Кладка стен из газосиликатных блоков: Кладка газосиликатных блоков своими руками

Кладка газосиликатных блоков своими руками

Если застройщик решил сократить расходы по строительству дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков – самое рациональное решение. Если при этом, изучить ещё технологию, по которой производится кладка газосиликатных блоков, и выполнить её своими руками, то стоимость возведения стен сократится на четверть (реальный подсчет оплаты за материал, клей и работу).

Почему газосиликатные блоки?

Блоки из газосиликата стали по-настоящему востребованным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. В нем сошлись свойства, которые импонируют многим застройщикам:

1. Стоимость.
2. Оперативность постройки.
3. Низкие трудозатраты.
4. Простота работы – возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
5. Легкость работ по отделке.

Если говорить о проблемах, которые имеет материал – это прочность и боязнь влаги. Поэтому хранить купленные блоки следует под навесом или клеёнкой, в процессе кладки предусмотреть гидроизоляцию от цоколя, а выполнять работы в теплую погоду.

Покупать материал следует перед его использованием, для того чтобы он не залёживались на участке. Особенно не желательно чтобы он зимовали, так как, набрав влаги при наступлении морозов, вода в порах расширится и блок потрещит, в следствии он потеряет свои изначальные свойства.

Предварительные работы перед кладкой

Выполнение подготовительных работ значительно упростит и ускорит проведение работ по возведению стен.

Производим подсчет необходимого материала

В каждом строительстве, вне зависимости от материала постройки, правильный расчёт его количество – это возможность хорошо сэкономить. Как правильно сделать расчет кладки?

1. Обратиться к специалистам. В принципе, расчеты могут отличаться, но не намного. Обидно будет заплатить за блоки, и их останется не пару штук, а намного больше. Конечно, если планируются и другие постройки, то это не страшно, уже будет задел. А если нет? Значит, деньги будут потрачены зря.
2. Воспользоваться онлайн калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если ввести неправильные данные, то можно ошибиться, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Но померить периметр не так уж сложно.
3. Делаем расчет самостоятельно.

Для самостоятельного расчёта нам необходимо знать:

1. Чему равна толщина стен из газосиликатных блоков.
2. Периметр строения (сумма длин всех сторон).
3. Будущая высота стен.

Порядок вычислений:

1. Вычисляем общую площадь стен – весь периметр умножаем на высоту.
2. Высчитываем площадь оконных и дверных проемов.
3. Отнимаем от общей площади результат площади проемов.
4. Полученный результат умножаем на толщину стены – получаем необходимое количество материала в кубических метрах.

Подготовка необходимого инструмента

Для того чтобы выполнить работу самостоятельно, следует приобрести следующие приспособления для кладки:

1. Уровень.
2. Электродрель или перфоратор с миксерной насадкой.
3. Мастерок.
4. Зубчатый шпатель.
5. Молоток из резины или дерева.
6. Ведро для клеевого раствора – это оптимальный вариант, потому что клей имеет способность быстро засыхать, и его нужно быстро выработать.
7. Еще понадобиться штроборез, чтобы производить армирование.
8. Штроборез, чтобы производить армирование.
9. Пила.
10. Рубанок.
11. Для пыли подойдет веник или щетка.
12. Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизолирующий материал, который укладывается по цокольному периметру. Материал может быть как традиционный – рубероид или уже новые рулонные гидроизоляционные материалы из полимеров или битума.

Инструмент для кладки должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

На первый взгляд будет казаться, что традиционный песчано-цементный раствор выгоднее, но:

• расход раствора в 3-4 раза больше;
• нарушается теплопроводность. Выполняя кладку на цементный раствор, в районе шва, холод лучше будет, проникает в помещение, чем через тонкий шов от клея.

Кладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньших трудозатрат. Посчитайте: объём работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет значительно меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок цемента 25 кг стоит около 1,92$, а клей — 2,16$,но клея потребуется втрое меньше. Очевидность выгоды налицо!

Если застройщик все-таки решил применять раствор, то он готовится из одной части цемента и трех частей песка. Вода добавляется до получения густой консистенции.

Применяя клей застройщику будет намного легче готовить клеящий состав. Для этого готовый сухой клей высыпается в емкость с водой и тщательнейшим образом перемешивается, по консистенции, готовая смесь, напоминающий густую сметану. Далее клей выкладывается на блок и разравнивается шпателем с зубцами, с толщиной до 3-х мм. Блоки выкладываются очень плотно, а излишки клея, убираются. Затирка не приемлема.

В настоящее время набирает популярность, использование вместо раствора и клея для укладки, монтажной пены, насколько это надежно покажет время, а пока лучшим решение считается выкладывать блоки на клей.

Процесс возведения стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.

Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на обносках по осям дома.

На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.

Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.

Обратите внимание! Правильно вымеренная и выполненная кладка первого ряда – гарантия того, что все последующие ряды будут ложиться без изъянов.

Кладка последующих рядов и их армирование

Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.

Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Обратите внимание! При кладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше немного смачивать водой, так они не будут быстро забирать влагу с клея, и процесс твердения будет проходить по технологии.

Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.

Монтаж перемычек и армопояса

Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:

1. Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
2. Укладываем на доски U-образные блоки.
3. Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
4. Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.

Что следует знать о деформационных швах

Если для застройщика, который хочет сделать кладку самостоятельно, деформационные швы – понятие отвлеченное. Но они нужны для укрепления всего строения, повышения сроков долговечности и избегания таких проявлений как трещины.

В каких случаях устраивают швы?

• Если кладка стен из газосиликатных блоков проводится с перепадами высоты.
• Изменения толщины строения.
• Между стенами (разделяется внутренняя кладка перегородок с наружными стенами).
• При отсутствии армирования.
• Соединение с другими материалами.
• Пересечение (соединение) несущих конструкций.

Как правила для уплотнения швов применяют пенополиэтилен или минвату с последующей обработкой герметиком. Для внутреннего уплотнения — паронепроницаемым, снаружи – атмосферостойким. Следует помнить, что места расположения деформационных швов определяются специалистом.

Технология кладки газосиликатных блоков не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Даже неофит сможет освоить её, пользуясь данной инструкцией. Единственное, чего не нужно делать – спешить и сразу приступать к процессу. Может, имеет смысл собрать денег и пригласить профессионалов, которые выполнят все работы качественно и оперативно. Ведь стоимость кладки в среднем составляет от 10$ до 15$, что в сравнении с затратами на строительство не такая уж значительная сумма. А испортить можно легко, и во что тогда «выльется» переделка? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, можно выполнять работы, без последующей переделки.

Инструкция по кладке стены из газосиликатных блоков

Во время строительных работ рекомендуется снимать с поддонов столько блоков, сколько предполагается уложить в течение одного дня. В остальное время соблюдайте правила хранения блоков и размещайте их на ровной площадке в недоступном для влаги месте.

Технологии кладок первого и последующих рядов стен имеют различия. Рассмотрим обе технологии по отдельности.

Кладка первого ряда блоков

После установки фундамента здания кладка первого ряда — самый ответственный момент. От первого ряда зависит точность всех последующих рядов стены и устойчивость всего здания. Поэтому к этому этапу строительных работ надо подходить особенно ответственно.

Перед укладкой первого ряда по верхней отметке фундамента производится гидроизоляция, которая будет защитой между фундаментом и кладкой. Под блоки заливается выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Сами блоки устанавливаются с применением полимерных растворов на основе сухих смесей, иногда для монтажа также используются битумные рулонные материалы.

Для того чтобы выравнивать все ряды здания по углам ставятся рейки с рисками по высоте каждого ряда кладки. Через них натягивается шнур-причалка для контроля ровности кладки каждого последующего ряда.

С помощью нивелира необходимо измерить уровень самого высокого угла здания, с которого и начинается строительство здания. При этом различие по высоте между углами дома не должна быть более 3 см.

Лучше всего блоки кладутся на клеевую смесь. Для ее изготовления требуется вода, ведро для замешивания и строительный миксер. В ведро наливается необходимое количество воды и при постоянном перемешивании миксером постепенно добавляется расчетное количество сухой смеси. Во время проведения монтажных работ клей время от времени необходимо перемешивать. Это делается для того, чтобы он не затвердевал,  чтобы постоянно поддерживалась его однородность.

В процессе строительства часть газосиликатных блоков подлежат обрезке. Режутся эти материалы просто, с помощью обычной ручной пилы. Для точности обрезки и измерения прямого угла при распиле используется угольник.  Такие обрезанные блоки называются доборными. Перед установкой очередного доборного блока обязательно промазывать вертикальные швы клеевой смесью.

Кладка последующих рядов стены

Кладка следующих рядов также имеет свои особенности. Каждый последующий ряд кладут только после того, как полностью схватится предыдущий. По времени это примерно через 1-2 часа после завершения кладки.

Необходимо четко контролировать кладку каждого блока стены. Ровность рядов сверяется по уровню и шнуру-причалке. Финишное выравнивание кладки производится с помощью уровня и резиновой киянки.

На блоки смесь наносится следующим образом. В зависимости от толщины блоков подбирается зубчатая каретка или шпатель для нанесения смеси. Равномерно, без пропусков, клей наносится на поверхность 2-3 блоков. Каретка помогает лучше распределить смесь, без стекания ее по бокам блоков.

Последующие ряды так же, как и первый, кладутся с угла здания. При этом на торцы блоков клеевая смесь не наносится. Кладутся и выравниваются материалы сразу по месту, осуществляется перевязка блоков.

В ряде случаев газосиликатные блоки нуждаются в армировании.

Правильное армирование кладки

Армируется каждый первый и четвертый ряд кладки. Для того чтобы произвести армирование, в середине блоков ручным или электрическим штроборезом прорезаются штробы. Если вы работаете с блоками с толщиной от 400 мм, лучше всего проложить два параллельных ряда арматуры. Попавшую внутрь строительную пыль удаляют при помощи сметки или фена.

Перед тем, как наполнить штробы клеевой смесью и проложить арматуру, рекомендуется увлажнить их водой. Это делается для повышения строительных качеств сооружения. Каждая штроба заполняется скрепляющим раствором до половины своей глубины, после чего в нее вкладывается стальной стержень арматуры.

Для армирования блоков используются стальные прутья диаметром 8 мм. При армировании блоков на углах здания штробы высверливаются с закруглениями, а пруты сгибаются по расчетному месту. Для загиба используются специальное оборудование или ручные инструменты. После этого прутья устанавливаются каждый в свою штробу.

Каждый элемент арматуры погружается в клеевой раствор, потом раствором заполняется штроба. Таким образом происходит противодействие возникновению коррозии. После завершения работы остатки смеси удаляются с помощью мастерка.

После монтажа стен из газосиликатных и газобетонных блоков требуется их облицовка.

Существует несколько основных вариантов облицовки.

Облицовка кирпичом.

1. Между лицевой кирпичной кладкой и газобетонным основанием рекомендуется оставлять воздушный зазор. Толщина зазора подбирается индивидуально в зависимости от специфики строительства здания.
2. При кладке лицевого слоя зазор не должен забиваться клеевым раствором, а сам промежуток между кирпичом и газобетоном рекомендуется заполнить переставляемым пластмассовым листом, толщина которого и задает ширину зазора.
3. Облицовочный материал крепится двумя основными способами: с помощью специальных закладных и с помощью стержней.
4. Закладами могут выступать оцинкованные перфополосы, которые обычно используются для электромонтажных работ. При необходимости более прочного крепления полосы дополнительно прибиваются к газобетону. Стержни, с помощью которых крепится облицовка, забиваются в газобетонную стену под углом к ее плоскости. Стержни могут нарезаться из нержавеющей проволоки диаметром 3-6 мм. Также в качестве стержней могут применяться пассивированные гвозди.

Облицовка на относе.

1. Представляет собой облицовку стен листовыми или погонажными материалами. Если вы выбираете этот вид облицовки,  о на газобетонную стену надо крепить специальную подконструкцию – направляющие, к которым будут крепиться выбранные облицовочные материалы. В качестве облицовки в этом случае выступают вагонка, сайдинг, керамические, металлические листы и иные материалы.
2. Значимым моментом, определяющим прочность облицовки данного вида, выступает надежное крепление подконструкции к стене. При этом сам крепеж может быть самым разнообразным, от обычных гвоздей до специальных распорных анкеров. Гвозди забиваются в газобетон попарно под углом друг к другу через обрешетку.  Анкера подбираются специально под газобетон.

Штукатурная отделка.

1. Выбирая этот вид облицовки важно помнить, что штукатурка не должна быть цементно-песчаной. В зонах повышенного напряжения, таких как углы здания, оконные проемы, места изломов профиля фасада, рекомендуется армировать штукатурный слой специальными сетками.
2. Во время штукатурных работ следует не допускать замерзания, пересыхания штукатурки, а также соблюдать  температурный режим.

Выбирайте газоблоки для вашего строительства на Кирпич.ру!

Кладка стен из блоков своими руками: важные нюансы

Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами, из которых возводится кладка, являются газоблоки. Это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок. Об основных нюансах работы с ними мы сегодня и расскажем.

Что вы узнаете

Важные моменты, на которые надо обращать внимание, приступая к строительству

Важными нюансами при строительстве являются следующие:

1. Разметка углов стеновой коробки (периметра).
2. Укладка блоков и поднятие стен.
3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).
4. Устройство монолитного (армированного) пояса.
5. Межкомнатные перегородки.
6. Осуществление разметки периметра стеновой коробки.

С каким составом может вестись кладка

Кладку газоблоков можно вести с использованием:

• цементного раствора;
• или «профильного» клея для газоблоков.

Если вы намерены вести работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть один важный момент. В данном случае не миновать образования так называемых мостиков холода. То есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Но достоинство именно этого варианта состоит в увеличении крепости всей конструкции.

Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

С чего начинается кладка

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток. Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков. Эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха. В том числе и ровность будущих стеновых конструкций.

Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками. И по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой. Может возникнуть необходимость в резке блоков. Для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками.

Этот подобный инструмент может быть с двумя типами наконечников:

• «через зуб»;
• «на каждый зуб».

Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов. Но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе. Да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Порядок укладки блоков

Размер стандартного стенового блока составляет 600×300×200. Поэтому длина строительного уровня должна быть не более 80 см. Чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по его диагонали. Выравнивание же стены выполняется по натянутой нитке.

Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой. Перемешивают с помощью миксера пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать 15-сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока. Так, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея. Воздушная прослойка между блоками улучшит теплотехнические характеристики стены. Потому что самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню. Это намного удобнее.

Газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу. Поэтому перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой. Иначе, если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. В результате, это не самым лучшим образом скажется на прочности всей конструкции. Поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Нюансы выравнивания блоков в кладке и установки гидроизоляции

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости. После этого несколькими ударами в торец блок прижимают к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся. Так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует обязательно производить перевязку. То есть каждый следующий ряд должен смещаться на 15-20 см относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки там, где находятся стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд. Важно, чтобы рубероид выступал на 15-10 см из-под блока наружу. Между листами такой подложки также следует сделать нахлест около 10 см.

Кладка в местах оконных и дверных проемов

Низ оконных проемов находится на высоте 100 см (уровень четвертого ряда). Впоследствии высота окна будет равна 80-85 см. Это изменение произойдет из-за стяжки и утеплителя на полу. Окончание оконных проемов будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда. Это зависит от высоты потолка. Согласно существующим эстетическим нормам, расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см.

Читайте также: Нужно ли получать разрешение, если вы решили построить дом

Дверные проемы должны заканчиваться на уровне 9-го ряда. То есть на высоте в 2,25 м. После заливки черновых полов и укладки утеплителя высота проемов будет составлять 2,10-2,15 м. Над проемами обязательно укладывают перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка заводской железобетонной перемычки.

Какая проемная перемычка лучше

Однако следует учитывать и специфические особенности такой конструкции. Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность. Из-за этого в холодное время года такая конструкция будет промерзать. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под конкретные размеры. К тому же стоимость заводской перемычки включает в себя дополнительно затраты на транспортировку.

Оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами. Этот способ можно считать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим. Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120). Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу. Причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

Порядок изготовления проемной перемычки

Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить несъемную опалубку под будущую конструкцию. Это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы:

• ширина 20 см;
• высота – 15 см.

Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока. Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда промазывая стыки клеем. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на 20 см.

Когда лоток будет готов, в него заливают бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3. По окончании процесса в бетон надо уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10-12 мм). Делать это следует максимально близко к основанию блока. Поскольку именно в этом месте нагрузка на разрыв максимальна.

После этого готовую перемычку необходимо выдержать около месяца. Однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

Кладка и укрепляющий монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200×150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока.

Непременно обустраивается теплоизоляция пояса. Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

1. В качестве теплоизолятора можно использовать сам газосиликатный блок;
2. Использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода. Поскольку пенопласт менее прочен, чем газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки. Так как сами блоки являются несъемной опалубкой.

Теплоизоляция из газосиликата делается так. Блоки подвергаются распилу так, чтобы получилось два вида кусков – 15×15 и 5×15 см (высота пояса – 150 мм). Укладка полученных кусков производится следующим образом:

• больший укладывается со стороны улицы;
• меньший – со стороны помещения.

В результате между блоками образуется ложбинка размером 200×150 мм. Следует оставить конструкцию на 2-3 дня, чтобы высох клей. Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах.

После того, как высох клей, необходимо начать укладку арматуры по периметру пояса. Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8-12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия. То есть осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Кладка перегородок

Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной 100-200 мм. Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей.

Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс. Однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном для этого применяется арматура кусками 20-25 см длиной. Которая на половину своей длины загоняется в несущую стену. Место входа арматуры в блок намечается. Ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной.

Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры. А все места стыков заблаговременно промазываются клеем.

Читайте также: Из чего лучше строить дом

Между рядами обязательно используют перевязку. Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки можно убрать с помощью обычного канцелярского ножа. Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более 1-2 см.

Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

Помните, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, вы будете надежно застрахованы от тех ошибок, которые широко распространены среди неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

• Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
• Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
• При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

• Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
• Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
• Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м³, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Кладка стен из газосиликатных блоков — Статьи

Газосиликатные блоки относятся к наиболее популярному виду материалов для возведения стен и конструкций, особенно в малоэтажном строительстве. Преимущества газосиликата, такие как низкая плотность, высокая прочность, малая теплопроводность находят широкое применение в коттеджах и частных загородных домах. С другой стороны газосиликатные блоки имеют ряд отличий от глиняного кирпича, в первую очередь эти отличия необходимо учитывать в процессе кладки стен.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков

1. Делаем доставку блоков из газосиликата. Лучше всего воспользоваться сертифицированной продукцией проверенного бренда. Для удобства транспортировки и хранения газосиликатные блоки упакованы и помещены на поддоны.
2. Поверхность фундамента, на которую планируется укладка газосиликатных блоков, должна быть гидроизолирована. Для этого используем рубероид или полиэтиленовую пленку. Сверху на слой гидроизоляции наносим цементно-песчаную выравнивающую стяжку толщиной 10-20 мм. Даем стяжке схватиться в течение 2 часов, после чего переходим к следующему этапу.
3. После того как поверхность подготовлена, выкладываем первый ряд блоков. В качестве связующего можно использовать кладочный раствор на основе цементно-песчаной смеси или специальный клей. Во время выкладывания первого ряда блоков, начинать кладку следует с углов. Установив каждый блок, проверяем его вертикальное положение с помощью строительного уровня. Для придания блоку определенной ориентации в пространстве постукиваем резиновым молотком по тому месту, которое следует выровнять.
4. В том случае, если в длину стены не получается уложить целое количество блоков, последний блок можно разрезать обычной ножовкой. Газосиликатные блоки легко поддаются обработке, пилению, сверлению, что является одним из преимуществ для монтажа.
5. Важно помнить, что кладочный или клеевой раствор нужно наносить не только на горизонтальную внешнюю сторону блока, но и по бокам, соблюдая толщину слоя в 8-15 мм.
6. Для повышения прочности кладки армируем первый ряд кладочной сеткой. Армирование можно повторно применять через 3-4 ряда. В качестве кладочной сетки лучше всего использовать стальную оцинкованную сетку, которая имеет невысокую стоимость и защищена от коррозии.
7. Второй ряд блоков и все последующие ряды укладываем в обратном порядке, начиная с противоположного угла. Это позволяет избежать совпадения вертикальных швов, что придает кладке максимальную прочность. Перед тем, как начинать кладку каждого следующего ряда, предыдущий ряд должен постоять в течение 1-2 часов для полного схватывания раствора.
8. Удаляем остатки раствора или клея с выступающих сторон кладки – это можно сделать с помощью мастерка и щетки. На этом кладка стены из газосиликатного блока завершена.

Компания «ВОЛОКУ» осуществляет доставку газосиликатных блоков, цементно-песчаных смесей для стяжки, кладочных растворов и других сухих строительных смесей по Москве и Московской области. 

31.01.2014, 1034 просмотра.

Стандартные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона, как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на украинском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона

Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.

Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.

Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.

Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.

Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.

При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.

Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков

Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.

Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна быть 40% от высоты блока, но не менее 10 см.

Основные правила цепной перевязки газобетонных блоков при кладке стен

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида – несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации.  Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

Првильные варианты соединения наружных и внутренних стен из газобетона

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков. Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Схема конструкционного армирования стен из газобетона.

Для горизонтального армирования кладки из газобетонных блоков используется стальная арматура переменного профиля диаметром минимум 6 мм (по требованию некоторых производителей газобентона – 8 мм), заглубляемая в штробы и закрепляемая клеем для газобетона или пластичным цементным раствором. Нельзя использовать для конструкционного армирования гладкую проволоку («катанку»), так как она не обладает свойствами стержневой арматуры.

Проволока не может выполнять функции арматуры: она не предупредит возникновение

 усадочных трещин в углах под и над проемами в газобетонных стенах.

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под  проемом (см. схемы армирования).

Армирование проемов в газобетонных стенах

             При определенных условиях  ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование  стен:
1. Вертикально армируются стены, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Схема вертикального армирования стен из газобетона

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и  росту затрат на отопление.

Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных  стен, изложенным в ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной  проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите пример разрушения стены из газобетона от промерзания во влажном состоянии. 

Из газобетона были построены многие «сталинские» дома, первые «хрущевки». Наружные панели многоквартирных «брежневок», «кораблей» (серия ЛГ-600, усовершенствованная серия 600.11),  домов 137-й «ГБ» серии также представляют собой газобетонные панели.   Хорошая идея утепления внешних стен газобетонным панелями споткнуласть о традиционное для СССР низкое качество производства: наружные стены газобетонных многоэтажек трескаются и требуют регулярной реставрации. Кроме того никто не догадался защитить газобетонные панели изнутри от проникновения влагонасыщенных паров, а снаружи окрашивать их паропроницаемой краской. Из-за этого газобетнные панели отсыревают и увеличивают свою теплопроводность. Традиционно «корабли» считаются одними из самых холодных и потому дешевых домов. В настоящее время в США активно развивиается технология наружной обшивки каркасных домов тонкими армированными газобетонными панелями.

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

Подобное наружное «утепление» с помощью ЭППС за дестяок лет эксплуатации приведет

к обратному эффекту: дом станет «холоднее», чем был бы без утепления.

А на рубеже 5-7 дестяков лет такие стены начнут расслаиваться внаружной трети блоков.

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между  газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами, то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров.  Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см² на 20 м² площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

Облицовка газобетона кирпичом без вентилируемого зазора придает дому «богатый» вид, но через 7-10 лет заставит домовладельца платить за отопление такого дома значительно больше, чем в первые годы эксплуатации здания. А детям или внукам такого домовладельца вполне возможно придется реставрировать дом и фасад из-за разрушения наружных слоев кладки газобетонных блоков  [Кнатько М.В., Горшков А.С., Рымкевич П.П. Лабораторные и натурные исследования долговечности (эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного газобетона облицованного силикатным кирпичом.// Инженерно-строительный журнал.-2009,- №8,- С.20].

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала. 

Надпроемные перемычки в доме из газобетонных блоков: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

Кроме утепления надоконных перемычек в доме из газобетонных блоков, также требуется утеплить

и торцы плит межэтажных перекрытий или обвязочный железобетонный пояс.

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые  строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Избыточно усложненная конструкция пострйоки из газобетона: при возведении двухэтажных зданий вне сейсмоопасных зон и не требуется усиление конструкции железобетонным каркасом. Для укладки плит перекрытий достаточно устройство железобетонного разгрузочного пояса между этажами.

Еще одна странная привычка строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

В газобетонной кладке не должно быть сквозных щелей: должен наноситься на все грани газобетонного блока.

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.  

Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае неоднородное основание в дальнейшем чревато проявлением микротрещин в наружном штукатурном покрытии. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Избыток клея или раствора аккуратно подрезается

и удаляется со швов после подсыхания, а не размазывается

по стенам, чтобы уменьшить паропроницаемость газобетона.

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

Конструктивно избыточный пояс кладки из керамического кирпича. Изначально рекомендация по испрльзованию кирпичной кладки содержалась в каталоге советского времени ЛЕНЗНИИЭП «Малоэтажные дома из ячеистых бетонов» (Л.-1989 С. 176) и была аргументирована «защитой газобетона от отраженных от земли брызг от осадков». На заднем плане критическая ошибка: дом из газобетонных блоков, утепленный ЭППС.

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации. 

Как построить стену из блоков своими руками. Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками

Кладка стен из блоков, кладка блоков, продолжаем возводить стены

И снова мы с вами, уважаемые читатели блога «Как построить дом» . В этой статье мы продолжаем тему: «Кладка стен из блоков» . И хотя мы строим дом из газосиликатных блоков, правила и методы, описанные в этой статье, действительны для всех типов блоков из ячеистого бетона с применением или без применения автоклавной           обработки: пеноблоков, газоблоков, газосиликатных блоков.

Мы уже уложили первый ряд блоков  — один из важных моментов в строительстве. Там, где в соответствии с проектом раcполагаются дверные проемы, блоки не укладываются, если только вы не планируете поднимать уровень пола на высоту блока.

При кладке первого ряда  мы одновременно начали выкладывать как наружные, так и внутренние стены в соответствии с проектом и возведенным фундаментом. Это позволяет обеспечить  надежную перевязку в местах соединений. При кладке второго и последующих рядов необходимо соблюдать следующие правила:

• вертикальные швы последующих рядов кладки выполнять со смещением (перевязкой блоков) минимум 0,4 от  высоты блока, т.е. для нашего случая — это не менее 8 см;
• внутренние стены и перегородки возводить с учетом тех же требований, что и наружные стены;
• сопряжение (стыковка) наружных и внутренних несущих стен также выполняют методом  перевязки. Смещение вертикальных швов при этом  должно быть не менее 20 см.

Правильная перевязка  обеспечит прочность возводимых стен.

Теперь расскажем немного о том, как облегчить работу по кладке стен.

• если вы приобрели блоки непосредственно перед возведением стен или планируете это начать в ближайшее время — разгрузите блоки внутри будущего дома и постарайтесь распределить их пропорционально  количеству, необходимому для кладки каждой из стен;
• при кладке первого ряда берите блоки. наиболее удаленные от стен;
• при кладке стен из блоков высотой более метра, необходимы леса. Для сооружения лесов можно воспользоваться подручными средствами: использовать широкие доски, которые укладываются на блоки;
• при кладке последующих рядов высота опоры для лесов (досок) увеличивается с помощью блоков;
•  для удобного подъема каменщика на леса, к опоре можно выложить, опять же — из блоков!,  ступеньки;
• чтобы ускорить работу каменщику, нужно блоки для кладки каждого последующего ряда поднимать и устанавливать на леса вертикально, таким образом можно поставить необходимое для работы количество блоков и они не будут мешать каменщику во время работы;
• стены возводились силами трех человек: один из них — профессиональный каменщик; мы  же выполняли функции подсобных рабочих: готовили раствор для кладки блоков, укладывали блоки на леса для ускорения работы каменщику, пилили блоки, иногда на простых участках тоже выполняли кладку стен.

Первый ряд, учитывая ответственность и сложность этой работы, мы выкладывали целый день. Окончательно же стены дома, с учетом изготовления всех оконных и дверных перемычек, и с отдыхом во время дождей, мы выложили через две недели.

Газосиликат нельзя оставлять незащищенным от атмосферных осадков.  После того, как выполнены работы по устройству крыши нашего дома, кровле ее волнистым шифером и монтажу водосточной системы , мы выполнили утепление стен пенопластом и оштукатуривание их.

Этой статьей мы закончили серию, посвященную теме: «Кладка стен из блоков» . Надеемся, наш опыт поможет вам, если вы, наши уважаемые читатели блока «КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ» ,  решите строить свой дом своими руками, или почти своими руками: на разных этапах строительства мы привлекали людей самых разных специальностей: от землекопов до специалиста по кладке печей.

  Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream.ru

Дом из газоблока своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

                                                          12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

                                                                44×4=176 м2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м2. Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

                                                            176×0,3=52,8 м3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент. Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы, уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Заливка фундамента

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:V – нужный объем бетона, L – длина фундамента, S – площадь поперечного сечения.А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м2. После чего: V=44×0,65=28,6 м3.Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м3 бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон, такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Фото

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

kakpravilnosdelat.ru

Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками

Ответ на эти вопросы очевиден, если учесть такие отличительные особенности газосиликатных блоков как:

•  пониженная теплопроводность
• небольшой вес
• удобство кладки и монтажа
• легок в обработке

Можно ли своими руками построить дом из газосиликатных блоков?

Для тех, кто решил построить частный дом своими руками, использование газосиликатного блока для постройки стен будет отличным решением. После кладки нескольких рядов, вы заметите, что технология, да и сама кладка не так уж и сложна, как выглядит на первый взгляд.

Имея несколько обычных инструментов под рукой, огромное желание и хотя бы немножко «прямые руки», возвести стены будущего частного дома из этих блоков своими руками — не составит особого труда. Самое главное – придерживаться технологии и не отходить от своей главной цели – жить в собственном уютном доме, и тогда процесс кладки сможет доставить вам огромное удовольствие. Ошибочно мнение, что для возведения стен необходимо как минимум 2-3 человека. Это скорее рекомендация, нежели правило. Естественно, вдвоем или втроем будет гораздо быстрее и веселее, но с кладкой стен из газосиликатных блоков справится и один человек, и этому есть огромное множество примеров.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков своими руками

Кладка стен из газосиликатных блоков может производиться как на цементно-песчаный раствор, так и на специальный клей.

У цементно-песчаного раствора, как и у клея, теплопроводность гораздо выше, чем у газосиликатных блоков, поэтому чем толще будет шов, тем больше холода будет проникать в дом. Применение раствора подразумевает шов между блоками толщиной 10-20мм, а клей – 2-5мм. Именно поэтому клей наиболее популярен.

Перед тем как будет положен первый блок, технология кладки предполагает проведение некоторых подготовительных работ, которые вы с легкостью сможете выполнить своими руками.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Гидроуровнем или нивелиром проверить горизонтальность фундамента (цоколя), на который будут укладываться газосиликатные блоки. В случае перепадов более 10 – 20 мм, лучше будет, если вы «подровняете» цоколь перед кладкой блоков, тем более, если вы не профессиональный каменщик. Это поможет в дальнейшем упростить процесс кладки стен своими руками. Проверить все геометрические размеры, прямоугольность цоколя и выполнить разметку.

Одной из основных подготовительных работ является проверка периметра будущего строения на правильные размеры и прямые углы. Это делается замером длины будущих стен и соответствующих диагоналей. После чего производится разметка будущих стен.

Помните, что в конечном итоге, наружная стена должна выступать относительно фундамента. И это необходимо учесть при разметке. Нужно это для того чтобы вода, попадающая на стену, не затекала между фундаментом и стеной, а стекала сразу на отмостку.

Предусмотреть гидроизоляционный слой между цоколем и будущей стеной. Поверх цоколя необходимо уложить гидроизоляционный слой, рубероид в два слоя, например. Если этого не сделать, то мокрых стен, а позже и плесени на них, сырости и повышенной влажности в доме, в процессе его эксплуатации, вам не избежать.

Технология кладки первого ряда блоков

Даже если вы планируете использовать для кладки стен своими руками специальный клей для ячеистых бетонов, все равно первый ряд кладки газосиликатных блоков должен осуществляться на цементно-песчаный раствор.

Это необходимо для того чтобы:

• выровнять первый ряд по горизонтали
• проармировать шов между гидроизоляцией и первым рядом
• сгладить мелкие неровности фундамента

Армирование шва между гидроизоляцией и первым рядом газосиликатных блоков осуществляется для более равномерного распределения нагрузки от стен на фундамент или цоколь, а так же усиливает несущую способность первых рядов кладки. Армирование, как правило, выполняется кладочной сеткой с толщиной прутьев 3-4 мм, и размером ячейки 50 х 50 мм, по всему периметру будущих стен дома.

Сама кладка стен из газосиликатных блоков своими руками начинается с углов дома. Изначально надо найти самый высокий угол будущего здания, куда и укладывается на раствор первый блок, затем он с помощью резиновой киянки и уровня выравнивается по горизонтали и вертикали. После чего, между углами натягивается шнур, по которому и ведется дальнейшая кладка ряда.

Для облегчения кладки первого ряда, можно по углам вбить в землю рейки или пруты, предварительно сделав разметку будущих стен, и натянуть между ними строительный шнур. И помните, что от того как вы выложите первый ряд, во многом зависит ровность кладки остальных.

Кладка и армирование последующих рядов стены

Технология укладки блоков проста и практически не зависит от размеров блока, клей наносится на стену, куда будет уложен следующий блок, и на торцевую часть предыдущего блока, затем с помощью зубчатого шпателя слой клея выравнивается и кладется блок. Блок необходимо сначала выровнять по горизонтали и вертикали, а затем двумя-тремя несильными постукиваниями резиновой киянкой по торцу он прижимается к предыдущему блоку.

Блоки должны укладываться с перевязкой предыдущего ряда минимум на 15-20см, в идеале перевязка должна проходить в половину длины газосиликатного блока, т.е. шов предыдущего ряда должен быть посередине укладываемого блока.

Если погода жаркая, а блоки сухие, то целесообразно будет перед кладкой намочить и стену и блок, это облегчит кладку, да и газосиликатный блок не будет моментально вытягивать всю воду из нанесенного клея.

stroitelstvo.guru

Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками — технология, армирование

Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками — технология, армирование

Проезжая по строящимся районам, трудно не заметить, что люди все чаще и чаще отдают предпочтение газосиликатному блоку, как основному материалу для строительства стен дома.

Почему это происходит?

Почему газосиликатные блоки так популярны?

Ответ на эти вопросы очевиден, если учесть такие отличительные особенности газосиликатных блоков как:

— пониженная теплопроводность

— небольшой вес

— удобство кладки и монтажа

— легок в обработке

Можно ли своими руками построить дом из газосиликатных блоков?

Для тех, кто решил построить частный дом своими руками, использование газосиликатного блока для постройки стен будет отличным решением. После кладки нескольких рядов, вы заметите, что технология, да и сама кладка не так уж и сложна, как выглядит на первый взгляд.

Имея несколько обычных инструментов под рукой, огромное желание и хотя бы немножко «прямые руки», возвести стены будущего частного дома из этих блоков своими руками — не составит особого труда. Самое главное – придерживаться технологии и не отходить от своей главной цели – жить в собственном уютном доме, и тогда процесс кладки сможет доставить вам огромное удовольствие.

Ошибочно мнение, что для возведения стен необходимо как минимум 2-3 человека. Это скорее рекомендация, нежели правило. Естественно, вдвоем или втроем будет гораздо быстрее и веселее, но с кладкой стен из газосиликатных блоков справится и один человек, и этому есть огромное множество примеров.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков своими руками

Кладка стен из газосиликатных блоков может производиться как на цементно-песчаный раствор, так и на специальный клей.

У цементно-песчаного раствора, как и у клея, теплопроводность гораздо лучше, чем у газосиликатных блоков, поэтому чем толще будет шов, тем больше холода будет проникать в дом. Применение раствора подразумевает шов между блоками толщиной 10-20мм, а клей – 2-5мм. Именно поэтому клей наиболее популярен.

Перед тем как будет положен первый блок, технология кладки предполагает проведение некоторых подготовительных работ, которые вы с легкостью сможете выполнить своими руками.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Гидроуровнем или нивелиром проверить горизонтальность фундамента (цоколя), на который будут укладываться газосиликатные блоки.

В случае перепадов более 10 – 20 мм, лучше будет, если вы «подровняете» цоколь перед кладкой блоков, тем более, если вы не профессиональный каменщик. Это поможет в дальнейшем упростить процесс кладки стен своими руками.

Проверить все геометрические размеры, прямоугольность цоколя и выполнить разметку.

Одной из основных подготовительных работ является проверка периметра будущего строения на правильные размеры и прямые углы. Это делается замером длины будущих стен и соответствующих диагоналей. После чего производится разметка будущих стен.

Помните, что в конечном итоге, наружная стена должна выступать относительно фундамента. И это необходимо учесть при разметке. Нужно это для того чтобы вода, попадающая на стену, не затекала между фундаментом и стеной, а стекала сразу на отмостку.

Поверх цоколя необходимо уложить гидроизоляционный слой, рубероид в два слоя, например. Если этого не сделать, то мокрых стен, а позже и плесени на них, сырости и повышенной влажности в доме, в процессе его эксплуатации, вам не избежать.

Технология кладки первого ряда блоков

Даже если вы планируете использовать для кладки стен своими руками специальный клей для ячеистых бетонов, все равно первый ряд кладки газосиликатных блоков должен осуществляться на цементно-песчаный раствор.

Это необходимо для того чтобы:

выровнять первый ряд по горизонтали проармировать шов между гидроизоляцией и первым рядом сгладить мелкие неровности фундамента

Армирование шва между гидроизоляцией и первым рядом газосиликатных блоков осуществляется для более равномерного распределения нагрузки от стен на фундамент или цоколь, а так же усиливает несущую способность первых рядов кладки.

Армирование, как правило, выполняется кладочной сеткой с толщиной прутьев 3-4 мм, и размером ячейки 50 х 50 мм, по всему периметру будущих стен дома.

Сама кладка стен из газосиликатных блоков своими руками начинается с углов дома. Изначально надо найти самый высокий угол будущего здания, куда и укладывается на раствор первый блок, затем он с помощью резиновой киянки и уровня выравнивается по горизонтали и вертикали. После чего, между углами натягивается шнур, по которому и ведется дальнейшая кладка ряда.

Для облегчения кладки первого ряда, можно по углам вбить в землю рейки или пруты, предварительно сделав разметку будущих стен, и натянуть между ними строительный шнур. И помните, что от того как вы выложите первый ряд, во многом зависит ровность кладки остальных.

Кладка и армирование последующих рядов стены

Технология укладки блоков проста и практически не зависит от размеров блока, клей наносится на стену, куда будет уложен следующий блок, и на торцевую часть предыдущего блока, затем с помощью зубчатого шпателя слой клея выравнивается и кладется блок. Блок необходимо сначала выровнять по горизонтали и вертикали, а затем двумя-тремя несильными постукиваниями резиновой киянкой по торцу он прижимается к предыдущему блоку.

Блоки должны укладываться с перевязкой предыдущего ряда минимум на 15-20см, в идеале перевязка должна проходить в половину длины газосиликатного блока, т.е. шов предыдущего ряда должен быть посередине укладываемого блока.

Если погода жаркая, а блоки сухие, то целесообразно будет перед кладкой намочить и стену и блок, это облегчит кладку, да и газосиликатный блок не будет моментально вытягивать всю воду из нанесенного клея.

Остальные ряды, так же как и первый начинаются с углов. После кладки углов, между ними натягиваем шнур и докладываем ряд.

Необходимо постоянно сверяться с проектом и не забывать оставлять проемы для окон и дверей.

Так же необходимо не забывать армировать каждый четвертый ряд. Технология армирования описана немного ниже.

Последний ряд этажа всегда должен быть связан поверх армопоясом из красного кирпича, либо железобетона. Только после этого можно монтировать перекрытие или крышу.

Технология армирования стен из газосиликатных блоков

Армирование кладки должно осуществляться на первом и каждом четвертом ряду и, как правило, металлической или стеклопластиковой арматурой.

Перед укладкой первого блока в ряду, в предыдущем делаются две горизонтальные штробы по всему периметру конструкции. Затем эти штробы заполняются, примерно наполовину клеем и туда укладывается арматура металлическая или стеклопластиковая, затем штроба полностью заполняется клеем и выравнивается с основной плоскостью блока.

При разрывах между прутами арматуры, они должны быть положены внахлест. Необходимо постараться, чтобы разрывы арматуры в различных рядах не пересекались и были в разных местах, так армирование будет более надежным. А для уменьшения стыков подойдет стеклопластиковая арматура, применение которой в газосиликатных стенах будет целесообразным.

Цоколь, из какого бы материала он не был построен, вытягивает влагу из земли. И поднимает ее наверх — к стенам. Если не соорудить искусственную преграду для влажности и сырости, то и стены из газосиликатного блока так же будут впитывать влагу и будут мокреть . Если вы выкладываете стены из газосиликатного блока своими руками, то для удобства необходимо изначально блоки разложить на стене удобным для себя способом. Так процесс кладки немного ускорится. Для дополнительной теплоизоляции, стены из газосиликатных блоков можно утеплить пенополистиролом или ЭППС. Во время приготовления клея используйте миксер, либо перфоратор с насадкой для перемешивания сухих смесей. Не приготавливайте очень большое количество клея за один раз, тем более если кладете газосиликатные блоки своими руками, так как процесс может затянуться, а жизненный цикл у приготовленного клея не очень велик.

По материалам сайта: http://postroj-sam.ru

fix-builder.ru

Как построить дом из пеноблоков своими руками

Дома из лёгкого стройматериала – пеноблока – прочные и обладают высокой теплоизоляцией. Благодаря блочной структуре, стены сохраняют внутренний микроклимат. А технические свойства самого материала позволяют обустраивать из пеноблоков даже фундаменты.

Содержание:

Практичные и доступные по цене блоки из пенобетона применяются для строительства частных домов своими руками с разной этажностью. В состав стройматериала входят экологичные компоненты:• песок;• вода;• цемент;• пена.

Результатом производства является пористый на вид материал, который обеспечит тепло и не пропустит шум с улицы. Стены такого дома полностью экологичны и «дышат». Последнее условие исключает появление конденсата и грибковых процессов.

Для строительства можно подобрать блок подходящего размера. Это значительно ускорит работы своими руками на площадке и позволит сэкономить на сметных расходах.

Внимание! Один пеноблок, который обычно используют для строительства загородной недвижимости, имеет размер 60*30*20 см, что соответствует по размерам 15-ти кирпичам.

Важным условием является отсутствие необходимости обустраивать сложный вид фундамента. Лёгкий строительный материал не оказывает сильного воздействия на основание дома и предполагает использование:1. мелко заглублённого фундамента;2. свайного;3. плитного.

Это предоставляет дополнительную экономию расходов на материалах.

Видео с этапами производства пеноблоков можно найти в интернете.

Кладка первого ряда

Пористые на вид пеноблоки, отличаются способностью впитывать воду. Для защиты будущих стен от излишка влаги, устроенный фундамент покрывают гидроизоляционным материалом.

Кладку первого ряда сначала выполняют без использования раствора. Это поможет правильно разложить целые блоки и определить нужные размеры разрезных конструкций. На этом этапе торцевыми блоками отмечают все проёмы.

Кладку своими руками начинают с самого высокого угла фундамента. Этот параметр определяется уровнем и линейкой. Выкладывают блоки первого ряда на цементную смесь. Раствор наносится на само снование (фундамент), низ и боковые стороны блока. После укладки угловых блоков выкладывают оставшееся пространство.

Следят за ровной кладкой всех элементов ряда. При необходимости ровняют по натянутому шнуру киянкой – молотком с резиновой насадкой. Натянутая «порядовка» перемещается с каждым рядом. Гвозди с прикреплённым шнуром вбиваются в образованные бетонные швы между блоками. Это позволяет контролировать ровную кладку и будущую несущую стену.

Видео кладки первого ряда блоков

Уложенный на фундамент первый ряд снова проверяют уровнем на предмет неровностей. Все перепады счищают, удаляют лишний раствор. Это позволит дальше класть идеально ровные ряды.

Работа со вторым рядом

Для этого и последующих рядов используется специальный вид клея. Блоки кладут в шахматном порядке, начиная с угла. Технология предусматривает смещение элементов каждого верхнего ряда на 10–20 см. Это позволит построить более прочную стену. Перевязка используется и для стыковки наружных стен и внутренних перегородок.

В процессе плотного расположения блоков образуются «мостики холода». Строители в определённых местах делают зазоры для швов:• на блок кладут узкую доску с квадратным сечением по 1,5 см;• сверху кладут слой раствора или клея и дают подсохнуть;• убирают рейку и получают полое пространство посередине залитого раствором блока.

Проёмы

Места предполагаемых проёмов (двери) определяются сразу же после заливки фундамента, либо после первого ряда кладки. На каком ряду начнется оконный проем, зависит от размеров используемых блоков Стандартная высота начала оконных проемов 900 мм, а с учетом обустройства пола, заливки стяжки, ее необходимо увеличить. Для перекрытия верха проема используют:1. заводские бетонные блоки;2. вручную строят бетонную опалубку, заливают бетонную перемычку.

Армирование стен

Армирование стен выполняется в обязательном порядке. Работу начинают с первого ряда и периодически повторяют в каждом втором ряду.

Для армирования используют:• армированную сетку, которая укладывается на слой первого ряда с небольшим припуском по бокам; сверху наносят слой раствора;• арматура; сверху блоков высверливают своими руками 2 параллельные полосы и прокладывают туда металлические пруты; образованные штробы сверху бетонируют и тщательно выравнивают.

Кладка последнего ряда стены завершается бетонным армопоясом. Сверху конструкцию покрывают гидроизоляцией и занимаются монтажом кровли.

Крыша

Для постройки крыши, на стены сверху укладывается брус 150*150 мм, который называется мауэрлат и служит для крепления нижней части стропил. Вверху укладывают коньковый брус и приступают к монтажу стропил.

Стропила устанавливают на расстоянии от 50 см до 1 метра. Сверху стропил укладывают гидроизоляционный материал, прибивают контр рейку, а затем обустраивают обрешетку. На обрешетку укладывается кровельный материал. Обучающее видео по монтажу разного рода кровли можно без труда найти в интернете.

Работа с раствором

Раствором из бетона марки М-50 кладут первый ряд на фундамент. Смесь готовится перед работой с целью исключения процесса затвердения. Наносится на блоки специальным шпателем. Зубчики на инструменте образуют борозды, позволяющие лучше сцепляться раствору с блоками.

Густой вид раствора наносят на основание кладки толщиной до 5 мм. Это позволит подкорректировать положение блока методом сдвига.

Внимание! В процессе кладки своими руками нужно придерживаться технологии замеса раствора. Густота полученной смеси должна «удерживать» пеноблок и не растекаться по сторонам. От качества кладки будет зависеть прочность всего дома.

Выдерживать нанесённый раствор можно до 10 мин. По истечении времени смесь начнёт схватываться и не позволит правильно класть материал.

Для работы с верхними рядами используют специальный клей для пеноблоков. Такая смесь помогает быстро выполнять строительство и прочно устанавливать все элементы.

Фасадные работы

Способность поглощать большое количество влаги требует тщательной наружной отделки строительного материала. Фасадные работы для построек из пеноблоков выполняются своими руками следующими способами:• Обработка теплоизолирующей краской на силиконовой основе. Такой материал предназначен только для наружной отделки и отлично защищает стены от холода и влаги. Вещество густой консистенции наносится плотным равномерным слоем. На фото такие дома выглядят достаточно современно.

• Использование фасадной штукатурки на специальной основе. Идеальным вариантом станет акриловая смесь, стойкая к погодным условиям и механическим воздействиям.• Использование керамических облицовочных материалов (кирпич, декоративный камень).• Установка вентилируемых фасадов.

Можно заранее просмотреть фото и видео с разными вариантами отделки и подобрать подходящий стиль.

Важные нюансы

Важным моментом станет устройство изоляции фундамента с помощью листов рубероида или покрытия из горячего битума. Это защитит стены дома от впитывания влаги.Используют только качественный цемент или сухие клеевые смеси. Не качественный материал повлияет на прочность всей конструкции.

Между блоками допускает толщина смеси до 12 мм. Все излишки удаляются и растираются по швам.Обязательно выполняют армирование рядов из пеноблоков. Это сделает постройку устойчивой к природным воздействиям и возможным просадкам грунта. Укреплённые стены выдержат вес кровли или дополнительных надстроек (мансарды, балкона, террасы).

Возведённые стены из пеноблоков должны «отстояться» 15–20 дней для полного затвердения раствора и усадки здания. Только через 3 недели после строительства можно заниматься отделочными работами.

Цена на пеноблоки, на сегодняшний день в нашей стране не высока, поэтому данный материал пользуется большим спросом для строительства загородной недвижимости своими руками.

Видео. Кладка стен из пеноблока

Читайте так же:

Газосиликатные блоки. Газосиликатные блоки — отличное… | Валентин Фролов

Газосиликатные блоки — отличный материал для возведения стен домов, зданий и сооружений. Газосиликатные блоки обладают уникальными свойствами: негорючестью (пожаробезопасностью), хорошей звуко- и теплоизоляцией, малым весом и высокой прочностью. Такой набор характеристик достигнут за счет особого макияжа и технологии изготовления материала. Смесь воды, извести, алюминиевой пудры и кварцевого песка дает прочный и изменчивый блок.

Газосиликатные блоки обладают высокими теплоизоляционными характеристиками за счет большого количества не связанных между собой ячеек. Теплопроводность силикатных блоков в 3 раза ниже, чем у кирпича.

Еще одна отличительная черта силикатных блоков — это экологичность материала, а именно способность проводить угарный газ, углекислый газ и пар.

Благодаря относительно небольшому удельному весу нагрузка на фундамент значительно снижается, что существенно снижает затраты.Теплоаккумулирующие свойства газосиликатных блоков повышают комфорт в зданиях и позволяют существенно сэкономить на отоплении. Благодаря тому, что газосиликатные блоки имеют меньшую удельную массу, чем другие строительные материалы, значительно снижаются транспортные расходы. Экономия достигается при его изготовлении, транспортировке, строительстве и эксплуатации зданий.

Малый вес газосиликатных блоков из ячеистого бетона позволяет снизить общий вес строительных конструкций, что в конечном итоге приводит к значительной экономии не только на стоимости стеновых материалов, но и на стоимости других конструктивных элементов здания. .Затраты на оплату труда при блочных работах из газосиликатных блоков в 2–3 раза ниже, чем при строительстве зданий из других материалов.

При использовании технологии строительства из газосиликатных блоков практически нет мусора. Сам строительный блок сделан из пенобетона, который можно распилить обычной ножовкой; Это означает, что даже самые сложные изгибы внутренних стен вашего дома не потребуют много времени и денег на возведение.

расход на 1м3, марки, характеристики

Газосиликатные блоки — одни из самых популярных на современном рынке строительных материалов.Построенные из них дома отличаются прочностью, привлекательным внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками. Но, конечно, качественно возвести стены из таких блоков можно только при условии правильного выбора крепежной смеси. На рынке в наше время существует несколько видов такого инструмента, как клей для газосиликатных блоков. Стоимость 1м3 этих средств может существенно различаться.

Раствор или клей?

Иногда газосиликатные блоки укладывают просто цементно-песчаной смесью.Однако такой способ возведения стен применяется только в крайнем случае. Преимущество газосиликатных блоков заключается, прежде всего, в том, что они способны отлично удерживать тепло внутри помещения. По этому показателю такие блоки не уступают даже популярной древесине. Низкая теплопроводность газосиликатного материала связана в первую очередь с его пористой структурой.

При использовании обычного цементного раствора в кладке впоследствии из таких блоков возникают мостики холода. А это, в свою очередь, сводит на нет главное преимущество газосиликата.

При использовании клея Блоки этой разновидности укладываются по специальной технологии. Скрепляющее средство наносится на ряды и между отдельными элементами очень тонким слоем. В результате в сцеплении отсутствуют мостики холода. Иногда такие смеси наносятся и довольно толстым слоем. Но в этом случае в их состав обязательно входят специальные добавки, повышающие их теплосберегающие свойства.

Современный клей для газосиликатных блоков: расход на 1м3

Существуют средства, предназначенные для кладки газосиликатных блоков, в большинстве случаев относительно недорогие.Но, конечно, перед покупкой такого состава необходимо произвести расчет необходимого его количества. Расход клеев для газосиликатных блоков разных марок может сильно различаться. Некоторые клеи наносятся в укладочном слое 5-6 мм, другие — 1-3 мм. Допустимую толщину обычно указывает производитель на упаковке. Также в инструкции в большинстве случаев есть информация о примерном расходе на 1 м кладки ³ .

Произвести все необходимые расчеты, поэтому при необходимости это совсем не составит труда.Для того чтобы определить необходимое количество смеси, необходимо предварительно рассчитать общий объем кладки. Для этого вам просто нужно умножить длину, ширину и толщину каждой стены, а затем сложить результаты.

В большинстве случаев расход клея для газосиликатных блоков по производителям составляет 15-30 кг на 1 м ³ . То есть кладки каменщика должен уйти примерно один мешок смеси. Однако, к сожалению, производители обычно немного недооценивают расход продаваемых составов.На самом деле чаще всего при укладке на 1 м ³ оставляет 1,5 мешка смеси.

Характеристики клеев для газосиликатных блоков

Основой таких составов очень часто является все та же цементная смесь. Однако при изготовлении клеев этой разновидности производители обычно добавляют в них, помимо стандартных компонентов, специальные вещества, повышающие их пластичность, влагостойкость и морозостойкость. Также в состав газосиликатных блоков часто входят добавки, предназначенные для улучшения теплоудерживающих свойств.

В большинстве случаев такие продукты представляют собой сухие смеси, расфасованные в мешки. Приготовление клея из них производится простым добавлением воды в нужном количестве.

Таким образом, простота использования — это то, что, помимо прочего, отличает клей для газосиликатных блоков. Цены на такие составы обычно не слишком велики и вполне сопоставимы со стоимостью стандартного бетонного раствора.

Виды клея для газосиликатных блоков

Все продаваемые в настоящее время на рынке составы, предназначенные для укладки этого материала, делятся на несколько разновидностей:

• Клей для возведения перегородок и стен внутри здания;

• составы для выкладки на улице;

• Универсальные смеси, которые можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе;

• смесь с повышенной температурой застывания;

• клей строительный, предназначенный для укладки ограждающих конструкций тех зданий, которые в дальнейшем будут использоваться в условиях повышенной влажности.

Производители клея

Конечно, при выборе наиболее подходящей формы кладки стен из газосиликатного состава следует обращать внимание не только на его конкретное назначение, но и на марку производителя. Сегодня многие компании поставляют такие смеси на внутренний рынок. Наиболее популярные марки клеев у российских девелоперов:

Компаунды Unix для ячеистого бетона

Кладка газосиликатных блоков на клей этой марки может производиться как внутри помещений, так и на открытом воздухе.Также разрешено использование Unix для взлома стружки в ячеистом бетоне. Регулируйте положение блоков этим составом на 10-15 минут. К преимуществам клея «Юникс» потребители обращают внимание, в том числе и в том, что он отличается почти такими же теплосберегающими качествами, как и сам ячеистый бетон.

Еще одним плюсом таких смесей является устойчивость к влаге и очень низким температурам. По заявлению производителя, Unix Unblock — абсолютно экологически чистый продукт.Рекомендуемый слой его нанесения 5-10 мм.

Еще одно несомненное преимущество клеев данной марки — их доступность. Купить Unix Unblock, в отличие от смесей многих других производителей, можно практически в любом магазине стройматериалов.

Смесь «Установлю Селформ»

Этот летний клей изготовлен на основе цементно-песчаной смеси. Он также заслужил относительно хорошие отзывы потребителей. К его безусловным преимуществам, помимо прочего, можно отнести невысокую стоимость при хорошей производительности.Для придания клею соответствующих кладочных свойств из газобетона производитель добавляет в него специальные вещества, повышающие его теплосберегающие свойства.

Толщина кладочного шва при использовании смеси «Establish Selform» может составлять 2 мм. К достоинствам этого клея можно отнести то, что он способен проникать в мельчайшие зазубрины и неровности блоков, что, в свою очередь, увеличивает прочность сцепления. В этом есть еще одно безоговорочное преимущество этого клея для газосиликатных блоков.Расход на 1м3 всего около 25 кг.

Средство Ytong

Клей этой марки довольно дорогой. Но и характеристики у них отличные. Строительный клей Ytong нанести на блоки слоем всего 1 мм. Поэтому расход его очень маленький. В состав смесей этой марки, помимо цемента, входят полимеры, минеральные добавки и специальные вещества, придающие ему пластичность. Потребители рассматривают преимущества клеев Ytong, в том числе их способность быстро схватываться.Также заслугой смесей этой марки считается высокая степень морозостойкости. Использование таких клеев также может быть использовано при возведении ограждающих конструкций в зимнее время года.

Смеси «Теплит Стандарт»

Как и Unix, такие композиции достаточно часто встречаются в продаже. К достоинствам зимнего клея «Эталон Теплит» потребители относят прежде всего высокую степень его пластичности. При нанесении на газосиликат этот состав не расслаивается и не растекается.Храните этот клей после приготовления без потери качества несколько часов. При этом в кладке он схватывается буквально за 10-15 минут.

Удешевление строительства — это тоже то, чем ценится данный клей для газосиликатных блоков. Расход на 1м3 всего 25-30 кг.

Средство «Престиж»

Это еще и очень качественная смесь, использовать которую можно как в теплое время года, так и в холодное. К безусловным достоинствам этих составов потребители в первую очередь относят высокую степень пластичности и надежности.Жизнеспособность «Престиж» хранится 3 часа. Наносить его на блоки можно слоем толщиной 3-6 мм. Полная крепость схваченной смеси достигается за три дня.

Клей для газосиликатных блоков: цены у разных производителей

Стоимость составов, предназначенных для кладки газосиликатных блоков, может зависеть не только от марки, но и от поставщика. Цена на клей «Юникс» составляет, например, 240-260 рублей. за мешок 25 кг. На такую ​​же сумму средств «Establish Selform» нужно будет заплатить порядка 200–220 рублей.Клей Ytong стоит порядка 310-330 руб., А «Стандарт Теплит» — 170-200 руб. За мешок 25 кг «Престиж» придется отдать всего 130–150 рублей.

Уменьшение влажности бетонных и каменных стен

В коммерческих зданиях неконтролируемое проникновение влаги в бетонные и кирпичные стены может иметь дорогостоящие последствия. Влага способствует росту плесени и вызывает образование пузырей и шелушение настенных покрытий. Он также насыщает изоляцию, снижая энергоэффективность.В крайних случаях проникновение влаги приводит к растрескиванию и даже может потребовать замены стены.

Покрытия и гидрофобизаторы наносятся на внешнюю поверхность стен зданий для защиты основания от разрушения, минимизации попадания влаги в конструкцию стены и улучшения эстетического вида. Герметики дополняют защиту, обеспечиваемую покрытиями, заполняя зазоры между прилегающими поверхностями и вокруг оконных проемов и проходов — зазоров, которые в противном случае позволили бы влаге беспрепятственно проникать в здание.

В этой статье рассматривается выбор покрытий, гидрофобизаторов и герметиков на основе защиты, а не эстетики, и включены ресурсы для определения торговых марок материалов и систем-кандидатов.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ И ВЫБОР ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для защиты бетонных и кирпичных стен снаружи имеется множество систем покрытий и водоотталкивающих средств. При выборе материалов необходимо учитывать, что стены двигаются и образуются трещины (рис.1) .

Рис.1: Трещины в швах раствора

Если трещины не закрываются или не перекрываются покрытием, они обеспечивают прямой путь для проникновения влаги в стену. Согласно статье журнала Durability + Design за 2013 год «Эластомерные акриловые покрытия для использования на коммерческих конструкциях», трещина шириной 20 мил и длиной 3 фута представляет собой примерно такую ​​же площадь для проникновения воды, как и диаметр в один дюйм. отверстие. Подумайте о множестве трещин, часто наблюдаемых в блоках и вдоль швов раствора: если их не заделать, вероятность проникновения воды огромна.В той же статье указывается, что обычные покрытия для каменной кладки способны перекрывать небольшие трещины шириной примерно 8 мил, если наносятся достаточно сильно, и что акриловые эластомерные покрытия могут перекрывать трещины шириной примерно до 16 мил. Перед покраской более широкие трещины следует заделать специальными материалами для ремонта трещин.

Рис. 2: Лезвие ножа X-ACTO вставлено в трещину, которая не перекрыта системой покрытия.

Чтобы представить ширину трещины в перспективе, долларовая банкнота имеет толщину 5 мил; острие лезвия ножа X-ACTO имеет толщину 20 мил.Трещины в стенах здания могут быть намного шире, чем (рис. 2) , и хотя большинство покрытий не способны устранить эти недостатки, мелкие трещины обычно не ремонтируют перед покраской.

Материалы покрытия

Ниже приведены некоторые варианты облицовочных материалов для фасадов зданий. Некоторые из продуктов входят в список квалифицированных материалов Института мастеров живописи (MPI). Набрав «MPI #» и номер продукта в поисковой системе онлайн, вы найдете список брендов, успешно прошедших определенный режим лабораторных испытаний MPI.Если конкретная марка отсутствует в списке, это не обязательно означает, что продукт не прошел тестирование — он, возможно, никогда не был отправлен в MPI для оценки. Когда номер MPI недоступен для материалов ниже, для поиска конкретных брендов предоставляются ключевые слова. После обсуждения отдельных материалов они объединяются в системы.

1. Водоотталкивающий агент (MPI # 34): Это тонкие прозрачные водоотталкивающие вещества, которые можно окрашивать. Как правило, они изначально используются сами по себе, но также могут быть покрыты покрытием, как правило, в более поздние годы.
2. Акриловый наполнитель для блоков (MPI # 4): Наполнители для блоков используются для заполнения пористости основы, обычно CMU. Обратите внимание, что для наружного применения наполнитель блока не должен содержать поливинилацетат (ПВА). PVA чувствителен к воде и может привести к образованию пузырей и отслоению, если вода попадет под пленку.
3. Акриловый эластомер (MPI # 113): Акриловые эластомерные покрытия обеспечивают отличные погодные барьеры, а из-за их хорошей прочности на разрыв и удлинения эластомеры выдерживают некоторое движение и мелкое растрескивание раствора, оставаясь неповрежденными и защищающими (при нанесении на надлежащую поверхность). толщина).Они обеспечивают хороший барьер для воды, часто проходя испытания под воздействием ветрового дождя (ASTM D6904, «Стандартная практика по устойчивости к ветровому дождю для наружных покрытий, наносимых на кладку»). В зависимости от проницаемости выбранного продукта, акриловые эластомеры позволяют водяному пару выходить через пленку, особенно когда нанесено всего несколько слоев.
4. Щелочная грунтовка на водной основе (MPI # 3): Эти грунтовки подходят для щелочных поверхностей, таких как бетон и каменная кладка, и используются под латексными или акриловыми финишными покрытиями.
5. Высокоэффективный латекс (MPI № 311 и № 315): Эти высококачественные изделия из латекса обладают хорошими погодными характеристиками, но не обладают высокой устойчивостью к ветровым дождям, которую обеспечивают акриловые эластомеры. Эти материалы также подходят для применения в системах внешней изоляции и отделки (EIFS). Разница в номерах продуктов связана с глянцем (№ 311 составляет от 35 до 70 единиц при 60 градусах; № 315 — максимум 35 единиц).
6. Acrylic Texture Coat (MPI # 42): Эти продукты содержат заполнитель для создания текстурированной отделки на бетонных поверхностях, таких как сборные и наклонные.Блеск составляет максимум 5 единиц при 60 градусах.
7. Гидрофобные краски (без номера MPI): Эти продукты отлично справляются с защитой бетонных и каменных оснований, обеспечивая водоотталкивающие свойства и устойчивость к загрязнениям, плесени и грибку, а также обладают высокой проницаемостью, позволяя выходить пару. Поищите в Интернете «краски с эффектом лотоса» или «гидрофобные краски», чтобы найти конкретные продукты.
8. Эмульсионные краски на основе силиконовой смолы (без номера MPI): Эти продукты обладают отличными водоотталкивающими характеристиками, при этом они обладают высокой проницаемостью, позволяющей испаряться.Продукты можно найти, выполнив поиск по запросу «краски на основе силиконовой смолы». Акриловый силановый / силоксановый герметик часто сначала наносится на пористые основания. При использовании силиконовых покрытий для будущего перекрытия часто используется тот же тип материала.

(Пигментные пятна рассматриваются далее в этой статье, в разделе «Водоотталкивающие средства».)

Системы покрытий

Системы, представленные в Таблице 1 , подходят для применения на новых вертикальных бетонных и кирпичных поверхностях.Следует отметить, что это не исчерпывающий список; системы, отличные от перечисленных ниже, могут оказаться жизнеспособными. Если существуют обозначения MPI, они предоставляются.

При перекрытии существующих покрытий следует проверить целостность и адгезию системы, чтобы убедиться, что она является кандидатом на перекрытие. Если возможно, перекрытие тем же типом покрытия, которое использовалось изначально, помогает обеспечить совместимость. Это также помогает предотвратить чрезмерное воздействие нового материала на нижележащее покрытие и снижает вероятность расширения нижележащего эластомерного покрытия, приводящего к растрескиванию нового (но менее гибкого) перекрывающего материала.

Таблица 1: Возможные системы покрытия для новых вертикальных цементных поверхностей (пожалуйста, нажмите, чтобы увеличить)

Гидрофобизаторы

Когда проникновение влаги становится проблемой для вертикальных поверхностей, расположенных выше уровня земли, таких как цельно окрашенный блок, камень, бетон, терракота, кирпич или другой неокрашенный материал (рис. 3) , поверхности можно покрыть прозрачным водоотталкивающим составом. .

Рис. 3: Трубка RILEM показывает, что блок поглощает воду, а не отталкивает ее.

Доступно множество типов водоотталкивающих средств, таких как силановые, силоксановые и силиконовые эмульсии, с различными составами и содержанием твердых веществ, чтобы соответствовать пористости различных субстратов. Доступны как водоотталкивающие средства, так и водоотталкивающие средства на основе растворителей. Гидрофобизаторы на основе растворителей могут быть несовместимы с уже существующими водоотталкивающими средствами на водной основе. Если требуется водоотталкивающий агент на основе растворителя (например, силиконовый эластомер), в первую очередь необходимо идентифицировать существующий материал, чтобы гарантировать совместимость.

Даже если существующий тип водоотталкивающего средства известен, рекомендуется перед производственными работами нанести испытательную площадку. Этот тест помогает подтвердить совместимость, согласовать внешний вид после очистки и герметизации, а также определить, сколько применений необходимо для достижения желаемых водоотталкивающих характеристик. Трубка RILEM может использоваться для определения того, достигается ли адекватное сопротивление абсорбции или требуются дополнительные применения.

Что касается внешнего вида после очистки, особенно при удалении высолов, пятен кальцита или известкового налета, то процесс очистки может изменить цвет полностью окрашенного блока (Рис.4) . В этом случае перед нанесением водоотталкивающего средства может потребоваться нанесение пигментного пятна. Соответственно, предлагаемые методы очистки должны быть оценены перед оптовой очисткой.

Если швы раствора или поверхность кладки содержат мелкие микротрещины, гидрофобизаторы проникают в трещины, делая поверхность гидрофобной, но не заполняют и не перекрывают их. Если трещины в растворе шире примерно 16 мил, швы, возможно, потребуется заменить, чтобы создать эффективное уплотнение.Когда новый раствор укладывается в неокрашенную кладку, полезно добавлять в раствор водоотталкивающую добавку на водной основе.

Рис. 4: Пескоструйная очистка бикарбонатом натрия, используемая для удаления высолов, изменила цвет полностью окрашенного блока.

Гидрофобизаторы могут быть окрашены или не окрашены (как описано ниже), поэтому при выборе материалов следует учитывать возможность будущей окраски. Чистые материалы рассматриваются ниже в пунктах 1 и 2; пигментные пятна рассматриваются в пунктах 3 и 4.Хотя первые два материала прозрачные, они могут затемнить поверхность или иным образом изменить ее внешний вид. Как указывалось ранее, перед оптовым использованием следует использовать тестовую зону, чтобы подтвердить, что внешний вид приемлем.

1. Водоотталкивающий агент под покраску (MPI # 34): Эти прозрачные водоотталкивающие вещества проникают в поверхность бетона и могут быть окрашены.
2. Неокрашиваемый водоотталкивающий состав (MPI # 117): Это силановые или силоксановые прозрачные водоотталкивающие вещества, которые проникают в поверхность бетона, делая ее гидрофобной.MPI классифицирует их как продукты, которые нельзя красить, и которые используются только тогда, когда поверхность будет повторно запечатана таким же продуктом в будущем.
3. Пигментированные водоотталкивающие пятна: Эти пятна доступны как на основе растворителей, так и на водной основе. Химические составы различаются, но некоторые продукты можно найти, выполнив поиск в Интернете по запросу «вертикальные пятна для бетона» и «силиконовые акриловые герметики для бетона».
4. Минеральные водоотталкивающие пятна: Доступные во многих цветах, эти пятна представляют собой материалы из силиката калия с высокой проницаемостью, которые проникают в поверхность, образуя твердый нерастворимый силикат.Продукты можно найти, выполнив поиск по запросу «пятна от силикатных минералов».

УПЛОТНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ

В то время как покрытия и различные типы гидрофобизаторов наносятся на стены для защиты их от разрушительного воздействия влаги, влага также может проникать из-за трещин в стыках блоков и строительных растворов, а также из-за разделения герметиков, используемых в стыках, стыках и вокруг проникновений.

Бетонные и каменные конструкции подвержены нагрузкам, которые могут привести к нежелательному растрескиванию.Перед ремонтом следует проанализировать трещины, чтобы определить причину и предпринять корректирующие действия для предотвращения или компенсации движения. В противном случае трещины могут снова появиться в тех же местах. Если установлено, что растрескивание не является структурной проблемой, трещины следует отремонтировать, чтобы уменьшить проникновение воды.

Методы ремонта трещин различаются и зависят от многих факторов, таких как тип основания и ширина трещины. Например, на каменных конструкциях трещины размером менее 1/16 дюйма обычно можно очистить с помощью универсального ножа и заполнить гибким заполнителем для трещин.Трещины размером более 1/16 дюйма следует вырезать с минимальной шириной / глубиной 1/4 на 1/4 дюйма. В подвижные трещины следует устанавливать герметик, способный к большим подвижкам; жесткие ремонтные материалы, такие как строительный раствор, будут ограничивать движение, вызывая повреждения в других областях.

Герметики, используемые в контрольных швах, внутренних углах, вокруг проемов, таких как двери и окна, вокруг проходов и при врезке, часто растрескиваются сами по себе или при приклеивании от сопрягаемой поверхности (рис.5) . Разделение может произойти в результате:

• Выбор герметика, не выдерживающего движения;
• Несоответствующее использование опорного стержня;
• Несоответствующее соотношение ширины шва к глубине;
• Установка герметика без предварительной грунтовки поверхности; и
• Установка тонкого слоя нового герметика поверх старого, существующего герметика.

Рис. 5: Разделенный герметик на внутреннем углу стены здания.

Эластомерные герметики для швов классифицируются в соответствии с ASTM C920, «Стандартные технические условия на эластомерные герметики для швов.Классификация включает тип герметика (однокомпонентный и многокомпонентный), класс (текучие, самовыравнивающиеся герметики и распыляемые, не прогибающиеся герметики), класс (от +/- 12 ½ процента до +/- 50 процентов; процент представляет собой увеличение / уменьшение шириной шва, которую может выдержать герметик) и Использование (зоны движения и непроточные зоны, погружение и использование со строительным раствором, стеклом, алюминием или другими основаниями).

Полиуретановые герметики обычно используются для вертикальных герметиков зданий. Примеры классификаций следующие:

• Тип S (однокомпонентный), класс NS (без провисания), класс 35 (выдерживает увеличение и уменьшение как минимум на 35 процентов ширины шва), использование NT, M, A, O (без движения и испытано на раствор, алюминий и другие основания).Некоторые продукты также классифицируются по трафику (T).
• Тип M (многокомпонентный), класс NS (без провисания), класс 50 (выдерживает увеличение и уменьшение ширины шва не менее чем на 50 процентов), использование NT, M, A, O (без движения и испытано на раствор, алюминий и другие подложки). Некоторые продукты также классифицируются по трафику (T).

Для горизонтальных герметиков у основания стен обычно используются полиуретановые или гибридные полиуретановые герметики. Примерная классификация выглядит следующим образом:

• Тип M (многокомпонентный), класс P (текучий или самовыравнивающийся), класс 25 (выдерживает увеличение и уменьшение ширины шва не менее чем на 25 процентов), использование T, M, O (движение и испытание на раствор и другие подложки).

Марки герметиков

можно найти, выполнив поиск в Интернете по запросу «герметики для швов ASTM C920».

Для оптимальной подвижности необходимо поддерживать надлежащее соотношение ширины и глубины в соответствии со спецификациями здания или техническими данными производителя герметика. Герметики обычно наносятся на половину их ширины, чтобы обеспечить оптимальное движение. Сжимаемый стержень из вспененного материала с закрытыми порами используется в контрольных швах для уменьшения толщины необходимого герметика, предотвращения трехсторонней адгезии и компенсации изменения размера шва из-за сжатия и расширения.Некоторые производители герметиков также могут потребовать грунтовать основу перед установкой их материала.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ПОКРЫТИЙ, ВОДОСНАБЖЕНИЙ И ГЕРМЕТИКОВ

Выбор подходящего покрытия, водоотталкивающего средства и / или герметика — один из шагов к обеспечению надлежащей защиты основания от проникновения влаги. Не менее важны качество очистки и применение или установка. Типичные проверки, выполняемые во время установки продуктов, следующие:

1. Качество подготовки поверхности: Поверхность должна быть оценена, чтобы подтвердить, что она подходит для окраски, и определить, есть ли какие-либо особые условия или ремонт, который необходимо провести (например,g., вытачивание, замена граней блока и т. д.). После подготовки к нанесению краски или водоотталкивающего средства следует осмотреть поверхность, чтобы убедиться, что она чистая; без сыпучих материалов, жира, масла, опалубки, отвердителей, цементного молочка, высолов, мела, пыли и грязи; и правильная текстура, если требуется придание поверхности шероховатости.

Рис. 6: Кислотный раствор нанесен на бетон. Пузырьки указывают на отсутствие интерференционного материала.

Определение соответствия в первую очередь визуально, хотя отсутствие органических загрязнителей может быть установлено путем испытания кислотой (осмотрите поверхность на предмет образования шипения — Рис.6 ), водоразрыв (ищите водопоглощение, а не образование бусинок) и черный свет (хотя не все масла будут флуоресцировать). Отсутствие мела можно определить в соответствии с ASTM D4214, «Стандартные методы испытаний для оценки степени известкования наружных поверхностей. Paint Films ». Этот тест требует протирания чистой черной тканью, такой как шерстяной войлок, по поверхности и сравнения внешнего вида остатков на ткани с оценочной шкалой ASTM (рис. 7) .

Рис. 7: Тестирование с использованием темного шерстяного войлока выявило сильное меление существующей краски.

Рис. 8: Стропный психрометр — один из многих инструментов, доступных для определения температуры воздуха, относительной влажности и температуры точки росы.

2. Окружающие условия: Нанесение должно выполняться при надлежащих условиях температуры, относительной влажности и точки росы, а не в периоды сырости или когда ожидается дождь или мороз перед высыханием. Проблемы с температурой окружающей среды и поверхности включают температуры, которые ниже или выше, чем указанные производителем допуски.Температура поверхности также должна быть как минимум на 5 градусов по Фаренгейту выше точки росы. Эти оценки производятся с использованием прибора (рис. 8) .

3. Влагосодержание и pH: Влагосодержание субстрата должно соответствовать техническим характеристикам и требованиям производителя. Визуального осмотра недостаточно. Определения необходимо производить с помощью приборов (Рис. 9) и / или испытаний пластиковых листов (ASTM D4263, «Метод испытаний для определения влажности бетона с помощью метода пластиковых листов»).В 2016 году Общество защитных покрытий (SSPC) планирует опубликовать новый руководящий документ «Полевые методы определения влажности в бетонных и каменных стенах и потолках», в котором будут описаны типы инструментов, используемых для определения влажности стен. перед покраской, включая рекомендованные частоты испытаний. PH нового бетона также можно проверить с помощью pH-бумаги, чтобы убедиться, что он не слишком щелочной для окраски (обычно желательно 10 или ниже).

Рис. 9: Влагомер показывает высокое содержание влаги.

Используется измеритель толщины влажной пленки.

4. Надлежащая толщина и количество слоев: Во время нанесения необходимо контролировать толщину влажной пленки, чтобы убедиться, что достигается достаточная толщина пленки. Недостаточная толщина пленки или недостаточное количество слоев — обычная проблема, которая может привести к недостаточной устойчивости к ветровому дождю. Толщина мокрой пленки контролируется с помощью простого измерителя толщины мокрой пленки (рис. 10) . Степень покрытия также можно рассчитать и использовать вместе с измерениями толщины влажной пленки.
После высыхания покрытия его толщину можно измерить неразрушающим способом с помощью ультразвуковых датчиков (рис. 11) в соответствии с ASTM D6132, «Стандартный метод испытаний для неразрушающего измерения толщины сухой пленки нанесенных органических покрытий с использованием ультразвукового датчика», и SSPC-PA9, «Измерение толщины сухого покрытия на цементных основаниях с помощью ультразвуковых датчиков».

Рис. 11: Ультразвуковой измеритель толщины сухой пленки, используемый для определения толщины покрытия после высыхания.

5.Время высыхания и чистота между слоями: Время высыхания между слоями следует контролировать на предмет соответствия требованиям производителя. Поверхность покрытия также должна быть чистой перед нанесением следующего. Физические испытания не требуются, хотя можно использовать «тест белой тканью», чтобы подтвердить чистоту поверхности.

6. Сплошность покрытия: Распространенной проблемой систем, применяемых для бетонных и каменных поверхностей, является наличие точечных отверстий и плохое покрытие.Во многом этого можно избежать, если нанести обратный прокат или нанести кисть на пористую поверхность, а также провести тщательный визуальный осмотр для устранения недостатков. SSPC разрабатывает новый стандарт «Визуальная оценка точечных отверстий на поверхности с покрытием» для классификации количества точечных отверстий в финишном покрытии вместе с установлением критериев приемлемости.

Рис. 12: Пузырьки на окрашенной поверхности под куполом детектора утечки воздуха показывают места, где точечные отверстия доходят до подложки.

Непрерывность пленки также можно определить инструментально в определенных местах размером до 2 квадратных футов одним из методов, описанных в ASTM E1186, «Обнаружение места утечки воздуха в ограждающих конструкциях зданий и системах воздушных барьеров». Метод «Сброс давления в камере в сочетании с жидкостью для обнаружения утечек» включает нанесение тестового раствора на поверхность и покрытие ее специальным куполом. Создается небольшой вакуум, и образование пузырьков в поверхностно-активном веществе указывает на то, что поверхность не герметизирована должным образом (рис.12) . Оборудование можно использовать для выявления проблемных участков в процессе нанесения, чтобы улучшить процесс окраски.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Попадание влаги в бетонные и кирпичные стены — широко распространенная проблема. Помимо проблем с дизайном самого здания, к причинам относятся: неправильный выбор и нанесение покрытий и гидрофобизаторов; ненадлежащий ремонт трещин перед покраской или герметизацией; и разделенных герметиков в стыках, зазорах вокруг проемов и на стыках окладов.Ряд источников, таких как MPI и производители материалов, доступны для помощи в выборе продуктов по торговым маркам, а правильная установка может быть подтверждена путем сочетания визуального осмотра и использования контрольных приборов.

С точки зрения затрат, правильная установка для нового строительства, вероятно, будет стоить дороже, чем это происходит в настоящее время, если соблюдение технических требований, таких как количество слоев и толщина, надлежащие условия окружающей среды во время нанесения и тщательная обратная прокатка для герметизации микроотверстий.Затраты на техническое обслуживание также, вероятно, увеличатся из-за более тщательного ремонта (например, подгибания и полного удаления и замены дефектного герметика и подкладочного стержня), тщательной и тщательной очистки существующих покрытий перед нанесением следующего слоя и использования инструментов для подтверждения высыхания стен перед покраской. .

Преимущества полного соответствия техническим условиям и процедурам установки производителя — это реализация ожидаемых характеристик и срока службы устанавливаемых материалов.Правильный выбор и установка покрытий, гидрофобизаторов и герметиков помогают уменьшить ущерб, вызванный проникновением влаги, а в случае блочных стен, заполненных изоляцией, повысить энергоэффективность, сохраняя изоляцию сухой. Эстетика также улучшается за счет уменьшения или устранения пузырей и отслаивания покрытия, а также образования высолов и потеков извести.

Как видно в Durabilty & Design

Об авторах:

Кен Тримбер

Кеннет А.Тримбер является президентом KTA-Tator Inc., Питтсбург. Компания Trimber имеет более чем 40-летний опыт работы в области промышленной окраски. Он имеет степень бакалавра в Университете штата Индиана в Пенсильвании, является сертифицированным инспектором по покрытиям NACE и специалистом по защитным покрытиям SSPC. В прошлом он был президентом SSPC и членом комитета по рассмотрению стандартов, а также председателем комитета SSPC по коммерческим покрытиям, комитета по подготовке поверхности и целевой группы по локализации. Он в прошлом председатель ASTM D1 по краскам и родственным покрытиям, материалам и применениям, а также автор «Руководства по удалению промышленных свинцовых красок».”

Кевин Браун

Кевин Дж. Браун — технический директор группы коммерческих услуг KTA-Tator Inc., где он разрабатывает и внедряет программы технического обслуживания для коммерческих клиентов с архитектурными / коммерческими проблемами, связанными с повреждениями окраски. Он имеет сертификаты CXLT (Certified XL Tribometrist), NACE Level 2 Coating Inspector и RRO (Registered Roof Observer). Он имеет степень бакалавра и магистра делового администрирования Университета Гарднер-Уэбб в Бойлинг-Спрингс, штат Нью-Йорк.C. Он также посетил несколько семинаров в World of Concrete, SSPC и PACE по системам восстановления полов и покрытий. Браун имеет более чем 15-летний опыт работы в области управления торговыми объектами, надзора за техническим обслуживанием зданий и программами профилактического обслуживания для более чем 1700 магазинов, включая перекраску магазинов, замену напольных покрытий и долгосрочное бюджетное планирование.

Как развести клей для газосиликатных блоков. Клей для газобетонных блоков

Клей для газосиликатных блоков — это сухой цементно-песчаный порошок с добавлением органических и минеральных пластификаторов.Выпускается, как правило, в пачках по 25 кг. Применяется при возведении внешних и внутренних стен.

Клей обладает рядом преимуществ:

• Высокие теплосберегающие свойства. Его использование сводит к минимуму риск возникновения мостиков холода.
• Прочность, которая значительно выше, чем у цементно-песчаной смеси.
• Устойчив к атмосферным воздействиям.
• Пластичность.
• Возможность создания тонкого шва, повышающего качество и внешний вид кладки.
• Легкость смешивания.
• Финансовая выгода. Стоимость цементной смеси в 2-3 раза ниже, но затраты на нее выше почти в 6 раз.

Клей содержит специальные добавки, препятствующие быстрому высыханию. Это позволяет плотно соединять соседние блоки, и муфта не потеряет крепости долгие годы. Период схватывания раствора составляет 3-4 часа, а время исправления положения блока — 10-15 минут.

Клей для газосиликатных блоков: особенности выбора

При выборе клея для газосиликатных блоков нужно обращать внимание на несколько факторов:

• Срок годности.«Просроченный» или неправильно хранящийся газосиликатный клей теряет основную часть своих связывающих свойств.
• Производитель. Не стоит гнаться за невысокой стоимостью и покупать клей у малоизвестных фирм. Лучше не рисковать надежностью своего дома и покупать товар у хорошо зарекомендовавшего себя производителя.
• Погода. Если кладка газосиликатных блоков будет проходить при температуре ниже +5 ° С, то используются морозостойкие составы.
• Расход. Перед покупкой газосиликатного клея нужно уточнить его расход на 1 м3.В среднем для смешивания 25 кг требуется около 6 литров воды. В этом случае вес готового раствора из 1 мешка составит 30-31 кг. На общий расход клея влияет несколько факторов (толщина слоя, характеристики, производитель), но в среднем он составляет 15-40 кг на 1 кубометр кладки.
• Объем работ. Предварительный расчет поможет не ошибиться при покупке, а иногда и существенно сэкономить. Крупные участки обычно продаются с внушительной скидкой, что положительно скажется на общих расходах на строительство.

Расход клея напрямую зависит от качества газосиликатных блоков. Если использовать материал с идеально ровной поверхностью, то на 1 куб кладки (при толщине шва 2 мм) уйдет около 20 кг смеси. Если блоки имеют дефекты формы, то клея придется потратить больше. Специалисты советуют приобретать смесь с определенной наценкой.

Наиболее распространенные марки клея

Выпуском клея для газосиликата занимаются многие отечественные и зарубежные компании.В зависимости от качества присадок бывают зимние и летние. Морозостойкий клей рекомендуется использовать при низких температурах (от +5 до -10 ° С). Пакеты имеют стандартный вес (25 кг), но украшены специальным логотипом (снежинкой).

Опытные мастера предлагают несколько составов, хорошо зарекомендовавших себя на строительном рынке.

Как видите, цена хорошего газосиликатного клея не может быть слишком низкой.Попытки сэкономить грозят в будущем проблемами с качеством кладки.

Подготовка клея

При приготовлении смеси для укладки газосиликатных блоков следует учитывать несколько правил:

• Емкость для разведения клея должна быть чистой, прочной и сухой. Обычное пластиковое ведро может быть хорошим вариантом.
• В процессе перемешивания смесь добавляется к жидкости (а не наоборот).
• Раствор налейте небольшими порциями.
• Для работы лучше использовать дрель со специальной насадкой (миксером).

Готовый клей по толщине должен напоминать сметану. Его можно использовать в любое время года, но лучше, если температура будет выше -15 ° С.

Клей готовится в два цикла с интервалом 5-7 минут. На 1 кг смеси расходуется около 200 г воды (точные пропорции должны быть указаны на упаковке). Передозировка жидкости грозит ухудшением адгезионных характеристик.В этом случае расход готового газосиликатного клея составит не менее 10 кг на 1 м3. Не разбавляйте за один раз слишком много раствора. Полученный клей не теряет своих свойств 80-120 минут (зимой — полчаса), после чего затвердевает и становится непригодным для монтажа газосиликатных блоков.

Особенности кирпичных блоков

Рабочая поверхность требует предварительной подготовки. Во-первых, его нужно очистить от посторонних предметов и мусора, удалить остатки краски, масла, пыли и копоти.Во-вторых, он должен быть прочным и сухим. Если поверхность имеет глянцевый вид, ее следует отшлифовать до матового состояния. Неровности и бороздки выравниваются (с помощью уже приготовленного клея).

Инструкция по работе

После подготовки поверхности можно приступать к установке стен. Для нанесения газосиликатного клея используйте гладкую терку (шпатель), для выравнивания — зубчатый шпатель. Смесь необходимо наносить как на нижний ряд кладки, так и на сторону устанавливаемого блока.

Между нанесением раствора и дальнейшей работой должно пройти около 20 минут. Новый блок следует слегка прижать к основанию и разгладить резиновым молотком. Смесь начнет затвердевать примерно через 10 минут, в течение которых вы сможете исправить любые возможные неровности кладки. В теплое время года клей сохнет 1-2 дня, а окончательной прочности достигает через 3 дня.

Температура воздуха в помещении существенно влияет на скорость и качество застывания.Когда становится холоднее, время схватывания клея увеличивается, а когда становится теплее — уменьшается. Повышенная температура может привести к появлению усадочных трещин.

1. При выборе смеси лучше ориентироваться на варианты, с которыми справится даже начинающий каменщик (например, клей Эталон-Теплит или СМ 999). Дорогие решения требуют большего профессионализма.

2. Второй и последующие ряды блоков накладываются на клей. Монтаж первого яруса происходит только на цементный раствор.Это помогает сгладить возможные неровности фундамента и улучшить качество кладки.

3. Смесь наносить тонким слоем (2-3 мм). В противном случае расход материала увеличится в несколько раз, что негативно скажется как на качестве швов, так и на общем бюджете строительства.

Укладка блоков на газосиликатный клей на первый взгляд несложная процедура. Это не совсем так: правильное использование клея под силу далеко не каждому мастеру.В связи с этим желательно, чтобы процесс монтажа проводил только квалифицированный каменщик, который может гарантировать высокое качество кладки.

Клей можно использовать для укладки газосиликатных или газобетонных блоков, а также для облицовки фасадного кирпича или изделий из пенопласта или газосиликата. Кроме того, его можно использовать для выравнивания как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей.

Главной отличительной чертой клея является его экономичный расход.С его помощью можно делать швы толщиной 2 мм. Клей рекомендуется использовать при температуре воздуха не ниже -15 ° С.

Основными компонентами клея Standard являются:

• цемент;
• очищенный песок;
• минеральных и органических пластификаторов от европейских производителей.

Клей «Теплый», помимо вышеперечисленных компонентов, включает вспененный утеплитель.

Подготовка поверхности

Перед тем, как использовать клей для газосиликатных блоков, купите b , который вы можете выгодно у нас, рабочая поверхность должна быть подготовлена.Удалите сажу, старую краску, жир и грязь. Выровняйте неровности штукатуркой или клеевым раствором. Гладкую поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой или абразивной сеткой.

Как приготовить раствор?

Подготовка раствора состоит из нескольких этапов:

• налить воду в ведро;
• постепенно добавлять сухую смесь небольшими порциями и перемешивать до однородной массы;
• раствор будет желаемой консистенции, оставить на 5 минут;
• снова перемешать и приступить к работе.

Приготовленный раствор начнет схватываться через 1,5 часа, в течение которых его необходимо использовать.

При температуре воздуха до -15 ° C использовать морозостойкий клей, содержащий специальные добавки.

Технические характеристики клея QUICK BLOCK block:

Преимущества

Клей для газосиликатных блоков, цены на который вас приятно порадуют у нас, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• устойчив к влаге и морозу;
• высокая адгезия;
• низкая теплопроводность, из-за чего не образуются «мостики холода»;
• экономичный расход;
• проста в использовании.

Положение блоков при укладке можно менять в течение 10-15 минут.

Где купить клей для газосиликатных блоков

Выгодно купить клей для укладки газосиликатных блоков у нас. На все партии клея есть сертификат качества. Вы можете оформить заказ, связавшись с менеджером по телефону.

Отличительные свойства клея QUICK BLOCK:

— высокая адгезия,

— высокая пластичность,

— влагостойкость,

— морозостойкость,

— время схватывания раствора — 3-4 часа,

— время исправления положения блока — 10-15 минут.

Место нанесения клея для газосиликатных блоков:

Их всего два:

— горизонтальная поверхность уже уложенного нижнего ряда,

— вертикальная часть ранее уложенного блока.

Когда подходит к концу следующий ряд кладки, возникает потребность в неполном (вырезанном из целого) блоке. Его размер определяется измерением на месте. Выпиленный дополнительный блок с двух сторон промазывается клеем и устанавливается на оставшееся для него место.

Особенности кладки на клей для газосиликатных блоков:

На пенобетонный клей укладывается только второй ряд газобетонных блоков. Первый ряд обязателен для цементного раствора, чтобы хоть как-то сгладить оставшиеся неровности основания (фундамента).

Если пеноблоки кладете в один ряд, то для их укладки обязательно использование пенобетонного клея. К тому же он имеет такую ​​же плотность, как пенобетон. Укладка пенобетонных и газосиликатных деталей на обычный цементный раствор плотностью около 2000 кг / кв.см, вы получите так называемые «мостики холода» в виде швов кладки. Результатом будет общее снижение теплопроводности стены в процессе эксплуатации. Поэтому специалисты, которые уже на практике используют клей для газосиликата, пенобетона, утверждают, что более практичный вариант укладки блоков — в два ряда по 20 см.

Безвредные наконечники:

1) Выбирайте такие решения, с которыми ваши строители умеют работать или с которыми вы справитесь сами.Чем дороже смесь, тем больше требуется профессионализма. Хороший раствор нужно уметь наносить тонко (!) (Иначе клей для газосиликата будет стоить немалые деньги, да и на толстые швы он не рассчитан: может треснуть и лопнуть). А для этого потребуется сноровка, сноровка и ровный газосиликатный или пенобетонный блок! Если чего-либо из вышеперечисленного не хватает, то используйте простой цементно-песчаный раствор. Но не будем рассматривать худший случай …

2) Надо нанести клей для газосиликатных блоков (это правильно!), Но это не всегда возможно.Причина кроется в отсутствии специалистов, способных обеспечить слой клея 2-3 мм, при соответствующем качестве пеноблока, где геометрические размеры не отклоняются более чем на 1 мм. Опыт наших клиентов говорит о том, что выполнить такую ​​кладку по силам далеко не каждому квалифицированному каменщику. Поэтому при приеме на работу сразу оговаривайте это условие.

3) Высококвалифицированные каменщики не предложат вам кладку на цементном растворе.

Несколько слов об экономии…

На решении сэкономить не получится. Цемент, песок, вода плюс известь или пластификатор, входящие в его состав, при необходимости отражаются в общей сумме затраченных средств. А если еще учесть стоимость работ, то сумма увеличится минимум в 2 раза.

Обычный цементный раствор не будет сильно отличаться по плотности. Плотность клея 1400, цементного раствора 1700.

Шов при укладке на клей с прогибом пеноблока по геометрии на 1 мм составляет 2-3 мм.Если использовать раствор, то швы будут 6-8 мм. Так что посчитайте.

ПОРЯДОК УКЛАДКИ ГАЗО-СИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ:

Нанесите слой раствора на предварительно подготовленную поверхность с помощью шпателя (гладкая терка), а затем выровняйте зубчатым шпателем. Укладка газосиликатного блока производится не позднее, чем через 20 минут после нанесения клея на поверхность. Положение газосиликатного блока можно исправить в течение 10 минут после установки. Время высыхания при температуре основы и воздуха от -20 до +25 С достигается в течение 1-2 дней, а полная прочность — через 3 дня.

Клей для газосиликатных блоков обладает теплоизоляционными свойствами, высокой адгезией, прочностью, пластичностью, легко смешивается и наносится, что составляет

Прежде чем выбирать клей для газосиликатных блоков, давайте разберемся, что есть что. его легко использовать. Однако ряд очевидных преимуществ сочетается с недостаточным распределением клея.

Газобетон — это целая группа материалов со схожими свойствами. По сути, это пенобетон, но с научной точки зрения внутри материала (бетона) есть равномерно распределенные поровые ячейки, которые обеспечивают улучшенные физико-механические свойства самого бетона.

И пенобетон, и газосиликат относятся к группе газобетонов. Только один активируется газом, а затем отверждается в автоклаве, а другой — с помощью пенообразователя и без автоклава. Сама разница заключается в технологии создания «сетки».

Поэтому для начала нужно определиться, что будете клеить.

Пеноблоки — материал для возведения стен, состоящий из цемента, песка и пенообразователей. Производится методами минерализации пены или пористости раствора с последующей термообработкой.Монтируется как на песчано-цементный раствор, так и на специальные клеи для пенобетона. Область применения — возведение стен домов, перегородок, прокладка проемов в монолитном домостроении.

В отличие от газобетона , в состав смеси, из которой изготавливают газосиликатные блоки (газоблоки), не входит цемент или он входит в состав, но в очень небольших количествах. Эта технология очень хорошо отработана, поэтому в мире широко развито производство строительных деталей из газосиликата.Как и газобетон, газосиликатные блоки «дышат», как кирпич или дерево. Постройки, построенные из них, легче утеплить, так как термическое сопротивление газобетона (газосиликата) намного выше, чем у кирпича.

Газосиликат в 2-3 раза теплее и прочнее пенобетона и имеет другую геометрию. Газосиликатные блоки — это строительный материал, состоящий из песка, пенообразователя и силикатного связующего. Они отличаются высокой паропроницаемостью, что способствует созданию комфортного микроклимата в помещении.Производится по той же технологии, что и пенобетон. Они крепятся на клей. Область применения — возведение перегородок и ненесущих стен.

Как приготовить клей для газосиликатных блоков?

Клей для газосиликатных блоков смешивается с водой миксером, специальной насадкой для дрели. Чем больше мощность дрели, тем лучше будет перемешиваться смесь. Подойдет любая вода с учетом расхода: около 200 литров на 1м3 пенобетона или газосиликата.

Итак, в емкость для приготовления клея (желательно пластиковое ведро) налейте с сухой смесью указанное на пакете количество воды. При постоянном помешивании постепенно добавлять сухую смесь. Через 10-15 минут после растворения раствор снова перемешать. Во время производства работы периодически помешивайте раствор для поддержания его консистенции.

Универсального рецепта изготовления правильного клея для газосиликатных блоков не существует. Он индивидуален для каждой марки и каждого производителя.Перед покупкой важно помнить, что качество приготовленного клея для газосиликатных блоков напрямую зависит от количества воды, которую вы добавляете в раствор.

Примечание!

Наконец, мы должны помнить о внешних факторах влияния, которые могут сыграть важную роль в судьбе вашего строительного предприятия. В частности, речь идет о влажности и температуре в помещении. Так, снижение температуры воздуха в помещении может привести к увеличению времени схватывания газосиликатного клея.И наоборот, высокие температуры резко сократят время схватывания. Кроме того, именно из-за него могут возникать усадочные трещины. В очень влажных помещениях высыхание сухих смесей значительно замедляется. А в слишком сухом из-за высокой скорости высыхания могут появиться незаметные глазу микротрещины. Если лишняя головная боль не нужна, следите за температурой и влажностью в помещении.

Для быстрого монтажа плит и блоков из газобетона, пенобетона и газосиликата применяется клей для газосиликатных блоков.Цена на клей для блоков зависит от вида, марки, основного материала и области применения. Клей для газосиликатных блоков изготавливается на цементной основе и мелкозернистом песке с различными добавками.

• пластик;
• атмосферостойкий;
• влагостойкий;
• экономичный.
• быстро схватывается.

Перед нанесением клея для газосиликатных блоков необходимо тщательно подготовить основание — очистить от загрязнений и обезжирить. Сухой раствор смешивают с водой до получения готового раствора, после чего наносят на поверхность зубчатым шпателем.Такой клей образует между блоками тонкий прочный шов, что значительно повышает долговечность конструкции.

В строительном гипермаркете «Мастер Тайбот» продается широкий ассортимент не только клея для газосиликатных блоков, но и клея для газобетонных блоков. Купить клей для газосиликатных блоков вы можете у нас по самой доступной цене в городе. Доставляем товар по Москве и Московской области. Стоимость выбранной продукции Вы можете уточнить в нашем интернет-магазине.

Комментарии:

Клей

применяется для газосиликатных блоков при кладке стен возводимых из газосиликатных и пенобетонных блоков, а также кирпичных плит.

Клей для газосиликатных блоков имеет ряд преимуществ: пластичен, выдерживает низкие температуры, отталкивает влагу.

Свойства и технология использования

В готовом виде кладочный клей имеет вид вязкой однообразной массы. Его основа — цемент. Различные добавки придают ей пластичность, удерживают влагу и вытесняют из смеси мелкие пузырьки воздуха.Благодаря компонентам, входящим в состав, клей защищает.

Универсальный клей для газосиликатных блоков содержит важный ингредиент, предотвращающий впитывание блоками влаги из клеевой смеси. При этом добавка удерживает влагу в клеевом растворе и позволяет надежно закрепить блоки.

Для тщательного перемешивания необходимо использовать строительный миксер.

Улучшая состав, добавки повышают прочность, морозостойкость, водостойкость раствора.

Производителей выпускают клей для газосиликатных блоков:

Для работы при низких температурах (-5-15 ° С) приобретается готовый состав с добавками, устойчивыми к низким температурам, либо к обычному добавляется специальный компонент.

Вернуться к содержанию

Для разведения клеевой смеси понадобится 2-2,4 литра любой воды на 10 кг сухой массы.

В емкость наливается вода, затем наливается отмеренное количество. Перемешать строительным миксером (дрель со специальной насадкой).

Раствор настаивается 10-15 мин, снова перемешивается. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 2 часов.

Обязательным условием получения качественной клеевой смеси является добавление в воду сухих компонентов, а не наоборот.

При перемешивании следует соблюдать осторожность. Сухая смесь содержит цемент. При подготовке и укладке желательно использовать маску и перчатки для защиты кожи и легких.

Вернуться к содержанию

Техника для укладки

Основание необходимо очистить от пыли, краски, жирных пятен, битума.

Для нанесения клея можно использовать зубчатый шпатель или ковшовый шпатель.

Первый ряд блоков выкладывается на фундамент, который крепится на традиционном цементном растворе. Это необходимо сделать для того, чтобы выровнять начальный ряд, толщина шва между кирпичами может колебаться и достигать нескольких сантиметров.

Второй и следующие ряды укладываются на газосиликатный клей. Если температура окружающего воздуха больше 30 ° С, перед нанесением раствора необходимо увлажнить кирпичи.

Нанести клей и распределить его по подготовленной поверхности зубчатым шпателем. Нанести раствор вертикально поможет специальный ковшовый шпатель.

В течение 15 минут выровняйте кладку резиновым молотком. Лишний раствор удаляется.

Клей сохнет в течение 24 часов. Наибольшая степень прочности выложенной стены наступает через 3 дня.

Стены и перегородки возведет не только каменщик, но и непрофессионал с умелыми руками.Для этого достаточно внимательно соблюдать технологию кладки газосиликатных блоков.

Вернуться к содержанию

Плюсы и минусы клея

Клей для газосиликатных блоков имеет отличительные преимущества по сравнению с обычным цементно-песчаным раствором.

Легко разбавляется, состоит всего из двух компонентов для смешивания — воды и сухой смеси. Не требует больших емкостей для приготовления пищи, например, бетономешалки. На приготовление клея уходит меньше времени и труда.

Нет необходимости хранить большое количество компонентов — песок и цемент. Экономичный — толщина шва 3 мм. Благодаря добавкам, он пластичный, негорючий материал, не создает условий для появления плесени.

Применяется для укладки до — 5 ° С, морозостойких смесей — до -15 ° С. Возможность выравнивания кладки за 10-15 минут. Тонкий шов обеспечивает отличную теплоизоляцию. Сухая строительная смесь хранится долго.

Может использоваться для склеивания различных поверхностей. Легко наносится и удаляет излишки. При разведении позволяет избежать попадания мусора и грязи, что удобно при возведении перегородок, перепланировке стен в квартире.

Клей газосиликатный

имеет один существенный недостаток. Не применяется, если размеры кирпичей разные и необходимо выкладывать швы разной толщины.

Дополнительно блочный клей можно использовать для выравнивания пористых поверхностей, для гидроизоляции стен, при укладке плитки на цементную штукатурку или кирпичную основу.

Клей покупается из следующего расчета: для толщины слоя раствора 2 мм необходимо 3 кг сухой смеси на 1 м².

Расход клея зависит от:

• опыт укладчика;
• качество укладки;
• качество самих блоков (насколько ровная поверхность).

Газосиликатные блоки — конструкционный и теплоизоляционный материал с ячеистой структурой. Их получают из смеси кварцевого песка и извести, кроме того, с добавлением небольшого количества цемента.Поэтому клей для газосиликатных блоков необходим при возведении стен, а также любых других конструкций, имеющих толщину шва от 2 до 10 мм. Также подходит для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Такой клей представляет собой клеевидную сухую смесь, состоит из цемента, различных добавок и мелкого наполнителя. Добавки обладают водоудерживающими и пластифицирующими свойствами. С их помощью значительно повышается прочность, морозостойкость и влагостойкость. Эти качества очень важны, так как строительство часто ведется в неблагоприятных климатических условиях.

Высококачественный газосиликатный клей обладает отличными теплоизоляционными свойствами, невероятно прочен, обладает высокой адгезией и прост в нанесении. С его помощью можно соединять не только газосиликатные блоки, но и другие газобетонные материалы.

Виды и марки

Подразделяется на два основных типа — летний и зимний.

Зимний клей можно использовать при температуре от +5 до -10 градусов для внутренних и наружных работ. В его состав входят специальные антифризы. На упаковке такого клея нарисована снежинка.

• Клей Забудовой — самый популярный из морозостойких смесей. Помимо превосходных технических характеристик, он отлично ложится на любую поверхность и очень прост в использовании. Стоит около 115 рублей за 25 кг.
• Престиж и Бонолит. Второй, помимо прочего, абсолютно нетоксичен и экологически безопасен. Цена на клей для газосиликатных блоков марки Престиж около 140 рублей за 25 кг. Бонолит — 220 руб.

Самая распространенная летняя смесь — клей марки Insi.Его можно использовать при температуре от +10 до +25 градусов для кладки стен и различных перегородок. Он экономичен, удобен и обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Цена от 185 рублей за 25 кг.

Способ приготовления и нанесения

Для правильного приготовления клея необходима прочная посуда, идеально подойдет пластиковое ведро. В нее необходимо налить чистую воду, а затем добавить сухую смесь. Выполнять действия нужно именно в таком порядке, а не наоборот, выливать сразу всю смесь тоже нельзя, делать это нужно постепенно.Воду нужно постоянно перемешивать, очень поможет дрель со специальной насадкой — миксером.

Расход клея ок. 1 кг на 0,20 л воды. Но расход готового раствора на 1 кв. М составляет около 10 кг. Не следует сразу разводить слишком много смеси, так как через 80 минут она затвердеет и придет в негодность. Работа с раствором ведется в любое время года, но стоит учесть, что температура должна быть не ниже -15 градусов. Следует отметить, что данная инструкция не универсальна; способ приготовления и использования подробно описан на упаковках различных марок.

Для укладки газосиликатных изделий понадобится такой инструмент, как гладкая терка или кельма, а для разравнивания — шпатель.

Клей, используемый для газосиликата, по консистенции должен напоминать сметану. Наносится шпателем, кареткой или специальным ведром с загнутым краем. После нанесения сразу разравнивается шпателем. После укладки первого слоя поверхность блоков необходимо загладить рубанком. Через 10 минут клей схватывается, но полностью высыхает только через 72 часа.

Почему клей лучше раствора?

Впервые столкнувшись со строительными работами, многие землевладельцы не понимают, почему строители выбирают клей для укладки газосиликатных блоков вместо раствора?

При использовании решения могут возникнуть следующие проблемы:

• могут появиться зазоры между блоками;
• влага проникнет глубоко в стену, в дальнейшем стена зарастет плесенью и грибком;
• после полного высыхания слоя контакт между пластинами пропадает, прочность конструкции значительно снижается.

Преимущества клея

• наносится очень тонкими слоями и экономично расходуется;
• содержит специальные компоненты, благодаря которым блоки быстро схватываются;
• выдерживает любые перепады температур;
• содержит качественные водоотталкивающие вещества, не позволяющие влаге проникать в стены.

Оценка очистки и водоотталкивающих обработок для исторических зданий из каменной кладки

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Надлежащая очистка исторической кладки.Фото: файлы NPS.

Роберт К. Мак, FAIA, и Энн Э. Гриммер

Несоответствующая очистка и обработка покрытия являются основной причиной повреждения исторических каменных зданий . Хотя в некоторых случаях могут быть уместны один или оба вида обработки, они могут быть очень разрушительными для исторической каменной кладки, если их не выбрать тщательно. Историческая кладка, как здесь считается, включает камень, кирпич, архитектурную терракоту, литой камень, бетон и бетонные блоки.Его часто чистят, потому что чистка приравнивается к улучшению. Иногда за очисткой может следовать нанесение водоотталкивающего покрытия. Однако, если эти процедуры не выполняются под руководством и контролем реставратора архитектуры, они могут привести к безвозвратному повреждению исторического ресурса.

Девяносто лет накопившейся грязи и загрязняющих веществ удаляются из этого исторического театра с помощью подходящего химического очистителя, применяемого поэтапно.Фото: Рихард Вагнер, AIA.

Целью данного информационного бюллетеня является предоставление информации о разнообразных методах очистки и материалах, которые доступны для использования на внешней стороне исторических каменных зданий, а также предоставление рекомендаций по выбору наиболее подходящего метода или комбинации методов. Объясняется разница между водоотталкивающими покрытиями и водонепроницаемыми покрытиями, обсуждается назначение каждого из них, пригодность их применения для исторических каменных зданий и возможные последствия их неправильного использования.

Краткое изложение предназначено, чтобы помочь развить понимание качеств исторической кладки, которые делают ее такой особенной, и помочь владельцам исторических зданий и управляющим недвижимостью в совместной работе с архитекторами, реставраторами архитектуры и подрядчиками. Хотя эта информация предназначена специально для исторических зданий, она применима ко всем каменным зданиям. Эта публикация обновляет и расширяет сводку Preservation Briefs 1: The Cleaning and Waterproof Coating of Masonry Buildings. Краткое описание не является руководством по очистке или руководством по составлению спецификаций. Скорее, он предоставляет общую информацию, чтобы повысить осведомленность о многих факторах, связанных с выбором очистки и водоотталкивающих средств для исторических каменных зданий.

Причины чистки

Во-первых, важно определить, целесообразно ли чистить кладку. Перед принятием решения об очистке необходимо тщательно обдумать цель очистки исторического каменного здания.Есть несколько основных причин для очистки исторического каменного здания: улучшить внешний вид здания путем удаления непривлекательной грязи или загрязняющих материалов или неисторической краски с кирпичной кладки; замедляет разрушение за счет удаления загрязняющих материалов, которые могут повредить кладку; или обеспечивает чистую поверхность , чтобы точно соответствовать новым строительным растворам или составам для ремонта, или для проведения обследования состояния кладки.

Определите, что нужно удалить

Необходимо определить общий характер и источник грязи или загрязняющих материалов на здании, чтобы удалить их самым щадящим способом, то есть наиболее эффективным, но наименее опасным способом.Например, для удаления сажи и дыма требуется другое чистящее средство, чем масляные или металлические пятна. Другие распространенные проблемы очистки включают биологический рост, такой как плесень или грибок, и органические вещества, такие как усики, оставшиеся на кирпичной кладке после удаления плюща.

Рассмотрим исторический облик здания

Если предлагаемая очистка заключается в удалении краски, в каждом случае важно знать, является ли неокрашенная кладка исторически приемлемой.И, необходимо учитывать, почему здание было окрашено. Было ли это покрытие плохой переориентации или непревзойденного ремонта? Было ли здание окрашено, чтобы защитить мягкий кирпич или скрыть разрушающийся камень? Или окрашенная кладка была просто модным приемом в определенный исторический период? Многие здания были окрашены во время строительства или вскоре после него; Следовательно, исторически сложилось так, что удерживание краски может быть более целесообразным, чем ее удаление. И, если кажется, что здание красили в течение длительного времени, также важно подумать о том, является ли краска частью характера исторического здания и приобрела ли она значение с течением времени.

Рассмотрите возможность очистки или удаления краски

Некоторые гипсовые или сульфатные корки могли слиться с камнем, и, если очистка может привести к удалению части поверхности камня, может быть предпочтительнее не очищать. Даже там, где уместна неокрашенная кладка, удерживание краски может быть более практичным, чем удаление с точки зрения долговременной консервации кладки. Однако в некоторых случаях может потребоваться удаление краски.Например, старые слои краски могли накопиться до такой степени, что их необходимо удалить, чтобы обеспечить прочную поверхность, на которой будет держаться новая краска.

Изучение масонства

Хотя это не всегда необходимо, в некоторых случаях может быть полезно исследовать тип, цвет и наслоение покрытия или краски на кладке перед попыткой ее удаления. Профессиональные консультанты, включая реставраторов архитектуры, ученых-реставраторов и архитекторов консервации, могут предоставить анализ характера загрязнения или краски, которую необходимо удалить с кладки, а также рекомендации по соответствующему методу очистки.Государственное управление по охране истории (SHPO), местные исторические районные комиссии, архитектурные наблюдательные советы и веб-сайты, ориентированные на сохранение, также могут предоставить полезную информацию о методах очистки кладки.

Декоративная отделка этого кирпичного здания — архитектурная терракота, имитирующая фундамент из известняка. Фото: файлы NPS.

При разработке программы очистки необходимо учитывать конструкцию здания, поскольку неправильная очистка может иметь пагубные последствия для кирпичной кладки, а также для других строительных материалов.Материал или материалы кладки должны быть правильно определены. Иногда бывает сложно отличить один вид камня от другого; например, некоторые песчаники легко спутать с известняками. Или то, что кажется натуральным камнем, может быть вовсе не камнем, а литым камнем или бетоном. Исторически сложилось так, что литой камень и архитектурная терракота часто использовались в сочетании с натуральным камнем, особенно для элементов отделки или на верхних этажах здания, где на расстоянии эти материалы-заменители выглядели как настоящий камень.Другие элементы исторических зданий, которые кажутся каменными, такие как декоративные карнизы, антаблементы и оконные вытяжки, могут быть даже не каменной кладкой, а металлом.

Определение предшествующего лечения

Следует изучить предыдущие обработки здания и его окрестностей и получить записи о техническом обслуживании здания, если таковые имеются. Иногда, если пятна или полосы не становятся более чистыми после первоначальной очистки, может потребоваться более тщательный осмотр и анализ.Изменение цвета может оказаться не грязью, а остатком давно нанесенного водоотталкивающего покрытия, которое со временем потемнело поверхность кладки. Для успешного удаления может потребоваться проверка нескольких чистящих средств, чтобы найти что-то, что растворяет и удаляет покрытие. Полное удаление не всегда возможно. Ремонтные пятна могли соответствовать грязному зданию, и чистка может сделать эти различия очевидными. Растворенные противообледенительные соли, используемые возле здания, могут попасть в кладку.При очистке соли могут попасть на поверхность, где они появятся в виде высолов (порошкообразное белое вещество), для удаления которых может потребоваться вторая обработка. При исследовании методов и материалов очистки следует учитывать такие неизвестные факторы, каждый из которых может быть потенциальной проблемой. Подобно тому, как несколько видов кладки в историческом здании могут потребовать нескольких подходов к очистке, неизвестные условия, которые встречаются, могут также потребовать дополнительных процедур очистки.

Любой метод очистки должен быть протестирован перед использованием его на исторической кладке. Фото: файлы NPS.

Выберите подходящий очиститель

Невозможно переоценить важность тестирования методов очистки и материалов. Применение неправильных чистящих средств к исторической кладке может привести к плачевным результатам. Кислотные чистящие средства могут быть чрезвычайно опасными для чувствительных к кислоте камней, таких как мрамор и известняк, что приводит к травлению и растворению этих камней.Другие виды кладки также могут быть повреждены несовместимыми чистящими средствами или даже чистящими средствами, которые обычно совместимы. Есть также множество видов песчаника, каждый со значительно разным геологическим составом. В то время как очиститель на кислотной основе можно безопасно использовать для некоторых песчаников, другие чувствительны к кислоте и могут сильно травиться или растворяться кислотным очистителем. Некоторые песчаники содержат водорастворимые минералы и могут подвергаться эрозии при очистке водой. И даже если тип камня определен правильно, камни, а также некоторые кирпичи могут содержать неожиданные примеси, такие как частицы железа, которые могут отрицательно реагировать с определенным чистящим средством и приводить к образованию пятен.Тщательное понимание физических и химических свойств кладки поможет избежать случайного выбора вредных чистящих средств.

Другие строительные материалы также могут быть затронуты процессом очистки. Например, некоторые химические вещества могут оказывать разъедающее действие на краску или стекло. Части строительных элементов, наиболее подверженные износу, могут быть не видны, например, заделанные концы железных оконных решеток. Другие полностью невидимые предметы, такие как железные скобы или стяжки, удерживающие кирпичную кладку на каркасе конструкции, также могут подвергаться коррозии из-за использования химикатов или даже простой воды.Единственный способ предотвратить проблемы в этих случаях — детально изучить конструкцию здания и оценить предлагаемые методы очистки с учетом этой информации. Однако из-за очень вероятной возможности столкнуться с неизвестными факторами любой проект по уборке, включающий историческую кладку, следует рассматривать как уникальный для этого конкретного здания.

Методы очистки кладки обычно делятся на три основные группы: водные, химические и абразивные. Водные методы смягчают грязь или загрязненный материал и смывают отложения с поверхности кладки. Химические чистящие средства вступают в реакцию с грязью, загрязняющими веществами или краской для их удаления, после чего очищающие сточные воды смываются с поверхности кладки водой. Абразивные методы включают абразивно-струйную обработку песком, а также использование шлифовальных машин и шлифовальных дисков, которые механически удаляют грязь, загрязненный материал или краску (и, как правило, часть поверхности кладки).За абразивной очисткой часто следует ополаскивание водой. Лазерная очистка , хотя здесь подробно не обсуждается, это еще один метод, который иногда используется консерваторами для очистки небольших участков исторической кладки. Он может быть достаточно эффективным для очистки ограниченных участков, но он дорог и, как правило, непрактичен для большинства исторических проектов по очистке кирпичной кладки.

Хотя это может показаться противоречащим здравому смыслу, проекты по очистке кирпичной кладки должны выполняться, начиная с нижней части и заканчивая верхней частью здания, всегда сохраняя все поверхности влажными ниже очищаемой области.Обоснование этого подхода основано на принципе, что грязная вода или очищающие сточные воды, капающие в процессе очистки, будут оставлять полосы на грязной поверхности, но не будут оставлять полосы на чистой поверхности, пока она остается влажной и часто промывается.

Очистка воды

Методы очистки водой, как правило, самые щадящие методы , и их можно безопасно использовать для удаления грязи со всех типов исторической кирпичной кладки.* Существует четыре основных типа методов на водной основе: замачивание; промывка водой под давлением; водная стирка с добавлением неионного моющего средства; и очистка паром или горячей водой под давлением. После завершения очистки водой часто бывает необходимо промыть водой, чтобы смыть отслоившийся грязный материал с кирпичной кладки.

* Методы очистки водой могут не подходить для использования на некоторых сильно изношенных кирпичных кладках, поскольку вода может усугубить их разрушение, а также на гипсе или алебастре, которые хорошо растворяются в воде.

Замачивание

Длительное опрыскивание водой особенно эффективно для очистки известняка и мрамора. Это также хороший метод для удаления сильных скоплений сажи, сульфатных корок или гипсовых корок, которые имеют тенденцию образовываться на защищенных участках здания, которые регулярно не омываются дождем. Вода распределяется по отрезкам проколотого шланга или трубы с фитингами из цветных металлов, подвешенных к подвижным лесам или ступени качелей, которая непрерывно покрывает поверхность кладки очень мелкой струей.Спрей по времени — еще один подход к использованию этой техники очистки. После того, как одна область была очищена, аппарат перемещают к другому. Замачивание часто используется в сочетании с промывкой водой, за которым следует последнее ополаскивание водой. Замачивание — это очень медленный метод — он может занять несколько дней или неделю, — но это очень щадящий метод для исторической кладки.

Пар от низкого до среднего давления (мойка горячей водой под давлением) — щадящий метод смягчения сильных загрязнений и очистки исторического мрамора.Фото: файлы NPS.

Промывка водой

Мойка водой под низким или средним давлением, вероятно, является одним из наиболее часто используемых методов удаления грязи или других загрязняющих веществ с исторических каменных зданий. Рекомендуется начинать с очень низкого давления (100 фунтов на квадратный дюйм или ниже), даже используя садовый шланг, и постепенно повышать давление до немного более высокого — обычно не выше 300-400 фунтов на квадратный дюйм. Очистка щетками с натуральной или синтетической щетиной — никогда не металлическими, которые могут истирать поверхность и оставлять металлические частицы, которые могут испачкать кладку — может помочь в очистке участков кладки, которые особенно загрязнены.

Промывка водой с моющими средствами

Неионные моющие средства, которые отличаются от мыла, представляют собой синтетические органические соединения, которые особенно эффективны при удалении жирных загрязнений. (Примеры некоторых из многочисленных запатентованных неионных детергентов включают Igepal от GAF, Tergitol от Union Carbide и Triton от Rohm & Haas.) Таким образом, добавление неионогенного детергента или поверхностно-активного вещества к низко- или средне- Промывка водой под давлением может оказаться полезным помощником в процессе очистки.(Неионное моющее средство, в отличие от большинства бытовых моющих средств, не оставляет твердых видимых следов на каменной кладке.) Добавление неионогенного моющего средства и чистка щеткой с натуральной или синтетической щетиной могут облегчить очистку текстурированной или сложной резьбы кладки. Затем следует окончательное ополаскивание водой.

Очистка паром / горячей водой под давлением

Очистка паром — это промывка горячей водой под низким давлением, потому что пар конденсируется почти сразу после выхода из шланга.Это щадящий и эффективный метод очистки камня, особенно для чувствительных к кислоте камней. Пар может быть особенно полезен при удалении скопившихся загрязняющих отложений и засохших растительных материалов, таких как диски и усики плюща. Он также может быть эффективным средством очистки резных каменных деталей и, поскольку он не выделяет много жидкой воды, иногда может быть целесообразным для очистки внутренней кирпичной кладки.

Потенциальные опасности при очистке воды

Несмотря на то, что методы на водной основе, как правило, самые щадящие, даже они могут повредить историческую кладку.Перед тем, как приступить к очистке водой, важно убедиться, что все стыки раствора прочны, а здание водонепроницаемо. В противном случае вода может просочиться через стены во внутренние помещения, что приведет к ржавчине металлических анкеров и загрязнению штукатурки.

Некоторые источники воды могут содержать следы железа и меди, которые могут вызвать обесцвечивание кирпичной кладки. Добавление в воду хелатирующего или комплексообразующего агента, такого как ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота), которая инактивирует другие ионы металлов, а также смягчает минералы и повышает жесткость воды, поможет предотвратить появление пятен на светлой кладке.

Ни один метод очистки с использованием воды никогда не следует проводить в холодную погоду или если есть вероятность мороза или замерзания, потому что вода внутри кирпичной кладки может замерзнуть, что приведет к растрескиванию и растрескиванию. Поскольку для высыхания кирпичной стены после очистки может потребоваться более недели, нельзя разрешать очистку водой в течение нескольких дней до первой средней даты заморозков или даже раньше, если местные прогнозы предсказывают холодную погоду.

Самое главное, необходимо знать, что использование воды под слишком высоким давлением, практика, обычная для «механической мойки» и «водоструйной очистки», является очень абразивным и может легко травить мрамор и другие мягкие камни, а также как некоторые виды кирпича.Кроме того, расстояние форсунки от поверхности кладки и тип форсунки, а также галлоны в минуту (галлонов в минуту) также являются важными переменными в процессе очистки воды, которые могут оказать значительное влияние на результат проекта. Вот почему необходимо внимательно следить за очисткой, чтобы операторы очистки не повышали давление или не приближали сопло слишком близко к каменной кладке, чтобы «ускорить» процесс. Появление крупинок камня или песка в очищающих стоках на земле указывает на то, что давление воды может быть слишком высоким.

Химическая очистка

Химические чистящие средства, как правило, в виде запатентованных продуктов, являются еще одним материалом, часто используемым для очистки исторической кирпичной кладки. Они могут удалить грязь, а также краску и другие покрытия, металлические и растительные пятна, а также граффити. Химические чистящие средства, используемые для удаления грязи и загрязнений, включают кислот, щелочей и органических соединений . Кислотные чистящие средства, конечно, не следует использовать на кирпичной кладке, чувствительной к кислоте.Удалители краски щелочные , на основе органических растворителей или других химикатов.

Химические очистители для удаления грязи

Как щелочная, так и кислотная очистка включает использование воды. Оба чистящих средства также могут содержать поверхностно-активные вещества (смачивающие вещества), которые облегчают химическую реакцию, которая удаляет грязь. Обычно кладка сначала влажная для обоих типов чистящих средств, затем химический очиститель распыляется при очень низком давлении или наносится щеткой на поверхность.Чистящее средство оставляют на время, рекомендованное производителем продукта или, предпочтительно, определенным тестированием, и смывают холодной, а иногда и горячей водой под низким или средним давлением.

Может потребоваться более одного применения очистителя, и всегда полезно проверить рекомендации производителя продукта относительно степени разбавления и времени выдержки. Поскольку каждая ситуация очистки уникальна, степень разбавления и время выдержки могут значительно различаться.Поверхность кладки можно слегка очистить щеткой с натуральной или синтетической щетиной перед ополаскиванием. После ополаскивания на поверхность следует нанести pH-полоски, чтобы убедиться, что кладка полностью нейтрализована.

Кислотные очистители

Чистящие средства на кислотной основе можно использовать на не чувствительной к кислоте каменной кладке , которая обычно включает: гранит, большинство песчаников, сланец, неглазурованный кирпич и неглазурованную архитектурную терракоту, литой камень и бетон.Большинство коммерческих кислотных чистящих средств состоят в основном из фтористоводородной кислоты и часто содержат некоторое количество фосфорной кислоты для предотвращения образования ржавчинных пятен на кирпичной кладке после очистки. Кислотные очистители наносятся на предварительно намоченную кладку, которая должна оставаться влажной, пока кислота «подействует», а затем удаляется с помощью промывки водой.

Щелочные очистители

Щелочные очистители следует использовать для чувствительной к кислоте кирпичной кладки , включая: известняк, полированный и неполированный мрамор, известняковый песчаник, глазурованный кирпич и глазурованную архитектурную терракоту, а также полированный гранит.(Щелочные чистящие средства также могут иногда использоваться на кирпичных материалах, которые не чувствительны к кислоте — после тестирования, конечно, — но они могут быть не такими эффективными, как на чувствительных к кислотам кирпичах.) Щелочные чистящие средства состоят в основном из двух ингредиентов. : неионогенное моющее средство или поверхностно-активное вещество; и щелочь, такая как гидроксид калия или гидроксид аммония. Как и кислотные чистящие средства, щелочные средства обычно наносятся на предварительно намоченную кладку, оставляют на время, а затем смывают водой. (Для щелочных очистителей может потребоваться более длительное время выдержки, чем для кислотных очистителей.) Чтобы удалить щелочные чистящие средства после первого полоскания, необходимо выполнить два дополнительных действия. Сначала кладку промывают слабокислой кислотой, часто с уксусной кислотой, чтобы нейтрализовать ее, а затем снова промывают водой.

Химические очистители для удаления краски и других покрытий, пятен и граффити

Для удаления краски и некоторых других покрытий, пятен и граффити лучше всего использовать щелочные средства для удаления краски, средства для удаления краски на органических растворителях или другие чистящие средства.Удаление слоев краски с поверхности кладки обычно включает нанесение смывки кистью, валиком или распылением с последующей тщательной промывкой водой. Как и в случае любой химической очистки, перед началом работы всегда следует проверять рекомендации производителя относительно процедуры нанесения.

Щелочные средства для удаления краски

Обычно они имеют тот же состав, что и другие щелочные очистители, содержат гидроксид калия или аммония или тринатрийфосфат.Они используются для удаления масляных, латексных и акриловых красок, а также для удаления нескольких слоев краски. Щелочные чистящие средства могут также удалить некоторые акриловые водоотталкивающие покрытия. Как и в случае с другими щелочными очистителями, после использования щелочных средств для удаления краски обычно требуется как кислотная нейтрализующая промывка, так и заключительное ополаскивание водой.

Органические растворители для удаления краски

Состав средств для удаления краски на основе органических растворителей варьируется и может включать комбинацию растворителей, включая метиленхлорид, метанол, ацетон, ксилол и толуол.

Прочие средства для удаления краски и очистители

Другие чистящие составы, которые можно использовать для удаления краски и некоторых нарисованных граффити с исторической кирпичной кладки, включают средства для удаления краски на основе N-метил-2-пирролидона (NMP) или на соединениях на основе нефти. Удаление пятен, будь то промышленные (дым, сажа, жир или смола), металлические (железо или медь) или биологические (растительные и грибковые) по происхождению, зависит от тщательного подбора типа удаляющего средства к типу пятна. Успешное удаление пятен с исторической кладки часто требует применения нескольких различных средств для удаления пятен, прежде чем будет найден подходящий.Удаление слоев краски с поверхности кладки обычно осуществляется путем нанесения смывки кистью, валиком или распылением с последующей тщательной промывкой водой.

Возможные опасности химической очистки

Поскольку в большинстве химических методов очистки используется вода, они имеют много потенциальных проблем, связанных с очисткой простой воды. Как и водные методы, их нельзя использовать в холодную погоду из-за возможности замерзания. Химическая очистка никогда не должна проводиться при температуре ниже 40 градусов F (4 градуса C) и, как правило, не ниже 50 градусов F.Кроме того, многие химические чистящие средства просто не работают при низких температурах. Как кислотные, так и щелочные очистители могут быть опасными для операторов очистки, и очевидно, что использование химических очистителей связано с проблемами окружающей среды.

При неправильном выборе химические чистящие средства могут отрицательно вступить в реакцию со многими типами кирпичной кладки. Очевидно, что кислотные чистящие средства не следует использовать для обработки чувствительных к кислоте материалов; однако не всегда ясно, в каком составе находится камень или другой кладочный материал.По этой причине всегда необходимо проверять пылесос на незаметном месте в здании. Хотя некоторые очистители на кислотной основе могут быть уместными, если их использовать в соответствии с указаниями по конкретному типу кладки, если их оставить слишком долго или если их не смыть должным образом, они могут иметь отрицательный эффект. Например, фтористоводородная кислота может травить кладку, оставляя на поверхности мутный осадок (беловатые отложения солей кремнезема или фторида кальция). Хотя эти высолы обычно можно удалить с помощью второй очистки — хотя это, вероятно, будет дорогостоящим и трудоемким, — плавиковая кислота также может оставлять соли фторида кальция или отложения коллоидного кремнезема на кладке, которые невозможно удалить.Другие кислоты, в частности соляная (соляная) кислота , которая является очень сильнодействующей, не должны использоваться на исторической кладке, поскольку она может растворять известковый раствор, повреждать кирпич и некоторые камни и оставлять отложения хлоридов на кладке.

Щелочные чистящие средства могут оставлять пятна на песчаниках, содержащих соединения железа. Перед использованием щелочного очистителя для очистки песчаника всегда важно проверить его, поскольку может быть трудно определить, может ли конкретный песчаник содержать соединение железа.Некоторые щелочные чистящие средства, такие как гидроксид натрия (каустическая сода или щелок) и бифторид аммония , также могут повредить или оставить уродующие коричневато-желтые пятна и, в большинстве случаев, не должны использоваться на исторической кладке. Хотя щелочные чистящие средства не протравливают поверхность кладки, как кислоты, они едкие и могут обжечь поверхность. Кроме того, щелочные чистящие средства могут откладывать в кладке потенциально опасные соли, которые трудно промыть полностью.

Припарка для удаления пятен и граффити

Граффити и пятна, проникшие в кладку, часто лучше всего удалять с помощью компресса.Припарка состоит из впитывающего материала или глиняного порошка (например, каолина или фуллеровой земли, или даже измельченной бумаги или бумажных полотенец), смешанных с жидкостью (растворителем или другим средством для удаления) с образованием пасты, которая наносится на пятно. Припарка остается влажной и остается на пятне столько, сколько необходимо, чтобы вывести пятно из кладки. По мере высыхания паста впитывает окрашивающий материал, поэтому он не осаждается повторно на поверхности кладки.

Пятно от железа на гранитном столбе можно удалить, нанеся в припарку коммерческое средство для удаления ржавчины.Фото: файлы NPS

Некоторые коммерческие чистящие средства и средства для снятия краски имеют специальный состав в виде пасты или геля, которые прилипают к вертикальной поверхности и остаются влажными в течение более длительного периода времени, чтобы продлить действие химического вещества на пятно. Предварительно смешанные припарки также доступны в виде пасты или порошка, для чего требуется только добавление соответствующей жидкости. Кладку необходимо предварительно смочить перед нанесением щелочного чистящего средства, но не при использовании растворителя.Как только пятно будет удалено, кладку необходимо тщательно промыть.

Абразивная и механическая очистка

Как правило, абразивные методы очистки не подходят для использования на исторических каменных зданиях . Абразивные методы очистки просто абразивные. Пескоструйные аппараты, шлифовальные машины и шлифовальные диски работают, стирая грязь или краску с поверхности кирпичной кладки, а не вступая в реакцию с грязью и каменной кладкой, как работают водные и химические методы.Поскольку абразивные материалы не различают грязь и кладку, они также могут одновременно удалить внешнюю поверхность кладки и привести к необратимому повреждению кладки. Кирпич, архитектурная терракота, мягкий камень, детальная резьба и полированные поверхности особенно подвержены физическим и эстетическим повреждениям абразивными методами. Кирпич и архитектурная терракота — это обожженные изделия с гладкой, глазурованной поверхностью, которую можно удалить абразивно-струйной очисткой или шлифованием.Абразивно очищенная кладка повреждена как эстетически, так и физически, и у нее шероховатая поверхность, которая имеет тенденцию удерживать грязь, а шероховатость затруднит дальнейшую очистку. Процессы абразивной очистки также могут увеличить вероятность подземного растрескивания кладки. Истирание резных деталей приводит к скруглению острых углов и другой потере тонких деталей, а истирание полированных поверхностей приводит к удалению полированной отделки камня.

Швы со строительным раствором, особенно с известковым раствором, также можно стереть абразивной или механической очисткой.В некоторых случаях повреждение может быть визуальным, например, потеря деталей суставов или усиление теней от суставов. Поскольку строительные швы составляют значительную часть поверхности кладки (до 20 процентов в кирпичной стене), это может привести к потере значительного количества исторической ткани. Эрозия швов раствора также может привести к увеличению проникновения воды, что, вероятно, потребует повторной наладки.

Пескоструйная очистка нанесла непоправимый урон этой кирпичной стене. Фото: файлы NPS

Абразивоструйная очистка

Пескоструйная обработка абразивным песком или другим абразивным материалом — наиболее часто используемый абразивный метод.Пескоструйная очистка чаще всего связана с абразивной очисткой. Тонко измельченный кремнезем или стеклянный порошок, стеклянные шарики, измельченный гранат, порошкообразная скорлупа грецкого ореха и других измельченных орехов, шелуха зерна, оксид алюминия, частицы пластика и даже крошечные кусочки губки — вот лишь некоторые из других материалов, которые также использовались для абразивная очистка. Хотя абразивоструйная очистка не является подходящим методом очистки исторической кладки, ее можно безопасно использовать для очистки некоторых материалов. Измельченные в порошок скорлупы грецкого ореха обычно используются для чистки монументальных бронзовых скульптур, а опытные реставраторы очищают хрупкие музейные предметы и мелко детализированные резные каменные элементы с очень маленькими микроабразивными элементами с использованием оксида алюминия.

Ряд современных подходов к абразивно-струйной очистке основывается на материалах, которые обычно не считаются абразивными и не так часто ассоциируются с традиционной очисткой абразивным песком. В некоторых запатентованных процессах абразивной очистки — сухой и влажной — используется мелко измельченный стеклянный порошок, предназначенный только для «стирания» или удаления грязи и поверхностных загрязнений, но не краски или пятен. Очистка пищевой содой (бикарбонатом натрия) — еще один запатентованный процесс. Обработка пищевой содой используется в некоторых общинах как средство быстрого удаления граффити.Однако его нельзя использовать на исторической кладке, поскольку он может легко стереться и навсегда «вытравить» граффити на камне; он также может оставлять в камне потенциально опасные соли, которые невозможно удалить. Большинство этих абразивных зерен можно использовать как в сухом, так и во влажном состоянии, хотя сухое зерно, как правило, используется чаще.

Частицы льда или гранулированный сухой лед (углекислый газ или CO2) — еще одна среда, используемая в качестве абразивного очистителя. Он также слишком абразивный, чтобы его можно было использовать на большинстве исторических кладок, но он может иметь практическое применение для удаления мастики или асфальтовых покрытий с некоторых оснований.

Некоторые из этих процессов рекламируются как более безопасные для окружающей среды и не наносящие вреда историческим каменным зданиям. Однако следует помнить, что они абразивные и «очищают», удаляя небольшую часть поверхности кладки, даже если это может быть только небольшая часть. Тот факт, что они, по сути, являются абразивными средствами, всегда следует учитывать при планировании проекта очистки кладки. В общем, абразивные методы не следует использовать для очистки исторических каменных зданий.В некоторых, очень ограниченных случаях, тщательно контролируемая бережная абразивная очистка может быть уместной на выбранных, трудно поддающихся очистке участках исторического каменного здания, если она проводится под внимательным наблюдением профессионального реставратора. Но абразивную очистку нельзя применять ко всему зданию.

Шлифовальные машины и шлифовальные диски

Шлифование поверхности кладки с помощью механических шлифовальных машин и шлифовальных дисков — еще один способ абразивной очистки, который нельзя использовать на исторической кладке.Подобно абразивно-струйной очистке, шлифовальные машины и диски на самом деле не очищают кладку, а вместо этого шлифуют и абразивно удаляют и, таким образом, повреждают саму поверхность кладки, а не просто удаляют загрязняющий материал.

После того, как каменная кладка и загрязненный материал или краска определены, а состояние кладки оценено, можно начинать планирование проекта очистки.

Тестирование методов очистки

Чтобы определить самое щадящее средство из возможных , возможно, придется протестировать несколько методов очистки или материалов, прежде чем выбрать лучший из них для использования в здании.Тестирование всегда следует начинать с наиболее щадящего и наименее инвазивного метода, постепенно переходя, если необходимо, к более сложным методам или их комбинации. Слишком часто простые методы, такие как промывка водой под низким давлением, даже не рассматриваются, но часто они эффективны, безопасны и недороги. Вода с немного более высоким давлением или с неионными моющими добавками также может быть эффективной. Стоит повторить, что эти методы всегда следует тестировать, прежде чем рассматривать более жесткие методы; они более безопасны для здания и окружающей среды, часто более безопасны для аппликатора и относительно недороги.

Желаемый уровень чистоты также должен быть определен до выбора метода очистки. Очевидно, цель очистки — удалить большую часть грязи, загрязняющего материала, пятен, краски или другого покрытия. Однако «совершенно новый» внешний вид может не подходить для более старого здания и может потребовать применения слишком жестких методов очистки. При проведении уборки важно помнить, что некоторые пятна невозможно удалить. Поэтому может быть разумным договориться о несколько более низком уровне чистоты, который будет служить стандартом для проекта очистки.Точное количество остаточной грязи, которое считается приемлемым, может зависеть от типа кладки, типа загрязнения и сложности полного удаления, а также местных условий окружающей среды.

Испытания по очистке должны проводиться на площади достаточного размера, чтобы дать истинное представление об их эффективности. Желательно проводить испытание в незаметном месте на здании, чтобы не было очевидно, что проверка не будет успешной. Вначале испытательная зона может быть довольно маленькой, иногда до шести квадратных дюймов, и постепенно может увеличиваться в размере по мере определения наиболее подходящих методов и чистящих средств.В конце концов, испытательная зона может быть расширена до квадратного ярда или более, и она должна включать несколько блоков кладки и швов раствора. Следует помнить, что в одном здании может быть несколько типов кладки и что даже похожие материалы могут иметь различную отделку поверхности. Каждый материал и разные покрытия следует тестировать отдельно. Тесты на очистку следует оценивать только после полного высыхания кладки. Результаты испытаний могут указывать на то, что в одном здании следует использовать несколько методов очистки. .

По возможности, перед окончательной оценкой на испытательных площадках должна быть выдержана погода в течение длительного периода времени. Период ожидания в течение всего года был бы идеальным для того, чтобы тестовый патч был доступен для всех сезонов. Если это невозможно, тестовое пятно должно выдержать минимум месяц или два. Для любого здания, которое считается исторически важным, задержка незначительна по сравнению с потенциальным повреждением и обезображиванием, которое может возникнуть в результате использования не полностью протестированного метода. Успешно очищенное тестовое пятно должно быть защищено, поскольку оно будет служить стандартом, по которому будет оцениваться весь проект очистки. .

Экологические аспекты

Следует тщательно оценить потенциальный эффект любого предложенного метода очистки исторической кладки. Химические чистящие средства и средства для удаления краски могут повредить деревья, кусты, траву и растения. Перед началом проекта очистки должен быть разработан план экологически безопасного удаления и утилизации чистящих материалов и промывочных стоков.Перед началом проекта по очистке следует проконсультироваться с властями местного регулирующего агентства — обычно под юрисдикцией федерального или государственного агентства по охране окружающей среды (EPA), особенно если он включает в себя что-то большее, чем мытье чистой водой. Такое предварительное планирование гарантирует, что очищающие сточные воды или стоки, которые представляют собой комбинацию чистящего средства и вещества, удаленного из кладки, обрабатываются и удаляются экологически безопасным и законным образом.Некоторые щелочные и кислотные очистители можно нейтрализовать, чтобы их можно было безопасно слить в ливневую канализацию. Однако большинство очистителей на основе растворителей невозможно нейтрализовать, они относятся к категории загрязнителей и должны утилизироваться лицензированными предприятиями по транспортировке, хранению и утилизации. Таким образом, всегда рекомендуется проконсультироваться с соответствующими агентствами перед началом уборки, чтобы гарантировать, что проект продвигается гладко и не прерывается приказом о прекращении работы из-за того, что необходимое разрешение не было получено заранее.

Виниловые желоба или желоба с полиэтиленовым покрытием, размещенные по периметру основания здания, могут служить для улавливания отходов химической чистки по мере их смывания со здания. Это уменьшит количество химических веществ, попадающих в почву и загрязняющих ее, а также сохранит отходы очистки, пока их не удастся безопасно удалить. В некоторых запатентованных системах очистки разработано специальное оборудование для облегчения локализации и последующей утилизации отходов очистки.

Обеспокоенность по поводу выброса летучих органических соединений (ЛОС) в воздух привела к производству новых, более экологически ответственных чистящих средств и средств для удаления краски, в то время как некоторые материалы, традиционно используемые для чистки, могут быть больше недоступны по тем же причинам.Другие проблемы со здоровьем и безопасностью создают дополнительные проблемы с очисткой, такие как удаление свинцовой краски, которое, вероятно, потребует специальных методов удаления и утилизации.

Нижние этажи этого исторического кирпичного и архитектурного терракотового здания были покрыты химчисткой для защиты пешеходов и транспортных средств от потенциально опасного распыления. Фото: файлы NPS.

Очистка также может привести к повреждению не каменных материалов в здании, включая стекло, металл и дерево.Таким образом, обычно необходимо закрыть окна и двери, а также другие элементы, которые могут быть уязвимы для химических чистящих средств. Они должны быть покрыты пластиком или полиэтиленом или маскирующим агентом, который наносится в виде жидкости, которая при высыхании образует тонкую защитную пленку на стекле и легко снимается после очистки. Например, занос ветра может также повредить другое имущество из-за попадания чистящих химикатов на близлежащие автомобили, что приведет к травлению стекла или появлению пятен на лакокрасочном покрытии.Точно так же переносимая по воздуху пыль может попадать в окружающие здания, а избыток воды может собираться в близлежащих дворах и подвалах.

Меры безопасности

Необходимо учитывать возможные опасности для здоровья каждого метода, выбранного для проекта очистки, прежде чем выбирать метод очистки, чтобы избежать повреждения аппликаторов для очистки, и необходимо принять необходимые меры предосторожности. Всегда следует соблюдать меры предосторожности, перечисленные в паспортах безопасности материалов (MSDS), которые предоставляются с химическими продуктами.Рабочие должны постоянно носить защитную одежду, респираторы, средства защиты органов слуха и лица, а также перчатки. Кислотные и щелочные химические чистящие средства как в жидкой, так и в парообразной форме также могут причинить серьезные травмы прохожим. Если здание расположено в оживленном городском районе, может потребоваться запланировать уборку на ночь или в выходные дни, чтобы снизить потенциальную опасность чрезмерного распыления химикатов для пешеходов. Уборка в нерабочее время позволит отключить системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а вентиляционные отверстия закрыть, чтобы предотвратить попадание опасных химических паров в здание, что также обеспечит безопасность жителей здания.При абразивных и механических методах образуется пыль, которая может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно если абразив или кладка содержат кремнезем.

Для начала важно понимать, что водонепроницаемые покрытия и водоотталкивающие покрытия — это не одно и то же. Хотя эти термины часто меняют местами и путают друг с другом, это совершенно разные материалы. Водоотталкивающие покрытия — часто неправильно называемые «герметиками», но которые не «уплотняют» или не должны «уплотнять» — предназначены для предотвращения проникновения жидкой воды на поверхность, но позволяют водяному пару входить и выходить или проходить через нее. , поверхность кладки.Водоотталкивающие покрытия обычно прозрачные или прозрачные, хотя после нанесения некоторые из них могут потемнеть или обесцветить определенные типы кладки, в то время как другие могут придать ей глянцевый или блестящий вид. Водонепроницаемые покрытия защищают поверхность от жидкой воды и водяного пара. Они обычно непрозрачны или пигментированы и включают битумные покрытия и некоторые эластомерные краски и покрытия.

Водоотталкивающие покрытия

Водоотталкивающие покрытия обладают паропроницаемостью или «воздухопроницаемостью».Они не полностью герметизируют поверхность для водяного пара, поэтому он может проникать в кладку или выходить из стены. В то время как первые водоотталкивающие покрытия, которые должны были быть разработаны, были в основном акриловыми или силиконовыми смолами в органических растворителях, в настоящее время большинство водоотталкивающих покрытий имеют водную основу и составлены из модифицированных силоксанов, силанов и других алкоксисиланов или стеаратов металлов. Хотя некоторые из этих продуктов поставляются с завода готовыми к использованию, другие водоотталкивающие средства необходимо разбавлять на стройплощадке.В отличие от более ранних водоотталкивающих покрытий, которые имели тенденцию образовывать «пленку» на поверхности кладки, современные водоотталкивающие покрытия фактически немного проникают в основание кладки и, как правило, почти незаметны при правильном нанесении на кладку. Они также более паропроницаемы, чем старые покрытия, но все же снижают паропроницаемость кладки. Попав внутрь стены, водяной пар может конденсироваться в холодных местах, образуя жидкую воду, которая, в отличие от водяного пара, не может выйти через водоотталкивающее покрытие.Жидкая вода внутри стены, будь то конденсат, протекающие водостоки или другие источники, может нанести значительный ущерб.

Это прозрачное покрытие разрушилось и при отслаивании отрывается от камня. Фото: файлы NPS

Водоотталкивающие покрытия не являются консолидирующими. Хотя современные гидрофобизаторы могут немного проникать под поверхность кладки, вместо того, чтобы просто «сидеть» на ней, они не выполняют ту же функцию, что и отвердитель, который заключается в «укреплении» и замене утраченного связующего для укрепления разрушающейся кладки.Даже после многих лет лабораторных исследований и испытаний немногие консолидаторы оказались очень эффективными. Состав обожженных изделий, таких как кирпич и архитектурная терракота, а также многие виды строительного камня, не поддается уплотнению.

Некоторые современные водоотталкивающие покрытия, содержащие связующее, предназначенное для замены естественных связующих в камне, которые были потеряны в результате погодных условий и естественной эрозии, описаны в литературе по продуктам как водоотталкивающие, так и закрепляющие. Тот факт, что новые водоотталкивающие покрытия проникать под поверхность кладки вместо того, чтобы просто формировать слой поверх поверхности, действительно может придать некоторым камням, по крайней мере, некоторые уплотняющие свойства.Однако водоотталкивающее покрытие нельзя считать закрепителем. В некоторых случаях водоотталкивающее или «консервирующее» покрытие, если оно нанесено на уже поврежденный или отслаивающийся камень, может образовывать поверхностную корку, которая в случае разрушения может усугубить разрушение, оторвав еще большую часть камня.

Нужна ли водоотталкивающая обработка?

Водоотталкивающие покрытия часто наносят на исторические каменные здания не по той причине. Они также часто применяются без понимания того, что они собой представляют и для чего предназначены.И эти покрытия может быть очень трудно, а то и невозможно удалить с кладки, если они выходят из строя или обесцвечиваются. Самое главное, что нанесение водоотталкивающих покрытий на историческую кладку обычно не требуется.

Большинство исторических каменных зданий, если они не окрашены, десятилетиями сохранялись без водоотталкивающего покрытия и, таким образом, вероятно, сейчас в нем не нуждаются. Проникновение воды внутрь каменного здания редко происходит из-за пористой кирпичной кладки, но является результатом плохого или отложенного обслуживания.Протекающие крыши, забитые или изношенные водосточные желоба и водосточные трубы, отсутствующий раствор или трещины и открытые стыки вокруг дверных и оконных проемов почти всегда являются причиной проблем, связанных с влажностью в историческом каменном здании. Если исторические каменные здания сохраняются водонепроницаемыми и находятся в хорошем состоянии, в водоотталкивающих покрытиях нет необходимости. .

Повышающаяся влажность (капиллярная влага поднимается из земли) или конденсат также могут быть источником избыточной влаги в кирпичных зданиях.Водоотталкивающее покрытие тоже не решит эту проблему и, по сути, может ее усугубить. Кроме того, никогда не следует наносить водоотталкивающее покрытие на влажную стену. Влага в стене снизит способность покрытия прилипать к кладке и проникать под поверхность. Но если бы оно прилипло, оно удерживало бы влагу внутри кладки, потому что, хотя водоотталкивающее покрытие проницаемо для водяного пара, жидкая вода не может проходить через него. В случае повышения влажности покрытие может заставить влагу подняться еще выше в стене, потому что это может замедлить испарение и, таким образом, удерживать влагу в стене.

Избыточная влага в кирпичных стенах может переносить водорастворимые соли из самих каменных блоков или из раствора через стены. Если позволить воде выйти на поверхность, соли могут появиться на поверхности кладки в виде высолов (беловатого порошка) при испарении. Однако соли могут быть потенциально опасными, если они остаются в кладке и кристаллизуются под поверхностью в виде субфлоресценции. В конечном итоге субфлоресценция может вызвать растрескивание поверхности кладки, особенно если было нанесено водоотталкивающее покрытие, которое имеет тенденцию уменьшать отток влаги из подповерхности кладки.Хотя многие из новых водоотталкивающих материалов более воздухопроницаемы, чем их предшественники, они могут быть особенно опасными при нанесении на кладку, содержащую соли, поскольку они ограничивают поток влаги через кладку.

Когда может потребоваться водоотталкивающее покрытие

В некоторых случаях водоотталкивающее покрытие может считаться подходящим для использования на историческом каменном здании. Мягкий, не полностью обожженный кирпич XVIII и начала XIX веков мог стать настолько пористым, что для защиты его от дальнейшего разрушения или растворения потребовалась краска или какое-либо покрытие.Если кирпичное здание долгое время находилось в запустении, может потребоваться необходимый ремонт, чтобы сделать его водонепроницаемым. Если по прошествии разумного периода времени после того, как здание было водонепроницаемым и полностью высохло, влага действительно проникает через восстановленные и восстановленные кирпичные стены, то в можно рассмотреть возможность нанесения водоотталкивающего покрытия. площадей всего . Это решение должно быть принято после консультации с реставратором архитектуры.И если такая обработка проводится, она не должна применяться ко всему внешнему виду здания.

Неправильные методы очистки могли быть причиной образования высолов на этом кирпиче. Фото: файлы NPS.

Антиграффити или барьерные покрытия — это еще один тип прозрачного покрытия — хотя барьерные покрытия также могут быть пигментированы — которые можно наносить на наружную кладку, но они не входят в состав в первую очередь как водоотталкивающие агенты.Эти покрытия предназначены для того, чтобы граффити было труднее прилипать к каменной поверхности и, таким образом, их было легче чистить. Но, как и водоотталкивающие покрытия, в большинстве случаев нанесение антиграффити-покрытий не рекомендуется для исторических каменных зданий. Эти покрытия часто бывают довольно блестящими, что может сильно изменить внешний вид исторической поверхности кладки, и они не всегда эффективны. Как правило, другие способы отпугнуть граффити, такие как улучшенное освещение, могут быть более эффективными, чем покрытие.Однако в некоторых случаях нанесение защитных покрытий от граффити может быть целесообразным на уязвимых участках исторических каменных зданий, которые часто становятся объектами граффити и расположены в труднодоступных местах, где постоянное наблюдение невозможно.

Некоторые водоотталкивающие покрытия рекомендуются производителями продукции в качестве средства предотвращения скопления грязи и загрязняющих веществ или биологического роста на поверхности кирпичных зданий и, таким образом, уменьшения потребности в частой очистке.Хотя иногда это может быть правдой, в некоторых случаях покрытие может удерживать грязь больше, чем кладка без покрытия. Как правило, не рекомендуется наносить водоотталкивающее покрытие на историческое каменное здание как средство предотвращения биологического роста. Некоторые водоотталкивающие покрытия могут фактически способствовать биологическому росту кирпичной стены. Биологический рост каменных зданий традиционно сдерживался посредством регулярной плановой уборки в рамках плана технического обслуживания. Простая очистка кладки водой под низким давлением с использованием чистящей щетки с натуральной или синтетической щетиной может быть очень эффективной, если ее проводить на регулярной основе.Также доступны коммерческие продукты, которые можно распылять на кладку для удаления биологического роста.

В большинстве случаев водоотталкивающее покрытие не требуется, если здание является водонепроницаемым. . Нанесение водоотталкивающего покрытия не рекомендуется для обработки исторических каменных зданий, если нет конкретной проблемы, которую это может помочь решить. Если проблема возникает только в части здания, лучше обработать только эту область, а не все здание.Экстремальные воздействия, такие как парапеты, например, или части здания, подверженные проливному дождю, можно обрабатывать более эффективно и дешевле, чем все здание. Водоотталкивающие покрытия непостоянны, и их необходимо периодически наносить повторно, хотя, если они действительно невидимы, может быть трудно определить, когда они больше не обеспечивают желаемую защиту.

Испытание водоотталкивающего покрытия путем нанесения его на один небольшой участок может оказаться бесполезным при определении его пригодности для здания, поскольку ограниченная площадь испытания не позволяет адекватно оценить обработку.Поскольку вода может входить и выходить через окружающие необработанные участки, невозможно сказать, является ли покрытая тестовая область «дышащей». Но попытка нанесения покрытия на небольшом участке может помочь определить, видно ли покрытие на поверхности или иначе оно изменит внешний вид кладки.

Водонепроницаемые покрытия

Теоретически водонепроницаемые покрытия обычно не вызывают проблем, если они полностью исключают воду из кирпичной кладки. Если вода попадает в стену из-под земли или изнутри здания, покрытие может усилить повреждение, потому что вода не сможет выйти.В холодную погоду вода в стене может замерзнуть, что приведет к серьезным механическим повреждениям, например, к растрескиванию.

Кроме того, вода со временем уйдет по пути наименьшего сопротивления. Если этот путь ведет внутрь, это может привести к повреждению внутренней отделки; если она направлена ​​наружу, это может привести к повреждению кладки из-за повышенного давления воды.

В большинстве случаев водонепроницаемые покрытия не следует наносить на историческую кладку .Возможным исключением из этого может быть нанесение водонепроницаемого покрытия на внешние фундаментные стены ниже уровня земли в качестве последнего средства для предотвращения проникновения воды на внутренние стены подвала. Однако, как правило, водонепроницаемые покрытия, в состав которых входят эластомерные краски , почти никогда не следует наносить выше уровня качества на исторические каменные здания .

Хорошо спланированный проект очистки — важный шаг в сохранении, восстановлении или восстановлении исторического каменного здания.Правильные методы очистки и обработки покрытия, если они определены как необходимые для сохранения кладки, могут улучшить эстетический характер, а также структурную устойчивость исторического здания. Удаление скопившейся за годы грязи, загрязняющих корок, пятен, граффити или краски, если делать это с надлежащей осторожностью, может продлить срок службы и долговечность исторического ресурса. Очистка, которая неосторожно или нечувствительно предписана или проведена неопытными работниками, может иметь эффект, противоположный ожидаемому.Это может привести к необратимым рубцам на кладке и может привести к ускорению ее разрушения из-за попадания в кладку вредных остаточных химикатов и солей или потери поверхности. Использование неправильного метода очистки или неправильного использования правильного метода, нанесение неправильного покрытия или нанесение покрытия, которое не требуется, может привести к серьезным физическим и эстетическим повреждениям исторического каменного здания. Очистка исторического каменного здания всегда должна производиться с использованием самых щадящих средств, которые могут очистить, но не повредить здание.Перед нанесением водоотталкивающего покрытия или водонепроницаемого покрытия на историческое каменное здание всегда следует учитывать, действительно ли это необходимо и отвечает ли это наилучшим интересам сохранения здания.

Благодарности

Роберт С. Мак, FAIA , является руководителем фирмы MacDonald & Mack Architects, Ltd., архитектурной фирмы, специализирующейся на исторических зданиях в Миннеаполисе, Миннесота. Энн Э.Гриммер — старший историк архитектуры в отделе технических служб сохранения, Программа служб сохранения наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия,

.

Первоначальная версия Записка по консервации 1: Очистка и водонепроницаемое покрытие каменных зданий была написана Робертом К. Маком, AIA. Он открыл серию Preservation Briefs, когда был опубликован в 1975 году.

Следующие специалисты по сохранению исторических памятников представили техническую рецензию на эту публикацию: Фрэнсис Гейл, директор по обучению, Национальный центр технологий сохранения и обучения, Служба национальных парков, Натчиточес, Луизиана; Джудит М.Джейкоб, реставратор архитектуры, Отделение по охране зданий, Северо-восточный центр культурных ресурсов, Служба национальных парков, Нью-Йорк, Нью-Йорк; Роберт М. Пауэрс, архитектурный реставратор, Powers and Company, Inc., Филадельфия, Пенсильвания; Антонио Агилар, Каарен Додж, Джоэллен Хенсли, Гэри Сахау, Джон Сандор и Одри Т. Теппер, Отдел службы технической сохранности, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия; и Кей Д. Уикс, Программа услуг по сохранению наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Ноябрь 2000

Архитектурная керамика: история, производство и консервация. Совместный симпозиум «Английское наследие» и Институт охраны природы Соединенного Королевства, 22-25 сентября 1994 г. Лондон: English Heritage, 1996.

Ашерст, Никола. Уборка исторических построек. Том первый: субстраты, загрязнение и исследование. Том второй: чистящие материалы и процессы. Лондон: Donhead Publishing Ltd., 1994.

Ассоциация консервационных технологий. Специальный выпуск: Сохранение исторического масонства. Доклады Симпозиума по консервационным средствам для исторической кладки: отвердители, покрытия и водоотталкивающие средства, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 11-12 ноября 1994 г. APT Bulletin. Т. XXVI, № 4 (1995).

Гриммер, Энн Э. Записка по консервации 6: Опасности абразивной очистки исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1979.

Гриммер, Энн Э. Поддержание чистоты: удаление внешней грязи, краски, пятен и граффити с исторических зданий из каменной кладки. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.S. Департамент внутренних дел, 1988.

Парк, Шарон С., AIA. Краткое описание консервации 39: На линии: контроль нежелательной влаги в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1996.

Пауэрс, Роберт М. Техническая записка по консервации, кладка № 3, «Очистка известняка пропиткой водой». Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.S. Департамент внутренних дел, 1992.

Синвински, Валери. «Нежный взрыв». Журнал Old-House. Т. XXIV, № 4 (июль-август 1996 г.), стр. 46-49.

Уивер, Мартин Э. Сохранение зданий: руководство по методам и материалам. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1993.

Уивер, Мартин Э. Записка по сохранению 38: Удаление граффити из исторического масонства. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.S. Департамент внутренних дел, 1995.

Винклер Э.М. Камень в архитектуре: свойства, долговечность. Третье, полностью переработанное и расширенное издание. Берлин, Германия: Springer-Verlag, 1997.

.

Нужно ли армировать стены из газосиликатных блоков? Использование композитной арматуры имеет ряд преимуществ. Как правильно армировать стены из газобетона

Для получения надежной несущей стены из газобетонных блоков особое внимание следует уделить выбору ее правильной конструкции.Необходимо, например, учесть, что газобетон имеет высокую прочность на сжатие, но плохо работает на изгиб и растяжение. При этом кладка подвергается температурным колебаниям, ветровым нагрузкам и движениям фундамента. Эти воздействия могут вызвать трещины в стенах. Армирование на этапе строительства поможет предотвратить появление таких дефектов. Это действие не имеет ничего общего с увеличением несущей способности стены, а направлено только на уменьшение ее деформаций.

Для предотвращения появления трещин в стенах из газобетонных блоков широкое распространение получили методы:

• Армирование кладки и перегородок стержнями или сеткой;
• Устройство бронепоясов.

Местное, а не сплошное армирование используется в местах, наиболее подверженных деформации:

• первый ряд кладки над плинтусом;
• оконные и дверные проемы, перемычки и зоны их опоры;
• каждый четвертый ряд кладки, если длина стены менее 6 метров;
• фронтоны и другие части здания, подверженные сильным ветровым нагрузкам.

Обзор арматурных материалов

• Стальные стержни.
• Сетка базальтовая.
• Сетка стальная.
• Арматура из стекловолокна.

1. Стержни.

Особенность кладки из газобетона в том, что есть ограничения по толщине стыка стен (не более 3 мм). При этом рекомендуемый диаметр арматуры из стали марки АIII составляет 6-8 мм. Поэтому стержни укладывают в продольные пазы и заливают кладочным клеем.Шпалы не используются, стержни закруглены по углам, а для соединения их в точках сопряжения нужна электродуговая сварка.

Недостатками использования стальной арматуры для армирования стен являются коррозия, высокая теплопроводность и вес. Считается, что одним из возможных способов решения этих проблем является использование арматуры из стекловолокна.

По сравнению со сталью имеет ряд преимуществ.

• Повышенная коррозионная стойкость.
• Более низкая теплопроводность.
• Повышенная прочность на разрыв.
• Меньше веса.
• Устойчивость к агрессивным средам.
• Якорь радиопрозрачный.

Сравнительный анализ этих материалов показывает, что неметаллическая арматура также имеет недостатки:

• не сваривается;
• при механической обработке выделяется пыль, вредная для дыхательной системы;
• очень низкая огнестойкость;
• модуль упругости 3.В 5 раз ниже, чем у стали. Это чрезвычайно важное отличие, которое следует учитывать при армировании стен. Другими словами, необходимо во столько же раз (по раскрытию трещин) увеличить сечение стеклопластиковой арматуры. На западе он действительно широко используется, но с претензией. Предложения некоторых разработчиков чередовать стальную и композитную арматуру в одном элементе, как следует из большой разницы в их эластичности, неприемлемы.

Эти отрицательные свойства существенно ограничивают применение стержней из стекловолокна для усиления несущих стен и изготовления армированного пояса на газобетоне.

Некоторые производители не требуют его использования при кладке стен, мотивируя это высокой прочностью блоков. При этом конструкторы указывают требования об обязательном использовании армирующей сетки, аргументируя это тем, что только она выдержит растягивающие нагрузки.

На самом деле все определяется способом кладки и характеристиками газобетонного блока.Например, если он имеет размеры 625х400х250, марку D500, класс прочности В3,5, то сетка не требуется. Но если такая же стена сделана из двух элементов шириной 200 мм, то армирование необходимо через каждые три ряда. Для изготовления бронепоясов полотно не нужно.

Кладочная сетка из стальной проволоки с ячейками 50х50 мм, рекомендуемая для армирования, имеет диаметр 3-4 мм. Его использование влечет за собой увеличение толщины кладочного шва сверх нормы (с соответствующим ухудшением тепловых свойств стены).Причина: поскольку литник не выполняется и он укладывается на первый слой клея 2-3 мм (с расстоянием 50 мм от торцов блока), то наносится второй такой же толщины, а затем газ блок установлен.

Для исключения «мостиков холода» из-за увеличения толщины шва кладки можно использовать сетку из базальтопластовых стержней, скрепленных в местах контакта с помощью хомутов, проволоки, клея, для формирования ячеек заданная геометрия. В этом случае необходимо учитывать указанные выше недостатки композиционных материалов.

Арматурная техника

Необходимые инструменты:

• Ножовка по металлу или болгарка.
• Щетки или фен.
• Емкость для замешивания клея, строительный миксер.
• Инструмент измерительный (рулетка, угольники).
• Шпатель.
• Аппарат для дуговой сварки.

Как правильно армировать кладку из газобетона:

1. В блоках шириной более 200 мм наносятся две канавки по 25 мм на расстоянии 60 мм от внешних краев стены.Если толщина не превышает 200 мм, например, для перегородки, то достаточно одной бороздки в ее середине.
2. В корпусе блока вырезаются пазы глубиной 20-25 мм по стене — по прямой линии, по углам — с закруглением.
3. Арматурные стержни нарезаются по заданным размерам. По углам они гнуты L-образно, обеспечивая при этом необходимый нахлест в точках сопряжения.
4. Стробы тщательно очищают от пыли щетками или феном от пыли, смачивают и заливают клеем.
5. Арматура сваривается и укладывается в пазы, при этом важно полностью заполнить ее клеем, чтобы она не соприкасалась с газобетоном, чтобы избежать коррозии стали.
6. После того, как стены затвердеют, неровности на их поверхности тщательно зачищаются и шлифуются перед укладкой следующего ряда.

Под опорами перемычки необходимо сделать усиление по 900 мм с каждой стороны проема. Что касается перегородок, то, кроме того, в местах их соединения со стеной используются Т-образные анкеры или металлические кронштейны из нержавеющей стали диаметром 4 мм.Их укладывают в горизонтальные швы блочной кладки через каждые два ряда. Ненесущие стены перегородок можно армировать прутьями или сеткой из композитных материалов.

Монтаж монолитного армопояса:

• С несъемной U-образной опалубкой и деревянными панелями.
• Изготовление бронепояса из дополнительных блоков из газобетона толщиной 100 и 50 мм.

Порядок установки:

1. С внешней стороны стены устанавливается заподлицо и приклеивается к ней по периметру дополнительным блоком шириной 100 мм.
2. С внутренней стороны стены для формирования ленточной опалубки таким же образом наклеивается дополнительный блок 50 мм по контуру.
3. На блок 50 мм приклеивается экструдированный пенополистирол толщиной 5 см для теплоизоляции армопояса.
4. Внутри такой опалубки из газобетона монтируется арматурный каркас пояса: продольные верхний и нижний стержни скрепляются сваркой поперечными стержнями с шагом 300 мм. Их диаметр должен быть не менее 6 мм.Важно следить за тем, чтобы арматура не соприкасалась со стенами опалубки и не превышала ее высоту.
5. В получившуюся броненосную опалубку заливают тяжелый бетон марки М200-М300, уплотняют и разравнивают по верхней плоскости дополнительного блока.

Устройство армированного ремня с использованием П-образных элементов осуществляется так же, как и для обычных блоков. Если толщина стены позволяет, то в качестве опалубки используется уже готовый блок такой формы.При изготовлении бронепояса он устанавливается широкой полкой наружу. Внутри пояса размещен броневой каркас из газоблока П-образной формы, залитый бетоном.

Если ширина несъемной опалубки дополнительного П-образного элемента меньше толщины кладки, его устанавливают снаружи поясной стены. По внутреннему контуру прикреплены деревянные щитки. Арматура монтируется в оба получившихся лотка армопояса.

Стоимость

Цена зависит от типоразмера и вида материала.Сравнение с такими же диаметрами показывает, что металлическая сетка на 30% дешевле композитной. Цены на арматуру из стали и стекловолокна близки по многим направлениям. При этом продавцы, рекламируя свой товар, предлагают «равнопрочную» замену металла композитом. Так, вместо стали 8 мм рекомендуется стеклопластик диаметром 6 мм. Максимальная прочность этого изделия выше, но модуль упругости в 3,5-4 раза ниже, чем у металла. То есть, чтобы работать при одинаковых растягивающих нагрузках, диаметры стеклопластика должны быть больше (в несколько раз), чем стальные.

При условии соответствия газобетонных блоков принятым нормам допускается возведение от них несущих стен конструкций высотой до 20 м (5 этажей).Клей или цементный раствор?

Использование цементного раствора для кладки существенно снижает одно из главных достоинств газобетона — его низкую теплопроводность.

Швы раствора — это «мосты» холода, по которым тепло уходит из дома. Поэтому для постройки дома в Иркутске «Бгазобетон» рекомендует использовать специальный заводской клей для тонких листов. Кстати, его чрезмерная дороговизна — не что иное, как миф, так как расход клея в несколько раз ниже, чем у цементно-песчаного раствора.

Базовые требования

Главное требование — ровность горизонтальной поверхности. Разница между уровнями нижней и верхней точек основания в идеале не должна превышать максимального значения толщины клеевого шва — 3 мм. Если она достигает 5 мм и более, первый слой необходимо уложить на цементный раствор, толщина которого при необходимости может достигать 20 мм. Это компенсирует неровности.

Поверх фундамента или цоколя следует выполнить запорную гидроизоляцию — в любом виде из возможных вариантов.С помощью мастики рулонить изоляционные материалы или гидроизоляционные растворы из сухих смесей.

Способы укладки и схемы перевязки

Перевязку блоков проводят по порядку, смещая блоки верхнего ряда относительно камней нижнего ряда. Газосиликатные блоки кладут в трех вариантах.

«В одном блоке» с цепной порядковой перевязкой. Если толщина стен не превышает 30 см, то этот способ — единственно возможный.При высоте блоков H до 250 мм размер перевязки обеспечивается не менее 0,4H. Когда H больше 250 мм, его минимальное значение ограничивается 0,2H, при этом оно не должно быть меньше 100 мм.

«В двух блоках» с перевязкой. Применяется вертикальная порядковая правка штампа со значением не менее 1/5 толщины стенки (используются блоки разной толщины). Или, что проще, перевязка стыковым рядом, проложенным через 2 ложечных ряда.

«В два блока» без вертикальной правки.Схема используется, если между слоями блоков проложен паропроницаемый утеплитель. Для обеспечения связи между слоями, т.н. гибкие стяжки из стальных пластин, стержней А400 с цинковым покрытием, арматурной сетки из базальта или стекловолокна, которые укладываются в швы кладки.

При несовпадении последних по высоте допускается изгиб арматуры не более 30 °.

Основные правила кладки

Вы определились с вопросом, из чего строить дом, и остановились на блоках из газобетона, теперь самое время узнать правила кладки из блоков.Каждый ряд начинается с углов здания и ведет к центру. По углам здания желательно установить подставки для шаблонов, между которыми натягивается причальный шнур. Он контролирует ровность рядов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Вертикальность стены проверяют с помощью отвеса, прикрепленного к стойке. После выполнения каждого ряда поверхность необходимо выровнять рубанком или теркой — чтобы не было отличий между соседними блоками.Выровненную поверхность после обеспыливания смачивают водой.

✔
Клей — 0,5-3 мм;

✔
цемент-песок — 10-15 мм

✔
по горизонтали и 8-12 мм — по вертикали.

Клей наносится сплошным слоем на конец уложенного блока и лежащий под ним камень зубчатым шпателем. Камень вертикально опускается на клеевой слой без смещения по горизонтали и поправляется резиновым молотком.Выдавленный из швов излишки клея после схватывания не затирают, а обрезают.

Армирование стен

Необходимо понимать, что армирование стен из газобетона не увеличивает их несущую способность. Его задача — противодействовать возникновению и расширению усадочных трещин, которые могут появиться при деформациях и перемещениях фундамента, превышающих нормальные значения.

Если есть основания предполагать, что фундамент деформируется более чем на 2 см, уклон более 10 см или валок более 5 см, то армирование считается необходимым.Но в любом случае вреда от него не будет, поэтому в случае сомнений лучше использовать.

Армирование производится арматурой А400-А500. При этом общая площадь сечения арматуры обеспечивается не менее 1/50 площади сечения кладки.

Существует три типа структурного армирования:

✔
Армирование мест около оконных, дверных и других проемов, ослабляющих кладку.Такая арматура не требуется при наличии монолитного железобетонного каркаса.

✔
Армирование по всему периметру стен. Рекомендуется выполнять при кладке из «свежих», только что изготовленных блоков, при строительстве в местах с большими сезонными колебаниями температуры и сильными ветровыми нагрузками, а также при прогнозируемых деформациях и усадках фундамента, о которых говорилось выше.

✔
Вертикальная арматура, соединяющая верхний монолитный обвязочный пояс, выполненный по верху стен, с фундаментом.Метод рекомендуется для сейсмоопасных и ураганоопасных зон или при наличии других неблагоприятных условий или особенностей, к которым относятся: опасность схода лавин, расположение дома на склоне, случаи отдельно стоящих заборов или стен, использование крупногабаритных ограждений. форматные газобетонные панели.

Строительная отрасль, несмотря на кризисы, следующие один за другим, является одной из наиболее активно развивающихся отраслей. Доля частного жилищного строительства также имеет тенденцию к росту. Во многом это связано с тем, что современные материалы и технологии позволяют строить дома достаточно быстро.При этом печное отопление уходит в прошлое; его заменили индивидуальные системы отопления, которые автоматически поддерживают температуру в доме.

Но на строительстве всегда нужно экономить. Поэтому многие застройщики предпочитают использовать более легкие материалы для строительства своих домов, чем раньше. Это позволяет значительно удешевить строительство фундамента дома, который зачастую «съедает» до 25% от общей сметной стоимости строительства.

Одним из таких материалов являются газоблоки, которые производятся с использованием цемента, песка, воды, извести, гипса и алюминиевой пудры.Часто для их изготовления также используются такие материалы, как зола и шлак.

Газоблок — что это

Газоблок — легкий строительный камень искусственного происхождения.

По способу изготовления газоблоки делятся на 2 типа:

• Автоклавный газобетон — затвердевает под действием высокого давления и насыщенного пара. При этом структура материала меняется, что придает материалу прочность.
• Газобетон естественного твердения.Он также имеет ячеистую структуру, но по своим свойствам уступает автоклавному аналогу. Такой материал более подвержен усадке и растрескиванию, поэтому используется в основном для конструкций с малой нагрузкой.

Использование легких блоков дает разработчику следующие преимущества:

• Снижение затрат на строительство до 40%.
• Долговечность постройки при правильной эксплуатации до 100 лет.
• Благодаря материалам, используемым для производства блоков, блоки обладают высокой устойчивостью к низким температурам, влаге и огню, при этом они легкие и экологически чистые.
• Газобетон прост в обработке — его легко строгать, пилить и сверлить. При необходимости можно легко вбить в перегородку гвоздь или скобу.

Но склонность к деформациям — слабая сторона материала, поэтому при возведении стен кладку необходимо армировать.

Для армирования газобетонных конструкций применяют следующие виды арматуры:

• Горячекатаная гофрированная арматура класса А3 диаметром 8 мм — применяется для междурядного армирования стен.Он входит в специально подготовленные пазы, прорезанные в блоках, и при этом не увеличивает толщину швов кладки. Это важно, так как именно тонкие швы максимально раскрывают теплоизоляционные свойства газобетона.
• Кладочная сетка из проволоки толщиной не менее 3 мм не требует стробоскопического устройства, так как имеет небольшую толщину. Такой метод снижает трудоемкость работ и скорость возведения стен.
• Полоса из оцинкованной стали сечением 8 * 1.5 мм также не требует пазов.
• Арматура из стекловолокна, которая, как и сталь, укладывается в подготовленные пазы.

Использование композитной арматуры имеет ряд преимуществ:

• небольшой вес, позволяющий не перегружать кладку;
• низкий коэффициент теплопроводности, обеспечивающий отсутствие мостиков холода между рядами;
• абсолютная коррозионная стойкость даже в присутствии влаги;
• отличная стойкость к растягивающим нагрузкам, которым слабо противостоит газобетон;
• срок службы до 100 лет;
• низкая (по сравнению со стальной арматурой) стоимость.

К недостаткам стеклопластика относятся:

• невозможность изгиба прутков в условиях строительной площадки;
• невозможность сварки стержней вместе, требующая использования специальных втулок для соединения элементов в единую раму.

Существует три основных типа армирования кладки из газобетона:

• Горизонтальная арматура первого типа, направленная на предотвращение образования трещин в перегородках и проемах из газобетона.Этот тип в основном используется для небольших блочных домов.
• Арматура второго типа применяется для защиты кладки от трещин, которые впоследствии будут часто подвергаться ветровым воздействиям, перепадам температур или другим нагрузкам, превышающим допустимые.
• Вертикальное армирование кладки (соединение верхнего обвязочного пояса здания с фундаментом) применяется, когда здание может подвергаться серьезным горизонтальным нагрузкам — при расположении на склоне, с возможным воздействием ураганов, в местах с высокой вероятностью. лавин.В России этот вид арматуры пока не нашел широкого применения.

В идеале место это армирование, схема оговаривается в проектной документации на дом. Но если дом строится без проекта, то арматура укладывается в наиболее нагруженных местах кладки, где велик риск возникновения растягивающих нагрузок.

Самые загруженные места:

• первый ряд блоков уложен непосредственно на фундамент;
• рядов кладки, расположенной под оконными и дверными проемами;
• опорных зон для перемычек;
• железобетонный пояс по верху кладки;
• в каждом 4-м ряду стен, особенно длинных или глухих.

Существуют и другие схемы армирования, но это наиболее распространенная.

Технология укладки арматуры

Важным этапом армирования является устройство армирующего пояса по верху кладки. Иногда строители заменяют его кирпичной кладкой, но этого делать не следует. Армированный пояс предназначен для равномерного распределения нагрузки от конструкций перекрытия и крыши на стены.

Устройство армопояса проще всего провести с помощью дополнительных газоблоков толщиной 101 и 50 мм:

• С внешней стороны стены по всему периметру здания при помощи специального клея приклеиваются блоки толщиной 100 мм.
• Блоки толщиной 50 мм размещаются по внутреннему контуру стены. Таким способом формируется самодельная опалубка для заливки армированной ленты.
• Панель из экструдированного пенополистирола приклеивается к внутренней стороне более тонкого блока в качестве утеплителя.
• Внутри опалубки на расстоянии 50 мм от стен укладывается арматура с помощью специальных опор-грибов. Продольные стержни связываются вертикальными стержнями, высота которых должна быть на 50 мм меньше глубины опалубки.К ним привариваются горизонтальные шатуны, фиксирующие верхний пояс каркаса.
• Затем опалубку заливают бетоном М300.

Если армированный пояс предназначен для укладки межэтажного перекрытия, то дальнейшую кладку верхних этажей можно продолжать только после набора прочности бетона (10-15 дней).

Междурядное армирование кладки выполнить несложно:

• На верхнем крае уложенного ряда блоков нужно вырезать 2 паза шириной и глубиной около 25 мм.Для этого можно использовать как электрические, так и ручные нарезчики стен (пенобетон прост в обработке).
• При толщине блока не более 20 см арматура укладывается в один паз — по центру блока. Если блок широкий, то нужно сделать два штроба. Они должны располагаться в 60 мм от внешних краев блока.
• Образовавшиеся бороздки необходимо тщательно очистить от пыли и смочить. После этого заливаются клеем для газоблоков на 2/3 высоты.
• Предварительно подготовленная фурнитура укладывается непосредственно в клеевой слой, что служит дополнительной защитой от коррозии. По углам кладки укладываются Г-образные стержни. Арматурные стержни соединяются между собой сваркой.
• Излишки клея удалите шпателем.
• Далее укладывается следующий ряд блоков.

• Необходимо строго следить, чтобы края сетки находились на расстоянии 50 мм от краев блока.
• На поверхность блока наносится слой клея толщиной 3 мм, и в него укладывается сетка.
• Сверху наносится еще один слой клея.

Перегородки, особенно длинные, тоже следует армировать. Их обязательно нужно соединить арматурой к наружным стенам.

Таким образом, армирование стен из газобетонных блоков выполняется не для увеличения их несущей способности, а для защиты блоков от растягивающих нагрузок, в результате которых в них могут образовываться трещины.Назначение железобетонных лент — равномерное распределение нагрузок с межэтажных перекрытий или кровли на стены.

В России традиционно сложилось так, что армирование стен из газобетонных блоков выполняется только горизонтальными сетками. Это структурное усиление защищает конструкцию стены от трещин, возникающих при усадке фундамента. Но, как показывает практика, требуется и вертикальное армирование, особенно в местах со сложным рельефом, сильной ветровой нагрузкой и высокой сейсмической активностью (7 баллов и выше).По крайней мере, многие производители изделий из пенобетона, например Xella, Delta, Contec и E-Crete, разработали и успешно применяют такие схемы армирования пенобетона. Ниже по тексту приведены названия нормативных документов, которые стали руководством для наших проектировщиков и строителей.

Отличия вертикальной арматуры от монолитного каркаса

На практике строители часто ошибочно полагают, что здание, возведенное по технологии сплошного железобетонного каркаса с заполнением стен газобетонными блоками, армируют по вертикали.На самом деле это не так, т.к. в данном случае все нагрузки принимает на себя железобетонный каркас здания, а стены из газобетона являются самонесущими. Кладка, которой заполняют пространство, играет роль теплоизоляции и не выдерживает никаких силовых нагрузок. Учтите также, что монолитный каркас является хорошим мостом холода и если не принять соответствующие меры, то хотя бы в такой постройке будет некомфортно жить зимой и, конечно же, будет удорожание содержания стандартный уровень теплоснабжения и горячей воды.

Принципиальное отличие монолитного каркаса от вертикального армирования состоит в том, что включения бетона с вертикальным армированием скрыты в толще газобетона или открываются с внутренней стороны стены. В этом случае стены здания будут воспринимать силовую нагрузку. Для равномерного распределения нагрузки от перекрывающих сборных плит перекрытия устраивается пояс из железобетона. Если перекрытие монолитное, то даже пояс не требуется.В малоэтажных домах стены из газоблоков не требуют дополнительного армирования, нужно лишь правильно подобрать пенобетон по классу прочности на сжатие — В2.0 — В2.5.

Для чего нужна вертикальная арматура?

Применяется в строительных конструкциях, подверженных высоким боковым нагрузкам. Например, заборы, стеновые конструкции построек, расположенных на откосах. Такую арматуру также используют в районах с повышенной сейсмической активностью. Кстати, в сейсмоопасных районах армирование выполняется во всех плоскостях стены.Это позволяет повысить параметры сопротивления самого здания и, как следствие, допускается использование блоков из газобетона с меньшей плотностью, что позволяет снизить стоимость стен здания.

Создание вертикальной армированной конструкции позволяет более равномерно распределять силовые нагрузки, возникающие при возведении конструкций с использованием длинных балок и других тяжелых строительных конструкций. Также вертикальное армирование позволяет усилить перевязку кладки, оконных и дверных проемов, простенков.

Иностранные строительные компании применяют этот метод при возведении крупногабаритных конструкций из пенобетонных панелей, которые еще не используются в нашей стране.

Газобетон, в отличие от многих других строительных материалов, имеет низкий коэффициент удлинения, а это приводит к его усадке или набуханию, особенно в межсезонье. Такие колебания приводят к образованию трещин на его поверхности, что приводит к постепенному разрушению конструкции. Использование арматуры при возведении стен из газобетонных блоков позволяет предотвратить подобные дефекты и значительно продлить срок службы здания в целом.

Варианты конструкций вертикального армирования из газобетона

Блоки уплотнительные

Для устройства вертикального армирования используются так называемые О-блоки. Их производят многие зарубежные поставщики газобетонных изделий. К тому же есть довольно простой способ сделать их своими руками. Для этого достаточно использовать корончатое сверло диаметром 120 — 150 мм.

Прямоугольные канавки для одинарной арматуры

Есть еще одна техника размещения вертикальных включений без использования о-блоков.С внутренней стороны стены делают вертикальные пазы прямоугольной формы. Для получения проемов в блоках допустимо использовать бензиновый или электроинструмент, например, угловые шлифовальные машины, пилы, лобзики. Кроме того, строители широко применяют нарезчики стен. Перед тем, как приступить к вырезанию бороздок, необходимо провести тщательную разметку. Чтобы этот паз получился без перекоса, имеет смысл закрепить доску на стене и работать с инструментом рядом с ней, используя его как ориентир.

В такие пазы укладывают одинарную арматуру диаметром не менее 14 мм и заливают бетоном класса не менее В15.Расстояние от краев блоков должно быть не менее 50 мм.

Пазы для арматурных каркасов

При сейсмичности района строительства от 7 баллов и выше одинарного армирования недостаточно. Поэтому вертикальное армирование выполняется решетчатыми балками из 3 или 4 вертикальных стержней, соединенных поперечными зажимами. Аналогичным образом вырезаются пазы треугольной или квадратной формы с внутренней стороны стены, вставляется каркас и пространство заливается бетоном.

Поперечная арматура в каркасах устанавливается с шагом 16 диаметров вертикальных стержней. Хомуты могут быть выполнены из гладкой арматуры от 6 до 8 мм. Железобетонные включения этого типа скрывают внутри несущей стены или размещают на внутренней поверхности стен. Иногда застройщики перестраховываются и выполняют монтаж такой конструкции в малоэтажном строительстве, особенно когда в конструкции здания используются газобетонные блоки марок В2.0-В2.5.Его технических свойств вполне достаточно, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при установке на них плит перекрытия. Но при возведении многоэтажек уже будет сложно обойтись без использования вертикальной арматуры.

Как выполнить вертикальное армирование газобетонных стен?

Для правильной и эффективной работы вертикальной арматуры и несущих элементов здания рабочая арматура должна быть анкерована в фундаменте в нижней части и в обвязочном монолитном поясе в верхней части.Армирование может быть выровнено в пределах одного этажа или проходит через все или несколько этажей.

Для этого в проекте обычно предусмотрена установка анкеров еще на этапе строительства фундамента.

Анкеры представляют собой стержни в форме буквы G. В соответствии с действующими стандартами анкерные стержни должны быть заглублены в основание фундамента на глубину не менее 15 см. Г-образная деталь делается не менее 20 см. Анкер и вертикальные стержни соединяют сваркой внахлест не менее 40 диаметров рабочей арматуры и не менее 610 мм.

Иностранные строители используют различные резьбовые втулки для соединения арматуры и анкера. Для этого в стене делается временный проем и после соединения анкера и бруса его необходимо залить бетоном. В нашей стране этот метод пока не получил широкого распространения.

Если стена уже возведена, то для соединения анкеров и вертикальной арматуры в нижней части стены вырезается проем для стыковочных работ, который впоследствии заливается бетоном.

Возможна фиксация стержней в готовом фундаменте. Для этого в нем проделываются отверстия глубиной 150 миллиметров для установки анкеров и заливаются эпоксидной смолой или ее аналогами.

Анкеровку в теле обвязочного пояса выполнить проще — по периметру стены устанавливается опалубка, а выходы вертикальной арматуры соединяются с горизонтальным арматурным каркасом. Затем заливается бетон.

Основные требования к вертикальной арматуре

Как уже отмечалось, эта технология практически не применяется в Российской Федерации, и наши специалисты по строительству руководствуются основными техническими требованиями к вертикальной арматуре, изложенными в Строительных нормах и правилах для каменных конструкций ACI 530-05 / ASCE 5-05 / TMS. 402-05, раздел 1.14. 2.2.7.

• В частности, для изготовления такой конструкции необходимо использовать арматуру, сечение которой не может быть меньше 129 квадратных миллиметров. Эта секция имеет стержень диаметром 14 миллиметров.

Арматурные стержни

• следует устанавливать на расстоянии 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетонных блоков.
• Если выполняется подвижное сопряжение стен из пенобетонных шкафов, колонну следует размещать на расстоянии не более 20 сантиметров от торцов стены.
• Если в стене делается проем размером до 400 миллиметров, то вертикальную конструкцию использовать нельзя, но при условии, что проем не влияет на расположение горизонтальной арматуры.
• При строительстве в районах с повышенной сейсмической активностью колонны должны обеспечивать соединение фундамента с мауэрлатом и крышей. Максимальное расстояние между колоннами должно быть 305 мм. Это положение определено в ACI 530-05 / ASCE 5-05 / TMS 402-05, раздел 1.14.2.2.2.1.

Способ армирования колонн из газобетона

Армированные колонны необходимо выполнять в местах, где проявляются высокие нагрузки, например, там, где устанавливаются длинномерные балки. Помимо перечисленного, данная технология строительства позволяет повысить прочность стен, возведенных из газобетонных блоков низкой плотности.

В соответствии с требованиями ACI 530-05 / ASCE 5-05 / TMS 402-05, изложенными в разделе 2.1.6. установлены определенные размеры, обязательные для соблюдения работы.Итак, минимальный размер стены в стене из газобетона — 200 миллиметров, а без использования арматуры минимальный размер — 600 миллиметров. В этом нормативном документе также определены минимальные размеры, которым должны соответствовать вертикальные арматурные колонны. Так, еще сказано, что отношение высоты колонны к размеру диаметра или ширины не должно быть 25. При этом пропорция отношения между площадью поперечного сечения стержня арматуры и сечение колонны не должно превышать 0.04.

Немного об экономике и безопасности

Несомненно, при использовании технологий этого типа происходит увеличение объема материалов и повышение трудоемкости. Но надо понимать, что меры по дальнейшему укреплению прочности строительных конструкций, особенно несущих, напрямую связаны с безопасностью и здоровьем тех, кто живет или работает в возводимых сооружениях.

Армирование газобетона — необходимая процедура строительства, что связано с тем, что газобетон хоть и устойчив к сжимающим нагрузкам, но с этой особенностью не способен растягиваться.Малейший изгиб приведет к появлению трещин на поверхности, если нагрузка, приложенная к определенному месту, превышает прочность блока. Армирование газобетонных блоков осуществляется двумя разными способами — путем усиления рядов кладки арматурой (сеткой) или путем установки монолитного пояса. Два метода повышают сопротивление кладки деформации, но не влияют на несущую способность перегородок.

Проблемные участки, требующие обязательного армирования стен:

Разработчики часто задаются вопросом: нужно ли армировать кладку в каждом 4-м ряду газоблоков.Это определяется исходя из конструктивных особенностей и длины стен будущего строения, характеристик грунта на строительной площадке и типа фундамента. Дома из газобетона, расположенные в климатических, сейсмических и ветреных регионах, требуют армирования стен.

Если концы отдельных арматурных стержней не были связаны в один контур, их следует загнуть под углом 90 градусов и углубить в пазы — это обеспечит надежное закрепление в перегородке дома.

Технологии

Сначала будет описан метод установки железобетонной конструкции, предназначенной для усиления стен здания от различных нагрузок. Такой бронепояс изготавливается из плотных блоков толщиной 100 и 50 мм, либо устанавливается деревянная опалубка. Первую технологию реализовать проще и быстрее.

Порядок исполнения

1. От лицевой части стены монтируется блок 100 мм и укладывается на клеевой раствор к основной кладке.
2. С внутренней стороны укладываются блоки толщиной 50 мм.
3. Теплоизоляция. Регулируемые по высоте панели из экструдированного пенополистирола приклеиваются к стене с помощью пятисантиметровых газоблоков.
4. Внутри изготовленной опалубки укладывается арматура на расстоянии 5 см от перегородок. К продольной арматуре рекомендуется через каждые 30 см приваривать вертикальные железобетонные перемычки YTONG, высота которых подбирается так, чтобы верхняя часть каркаса располагалась на расстоянии пяти сантиметров от внешнего контура монолитного пояса.К вертикальным перемычкам привариваются горизонтальные соединительные стержни, на которых необходимо закрепить верхний продольный пояс конструкции.
5. Пространство между блоками следует залить бетоном, для этого подходит марка М200 или М300.

Армирование с армированием между рядами не требует особых навыков. Для работы вам понадобится ручной или электрический нарезчик стен. В блоках делается 2 штроба на расстоянии 6 см от края. Глубина и ширина должны соответствовать размеру используемой арматуры.

После углубления его следует очистить от пыли и залить клеевым раствором для укладки газоблоков, после чего уложить детали арматуры. Удалите излишки клея шпателем. В угловых зонах перегородок используются Г-образные стержни. Арматура соединяется сваркой.

При использовании сетки для армирования газобетонных блоков следует использовать строительный материал с ячейками 5х5 см из проволоки толщиной 3-4 мм. В этом случае делать стробинг не нужно; во время монтажных работ на поверхность газоблоков наносится клей, примерная толщина 2.3 мм. После этого укладывается сетка для армирования, края которой должны находиться на расстоянии 5 см от торца блока. Далее наносится второй слой клея.

Армирование газобетона при кладке

При проведении работ следует знать, как правильно армировать и через сколько рядов укладывать стержни. Армирование первого ряда кладки необходимо выполнять в обязательном порядке, а при необходимости и каждого четвертого (нужно ли — это становится понятно из индивидуальных особенностей постройки).Процесс осуществляется следующим образом:

• Конструкция усилена стальными стержнями диаметром 8 мм марки А3. Армирование перегородок толщиной 20 см, способ укладки позволяет использовать одну планку арматуры ровно посередине ряда. В особых случаях допустимо использование арматуры диаметром 6 мм.
• Для толстых стен используйте 2 параллельных стержня. Для этого с помощью нарезчика проделываются два параллельных паза.Расстояние от внутреннего и внешнего края перегородки не менее 6 см. В углах постройки бороздки необходимо закруглить.
• Перехлест арматуры делается посередине стены, фиксация — вязальной проволокой.

Укладывать арматуру по всему периметру каждого ряда стен не нужно. Достаточно будет разместить металлическую арматуру в наиболее опасных частях конструкции перегородки.
.

Вертикальное армирование стен — соединение фундамента здания с расположенным над ним межэтажным или кровельным монолитным армированным поясом. Эта технология отличается тем, что все нагрузки принимает не кладка, а арматурный каркас. Стены служат теплоизоляцией.

Дверные и оконные проемы

При армировании перемычек используются блоки П-образной формы, которые также необходимо армировать не менее чем на 90 см с обеих сторон проема.Сначала в проемах делается деревянная конструкция, на которую будет опираться П-образный блок. Эти блоки устанавливаются утолщенной стороной наружу. Также рекомендуется утеплить пазы пенополистирольной пластиной 3-5 см для закрытия боковых стенок наружной поверхности блоков. После этого укладывается армированная конструкция, которую заливают бетоном. Когда бетон полностью застынет, конструкцию разбирают.

Чтобы процесс кладки стены не тормозился, блоки П-образной формы следует укладывать вместе с рядовыми.После пазы заполняются арматурой и бетонируются. В этом случае рекомендуется не забывать об утеплителе.

Армирование под оконными проемами требует укладки арматуры в последнем ряду блоков перед возводимым окном. Для этого вам потребуется разметить на поверхности кладки запланированную длину, при этом стержни арматуры должны быть на полметра длиннее окна.

Какие бывают марки клея для газоблоков. Клей для газосиликатных блоков: клей лучше

Газиликатные блоки получили широкое распространение.Мотивы понятны: невысокая цена материала, высокая скорость возведения конструкций, а также относительно небольшой вес, что в свою очередь позволяет отказаться от глубоких фундаментов.

Однако сам газосиликат представляет собой пористый материал, который делает его более холодным и снижает тепловую эффективность конструкции. Тепло проходит через множество маленьких отверстий в блоке. Именно эти особенности стоит учитывать при выборе кладочного клея.

Для газосиликатных блоков применяется клей на основе песка, цемента, пластификаторов органического и минерального происхождения.Толщина швов и расход клея будет зависеть от производителя и элементов клея.

Состав и свойства клея для газосиликатных блоков

В состав клея для газосиликатных блоков обязательно входят:

• песок мелкозернистый;
• вяжущая основа в виде высококачественного портландцемента;
• модифицирующие включения.

Полимерные добавки обеспечивают пластичность и плавление клея.Модифицирующие включения удерживают внутреннюю влагу, защищая швы. Раствор обеспечивает высокую адгезию блоков, не впитывает их и не снижает их теплопроводность.

Такие свойства состава относятся к основным характеристикам клея для газосиликата.

Какой клей лучше для газосиликатных блоков

• Производитель. Известные поставщики дорожат своей репутацией и внимательно следят за качеством выпускаемой продукции.
• Хранение и упаковка .Важное условие для клея — сухое, проветриваемое помещение. Если вы не знаете, как хранится товар или упаковка повреждена, лучше отказаться от него. Также специалисты не рекомендуют брать на вес сухую смесь.
• Оценка. Перед покупкой клея для газосиликатных блоков рекомендуется предварительно рассчитать расход материалов, что позволит более точно определить свои потребности и сэкономить, не позволяя покупать лишнее.

Параметры при расчете расхода 1 м3 Основа клеевого слоя.При толщине слоя не более 3 мм на 1 м3 поверхности требуется 8-9 кг рабочего состава.

Плюсы и минусы газиликатного клея

К плюсам клея для укладки блоков можно отнести:

• повышенный уровень сцепления;
• устойчивость к низким температурам и влаге;
• Клей для макияжа не дает усадки, а также имеет высокую схватывание.

Нельзя не отметить тот факт, что продукция интересна итоговой бюджетной стоимостью.Хотя клеевой раствор стоит в двух более дорогих цементных растворах, расход клея в 4-5 раз меньше (раствор наносится минимальной толщиной 2-3 см).

Это также дает свои преимущества:

• увеличение прочности конструкции;
• увеличение теплоизоляции;
• за счет небольшой толщины швов кладка газосиликатных блоков получается ровной и красивой.

К минусам газосиликатного клея можно отнести повышенные требования к ровности и обрабатываемой поверхности.

Где купить клей для газосиликатных блоков

Купить клей для газосиликатных блоков в нашем интернет-магазине по цене 25 кг за мешок 25 кг.

В нашем магазине представлены разные фирмы и упаковки клея, поэтому вы можете рассчитать необходимое количество и выбрать подходящий для ваших целей вариант.

Газиликатные блоки очень популярны у строителей. По эксплуатационным характеристикам они отличаются просто замечательно. Стены в них выкладываются с помощью цементного раствора, но с использованием специального клея.Конечно, надежная коробка будет только при использовании качественного связующего состава. Какой выбрать клей для газосиликатных блоков, и поговорим дальше.

Какими свойствами должна обладать кладочная смесь

Прежде всего, клей должен иметь такие свойства как:

Для того, чтобы выполнить кладку, было удобно, этот вид клея также не должен схватываться слишком быстро. В этом случае мастер при необходимости может скорректировать положение уже уложенного блока.Считается, что клей для газосиликатных блоков следует не менее 10-15 минут. Однако, конечно, и слишком долго схваченный состав нельзя считать качественным. Оптимальным временем заморозков считается 3-4 часа.

Специалисты советуют приобретать клеевые и газосиликатные блоки в комплекте. В этом случае состав будет максимально подходящим. Однако нередко производители газосиликатных блоков необоснованно завышают стоимость клея. Поэтому многие дачники, решившие строить дома из пенобетона, все же предпочитают приобретать крепежный состав отдельно.Покупая такую ​​смесь, в первую очередь следует обратить внимание на марку производителя. Это значительно увеличивает шансы получить качественную композицию с хорошими эксплуатационными характеристиками.

Популярные производители

Если вы задались вопросом, как выбрать клей для газосиликатных блоков, стоит задуматься о покупке материала следующих марок:

«Престиж».

«Юнис Чай Юнибок».

«Вин-160».

«Бонолит».

«Обудова.«

Все эти составы отличаются экологичностью и высокой степенью пластичности. Именно о них в сети собраны лучшие отзывы.

Клей марки «Престиж»

Основное преимущество составов этой марки — быстрое приготовление. Клей престиж можно использовать для укладки не только блоков, но и ячеистых плит. Есть средства этой марки недорого. За килограмм мешка придется отдать около 140 рублей.

Состав «Unix Temple»

Это, пожалуй, самый популярный клей для газосиликатных блоков на сегодняшний день.«Что выбрать лучший состав?» — Обычно такой вопрос задают специалисты. У этой смеси просто масса преимуществ:

отличные показатели теплоизоляции, максимально приближенные к характеристикам самих пенобетонных материалов;

влагостойкость и морозостойкость;

простота использования;

экологическая безопасность.

Есть клей этой разновидности около 200 рублей за пакет.

Смеси Aeroc

К основным преимуществам этого производителя можно отнести высокую степень прочности.Чаще всего его применяют для выполнения тонкостенной кладки. К достоинствам этого варианта также относят морозостойкость, влагостойкость и паропроницаемость. Толщина швов в кладке при использовании этого клея может составлять 1-3 мм, что полностью исключает возникновение мостиков холода. Пакет с таким клеем стоит около 250 рублей. По эксплуатационным характеристикам это, пожалуй, лучший клей для газосиликатных блоков на данный момент.

Состав «Бонолит»

Основным преимуществом этого клея является его экологичность.Никаких вредных примесей в его составе абсолютно нет. Его рабочие характеристики тоже просто замечательные. И он немного дешевле клея большинства других популярных производителей — около 180 рублей за пакет.

Средство Забудова

Для данного клея такими преимуществами являются простота использования и легкость нанесения. Клей «Обудова» — самый дешевый вариант смеси из всех, предназначенных для укладки газосиликатных блоков. Тем, кто хочет выбрать клей для газосиликатных блоков хорошего качества и при этом сэкономить, стоит задуматься о приобретении именно этого варианта.Мешок 25 кг состава этого производителя стоит всего 120 руб.

Лучший клей для использования зимой

Далее давайте разберемся, какой выбрать клей для газосиликатных блоков, если кладка стен будет производиться зимой. Для строительства домов из пенобетона в холодное время года могут применяться практически все описанные выше варианты. Однако при выборе наиболее подходящего состава в магазине следует спрашивать вариант со специальными добавками (зимний). Есть такие композиции немного дороже, чем летние.

Очень популярным средством, предназначенным для зимы, является, например, особый вид «Бонолит». Также в холодное время года часто используется зимний клей для газовой установки Голосиликатный КСЗ производства Костромского силикатного завода. Для кладки в холодную погоду также предназначены довольно популярные строители:

Как приготовить клей

Итак, какой клей для газосиликатных блоков купить — с этим мы разобрались. Далее давайте посмотрим, как правильно составить выбранную композицию.При смешивании клеев, предназначенных для крепления газосиликатных блоков в кладке, в обязательном порядке следует соблюдать следующие рекомендации:

Сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот.

Замес следует проводить с помощью специальной насадки. В этом случае клей будет максимально однородным, а значит качественным.

После первого замеса состав выдержать 5 минут.

Использовать готовый клей следует максимум 2 часа.

При варке клея важно соблюдать пропорцию, указанную в инструкции. Слишком большое содержание воды в смеси значительно ухудшает ее характеристики. В процессе изготовления готовый клей нужно периодически перебивать для поддержания концентрации. При приготовлении раствора используйте мощную дрель. Воду можно брать любую.

Как проверить качество клея

Узнать, насколько хороший состав предлагает компания или другая закупочная компания, конечно, довольно сложно.Однако определить, какая смесь лучше всего подходит для кладки, все же можно. Для этого просто купите немного каждого из клеев. Далее их следует развести по инструкции в тех же емкостях. После высыхания клея полученный твердый материал нужно взвесить. Самый простой клей можно считать лучшим. Чем меньше вес материала, тем меньше у него степень теплопроводности.

При желании можно также проверить прочность состава и его адгезионные качества.Для этого нужно просто склеить два блока, немного подождать и резко бросить их на землю. Если они расходятся по шву, значит, стоит поискать другой клей.

Что ж, теперь вы знаете, какой выбрать клей для газосиликатных блоков так или иначе лучше всего. При покупке в первую очередь следует обратить внимание на марку производителя. Если кладка будет производиться в холодное время года, также следует поискать маркировку упаковки «Зима».

Рынок строительных материалов сейчас быстро развивается, постоянно появляясь новые и новые товарные продукты.Каждый из них имеет свои особенности, улучшенное качество и улучшенную структуру. Например, если раньше стены дома возводились из кирпича, укладывались на тяжелый цементный раствор и создавали огромную нагрузку на фундамент, то теперь все по-другому. Из элементов светового блока можно соорудить прочный корпус, склеив их клеевым раствором. Какой клей для кладки газосиликатных блоков или других видов блочных конструкций, расскажет эта статья.

Типы используемых блоков

Возведение нового архитектурного объекта — это постоянный выбор необходимых строительных материалов.Долгое время основным элементом строительства оставался кирпич, но сейчас его все реже применяют. Основной причиной этого становится сложность укладки кирпича. К тому же цена на керамические аналоги кирпича значительно выше, чем на то, сколько клея для пеноблоков.

Строительные блоки, представленные в большом количестве на строительном рынке, сегодня достойны достойной замены кирпичу. Основные разновидности следующие:

1. Блоки из керамзитобетона .Материал имеет ряд преимуществ. В нем удачно сочетаются такие качества, как высокая прочность и небольшой вес. Использование блоков подразумевает небольшие затраты времени на создание прочной кладки. Керамзитобетонные блочные элементы позволяют возводить конструкции высотой до 3 этажей вручную, без применения специальных приемов.
2. Бетонные блоки . В строительстве жилых домов этот материал применяется редко, так как отличается плохими теплоизоляционными свойствами.Однако их морозостойкость и прочность позволяют строителям применять материал для строительства хозяйственно значимых построек.
3. Блоки газосиликатные . В сфере строительства они также известны как ячеистые бетоны. Рентабельность их использования обусловлена ​​значительной экономией. Небольшие габариты газосиликатного блока обеспечивают экономию полезного пространства.
4. Блоки из пенополистирола . При их создании в обычный раствор бетона добавляется специальное вещество, которое помогает сделать материал морозостойким, обладающим хорошими звукоизоляционными свойствами, прочным.Небольшая цена на пенополистирол делает окончательную стоимость строительства невысокой. Блоки из пенополистирола бонтик встречаются как в частном, так и в промышленном строительстве.
5. Блоки пенобетонные . При строительстве из пеноблоков нет необходимости привлекать спецтехнику, если высота здания не превышает 3-х этажей. Пеноблоки встречаются при строительстве коттеджей. К их основным достоинствам можно отнести экологическую безопасность.

Виды клея для укладки блоков

Клей для пенобетона и других видов блочных конструкций из года в год набирает популярность. В строительной сфере его используют все чаще, а востребованность материала обусловлена ​​множеством неоспоримых преимуществ. В первую очередь, конечно, идет снижение трудозатрат, потому что отпадает необходимость замешивать раствор на основе цемента, строго соблюдать пропорциональность компонентов и т. Д. Да и вопрос, как рассчитать количество клей для пеноблоков решается быстрее и проще.

Основа любого клеевого состава — это цементно-песчаная смесь, а также различные полимерные добавки, обладающие свойствами формирования структуры, ухудшения влажности и пластификации. Приготовить такой раствор своими руками не представляется возможным, но производители устанавливают на продукцию подобного рода весьма демократичную цену в пределах 150-550 рублей за мешок весом 25 кг. При разумном расходе материала на кладку 30 блоков со стандартными параметрами (600 * 200 * 300) уходит один мешок сухой клеевой массы.

Строительных блоков сейчас изобретен большой набор, и для каждой разновидности необходим свой клеевой состав с определенными свойствами.

Для пеноблоков

Клей для пеноблоков — это специальная смесь на основе цемента и песка, и структура этих материалов несколько отличается от той, которую используют насыпной состав для приготовления классического цементного раствора. В состав клея для блоков входит кварцевый песок, измельченный до мельчайшей фракции.

Совет! Готовят клеевую смесь для блоков с расчетом на нее 2-2,5 часа. По истечении этого времени раствор начинает быстро загустевать, теряя свои первоначальные свойства. Добавление воды не исправит ситуацию, что приведет к ухудшению характеристик клея.

После нанесения клеевого состава его толщина получается минимальной за счет отсутствия крупногабаритных компонентов. К тому же раствор быстро набирает прочность за счет использования качественного портландцемента.Помещая пеноблок на клей или раствор с клеевой основой, следует знать, что этот материал состоит из целого комплекса добавок, значительно улучшающих его технические характеристики. Среди таких компонентов есть составы влаги, повышающие влагостойкость блочной кладки и препятствующие образованию плесневых грибов. Наличие в клеевом растворе специальных добавок придает швам между блоками большую пластичность, чем тот, который имеет обычный цементный раствор.

Такое свойство, как пластичность, снижает вероятность развития деформаций в выполненной кладке, появления трещин, перекосов и щелей в стене из блоков. Включение в клеевой состав вспомогательных добавок позволяет получить морозостойкий клей для пеноблоков. Основным преимуществом его преимущества является то, что зимний клей для пеноблоков позволяет проводить монтажные работы даже при отрицательных температурах до -15 ºC.

Для керамических блоков

Использование керамических блоков для строительства зданий в последнее время становится все более востребованным.Керамические блоки внешне похожи на кирпичи, но внутри — пустота. Их делают из обожженной глины, и размеры таких стройматериалов значительно больше, чем у обычного кирпича. Из-за внутренней пустоты теплопроводность материала снижается, а теплоизоляционные свойства наоборот повышаются.

Для идеальной укладки керамоблоков специалисты рекомендуют применять специальный клей. Такое решение помогает создавать швы толщиной всего 2 мм.Состав клея по своей структуре, теплопроводности и плотности схож с керамическим, что позволяет формировать однородную теплоизоляционную плоскость.

Клей для керамических блоков изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавками в виде импортных пластификаторов. Эти компоненты изготовлены из органического и минерального сырья и обладают водоотталкивающими свойствами.

Для стяжек из полистирола

Пенополистирол бонд относится к числу строительных материалов из легкого бетона.В их составе присутствуют минеральные соединения органического происхождения. Основными компонентами клеевого раствора являются вода, портландцемент и добавки, в том числе мелкие гранулы пенополистирола, имеющие пористую структуру.

Уникальное сочетание различных полезных компонентов в клее обволакивает готовые стены с такими характеристиками, как хорошая гидрофобность, хорошие теплоизоляционные свойства, устойчивость к гниению, хорошая несущая способность и готовые стены.Такой клеевой состав продается в виде сухой смеси и требует использования воды и тщательного перемешивания порошка.

Для газосиликатных блоков

Клей для ячеистых блоков, имеющий другое название — газосиликатный, в магазинах представлен различными марками, олицетворяющими разных производителей. Цены на клей для газосиликатных блоков колеблются в пределах 115-280 рублей, но эта стоимость не всегда свидетельствует о хорошем качестве клеевого состава. Иногда потребителю приходится переплачивать только за продвигаемый бренд.Чтобы не ошибиться, строители советуют приобретать у производителя не только сам клей, но и строительные блоки желаемой разновидности. По статистике, использование газосиликатных блоков позволяет снизить конечную стоимость строительства примерно на 40%.

Клей

для газосиликатных блоков имеет ряд полезных преимуществ, а именно:

• Низкая стоимость. Расход клея для газосиликатных блоков примерно в 6 раз ниже, чем у цементно-песчаного раствора, а стоимость всего в два раза больше.
• Устойчивость состава к воздействию атмосферных осадков (снег, ветер, дождь).
• Нет мостиков холода. В материале не образуются слои, характеризующиеся высоким уровнем теплопроводности, провоцирующие снижение однородности кладки блока.
• Высокая прочность. Если сравнить клей для газосиликатных блоков с упомянутым выше цементно-песчаным раствором, он помогает формировать кладку из блоков большей прочности.

Выбирая клей для газоблока, стоит обратить внимание на его состав и характеристики, ведь такая информация поможет составить точное представление о том, какие составляющие составляют раствор.

Это интересно! Морозостойкий клей для газосиликатных блоков состоит из специальных веществ, которые позволяют использовать его даже при отрицательных температурах (-15 ºC, а иногда и -25 ºC) на улице.

Полезная информация о том, каков размер фракции сыпучих материалов, входящих в раствор, при каких температурах производитель рекомендует применять инструмент, какой должна быть рекомендованная толщина слоя. Также стоит обратить внимание на этикетку, на которой отображаются полезные данные о периоде обмерзания клеевого раствора, количестве использованного при работе клеевого состава и т. Д.

Клей универсальный

Универсальный клей для блоков разных марок и видов позволяет покупателю приобрести качественную сухую клеевую смесь по выгодной цене, которую можно использовать как для склеивания ячеек пенопласта, так и для скрепления между собой пенобетона, керамических, пенополистирольных плит. . Среди самых известных универсальных клеевых составов для строительных блоков можно назвать клеи TM KNAUF и VarMit. Они предназначены для работы в зимний и летний периоды года, изготовлены из экологически чистых компонентов, морозостойки, влагостойки и экономичны.

Как рассчитать, сколько потребуется клея

Расход клея при кладке стен из пеноблока зависит от нескольких факторов. Важное значение для расчетов — тип блочного элемента. Например, для ячеистого клеевого агрегата он будет больше, так как материал пористый, а значит, влага хорошо впитывается. Также уровень текучести зависит от марки и производителя клеевого состава.

В целом расход любого клея для блоков более экономичен по сравнению с обычным песком и цементным раствором.Укладка блоков с его использованием получается с тонкими швами, соответственно расход затрат снижается примерно в 6 раз. Использование такого современного материала, как клей для блоков, позволяет добиться максимальной толщины шва 5 мм, а при соблюдении технологий укладки — всего 2 мм или даже 1 мм. Небольшой шов препятствует развитию в стенах мостиков холода, а также последствиям, связанным с этим неприятным явлением — появлению грибка и сырости.

Геометрия самих блоков тоже определяется расходом клея.Если строительный материал неровный, то на клеевой раствор потребуется больше клеевого раствора.

Чтобы минимизировать затраты на раствор, важно определить, сколько клея необходимо для кладки пеноблоков куба. Зная эту информацию, а также точное количество блочных элементов, вы легко сможете рассчитать количество сухого клея, необходимого для строительства. По установленным в строительстве нормам расход клея для газобетона на 1 м 3 не более 1.6 кг при условии тонкого шва в 1 мм. Однако это условие соблюдается только при идеально гладкой поверхности. Иногда на 1 м 3 строительного материала уходит до 30 кг сухого клеевого состава. В среднем 1 куб. Газоблоки должны вместить 1 мешок клеевого состава массой 25 кг. Но это только с точки зрения теории. Нередко в усадьбах бывает 1,5 упаковки сухой массы, или 37 кг. На то есть несколько причин:

• Необходимо точно знать, как класть газосиликатные блоки или блочные конструкции из газобетона.Опыт мастера, выполняющего кладку, имеет большое влияние на качество выполнения.
• Неровности поверхности увеличивают расход клея для блоков.
• Количество слоев клеевого раствора влияет на его расход.
• Погода, при которой выполняются строительные блоки.
• Количество рядов, образованных кладкой блочных конструкций.

Интересует, какой расход клея на газобетонные блоки оптимален, следует знать, что он будет меньше при использовании мелкозернистого состава.Кладка получается тонкой и максимально приближенной к рекомендуемым параметрам.

Производители клеевых растворов дают разные рекомендации относительно того, какой должен быть расход пеноблока 20 * 30 * 60.

Касаются не только разведения, но и кладки композиции, а также формирования с ее помощью блочной кладки:

1. Прежде чем начинать замешивать клеевой раствор из сухой массы, ознакомьтесь с инструкцией компании-производителя.
2. Придерживайтесь состава приготовления состава, тогда и расход материала будет меньше, соответственно и стоимость клея для пеноблока снизится.
3. При укладке пеноблоков на подготовленный клей соблюдайте температурно-температурный режим.
4. Для сохранения однородности состава периодически перемешивайте его при установке блоков.
5. При самонакладке блоков на клей и отсутствии должного опыта Мастеру все материалы лучше закупать с запасом.
6. Нанося клей зубчатой ​​отвагой на поверхность блока, можно снизить расход смеси в среднем на 25-30%.
7. Приготовление клея из сухой массы лучше проводить в теплом помещении, а затем доставить к месту возведения стен из блоков.

Правильный выбор и использование клея для блоков позволяют построить качественный и прочный корпус с хорошими теплоизоляционными свойствами.

В работах по внешней отделке зданий все чаще используются блоки на основе современных материалов — газосиликата.Они качественные, надежные, отлично смотрятся, в итоге не имеют согласованной стоимости. Для крепления используется клеевой состав, отвечающий всем нормам ведения работ и безопасности.

Плиты хорошо сохраняют тепло благодаря своей структуре, поэтому чтобы сохранить это свойство, нужно определиться, какой выбрать клей для газосиликатных блоков, с учетом того, что обычный раствор не подходит.

Особенности клея

Клеевая композиция, предназначенная для работы с газосиликатными блоками, содержит портландцемент, кварцевый песок мельчайшей структуры, минеральные добавки, а также пластификаторы.

Благодаря этим компонентам обеспечивается хорошая вода и тепло, небольшая толщина клеевого слоя (от 2 до 4 мм) и отличное межблочное усилие горения.

Характеристики специального клея:

· Устойчивость к высоким температурам, а также низкой, повышенной влажности;

· Заморозка за считанные минуты;

· Эффективность: использование состава в несколько раз оправдывает затраченные затраты;

· Высокая прочность;

· Легкое приготовление полуфабрикатов.

По сравнению с составами цемента и песка толщина слоя в рассматриваемом образце дает неоспоримое преимущество.

В первом случае она достигает не менее 15 мм за счет потери прочности с меньшим значением. Гигроскопичность блоков При использовании специального клея не влияет на надежность крепления даже при толщине 2 мм.

Основные критерии выбора

Чтобы не проверять качество специального клеевого состава для газоблоков уже в процессе работы, следует ознакомиться с основными критериями, по которым должен ориентироваться каждый покупатель:

1) Производитель должен знать, проверено специалистами, с отлаженной технологией производства композиций.

2) Неправильное хранение смеси (влажность или холод) ухудшает свойства, приводит к недостаточной прочности при кладке.

3) при чрезмерно низкой цене необходимо подумать о вероятности прилипания или несоответствующей емкости;

4) Дата производителя должна соответствовать реализации товара, в противном случае можно не рассчитывать на желаемый результат.

На упаковке подробно расписаны действия по правильному приготовлению раствора, а также условия эксплуатации и примерное время высыхания.

Также следует отметить, что в определенных ситуациях требуется добавление антикоррозионных компонентов.

Основные производители

Задаваясь вопросом, какой выбрать клей для газосиликатных блоков, стоит учесть мнение и любителей, и профессионалов, учитывая тот факт, что ассортимент, предлагаемый на строительном рынке, очень широк.

Отечественные и зарубежные производители с каждым годом увеличивают модельный ряд клеевых составов.

К самым основным фирмам относятся следующие:

· «Бонолит» и «Волга»;

· «Итонг» и «АэроСтоун»;

· «Престиж» и «Клей Обудова»;

· «Церезит» и «Кнауф»;

· «Азолит»;

Самый дорогой и самый дешевый

Рассматривая ценовую категорию клеевых смесей, следует сразу отметить, что очень низкая стоимость упаковки стоит остерегаться.

Причина тому — производитель за хорошие склеивающие свойства не установит небольшую цену. Также целесообразно учитывать различия отечественных и импортных брендов. Без сомнения, многие понимают, к чему они пришли.

Среди российских клеев есть хорошие варианты, на сумму от 130 до 200 рублей. Для упаковки по 25 кг. Это «Клей Обудова», «Престиж» и «Победы ТМ-17». Отличается достойными показателями по простоте применения, отсутствию вредных примесей.

К самым дорогим относятся отечественные «бонолиты» и немецкие бренды Ceresit и Knauf. Их ценовой порог начинается от 250 рублей. за мешок 25 или 30 кг. Обладают отличной адгезией, незначительным расходом смеси, повышают теплоизоляционные свойства блоков.

Производители этих штампов выпускают разные варианты смесей, различающиеся весовой категорией и толщиной шва.

Зимние варианты клея самые высокие по цене — АЭРОСТОН и YTONG.Применение на морозе при отметке — 10 градусов Цельсия. Стоимость в этом случае зависит от качества присутствующих в смеси антикоррозионных присадок. Также стоит учитывать ценовую категорию зимних клеев выше летних аналогов. То же касается и расхода вещества: 1 куб. Расходуется 25 кг.

Самый популярный в народе

Опираясь на мнение потребителей, можно узнать, какой выбрать клей для газосиликатных блоков, с наибольшим соответствием качества и цены.

По статистике рыночного спроса побеждает немецкая модель Ceresit «CT 21».

Предпочтение покупателя вполне оправдано: компания качества заявляет соответствующую стоимость.

Клей состоит из цемента с полимерными модификаторами, а также минеральных добавок. Отлично подходит для наружных и внутренних работ, блокирующих блоки из газосиликата. Все швы толщиной не менее 2 мм, что увеличивает однородность.

Тип смешивания: бумажная упаковка, вес 25 кг.Срок годности клея — один год со дня изготовления в закрытом виде.

Ceresit CT 21 абсолютно не причинит вреда: экологически чистое вещество. Равномерно и легко наносится, устойчив к низким температурам, не теряет свойств при чрезмерной влажности, когда не возникают «мосты холода», имеет высокую адгезию с материалом. Числовое значение расхода смеси 5 кг на 1 кв.м. Свойства сохраняются до 4 часов. Ориентировочная стоимость — 280 руб.

Производитель гарантирует долгий срок эксплуатации и отсутствие претензий со стороны потребителя.

Для отделки фасадов зданий в современном строительстве все чаще используются специальные блоки из современных материалов. Они обладают хорошими техническими характеристиками, прекрасно выглядят, относительно недороги и очень просты в обращении. Для крепления используется клей для газосиликатных блоков, полностью соответствующий всем действующим нормам безопасности.

Легкие блоки из современных материалов за счет особой конструкции хорошо удерживают тепло внутри здания.И чтобы не ухудшить это свойство, необходимо использовать для монтажа не обычный раствор, а специальную смесь. Поэтому многих интересует вопрос, какой клей для газосиликатных блоков лучше?

Однозначно ответить очень сложно, так как на рынке нет отдельного бренда, который бы превосходил всех конкурентов по всем показателям. Каждая ситуация требует своего подхода, поэтому необходимо в первую очередь обращать внимание на технические характеристики клея и руководствоваться условиями эксплуатации постройки, климатической зоной, среднегодовым уровнем влажности воздуха.

Виды и состав клея

Есть несколько разновидностей клея:

• — смесь для укладки в помещении;
• — смесь для кладки вне помещений;
• — смесь для кладки внутри и снаружи помещений;
• — смесь для кладки теплых полов со специальной усиленной теплопроводностью и устойчивостью к температурным воздействиям;
• — смесь для кладки в местах с повышенной влажностью и для украшения бассейнов.Обладает повышенной устойчивостью к влаге;
• — Универсальная смесь с повышенной скоростью.

Все перечисленные разновидности присутствуют на рынке строительных материалов в неограниченном количестве. Цена на клей для газосиликатных блоков зависит от страны производителя и технических характеристик. В общем, он доступен большинству простых россиян. Осуществляя крупную оптовую закупку, можно сэкономить приличную сумму, поэтому важно правильно рассчитать объем материалов, необходимых для ремонта, чтобы недостающее количество не приходилось во время работы.

Чем более универсальными свойствами обладает клей, тем дороже он будет стоить. Но на стройматериалах экономить невозможно. Небольшая выгода в настоящее время приведет к огромным потерям в будущем. Любой ремонт проводится на долгосрочную перспективу, а это значит, что используемые материалы должны быть максимально качественными и прочными. Только можно на много лет вперед решить вопрос с выездом жилья.

В состав клея входит фракционированный песок, портландцемент и специальные химические соединения, отвечающие за свойства.При этом все элементы нетоксичны и абсолютно безопасны для человека. В процессе эксплуатации они также не вступают в реакцию и не создают новых соединений, что положительно сказывается на прочности кладки. Приготовление рабочего раствора ничем не отличается от стандартной процедуры. В емкость с водой просто добавляется необходимое количество сухой смеси и тщательно перемешивается до образования однородной массы.

Особенности работы с клеем

Работа выполняется обычным шпателем или шпателем.Укладка газосиликатных блоков на клей осуществляется последовательно в заданном направлении. Мастер просто переходит из одного угла комнаты в другой, постепенно покрывая всю обрабатываемую зону. Блоки прижимают друг к другу максимально плотно, чтобы не было швов. Ширина клеевого слоя должна составлять 2-15 миллиметров в зависимости от ситуации. Излишки раствора удаляют с поверхности влажной тряпкой.

Высыхание клея в зависимости от атмосферных условий через 2-24 часа.Для того, чтобы он набрал максимальную плотность, потребуется 7-10 дней, так что первое время после ремонта лучше не производить никаких манипуляций с обработанной поверхностью. Расход клея составляет примерно 15-20 килограммов на кубический метр. В раствор не будут добавляться дополнительные добавки, в сухой смеси уже есть все необходимое для использования.

Обработанная поверхность подготовлена ​​к ремонту. Для этого ее выравнивают и замачивают. Также можно провести антиигровую обработку специальной жидкостью.Работать с клеем можно при температуре от -8 до +30 градусов по Цельсию. Меньшее значение характерно для зимнего морозостойкого клея для газосиликатных блоков. В других моделях он может отличаться.

Полезные советы профессионалов:

1. Инструменты, используемые в эксплуатации, должны быть из коррозионных металлических сплавов средней твердости.
2. При высокой температуре окружающей среды и невысокой влажности необходимо грунтовать обработанную поверхность непосредственно перед началом укладки. Это повысит уровень сцепления раствора со стенами.
3. Выполнять работы необходимо в защитных перчатках и специальных очках. При попадании состава в глаза необходимо немедленно обратиться к врачу.