всплошную доской или водостойким вариантом плиты ОСБ. Перед укладкой пароизоляции древесину нужно обработать антисептиком. Поверх плиты или доски мастикой наклеивают слой толя или рубероида с перекрытием краев на 10 см. Далее на расплавленную мастику укладывают непосредственно слой мягкой кровли.

Утепление потолка

Если угол наклона односкатной крыши невелик, в этом случае более удобным считается укладка потолочного утеплителя и пароизоляции до сборки настила. Для этого к балкам потолочного перекрытия подшиваются черепные бруски. С внутренней стороны к брускам будет крепиться облицовка потолка.

На черепные планки укладывается перекрытие из обработанной водостойким антисептиком сосновой или лиственной доски. Далее укладывается слой пароизоляционной полиэтиленовой пленки с отражателем из алюминиевой фольги. На следующем этапе выполняется вентиляционный зазор, толщиной до 3см, и по обрешетке настилается слой из матов теплоизоляции. Поверх теплоизоляции потолка бани набивается деревянная доска в 1,5-2 см или хвойная вагонка, швы между досками желательно заделать эластичным материалом.

Заключение

Односкатная крыша потребует дополнительной установки водостока, подбивки вагонкой пространства под свесом, герметичной заделки швов в верхней части уложенной кровли или шифера. Кроме того, торцевые края односкатной кровли необходимо заклеить мастикой и рубероидом, чтобы избежать подтекания воды под кровлю.

Поэтапное строительство каркасной бани своими руками.

Часто бывает, что первым строением, которое хозяева жилья возводят на своём участке, становится баня. А если встаёт вопрос об использовании новой технологии, тогда обязательно хочется опробовать новый способ строительства на своем земельном участке. В таком случае, каркасная баня  – то, что нужно начинающему строителю. Как сделать каркасную баню своими руками?

Каркасная баня своими руками

Банное помещение отличается небольшими размерами, и поэтому обходится относительно недорого. Строительство каркасной бани даёт возможность опробовать, пощупать, познакомиться вплотную с особенностями возведения каркасных домов. Каркасная баня своими руками строится по достаточно новой технологии, что дает хозяевам жилья возможность отточить данную технологию строительства и после – построить без ошибок собственный жилой каркасный дом.

Пошагово строим каркасную баню.

Давайте поговорим о том, как построить каркасную баню своими руками. Распишем пошагово ход выполнения работ, который будет аналогичным и для других каркасных строений.

Проект каркасной бани своими руками

Поскольку каркасная баня – строение хозяйственное, подсобное и при первом выполнении работ чаще всего опытное, то для её строительства часто не заказывают индивидуальный проект каркасной бани, а пользуются готовым. Для того чтобы подготовить самостоятельно чертежи каркасной бани своими руками, надо быть архитектором, инженером. А готовый проект позволяет построить баню правильно без специального образования.

Схема каркасной бани 3 на 4

Для примера приведём проект каркасной бани 3х4. Он содержит 26 страниц, на которых представлены таблицы, схемы, чертежи, эскизы, спецификации, перечни и описания. Проект состоит из двух разделов — архитектурного и конструктивного, в каждом из них есть текстовая и графическая части.

Архитектурная часть проекта каркасной бани

• Чертежи наружных фасадов с отметками размеров высоты и ширины стен, окон, дверей.
• Поэтажные чертежи внутренних помещений с размерами.
• План кровли – с размерами её периметра, свеса, угла наклона.
• Пояснительная записка, в которой приводятся рекомендации по пожарной безопасности, водоотведению, электроснабжению.

Расположение парилки.

Дополнительно каркасная баня 3х4 своими руками по готовому проекту, предусматривает разработку плана привязки бани к местности: расположение на участке, расстояние до границ участка, расположение сливной ямы и расстояние до неё.

Конструктивный часть проекта каркасной бани

Конструктивная часть является практическим руководством к строительству каркасной бани.

• Схема фундамента.
• Схемы перекрытий пола и потолка, стропильной системы.
• Описание способов соединений каркасных элементов и креплений стеновых, кровельных панелей.
• Проект каркасной бани своими руками включает в себя инженерных сетей: вентиляции, электроснабжения, отопления, водоотведения.
• Спецификации с перечнем материалов, их размеров, характеристик.

Готовый проект каркасной бани даёт следующие преимущества:

• Чертежи, планы и описания соответствуют строительным и пожарным нормам, а значит, обеспечивают надёжное и безопасное функционирование помещения.
• Приведенный проект позволяет при минимальном строительном опыте построить поэтапно каркасную баню своими руками — надёжно и правильно.

Плен расположения помещений.

Поэтапность строительства бани

Каркасная баня 3Х4 своими руками: пошаговая инструкция состоит из следующих строительных операций.

• Проектирование.
• Фундамент – часто винтовые сваи.
• Сборка каркасного дома поверх свай и ростверка.
• Наружная стеновая обшивка.
• Кровля.
• Утепление и обязательная пароизоляция. От её наличия и надёжности зависит долговечность и комфорт бани.
• Двери и окна.
• Внутренние стены и отделка.

А теперь подробнее расскажем о каждом этапе воплощения проекта, как должна возводиться каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция.

Фундамент и его гидроизоляция

На большинстве видео каркасная баня  своими руками собирается на винтовых сваях. Такой фундамент оптимально подходит для небольшого лёгкого строения, позволяет расположить баню непосредственно на берегу реки. Он также требует меньших денежных затрат, в связи с чем собирается каркасная баня своими руками дешево.

Фундамент для каркасной бани.

В другом варианте для каркасной бани используется бетонный фундамент с ростверком. При строительстве такого фундамента важно обеспечить его защиту от воды и влаги. Во-первых, основание бани расположено в грунте и контактирует с грунтовой влагой. Во-вторых, во время пользования парилкой её пол намокает. Учитывая, что баня – строение с периодичным пользованием, важно не допустить проникновения влаги вглубь материала фундамента.

Защита от воды и влаги определяет долговечность фундамента. При остывании и замерзании влага в порах расширяется и создаёт трещины. Через несколько циклов замерзания-размерзания в материал начинает крошиться. В течение двух-трёх лет фундамент бани может прийти в негодность.

Наиболее бюджетный вариант гидрозащиты – рубероид поверх дерева или бетона. Более надёжный способ – обмазка бетонной или деревянной поверхности водостойкой мастикой. Наиболее эффективный и надёжный способ – пропитка основания влагостойкой смесью типа Пенетрон. Однако его используют только для бетонного ростверка. Деревянный брус нельзя обрабатывать данной смесью.

Каркас стен дома

Простая каркасная баня своими руками возводится на основе каркаса. Он выполняет роль «скелета», на котором будут держаться стены строения. Несущий «скелет» каркасной бани 3х4 будет состоять из:

• Двух горизонтальных рядов – нижней и верхней обвязки.
• Восьми вертикальных опор, установленных по углам строения и посередине его стен.
• Укосин для вертикальной фиксации несущих опор, расположенных под углом.

Каркас каркасной бани своими руками.

Деревянные балки бани также важно защитить от влаги. Для этого необходима их пропитка влагостойкими пропитками. После укладки утеплителя деревянный каркас будет защищён также пароизоляционной плёнкой, которую крепят с внутренней стороны теплоизолирующего материала.

После сбора каркаса, для его усиления и прочности, стены обшиваются наружными стеновыми панелями. Это обеспечивают устойчивость стен к боковому сдвигу. Что особенно актуально при строительстве на открытом месте, продуваемом ветрами.

На заметку

Сборку каркаса и навешивание наружных панелей выполняют как можно быстрее, в период, когда нет дождей и других осадков.

Крыша каркасной бани

Материал для кровли бюджетной бани выбирают по двум критериям – вес и цена. Он должен иметь невысокую цену и небольшой удельный вес. Для каркасных домов часто используют металлопрофиль или металлочерепицу. Эти кровельные материалы – лёгкие, яркие, красивые и долговечные, с одним недостатком – стоят они достаточно дорого.

Каркасная баня с кровлей под барбекю.

Крыша каркасной бани своими руками может быть смонтирована доступными панелями ОСБ. Они относительно недорого стоят, но требуют защиты от атмосферной влаги. Крыша каркасной бани закрывают рубероидом. После при желании поверх такой кровли можно будет положить битум. Или заменить через несколько лет старый рубероид новым.

Второй вариант сооружения недорогой крыши – не обрезные доски. Их укладывают внахлёст, обеспечивая сток воды сверху вниз. Это – самый недорогой пиломатериал, который также потребует защиты от влаги. Такую крышу необходимо ежегодно красить.

На заметку

Что ещё учесть: крыша строения должна иметь достаточный свес. То есть расстояние между краем кровельного покрытия и стеной должно быть 600-800 мм.

Утепление и пароизоляция

Плюсы и минусы каркасной бани определяются качеством её утепления. Правильным выбором теплоизолирующего материала, способа его монтажа в стену, пол, потолочное перекрытие. Каркасная баня должна сохранять тепло, а утеплитель определяет её способность беречь его внутри помещения.

Отзывы владельцев о каркасной бане часто грешат на неправильное обустройство стен, некачественно уложенные изолирующие мембраны. Парная комната – помещение с повышенной влажностью, а для сохранения тепла важно, чтобы ни одна капля пара не проникла внутрь стенового утеплителя.

Пароизоляция полиэтиленом.

Лучшим утеплителем для каркасной бани является минеральная вата. Это пористый материал, который теряет свою способность не пропускать тепло, если в него попадает пар. Поэтому в правильном «пироге» банной каркасной стены утеплитель обязательно закрывается с внутренней стороны пароизоляционной плёнкой.

Вентиляция в каркасной бане

Что ещё важно: для комфортного пользования баней и защиты её стен от влаги необходима вентиляция. Независимо от материала стен, любое банное помещение обустраивается принудительной вытяжкой. Это позволяет снизить концентрацию пара в парилке, предупредить конденсат и отсыревание стен.

На заметку

Для обустройства принудительной вытяжки используют электрические вентиляторы. Их работа в течение получаса на 95% снижает влажность внутри парной.

Полы каркасной бани

Полы каркасной бани имеет двойное дно: нижний черновой пол и верхний декоративный настил.  Между ними располагают утеплитель и систему стока воды. Материал утеплителя тщательно изолируют от влаги, при необходимости – используют несколько слоёв изолирующей плёнки.

На заметку

Черновой пол настилают из недорогой доски. Его функция – быть основой для утеплителя, защищать его от внешнего воздействия.

Чистовое покрытие кладут из ошлифованных досок. При этом предусматривают его небольшой уклон в сторону стока. Сточные воды собирают в отдельный контейнер или выводят в сливную яму, чтобы они не попадали в грунт или расположенный рядом водоём.

Внутренняя отделка

Фото каркасной бани своими руками предлагают различные варианты деревянного дизайна помещения. Доски – лучший материал для парных, саун, бань. Деревянная отделка предоставляет комфорт, эстетику и даёт возможность по-настоящему оздоровиться.

Для внутренних помещений парилок не выбирают смолистые породы древесины сосну, ель, а только осину и лиственницу. Осина не пропитана смолой, поэтому лучше другой древесины противостоит высокой температуре. Стены, пол и потолок внутри парилки отделывают осиновыми досками без покраски, лакировки и других покрытий. Для отделки комнаты отдыха можно использовать лакированное дерево.

Если соблюдать все рекомендации нашего сайта, то каркасная баня своими руками пошагово строится довольно быстро. Главное технологичность и этапность строительства, которая у нас прописана.

Каркасные бани под ключ – проекты и цены

Банная печь и опорно-столбчатый фундамент включены в указанную стоимость.

«РУССКИЕ ПЛОТНИКИ» – едва ли не единственная компания, которая предлагает устройство проливного пола в моечной. Вы сможете мыться, обливаться водой, не боясь, что вода попадёт на пол, намочит утеплитель, а потом всё сгниёт.

Базовая комплектация наших каркасных бань лучше, чем у конкурентов! Мы не стремимся завлечь недорогой ценой, а потом в ходе строительства сообщать о возможных улучшениях за дополнительную плату. Все цены бань указаны со сборкой и доставкой в пределах 400 километров от производства.

Мы тщательно изучили предложения конкурентов и составили отличную базовую комплектацию. Сюда уже включены пиломатериалы камерной сушки, обработка скрытых поверхностей защитным составом, шумоизоляция перегородок, установка печи и дымохода, отделка душевой зоны пластиковой вагонкой, качественные материалы отделки стен, полов и потолков.

Отличия каркасной бани от брусовой

Основным отличительным преимуществом каркасной бани от брусовой является полное отсутствие усадки и возможных, связанных с ней неприятных последствий в виде перекоса отдельных венцов, появления трещин на лицевой стороне стен, проявления синевы. Однако, если сруб из бруса собрать правильно, то и эти моменты можно исключить. Именно так работают РУССКИЕ ПЛОТНИКИ. Каркасная конструкция более лёгкая, что позволяет сэкономить на фундаменте. А брусовая баня более основательна и в ней легче дышится, поскольку она собрана из массива хвойной древесины.

Так что же лучше? И тот и другой вариант хороши. Это как выбирать между Мерседес и БМВ. Хотите немного сэкономить и оградить себя от приложения рук при дальнейшей эксплуатации, тогда Ваш выбор – каркасная баня. Если Вы приверженец традиций и дружите со стамеской, молотком и рубанком – тогда Вам в радость будет баня из бруса.

Можем построить каркасную баню под отделку

Позиции базовой комплектации можно изменить посредством дополнительных опций, также представленных на страницах проектов. Кроме того, если позиции базовой комплектации и дополнительных опций Вам не подходят, мы их можем убрать из комплектации с соответствующей корректировкой стоимости в меньшую сторону. Например, Вы не хотите отделывать внутренние стены и потолок деревом, а планируете в дальнейшем гипсокартон, обои или любой другой материал. В этом случае, мы поставим каркас, утеплим его, устроим пароизоляцию и смонтируем контробрешётку. Таким образом Вы получите подготовленную поверхность под отделку любыми стеновыми или потолочными материалами. При этом, стоимость базовой вагонки с монтажом из расчёта уберём.

Для всех представленных на нашем сайте проектов бань допускается перепланировка помещений по желанию заказчика, если это не вредит прочности и надёжности конструкции. Целесообразность и технологическая возможность переноса перегородок, окон, дверей а также стоимость таких изменений обсуждается до заключения договора. Оговоренные и утверждённые изменения проекта фиксируются в договоре.

Заказать строительство

Купить недорогую каркасную тёплую баню у Русских Плотников в Москве Вы можете по телефону: 8(911)644-22-23 или отправив прямо сейчас заявку на электронную почту: [email protected].

Проект бани в стиле модерн: современное здание с односкатной крышей | ЭкоБрус — каркасные дома

«Каркасная Баня-18» – это лаконичное строение, выдержанное в современном европейском стиле. Здесь использованы актуальные для малоэтажного строительства приемы: простая форма крыши, минимализм в оформлении экстерьера и высокие окна. Обилие света и стекла, открытые площадки, простые четкие линии – все это превращает обычную баню в элегантный загородный коттедж.

Рисунок 1. Проект каркасной Бани-18

Рисунок 1. Проект каркасной Бани-18

Внешние особенности – вытянутая форма и открытая терраса

Проектом разработано необычное вытянутое в ширину здание: его внешние габариты составляют 3,5х8,5 м. Но размеры фундамента больше, благодаря выполненной перед баней открытой террасе. Общие габариты строения, с учетом открытой площадки, 6х8,5 м.

Сам каркасный домик внешне достаточно необычный. Его основные характеристики:

• Г-образная конфигурация коробки – с небольшим выступом на фасаде справа и огражденной нишей слева.
• Прямая односкатная крыша – уклон выполнен к задней части здания.
• Высокие узкие окна – три проема на всю высоту украшают выступающую часть фасада.
• Широкие угловые ступени, ведущие на открытую террасу перед баней.

Вся каркасная конструкция выдержана в строгой контрастной гамме. Стены облицованы светло-бежевой деревянной вагонкой. Таким же тоном окрашена открытая площадка и ступени на нее. Крыша и декоративные детали (опорная балка, наличники, широкие углы здания) сделаны темно-коричневыми.

Внутренняя планировка – компактное исполнение комнат

Рисунок 2. Планировка каркасной Бани-18

Рисунок 2. Планировка каркасной Бани-18

При достаточно широкой открытой террасе внутри баня совсем небольшая. Она состоит всего из трех компактных помещений. В экспликацию входят:

• Светлая комната отдыха с тремя узкими окнами в пол.
• Проходная мойка с душем.
• Небольшая парилка в торце здания.

Все помещения соединены между собой. Входы предусмотрены через комнату отдыха и моечную.

Заключение

Стильная «Каркасная Баня-18» украсит загородный участок и придаст ему элегантный европейский шик.

Больше об этом проекте:

https://sk-ecobrus.ru/proekty-karkasnyh-domov/banya-18

Другие проекты каркасных бань и домов:

https://sk-ecobrus.ru/proekty-karkasnyh-domov

Строительство сауны с односкатной крышей.

Сауна с покатой крышей — идеальный вариант для создания конструкций на дачном участке для отдыха с семьей и близкими друзьями.

Сауна с односкатной крышей оборудована общей площадью кровли 15 м 2. Если конструкция сауны с односкатной крышей имеет площадь кровли более 15 м 2, то устройство несущая конструкция намного сложнее. Конструкция бани с устройством односкатной конструкции крыши — самый бюджетный вариант строительства банного комплекса.При увеличении площади ската кровли стоимость конструкции увеличивается за счет использования в несущей конструкции дополнительных опор и балок, которые требуются для усиления несущей системы.

Особой популярностью у владельцев загородных и дачных участков пользуются бревенчатые бани с скатной крышей. Такие сооружения могут иметь как одноэтажное, так и двухэтажное строение.

Планируя строительство бани с односкатной крышей, рекомендуется посмотреть фото на специализированных сайтах.По этим фото можно изучить все этапы строительства банного комплекса. Очень важным при строительстве бани является выбор уклона скатной кровли. Этот параметр зависит от региона, количества и формы осадков, характерных для данного района, а также от силы ветра, преобладающего в районе строительства объекта.

Для степных регионов с небольшим количеством осадков угол наклона кровли может составлять от 8 до 20 0.В случае возведения объекта на участках, где наблюдаются значительные осадки, угол наклона кровельного листа составляет порядка 30-45 °. При установке кровли под таким углом плоскость кровли получается довольно крутой. Крутой уклон крыши способствует сходу с поверхности крыши осадков в виде снега.

При выборе угла наклона кровли огромную роль играет материал, который используется при кровле.

Уклон кровли создается путем монтажа несущей кровельной конструкции на противоположных стенах здания с разной высотой.Перепад высот между стенами позволяет обеспечить необходимый угол наклона кровельной конструкции.

Монтажные работы по устройству скатной кровли банного комплекса

Перед тем, как приступить к монтажу односкатной кровельной конструкции, следует ознакомиться с технологией устройства односкатной кровельной бани по фото или проконсультироваться у специалиста. Существуют различные конструкции односкатной кровли для бани, устройство которой можно найти благодаря различным фото на специализированных строительных площадках.

Перед тем, как приступить к монтажным работам, подготовьте деревянные балки необходимой длины. Размер балок и их сечение зависят от ширины здания и типа рубероида, использованного в процессе создания кровли. Чаще всего балки размещают на расстоянии от 0,5 до 1,0 м друг от друга. Оптимальное расстояние между балками равно ширине теплоизоляционного материала, используемого в процессе утепления. Выбор такой ступени монтажа балок избавляет от необходимости регулировать утеплитель и исключает образование отходов в процессе монтажа последнего, что снизит финансовые затраты на строительно-монтажные работы.

Сауна с скатной крышей может быть построена в двух вариантах:

• с наличием мансарды;
• без чердака.

При возведении конструкции банного комплекса с мансардой сначала монтируется мансардный этаж, после чего приступают к возведению несущей системы стропильных ферм.

Оптимальная конструкция — балки мансардного этажа и балки опорной системы кровли монтируются в одном месте и соединяются между собой П-образными скобами.В некоторых случаях в качестве крепежа можно использовать шпильки из фурнитуры. Такой крепеж вбивается в специально просверленные в балках отверстия. В зависимости от конструктивных особенностей постройки конструкция односкатной кровли может отличаться и иметь в каждом случае свои дизайнерские нюансы. Например, при большой площади кровли в конструкции несущей конструкции крыши используются такие дополнительные элементы, как наклонная и стропильная нога, что позволяет создать дополнительную точку опоры для стропильной ноги.

При строительстве бани из бруса верхний венец используется как опора для устройства балочной конструкции мансардного этажа и кровельной системы. Для повышения жесткости кровли в несущей конструкции используются специальные подкосы, перемычки и стяжки.

После завершения монтажных работ по устройству несущей конструкции кровельной системы на нее устанавливается обрешетка для крепления рубероида.

Укладка рубероида

Перед монтажом рубероида необходимо обработать все конструктивные элементы стропильной системы антисептическими и огнезащитными химическими специальными составами.

Укладку рубероида следует начинать с самой нижней точки кровельной плоскости. Чтобы обеспечить качественную герметичность покрытия, необходимо во время монтажных операций соблюдать необходимый нахлест и использовать специальные крепежи.

В процессе установки рубероида между ним и несущими конструкциями стропильной системы следует укладывать слой гидроизоляции.

При использовании рулонных материалов для кровли их следует укладывать на сплошную обрешетку.Рулонный рубероид для надежности укладывают толщиной в 3 слоя. Слои рубероида при установке склеиваются.

При использовании мягкого рубероида для кровли монтажные работы следует начинать с самой нижней точки конструкции кровли. В процессе проведения работ на начальном этапе приклеивание пергамина на обрешетку осуществляется с помощью нагретой мастики. Листы при наклеивании следует приклеивать с нахлестом не менее 10-12 см.

На следующем этапе работы рулонный рубероид наклеивается на пергамин.Во время укладки материала следует внимательно следить за образованием пузырьков воздуха и в случае их возникновения незамедлительно удалять. В нижней точке рубероид вводят не менее чем на 15-20 см за край кровельной конструкции и закрепляют гвоздями по низу обрешетки.

При проведении монтажных работ следует строго придерживаться всех требований и рекомендаций, соблюдение которых может гарантировать создание качественной кровли банного комплекса.

Самые популярные проекты банных комплексов с скатной крышей

Односкатная кровля может быть использована в любом проекте банного комплекса. Однако использование односкатной конструкции не всегда оправдано, так как для этого может потребоваться создание значительного перепада высот между противоположными стенами

Один из самых распространенных проектов банного комплекса с покатой крышей имеет размер 6х4 м и пристроенную террасу. В этом проекте несколько небольших комнат.Общая площадь, занимаемая банным комплексом, составляет 24 м 2. Банный комплекс в своей конструкции имеет пристроенную террасу, расположенную под крышей, которая является неотъемлемой частью здания. Терраса находится на едином фундаменте со зданием. Такой проект идеален при использовании комплекса в качестве сауны. При использовании комплекса в качестве русской бани размеров парилки будет недостаточно, так как всего одна полка длиной 200 см и шириной 80 см занимает площадь 1,78 м 2, а общая площадь, отведенная под парилку — 3.98 м 2. В состав комплекса входят следующие помещения:

• санузел;
• гардеробная;
• туалет;
• стирка;
• парилка.

Этот проект, обладая небольшими размерами, идеально подходит для любителей банных процедур, прекрасно вписывается в дизайн дачи.

Еще один популярный проект — проект банного комплекса размером 5х5 м. Этот проект включает в себя парную, комнату отдыха и комнату для стирки.Кроме того, открытую террасу главного корпуса оборудуют под одной крышей и на одном фундаменте. Недостатком данного проекта является необходимость обустройства системы обогрева комнаты отдыха при эксплуатации данного объекта в холодное время года. Санузел имеет площадь 6 м 2 в соответствии с этим проектом, под помывочную отведено 5 м 2, а парилка занимает 4 м 2. Открытая терраса имеет площадь 8 м 2.

Выбор проекта строительства на дачном участке зависит от пожелания хозяина и его финансовых возможностей.

Придумать что-то лучше, чем односкатная крыша, довольно сложно: простое по конструкции, простое в исполнении и не претенциозное к кровельным материалам. И все отлично вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских башен.

А вот к возведению такой кровли нельзя подходить с небрежностью — существуют правила возведения такой конструкции. Просто оставайтесь маленьким архитектором, подумайте с умом — и ваша баня с односкатной крышей вызовет всеобщую зависть!

Мода на загородные замки с колоннами со шпилями давно осталась позади: сегодня все больше и больше возводится односкатных стильных построек самой разной конструкции: дома, гаражи, беседки и даже русские парные.Более того, зачастую проекты с ними настолько необычны, что бросаются в глаза даже с высоты и непременно выделяются из серой массы традиционных «хижин».

Иногда такие крыши строят так, что под одним углом они проваливаются в землю, как клин, а иногда так, что на крыше с почти незаметным уклоном ставится целый сад. Ведь баня — это не дом, и экспериментировать с ней намного приятнее и экономичнее!

Вот одна из самых популярных моделей для строительства таких бань:

Козырная карта односкатной крыши бани в том, что она принимает дождевую и талую воду только в одном направлении — именно туда, куда вы будете сливать.Удобно, правда? И теперь уже не нужно будет обустраивать серьезный дренаж вокруг фундамента! И еще много-много других преимуществ.

Но, если вы думаете, что из-за такого выбора вам придется отказаться от летней комнаты наверху (а где теперь гости ночевать? Где поставить бильярд?), То вы ошибаетесь. Мансарда под скатной крышей получается светлой, просторной и оригинальной. По крайней мере, с одной нормальной высокой стеной, где отличные мансардные окна. И никакого темного и пугающего места под коньком, как двускатная крыша.Только свет!

Этап I. Проектирование

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатные крыши имеют самую простую конструкцию. На это и останавливается взор строителя: все просто и понятно, как небо над головой. Создаете ли вы проект односкатной крыши дома или нанимаете специалиста, в нем следует учитывать следующие моменты:

1. Общий эскиз здания с крышей.
2. Реализация такой кровли с индивидуальных точек зрения: спереди, сзади дома и по бокам.
3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровли.
4. Составление секций всех важных отдельных секций кровли.
5. Подробная схема важных узлов кровли и примыкания кровли к стропильной системе.
6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к опорному полу и стене.
7. Схема дренажной системы и снегоочистителя (или электрокабеля).

Причем, как показывает практика, основную роль в конечной стоимости кровли играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: желобов, коньков, торцевых пластин и тому подобное. Именно поэтому скатная крыша в этом плане выгодна.

II этап. Строительство фундамента и стен

Процесс строительства небольшой ванны с покатой крышей выглядит так:

А на практике так:

Как видите, для таких бань из-за их небольшого веса серьезная фундамент не строится.Но, если в вашей бане будет хотя бы три-четыре комнаты, подумайте о более прочной основе:

Stage III. Конструкция крыши

Для скатной кровли самый простой вариант — деревянный каркас. Просто, дешево и доступно в ремонте. А вот металлические стропила, которые отличаются прочностью и долговечностью, вполне применимы. Главное — не допустить их коррозии. Но и в первом, и во втором случае нужно выбирать правильный угол наклона крыши и сложность ферм.

Выбор угла и высоты крыши

Угол наклона выбирается не только из эстетических или экономических соображений. Это определяется материалом кровельного покрытия, снеговой и ветровой нагрузкой и другими важными факторами. Особое внимание стоит уделить снегу, которого на двускатной крыше накапливается гораздо больше, чем на двускатной. А также по ветру.

Итак, если в вашем районе дуют особенно сильные ветры, то стропила лучше не выталкивать из стены — чтобы снизить общую парусность крыши.А для слива дождевой воды закрепите парапеты из листового металла. Даже в самый сильный шторм в этом случае ветер сорвет только парапеты, которые, согласитесь, полностью взаимозаменяемы.

При строительстве бани проще всего создать угол наклона крыши за счет разной высоты стен: просто сделайте одну выше, а другую ниже. Затем осталось поставить балки перекрытия и организовать обрешетку.

И определившись с углом наклона кровли, можно приступать к изготовлению стропил.В этом вам поможет специальный шаблон:

Выбор формы и конструкции стропил

А теперь решим, за счет чего вы будете оформлять уклон кровли — перепады высоты стен или дополнительные стропильные элементы.

В первом случае достаточно сообщить пару блоков или бревен, и вы получите одну более высокую стену, верхний край которой одновременно будет выступать в качестве конька. Преимущество такой конструкции в том, что чердак не нужно обустраивать, и в комнате будет немного теплее.Причем стропильная система будет максимально упрощена — всего пара стропильных ног переброшена между стенами.

Во втором случае вам придется сделать стропила в виде замкнутых треугольных ферм. Сюда уже пойдет больше строительного материала, а добиться желаемой прочности немного сложнее. А вот в вертикальной части стропильной системы, которая продолжит стену в высоту, можно легко сделать небольшие окна или устроить вентиляционные отверстия. Не нужно резать окна прямо в блоках! Для гаража и подобных хозяйственных построек такая крыша — прекрасный вариант.

Выбор сечения стропил и длины стропильных балок

Но в сумме, какой бы односкатной крыши ни была, длина стропил не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усилить этот элемент, иначе такая крыша будет опасной. Это почему? Вся древесина, которая поступает в продажу в виде брусков, всегда распиливается максимум на 4 и 6 метров.

Чаще всего для односкатной кровли бани делают стропильные фермы. Здесь стропила опираются на две основные точки — несущие стены.Общий вес кровли небольшой, а потому и нагрузка будет незначительной. Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этот предел прочность стропильной системы упадет в 5 раз. Если расстояние больше 6 метров, значит, посередине крыши нужно будет сделать дополнительную опору — прогон, который будет упираться во внутреннюю стену дома.

А вот для бани из бруса или бревна крепление стропил к стенам нужно делать раздвижным.Дело в том, что такие стены со временем всегда «садятся», причем довольно заметно, и плохо, если стропильная система замкнута и геометрически неразрушима. В результате по всей стропильной системе возникнет напряжение и уйдут первые трещины.

Вот как это выглядит:

Выбор уровня сложности для ферм

Исходя из этого, решайте: нужны ли дополнительные армирующие элементы в стропилах: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропила меньшего диаметра, чем если бы вы просто прикрутили три бруса в стропильную ферму.Конечно, так усложняется конструкция односкатной кровли, но сама конструкция более надежная, экономичная и легкая. И для стен из таких же блоков это важно. Именно поэтому такие элементы конструкции еще называют разгрузочными.

При необходимости фермы усиливают дополнительными подкосами и подкосами. Чем больше таких элементов, тем прочнее получается кровля, но увеличивается ее стоимость. По количеству столярных изделий:

Если пролет большой, а сама баня включает в себя гараж, то стропильная система должна быть построена такой сложности:

Вопрос энергосбережения крыши

Куб считается самым низким. по теплопотери.Это касается как помещения, так и здания в целом: чем компактнее геометрия, тем меньше потребляется тепла, а чем сложнее архитектурная форма — тем больше. Все просто: чем больше площадь плоскостей, тем больше тепловой энергии проходит через них. Двускатная крыша в этом плане — не лучший вариант.

Но есть еще кое-что. Обычно не хочется тратить столько на постройку собственной бани, сколько на постройку целого летнего домика. Не правда? Так, во всем мире становится модным делать крышу отдельных комнат (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!

Поликарбонат — один из лучших вариантов для устройства скатной кровли.Если исходить из того, что в России монолитные крыши устраивают в основном только на небольших постройках, вроде мастерской или сауны, то делать фундамент для них слишком серьезным никто не хочет. В сфере бюджетного строительства основная задача — построить такую ​​же парилку экономичной, но в то же время прочной и долговечной. А поликарбонат как один из самых простых вариантов идеально подходит для строительства крыш на хрупких блочных или каркасных стенах.

Что может быть лучше ясного неба над головой в комнате отдыха, на чердаке с баней или в пристроенной беседке с мангалом? Но это не только эстетический момент! Если вы когда-либо строили что-то самостоятельно на своем участке, то вы знаете, что такое хлопоты с проводкой электричества из дома.И кроты в земле перерезают кабель, и ветер отсекает, а затея эта дорогая. А с прозрачной крышей из поликарбоната можно даже не думать об этом!

Например, при строительстве небольших саун модно делать прозрачными всю стену:

Чем больше остекления в доме, бане или подобных постройках — тем лучше. Больше света, приятная атмосфера, уютный и легкий дизайн … Для современных архитекторов остекление — один из важнейших моментов.

Квадратный метр окна всегда стоит как минимум вдвое дороже квадратного метра обычной глухой стены, не говоря уже о потерях тепла, которые в 5-8 раз превышают потери через стену. Поэтому большие или частые окна в одной стене сводят на нет практически весь эффект теплых стен. Поэтому в Европе принято делать окна меньшего размера, а северный фасад — полностью глухим. Но главная задача стенок бани — сохранять тепло!

Кроме того, в конструкции бани всегда стремятся создать атмосферу уюта и расслабления, причем как можно дальше от стиля темных и душных офисов.А вот односкатная крыша из поликарбоната в доме — выход из положения! Чистое небо над головой, минимум теплопотерь, отсутствие необходимости в утеплении и другие преимущества! Зачем им отказывать? Тем более что в техническом плане все довольно просто.

Как минимум с скатной крышей в бане можно пойти на такую ​​уловку, заменив традиционные окна на остекленные фасады из поликарбоната:

И поверьте, это намного дешевле и удобнее, чем ставить стеклопакеты целиком, т.к. в этом проекте:

На прочность и ударопрочность поликарбоната в первую очередь влияют вес и толщина листов.Чем больше — тем больше прочность и общая ударопрочность. И тем выше показатели абсорбции и теплоизоляции.

Все металлические опоры, которые вы будете использовать, должны быть устойчивыми к коррозии. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечный свет, но невидимое инфракрасное излучение (фактически, тепло) больше не испускает его. Для сравнения прикоснитесь к подоконнику в солнечный день — оно тепло, а стекло холодное, хотя по идее оно должно было сначала просто нагреться.Или налейте воду в пластиковую бутылку и поставьте на солнце — жидкость быстро нагреется, но долго остынет.

То же самое происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В результате поликарбонатные кровельные листы оказываются холоднее воздуха под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним. И оседает в виде капель воды прямо на металлической опоре, которая, в свою очередь, даже холоднее поликарбоната.Такова физика! Этот процесс называется конденсатом, а для крепежа он превращается в быструю коррозию и окисление, если вы не взяли антикоррозийные аксессуары.

Единственная проблема, которая возникает с этим типом кровли, — изоляция. Нет, проблема вовсе не в том, что поликарбонат какой-то особенный и под него нельзя положить утеплитель. И дело не в том, что прозрачные листы вообще не будут открываться привлекательным видом, а само светопропускание будет потеряно. Проблема в том, что абсолютно все современные обогреватели предназначены для закрытия от солнечных лучей.

Для любопытства возьмите в магазине образцы рекламы и положите их под стекло на открытом воздухе. Через месяц все это превратится в пыль! Потому что такие материалы изначально не обладают устойчивостью к ультрафиолету — ведь они плотно закрыты под кожухом. Но поликарбонат сохраняет тепло даже лучше, чем стеклопакеты, а потому утеплять его вообще не имеет смысла.

Изготовление и установка мауэрлата

По торцу стен стропила принято крепить следующими способами:

1. Непосредственно к стене анкерными болтами или шурупами.
2. На мауэрлат, используя шпильки, шурупы или металлические уголки.

Стропильные фермы крепятся к несущим стенам с помощью мауэрлата — бруса 5х5 см или доски толщиной 4-5 см. Но нужно скачать мауэрлат на саму стену, а уже потом установить и закрепить на нем стропила. Используйте крепеж мауэрлата к стене с помощью анкерных болтов, витой проволоки или шпилек.

Попробуйте взять для мауэрлата массивную доску или брус. Если таковых нет, то для небольшой постройки, например, бани, можно использовать обрезки длиной 1 метр.Только между ними обязательно заделать щели герметизирующим раствором. А если ваша баня отнюдь не миниатюрная, а с дополнительными комнатами или даже вторым этажом, то обязательно сделайте усиленный пояс для мауэрлата:

Сборка всей конструкции

А теперь делаем балки. Нарезанные и просушенные бруски одинаковой длины обрабатываются специальной обработкой: антисептической и огнестойкой.

Для изготовления стропильных ферм используйте бруски хвойных пород.Они обладают необходимой эластичностью и устойчивостью к сжатию и растяжению. Но абсолютно все бруски должны быть без сучков — такие места имеют более плотную структуру и дают трещины при первых нагрузках. Для всей стропильной системы это, конечно, плохо.

После всего этого закрепляем стропильные ноги, которые станут основой обрешетки. Для этого одну кромку кладем на нижнюю часть крыши, а вторую — на вертикальное стропило или более высокую стену. Итак, пошагово:

• Шаг 1.На готовые стены бани укладываем наклонные балки, через каждые 60-70 см.
• Шаг 2. Прикрепляем эти стропильные балки к мауэрлату с помощью анкеров или «скользкой».
• Шаг 3. Теперь на эти стропила подкладываем простые доски под ноги, чтобы перемещаться по ним. Затем вы их удалите.
• Шаг 4. Под строгим углом к ​​стропилам прибиваем обрешетки обрешетки, используя для этого бруски 5х5 см. Надеемся, что кровля должна будет выступать за края обрешетки на 15-20 см.
• Шаг 5. Устанавливаем гидроизоляцию: пленку или мембрану. Обязательно внахлест 10 см. Все стыки проклеиваются строительным скотчем, а сам утеплитель крепится степлером к обрешетке.
• Шаг 6. Установите выбранную кровлю.

Обрешетка выполняет две основные задачи: придавать жесткость стропильной системе и служить основой для укладки рубероида. Для этого используйте бруски 50х50 или доски 150х20 мм.

Вот и легкая обрешетка на малой крыше бани:

А в бане с хорошим фундаментом посложнее:

Крепить обрешетку нужно с верхнего угла.Самое практичное расстояние — 30 см, оно простое как для монтажа самой стропильной системы, так и для крепления кровли. Важно использовать все деревянные элементы кровли в сухом виде, иначе в процессе эксплуатации они будут выворачиваться. Поверьте, с этим будет много проблем.

И напоследок, как бы просто вы ни сделали скатную крышу, обязательно положите на обрешетку под рубероид влагоизоляцию. Это специальные пленки, устойчивые к растяжению и ультрафиолетовым лучам.

IV этап. Внутренняя и внешняя отделка

Что касается утепления такой бани, если в односкатной крыше есть чердак, то утеплитель в нем укладывать прямо на потолок. Для этого подойдет как обычная стекловата, так и современная эковата. А стены и потолок утеплить по традиционной схеме:

Если вы построили хорошую, прочную баню, но она не похожа на русскую баню, не отчаивайтесь. Сегодня практикуются многие виды отделки, самый «русский» из которых — плита:

Вот и вся беда!

Для большинства саун идеальный вариант крыши — это простая односкатная конструкция.

Односкатная крыша для бани — самый простой и дешевый вариант

Если площадь кровли не превышает 15 м 2, то устройство такой кровли несложно и недорого. Это самый бюджетный вариант. При увеличении площади кровли стоимость значительно увеличивается за счет дополнительных опор и балок, которые в данном случае используются.

При расчете площади кровли не забудьте добавить длину свесов.

При возведении крыши бани важно выбрать правильный угол наклона.Это зависит от региона и количества осадков, характерных для этой местности. Если зона степная и осадков мало, уклон крыши может быть небольшим, порядка 8-20 °. Для регионов со значительным количеством осадков это значение намного выше: 30-45 °. В этом случае крыша получится достаточно крутой, что поспособствует своевременному сходу снега.

Достаточно большую роль при выборе угла наклона играет тип рубероида:

• При использовании профнастила он может быть от 8 до 20 градусов.
• Для металлочерепицы — не менее 25 °.
• При использовании рубероида можно наклонить уклон минимум до 5 °.

Наклон крыши создается из-за разницы в высоте стен. После того, как его значение выбрано, одну из стен нужно сделать такой высокой, чтобы обеспечить необходимый угол.

Не менее важную роль при возведении кровли играет правильно подобранный вид. Теплоизоляция кровли зависит от предполагаемого режима использования бани.Если вы планируете купаться круглый год, вам потребуется устройство мансардного перекрытия с последующим его утеплением. Если речь идет о летней бане, то крыша одновременно будет служить потолком. В этом случае утепляется только пандус. Этот вариант самый дешевый, но пользоваться такой баней в холодное время года сложно из-за быстрой потери тепла: для поддержания температуры придется потратить много дров.

Если требуется настил мансарды, под него подготавливают балки. Их размеры и сечение зависят от ширины бани и от типа (в основном веса) выбранного рубероида: чем шире размер бани и чем тяжелее рубероид, тем большее сечение следует использовать.Шаг, с которым располагаются балки мансардного этажа, обычно составляет 0,6-1,0 метра. Но из опыта строителей бань следует, что оптимальное расстояние равно ширине утеплителя: нет отходов и не нужно терять время на подгонку и герметизацию.

После завершения устройства мансардного этажа приступают к изготовлению стропильной системы. Стропила ставят друг от друга на расстоянии от 0,6 м до 1,2 м. Выбор этого значения зависит от типа (веса) рубероида и количества осадков, выпадающих в вашем регионе.Чем больше осадков и тяжелее рубероид, тем меньше шаг. Если вы решили использовать либо керамическую плитку, то выбирайте наименьшее расстояние между стропилами, так как лист асбестоцементной и глиняной плитки — довольно тяжелый материал.

В отдельных случаях балки мансардного этажа и балки стропильной системы расположены в одном месте, скреплены между собой специальными П-образными скобами (при отсутствии готовых скоб их можно сделать из стержней арматуры. толщиной не менее 8 мм).Иногда в качестве крепежного элемента используются усиливающие штифты или деревянные шипы-найджелы, которые вбиваются в просверленные отверстия.

Конструкции односкатной крыши могут быть разными. В других вариантах используется следующий способ расположения элементов крыши (см. Рисунки ниже).

Если баня складывается из бруса или бревна, верхний венец может служить опорой для балок. Для конструкций из камня поверх верхнего слоя кирпича / камня укладывается брус или бревно-мауэрлат, служащий для соединения конструкции крыши и коробки здания.Перед укладкой мауэрлата стены покрывают слоем гидроизоляции.

Для закрепления балок в верхнем венце или мауэрлате вырезаются специальные сквозные отверстия, в которые затем вставляются концы балок. Глубина ямы составляет примерно половину высоты бревна / бруса. В месте соприкосновения балок с венцом / мауэрлатом их обматывают рубероидом (концы балок обматывать нельзя, так как это способствует гниению). Для разгрузки стропил, придания конструкции большей жесткости и для безопасности помимо самих стропил используются дополнительные элементы: распорки, перемычки, стяжки.

После завершения монтажа каркаса крыши необходимо смонтировать обрешетку для закрепления рубероида. Шаг обрешетки зависит от типа рубероида:

• Для или вам нужна сплошная обрешетка, которую чаще всего делают из листовых материалов (OSB, влагостойкая фанера и т. Д.).
• Под листовыми кровельными материалами выполняется разреженная обрешетка. Его шаг зависит от размера листов. Обычно для такой обрешетки используют необрезную доску толщиной 25-40 мм, а только для волнового шифера берут брус 50 * 120 мм (шаг 0.8-1,0 метра).
• При использовании тяжелых кровельных материалов или большом количестве атмосферных осадков некоторые элементы обрешетки можно заменить металлическими профилями, выдерживающими определенный шаг.

Важно!
Не забудьте обработать антисептическими составами все элементы кровельной системы (в том числе и обрешетку).

Укладка рубероида

Укладывать рубероид необходимо с самой нижней точки кровли.Чтобы обеспечить герметичность, обязательно соблюдайте необходимый нахлест и используйте соответствующие крепежи. Также необходимо проложить слой гидроизоляционного материала под рубероид.

Рулонные кровельные материалы монтируются на сплошную обрешетку не менее чем в 3 слоя (их необходимо склеивать).

Монтаж мягкой кровли начинается с низкой точки. Сначала на сплошную обрешетку нагретой мастикой приклеивается слой пергамина или рубероида так, чтобы листы нахлестывались не менее 10-12 см (прибивают специальными гвоздями для кровли).На следующем этапе этой же мастикой приклеиваем рулонный рубероид. Тщательно удалите все пузырьки воздуха. В самой нижней точке материал выходит за край крыши на 15-20 см и прибивается ко дну обрешетки.

Подробнее о том, как сделать рулонную крышу, читайте в статье ««. Об устройстве кровли из металла написано в статье

.

Устройство кровли — безусловно, очень ответственный этап строительства. Все нужно делать аккуратно и аккуратно, соблюдая все необходимые припуски и перекрытия.

Проекты односкатных бань

Односкатную крышу можно поставить на любой проект. Другое дело, что это не всегда оправдано: иногда необходимо делать большой перепад высот, чтобы обеспечить необходимый угол наклона. И довольно часто возведение одной из стен на такую ​​высоту обходится дороже, чем двускатная крыша. Так что в каждом случае нужно учитывать, что вам будет выгоднее.

Проект ванны 6 * 4 с пристроенной террасой

В этой планировке много маленьких комнат.Сама баня занимает площадь 24 кв.м, под одной крышей с ней и на одном фундаменте расположена терраса.

Общая занимаемая площадь на плане 10 * 4 = 40 кв. м

Если планируете сауну — с высокими температурами и без веников, эту планировку можно оставить. Если баня русская, то размер парилки точно невелик: должна быть хотя бы одна полка «лежащая», а ее минимальный размер — 2.2 * 0,8 м, что уже занимает 1,76 кв. М. Более того, в предложенной раскладке полки не становятся в длину. Для русской бани исходят из других норм: парилка сделана больше, а помывочная — меньше. Ниже еще один вариант. В нем осталась без изменений терраса, изменилась планировка остальных комнат: исчез санузел, появился огороженный тамбур, обязательный для зимнего использования, перегородка между комнатой отдыха и функциональными помещениями смещена.

Возможны многие другие варианты. Пока вы не заложите фундамент, вы можете менять и перемещать стены, как вам кажется более правильным (на бумаге). Придя к какому-нибудь подходящему вам по всем параметрам варианту, можно приступать к разметке фундамента. При планировке не забудьте учесть толщину стен и утеплителя: они «съедают» много площади (особенно для парилки).

Проект ванны 5 * 5

Если баня будет посещаться зимой при таком расположении комнат (см. Фото ниже), придется продумать систему обогрева комнаты отдыха: она остается неотапливаемой.Если уменьшить помывочную (в ней обычно душ и скамейка, чтобы не нужны большие площади), а веранду сделать короче, то печь можно будет топить из комнаты отдыха. В этом случае белье нагревается за счет тепла, идущего из парилки, или из-за тепла от бака для воды. В моечной будет очень тепло, если вода будет нагреваться отдельным деревянным титаном: он будет нагревать и комнату, и воду.

Проект маленькой бани 3 * 4 бани под односкатной крышей

Планируйте опоры исходя из того, какую баню вы хотите.Если воздух сухой, то парилка (вверху слева) может быть небольшой, если русская баня строится по размеру полки (-ей) и расположению топки. В принципе, начинать нужно именно от топки, а от нее планировать простенки и стропильную систему (чтобы стропила не переходили через трубу).

Проект бани 5 * 9 с односкатной крышей и навесом 3 * 9

Крыша скатная как над баней, так и над инвестиционной площадкой.Крыша над паркингом начинается заподлицо с невысокой стеной.

В этом проекте под баню отведено немаленькое место, но решена проблема парковки машины. Если у вас есть гараж для машины, навес легко превращается в террасу — открытую или закрытую — на ваш выбор. .

Сауна с скатной крышей — популярный вариант строительства своими руками. Такое сооружение можно построить без лишних финансовых затрат. Но чтобы баня хорошо сохраняла тепло и могла прослужить не один десяток лет, важно тщательно продумать выбор материалов для строительства и технологии монтажа.

Баня односкатная

Преимущества скатной крыши для бани

Если к кровле нет особых требований, помимо надежности, долговечности и способности сохранять тепло, односкатная конструкция — лучший вариант. Среди достоинств односкатных кровельных бань :

• Простота установки. Со строительством справится даже человек, ранее не занимавшийся данным видом работ. Достаточно иметь хотя бы базовые навыки работы с инструментами и немного знаний в области кровли.Соорудить компактную баню с такой крышей можно самостоятельно.
• Небольшой бюджет. Строительство двускатной кровли обойдется в 1,5-2 раза дешевле, чем устройство двускатной крыши при возведении одного участка. Это связано с тем, что для стропильной системы требуется значительно меньше качественного пиломатериала, материалов для устройства утепленного кровельного пирога.
• Прочность и надежность. Если правильно спроектировать и установить кровлю, она способна долгие годы успешно выдерживать атмосферные нагрузки.
• Практичность. Вариант односкатной крыши — идеальное решение для пристроенной к дому бани. Терраса или веранда бани также удачно разместится под такой крышей — вам не придется монтировать сложную стропильную конструкцию с лишними примыканиями.

Проект бани с верандой

Основные характеристики

Односкатная крыша имеет чрезвычайно простую конструкцию. Пандус представляет собой четырехугольную плоскость с плоской поверхностью, расположенную под углом к ​​горизонтали из-за разницы высот между опорами.

Чтобы сделать скатную крышу для бани, стропильная система пандуса должна опираться на конструкции, расположенные на разной высоте. Есть несколько способов сделать это. :

• Возводятся стены разной высоты. Прямо на них монтируется мауэрлат, на который будут опираться стропила.
• Стены построены одинаковой высоты. На одной из стен монтируются вертикальные стойки с поперечиной, которая служит опорной балкой для верхнего края стропил.Нижним концом стропила прикрепляют к мауэрлату на второй стене. Такая конструкция дешевле, так как позволяет экономить дорогой материал стен, но в этом случае подкровельное пространство требует усиленной теплоизоляции.
• Комбинированный вариант. Применяется, если проектом предусмотрено устройство открытой террасы вместо угловой части прямоугольного сруба или сбоку от нее. В этом случае часть мауэрлата (опорной балки) выносится за пределы стены и опирается на стойку соответствующей высоты.
• С дополнительной опорой. Если терраса или крыльцо располагаются вдоль высокой стены, стропила опираются на мауэрлат на обеих стенах, а дополнительно на опорную балку, установленную на стойках. Это позволит выступающему «козырьку» над террасой или верандой выдержать нагрузку.

Принцип устройства стропильной системы скатной кровли определяется на этапе проектирования бани .

Конструкция рамы

Угол наклона

Уклон пандуса зависит от климатических особенностей региона, так как нагрузка от атмосферных осадков влияет на требования к прочностным характеристикам стропильной системы (чем меньше шаг стропил, тем жестче конструкция, но при этом ее вес и стоимость пиломатериалов для монтажа увеличивается).

Рекомендуемый угол наклона односкатной кровли составляет 20-30 градусов для регионов с малоснежной и дождевой нагрузкой. Для климата со снежной зимой оптимальные параметры уклона 30-45 градусов. В этом случае вода легко скатывается с крыши, а скопившийся снег отрывается под собственным весом.

Примечание! Чем меньше угол наклона кровли, тем выше должна быть гладкость материала кровли. Это предотвратит скопление влаги в местах креплений и стыков.Застойная влага может вызвать повреждение кровли и крепежа. Это значительно сократит срок эксплуатации кровли.

Кровельные уголки и рубероид

Поскольку угол наклона зависит от разницы высот опор, это следует учитывать при составлении конструкции бани, особенно если решено возводить стены разной высоты. Исправить конструкцию стены сложнее, чем высоту опорных столбов.

Изоляция кровли

Для бани актуален вопрос теплоизоляции кровельного пирога, так как именно через крышу уходит основная часть тепла от конструкции.Чтобы парилка долго не остывала, а в комнате отдыха и гардеробной было комфортно даже в зимнее время, необходимо хорошо продумать утепление.

Есть два основных варианта утепления ванны :

1. В сауне для эксплуатации только летом крыша может одновременно служить потолком. Это утепленный, качественный пароизоляционный, смонтированный теплоотражающий фольгированный материал и обшитый вагонкой.
2. В бане, рассчитанной на круглогодичную эксплуатацию, необходимо монтировать потолок, притом утепленный листовыми или рулонными материалами, либо утепляющий методом заливки.

Если зимой использовать баню с утепленным скатным потолком, придется сжигать большое количество дров, чтобы компенсировать повышенные тепловые потери. В качестве теплоизолятора желательно использовать огнестойкий волокнистый плиточный или рулонный материал — минеральную или каменную вату. Но необходимо предусмотреть качественную пароизоляцию, так как влага, накапливаясь в теплоизоляторе, вдвое ухудшает его показатели теплозащиты.

Утеплитель из минеральной ваты

Утепление пола — более простой и дешевый вариант, если использовать материалы для засыпки — шлак, керамзит, вермикулит.К преимуществам засыпных материалов можно отнести доступную стоимость и предельную простоту монтажа. Для бани рекомендуется использовать засыпку из негорючих материалов.

Дизайн

Проект бани с односкатной крышей можно составить самостоятельно. Проекты построек легко найти в Интернете — удобнее всего выбрать подходящий вариант и адаптировать его к существующим условиям. Если опыта строительства нет, желательно обратить внимание на максимально простые в реализации проекты.

На стадии проектирования требовалось :

• определить количество, размеры и назначение помещений, их взаимное расположение;
• рассчитать оптимальную высоту стены;
• спроектировать конструкцию крыши с учетом угла наклона и выбранного кровельного материала;
• выбрать материалы для устройства сруба и кровли;
• определить материалы для внешней и внутренней отделки;
• рассчитать фундамент исходя из общей нагрузки на основание.

Схема ванны

Необходимо подготовить чертежи с указанием всех размеров. Важно уделить внимание установке каждого узла стропильной системы в бане и выбрать лучшую технологию.

Если вы впервые беретесь за устройство кровли, при монтаже ее каркаса полезно иметь перед глазами подробные пояснительные чертежи правильного крепления стропильных ног.

Крыша пентхауса своими руками

Подбираем материалы для монтажа конструкции.Они должны быть достаточно прочными, чтобы крыша выдерживала номинальные нагрузки.

1. Мауэрлат. Горизонтальные опоры для стропил, которые крепятся на стены или стойки, лучше всего делать из бруса хвойных пород сечением не менее 150х150 мм.
2. Стропила. Идеальный вариант — доски из сосны или массива сечением 50х150 мм — такие размеры позволяют монтировать утеплитель, толщина которого составляет 150 мм. Длина стропил рассчитывается с учетом длины свесов вне несущих конструкций.
3. Ящик. Поперечные соединения, соединяющие стропила друг с другом, добавляют каркасу жесткости, помогают распределять нагрузку на строительные конструкции и фундаменты, а также служат опорой для кровли. Для тонкой обрешетки подходят рейки толщиной 30-40 мм, для сплошной обрешетки (необходимая для некоторых кровельных материалов или при выборе минимального угла наклона) — влагостойкая фанера, плиты OSB, плиты.
4. Крыша. Рекомендуются легкие напольные материалы, которые можно монтировать даже в одиночку — битумный шифер (ондулин) или гибкую плитку, профнастил, металлочерепицу.В качестве гидроизоляции традиционно используется рубероид.

Варианты крепления стропил к мауэрлату

Пиломатериал должен быть сухим, без деформации (перегиба, скручивания), без дефектов древесины в виде свищей и сучков, влияющих на несущую способность элементов. После обрезки элементов по размеру их следует дважды обработать качественным средством для защиты от огня.

Монтажные работы

Обдумывая, как сделать скатную крышу, следует обратить внимание на последовательность действий и технологию работы:

• Если стены имеют одинаковую высоту, возведение кровли начинается с установки стоек на одну из них и крепления опорной балки на расчетной высоте.Все соединения выполняются распиловкой по дереву с дополнительной фиксацией металлическими скобами или гвоздями, забитыми под углом.
• На стены разной высоты укладывается брус, который будет выполнять функции мауэрлата. Этот элемент необходим для бани, а также если стены возведены из кирпича, пеноблока и других материалов. Стены из штучных материалов требуют устройства пояса из литого бетона со встроенными фиксирующими штифтами и гидроизоляции мауэрлата двойным слоем рубероида.У стен из бруса верхний венец выполняет функцию мауэрлата.
• Стропильные ноги. Если длины досок недостаточно для перекрытия пролета, применяют составные стропила из сращенных досок. В стропильной ноге делаются специальные вырезы для установки на мауэрлат. Первое стропило, подогнанное на место, удобно использовать в качестве шаблона для изготовления нужного количества стропильных ног на земле согласно проекту. Элементы крепятся к мауэрлату с помощью гвоздей, металлических зубчатых пластин и дополнительно фиксируются проволочными скрутками.
• Поверх стропильных ног укладывают гидроизоляционный материал (полосами, с нахлестом 100-120 мм) и крепят к стропильным ногам продольными рейками контр-обрешеток.

№

• Перпендикулярно контр-обрешетке монтируется решетчатая обрешетка с шагом по проекту или сплошным настилом. Зазор между обрешеткой и гидроизоляцией обеспечивает циркуляцию воздуха в кровельном пироге, благодаря чему древесина каркаса долго не гниет.
• К обрешетке крепится рубероид. Технология монтажа напольного покрытия и выбор крепежа зависят от характеристик материала. Общий принцип — укладка, начиная с нижней части пандуса. В завершение на крышу бани устанавливается коньковый элемент, торцевые пластины.

Обшивка фронтона в бане

После устройства кровли утепляется кровля, обшиваются фронтоны, устанавливается водосточная система.Завершив внутреннюю и внешнюю отделку, установив печь и мебель, можно запускать баню в эксплуатацию. Простая конструкция односкатной кровли позволяет в короткие сроки реализовать проект вашей бани.

Пожалуй, ни для кого не секрет, что россияне особенно ценят баню как часть своей национальной традиции. В таком месте человек может не только хорошо провести время, но и закалить свой организм. В этой статье мы расскажем о том, как построить своими руками каркасную сауну с покатой крышей, которая легко поместится даже на небольшом земельном участке.

Особенности скатной кровли для бани

Естественно, при наличии достаточной материальной базы можно построить специальную парилку, но если требуется простая конструкция, лучше всего оборудовать сауну из бруса с односкатной крышей.

Можно выделить ее такие отличительные черты:

1. Простота изготовления . Построить такую ​​баню сможет даже начинающий мастер. Технология предполагает выполнение всех работ без привлечения дополнительной помощи, поэтому вы можете сэкономить часть денег.
2. Низкая стоимость . Скатная крыша для бани своими руками требует в полтора-два раза меньше затрат по сравнению с двускатной крышей. Сэкономить можно за счет снижения затрат на узлы стропильной системы, необязательные в данном случае из качественной древесины, а также кровельные.
3. Надежность . При правильной реализации проекта, в котором будут четко рассчитаны углы наклона и толщина несущих элементов, такая кровля сможет бесперебойно функционировать не один год, защищая баню от погодных условий любой сложности.
4. Удобство проживания . Благодаря компактным размерам можно создать такую ​​конструкцию бани с односкатной крышей, по которой ее будет легко пристроить к уже имеющемуся дому. При правильной организации можно сэкономить достаточно свободного места и строительных материалов, а также предусмотреть выход как на улицу, так и в дом.

Стоит учесть то, что плоскую крышу нельзя использовать для обустройства бани.На первый взгляд может показаться, что это наиболее экономичное решение, однако для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве в нем должен присутствовать хотя бы один уклон.

Варианты исполнения

Перед тем, как сделать односкатную крышу для бани, нужно внимательно разобраться в ее конструкции. Считается довольно простой, состоящей из одного ската и плоскости, расположенной под определенным уклоном. Оптимальным считается уклон 20-30 градусов, при котором снежные массы и осадки смогут беспрепятственно спускаться с поверхности крыши.

Каркасную сауну с покатой крышей можно возвести следующими способами:

• Использование разницы в высоте стен. В этом случае для получения желаемого уклона в процессе возведения стен одну из них делают выше другой. После этого прямо на эти стены устанавливают мауэрлат и стропильные системы.
• Путем установки стоек. Отличие этого метода заключается в том, что стены возводятся одинаковой высоты, а уклон крыши задается путем монтажа специальных стоек на одной из стен.Такой способ позволяет сэкономить на материале, однако такая кровля будет иметь большие теплопотери, что потребует организации улучшенного утепления.

Опытные специалисты опираются на такое правило, согласно которому при строительстве бани, чем ровнее нужен рубероид, тем меньший уклон кровли планируется использовать. Следует учесть, что крыша бани должна иметь уклон не менее 10 градусов.

Необходимые материалы и элементы конструкции

Для получения максимально прочной и теплосберегающей кровли следует использовать только качественные материалы, выдерживающие любые условия эксплуатации.

Для строительства односкатной кровли вам потребуются такие материалы:

1. Для мауэрлата . Для изготовления опорного элемента, на который будут устанавливаться стропила, вам понадобится прочный брус из хвойной древесины сечением не менее 150 × 150 мм. Для защиты древесины от гниения необходима укладка гидроизоляции путем покрытия мастикой или укладки рубероида.
2. Для стропил . Для изготовления стропил, на которых будет удерживаться весь вес кровли, потребуются доски 50 × 150 мм из массива дерева.Этого размера будет достаточно, чтобы придать конструкции достаточную прочность, а также при необходимости можно будет уложить утеплитель толщиной 150 мм. Длина стропил должна быть такой, чтобы был запас для свесов. С обоих концов стропил делают пропилы под мауэрлат, и их крепят гвоздями или стальными пластинами.
3. Для ящика . Обрешетка из реек 25-30 мм пришивается к стропилам под прямым углом — необходимо распределить нагрузку на конструкцию между опорами.Существуют разновидности кровли, для которых потребуется установка сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры.
4. Для крыши . Следует использовать качественные, легкие, гладкие и прочные кровельные материалы — это может быть ондулин, мягкая черепица, профнастил или металлочерепица.

Стоит отметить, что для устройства некоррелированной кровли потребуется использовать утеплитель из плит или других волокнистых материалов. Если вы все же решили создать чердак, то утеплять пандус не нужно.Но в любом случае потребуется приобрести гидроизоляционную пленку, антипирен и антисептик, крепеж для рубероида и некоторые строительные инструменты.

Технология строительства скатной кровли — как сделать своими руками

Чтобы максимально качественно соорудить скатную крышу в бане и не бояться долгие годы ее внезапной поломки, строительство необходимо вести по технологии.

Односкатная крыша изготавливается в следующей последовательности:

• Строят стены, одна из которых должна быть выше другой.Для придания конструкции большей прочности в этом случае устанавливают более короткие стропила.
• На стены кладут гидроизоляцию и монтируют мауэрлат. Балку мауэрлата можно установить на анкер или стальные шпильки — это будет зависеть от материала, из которого сделаны стены ванны.
• Изготавливается стропильный шаблон, по которому делается необходимое количество стропил с учетом расстояния между стропилами 50-80 см. На мауэрлат с проточкой надевается ножка и крепится гвоздями, саморезами или стальными пластинами.
• Под прямым углом к ​​стропилам крепится контррешетка, поверх которой укладывается гидроизоляционная пленка. Между стропилами и пленкой предусмотрен зазор, предотвращающий попадание влаги и конденсата в конструкцию.
• На гидроизоляцию устанавливается обрешетка. Если вы планируете укладывать жесткий и легкий рубероид, то рейки укладываются с шагом 15-20 см, но если материал плохо держится, то нужно положить прочный фундамент, например, из водостойкой фанеры.
• На последнем этапе поверх обрешетки укладывается кровельное покрытие. Его монтаж следует начинать сверху вниз с нахлестом 10-15 см. Для крепления нужно использовать специальные кровельные саморезы, оснащенные резиновыми шляпками, чтобы влага не попадала в щели. Если такого крепежа нет, можно самому сделать резиновые прокладки, а использовать их вместе с простыми саморезами.

Завершающим этапом устройства кровли будет устройство фронтонов.Их зашивают и монтируют водоотвод. Этой информации должно хватить, чтобы понять, как сделать односкатную крышу для бани. Тогда такая самодельная конструкция сможет максимально сохранять тепло, тем самым радуя хозяев и их гостей.

Постройте сауну под открытым небом: конструкция крыши

Строительство крыши для вашей сауны под открытым небом — один из самых важных шагов в строительстве любой гидромассажной ванны. Без прочной и надежной крыши большая часть вашей другой работы может быть потрачена впустую.

Шаг 1. Размер имеет значение

Во-первых, определите размер вашей крыши, выберите ее ширину и крутизну. Для этого вам нужно будет немного поработать с арифметикой, поэтому обязательно создайте план дизайна крыши, который вы задумали.

Шаг 2. Стропила

Затем вам нужно разместить стропила. Они будут установлены на каждой стене по горизонтали. Кроме того, к этим стропилам необходимо будет прикрепить горизонтальные ограждения для дополнительной поддержки крыши.

Шаг 3. Соединение анкерных и воротниковых балок

После того, как вы разместили стропила, вы готовы соединить стропильные балки и воротниковые балки. Между нижними концами противоположных стропил соедините анкерные балки, не допуская расползания стен. Затем балки воротника устанавливаются выше, между противоположными стропилами, чтобы придать конструкции дополнительную прочность.

Шаг 4. Устойчивость оболочки

Затем вы захотите прикрепить оболочку скобами к стропилам. Как только вы это сделаете, накройте эти ножны подкладкой, которая защищает от непогоды.

Шаг пятый — Укладка черепицы

Пора положить черепицу на подкладку. У этой черепицы может быть толстый клей на одном конце, и обычно она поставляется в наборах по две штуки. Поместите их на крышу, начиная снизу вверх и кладя каждый поверх другого, находящегося под ним.

Общие советы по кровле

Существуют общие советы по кровле, которым вы всегда должны следовать при установке крыши для сауны на открытом воздухе.

Правило номер один — черепица там, где она сухая

Никогда не кладите черепицу на влажную или влажную кровельную обшивку или на влажную войлочную бумагу.Такая захваченная влага не испарится, когда солнце нагревает черепицу.

Правило номер два — не ставьте новое поверх старого

Если вы собираетесь использовать эту уличную сауну в течение следующего десятилетия или около того, никогда не перекладывайте черепицу на старую черепицу. И в качестве общего правила используйте только один слой черепицы для крыш с низким уклоном и, возможно, два слоя для крыш со средним уклоном. Но сделайте — но не превышайте — три слоя черепицы на крутой крыше.

Правило номер три — всегда используйте металлические окантовки

Хотя использование гонтовой черепицы для ваших обшивок может быть проще и дешевле, этот материал не такой гибкий и не такой долговечный, как металлические окантовки.

Правило номер четыре — Избегайте конопатки, кровельного гудрона и асфальтобетонных смесей для заделки кровельного покрытия

Вместо использования конопачей, кровельного гудрона и асфальтобетонных смесей используйте встречный оклад, состоящий из тех же металлов, что и оклад.

Правило номер пять — используйте аналогичные материалы для ремонта

Если вам нужно починить новую крышу сауны на открытом воздухе, всегда используйте аналогичные материалы для обшивки для ремонта отверстий.

Если вы выполните эти пять основных шагов по установке и помните приведенные выше общие правила кровли, вы будете на правильном пути к созданию одной прекрасной крыши для сауны под открытым небом.

Как построить сауну своими руками

Сауна, построенная и оборудованная самостоятельно, — настоящая гордость любого хозяина. Если есть соответствующая теоретическая база для проведения всех мероприятий, можно справиться самостоятельно.

Как построить сауну своими руками

Лучше, чтобы сауна была деревянной. Новичкам рекомендуется отдавать предпочтение каркасным конструкциям из бруса — они наиболее простые по устройству по сравнению с существующими аналогами.

Как построить сауну своими руками

Рекомендации по проектированию сауны

• 1 Содержание статьи
  • 1 Рекомендации по проектированию сауны
  • 2 Строительство каркасной сауны
    • 2.1 Фундамент
    • 2.2 Каркасная конструкция
    • 2.3 Одинарная крыша
  • 3 Дизайн интерьера сауны
    • 3.1 Стены и потолок
    • 3.2 Пол
    • 3.3 Печь
    • 3.4 Вентиляция
    • 3.5 Освещение
    • 3.6 Полки
    • 3.7 Видео — Как построить сауну своими руками

Projectauny доступны, находятся в открытом доступе или вы делаете свои собственные.

Прежде всего определите, сколько человек будет посещать сауну одновременно. Расчет предельно прост: на одного человека должно приходиться минимум 5 м2 общей площади сауны.То есть, если вы строите здание на 6 посетителей, его общая площадь должна быть не менее 30 м2.

Определите оптимальную мощность печи для сауны для выбранной зоны.

Проект сауны с террасой

Спланировать расположение полочек для сауны — они должны располагаться на расстоянии не менее 100 см от печи. Оптимальное расстояние между уровнями установки полок 450-500 мм.

Рассмотрим организацию водоснабжения и водоотведения, освещение и обустройство дополнительных помещений (душевая, комнаты отдыха и т. Д.).).

Сделать эскизы и чертежи в соответствии с планом.

Проект сауны в готовом зале с комнатой отдыха, бильярдной и гостевой спальней

Строительство каркасной сауны

Начать строительство сауны. Начнем с устройства фундамента.

Строительство каркасной сауны

Фундамент

Оптимальным вариантом основания каркасной сауны является ленточный фундамент с заглублением 80-100 см. Подходящая глубина укладки ленты определяется индивидуально с учетом особенностей почвы на строительной площадке.

Фундамент

Рекомендуемая ширина бетонной полосы 250-300 мм. Надземная часть основания должна иметь высоту не менее 200 мм.

Вырубка основания фундамента

Выполнить планировку участка в соответствии с рекомендованными параметрами и планировку здания. Для разметки используйте булавки и шнур.

Выкопайте траншеи в разметке. Залить дно углублений песчано-гравийной смесью, уложить армирующую сетку, установить опалубку и залить бетон.

Опалубка основания

Дать бетону полностью высохнуть. Силы требуется около 4-5 недель. Высохший бетон покрывают двойным слоем рубероида.

В основании основания установите небольшие вентиляционные отверстия. Сделать это можно еще до заливки бетона, уложив в необходимых местах необходимый сечение. Делать отверстия в мерзлом бетоне не рекомендуется, т.к. это может привести к снижению прочности конструкции.

Ленточный фундамент для сауны

Деревянный каркас

Разложите первый виток перекладины. Используйте материал сечением 15х15 см или 20х20 см.

Нижний венец и особенности креплений

Рама

Лучше, чтобы нижний рельс не касался фундамента. Чтобы исключить такой контакт, установите на фундамент прочные деревянные рейки примерно через каждые 300 мм. Достаточно будет рельсов толщиной 15 мм. Образовавшиеся пустоты заполняются теплоизоляционным материалом, а еще лучше — монтажной пеной.

Рама

Штанги нижней обвязки крепятся удобным способом. Главное, чтобы связь была максимально надежной. От использования металлических застежек лучше воздержаться. Оптимальное соединение с использованием пазов.

Каркас балки

Выложите необходимое количество рядов бруса в соответствии с запланированной высотой конструкции. Ряды соединить при помощи деревянных нагелей. Между рядами уложите джутовую печать.

Снятие шкур

Накройте возведенный каркас сплошными досками и рубероидом.Оставьте сауну в таком состоянии на полгода. За это время древесина даст усадку, и можно продолжать обустраивать сауну.

После завершения процессов усадки прорезать в стенах проемы для стеклопакетов и дверей и смонтировать указанные элементы.

Если строительство ведется из качественного бруса, прошедшего полную камерную сушку, нет необходимости делать такой долгий перерыв.

Односкатная кровля

Односкатная кровля

Начать строительство конструкции крыши.Для частной сауны неплохой вариант — односкатная крыша — это простой и бюджетный вариант.

Если расстояние между противоположными стенами здания не превышает 450 см, установку стропил можно проводить без использования дополнительных опор. В случае, если расстояние превышает указанное значение, установка мауэрлата обязательна.

Варианты односкатной кровли

Мауэрлат — опорная балка, закрепляемая по верхнему краю стен здания.В деревянных постройках функцию мауэрлата может взять на себя последний выложенный венец бруса.

Для установки стропил в мауэрлате создаются пазы соответствующего размера. Традиционно стропила крепят с метровым шагом.

Стропильные ноги должны выступать наружу примерно на 50 см. За счет этого будет исключена возможность попадания влаги с кровли на стены здания.

Уклон кровли должен иметь определенный уклон (определяется индивидуально, в зависимости от особенностей выбранного отделочного материала).Для создания откоса переднюю стену постройки необходимо поднять на соответствующую высоту.

Затем стандартно монтируется кровля: устанавливается обрешетка, укладываются изоляционные слои (влагозащита, утеплитель, пароизоляция) и закрепляется отделочный материал.

Все деревянные элементы здания необходимо обработать антисептиком. Также рекомендуется провести антипиреновую обработку. Пропитку можно использовать как перед установкой элементов, так и после их расстановки — решайте сами.

Односкатная крыша

Внутренний монтаж сауны

Внутренний монтаж сауны

Приступаем к внутреннему устройству здания. Начнем со стен и потолка.

Стены и потолок

Как утеплить сауну

Как утеплить сауну

Доска крепится скрытыми гвоздями в пазы каждой доски

Для потолка и стен сауны лучше всего подходят деревянные панели, для Например, вагонка из кедра или ели.

Древесина по возможности не должна иметь смол и сучков.

Перед установкой финишную поверхность обязательно утеплить. Для этого сначала крепится каркас, к брускам каркаса крепится пароизоляция, в ячейки основания укладывается минеральная вата, затем утеплитель покрывается слоем пароизоляционного материала и сразу же упаковывается вагонка. .

Пол

Напольное покрытие, изоляция

Для отделки пола используйте материал, способный выдерживать температурные и влажностные условия, характерные для сауны.Например, хорошо подойдет керамическая плитка и другие подобные материалы.

Плитка монтируется по стандартной схеме: основание предварительно выравнивается и плитка фиксируется на ней с помощью специально разработанного для этой работы связующего.

Как разметить пол под плитку

Как выложить плитку на деревянный пол

Укладка плитки

Деревянные доски также идеально подходят для отделки пола сауны. Они прикреплены к заранее смонтированным лагам.Оптимальная толщина досок — 5 см. Между элементами отделки рекомендуется оставлять небольшие зазоры для удаления влаги. Вместо прорезей можно оборудовать один люк и закрыть перфорированной решеткой.

Обычно конструируется система, в соответствии с которой влага отводится в поддон, расположенный под полом, а оттуда она покидает конструкцию и сбрасывается в яму, контейнер или другое подходящее место.

Печь

Печь в сауне

После настила устанавливают печь.Сначала устраивается фундамент. Тип и размеры фундамента подбираются индивидуально в соответствии с характеристиками топочного агрегата.

Для сауны отлично подойдет металлическая печь объемом 60-80 литров для воды.

Каменку лучше всего заполнять речной булыжником. Этот доступный материал хорошо сохраняет температуру и не трескается при высокой температуре.

Печь в сауне

Вентиляция

Вентиляция

Вентиляция

Обеспечьте хорошую вентиляцию во всех помещениях сауны.

Для этого достаточно сделать вытяжное отверстие ближе к потолку и создать воздушный канал у пола.

Освещение

Освещение

Светильники в сауне оснащены специальными защитными каркасами. Чтобы обеспечить максимальную защиту светильника от влаги, он закрывается герметичным колпаком.

Выбирая светильники и любые электроприборы, обращайте внимание на их класс сопротивления. Важно, чтобы параметры изделий позволяли им нормально переносить условия окружающей среды.

Расстояние между потолком и светильником должно быть не менее 300 мм. Также под полки можно вмонтировать осветительные приборы. Непосредственно над духовкой приспособления не устанавливаются.

Конструкция освещения в сауне

Полки

Приготовьте опорный каркас из деревянного бруса. Сделайте 5 стоек. Для каждого уровня полок.

Для крепления каркаса к поверхностям помещения используйте для вашего удобства соответствующие крепежи.От использования металлических застежек по возможности воздержитесь.

Традиционно полки ставят у стены напротив печи.

Полки

Полки

Полки

Закрепите балки поперечными кусками того же деревянного бруска. Для крепления балок к стойкам используйте саморезы.

Прикрепите еще одну вертикальную опорную балку к длинной перекладине. Он возьмет на себя функции опоры нижней полки.

Соедините верхние концы всех пяти стоек с помощью платы. Для крепления элементов используйте саморезы.

Полки обшиты досками. Крепить элементы облицовки с зазором 20 мм. Для крепления досок лучше всего использовать деревянные шпильки. Если используются металлические крепежи, нагрейте их в древесину.

Закройте досками пространство между верхней и нижней полкой. Снизу пространство лучше оставить открытым — это обеспечит более эффективное высыхание влаги, улучшит вентиляцию и облегчит уборку.

Помимо полок купите или изготовьте подголовники и подножки самостоятельно.

Подушка деревянная

Подголовник

Установить водопровод согласно заранее подготовленной проектной документации. Отделка и обустройство дополнительных помещений сауны — на ваше усмотрение.

Сауна к этому готова. Вы можете дополнить ее дополнительными аксессуарами по вашему выбору и насладиться теплом собственной сауны, построенной и оборудованной.

Удачной работы!

Видео — Как самому построить сауну

кедр, комплекты, каменки, строительные материалы, инструменты и польза для здоровья

Перед тем как увидел.

А теперь диверсия.

Иногда, даже если вы делаете что-то правильно, вы все равно решаете переделать это позже. В этом случае односкатная крыша приобретает более привлекательный остроконечный дизайн.С помощью этого импровизационного упражнения мы также ближе познакомимся с этими поликарбонатными панелями.

При хирургическом вмешательстве на крыше первым делом нужно провести скальпелем по центру крыши, разрезая его пополам. Подойдет скальпель из большой циркулярной или сабельной пилы. Разрез предназначен для того, чтобы задняя половина крыши оставалась на месте, а переднюю половину можно было переставить. Если вы обычно используете винты для настила для сборки конструкции (а не гвозди), это упростит разборку компонентов.

Подрядчики.

Добавление вертикальных опор от потолочной рамы до задней половины крыши — до резки — удерживает заднюю половину на месте. Позже для передней половины потребуются аналогичные опоры. Обычно никто не хочет использовать потолочную раму для поддержки крыши, но поскольку эти потолочные балки имеют ширину всего шесть футов, они могут выдержать некоторый вес.

Передняя половина крыши лежит плоская, ожидая новой жизни, развернутой в противоположном направлении.

Лучший способ сделать прочную остроконечную крышу — это сделать центральную перекладину прямо на вершине, называемую коньковой балкой, но в этой сауне вместо этого используется воздух.Поликарбонатная крыша в любом случае не предназначалась, чтобы по ней ходить, поэтому добавления шести вертикальных опор, выходящих из потолочной рамы, было бы достаточно, чтобы справиться с периодической метелью. Также помогает то, что ширина крыши составляет всего шесть футов — вы не захотите переносить вес более крупной крыши на балки потолка.

Техника воздушного луча. Не пытайтесь повторить это дома.

Передняя поперечная балка односкатной крыши — вставлена ​​и наклонена так, чтобы ровно сидеть на оригинальной раме передней стены — теперь расположена под углом.Еще несколько вертикальных шпилек, добавленных к стыку, служат для его стабилизации.

Хотя здесь не показано, Тайвек будет обертываться поверх стены так, что верхний край окажется внутри чердака.

Боковые стенки несут большую часть веса. На этом этапе у вас все еще есть возможность отказаться от сауны и вместо этого выращивать теплые помидоры.

Оригинальная крыша имела одну линию смещенных поперечных балок для поддержки панелей из поликарбоната в центре.Теперь, когда крыша разделена на две половины, вам нужно добавить новые перекладины, чтобы заполнить любые зазоры вдоль кромки среза.

Одним из аксессуаров производителя панелей является козырек из поликарбоната, который плотно прилегает к основным панелям. Закрутите крышки, и ваш козырек будет закрыт.

Закручивание козырька, предназначенного для поликарбонатных панелей, не позволяет воде попадать внутрь, а ваши грехи надежно спрятаны на чердаке. Обратите внимание, что крепежные винты устанавливаются на выступах гофрированных панелей, а не в желобах.Несмотря на то, что винты закрыты резиновыми шайбами, удерживание их на вершинах препятствует скоплению воды вокруг них.

следующая страница →

© 2007-2009 BoulderSauna.com
Связаться с веб-сайтом / Sauna Builder

Строительство сауны из бордовой кладки — Сделай сам

В то время как идея электрической сауны, особенно электрической сауны из красного дерева, заставляет меня съеживаться сегодня по экологическим причинам, в 16 лет я не знал ничего лучше.И я принял американское мнение о том, что сауной можно нормально пользоваться только в абсолютно сухой атмосфере. Идея заключалась в том, что высокие температуры можно переносить только при низкой влажности — миф, который, к сожалению, все еще принимается многими американцами и пропагандируется в слишком многих отелях. Сауна, как меня с самого начала учили, была задумана как сухая, за исключением влаги, производимой собственными потовыми железами.

Моя первая подсказка о том, что я ошиблась, пришла через три года в отеле в Исландии, где температура в сауне была невероятной — 220 градусов по Фаренгейту (вода закипает до 212 градусов по Фаренгейту), а исландцы время от времени поливали воду водой. горячие базальтовые камни, покрывающие камень, создавая таким образом невысокий (произносится «медленный-лу») «священный пар», столь важный для настоящей сауны.Я знал, что у этой сауны скандинавское или норвежское происхождение, поэтому решил, что исландский опыт намного ближе к корням сауны, чем то, что я знал в Массачусетсе. В Исландии я узнал, что сауна — настоящая финская версия сауны — это не просто пот в сухой комнате. Сауна — это опыт контрастов, влажного и сухого, сильного тепла и холода. Через несколько минут при 220 градусах по Фаренгейту некоторые из купающихся опускались в бассейн с водой 45 градусов по Фаренгейту, предельный контраст температуры и влажности.Хотя сауна развивалась на протяжении последнего тысячелетия (особенно полезным нововведением было появление дымохода в 19 веке), основные характеристики, которые мы ищем в хорошем здании сауны, остались прежними.

Хорошую сауну перед использованием «приправляют» несколькими часами высокой температуры. Хотя существуют электрические, а иногда и газовые печи для саун, даже в Финляндии старожилы скажут вам, что единственная настоящая сауна — дровяная. Финны ценят фоновый аромат дерева и дыма, хотя настоящего дыма в топке не остается.Есть и практический смысл в сауне на дровах. В Финляндии большинство деревенских саун находятся на некотором удалении от дома, где затруднен доступ к электрическим проводам или газовым линиям.

Столетия назад оригинальные сауны были укрытыми от земли или были построены из бревен, причем оба стиля обладали большой тепловой массой для поглощения и хранения тепла. За последние 20 лет мы с женой Яки нашли альтернативу горизонтальному бревенчатому строительству: кладку из дров. В моей статье в мае 1995 года «MOTHER EARTH NEWS» («Дом Роба Роя из Земляного дерева») рассказывается, как мы построили наш круглый двухэтажный защищенный от земли дом из брусчатой ​​кладки, который также служит главным зданием кампуса в нашей школе Earthwood Building School.

Преимущества «5-E», которые делают каменную кладку из дровяной древесины идеальной для строительства дома, также делают ее идеальной для строительства сауны из кирпичной кладки: 1) простота конструкции, 2) экономичность, 3) эстетика, 4) экологическая гармония и 5) энергия. эффективность.

Что касается сауны, то последнее из этих преимуществ 5-E особенно убедительно. Деревянная кладка имеет идеальные энергетические характеристики для сауны — отличная изоляция в сочетании с исключительной тепловой массой. Эта комбинация означает, что потери тепла через стены сауны сведены к минимуму, в то время как короткие «концы бревен», а также внутренний шов раствора, действуют как тепловая масса, если их поместить на правильную (внутреннюю) сторону изоляции.После приправки сауны огонь может погаснуть, и ткань здания будет поддерживать внутреннюю температуру на уровне от 150 до 180 градусов по Фаренгейту. За годы и через различные крайности я узнал, что это нормальный и предпочтительный диапазон температур, который предпочитают специалисты по сауне. Регулируются размеры топки сауны, а также возраст купальщиц, потому что в больших саунах бывает жарче, чем в маленьких. Дети и пожилые люди обычно посещают сауну при более низкой температуре, чем другие люди.В нашей круглой сауне из земляного дерева, описанной здесь, мы приправляем печь примерно на три часа зимой и два часа летом.

Круглая форма дровяной сауны имеет два преимущества: практичное и интуитивно понятное. Практическое преимущество заключается в том, что круглая форма охватывает наибольшее пространство на единицу периметра. Этот факт геометрии означает, что когда вы добавляете вертикальное измерение, создавая цилиндр, вы заключаете максимальный объем на квадратный фут боковых стен (по крайней мере, вертикальных боковых стен).

Интуитивное преимущество — это ощущение тепла и комфорта, которое возникает внутри небольшого круглого здания. Многие из наших посетителей сауны описывают, что испытывают чувство защищенности почти как в утробе или в гнезде.

Хорошо, мое путешествие в историю и знания завершено, по крайней мере, для этой статьи. Сауна Earthwood — лучшее, что я когда-либо испытал, и она такая, какой она должна быть. Сауна, которую вы построите, дорогой читатель, тоже будет лучшей из тех, что вы когда-либо испытывали. Теперь мне нужно рассказать, как это делается.

Фонд для сауны Кордвуд

Кладка из брусчатки, как и любую деревянную стеновую систему, не должна соприкасаться с землей. Мне нравится хороший прочный фундамент из каменной кладки, который простирается как минимум на 4 дюйма. Хотя камень можно использовать для фундамента — если у вас есть камни и время — наш фундамент для сауны из земляного дерева — бетонный, сформированный из 8-дюймовых полос 1-дюймового пенополистирола Dow, хорошо размещенных с 2 на 4 колья по периметру, чтобы предотвратить бетонный «взрыв». Для стен из брусчатки толщиной 8 дюймов, рекомендованных для этого здания диаметром 10 футов, достаточно поперечного сечения фундамента шириной 12 дюймов и глубиной 8 дюймов.Чтобы не копать опоры на уровне мороза (4 дюйма в нашем районе!), Соскребите органический материал к краю участка и привезите самосвал с хорошим крупным песком. Это используется для создания «площадки», на которой будут плавать ваши круглые опоры. Я называю это плавающей кольцевой балкой. Если песчаная подушечка сливает воду из сауны до более низкого уровня, под опорой или плитой не будет скапливаться вода. Нет воды — нет замерзания; отсутствие замерзания означает отсутствие морозного пучения. . . или сопутствующее структурное повреждение.Не верьте мне на слово: это тоже была любимая система фонда Фрэнка Ллойда Райта. Это дешево и просто. А в сельской местности плавающая плита становится общепринятой стратегией выбора фундамента для гаражей, хозяйственных построек и даже домов. На этом этапе не заливайте пол, а только опоры.

Строительство кладки из кордовой древесины

За прошедшие годы MOTHER опубликовала несколько статей о кладке из бревна, но новым читателям поможет мое стандартное определение: кладка из бревенчатой ​​древесины — это строительная техника, при которой стены возводятся из коротких бревен (называемых концами бревен), уложенных поперек стена, аж как штабель дров.Стены обладают исключительными тепловыми характеристиками за счет торцов бревен (которые имеют ценность и как изоляцию, и как массу) и специальной матрицы раствора, которая представляет собой изолированное пространство между двумя отдельными стыками раствора, одним на внутренней стороне и одним на внешней стороне стены.

Список лучших пород древесины для дровяной сауны включает белый кедр, белую или красную сосну, ель, тополь или тополь (дрожащую осину) и другие легкие и воздушные породы дерева. Перед использованием эту древесину необходимо окорить, отрезать до нужной длины и просушить в течение года на открытом воздухе отдельными крытыми рядами.Следует избегать ароматного красного кедра (невыносимый запах при высоких температурах), очень твердой древесины, такой как бальзамическая пихта, и густых твердых пород, таких как дуб, бук, клен, вяз и вишня. Эти бревна значительно усадятся, даже если вы будете сушить их в течение длительного времени, а если концы бревен будут слишком сухими, существует опасность повреждения конструкции из-за набухания.

Хорошая строительная смесь для саун из дровяной древесины состоит из 9 частей песка, 3 частей пропитанных опилок, 2 частей портландцемента типа I и 1 части извести.Песок должен быть чистым, вымытым мелкозернистым песком, например, кладочным песком. Опилки должны быть опилками хвойных пород с лесопилки, которые были пропущены через полудюймовое сито и замочены в емкости с открытым верхом, по крайней мере, на ночь. Опилки замедляют схватывание раствора, значительно уменьшая образование трещин в результате усадки раствора между торцами бревен. Используемая известь — это известь типа S, гашеная или строительная известь (у нее много названий). Не используйте сельскохозяйственную известь.

Всегда надевайте резиновые перчатки при смешивании и работе с строительным раствором.Цемент и известь могут вызвать неприятные дыры от цемента на дюйм в коже, которые заживают бесконечно. С помощью обычной садовой мотыги смешайте ингредиенты в тачке в сухом виде, пока партия не станет однородного цвета. Затем добавьте воды и перемешайте мотыгой. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не пройдет испытание «снежным комом». Когда вы подбрасываете «снежный ком» из строительного раствора на три фута в воздух, вы должны быть в состоянии поймать его так, чтобы он не «пролился»! в твоих руках в перчатках. И он не должен рассыпаться. Только с раствором правильной консистенции можно жонглировать двумя или тремя снежками.

Построить стену из бревна очень просто. Просто следуйте мантре: грязь, дерево, опилки. Во-первых, в резиновых перчатках (мастерок просто замедляет работу) нанесите матрицу из двойного раствора на фундамент. Стена толщиной 8 дюймов хороша для сауны, поэтому стыки раствора (грязи) должны быть около 2 1/2 дюймов шириной и около 1 дюйма толщиной. Затем полость 2 1/2 дюйма между внутренним и внешним стыками раствора заполняется изоляцией; Лучшее, что я нашел, — это смесь опилок и извести в соотношении примерно 11: 1.Утеплитель заливается в полость небольшим ведром с носиком или консервной банкой. Не пропускайте этот шаг! «Мертвое воздушное пространство» просто не помогает; сауна не будет работать хорошо, если вообще будет. Наконец, установите конец бревна на место, простираясь от внутреннего до внешнего швов раствора. Поместите конец бревна в грязь легкими вибрирующими движениями, создав то, что я называю «присасывающим каналом».

Вы, возможно, заметили, что я заказал глиняный стык на 2 1/2 дюйма, изоляционный слой из опилок 2 1/2 дюйма и еще один 21/2 дюйма грязевой стык, или всего 7 1/2 дюймов.Но концы бревен имеют длину 8 дюймов. Остальные 1/2 дюйма делятся поровну между углубленным внутренним и внешним швом из раствора, что дополнительно уточняется в процессе наведения.

Указание — иногда его называют наведением или затиркой — это очень важный шаг, и его нельзя упускать из виду. С помощью ножа из нержавеющей стали, у которого последний дюйм лезвия был изогнут под небольшим углом (скажем, 10 градусов), сильно надавите на раствор, чтобы сгладить грязь. Это позволяет достичь четырех целей: 1) Придает стене красивый вид.2) Разглаживает стену, создавая водоотталкивающую вместо водопоглощающей поверхности. 3) Увеличивает трение между грязью и деревом, делая стену более прочной. 4) Углубление на 1/4 дюйма обеспечивает пространство, в котором можно произвести ремонт в случае усадки древесины или раствора. Log Jam® или Perma Chink®) гибкие продукты для заделки бревен являются подходящими уплотнениями для этой цели, но лучше всего их наносить, если утопленный растворный шов глубиной 1/4 дюйма направляет сглаживающую щетку между концами бревен.

Вот и все: грязь, опилки, концы бревен, заострения. Следуйте этому порядку, и стена практически выстроится сама собой. Бревна могут быть разделены или оставлены круглыми, и любого размера от 2 до 10 дюймов в диаметре. Постарайтесь выбрать концы бревен так, чтобы вокруг них оставался постоянный шов из раствора толщиной 1 дюйм для облегчения наведения.

Не позволяйте бревнам касаться друг друга. Более подробное обсуждение кладки из бордовой древесины можно найти в моей книге « Complete Book of Cordwood Masonry Housebuilding» (Стерлинг, 1992), The Sauna (Chelsea Green, 1996) или в моем видео «Основные методы кладки из бордовой древесины ». Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Двери, окна и стропила для саун из брусчатки

Перед началом деревянных работ устанавливается дверная коробка сауны, чтобы кладку можно было положить на каркас. Используйте тяжелый каркасный инвентарь, например пиломатериалы 4 на 8 с местной лесопилки. Заранее сделайте оконные рамы, чтобы они соответствовали вашим окнам, которые могут быть фиксированными (неоткрывающимися) тепловыми панелями. За эти годы мне удалось найти эти окна в подсобных помещениях производителей стеклопакетов.Часто я могу купить небольшие тепловые панели за 10 долларов или меньше. Для небольшой круглой сауны ширина окна не должна превышать 18 дюймов. Высота более гибкая. Наши два маленьких окошка имеют площадь 18 дюймов и вполне подходят. Мы также устанавливаем в дверь оконное стекло размером 12 на 24 дюйма, чтобы дневной свет был хорош. Одна 12-вольтовая, 15-ваттная лампа накаливания обеспечивает много света в ночное время в маленькой печной комнате (8 футов (8 дюймов) с внутренним диаметром). (Земляная древесина отключена от сети.)

Хотя хорошие двери для сауны имеются в продаже, я всегда делаю свои собственные из соображений экономии.Я закладываю 2 дюйма изоляционного материала из экструдированного полистирола между слоями обшивки по отдельности. Обшивка и пенополистирол обрамляются 2х6. Для сауны из земляного дерева я использовал материал каркаса 2 на 4 и выбрал окно шириной 12 дюймов. Дверное окно необязательно, особенно если у вас есть другой источник естественного света.

Одним из наиболее важных (и зачастую игнорируемых) компонентов сауны является вентиляция. Если дровяной обогреватель находится с вами в топке, для его горения потребуется воздух — ценный воздух, ваш воздух.Следовательно, вы захотите включить прямой выход наружу для подачи воздуха для горения в топку. Это может быть просто дымоход диаметром 6 дюймов, вбитый в стену, как конец бревна. Поместите его на уровень пола как можно ближе к воздухозаборнику печи. Также должны быть включены другие варианты вентиляции. Один из приемов — оставить зазор в 2,5 см внизу двери. Другой вариант — установить в стене пару керамических «наперстков» диаметром 8 дюймов вместо торцов бревен.Эти наперстки можно купить в кладовых, где они продаются для строительства дымоходов. Конец бревна примерно того же диаметра, что и наперсток, можно вставлять или извлекать, чтобы обеспечить доступ воздуха по мере необходимости. Маленькая деревянная ручка облегчает снятие.

Установите два таких вентиляционных отверстия на противоположных сторонах печного помещения, одно на фут выше другого. Разница в температуре воздуха в сауне составляет около 1 F на дюйм высоты, поэтому разница в 12 градусов способствует движению воздуха. Температура воздуха немного падает, когда вентиляционные отверстия открыты, но вскоре восстанавливается, когда они закрываются, благодаря теплу, сохраняемому в стенах из дровяной древесины.Это как в кирпичной печи. Между прочим, температурная стратификация в топке является причиной того, что скамейки для сауны лучше размещать на разной высоте, чтобы люди могли выбирать температуру, которую они предпочитают. Например, занимая нижнюю скамейку, дети могут разделить сауну с родителями.

Но вернемся к структуре. В сауне из земляного дерева мы закончили верхнюю часть стены из бревна с помощью 16 деревянных пластин, каждая по 22 дюйма длиной, сделанных из заготовки 2 на 8. Восемь из этих пластин служат опорами для радиальной стропильной системы, состоящей из сосновых брусков 4 на 8.Каждая вторая плита, поддерживающая стропила, установлена ​​на 1/2 дюйма башни по сравнению с предыдущей, устанавливая положительный уклон для дренажа с запада на восток.

Один из бревен, восточно-западный, проходит через все здание. Шесть более коротких стропил соединяются в центре и прикрепляются к основным стропилам с помощью стальных пластин толщиной 1/4 дюйма, выше и ниже пересечения, и восьми частей стержня с резьбой 1/2 дюйма, связывающих металлические пластины и стропила вместе в центре. центр.На фото и иллюстрации выше показано, как «заснеженные» пространства, промежутки между стропилами, заполняются фрезерованными кедровыми бревнами толщиной 6 дюймов и раствором. Обычная кладка из дров в этом месте также подойдет.

Наша потолочная крыша сделана из еловых шпунтовых планок размером 2 на 6, но подойдет любая обшивка 2 на 6 (или даже фанера 3/4 дюйма). Единственное предостережение — избегать очень смолистого материала, так как смола будет вытекать из дерева при температуре 200 градусов по Фаренгейту или выше, иногда достигаемой на уровне потолка.

Земляная крыша

Хотя земляная крыша не является абсолютно необходимой, она эстетична, долговечна и является традицией сауны в Финляндии. Наши кровельные слои над обшивкой: 1) Гидроизоляционная мембрана. Мы используем гидроизоляционную мембрану Bituthene® 4000 производства W.R. Grace. Установка проста: просто снимите бумажную подложку с рулонов шириной 36 дюймов и прижмите ее к деревянному настилу. Подробные инструкции указаны на упаковке. 2) Один дюйм изоляционного материала из пенополистирола Dow или эквивалентного экструдированного полистирола.3) Слой 6-миллиметрового черного полиэтилена, основа важнейшего дренажного слоя. 4) Два дюйма щебня №2, дренажный слой. 5) Слой рыхлого сена или соломы, который защищает дренажный слой от почвы сверху. 6) Восемь дюймов земли, засаженной травой, или дерна, срезанного с поля. Построенная таким образом крыша должна прослужить 100 лет или вечно, в зависимости от того, что наступит раньше.

Плита и дымовая труба

Наша печь самодельная из листовой стали толщиной 1/4 дюйма, но для ее конструкции потребовалось бы отдельное изделие.Вы можете приспособить существующие стальные печи к сауне. Главное — найти творческий и безопасный способ прикрепить кирпичи или непористые камни к разным сторонам. Верх и три стороны нашей печи покрыты 320 фунтами плотных кирпичей, которые хранят огромное количество тепла. Мы поливаем эти горячие кирпичи водой, чтобы образовался пар. Камни размером с мяч для софтбола даже более аутентичны, чем кирпичи, но их не так легко повесить. Плотный известняк, камень-ловушка или базальт — все это хорошие камни для сауны. Избегайте мягких песчаников или любых трещинных пород, которые впитают воду и разорвутся вместе с паром, возможно, с большой силой.

Хорошая линия печей для сауны по разумной цене производится компанией Bruce Manufacturing (Брюс Кроссинг, Миннесота). Изготавливают модели на электричестве, газе и дровах. Одну из их моделей, работающих на дровах, можно запустить из-за пределов печи, что поддерживает чистоту в помещении и предотвращает отток кислорода из внутреннего воздуха. В моей книге, The Sauna, перечислены как минимум дюжина других производителей и дан подробный отчет о том, как мы делали нашу печь.

Для дымохода используйте дымоход «Типа А», например, металлический дымоход с тройными стенками или, как мне больше всего нравится, дымоход Metalbestos®, который сделан из нержавеющей стали внутри и снаружи с одним дюймом неасбестовой изоляции между ними.Эти системы типа А дороги, но безопасны и просты в установке. Самодельные дымоходы зачастую небезопасны, а некоторые из них просто пугающие.

План этажа сауны из кордовой древесины

Описанная здесь круглая сауна идеальна для четырех человек. Скамейки представляют собой гладкие доски из тополя 2 на 6, поддерживаемые снизу вертикальными стойками 2 на 4 и 2 на 4 ригеля. Опоры скамейки можно вкручивать прямо в концы бревен.

Я попытался дать честный и точный отчет о нашей круглой сауне, это лучшая сауна, в которой я когда-либо был.Ваш будет другим, возможно, немного больше или меньше; может быть, у него не будет земляной крыши, может быть. Независимо от того. Ваша сауна тоже будет лучшей. Так оно и должно быть. Никакая искусственно изготовленная сауна не может сравниться с любовью, которую вы вкладываете в свою собственную. А стоимость? Строительные материалы обойдутся вам примерно в 400-700 долларов, в зависимости от ваших навыков закупок. К этой цифре добавьте плиту и дымовую трубу, которые могут стоить еще от 500 до 1000 долларов, в зависимости от того, новая у вас плита или бывшая в употреблении, и от того, какую сделку вы можете заключить с дымовой трубой.Подсказка: некоторые дилеры продадут слегка помятый, но совершенно безопасный Metalbestos® со значительной скидкой.

В случае сауны из дровяной кладки необходимо одно слово предостережения. Подождите неделю или две после укладки последнего бревна, прежде чем разжигать сауну до полной температуры. Преждевременный выстрел может повредить миномет. Помните, что пропитанные опилки были добавлены в смесь, чтобы замедлить схватывание раствора. Дайте время застыть.

Хотя финская традиция сауны, кратко описанная выше, — отличное место для начала, вы скоро доработаете свои собственные схемы использования в соответствии со своими потребностями, прихотями, климатом и самим зданием.Счастливого потоотделения!

Полную информацию о кладке из кордовой древесины можно найти в обучающем видео Основные методы кладки из кордового дерева и в книгах Роба Полная книга о строительстве дома кладки из кордового дерева и Сауна. Земляные крыши обсуждаются в книге «Полная книга подземных домов: как построить недорогой дом» (Sterling, X974). Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Роб Рой — директор школы Earthwood Building School, West Chazy, NY.

Первоначально опубликовано: декабрь 1999 г. / январь 2000 г.

Зигзагообразная металлическая крыша покрывает две сауны Пеэтера Пере и Евы Кеделау в Эстонии.

Пеэтер Пере и Ева Кеделаук накрыли новую сауну и существующую традиционную деревянную сауну по-черному в Варболе, Эстония, зигзагообразной алюминиевой крышей.

Архитекторы Пере и Кеделаук спроектировали современную сауну рядом с деревянной сауной, которая находится на ферме, в окружении сараев и лесов, в Варболе, примерно в 56 км к югу от Таллинна.

«Старая, уже реконструированная дымовая баня стала катализатором дизайна», — заявили архитекторы.

«Отдельная новая сущность оставила бы старое здание в плачевном состоянии, поэтому зародилась идея строительства на нем и вокруг него, совмещая старое с новым».

С определенных углов плоские металлические фасады и крыша нового здания сливаются с существующими соседними навесами, но два открытых конца показывают сочетание нового и старого.

Расположенные на платформе с деревянным настилом здания сауны и конструкция крыши были задуманы как два отдельных многослойных элемента.

К востоку крутой уклон новой крыши повторяет уклон оригинальной сауны, затем переходит в мост к открытой дорожке, а затем становится крышей новой сауны.

Плавучий деревянный павильон, спроектированный студентами для борьбы с наводнением леса в Эстонии

Промежутки между крышей и зданиями сауны превратились в проходы, освещенные полосами освещения и ромбовидными отверстиями, которые появляются по всей конструкции.Мансардные окна также были помещены в крышу, чтобы существующие березы могли продолжать расти.

«В этом маленьком здании много разных слоев», — сказали архитекторы.

В центре плана тонкие стальные балки обрамляют открытое пространство между двумя саунами, которое в теплое время года может стать местом для сидения.

«Пространство между двумя зданиями соединяет окружающий пейзаж, небо и старое здание, которое стало неотъемлемой частью банного комплекса», — описали архитекторы.

Само новое здание сауны было разделено на «противоположные стороны», в одной из которых находится темная сауна, а в другой — гораздо более светлое пространство с камином и застекленной стеной, с которой открывается вид на окружающий пейзаж.

Пере уже работал с идеей металлической конструкции в виде раковины для летней кухни на ферме в Эстонии.

Фотография сделана Тону Туннель, если не указано иное.

Комплект для сауны, Каменка, Сауна, Модульная сауна

Сауна
Советы по предварительному планированию | Верный
Использование космоса | Сауна
Дверь | Важность
Душа | Вентиляция
Высота потолка
| Панели Finlandia
| Настил Finlandia
| Скамейки | Характеристики
Подрядчикам

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРЯДЧИКА:

Обрамление стен и потолка должно быть из сухой пихты Дугласа, строительной категории №1 или 2, 16 «центр. Используйте плиты, обработанные давлением (против бетона). Для металлических стоек выровняйте комнату с фанерой 5/8» или нанесите деревянные гвоздевые полоски 1×2 на гипсокартон 5/8 «.

Потолок должен составлять 7 футов 0 дюймов от готового пола до нижней части балок потолка (16 дюймов в центре). Если требуется более высокий потолок, не делайте потолок выше 8 футов 0 дюймов, иначе нагревание на уровне скамейки будет неэффективным для правильного купания.

Дверь должна иметь шероховатость 26 «x 82» и открываться.Незаконченную дверь сауны необходимо обработать на рабочем месте прозрачным герметиком для древесины. Примерный размер двери ADA составляет 38 1/2 дюймов x 82 дюйма (при необходимости).

Изоляция стен и потолка должна быть из стекловолокна R13 (R19, если используется каркас 2×6). Допускаются изоляционные материалы без облицовки или из крафт-бумаги.

Гипсокартон для внутренней отделки сауны должен быть перегородкой 5/8 дюйма (при необходимости). Предпочтительный метод — прикрепить деревянную обшивку сауны непосредственно к деревянному каркасу.Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы определить, нужно ли устанавливать гипсокартон внутри сауны.

Добавленная пароизоляция должна быть из строительной фольги типа C поверх изоляции (или гипсокартона) для всех стен и потолка. Фольга — последний слой перед установкой вагонки.

Напольное покрытие должно иметь твердое водонепроницаемое покрытие, например бетон, керамическую плитку или прочный бесшовный винил.

Трап для пола рекомендуется для нового строительства и необходим для коммерческих и общественных саун.

Наружные стены должны быть из гипсокартона, панелей, плитки и т. Д., А внешняя окраска, отделка дверей и т. Д. Должны выполняться другими.

Пожарный спринклер требуется для большинства больших коммерческих саун и некоторых крупных жилых домов (см. Местные строительные нормы и правила). Если необходим пожарный спринклер , спринклерная головка должна быть настроена на температуру 275 ° F или выше и не должна располагаться непосредственно над нагревателем сауны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРЯДЧИКА:

(Должен быть лицензирован и связан)

Пример для настенных регуляторов сауны, обогревателя и комнатного (ых) освещения (ей) — должен соответствовать электрической схеме Finlandia (поставляется с блоком управления или в блоке обогревателя)

Подключение органов управления, обогревателя и освещения должно выполняться в соответствии со схемой подключения Finlandia. Оставьте около 3 футов провода в том месте, где он выходит из стены и входит в сауну.Для подключения к нагревателю используется герметичный гибкий канал. Используйте ТОЛЬКО МЕДНЫЕ ПРОВОДА.

ФИНЛЯНДИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРЯДЧИКА САУНЫ:

Стены и потолок должен быть 1 «x 4» отборного, сертифицированного, высушенного в печи (содержание влаги не более 11%) T&G, v-образный стык, прозрачный 1 «x 4» Western Red Cedar, прозрачный 1 «x 4» Redwood , чистый 1 «x 4» Аляскинский желтый кедр или прозрачный западный тсуга 1 «x 4». Все доски должны быть скреплены глухими гвоздями 5p, оцинкованными горячим способом, или скреплены механическими скобами с помощью гальванизированных скоб 1 1/2 дюйма длиной x 1/4 дюйма.

Следующие спецификации должны включать и соответствовать одному из четырех выбранных выше видов древесины:

Стенды должны быть прозрачными, высушенными в печи S4S, столешницами 2 «x 2» с шагом 3/8 «и облицовкой 2″ x 4 » ; склеены и скреплены открытыми гвоздями с потайной головкой. Верхние части скамейки должны быть закреплены снизу, чтобы исключить открытый металл.

Дверь должна быть FGD 2 ‘0 «x 6’ 8» рельсов из пихты Дугласа и прозрачного герметичного двойного стекла, закаленное (16 «x 60») с кожухом, косяком и порогом из тсуги.Дверь без отделки (требует обработки на стройплощадке).

Дверная фурнитура должна включать (3) хромированные стыковые петли 4 «x 4», хромированный роликовый фиксатор и (2) деревянные дверные ручки.

Вентиляционные отверстия должны иметь (2) решетки V10 размером 4 x 10 дюймов для размещения на верхней и нижней стенке. RO = 4 дюйма x 10 дюймов.

Съемное покрытие должно быть выполнено из пластмассовой плитки Super Dek размером 12 дюймов x 12 дюймов x 1/2 дюйма (санитарная нескользящая поверхность терракотового или коричневого цвета) над пешеходной зоной основного пола.

Light должен быть настенным, паронепроницаемым Progress P5511, из литого алюминия с матовым покрытием, мощностью 100 Вт.

Нагреватель для сауны должен быть модели ФИНЛЯНДИИ в соответствии с требованиями к габаритам помещения и напряжению.

Ограждение для обогревателя должно иметь размер 2 «x 2» или 2 «x 4» и должно располагаться на расстоянии 2 1/2 «от нагревателя сауны.

Регулятор температуры / контактор

Принадлежности , указанные в списке принадлежностей раздел сайта.

Камни должны быть перидотитовыми, прошедшими тепловые испытания, изверженного типа из Финляндии.

Предварительно вырезанные и сборные сауны должны соответствовать спецификациям на страницах FPC и FPF.

Гарантия составляет 1 год. на материалы и качество изготовления и 5 л. ограниченная гарантия на нагреватели для сауны при установке в соответствии со спецификациями и информацией о проводке Finlandia.

Техническое обслуживание
Finlandia Обогреватели и помещения для саун требуют минимального ухода и обслуживания.Основные бытовые методы, в том числе мытье пола в сауне с помощью таких продуктов, как Pine Sol или Simply Green, а также периодическую чистку скамеек мягким мылом, необходимы для обеспечения гигиеничной атмосферы без запаха. Когда дерево потемнеет или потемнеет от пота, легкая шлифовка поможет вернуть ему красивый внешний вид. Не используйте герметики, краску или лак для внутренней отделки дерева, так как токсичные пары могут быть опасными при высоких температурах в сауне.

ПРИМЕЧАНИЕ: При расчете вместимости комнаты для количества купающихся, оставьте 2 фута скамейки на человека.

ФИНЛЯНДИЯ САУНА — ЕДИНСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ в США, КОТОРАЯ ПРЕДЛАГАЕТ НА ВЫБОР ЛУЧШЕЙ В МИРЕ ЛЕСА ДЛЯ САУНЫ:

Чистый красный кедр Западной Европы, чистый калифорнийский красный кедр, прозрачный желтый кедр Аляски и бесцветная тсуга западная (все размером 1 x 4 дюйма, 11/16 фактическая толщина)

КЕДР ЗАПАДНЫЙ КРАСНЫЙ — самый известный и наиболее широко используемый кедр Западного побережья. Он имеет самую красивую цветовую вариацию, обладает освежающим ароматом и устойчив к сухой гнили. Поскольку это самая мягкая древесина, сидеть на ней или прислоняться к ней меньше всего.

CALIFORNIA REDWOOD — наиболее огнестойкий, наиболее устойчивый к сухой гнили, наиболее устойчивый к термитам и не коробится. Материал красного цвета с примесью белого.

ALASKA YELLOW CEDAR — эксклюзивный белый кедр с сильным, терпким ароматом. На ощупь он почти шелковистый и имеет красивую кремовую текстуру.

Прозрачный WESTERN HEMLOCK — превосходная древесина для людей, страдающих аллергией на древесину — она ​​не имеет запаха и смол.

В сауне Finlandia не используются недорогие сорта древесины , такие как тонкая узловатая ель, которая имеет тенденцию к короблению, усадке, деформации и растрескиванию; (и некоторые узлы распадаются, когда смола и смола вокруг них высыхают в условиях высокой температуры сауны). Однако многие европейские сауны построены из узловатой ели, которая использовалась в качестве доступной древесины на протяжении веков. Сучковатую ель нельзя использовать для скамейки, так как она становится слишком горячей, а сучки и смола могут обжечь купальщика; так африканский абачи привозят для скамейки.Абачи — чистое дерево, в нем удобно сидеть; но у него специфический неприятный запах. В ФИНЛЯНДИИ используются только чистые мягкие породы западных пород дерева и подходящие для них мягкие породы дерева для скамеек.