Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса видео: Крепление мауэрлата без армопояса

как закрепить без армопояса, как крепить на газобетон, установка мауэрлатного бруса крыши на стене

Содержание:

Для чего нужен мауэрлат
Методы крепления к газобетону
Фиксация мауэрлата с применением проволоки
Как закрепить шпильками
Применение химических анкеров
Крепление на анкерах механического типа без армопояса

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно.

В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

• Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс, какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

• проволока из стали;
• анкерные болты;
• химические анкеры;
• шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата, и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
3. В отверстие заливают клеевой состав.
4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
• Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
• Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
• Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
• внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

как надо и как не надо делать

Содержание статьи

• 1 Что такое мауэрлат
  • 1.1 Основная задача мауэрлата
  • 1.2 Все функции мауэрлата
  • 1.3 Из чего сделать
• 2 Газобетонные и другие стеновые блоки
  • 2.1 Проектирование и расчёт нагрузок
  • 2.2 Перестраховка и другие факторы
  • 2.3 Несовременная альтернатива
• 3 Способы крепления
  • 3.1 Возможные варианты
  • 3.2 Крепление обжимной лентой
• 4 Практические рекомендации застройщику

Крепление мауэрлата к стенам считается чисто техническим вопросом, неинтересным и скучным для большинства частных застройщиков. Не многие из них знают назначение мауэрлата и требования к его устройству. Поэтому владельцы будущего дома всецело полагаются на мнение наёмных строителей. А большинство «опытных строителей», даже если они только вчера приехали из своих кишлаков и аулов, настаивают на возведении армопояса, чтобы прикрепить к нему мауэрлат.

Чтобы понять цель строителей, а также выяснить, как крепление мауэрлата отражается на качестве дома и кошельке застройщика, следует начать с описания основных понятий: мауэрлат, армопояс, характеристики газоблоков и других пористых стеновых блочных материалов, расчёт нагрузок на блочные стены.

Что такое мауэрлат

Без знаний о предназначении мауэрлата, правилах его крепления и применяемых в изготовлении материалах, не стоит самостоятельно возводить стропильную конструкцию и сложно контролировать процесс её монтажа.

Стены частных малоэтажных домов целесообразно возводить из облегчённых пористых блоков. Они обладают низкой теплопроводностью, с ними легче работать, они дешевле традиционного кирпича, камня, монолита.

Основная задача мауэрлата

При устройстве кровли стропильные балки опираются на стены. Возникает точечная нагрузка от стропильной фермы на отдельные блоки, что может привести к их разрушению. В принципе любой стеновой материал, даже кирпич, может лопнуть под воздействием на него несущей кровельной конструкции, но для газобетона и его аналогов это особенно критично.

Для устранения проблемы по верхнему торцу стен монтируется мауэрлат. Его основная задача: равномерное распределение нагрузок от кровельной системы по периметру дома.

Все функции мауэрлата

Помимо основной функции, мауэрлат выполняет ещё ряд задач:

• Под вертикальными нагрузками на стены понимается не только вес крыши, но и возникающие в процессе эксплуатации снеговые и ветровые нагрузки. Они также равномерно распределяются по всей опорной верхней плоскости несущих стен.
• Нагруженные наклонные стропильные ноги стремятся к горизонтальному положению, создавая давление на стены, но на них передаётся лишь его незначительная часть. Основную нагрузку воспринимает и перераспределяет мауэрлат.
• Обеспечивает фиксацию кровельной конструкции к элементам здания.
• Устраняет все дефекты кладки, перепады уровней — создаёт ровную горизонтальную опору для кровельной конструкции.

Для выполнения всех перечисленных задач мауэрлат должен быть идеально закреплен на стене.

Из чего сделать

Мауэрлаты изготавливаются из дерева или металла. Обязательное условие: материал мауэрлата и материал стропильной системы должны совпадать.

В частном малоэтажном строительстве стальные конструкции для кровли применяются крайне редко. Элементы подкровельной системы выполняются из дерева, включая мауэрлат.

Основное правило при выборе параметров: опорная грань деревянного мауэрлата не должна быть более 2/3 толщины стены.

Требования к материалу и монтажу:

• Сечение балки мауэрлата рассчитывается на предполагаемую нагрузку, но для частных домов оно подбирается, как правило, «на глазок» или в зависимости от бюджета.
• Наиболее востребованные параметры сечения балки: 10х15, 15х15, 20х15 см, максимальное – 20х20 см. Для хозпостроек можно использовать меньшее сечение.
• Допускается изготовление балки путём сшивания между собой 2-х или 3-х досок: нижняя крепится на стене, к ней прибиваются остальные.
• Древесина мауэрлата не должна иметь трещин, сучков и иных явно выраженных дефектов.
• Стыковка отдельных частей мауэрлата производится только сращиванием, причём соединяемые отрезки должны быть примерно одного размера.
• Стык выполняется на середине пролёта, жёстко фиксируется метизами.

Важно! Древесина для мауэрлата должна быть сухая, ориентировочный показатель влажности 8 -12%.

Газобетонные и другие стеновые блоки

Последние годы в возведении частных малоэтажных домов наблюдается странная тенденция или мода – для всех строений из облегчённых, пористых, ячеистых блоков в проектные решения закладывается устройство армопояса. Если частный одноэтажный дом строится без чердачного армопояса, то застройщик считается невеждой, а прогнозы на дом от всех профессиональных строителей звучат одинаково: «дом обязательно и очень скоро развалится». На чём базируется такое мнение, — не совсем понятно.

Попробуем рассмотреть общие этапы строительства с практической точки зрения.

Проектирование и расчёт нагрузок

Заказчик, абсолютно далёкий от строительства человек, решил, что дом лучше всего построить из газобетонных блоков. В своих мыслях он предполагает, что дом будет достаточно прочным, недорогим, а строительство будет быстрым и несложным. Он абсолютно прав с точки зрения наивного честного человека.

Проектировщики обязаны рассчитать предполагаемые нагрузки на несущие стены дома и выдать готовое решение. Это означает, что дом должен отвечать всем параметрам прочности, устойчивости, надёжности. Поэтому они закладывают в проект дома блоки из газобетона марки не менее D 500 с классом прочности на сжатие В2,5. Марка означает, что блок может работать как конструктивный (способный выдерживать расчётные нагрузки) материал с теплоизоляционными свойствами. То есть, в проекте «убивается два зайца»: дом должен быть тёплым и прочным.

Класс прочности с показателем 2,5 означает, что 1 квадратный сантиметр несущей поверхности блока должен выдерживать 25 кг нагрузки.

Тогда путем нехитрых расчётов определяем, что погонный метр стены из блока шириной 30 см должен выдержать вес 75 000 кг или 75 тонн.

Но проектировщики обязаны знать, что существует понятие «расчётное сопротивление кладки», а оно для газобетона В2,5 составляет 10 килограмм на сантиметр площади. Получается, что показатель прочности газобетона выше в 2,5 раза прочности кладки, а метр стены выдержит «всего лишь» 30 тонн.

Далее представим, что перекрытие чердака выполнено из монолитной плиты с опиранием на стену лишь на 12 – 14 см. Такой характер нагрузки называется эксцентриситет, — отклонение от центра опоры. В итоге нагрузка распределяется неравномерно, появляется сгибающий момент, несущая способность снижается ещё примерно вдвое.

В остатке: метр кладки обязан стойко перенести нагрузку в 15 тонн. Отличный показатель.

Нагрузка на блоки – это суммарный вес перекрытия, стропильной системы, кровельного материала, дополнительной обрешётки, утеплителя. Можно добавить слой снега и даже пласт льда при постоянном сильном ветре. Добавим вес и динамику пляшущей на чердаке (под три рояля) толпы гостей. Но, даже сложив все перечисленные мнимые и реальные нагрузки, получится, что они очень и очень далеки от критических.

И всё же в большинстве проектов армопояс присутствует. Если исходить из того, что проектировщики профессионалы и не имеют выгоды от добавления бесполезных элементов в конструкцию дома, то стоит разобраться в их целях.

Перестраховка и другие факторы

Именно выражение «перестраховка» определяет суть проблемы.

Газоблок по сути отличный строительный материал. Также как и пеноблок, керамзитоблок, арболит и прочие, названия которых то и дело всплывают в рекламе, и список их очень длинный. Газобетонные изделия занимают лидирующую позицию в этом перечне, потому что технология их изготовления не может использоваться вне непрерывного заводского производства. Но контрафакт настолько разросся в нашей стране, что в гаражах и на дачах научились лепить даже некое подобие газоблоков.

Про другие аналогичные изделия, с более простым технологическим процессом, речь вообще не идёт. Ибо всё лучшее, придуманное и разработанное для прочности, надёжности подобных изделий, — осталось в прошлом. Нет никакого утрирования: более половины блочных изделий не соответствуют декларированным свойствам и характеристикам.

Даже у известных брендов изделия, полученные на современных технологических линиях, не в полной мере соответствуют нормативам и обозначенным параметрам. Здесь причина не в контрафакте, а в простом завышении качественных характеристик плохих материалов, которые невозможно (или никому не нужно) опровергнуть.

О состоянии рынка знают грамотные проектировщики и строители. Именно они стали применять армопояс всюду, где он нужен и не нужен. На всякий случай, а то виноватыми окажутся.

Несовременная альтернатива

В 90 % случаев строительство одноэтажного жилого дома вполне может обойтись без устройства армопояса. Это личный опыт из очень многих лет, отданных строительному ремеслу. Традиционный мауэрлат из хорошо просушенной древесины – лучшее решение в любом аспекте, от качества и надёжности до стоимости.

Но есть один важный момент, который необходимо выполнить добротно при устройстве мауэрлата, — это его крепление к стене из лёгких блоков.

Способы крепления

Тема этой небольшой статьи – крепление мауэрлата к стене из газобетона и других блочных материалов. Но, как ни странно, про крепления слов будет меньше всего.

Важно! При возведении стен из газобетонных и других ячеистых блоков мауэрлат монтируется по всему периметру дома, независимо от вида крыши и размещения стропил.

Возможные варианты

На различных строительных форумах и сайтах рассказывается о многочисленных «современных, эффективных» способах крепления мауэрлата к стене из газобетонных и иных блоках. В основном, с использованием заглублённых в бетонный армопояс анкеров. Более того, крепление мауэрлатов с блочными стенами без армопояса считается нонсенсом, причудой неграмотных строителей.

Лишь немногие авторы публикаций обсуждают тему крепления деревянного мауэрлата непосредственно к стене из блочных пористых материалов.

Таблица 1. Примерные варианты и предложения по креплению мауэрлата к стене из пористых блоков.

Вариант крепления	Комментарий
С помощью проволоки. Скрученная в 3-4 слоя стальная проволока с минимальным диаметром 4 мм заводится в кладку на 3-4 ряда ниже мауэрлата. Затем проволока перехлёстывается через мауэрлат и стягивается, создавая прочное надёжное крепление.	Вариант хорош всем, придуман лет 200 назад для крепления кровли бревенчатых домов. Но для газоблоков применять следует крайне осторожно по простой причине: сильно стягивать газоблок – значит разрушать мягкий камень. Слабо стягивать или немного недокручивать в стяжке, — не даст нужного результата.
Притягивание мауэрлата к стене длинными (около 0,5 м) анкерами и дюбелями.	Ненадёжно. Металл и газоблок вообще не совместимы. А если мауэрлат будет недостаточно сухой и деформируется во время эксплуатации, то крепление обязательно будет сорвано. То же самое произойдёт при излишней парусности кровли, например, — при сильном ветре и открытом чердаке.
Поперечные шпильки в комбинации с вязальной проволокой.	Трудоёмко, затратно, неэффективно, неудобно и нетехнологично.
Химический анкер. Просверливается отверстие, в него запускается анкер для мауэрлата, отверстие заливается химическим составом, идентичным с составом газобетона.	Слишком мудро. Отзывов на такой метод нет, но предположительно крепление будет слабым из-за низкой плотности газобетона и возможности деформации древесины.

Есть и ещё варианты использования анкеров, проволоки, шпилек, металлических прутов и полосы, но все они из одной категории малой эффективности и ненадёжности в экстремальных ситуациях.

Важно! Сказанное вовсе не означает, что перечисленные технологические методы крепления неприемлемы. Их применение вполне допустимо, но вид крепления – не догма.

Крепление обжимной лентой

Каждый профессиональный строитель имеет определённые навыки и опыт, он выбирает оптимальный и достаточный вариант крепления исходя из совокупности всех негативных факторов, которые могут повлиять на качество строительства.

Например, использование способа скрутки мауэрлата со стеной можно немного модифицировать. Вместо проволоки используется стальная лента (бандажная лента), по типу тарной для деревянных ящиков. Она аналогично заводится в кладку, можно сложить ленту в два-три слоя.

Видео поясняющее принцип крепления бандажной ленты:

Между лентой и газоблоком в кладку заводится деревянная пробка, она не позволит обжимной ленте разрезать блок при натяжении. Сверху концы полосы натягиваются с применением простого устройства для натяжения, скрепляются между собой и на мауэрлате любым способом.

Практические рекомендации застройщику

Не стоит рассматривать данную статью, как призыв к отказу от возведения армопояса. Но к строительству дома надо подходить с точки зрения целесообразности применения тех или иных технологических и конструктивных решений.

Армопояс для мауэрлата действительно необходим в случаях:

• Строительство дома ведётся в местности с повышенным воздействием ветров. Как правило, это возвышенности либо наличие неподалёку значительных по площади водоёмов. Иногда сильным ветровым нагрузкам подвергаются отдельно стоящие на открытой местности здания.
• Дом строится на низинных, неустойчивых, сыпучих грунтах, с близким расположением грунтовых вод.
• Строительство ведётся в сейсмически опасных районах.
• У застройщика имеются сомнения в качестве фундамента или стенового материала.

Разумеется, рекомендации действительны при строительстве дома без разработанного индивидуального проекта, геологических изысканий, привязки проектного решения к климатическим особенностям местности. В противном случае, дом должен возводиться строго по проекту.

Если строительство выполняется собственными силами, перечисленных причин для устройства армопояса нет, бюджет ограничен, дополнительные расходы крайне нежелательны, — то мауэрлат крепится непосредственно к стене из пористых блоков по одному из перечисленных способов.

Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого строительства может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилье с минимальными материальными затратами. Кроме того, такой проект требует меньше времени и усилий для реализации по сравнению с кирпичными постройками.

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзиту, говоря о его нестабильности или неустойчивости. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, это не значит, что это плохо. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Прочность:

• Универсальность. Материал (речь о монолите) можно использовать при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок.
• Небольшой вес. Составной частью конечного продукта, помимо объемных добавок, является керамзит – это природный материал из глины, имеющий воздушные поры.
• Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим параметрам он будет превосходить отдельные виды газобетона и пеноблоков.
• Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
• Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно используется и по сей день, поэтому можно говорить о долговечности.
• Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Недостатки:

• Низкая плотность по сравнению с другими типами плотного бетона. Это может создать определенные трудности в расстановке мебели и техники после окончания строительства.
• Необходимость обеспечения изоляции от влаги снаружи здания.
• Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
• Относительная хрупкость по сравнению с плотными типами бетона.
• Непрезентабельный вид, поэтому важна обязательная отделка.

Нужна отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнить, сколько затрат уходит на закупку и доставку готовой продукции. Достоинства перекрывают все недостатки. Полная картина нужна только для того, чтобы учесть некоторые нюансы при проектировании и закупке.

Методы строительства

Из блоков

Существует два основных способа строительства из керамзита:

9блок 0015;
• монолитный.

Монолит

В первом варианте можно купить готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит теплотехнические характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого возводятся стены. Есть сложности, но конструкция очень прочная и устойчивая к различным воздействиям. В этом случае вы легко сможете выполнить работу самостоятельно. По времени уходит чуть больше, чем на блочную кладку, но результат однозначно того стоит.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетона

Для начала работы вам понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, то это не будет большой проблемой. Формы не обязательно должны быть металлическими, деревянные тоже могут служить долго. Размеры конечного изделия могут быть такими же, как у шлакоблока – 20*20*40 см. В качестве альтернативы 39* 19*14 см или 21*51*25 см можно использовать. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоков

С пустыми формами

• Металлические листы толщиной 3 мм используются для подготовки листов металла по выбранным размерам с учетом толщины стенки, добавлением это значение к длине и высоте.
• С помощью сварочного аппарата изготавливается коробка, которая будет формой для блоков.
• Две небольшие детали изготовлены из того же металла, что обеспечит образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой стороны, при этом следует учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см. уплотняя их весовые блоки. К раме привариваются ограничители, которые не позволят ей опускаться ниже определенного уровня – так блоки будут иметь одинаковую высоту.
• Посередине рамы приварена перегородка шириной 5 см.
• К корпусу прикреплены ручки для более удобного подъема всей конструкции.
• На длинной стороне нужно закрепить электродвигатель с прикрепленным к его ротору грузом со смещенным центром тяжести, благодаря которому машина будет вибрировать, уплотняя раствор.
• Для одновременного изготовления нескольких элементов строительного материала возможно изготовление формы из нескольких блоков.

Керамзитовый раствор

Для подготовки сырья, которое будет запущено в производство, потребуются:

• керамзит;
• цемент;
• вода;
• пластификатор;
• песок, не имеющий глинистых примесей.

Весь процесс можно ускорить благодаря бетономешалке. Сначала в него наливается вода и согласно инструкции в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно смешивают песок, цемент и керамзит в сухих пропорциях в пропорциях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, то воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные на станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

• Желательно выбирать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха выше +18°С.
• Поверхность, на которую будет складываться стройматериал, должна быть ровной. Организовать такое решение можно, сбив обработанную обрезную доску в щиты или используя влагостойкую фанеру. Можно просто застелить забетонированный участок клеенкой.
• Внутренние стенки машины должны быть хорошо отполированы, дополнительно их можно смазать отработанным маслом.
• Сначала вставляются долбяки (если их конструкция не предусматривает их наличие).
• Раствор заливается и хорошо утрамбовывается с помощью вибрации или рамы.
• Когда состав застынет, форму можно снять, чтобы запустить процесс сушки.
• Полная готовность наступает через месяц.
• Через несколько дней строительный материал можно безопасно переносить и складывать для хранения.
• Необходимо укрывать готовые блоки, пока они находятся на улице, чтобы дождевая вода не размокла их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Важно выдерживать зазор между элементами, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитать количество блоков

Прежде чем приступить к заливке, желательно рассчитать, сколько блоков потребуется для будущего проекта. Для этого рассчитайте площади всех стен. Делается это путем умножения длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее распознается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на блочную площадь. Зная общее количество строительных единиц, вы можете решить, какое количество исходного материала вам необходимо купить. Вес стандартного блока 15 кг, если расчет производить по пропорциям, то получается, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества комплектующих, можно будет рассчитать сумму денег, которая пойдет на покупку этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Фундаменты ленточные

Для дома из керамзита желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Она может быть мелкой или стандартной. Первый вариант подходит, если вы знаете, что почва на вашем участке имеет каменистое основание и является неподвижной. Во всех остальных случаях лучше сделать ниже нуля. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного фундамента

1. Расчетная площадь. Нужно внимательно смотреть, куда идет склон. Это позволит сделать углубление до необходимого уровня и добиться того, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
2. По периметру протянута нить. Он должен располагаться на внешнем краю планируемой конструкции. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого – 10–15 см. Для большего удобства по внутреннему краю протягивается еще одна нить, которая также будет служить упором.
3. Выкапывается траншея. Его глубина должна быть ниже слоя, на котором происходит промерзание в зимний период.
4. На дно укладывается крупный просеянный песок. Его слой должен составлять 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки поливают водой.
5. Щебень засыпается таким же слоем. Также важно хорошо его утрамбовать.
6. Следующим шагом будет установка опалубки. Сделать его можно из подручных средств. Для этого используют цельную доску, которая вяжется в щиты, основу из пенополистирола или фанеру, которая обтягивается полиэтиленовой пленкой, препятствующей ее сдавливанию.
7. Металлический ящик помещается внутрь. Допускается его изготовление из стеклопластиковой арматуры. Он должен быть ребристым, а его диаметр должен быть 12 мм.
8. Важно помнить, что высота над поверхностью должна быть не менее 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заполнения этого уровня требуется большое количество средств, то остаток можно выложить как блочную базу.
9. Ящик помещается в подготовленную траншею. Важно помнить, что его размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить его погружение в раствор не менее чем на 5 см, только в этом случае получится монолитная конструкция, а металлические стержни будут защищены от коррозии.
10. На данном этапе укладываются вкладыши для водопровода, канализации и других коммуникаций.
11. Все пустоты при заливке необходимо устранить вибратором. От этого будет зависеть максимальная сила.
12. Для облегчения дальнейшей работы нужно постараться довести верхний край до уровня. Укладывать будет гораздо легче.
13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц, чтобы бетон набрал полную прочность.
14. Одновременно с фундаментом можно сделать отмостку. Она должна отклоняться от дома. Его назначение – обеспечить быстрый отток дождевой воды из подвала, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не произошло пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Полезным будет периодическое смачивание водой.

Стены монолитные

Такой вариант при правильном подходе будет достаточно прочным. Начать следует с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет сделана, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

• Работать будет легче, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер можно выбрать произвольный, например, он может быть со стороной 1 м.
• Для следующего шага вам понадобятся строительные зажимы. Листы должны быть промаркированы парами. Два должны быть связаны друг с другом. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с зазором 20‒25 см сверлят отверстия 10 мм под фурнитуру. Их закрепляют так, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
• В том случае, когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги ее покрывают полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора потребуются:

• цемент;
• керамзит;
• вода;
• пластификатор.

Соотношение для этих компонентов в порядке их расположения составит — 0,7:4:0,45:0,015. Это означает, что на чуть менее 1 ведра (емкостью 10 л) цемента необходимо 4 ведра керамзита, 5 л воды и 150 мл пластификатора (его роль может сыграть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше всего производить в бетономешалке — это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Опалубка

Если возводилось основание, то гидроизоляцию следует укладывать в двух местах — на бетон и сверху, на само основание. В случае, когда фундамент был залит сразу на нужную высоту, то рубероид или бикрост укладывают в два слоя, а швы промазывают битумной мастикой. Основная сложность будет в настройке первого уровня. Последовательность работ будет следующая:

1. Засыпка керамзита Засыпку следует начинать с углов. Это не только обеспечит ровность стены, но и облегчит последующую фиксацию опалубки.
2. Два листа крепятся под углом 90°. Сделать это можно металлическими уголками той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпадали на концах.
3. На облицовку из гранита поверх гидроизоляции уложить несколько стержней арматуры.
4. Стеклянная арматура или другой трубчатый материал разрезается на отрезки, размер которых будет таким, чтобы входить в опалубку фанерных стенок.
5. Опалубочные листы установлены. Для этого потребуются шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы они поместились внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается насадка и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется с помощью шайб и гаек.
6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
7. Проверяет вертикальный и горизонтальный уровень.
8. Приготовленный раствор заливают в образовавшуюся полость и хорошо утрамбовывают.
9. В таком состоянии его оставляют на несколько дней до застывания.
10. Стена монолитная После этого производится демонтаж опалубки.
11. Для заливки следующего уровня вдоль стены снова укладывают несколько стержней арматуры. Отверстия, оставшиеся от предыдущей заливки, послужат для крепления нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона запланированной высоты.
12. Перемычки заполнены бетоном. Однако они должны не менее чем на 15 см с каждой стороны выходить за пределы проема.
13. Отверстия, оставшиеся после установки опалубки, можно заделать монтажной пеной.

С несъемной опалубкой

Также возможен вариант с несъемной опалубкой. Для этого уложите в полкирпича две стены с зазором. Внутри между ними будет заполнен керамзит. Армирующим элементом в данном случае послужит штыревой кирпич, который уложен внутрь в шахматном порядке. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости внешней отделки, если под расшивку попадает внешний ряд.

Посмотрите как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Стены блочные

Кладка керамзитобетонных блоков

Технология кладки керамзитобетонных блоков немного отличается от кладки рядового кирпича . Вот лишь некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать:

1. Начинать нужно с самого высокого угла. Определяется с помощью водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. Использование второго инструмента намного быстрее и проще. Линия проецируется чуть выше уровня фундамента. С помощью рулетки отмеряют от нее до каждого угла, где расстояние меньше — там самая высокая точка.
2. Первый блок устанавливается в выбранной точке. Он должен поддерживаться во всех плоскостях. От этого эталонного элемента выкладываются все остальные.
3. Между двумя камнями, с внешней стороны, натянута леска или бечевка. Его высота должна равняться высоте ряда плюс слой раствора. При необходимости переставляется на более высокий уровень.
4. Вертикальность поддерживается с помощью отвеса или пузырькового уровня.
5. Толщина шва должна быть не более 1 см. Это уменьшит мостики холода, потому что раствор имеет плохую теплоизоляцию.
6. Если вы делаете это впервые или не имеете большого опыта, добавьте в кладочную смесь пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени, чтобы подогнать каждый предмет.
7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
8. Перемычки выполнены так же, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматуру сгибают и перевязывают кладкой.

Толщина шва должна быть небольшой

Заводские изделия могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Фундамент лучше выложить вторым вариантом – монолитными блоками. Также их использование актуально, если вы планируете использовать бетонные плиты перекрытия. Дополнительно к ним нужно будет сделать армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. У первого есть свои неоспоримые преимущества:

• огнестойкость;
• увеличенный срок службы;
• не подвержен гниению и грибкам;
• возможность установки в любую погоду;
• четкое соответствие заявленных в проекте деталей;
• минимальный набор инструментов для монтажа;
• для легкой системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная система

Основной недостаток, на котором можно остановиться при выборе данной конструкции – низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного помещения.

Установка стропил

Для частных домов лучше использовать треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол наклона кровли указан в чертежах. Его подбирают с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются так же, как и деревянные. Если ширина пролета до 10 м, то перемычки устанавливаются по типу ригелей. Когда размер превышает указанную цифру, то установка раскосов, направленных вниз, будет обязательной. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для баланса и правильного распределения нагрузки. Для этой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто привариваются к мауэрлату, обязательно необходимо предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного помещения в целом, так и крыши в частности. Хорошим способом будет использование каменной ваты. Достаточно просто уложить в зазоры между стропильными ногами. При этом на этапе строительства необходимо учитывать соблюдение этого размера.

Наиболее распространены деревянные конструкции. Для мауэрлата обычно используется брус размерами 15*15 см или 20*20 см. Его крепление, как и для металлоконструкции, осуществляется на шпильки, закладываемые при заливке армопояса или с помощью анкерных дюбелей. Во втором случае необходим перфоратор, которым будут просверливаться отверстия в бетоне. Для основных элементов можно использовать обрезную доску 15*10 см или 5*10 см.

Стропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые необходимо установить во всех плоскостях и надежно зафиксировать. Между ними монтируются соединительные элементы. Это могут быть дополнительные балки на постаментах, входящие в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят им выдержать уровень других элементов.

Все распорки должны быть установлены в соответствии с тем, как вы собираетесь использовать чердачное помещение. Если это чердак, то их нужно максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Еще одним вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда стеллажи можно будет спрятать в переделках.

Внутренняя и внешняя отделка

Кирпичная облицовка

Для достижения максимальной экономии затрат на отопление важно позаботиться о дополнительном утеплении. Запустите его двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если вы хотите покрыть стены короедом, то в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенопласт. Последовательность действий будет следующая:

1. Общая площадь рассчитывается для всех стен. Для этого нужно узнать значение каждого в отдельности (длину умножить на высоту), а затем сложить результаты.
2. В соответствии с полученным результатом закупается утеплитель. Его толщина может составлять 10 см.
3. Крепится к стене специальными пластиковыми дюбелями с широкими шляпками (зонтиками). В случае с керамзитобетонами лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Это связано с пористой структурой строительного материала.
4. Стартовая пластина крепится к основанию. В качестве своего качества может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутри проходил лист утеплителя. Направляющая устанавливается по уровню и закрепляется дюбелями и шурупами.
5. Пенопласт нужно крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
6. Сверху крепится армирующая сетка и стягивается специальным клеем.
7. После полного высыхания выполняется отделка декоративной штукатуркой.

Утеплитель и штукатурка

В другом случае можно использовать недекоративную штукатурку и облицовочный камень, который укладывается поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция более устойчива к ударам.

В случае, когда планируется облицовка сайдингом, порядок действий будет следующим:

• Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество необходимого материала.
• Вся стена покрыта гидроизоляцией.
• Монтируется обшивка из металлических профилей.
• Минеральная вата укладывается между стойками обрешетки и фиксируется зонтами.
• Завершающим этапом является установка сайдинга.

Схема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет легко использовать обычную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу, в отличие от финишной обработки шлакоблока. В первую очередь все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но и повысить степень сцепления материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующим компонентом.