Крепеж для балок перекрытия: Держатель балки 140x2x100 мм в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Особенности крепления балок

Крепления для балок — это перфорированный крепеж, к которому предъявляются высокие требования. В этой части кровельных работа крайне важна точность и соблюдение прочности, надежности и долговечности. Именно от такого крепежа будет зависеть надежность будущей кровли.

Завод скобяных изделий «Металлист» предлагает широкий ассортимент перфорированного крепежа для кровельных работ. У нас вы можете приобрести:

• уголок крепежный металлический;
• пластину крепежную различных типоразмеров;
• держатель для балок;
• монтажную ленту;
• крепления для балок перекрытия и многое другое.

Каталог перфорированного крепежа от завода Металлист

Описание продукции

Кровельный крепеж изготавливается из высококачественной стали, главная особенность которой — отменная прочность. Даже при высоких нагрузках такие крепежи не подвержены деформации, поэтому на стальные пластины и уголки всегда можно положиться. Крепления для балок деревянных также должны быть хорошо защищены от коррозии. Поскольку в чердачных помещениях периодически вероятна повышенная влажность, а потеря прочности просто недопустима, используется качественное цинковое покрытие. Помимо защиты от ржавчины оно дает некоторую защиту от царапин, которые могут возникнуть в процессе монтажа.

Перфорация крепежа выполняется для фиксации его саморезами или гвоздями. Как правило, отверстий для крепления несколько, и часто больше, чем требуется. Это позволяет выбрать точки фиксации в зависимости от особенностей расположения каждой детали.

Предложение от компании «Металлист»

Если вы ищете качественные крепления для балок и другой крепеж для кровельных работ, мы рады предложить вам продукцию собственного производства. Завод скобяных изделий «Металлист» выпускает более 300 наименований продукции, поэтому для любых целей вы легко подберете необходимые детали. Помимо широкого ассортимента и низких цен от производителя мы предлагаем и другие преимущества при сотрудничестве с нами:

• вы можете заказывать от 1 коробки и до крупнооптовых партий;
• отгрузка возможна во все регионы России и за рубеж;
• благодаря наличию изделий на складе мы гарантируем короткие сроки поставки товара;
• при необходимости изготовим продукцию по индивидуальному заказу.

На все ваши вопросы мы с удовольствием ответим на сайте или по телефону. Заказать крепления для деревянных балок и другой крепеж можно прямо сейчас с помощью онлайн-формы на нашем сайте.

Работа над ошибками в деревянном домостроении

Кохов М.В., руководитель проекта Euroсode 5

Работа над ошибками в деревянном домостроении

К сожалению, большое количество деревянных домов возводится в России с нарушением правил. Ошибки монтажа не видны заказчику. Этой публикацией мы открываем новую рубрику «работа над ошибками» и начинаем цикл статей о правильных методах крепления деревянных балок.

Дерево является одним из древнейших видов строительных материалов. Наши предки всегда строили из дерева, будь то часовня, или мост, или жилой дом. Чаще всего размеры строений были небольшие. Сейчас конструкции стали более серьёзные. В жилых домах можно встретить пролёты и 10, и 16 метров, а в промышленных сооружениях пролётом в 40 метров уже никого не удивишь. Дерево является очень удобным строительным материалом – оно растёт вёзде, или почти везде. Также, что немаловажно, – это восполняемый ресурс. Несмотря на то, что мы имеем многовековую традицию строительства из дерева, к сожалению, культуры обращения с деревом, как со строительным материалом, у нас недостаточно. Европейский опыт и технология возведения деревянных конструкций шагнули далеко вперёд. Мы пока отстаём. Но европейские технологии к нам приходят. Наши конструкторы и строители часто не в полном объёме перенимают современные технологии. Мы постараемся разобрать типичные ошибки.

Ситуация 1

На фото мы видим крепление двутавровой балки перекрытия к деревянному мауэрлату.

Двутавровая балка закреплена с помощью монтажной ленты. Данная лента (рис. 1) и способ её крепления не обеспечивают устойчивость балки и, как следствие, самого перекрытия. Она сделана из мягкой оцинкованной тонколистовой стали. Подобное крепление может привести к опрокидыванию балки и, в итоге, к обрушению перекрытия.

На рис. 2 мы видим правильное крепление двутавровой балки с помощью специальных связей-растяжек. Они (рис. 3) сделаны из жёсткой оцинкованной стали, имеют рёбра жёсткости и обеспечивают устойчивость балки. Подбор связей происходит, исходя из размеров и шага балки.

Ситуация 2

Рассмотрим одну из типичных ошибок, которую мы видим на рис. 4. В этом случае крепление металлических соединителей выполнено с помощью обычных чёрных саморезов. Ни для кого не секрет, что эти саморезы не являются конструкционными элементами, и их нельзя использовать в несущих конструкциях. Они не способны выдержать те нагрузки, которые возникают в деревянных конструкциях. Этот крепёж прекрасно работает в ненагруженных соединениях, с его помощью можно закрепить какой-либо декоративный элемент. Напомним, что согласно нормативным документам предназначение чёрных фосфатированных саморезов – крепление лёгких гипсокартонных листов.

Какой крепёж следует использовать вместо ошибочно установленных саморезов? Каждый производитель перфорированных соединителей для деревянных конструкций имеет в своей линейке специальные гвозди и/или шурупы для соединителей.

Давайте рассмотрим конструкцию гвоздя (рис. 5). Такие гвозди называются Ершёные или Анкерные. Они имеют особенную конструкцию, а именно: «ерши» (обратите внимание именно ерши, а не рифление!) расположены под определённым углом. Первые два ерша имеют диаметр на 0,5 мм меньший по сравнению со всеми остальными, и их задача состоит в том, чтобы порвать волокна древесины в месте контакта. Остальные ерши сминают древесину в месте контакта и препятствуют вытягиванию гвоздя. Но вся особенность этого гвоздя – в конструкции под шляпкой: посмотрите – она коническая.

Гвоздь, своей конической частью заходит в отверстие и сам центрируется, тем самым происходит равномерная передача нагрузки от второстепенной балки, через металлический соединитель, через все гвозди на несущую балку.

В данном случае все гвозди работают как единое целое.

Также особенностью этого гвоздя является то, что он не «выходит» из древесины с течением времени, иначе говоря, нет необходимости через год заново вбивать эти гвозди.

Если использовать обычные гвозди, то вся нагрузка будет приходиться на один, или как максимум на два гвоздя. Мы никогда на объекте не сможем забить гвозди ровно и отцентрировать их по одному краю. И в какой-то момент элемент может срезать друг за другом по одному гвоздю, что, в свою очередь, может привести к обрушению конструкции.

Также хочется обратить особое внимание на то, что конструкция, собранная на ершёных гвоздях является неразборной. Мы, конечно, можем вытащить этот гвоздь из дерева, но при вытягивании его обязательно расколется деревянная балка, и её нельзя будет использовать повторно.

Так что если при монтаже металлического соединителя мы по каким-то причинам ошиблись и забили гвоздь не в то место, то необходимо аккуратно срезать «болгаркой» шляпку, утопить гвоздь и новый гвоздь забить в новое место.

Но гвозди мы можем использовать не во всех случаях.

Обычно производитель говорит о том, что если мы используем в качестве материала LVL брус* или наша конструкция подвержена воздействию динамических нагрузок, то лучше в данном случае использовать специальные шурупы (рис. 6).

Чем же отличаются данные шурупы (далее их будем называть Шурупами) от обычных упомянутых выше саморезов? Прежде всего, они отличаются назначением: Шуруп — это конструкционный элемент, и он способен воспринимать нагрузку. Визуально Шуруп от самореза отличается диаметром сердцевины, той частью, которая и воспринимает нагрузку (у Шурупа она толще), и наличием цилиндрической части, которая обеспечивает притягивание металлического соединителя к балке.

Современные Шурупы имеют головку со шлицем TORX, т.к. она обеспечивает большее усилие при завинчивании. Также Шурупы могут иметь некоторые особенности конструкции, которые не влияют на несущую способность, а именно: резьба может быть двухзаходной. Это влияет только на скорость завинчивания. Как правило, такой Шуруп завинчивается быстрее. При возведении больших объектов это является важным показателем.

Также встречается V-образная бороздка у острия Шурупа. Она обеспечивает подрезание древесины, и за счёт этого снижается усилие при завинчивании, поэтому можно использовать менее мощный электроинструмент.

Для удобства монтажа Шуруп очень плотно сажается на биту шуруповёрта. За счет этого обеспечивается соосность вращения Шурупа и шуруповёрта, это высоко ценят монтажники.

Важными показателями для гвоздей и Шурупов является нагрузка на срез и на выдёргивание.

Если производитель имеет эти данные, то в этом случае данные гвозди и Шурупы можно использовать в несущих элементах конструкции.

* LVL(ЛВЛ) брус (от англ. Laminated Veneer Lumber) – это высокопрочный композитный конструкционный материал, на основе массива натурального дерева, усиленный и улучшенный технологически.

Перфорированный крепеж

Amazon.com: Комплект защелок O’Berry Counter Snap для деревянных полов

5.0 из 5 звезд

Абсолютно невероятно — Трудные скрипы в старом доме ПОШЛИ!

Нейт, 7 мая, 2014 г.

Наш дом старый.Я имею ввиду, 160 лет, старый. Из-за того, что дом / этажи менялись и из-за возраста, на старых деревянных полах было несколько участков, которые были почти очень громкими, когда на них наступали. Самое раздражающее из них было у порога нашей кухни и гостиной. В какой-то момент в прошлом веке кто-то закончил подвал и использовал бетонную доску на потолке … так что попытки устранить скрипы снизу не были. Я нервничал по поводу этого продукта, потому что этот скрип — ОЧЕНЬ заметная область, чтобы каждый, кто войдет в дом, мог увидеть, если это не сработало.Получилось НЕВЕРОЯТНО хорошо работать. Я обрисовал в общих чертах шаги и советы, которые я обнаружил в ходе использования всех 50 этих винтов по всему дому:

Шаг 1: Изолируйте скрип и найдите балку. Это была самая важная часть. Я очень, очень рекомендую использовать поисковик. если вы попытаетесь угадать или использовать метод «постучать по полу», велика вероятность, что вам придется плохо провести время. Я купил магнитный прибор для поиска гвоздей за 9 долларов (без аккумулятора — по сути, он находит гвозди в полу / стенах), и он работал безупречно.

Шаг 2: Просверлите пилотное отверстие, используя небольшое отверстие на узком конце пластиковой направляющей. Это предохраняло сверло от вмятин на дереве. Хотя коробка рекомендует использовать сверло 1/8 дюйма, я обнаружил, что у меня было довольно много шурупов, которые не «ломались», когда должны были, а просто вращались. Это вполне могло быть составом моих полов, но я имел гораздо больший успех, когда я уменьшил размер (7/64 дюйма). Все лопнули, как и предполагалось после этого, и я не получил ни единой трещины.

Шаг 3. Просверлите винт, используя прилагаемую пластиковую направляющую, до щелчка. Если он не «щелкает» при опускании до дна, просто выкрутите его, сохраните винт и попробуйте другой. Это происходило только в 1 из 10 раз, прежде чем я переключился на меньшую пилотную скважину.

Шаг 4: Используйте деревянную шпатлевку или шпатель, чтобы закрыть небольшое отверстие. Лично я использовал палку для шпатлевки для дерева Varathane, и она мне очень понравилась. Если вы использовали шпатлевку для дерева, подождите, пока она высохнет, слегка отшлифуйте (или по мере необходимости) и при необходимости протрите / покрасьте.

Вот и все! После первых нескольких звуков я смог завершить этот процесс на каждом писке примерно за 3 минуты. Я также включил изображение процесса на случай, если что-то не имеет смысла. Излишне говорить, что я восхищен этим продуктом и настоятельно рекомендую его, если вам нужно избавиться от этих надоедливых скрипучих полов!

Системы полов — Передача нагрузки — Проблемы с шумом

Надежно прикрепите черновой пол к балкам.

Прикрепив черновой пол к балкам с помощью других крепежных элементов, скоб, шурупов и строительного клея, вы можете помочь преодолеть эффект усадки.

Используйте строительный клей в дополнение к гвоздям или скобам для улучшения крепления чернового пола к балкам. Этот метод изначально основан на удерживающей способности гвоздей или скоб, чтобы прикрепить черновой пол к балкам во время схватывания строительного клея. Строительный клей может обеспечивать такую ​​же или большую удерживающую способность, как гвозди или скобы, в зависимости от типа строительного клея и условий, в которых он применяется.

• Одним из преимуществ использования строительного клея является то, что на него не влияет усадка, как на механические крепежные детали.Строительный клей наносится только на верхнюю часть балки, поэтому она дает усадку по глубине, если балка не влияет на соединение. Следуйте инструкциям производителя по установке.
• Использование шурупов вместо гвоздей становится все более распространенным. Некоторые строители используют строительный клей и шурупы, пытаясь устранить скрипы. Крепежные детали, которые вбиваются в балки на 2 дюйма (50 мм), обладают хорошей удерживающей способностью до тех пор, пока балка не усадится. По мере усадки древесины количество крепежа, остающегося в балках, может быть уменьшено на 1/8 дюйма (3 мм) или более.По сути, застежка освобождает черновой пол. Это выдавливание крепежа позволяет черному полу перемещаться и приводит к скрипу, как показано на рисунках 3a и 3b.

Рисунок 3a — Влияние усадки древесины на крепежные детали — до усадки балки

Рисунок 3b — Влияние усадки древесины на крепежные детали — после высыхания и усадка балки

• Поскольку винты имеют на 25–75% большую удерживающую способность, чем гвозди аналогичного диаметра, вы можете использовать более короткие винты.Чем короче застежка, тем меньше она будет подвержена выталкиванию из-за усадки балок.
• Убедитесь, что крепежные детали вставлены в балки. Гвозди или шурупы, не попадающие в балки, могут тереться о дерево, когда оно находится под нагрузкой.

Продолжение …

Ремонт и замена поврежденных балок пола

Устранить проседание, трещины или сломанный каркас пола.

Роб Робиллард

Недавно мне пришлось ремонтировать треснувшую балку пола.Я полагаю, что где-то в мире есть перекрытия пола, которые нужно отремонтировать, с широко открытыми, четкими отсеками для балок, без труб, проводов или препятствий. К сожалению, это не мой мир.

Эта балка была установлена ​​в 1863 году и находилась прямо под тем местом, где сейчас стоит тяжелый холодильник. При первоначальном осмотре выяснилось, что кто-то слишком сильно надрезал балку, а затем установил временную заплату. Вырез был сделан там, где балка перекрытия углублялась в деревянную балку, поддерживаемую поясом дымохода.

Неправильная насечка может ослабить балку перекрытия.

Corbeling — это «старая школа», состоящая из перекрывающих друг друга кирпичей, причем каждый ряд выходит дальше от вертикали стены, чем ряд ниже. Привязка была сделана для украшения или для поддержки несущих балок, как в этой ситуации.

Я предполагаю, что много лет назад через это место проходила старая вентиляционная или печная труба, и подрядчику нужно было отрезать эту часть балки, чтобы завершить установку.Сегодня этот тип выемки не допускается кодексом.

Пазы

могут снизить прочность балок перекрытий, хотя некоторые выемки допустимы, в зависимости от их местоположения, как того требует Международный жилищный кодекс [IRC]. Вот хорошее практическое правило:

1. Пазы не должны быть глубже 1/6 глубины балки.
2. Пазы на конце балки не должны быть глубже 1/4 глубины.
3. Ограничьте длину вырезов до 1/3 глубины балки.

Агрессивная выемка не только разрушила эту балку, но и повлияла на структурную целостность системы перекрытий наверху. Что еще хуже, холодильник над нашей балкой заставлял пол провисать.

Сильно потрескавшаяся или провисшая балка пола со временем может усугубиться, из-за чего пол над ней будет наклоняться или неровно выравниваться.

Необходимые инструменты и материалы

• Уровень
• Пила сабельная
• 5-фунтовый молот
• Рулетка
• Несущие винты и подвесы для балок, если применимо
• Электропила
• Брус или клееный брус, если необходимо для прочности
• Шайбы для дерева
• Гидравлический домкрат или металлические домкраты
• Разное.ручной инструмент
• Ударная отвертка и принадлежности

Сначала удалите или временно переместите электрические кабели и трубы, мешающие ремонту. Удалите все оставшиеся крепежи или фурнитуру.

Сестра балка

Исправление проблемной балки — это простой ремонт и обычно достигается путем закрепления новой балки рядом с поврежденной балкой пола, удваивая толщину элемента каркаса. Это называется «сестринство».

Планировалось установить новую балку рядом со старой.

Эта система перекрытий была построена в 1863 году и позже была усилена средней балкой на расстоянии примерно 7 футов. Поврежденная балка имела размеры ровно 2 дюйма на 6-1 / 4 дюйма в глубину — истинное значение 2 × 6.

«Объединение» балок означает скрепление балок вместе через поверхность, чтобы вдвое увеличить толщину каркаса.

Мой подход заключался в установке новой балки рядом с ней, опираясь одним концом на 3 дюйма на среднюю балку и устанавливая подвеску балки с другой стороны. Я бы объединил их вместе с помощью структурных винтов.

Пространство между балкой и половыми досками наверху составляло 7 дюймов, поэтому я решил использовать обычные пиломатериалы для обрамления и оторвать 1/2 дюйма от ширины элемента каркаса 2 × 8. (Примечание: номинальная плата 2 × 8 имеет размер 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма.)

Резка новой балки

При установке новой балки на фундаментной стене вам может потребоваться сделать надрез на нижнем крае, чтобы она могла поместиться. Каждая ситуация индивидуальна. Перед ремонтом следуйте инструкциям IRC и местного строительного кодекса по надрезам на материале каркаса.

Длина новой балки была обрезана так, чтобы конец подходил к опорной балке на 3 дюйма.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы разрезать новую балку так, чтобы она располагалась на 3 дюйма сверху балки. Отрезав до нужной длины, я разорвал новую балку по размеру.

Помещение под ремонт

На моем пути было несколько препятствий; в районе были электрические провода, кабели термостата, водопровод холодильника, электропроводка и трубы отопления. Я также нашел старые гвозди и кронштейны для труб, оставленные на месте с прошлых лет — я ненавижу это.

Первым шагом было временно удалить или переместить электрические кабели и трубы. Это потребовало отключения электричества и дымовой сигнализации и некоторых проводов термостата. Мне также пришлось вытащить скобы для проводов и открутить опоры трубопроводов и труб отопления. Все эти элементы необходимо будет заменить после присоединения балки.

После завершения я проверил черновой пол выше на предмет проникающих гвоздей, которые могут препятствовать установке новой балки. Я ничего не нашел, но я бы использовал кусачки и отрезал их заподлицо с черным полом.

Я также удалил все гвозди и старые вешалки для труб, оставшиеся от старых механических устройств.

Вы можете поднять существующую балку с помощью домкрата для бутылок и домкрата.

Подъем балки

Я установил новую балку на место, а затем установил 6-тонный гидравлический домкрат с домкратом. Новая балка вписывалась в пространство сбоку, но не могла наклониться в вертикальное положение. Причина заключалась в том, что углы новой балки, когда под углом 45 градусов, зацепились за верх балки и низ половиц.Как только балка окажется вертикальной, она будет подходящей — отсюда и небольшой подъем пола.

Стойка домкрата — это просто две гвоздики 2х4, прибитые вместе.

Я скрепил две стойки 2 × 4 вместе, чтобы получилась простая опора для домкрата. Затем я установил домкрат 2 × 4 по вертикали и поместил его прямо под треснувшую балку, чтобы приподнять небольшое провисание старой балки, а также создать крошечное пространство для меня, чтобы установить новую балку по сравнению со старой. луч.

Примечание по поддомкрачиванию: Слишком быстрое поддомкрачивание может привести к появлению трещин в стене наверху, и во многих случаях лучше поднимать домкрат медленно.Хорошее практическое правило — поднимать домкрат только на 1/8 дюйма в день, чтобы получить уровень балки.

Подняв треснувшую балку, я с помощью 5-фунтового молотка осторожно переместил новую балку на место.

Мне нужно было забить балку только в том месте, где она стояла на балке, так как именно здесь балка цеплялась.

Медленно поднимите домкрат. Хорошее практическое правило для балок пола — поднимать их не более чем на 1/8 дюйма в день.

Если новая балка задевает балку и пол над ней, и домкрат невозможен, альтернативный подход состоит в том, чтобы вырезать небольшие скосы на двух противоположных краях, которые касаются балки и доски пола.Это помогает балке перейти в правильное положение для отдыха.

Изготовление столбика для домкрата

Я сделал быструю и простую опору домкрата с двумя прикрученными винтами 2 × 4. Я не поднимал большой вес или не поднимал и не держался в течение длительного периода времени, поэтому я решил не делать «сильную спину» или «Т-образную стойку». Т-образные стойки прочнее, потому что доски 2 × 4 противостоят друг другу и противодействуют любой изгибающей силе, возникающей во время подъема домкратом.

Слегка приподняв балку, оставался достаточный зазор, чтобы установить балку с балкой поверх балки.

Чтобы сделать столб Т-образной формы, прибейте пары столбиков 2х4 вместе перпендикулярно друг другу в форме буквы «Т». Закрепите их гвоздями или конструкционными шурупами.

Выровняйте балку перед креплением.

Выровняйте балку перед креплением.

Установка сестринской балки

После того, как новая балка была установлена ​​(вертикально и рядом со старой), я использовал зажим, чтобы удержать их вместе на конце дымохода.

Плотно затяните балки перед тем, как скрепить их винтами.

Вырежьте блок, чтобы заполнить выемку, и прикрутите его на место. Я залатал выемку на старой балке, в основном для того, чтобы у меня был несущий элемент для крепления подвески балки. Я также добавил регулировочную доску по ширине, чтобы подвеска не деформировалась при закреплении.

При заполнении выемки балочная подвеска будет иметь твердую опору для установки.

Закрутите все отверстия в подвеске винтами.

Затем я переместил домкрат под балку и приложил к ней небольшое предварительное напряжение, убедившись, что я выровнен, и установил двойную подвеску балки, чтобы поддержать как старую, так и новую сестринскую балку.

3 ″ винта для анкерного крепления использовались для скрепления балок с балками.

Подвеска с двойной балкой была рассчитана на «старые работы» для более широких пиломатериалов.

Подвеска для балок была разработана для «старых работ» и подходит для более широкого домашнего материала, который часто встречается в старых домах. Я закрепил подвеску балки на балке, поддерживаемой кронштейном, с помощью 2-1 / 2 дюйма. конструкционные винты и в балки с 2-1 / 2-дюйм. конструкционные винты.

Используйте ударную отвертку, чтобы ввинтить их в шахматном порядке по всей длине.

Добавлена ​​дополнительная блокировка между балками для поддержки подвесных труб.

Чтобы прикрепить новую балку к старой, я установил серию 3-дюймовых. структурные шурупы. После закрепления я сбросил давление домкрата и снял домкрат.

Вызов инженера-строителя

Если вас беспокоит структурная целостность провисшей, потрескавшейся или скрученной балки в вашем доме, сначала вызовите инженера-строителя, чтобы он осмотрел пол. Получите рекомендацию по укреплению и укрепляющим мерам.Этот тип инспекции обычно стоит от 500 до 700 долларов и поможет с любыми другими проектами реконструкции или получения разрешений на строительство.

Покажи вот и законченный ремонт.

Рекомендуемые статьи

HERE’S HOW — The Washington Post

Деревянный пол в спальне нашего 15-летнего дома громко скрипит, когда по нему ходят. Затронуты многие участки пола. Нам нужно заменить подушку и ковер в этой спальне, но мы не хотим делать это до тех пор, пока не отремонтируем паркетный пол.Фирма, занимающаяся напольным покрытием, которая сделала виниловый пол в другой комнате, говорит мне, что избавиться от этих скрипов практически невозможно. Это правда? Если нет, то в чем дело? — A.C. Скрипучие деревянные полы раздражают, но, к счастью, их довольно легко исправить. Иногда скрипы можно устранить простой смазкой тальком или порошкообразным графитом, которые часто используются для освобождения труднопроходимых прядей. Немного проработайте это между половицами, где возникают скрипы. Ступайте на доску и снимайте с нее несколько раз, чтобы втиснуть материал в стыки, при этом скрип должен исчезнуть.Единственная проблема с этим типом лечения заключается в том, что оно обычно носит временный характер. Лучше всего прикрепить доски к черному полу с помощью гвоздей или шурупов. Типичный деревянный пол поддерживается балками, называемыми балками. Обычно они находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Поперек балок проходит черновой пол, который может быть деревянными досками или листами фанеры. Поверх этого — готовый паркетный пол, и эти доски прибиваются гвоздями или шурупами к черновому полу. Скрип возникает, когда две незакрепленные половицы наступают и теряются друг о друга.Есть несколько способов навсегда избавиться от скрипучих полов. Если пространство под полом открытое (как при недостроенном потолке подвала), то работать над проблемой снизу проще и эффективнее. Распространенной причиной скрипа является неплотный черновой пол, который высох или покоробился и оторвался от балки. Если проблема в этом, попросите помощника пройти этажом выше, а вы оставайтесь внизу и постарайтесь определить скрипы. Обратите внимание на движение основания пола. Неплотно прилегающая половая доска, скорее всего, будет находиться рядом с балкой или прямо над ней.Затяните незакрепленные половицы, забив тонкий деревянный клин между черным полом и балкой. Для этой цели пригодится деревянная черепица, но убедитесь, что толщина клина достаточно, чтобы заполнить пустоты. Клин остановит движение чернового пола, вызывающее скрип. Если в чистом полу отвалилась доска, это тоже можно закрепить снизу. Вбейте шурупы для дерева диаметром 1 1/2 дюйма через черновой пол в доску. Пусть ваш помощник встанет на незакрепленную доску, чтобы она плотно прижалась к основанию пола, пока винт ввинчивается.Будьте осторожны, чтобы не пропустить винт через готовый пол. Вкрутите его ровно настолько, чтобы надежно удерживать его. Если потолок ниже пола отделан, то ремонт придется производить через поверхность пола. Свободную половицу можно прибить обратно к основанию пола с помощью отделочных гвоздей за 10 пенсов. Опять же, пусть ваш помощник будет ходить по полу, пока вы следите за незакрепленной доской и прислушиваетесь к писку. Забейте два гвоздя под углом друг к другу так, чтобы они образовали букву V.Гвозди должны быть расположены на расстоянии одного-двух дюймов друг от друга. Это называется «гвоздем на ногах», и он дает гвоздям гораздо лучший захват, чем вбивание их прямо. Забейте гвозди до упора, а затем используйте набор гвоздей, чтобы зенковать головки. Если пол изогнут, закрепите его длинными шурупами для лучшего результата. Это более эффективно сближает пол и черновой пол. Просверлить пилотные отверстия; затем закрутите винты так, чтобы они были зазубрины, и зенковайте головки. Затем отверстия можно заполнить пластиковой древесиной.Неплотный черновой пол можно затянуть тем же способом, но в этом случае необходимо вбить гвозди или шурупы в балку. Самый простой способ найти балку — использовать деревянный брусок и молоток. Перемещайте блок по поверхности пола, постукивая по нему. Пол будет издавать глухой глухой звук. Когда он переходит в более твердый звук, вы находитесь над балкой. После того, как вы найдете балку, ближайшую к рыхлому черному полу, забейте ногтем гвоздями или закрутите балку, как описано выше. Зенковать головки и заполнить отверстия пластиковым деревом соответствующего цвета.Вот еще одно предложение от одного из наших читателей относительно шумных полов: сегодня во многих домах и кондоминиумах пол из необработанной фанеры покрыт ковровым покрытием от стены до стены. В этом случае есть гораздо менее сложное решение для устранения скрипов. Отодвиньте ковер от зоны рыхлого пола, чтобы обнажить голый пол. Используя 1-дюймовые шурупы для дерева или гипсокартона, прикрепите фанеру к балкам пола с интервалом 12 дюймов и зенковайте их. Для этого можно использовать гвозди, но, по моему опыту, шурупы работают лучше.После того, как пол был снова приклеен, положите ковровое покрытие на место, и пол в этой области больше не должен издавать звуки. Отправляйте запросы в Here’s How, Служба новостей Копли, P.O. Box 190, Сан-Диего, Калифорния. 92112-0190. В колонке можно ответить только на вопросы, представляющие общий интерес.

Крепится ли подкладка к балкам пола при установке деревянного пола? | Home Guides

Типичный паркетный пол состоит из трех слоев. Черновой пол, стяжка и сам паркет.Конструкция проста: каждый слой прикрепляется к нижнему за три отдельных процесса. Убедиться, что весь пол надежно прикреплен к балкам, — это ключ к тихому полу, который без проблем прослужит долгие годы.

Чёрный пол

Чёрный пол — это фундаментный слой для пола. Этот слой возводится непосредственно на подвесном фундаменте или на балках верхнего этажа. Обычно он изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB) толщиной 5/8 дюйма или более.Хотя 5/8 дюйма достаточно, часто устанавливается черный пол толщиной 1 дюйм. Черный пол укладывается непосредственно на балки перекрытия и является настоящим полом комнаты. Его прибивают или прикручивают к балкам, чтобы полностью закрепить. Добавление крепежа к этому слою перед укладкой стяжки помогает стабилизировать и успокоить старый пол. Забейте шурупы или гвозди через черновой пол и в балки. Эти винты или гвозди должны входить между имеющимися креплениями для усиления.

Подложка

Подложка — это средний слой пола.Этот слой устанавливается прямо поверх чернового пола. Обычно он имеет толщину 1/4 дюйма и помогает получить гладкую ровную поверхность. Он изготовлен из фанеры или древесных композитов. Используйте водостойкий материал при укладке стяжки на кухне и в ванных комнатах. Подложка обычно прикрепляется скобами к черному полу с помощью пневматического степлера, но вместо этого может быть прикреплена через черновой пол к балкам с помощью гвоздей или шурупов.

Твердая древесина

Паркетная доска укладывается непосредственно на нижний слой стяжки.Большинство паркетных полов имеют различное соединение шпунта и паза вдоль их длинных краев. В некоторых случаях, поскольку эти доски производятся серийно, канавки в разных местах на некоторых досках не полностью прорезаны на нужную глубину, и остаются несколько выступов. Вращающийся инструмент с универсальной режущей головкой удалит любые из этих выступов и позволит язычку соединительной платы полностью и полностью войти в канавку. Пол укладывается по одной доске, каждая деталь прибивается через шпунт или приклеивается.Стыки скрепляют доски между собой, создавая однородную поверхность. Так как пол прикреплен к подкладке, важно, чтобы она была надежной, чтобы это работало.

Плавающая укладка

«Плавающая» установка обычно используется для ламинатных и паркетных полов. Этот метод не требует крепежа или клея. Доски просто удерживают друг друга на месте. В плавающих установках слой пластика и пенопласта, известный как подстилка из пенопласта, укладывается на подкладку пола, чтобы смягчить и успокоить доски.Эту подложку иногда ошибочно называют подложкой. Некоторые подложки имеют клейкие полоски по длинным краям, чтобы прикрепить их к подложке пола.

Ссылки

Биография писателя

Марк Моррис начал профессионально писать в 1995 году. Он опубликовал роман и театральные постановки на студии SEEDS. Моррис специализируется на многих темах и имеет 15-летний профессиональный столярный опыт. Он учитель озвучивания, актерского мастерства и кино. Он также преподает сценическое искусство и читает лекции по драматургу в Христианском университете Оклахомы.

Секрет создания долговечных полов без скрипа 2.0

Скрипучие полы создают отличные звуковые эффекты в сезон Хэллоуина, но для строителей это дорогостоящая причина обратных звонков. Скрипучие черновые полы могут появиться даже в том случае, если черный пол уложен с соблюдением норм.

Черновые полы — это система, состоящая из балок / ферм, поддерживающих черновой материал из OSB / фанеры, к которому крепится внутреннее готовое напольное покрытие, такое как древесина твердых пород, ковер или плитка.Балки и черновой пол обычно крепятся с помощью гвоздей с кольцевым хвостовиком или шурупов.

После того, как новый дом поселился и пиломатериал для пола высох, он имеет тенденцию к усадке. По мере усадки напольное покрытие отрывается от застежки. Когда вы идете по высохшему материалу, гвозди расшатываются еще больше, в результате чего доски трутся друг о друга или скользят по гвоздям или гладкой части шурупов. Это движение вызывает скрипы и скрипы. Это плохо отражается на строителях и вызывает недовольство домовладельцев и подрядчиков, которых призывают исправить проблему.

Можно заглушить это раздражение, укрепив связи, исключив это движение. Это можно сделать несколькими способами:

• Добавление приклеенных прокладок для заполнения зазоров (хотя это может иметь неприятные последствия, если прокладка слишком толстая, что усугубит проблему)
• с использованием клея (для мелких пустот)
• добавление дополнительных гвоздей к нижней стороне пола (хотя они также могут в конечном итоге ослабить)
• прикрепите клейкое покрытие 2 «x 4» или 2 «x 6» к незакрепленным балкам или половицам, затягивая их винтами, чтобы установить новое, более прочное соединение.
• Комплект для ремонта скрипа пола

Эти обратные вызовы не только дороги, утомительны и плохо отражаются на профессиональном качестве сборки, но и их можно избежать.

Во-первых, мы предлагаем использовать высококачественный черновой пол с минимальным прогибом. Во-вторых, Американская ассоциация фанеры рекомендует использовать клей. Что касается крепежа, мы рекомендуем SubLoc® PRO для устранения скрипа основания SCRAIL®.

SCRAIL® SubLoc® PRO сочетает в себе действительно лучшее из обоих миров, предлагая скорость установки, которую обеспечивает гвоздь, а также динамическую удерживающую способность и возможность регулировки винта без трудоемкого времени на установку.В отличие от гвоздей и шурупов, SCRAIL® SubLoc® PRO имеет геометрию хвостовика и головки, которая обеспечивает зажимное усилие, помогая плотно прижимать материал к балке или ферме, И устраняет скрипы и микродвижения из-за его высокой удерживающей способности и отсутствия гладких пятен для материалов. писк против.

Анатомия SCRAIL® SubLoc® PRO

• Специально разработанная конструкция головки улучшает тяговое усилие
• Геометрия верхней стойки захватывает основание пола, обеспечивает зажимное усилие и предотвращает микродвижение даже в случае усадки материала
• Electro-Galv Coating обеспечивает отсутствие ржавчины даже под дождем
• Запатентованное алмазное покрытие увеличивает удерживающую способность

Установка

SCRAIL® SubLoc® PRO легко устанавливается с вашим существующим гвоздезабивателем для обрамления или с помощью специально разработанного гвоздезабивателя / скрейлера Fasco Framing, разработанного с дополнительными функциями и мощностью и оптимизированного для привода крепежных элементов SCRAIL® (полоса 20 ° и 33 °, проволока 15 ° и 0 °). ° листовой пластик на складе).Мы рекомендуем использовать гвоздезабиватель с плоским рабочим контактным элементом и регулируемой глубиной забивки, чтобы крепежные детали не зазубривались и не забивались слишком сильно. Передовой метод установки также предусматривает последовательное (после каждого выстрела палец спускается со спускового крючка) срабатывание крепежа. Это помогает обеспечить точное размещение и установку, а также обеспечить правильную и полную цикличность инструментов.

Всегда сверяйте с производителем чернового пола. инструкции по установке, а также местные нормы и правила по расстоянию между крепежными деталями.Мы рекомендуем минимальное расстояние 6 дюймов для устранения скрипа. по краю и 12 ”O.C. расстояние в поле (примерно 38 крепежных элементов на лист).

Льготы

• 3 ^rd партия протестирована на отсутствие скрипа как при использовании склеивания, так и без использования клея при соблюдении надлежащих инструкций по установке
• Сертификат соответствия требованиям IBC и UBC ТЕКУЩЕГО 2015 года
• Специального инструмента не требуется
• Регулируемый
• Легко идентифицируемый
• Быстрая установка
• Перезвонить без затратных

Гарантия отсутствия скрипа

SCRAIL® SubLoc® PRO обладает ПРЕВОСХОДНЫМИ характеристиками без скрипа при установке в соответствии с инструкциями с использованием клея и без него в указанных местах.Ниже приведены результаты 3 партии ^rd после новых рекомендаций по тестированию звукоизоляции крепежных элементов. Уровни звука менее 3 дБ не слышны большинству людей. Рисунок 1: полные отчеты об испытаниях доступны по запросу

BECK, работающая с 1904 года, гордится тем, что предлагает самые инновационные решения для скрепления с подборкой во всем мире. Создан, чтобы помочь профессионалам строить более безопасно. BECK America — главный дистрибьютор продукции BECK в Северной Америке, включая SCRAIL® SubLoc® PRO.

Экономьте ВРЕМЯ, экономьте ДЕНЬГИ, стройте ЛУЧШЕ. Позвоните нам по телефону 800-239-8665 или напишите нам по адресу [email protected], чтобы узнать больше о креплении для чернового пола PRO PREFERRED и организовать бесплатную демонстрацию на рабочем месте.

Какие соединители и крепежные детали использовать для деревянных рам

Хотя вы можете не быть экспертом в строительстве зданий, вы, несомненно, понимаете, что для создания каркаса из массивных кусков дерева нужны не только гвозди.

Чтобы построить прочную конструкцию, подрядчики и производители сборных деревянных конструкций теперь используют структурные соединители для соединения древесины различных форм и размеров.

В этой статье наши специалисты UsiHome представляют различные типы соединителей и креплений для конструкционного бруса, чтобы помочь вам определиться, какие из них использовать при строительстве деревянного каркаса.

Каркас из дерева: характеристики хорошего стыка

На характеристики соединения деревянного каркаса может влиять множество элементов.

Механическая прочность, жесткость и пластичность соединения влияют на то, как конструкция реагирует на статические и динамические нагрузки.

Характеристики стыков, такие как стабильность размеров и устойчивость к разрушению, придают деревянным конструкциям большую долговечность.

Реакция соединения на огонь — еще один важный аспект, влияющий на устойчивость конструкции в случае пожара.

Другие элементы, такие как простота установки, простота, эстетика и стоимость, также могут помочь определить, какой метод соединения, соединители и крепежные детали использовать.

Типы соединителей и креплений, которые можно использовать для изготовления деревянного каркаса

Существует множество различных типов креплений и соединителей, которые можно использовать для изготовления деревянных конструкций и соединения различных компонентов конструкции вместе.

Вот обзор основных, которые доступны в нескольких вариациях и форматах.

Разъемы традиционные

Типы соединителей, которые традиционно используются при строительстве деревянных конструкций или каркасов, можно разделить на две большие категории: дюбельные соединители и соединители, работающие на сдвиг. Эти две категории различаются способом распределения нагрузки.

Крепежные детали дюбельного типа, такие как болты, шпильки, гвозди, шурупы, шпильки и т. Д., Распределяют нагрузку по глубине древесины.

С другой стороны, соединители, работающие на срез, такие как разрезные кольца, срезные пластины и металлические соединители, распределяют нагрузку по контактной поверхности.

Типы разъемов, которые подробно обсуждаются в этой статье, относятся к этим двум категориям.

Соединительные пластины фермы

Соединительные пластины фермы создаются путем пробивки отверстий в тонких оцинкованных стальных листах. Эти типы соединителей используются для соединения пиломатериалов для сборных стропильных ферм легкого каркаса.

Поскольку сталь оцинкована, разъемы устойчивы к ржавчине, а это означает, что они могут выдерживать время от времени намокание и могут использоваться в местах с высоким уровнем влажности, например вблизи моря или других крупных водоемов.

Листы, используемые для изготовления этих соединительных пластин, могут быть 20 калибра (толщиной около 1 мм), 18 калибра (1,3 мм) или, реже, 16 калибра (1,6 мм), и изготавливаются из марки B (SQ255) или C (SQ275). сталь в соответствии со стандартной спецификацией ASTM A653 / A653M. Соединительные пластины разрезаются одновременно с процессом штамповки.

Зубцы, количество которых варьируется от 1,2 до 1,6 на см ² , выступают с одной стороны металлического соединителя. Они перпендикулярны поверхности пластины и имеют длину от 8 до 10 мм.

Эти соединители всегда используются парами на противоположных сторонах соединения. Чтобы вдавить их в бруски, требуется значительное механическое усилие. Конкретное необходимое усилие зависит от размера соединительных пластин и плотности древесины.

Эти соединители доступны в широком диапазоне размеров и должны быть отправлены в Канадский центр строительных материалов (CCMC) для оценки.

Подвески из оцинкованной стали

Строительные подрядчики имеют доступ к большому количеству подвесов для создания различных типов соединений для пиломатериалов хвойных пород и конструкционных композитных пиломатериалов.К этому семейству соединителей относятся подвесные балки и соединения балок с колоннами.

Вешалки обычно производятся серийно и подвергаются холодной штамповке из тонких оцинкованных стальных листов толщиной от 1 до 2,75 мм (от 20 до 12). В них также просверлены отверстия для гвоздей или шурупов.

Подвески оцинкованы с покрытием G90, что соответствует 275 г продукта оцинковки на квадратный метр, что достаточно для защиты подвесов от ржавчины, если они иногда намокают. Однако, если вы собираетесь использовать этот тип соединителя для создания наружной конструкции, которая будет подвергаться воздействию элементов (например, рамы настила из обработанного дерева), вы можете выбрать подвесы с более толстым гальваническим покрытием.

Максимальная способность передавать поперечную нагрузку подвесов из оцинкованной стали должна быть проверена в соответствии со стандартом ASTM D1761. Эти испытания должны проводиться в контролируемой среде и интерпретироваться в соответствии со стандартом CSA O86, чтобы получить факторизованное сопротивление для каждого соединения.

Подвесы лучше всего подходят для легких конструкций, так как они передают высокие нагрузки на вершины и стороны балок, а также на вершины и основания колонн. Однако при определенных обстоятельствах их можно использовать для соединения деревянных балок большего размера.

Уголки

Уголки — еще один тип структурных соединителей. Угол наклона в 90 градусов делает их подходящими для соединения перпендикулярных балок и балок.

Углы обычно изготавливаются из стального сплава, который может включать цинк, латунь, нержавеющую сталь и другие металлы. Углы измеряются на основе следующих размеров: длины крыльев (поверхностей, которые будут соприкасаться с деревом), ширины угла (не может быть шире опоры) и толщины. При выборе углов эти размеры должны соответствовать нагрузке, которую необходимо поддерживать, не превышая нагрузку, которую может принять деталь.

Уголки

можно устанавливать с помощью винтов, болтов, гвоздей, стопорных болтов и т. Д. Выбранный крепеж должен соответствовать монтажным отверстиям уголка. Интересно, что практически все модели уголков имеют несимметричные монтажные отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

UsiHome: ваш ресурс для получения дополнительной информации о деревянных конструкциях и соединениях

Существуют и другие типы соединителей, которые не могут быть использованы для соединения деревянных элементов конструкции, но те, которые представлены в этой статье, являются наиболее распространенными.