Кровля односкатная из профнастила: Монтаж односкатной крыши из профнастила: инструкция

Содержание

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1.

Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

Шуруповерт и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Как стелить профнастил на односкатную крышу

Односкатные крыши из профнастила — варианты, инструкция по монтажу!

Затраты на обустройство хорошей кровли всегда достаточно велики. Часто они составляют примерно треть от общих расходов на строительство. Однако немного сэкономить при сооружении пристроек, дома или хозяйственных объектов в этом случае все-таки можно. Односкатные крыши из профнастила являются достаточно экономными, они прекрасно защищают строения от внешних воздействий, так как способны неплохо противостоять различным погодным условиям. Да и сделать такую крышу можно самостоятельно, так как конструкция является довольно простой.

Устройство односкатной крыши из профнастила

Односкатные крыши из профнастила

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Перед тем как речь пойдет непосредственно о постройке такой крыши, требуется ознакомиться с ее достоинствами. Такая конструкция получается достаточно легкой за счет простой системы стропил. И этот показатель является актуальным при возведении строений с далеко не мощными несущими стенами. А потому такой тип кровли часто выбирается при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственно-бытовых построек.

Профнастил для крыши

Также одно из главных преимуществ – это простота самой конструкции, позволяющая выполнить все работы своими руками, не привлекая специалистов. В любом случае, придется произвести ряд требуемых для проектирования расчетов, но они довольно просты и можно ограничиться несложным чертежом.

Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной. Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Выбор профлиста

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

Кровля из профнастила своими руками

К плюсам можно отнести и экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Почему же такую крышу рекомендовано крыть профнастилом? Все просто – этот материал является недорогим, легким, простым в монтаже, но при этом долговечным и прочным – сроки службы при правильной укладке составляют десятилетия. Также профнастил можно приобрести абсолютно любого цвета, так как цветовая гамма материала достаточно богата.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Кровельный профнастил

Цены на профнастил

Профнастил

Перед тем как браться за работу, стоит не только изучить используемые для строительства материалы с точки зрения их эксплуатационных особенностей, но и произвести требуемые расчеты, которые позволят определиться с конструкцией кровли и количеством требуемых материалов и расходных элементов.

Устройство односкатной крыши

Сначала производится расчет нагрузки крыши на фундамент или стены. Тут все просто – вычисления ведь производятся для единственного ската, тогда как для вальмовой или двухскатной кровли пришлось бы рассчитывать нагрузку дольше.

В случае односкатной кровли потребуется воспользоваться всего двумя формулами. Это С = Aхtg(B), где С – высота стены, А – длина верхнего перекрытия, В – угол наклона кровли. Вторая формула выглядит так: Е = С/sin(В), где Е – длина стропил, С – высота стены, В – угол ската. Шаг между отдельными стропилами выбирается в зависимости от уровня ветровой нагрузки и обычно равен 50-80 см. В ходе расчета не стоит забывать про свесы кровли, которые будут защищать стены строения от осадков.

Схема для расчета длины строил односкатной крыши в зависимости от ее уклона

Расчет нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Угол наклона ската кровли – одно из важнейших значений, которое нужно определить еще на этапе проектирования крыши. Здесь важно учесть климатические условия территории, где строится сооружение, среди которых берутся во внимание количество осадков летом, объемы снега зимой, направление и сила ветров на протяжении всего года. Также в расчет берутся и характеристики кровельного материала.

На заметку! Чем больше значение угла наклона кровли, тем сильнее возрастает показатель ветровой нагрузки на нее.

Возведение крыши

Таблица. Углы наклона и используемые материалы.

Значение угла наклона Рекомендуемый к использованию материал

15-25	Для такой кровли можно использовать битумную рулонную наплавляемую черепицу. Чем больше угол, тем сложнее будет производить монтаж материала.
25-35	В этом случае оптимальный вариант – обычный шифер или асбестоцементные волнистые листы. При этом чем угол больше, тем больше нахлест материала.
6-15	Используется еврошифер, который не так требователен к крутизне угла наклона ската.
10-20	Применяется металлочерепица, которая при углах до 20 градусов требует герметизации стыков.
5-10	Используется профнастил, и чем больше угол ската, тем больше должен быть нахлест отдельных листов.

Расчет уклона крыши

Для крыш из профнастила, имеющих один скат, оптимальным является угол наклона 5-10 градусов. Хотя этот показатель во многом будет зависеть от того, в каких климатических условиях производится монтаж. Большие уклоны делать не рекомендуется, так как кровля станет менее устойчивой к воздействию погодных условий, и придется усиливать стропильную систему и повышать несущие способности самого здания, а это приведет к лишним затратам, как трудовым, так и финансовым. Все конструктивные особенности односкатных крыш регламентируются СНиП, а также ТКП 45-5.05-146-2009.

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.01.07-85

Домик с односкатной крышей

Общая площадь кровельной поверхности поможет вычислить количество материалов, которые нужно будет прикупить для ее обустройства. Узнать ее просто – достаточно умножить длину крыши на ширину.

Если известна длина ската кровли, а также шаг установки стропил, то можно уже на этом этапе выяснить, сколько древесины потребуется для создания стропил и обрешетки. Также сразу при вычислении количества покрытия для крыши вычисляется и количество требуемого утеплителя, материала для гидроизоляции. В среднем, эти показатели будут равны площади кровли с добавлением 5% запаса материала. Профнастил, кстати, приобретается с таким же запасом. А крепежные элементы покупаются, исходя из расчета, что на 1 лист материала тратится около 40-50 саморезов.

Саморез для профнастила

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

Монтаж односкатной кровли

Монтаж односкатной кровли с использованием профнастила включает в себя несколько этапов. Это укладка гидроизоляции, обустройство стропильной системы, при необходимости – монтаж теплоизоляции, обрешетки, после чего уже производится крепление профлиста.

Гараж из профнастила с односкатной крышей

Стропильная система крыши

Посмотрим, как происходит сооружение односкатной крыши на пристройке к дому. Если же крыша строится на отдельно стоящем здании, то высоту его стены, где будет формироваться конек кровли, рекомендуется поднять до нужного уровня, который бы обеспечил требуемый угол наклона ската.

Шаг 1. Первым делом важно соорудить стропильную систему односкатной кровли. Однако предварительно все деревянные элементы должны быть осмотрены на целостность и обработаны защитными средствами, предотвращающими гниение и разрушение. После этого деревянный материал хорошо просушивается.

Деревянные элементы обрабатываются антисептиком

Шаг 2. Далее производится установка мауэрлата – бруса, который будет брать на себя всю основную нагрузку, идущую от стропильной системы. Сверху стены строения, если они собраны из кирпича или газобетона, промазываются строительным раствором. Это позволит выровнять основание под мауэрлат.

Выравнивание основания под мауэрлат

Шаг 3. Примыкающий к стенам мауэрлат уплотняется вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. Это позволит снизить количество мостиков холода и сделать кровлю теплее. Материал нарезается на отрезки такой же ширины, как и мауэрлат, и крепится на него при помощи строительного степлера.

Крепление вспененного полиэтилена к мауэрлату

Шаг 4. Мауэрлатный брус переворачивается той стороной, где закреплен полиэтилен, вниз. Он укладывается на верхнюю часть стены строения.

Укладывается мауэрлатный брус

Шаг 5. Мауэрлат можно закрепить при помощи анкеров или шпилек. Отверстия высверливаются в стенах прямо через мауэрлат.

Сверлятся отверстия

Крепление мауэрлата

Шаг 6. Далее производится монтаж балок перекрытия. Для начала монтируется опорная доска, на которую и будут опираться балки. Она закрепляется на стене дома. Для того чтобы утеплить кровлю, здесь также рекомендуется оббить доску с одной стороны вспененным полиэтиленом. Доска фиксируется крепкими винтами к стене строения.

Доска обита с одной стороны вспененным полиэтиленом

Место будущего крепления

Сверлится крепежное отверстие

Доска прикручивается

Шаг 7. Крепление балок будет производиться за счет специальных крепежных элементов, одна сторона которых крепится к ранее установленной доске в нижней ее части с нужным шагом, а в ложбинку укладывается сама балка. Крепление производится при помощи оцинкованных саморезов.

Крепежные элементы

Установленные крепежные элементы

Шаг 8. Балки устанавливаются так, чтобы одна их сторона лежала на мауэрлате, а вторая ложилась в крепление.

Установка балок

Шаг 9. К мауэрлату балки крепятся при помощи перфорированных уголков и саморезов – по одному уголку с каждой стороны балки.

Перфорированный металлический уголок

Шаг 10. После установки балок требуется смонтировать стропильную систему. Для этого на стене дома крепится еще одна доска (точно так же, как и в шаге 6), но только она должна располагаться на такой высоте, чтобы удалось сформировать нужный угол наклона кровли. Для удобства во время работы с этой доской устанавливаются опорные бруски вдоль стены.

Опорный брусок

Шаг 11. Производится установка опорной доски для стропил. Фиксация в этом случае производится при помощи специальных дюбелей для газобетона прямо к стенам дома. Не стоит забывать о прокладке из вспененного полиэтилена.

Установка опорной доски для стропил

Сверление крепежных отверстий

Крепление опорной доски

Опорная доска закреплена

Шаг 12. Начинается крепление стропилин. На опорной доске отмечается место положения стропилины. Далее стропильная доска приставляется к этой отметке, после чего благодаря ровной доске производится нанесение разметки на саму стропилину. Эта метка позволит сделать спил доски под нужным углом. По этой линии будут стыковаться стропилины и опорная доска. Также наносится разметка под крепление.

На опорной доске отмечается место положения стропилины

Стропилина приставляется, для разметки используется кусок доски

Линия спила

Проверка нанесенной метки

Шаг 13. Производится распил досок по нанесенным отметкам.

Распил досок

Место примыкания стропилины к опорной доске

Шаг 14. Каждая стропилина прикручивается к опорной доске за счет креплений и саморезов.

Крепление стропилины

Шаг 15. Со стороны мауэрлата стропилины крепятся к балке при помощи длинного болта.

Сверление отверстия

Крепление стропилины со стороны мауэрлата

Шаг 16. Делается торцовка стропил. Для этого сначала наносится разметка выноса стропил, а потом отпиливание лишней части каждой доски.

Разметка выноса стропил

Обрезка стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

После того как были установлены стропила, производится монтаж утепляющего (при необходимости) и гидроизоляционного слоев. Гидроизоляционный материал настилается на стропила, начиная от карниза кровли, последующие его отрезки монтируются внахлест на ранее уложенный слой. Нахлест должен быть равен 15 см. Таким образом, гидроизоляция укладывается до самого конька, где остается небольшое незакрытое пространство, необходимое для вентиляции – около 5 см до конька. Рекомендуется стелить пленку так, чтобы она немного провисала. Стыки проклеиваются клейкой лентой.

На заметку! Утеплитель лучше укладывать до монтажа слоя гидроизоляции на балки перекрытия, смонтировав там небольшие опоры под него.

После укладки гидроизоляции и ее закрепления можно приступать к монтажу обрешетки под профнастил.

Шаг 1. Дерево, используемое для обрешетки, также обрабатывается защитными средствами и просушивается.

Обработка элементов будущей обрешетки

Шаг 2. Бруски обрешетки прибиваются вдоль стропил гвоздями прямо через гидроизоляционный материал. Кстати, между брусками и поверхностью гидроизолятора можно также проложить вспененный полиэтилен.

Монтаж обрешетки

Между брусками и гидроизоляцией проложен вспененный полиэтилен

Шаг 3. Монтируется контробрешетка. На ранее приколоченных брусках обрешетки делается разметка мест расположения брусьев контробрешетки.

Разметка под контробрешетку

Шаг 4. Производится крепление брусков контробрешетки также при помощи гвоздей или саморезов. Монтаж производится строго перпендикулярно ранее уложенным брускам обрешетки.

Монтаж контробрешетки

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Крепление профнастила

Только после всех этих этапов можно переходить непосредственно к обшивке кровли профнастилом. Крепить материал очень просто, главное — использовать для этого специальные кровельные саморезы с резиновыми шайбами.

Как крепить профнастил на односкатной крыше

Внимание! Чем меньше угол наклона кровли, тем больше должен быть нахлест отдельных листов профнастила, если используются короткие листы материала, длины которых не хватит, чтобы разом закрыть весь скат от конька до карниза.

Шаг 1. Лист профнастила поднимается на кровлю и укладывается на контробрешетку. Далее он выравнивается по краю стропил так, чтобы выходил за их границу примерно на 5-6 см.

Лист выравнивается по краю стропил

Шаг 2. По краю лист прикручивается специальными саморезами с шагом не менее 50 мм.

Лист прикручен по краю

Шаг 3. По периметру лист прикручивается в каждом желобке.

Лист прикручивается сверх

Шаг 4. В остальной части листа саморезы вкручиваются через одну волну с шагом 50 см.

В остальных местах саморезы вкручиваются через одну волну

Шаг 5. С нахлестом в две волны укладывается следующий лист профнастила и также крепится саморезами. Аналогичным образом закрывается вся кровля.

Процесс укладки профнастила

Внимание! Если потребовалась подрезка профлиста, то места среза нужно обработать краской или защитными средствами, чтобы материал не пострадал от коррозии.

Видео – Кровля из профнастила своими руками

Монтаж односкатной кровли из профлиста достаточно прост и понятен. Разобраться с этапами работ сможет тот, кто действительно настроен сделать всю работу самостоятельно.

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

Проектируем вентиляцию

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Пошаговый пример строительства

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Шуруповерт и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство

Содержание:

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

малый вес;
надежность;
длительный срок эксплуатации;
устойчивость к температурным воздействиям;
стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
быстрота и удобство в монтаже.

В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.

С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

Проектирование вентиляции

Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

Как покрыть крышу своими руками

Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.

После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.

Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.

Как правильно делается односкатная крыша из профнастила на гараж

Тема статьи – крыша на гараж из профнастила односкатная. Популярность профилированных листов, изготовленных из оцинкованного стального листа, вот уже несколько десятилетий не падает. Причины тому – преимущества этого материала перед другими кровельными покрытиями. Поэтому в статье обязательно рассмотрим плюсы и минусы профнастила, обозначим некоторые его особенности, и, конечно, расскажем о том, как сформировать односкатную крышу над гаражом, используя профилированные листы.

Односкатная крыша гаража, покрытая профнастилом

Преимущества и недостатки профнастила

Начнем с достоинств этого строительного материала, потому что их у него немало:

Презентабельный внешний вид, потому что это уже не серые невзрачные листы, а материал, окрашенный в разные цвета, плюс имитация природных материалов типа древесина, камень и прочее.
Невысокая цена, конечно, в сравнении с некоторыми другими кровельными покрытиями.
Долгосрочная эксплуатация. Некоторые модели профнастила, покрытые полимерными составами, легко прослужат на крыше гаражей до 50 лет. Минимальный срок службы – 25 лет.
Небольшой удельный вес из расчета на один квадратный метр кровельной поверхности. Это дает возможность неплохо сэкономить за счет уменьшения количества и сечения стропильных ног и обрешетки.
Простота монтажного процесса, в котором нет надобности использовать спецтехнику. Все операции проводят мастера вручную.
Профилированные листы легко подрезать ножницами по металлу, в них легко сделать отверстия.
Широкий диапазон длины листов, который варьируется от 0,5 до 13 м. Это дает возможность закрывать кровельные конструкции на всю ширину ската без стыков, которые в процессе длительной эксплуатации становятся постепенно местами протечек. Нет стыков – нет протечек.

Одним листом можно закрыть весь пролет гаражной постройки

Профнастил можно укладывать на скаты с минимальным углом наклона.
Этот кровельный материал хорошо переносит все известные природные нагрузки.
Сам по себе профнастил – материал экологичный, потому что в нем кроме стали, краски или полимеров ничего нет.

Что касается недостатков, то можно сказать, что он один. Это металлическое изделие, которое издает достаточно сильный звук, когда на него падает дождь или град. И если владельца гаража это не смущает, то можно считать, что профнастил – идеальный вариант для покрытия крыши гаража, особенно если она односкатная.

Сооружение односкатной крыши

Существует несколько способов сборки односкатной крыши. Все будет зависеть от того, из какого материала строится сам гараж. К примеру, если это строение кирпичное или блочное. Здесь два варианта формирования кровельной конструкции:

Поднять одну стену строения выше противоположной, тем самым создать уклон.
Собрать стены по одному уровню, а затем поднять одну при помощи каркасной фермы, состоящей из пиломатериалов.

Односкатная крыша гаража, сформированная каркасной конструкцией

Но в независимости от того, какой вариант выбран, возведение стропильной системы проходит по одной технологии. Здесь важно учитывать шаг монтажа стропил, который варьируется в пределах 0,8-1,2 м. При этом сами стропила – это доски шириною 40-50 мм. Для небольшой гаражной конструкции это нормальные параметры, которые увеличивать нет необходимости.

Единственный момент, который нередко возникает в процессе возведения стропильной системы, это длина стропильных ног. Обычно одной доской длину гаража не закрыть, потому что стандартная длина досок – 6 м. А минимальная длина гаража тоже 6 м. А так как стропила устанавливаются под наклоном, то шестиметровой длины досок не хватает, чтобы перекрыть пролет строения. Поэтому доски удлиняют разными способами. При этом стараются под удлиненную стропилу установить опорную стойку. На верхнем фото этот момент как раз был учтен.

Если гараж возводится, как каркасное строение, то формировать крышу надо уже в процессе возведения постройки. То есть, две пары противоположных стоек, расположенных в углах будущего гаража, надо установить из брусов разной длины. То есть у одной стены стойки будут выше, чем у противоположной. Именно так формируется наклон ската. После чего стойки обвязываются: с двух противоположных сторон горизонтальными элементами, с двух других наклонными, которые точно укажут угол наклона односкатной крыши.

Каркасный гараж с односкатной крышей

Если гараж – это конструкция из металлопрофиля, то кровлю формируют точно так же, как и у каркасного строения. То есть устанавливают попарно несколько стоек, в парах которых одна короткая, другая высокая. Так и получается наклон.

Давайте рассмотрим вариант, как возвести крышу гаража из профнастила, если само строение поднято из блоков со стенами в один уровень по высоте.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства пристройки к существующим домам, проектирования и строительства малых архитектурных форм: беседки, гриль-домики, навесы, гаражи и т.п. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Установка стропильной системы

Все начинается с монтажа мауэрлата. Гараж – строение несложное, невысокое, поэтому в качестве мауэрлата можно использовать доску толщиною 50 мм (лучше брус сечением 100х100 мм). Ширина доски выбирается по ширине стены гаража. Мауэрлат укладывают на верхние торцы стен по всему периметру.

Самое главное – правильно закрепить мауэрлат к стенам. Здесь несколько вариантов. Самый простой – привязать доски к блочной кладке. Для этого проволоку диаметром 4-5 мм, скрученную вдвое, укладывают под вторым рядом от верхнего края строения. То есть под предпоследним рядом. Длина проволоки выбирается так, чтобы с ее помощью можно было бы стянуть доску к стене с помощью скрутки. Укладывают проволоку в кладку через каждый метр.

Крепление мауэрлата к стене проволокой

Теперь необходимо создать уклон кровельной конструкции. С одной стороны гаража, обычно это фасадная часть или боковая, устанавливают вертикально стойки длиной до 1 м. Высота конструкции будет зависеть от выбранного угла наклона. Чем длиннее стойки, тем круче крыша.

Стойки крепят к мауэрлату стальными перфорированными уголками, изготовленными из оцинкованной стали, при помощи саморезов по дереву. Здесь важно, чтобы опорные элементы были выставлены вертикально, и их верхние торцы располагались на одном уровне. После чего устанавливают горизонтальную доску, как элемент верхней обвязки собираемой фермы. Ее к стойкам крепят точно также: уголками и саморезами. По сути, на стене должна сформироваться прямоугольной формы ферма.

Монтаж стропильных ног и прямоугольной фермы

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног. Одним концом их укладывают на верхнюю обвязку сооруженной фермы, противоположным на мауэрлат, расположенным на противоположной стене гаража. Крепление проводят гвоздями, длинными саморезами, проволокой, скобами или перфорированными уголками или пластинами.

Важно! Необходимо установить стропила так, чтобы их верхние ребра расположились в одной наклонной плоскости.

Монтаж рекомендуется провести вот с такой последовательностью:

укладывают две стропильные ноги по краям конструкции;
их выставляют между собой в одной плоскости, для чего выравнивают уровнем концы стропил с использованием шнура или длинной прямой рейки;
после между уложенными стропилами (поперек) натягивают 4-5 нитей, которые сформируют единую наклонную плоскость;
по нитям устанавливают промежуточные стропила.

Теперь остается набить обрешетку, элементы которой – это или рейки квадратного сечения с размерами 40х40 или 50х50 мм, или доски толщиною 25-35 мм и шириною 100 мм. Второй вариант предпочтительнее.

Разряженная обрешетка под профнастил

Самая важная составляющая в конструкции крыши для гаража из профнастила – шаг установки элементов обрешетки. Он зависит от того, какой профнастил был выбран. То есть, какой марки. Для гаражных строений не стоит применять профилированные листы с высокой волной, у которых значительные прочностные характеристики. Здесь подойдет материал с волной в пределах 20-35 мм. А под них обрешетка укладывается с шагом в пределах 60-80 см. Крепят обрешетку к стропильной системе саморезами по дереву, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина элементов обрешеточного каркаса.

В видео показано, как надо собирать обрешетку кровельной конструкции под профнастил:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж профнастила

Все подготовительные процессы проведены, стропильная система односкатной крыши собрана. Остается уложить и закрепить профнастил. Установка профлиста на крышу гаража проводится по тем же канонам, как на любую кровельную конструкцию. Вот основные нюансы монтажного процесса:

Соседние листы укладывают внахлест в одну волну, чем достигается стопроцентная герметичность кровельного покрытия.
Если в продольном направлении монтируют два или три листа, то их поперечный стык должен формироваться нахлестом соседних элементов. Размер нахлеста варьируется в диапазоне 10-30 см. И чем меньше угол наклона кровли, тем больше величина нахлеста. Нередко мастера места нахлеста обрабатывают силиконовым герметиком, тем самым повышая герметичность соединения.
Крепление профнастила к обрешетке проводят специальными кровельными саморезами с шестигранной шляпкой. В их составе должна присутствовать прокладка из неопреновой резины, которая под действием влажности, перепадов температур и солнечных лучей не трескается, не разрыается и не изменяет своих свойств.

Кровельный саморез для крепления профилированных листов

Вкручивают саморезы перпендикулярно плоскости расположения профнастила. Если крепежное изделие вкрутить с небольшим отклонением, то в месте стыка прокладки и кровельного покрытия останется зазор, через который вода будет проникать в подкровельное пространство.
Нельзя сильно вкручивать крепежи. Нельзя их не докручивать. Необходимо добиться оптимального усилия, чтобы саморез просто прижал профнастил к обрешетке.

Итак, профлист на крышу гаража уложен. Остается закрыть боковые (фронтонные) плоскости кровельной конструкции. Здесь можно использовать сами профилированные листы, блоки, из которых сооружен гараж, доски, фанеру, плиты ОСП и прочие панельные или листовые материалы. Это относится и к фасадной части постройки, где была установлена каркасная ферма.

В видео показано, как надо правильно крепить профнастил к обрешетке:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про мастику для крыши гаража: выбор материала и особенности гидроизоляции.

Укладка профнастила на плоскую крышу гаража

Плоская крыша – это скат, у которого угол наклона не превышает 5°. То есть он настолько мал, что его обычно покрывают рулонными битумосодержащими кровельными материалами. Раньше для этого использовали рубероид, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет. Сегодня все чаще укладывают рулонные изделия, в состав которых входят битум и полимеры. Этот кровельный материал прослужит на крышах до 25 лет.

И все же с рулонными кровлями много проблем. Они не только быстро выходят из строя, но и плохо переносят различные нагрузки, особенно механические. Их приходится все время проверять на наличие дефектов и заниматься ремонтом. Поэтому многие владельцы гаражей с плоскими крышами отдают предпочтение профнастилу, который просто укладывают поверх рулонного покрытия.

Для этого собирают на плоской кровле стропильную систему из досок, на которую набивают обрешетку. Есть два варианта формирования стропильной системы:

Стропила крепят непосредственно к плоскости перекрытия, которая представляет собой бетонную плиту.
Стропильную систему поднимают на стойки, формируя уклон. На фото ниже как раз такой вариант и показан.

Сооружение стропильной системы односкатной крыши на плоской кровле гаража Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как заработать на загородной недвижимости – способы и мифы об инвестициях.

Второй вариант практически повторяет по конструкции и содержанию возведение односкатной крыши с формированием стропильной системы. Он более затратный и сложный. Проще – первый вариант. Для этого прямо по плоскости кровли укладывают доски толщиною 30-40 мм. Укладку проводят не на ребро, а плашмя. При этом проводят крепление, так называемых, стропильных ног к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей или перфорированными лентами и саморезами, которые вкручивают в предварительно установленные пластмассовые дюбеля.

Внимание! Доски не будут выполнять функции стропил, они играют роль обрешетки. Поэтому их укладывают не вдоль ската, а поперек. При этом обязательно выдерживают шаг – 40-80 см. Чем больше высота волны профнастила, тем больше расстояние между элементами обрешетки.

Само же кровельное покрытие монтируют точно так же, как это было описано в предыдущем разделе. Главное – строго следовать инструкции, не пропуская ни одного требования. И еще один важный момент. На плоских крышах профнастил укладывают цельным листом. То есть в продольном направлении нельзя стыковать два листа. В месте соединения гарантированно произойдет протечка, даже в том случае, если стык обработать герметиком.

В видео показано, как монтируют профнастил на крышу гаража:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про готовый дом за 6 часов – модульная технология MADI.

Заключение по теме

Как показывает практика, герметичная крыша – гарантия надежности сооружения в целом. Поэтому уложенный на односкатную гаражную крышу профнастил целыми листами – идеальный вариант. Именно поэтому при строительстве гаражей сегодня все чаще используют именно этот кровельный материал. При высоких эксплуатационных характеристиках он вдобавок достаточно дешев. То есть в одном материале совместилось сразу два критерия, по которым обычно выбирают стройматериалы.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Строительный эксперт, консультант портала m-strana

Александр Березин

Устройство односкатной крыши из профнастила

В отличие от двускатной, уклон односкатной крыши лежит в довольно узком диапазоне – от 20 до 25 градусов. Более крутой скат будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам со стороны вершины крыши. Если же кровлю сделать более пологой, то ее каркас или кровельные листы могут быть раздавлены массой накопившегося снежного покрова.

Традиционным материалом для односкатной крыши служит профнастил. Этот вид покрытия является достаточно легким и одновременно прочным, не требует длительного времени и особых трудозатрат при монтаже.

При выборе материала для деталей стропильного каркаса предпочтение отдают хвойным породам дерева. При этом брус должен быть в обязательном порядке высушен до остаточной влажности в 15%. По требованию нормативных документов стропильный каркас должен быть огнеупорным, поэтому все деревянные элементы обрабатываются специальными составами. Примыкание деревянных конструкций к бетону или каменной/кирпичной кладке можно осуществлять только с прокладкой из рубероида или другого гидроизолирующего рулонного материала.

1. Перед монтажом крыши лицевая сторона здания достраивается до высоты, обеспечивающей крыше расчетный уклон. Боковые стенки выводят на ту же отметку, а сверху на них устанавливают парапетный камень или детали из оцинкованного железа, обеспечивающие сток дождевой и талой воды в сторону крыши.

2. На торцах передней и задней стены здания крепят мауэрлатный брус. который будет распределять нагрузку от стропил на всю поверхность стены. Для крепления мауэрлата в стену заделывают шпильки или петли из проволоки.

3. С шагом 700-800 мм укладывают стропильные балки. опирающиеся на мауэрлат. Длина стропил должна быть такой, чтобы крыша имела свесы шириной в 500 мм.

4. Стропильные балки усиливают подкосами или стойками. которые опираются на балки или плиты перекрытия. Благодаря этому расчетный пролет стропил сокращается, что делает их более прочными и позволяет применять балки меньшего сечения.

5. К стропильным балкам в поперечном направлении крепят с помощью гвоздей или саморезов бруски обрешетки. Чаще всего их сечение составляет 50х50 мм. Шаг обрешетки зависит от формата кровельных листов (учитывайте, что листы следует укладывать с нахлестом). Каждый лист должен укладываться на две рейки обрешетки, при этом его края свешиваются на 150-200 мм. Обрешетка придает всей стропильной конструкции жесткость, благодаря чему она становится более прочной.

6. Укладывают листы профнастила . Начинать нужно с нижнего ряда. Листы последующего ряда укладывают на предыдущий с нахлестом в 150-200 мм. Крепление листов к обрешетке осуществляют специальными саморезамис резиновой прокладкой. В зоне нахлеста, где один лист лежит на другом, между ними можно уложить тонкий слой стекловаты. Такая прокладка препятствует продуванию крыши и одновременно делает возможной вентиляцию подкровельного пространства.

7. К стропилам прибивают ветровую доску .

8. Если чердачное пространство эксплуатируется как хозяйственное или жилое помещение, под крышей необходимо установить звуко- и теплоизоляционные материалы. Хорошим теплоизолятором является стекловата. Этот проверенный временем и довольно доступный материал уже давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Укладку и крепление ваты в межстропильном пространстве нужно вести таким образом, чтобы она была в расправленном виде. Для этого стекловату начинают укладывать в центре и затем расправляют, двигаясь к краям. После этого теплоизолятор крепят к стропилам с небольшим натягом.

Еще один достаточно эффективный способ теплоизоляции – монтаж минераловатных плит. Главное преимущество этого материала, как и стекловаты, заключается в огнестойкости.

Видео монтажа односкатной кровли

Плоская кровля не так популярна в нашей стране как за границей, но современные дома

Монтаж мансардной крыши своими руками

В последнее время в частном строительстве очень распространены мансардные этажи. И это можно просто

Самостоятельное устройство односкатной крыши из профнастила

Правила выбора листов
Установка материала
Заключение по теме

Устройство односкатной крыши из профнастила может быть с чердаком либо без него. Во втором случае не предусматривается монтаж стропил. Односкатная кровля имеет незначительный вес, позволяющий использовать основание и стены здания с низкой несущей способностью.

Схема односкатной кровли с пролетом до 6 м.

Правила выбора листов

Прежде чем установить крышу своими руками, потребуется купить профлист, саморезы либо гвозди, электропилу, рулетку, уровень, доски. Специалисты рекомендуют использовать для кровли оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, которое придает материалу декоративный вид. Оцинкованный материал надежно защищен от преждевременного разрушения.

Расчет профлиста производится с учетом количества горизонтальных рядов и величины нахлеста.

Устройство односкатной кровли.

Последний показатель зависит от величины уклона крыши:

до 15º нахлест делают в 200 мм;
при 15-30º листы перехлестывают на 150-200 мм;
больше 30º – 100-150 мм.

Боковой нахлест должен соответствовать ½ ширины листа. Его выбирают с учетом маркировки:

С – стеновой;
Н – кровельный;
НС – стеновой и кровельный.

Отличие этих материалов заключается в наличии капиллярной канавки, которая препятствует затеканию осадков под крышу. Прочность изделия зависит от толщины и высоты листа. Следующий этап монтажа плоской крыши из профнастила заключается в выборе угла наклона кровли. Этот показатель зависит от разности высоты стен, климата и марки профлиста. От данной величины зависит укладка гидроизоляционного материала. Более плоская кровля требует тщательной гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Установка материала

Конструкция крыши в двух вариантах.

Односкатная крыша из профнастила монтируется с учетом следующих рекомендаций:

Стропильные ноги предварительно обрабатывают антисептиком. Их монтируют по технологии наклонной системы укладки. Затем устанавливается обрешетка.
Лаги выступают за габариты здания на 20-30 см. Торцы зашивают карнизной планкой. Чтобы закрепить водостоки и прочие дополнительные элементы крыши, применяют специальную деревянную конструкцию.
Обустройство односкатной кровли производится с помощью паро- и гидроизоляционного материала.

Профиль крепят к основанию конструкции в местах его плотного прилегания к обрешетке. Сверху и снизу листов саморезы ввинчивают в промежутках между волнами. Чтобы разрезать лист, применяют электропилу с твердосплавным диском. Нельзя резать профнастил абразивными инструментами. В противном случае материал станет хрупким. Монтажные работы рекомендуется выполнять с нижнего угла. При этом специалисты советуют использовать страховочные тросы, монтажный пояс и защитные ограждения.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные работы

Схема поочередной укладки профлиста при монтаже.

Для зашивки торцевых досок используют ветровой уголок. Нахлест профлиста по вертикали выполняют листом, расположенным выше. Последующее изделие перекрывается снизу (с 1-го бокового края). Для перекрытия материала по горизонтали в 1 волну применяют уплотнительную прокладку. Если перекрытие выполняется в 2 волны, тогда последняя деталь не используется.

Аналогичная технология применяется при уклоне кровли более 16º и перекрытии материала в 1 волну. Для первоначальной фиксации профлистов потребуются саморезы. Если все листы уложены и выровнены, тогда производится их окончательная фиксация.

Оставшиеся листы фиксируются к обрешетке через дно волны. На 1 м² применяют 4-5 крепежных элементов. Если основная площадь покрытия зафиксирована, тогда устанавливают торцевые и коньковые планки. Последние элементы не уплотняют, так как с помощью щелей обеспечивается естественная вентиляция пространства под крышей.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Кровлю из профнастила можно использовать в любое время года. Обрезки, полученные при подрезании материала, можно использовать для других нужд. При обустройстве крыши шаг обрешетки не соблюдается. При уменьшении ее расхода качество не изменяется.

Так как профлист имеет разные размеры, можно избежать излишних стыков.

Саморезы ввинчивают с шагом в 50 см. Для фиксации крайних полок листов используют комбинированные заклепки диаметром в 3-6 мм. Простая технология монтажа позволяет устанавливать конструкции без наличия специальных знаний и навыков. Стропильную систему рекомендуется изготавливать из хвойных пород дерева. Брус должен быть высушен до остаточной влажности (15%).

С учетом установленных норм и требований каркас обрабатывают специальным составом, что придает стропилам высокую огнеупорность. Для примыкания деревянной конструкции к бетону либо кладке производится укладка гидроизоляционного рулонного материала.

Если чердак будет использоваться в качестве жилого помещения, то под крышей устанавливают тепло- и звукоизоляционные материалы. Хорошим утеплителем считается стекловата. Ее укладывают между стропилами в расправленном виде. Предварительно материал монтируется в центре. Затем стекловата крепится к стропильной системе с незначительным натягом. При необходимости ее заменяют минеральными плитами.

Односкатные крыши с покрытием из профнастила

На всех стадиях производства работ по возведению здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность постройки. Устройство односкатной крыши из профнастила позволит удовлетворить все вышеуказанные запросы. Односкатная крыша из профнастила с полимерным покрытием прочна, красива, долговечна.

Дом с односкатной крышей.

Устройство односкатной крыши из профнастила или профилированного листа (профлиста) несложно и экономически целесообразно.

Крыша, состоящая из одной покрываемой кровельным материалом плоскости, называется односкатной.

Традиционно в российских регионах предпочтение отдавалось многоскатным крышам. но в последнее время односкатные крыши получают все большее распространение. Монтаж односкатной крыши проще, меньше расход строительных материалов, так что выбор односкатной крыши в сочетании с покрытием из профнастила является одним из самых эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, желающих совместить высокое качество строительства с минимальными ценами, это идеальный вариант.

Расчет угла наклона для односкатной крыши.

Профнастил или профилированный лист для кровли изготавливается из оцинкованных стальных листов способом холодного проката. Трапециевидная форма гофры профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность. Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от довольно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор пользователями кровельного покрытия в пользу профнастила определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она сравнительно легка, герметична, красива и долговечна.

Применение профнастила для устройства кровли подразумевает наличие стропильной системы. Конструктивное решение стропильной системы односкатной крыши несложно. Стропильная система опирается на разновысотные наружные стены. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от назначаемого уклона и ширины перекрываемого участка.

Монтаж односкатной крыши

Уклон кровли выбирается в зависимости от величины снегового покрова, силы и направления ветра в районе строительства, а также от варианта использования чердачного пространства и соображений экономичности.

Односкатная крыша из профнастила дает возможность менять уклон от 12° до 60°. При уклоне кровли до 12° стыки необходимо заделать тиоколовым герметиком.

Выбор профнастила

Виды профнастила и их назначение.

На рынке выбор вариантов профнастила огромный, на любой вкус и ценовую категорию. Для кровли используется в основном профнастил из стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием. Цинковое покрытие защищает материал листа от преждевременного разрушения. Полимерное покрытие придает кровельным листам декоративный вид, что способствует их широкому применению в малоэтажном строительстве (коттеджи, магазины и т.д.). Цветовые гаммы покрытия представлены в картах цветов торгующих фирм.

Количество необходимых профилируемых листов рассчитывают обычно менеджеры фирм-поставщиков. Если по скату необходимо уложить несколько горизонтальных рядов профнастила, то следует при расчете их количества учесть величину нахлеста, который зависит от величины уклона кровли. При уклоне кровли до 15° горизонтальный нахлест необходимо делать 200 мм и более; при уклоне от 15° до 30° листы перехлестываются на 150-200 мм; если уклон кровли более 30°, достаточно 100-150 мм. Боковой нахлест равен половине ширины волны.

При выборе профнастила или профлистов следует обратить внимание на маркировку. В настоящее время существуют огромное множество разных марок профнастила. Маркируется профнастил с помощью букв и цифр. Буквы указывают на область применения: С. стеновой профнастил, Н – профнастил для кровли, НС. листы профнастила могут применяться как для кровли, так и для стен. Цифры обозначают высоту профиля, толщину металла, монтажную ширину профильного листа, максимальную длину профнастила.

Основное отличие профнастила для крыши от стенового заключается в наличии капиллярной канавки, препятствующей затеканию дождевой воды под кровлю.

Расчетные характеристики листов профнастила, как правило, указываются в каталогах заводов-изготовителей. Прочность профнастила напрямую связана с толщиной листа и высотой профиля. От размеров и прочности профилированных листов зависит расстояние между брусками обрешетки.

При покупке листов профнастила первым делом следует уточнить, по каким стандартам изготовлена продукция, и выяснить наличие сертификата на нее. Следует обратить внимание на внешний вид покупаемого материала. На поверхности листа нежелательно наличие шероховатостей и трещин, что говорит о невысоком качестве продукции. Также необходимо посмотреть, не шелушится ли краска полимерного покрытия.

При проверке на прочность качественный лист легко сгибается и возвращается к прежней форме при легком нажатии; при сильном воздействии. принимает новую форму.

Крепление профлистов

Для крепления профилированных листов к элементам несущей конструкции используются оцинкованные саморезы. Крепление желательно выполнять в нижней части профиля листа. Во избежание протекания воды под элементы крепления используются уплотнительные шайбы из неопреновой резины.

При выполнении монтажа кровли необходимо соблюсти все условия, чтобы не повредить полимерное и цинковое покрытия. Для предохранения деревянных стропильных ног и брусков от паров, проникающих через чердачное перекрытие. используют пароизоляционную пленку и предусматривают вентилирование пространства между стропилами. В случае утепления чердачного пространства паронепроницаемая изоляция выполняется по низу утеплителя.

Доборные элементы кровли изготавливаются из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

Поделитесь полезной статьей:

Источники: http://podkryshej.ru/ustroystvo-odnoskatnoy-kryishi-iz-profnastila-svoimi-rukami/, http://1pokryshe.ru/krovlya/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi-iz-profnastila.html, http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/odnoskatnaya/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi-iz-profnastila.html

Односкатная крыша из профнастила своими руками

Обживаясь в частном доме или на даче, домовладельцы с течением времени сооружают хозяйственные постройки различного назначения. Для хранения инструмента и инвентаря строят сараи, для отдыха обустраивают живописные беседки, для содержания автомобиля – гаражи или навесы. Для возведения этих построек нецелесообразно нанимать профессиональных работников, лучше выполнить монтажные работы своими руками. Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство односкатной крыши из профнастила, как выбрать уклон, выполнить расчет и монтаж своими руками.

Особенности конструкции

Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

Допустимый уклон. Односкатной кровле придают уклон в пределах 20-25 градусов, так как конструкция из профлиста, уклон которой меньше указанных значений станет причиной накапливания на поверхности снежной шапки, оказывающей большую нагрузку на кровельный материал и стропильный каркас. Угол больше 25 градусов повышает парусность кровли со стороны конька, что приводит к срыванию покрытия со ската в ветреную погоду.
Экономичность. Односкатные конструкции требуют меньше кровельного материала, поэтому монтаж таких крыш выгоднее, чем устройство двухскатных, четырёхскатных и шатровых. Учтите, чем меньше уклон кровли, тем меньше площадь ската. Для навеса или пристройки, защищенного от ветра с одной стороны, можно сделать крышу, угол расположения которой не превышает 10-15 градусов.
Простота сборки. Во время строительства односкатной крыши даже начинающий мастер не встретит сложностей, поэтому монтаж чаще всего выполняется своими руками. Расчет и создание проекта крыши также делают самостоятельно.

Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

Создание проекта

Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли. Вычисления можно выполнить своими руками или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая выполнит расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши пользуются следующими формулами:

Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

Сборка

Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.
Монтаж гидроизоляционного материала и обрешетки
Поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног приколачивают контр-обрешетку из деревянных реек размером 25х50 мм. Она необходима для организации вентиляционного зазора между обрешеткой и стропильным каркасом.
Монтируется обрешетка из досок размером 50х150 мм, их приколачивают с шагом 10-15 см. В качестве обрешетки иногда используют сплошной покрытие из влагостойкой фанеры.
На обрешетку настилают кровельный материал. Профнастил рекомендуют укладывать, начиная с правого нижнего угла, соблюдая нахлест между листами 10-15 см. Для крепления используют кровельные саморезы, снабженные пресс-шайбой, которая закрывает собой отверстие для лучшей гидроизоляции.
Крепление профнастила кровельными саморезами
После установки кровельного материала крышу оснащают водостоком, карнизной и ветровой доской. После окончания работ обязательно проверяют герметичность соединительных швов.

Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие. Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

Видео-инструкция

Односкатная крыша из профнастила: устройство и кровля

В основном при строительстве домов и дач многие хозяева предпочитают двухскатный вид кровли, позволяющий создавать дополнительное место для установки мансарды. Часто идеальным вариантом становится именно односкатная крыша из профнастила. Как правило, такой крышей покрывают различные хозяйственные постройки и гаражи.

На данный момент односкатную крышу стали все чаще и чаще использоваться при строительных работах, это обусловлено высокой степенью ее прочности и легкой установкой.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Односкатная крыша

Основные недостатки и преимущества односкатной крыши

Односкатные кровли бывают чердачными, также они могут быть без пространства. В том случае, если строится дом без чердака, то кровля и перекрытие соединяются в одно целое. Это очень удобно, так как экономятся материалы на установку стропильной системы.

Монтажные работы по установке односкатных крыш просты, они требуют небольших затрат на строительные материалы. К главному преимуществу односкатной крыши можно отнести ее незначительный вес, который получается за счет уменьшения кровельного материала и стропильной конструкции. В дополнение ко всему наблюдается удешевление фундамента здания, так как стены выстраиваются с небольшой несущей. На таких крышах значительно возрастает безопасность нахождения строителей при выполнении монтажных работ.

Имеются у односкатных крыш и минусы, к которым можно отнести отсутствие чердака и непривлекательный вид.

Как выбирается уклон односкатной крыши из профнастила

Перед тем как выбрать установку односкатного типа кровли, нужно обязательно учесть особенности климата в том регионе, где возводится сооружение. Обязательно учитывается такие показатели, как сила ветра, количество снега и других осадков, которые бывают в том регионе.

Советуем прочитать: минимальный уклон кровли из профнастила

Для того, чтобы обеспечить правильный угол наклона кровли нужно обратить внимание на кровельный материал. Так, с крыш, на которые установлен профлист, снег и вода будут намного проще и быстрее сходить, чем с поверхностей, накрытых шиферными листами. Поэтому материал покрытия кровли играет огромную роль для подбора угла наклона ската.

Схема расчета уклона односкатной крыши

В том случае, если в районе проживания наблюдается большое количество осадков, скат кровли следует устанавливать таким образом, чтобы снег на поверхности кровли не залеживался. Если для данной местности характерны сильные ветра, то скат кровли желательно устанавливать пологим, с качественной гидроизоляцией. В основном в установке односкатной крыши допускается наклон с углом до 20 градусов.

Устройство односкатной кровли из профилированного листа

Укладка односкатной крыши из профнастила первоначально начинается с установки мауэрлата. Для этого предварительно подбирают брус с сечением от 100 до 150 мм. Учитывается и строительный материал, из которого будут возведены стены. Если это будут бревна, то мауэрлат закрепляют прямо к верхней части сруба. Если же стена кирпичная или бетонная, то по верху монтируют железобетонный пояс, в него вставляют специальные стальные шпильки, на них позже надевается брус и тщательно закрепляется гайками.

Армированный пояс нужен для получения идеальной кладки и горизонтальности стен. Благодаря такому поясу можно исправить абсолютно все ошибки строителей, кроме этого он выступает надежной опорой для всей конструкции. Мауэрлат укладывают на рубероид, сложенный в несколько слоев. Затем на него для перекрытия налаживаются деревянные балки и выполняются монтажные работы.

При установке односкатной крыши из профнастила, в которой предусмотрено пространство для чердака, отдельно монтируется стропильная система, она и выступает основным отличием традиционной крыши от двускатной.

Советуем прочитать: Как покрыть крышу гаража профнастилом?

Устройство крыши с одним скатом

Впереди сооружения на мауэрлат накладываются вертикально стойки, основное их предназначение – связь между собой досок и брусьев. Таким образом, стропильные ноги опираются как на мауэрлат, так и на конек. Стыковка стропил выполняется с помощью врубки. Шаг между стропильными ногами устанавливается в пределах одного метра. В конечном итоге получается треугольник с прямыми углами. Для прочности стропильных ног отдельно осуществляется монтаж подкосов, затяжек и упоров.

В односкатных крышах из профлиста часто ставятся каменные или кирпичные бордюры, они дополнительно защищают кровлю от сильных ветров. В таких случаях, у кровли есть только одна открытая сторона, она самая низкая, именно в этих ее местах стекает вода. Чтобы бордюры предохранить от разрушения, их накрывают кровельным материалом.

Применяется установка односкатных крыш и для покрытия гаражей профнастилом. Односкатная крыша надежно защищает строение от проникновения влаги. Большинство людей, желающих сделать постройку самостоятельно своими силами, экономя на помощи мастеров, выбирают именно этот вид кровли. Это обусловлено тем, что для здания, занимающего небольшое пространство, оптимальным вариантом считается односкатная кровля, так как ее конструкция различается не только надежностью, но и прочностью, особенно если крыша устанавливается из профнастила.

На вопрос — почему односкатная крыша самая лучшая, следует рассмотреть основные преимущества самого строительного материала.

Этапы возведения односкатной крыши

Основными положительными характеристиками профнастила считаются:

Долгий срок эксплуатации
Маленький вес
Высокая прочность
Доступная цена
Повышенная жесткость
Огромный выбор цветовых оттенков
Удобная транспортировка
Большой выбор различных размеров

Данный вид кровли можно установить самостоятельно, единственное, что нужно помнить такие нюансы — в процессе работы не рекомендуется перетягивать саморезы, иначе возможно повреждение изоляции.

Профнастил на односкатной крыше прикрепляется снизу, а затем продвигается наверх. В зависимости от подобранного угла наклона кровли, нахлест листов может составлять до 25 см.

Как правильно класть профнастил на односкатную крышу?

На сегодняшний день профнастил является универсальным и востребованным материалом. Кровельные листы удобны в обслуживании, могут эксплуатироваться долгие годы. Рифленые листы намного проще монтировать на односкатную крышу, чем на двухскатку или крушу со сложной конструкцией. Поэтому ниже расскажем о том, как правильно класть профнастил на односкатную крышу – обозначим план работы, основные шаги и выберем необходимый для работы инструмент.

Особенности крыш

В современном строительстве односкатная крыша ассоциируется не только с бытовками, гаражами, банями, это также одно из модных течений ландшафтного дизайна. Односкатная крыша из профнастила удобна в монтаже, экономна по затратам. Работа по укладке кровли является довольно легкой: даже новичок сможет сделать несложные расчеты, смонтировать обрешетку с самой кровлей, к тому же устройство из одного ската будет радовать своего хозяина долгие годы.

Крыша с одним скатом считается безопасной по ветровой нагрузке и самой простой в изготовлении своими руками.

Профнастил для односкатной крыши хорош тем, что можно подобрать любой вариант по цвету, форме, размеру; он имеет приемлемую цену, удобен при транспортировке. Для односкатных сооружений лучше выбирать листы типа «Н» и «НС» с маркировкой NS35 или NS44. Длину каждый хозяин выбирает, исходя из параметров крыши, удобства при работе.

Подготовка

Работу следует начинать с изучения кровли со стороны эксплуатационных возможностей. Следующий этап – произведение расчетов, с помощью которых определяются с конструкцией, количеством расходных элементов, необходимых материалов.

Первостепенная задача – составление плана строительных работ. Новичку лучше все пункты пошагово записать на бумаге. Один из важных этапов – прорисовка чертежа всей конструкции с указанием размеров, материалов. Скат должен быть подробно проработан на рисунке в нескольких вариантах.

На начальном этапе рассчитывается нагрузка крыши на всю конструкцию в целом. Для расчета применяем две формулы.

Первая формула: С = A x tg (B). Под С следует понимать высоту стен, В – угол наклона кровельной конструкции, А – размеры верхнего перекрытия.

Следующая формула для проекта: Е = С/sin (В). Здесь под Е принимают длину стропил, В – угол ската, а С – высота стены.

Средний шаг между стропилами лучше выбрать в интервале от 60-80 сантиметров. При расчетах следует помнить о свесах кровли, которые служат защитой от осадков.

После этого нужно рассчитать общую площадь кровельной конструкции. Зная ее, вычисляем количество всего материала на обустройство. Для этого умножаем длину на ширину кровельной поверхности.

После определения длины ската, стропильного шага также легко выяснить количество древесины, необходимой для работы. Попутно стоит рассчитать количество гидроизоляции, утеплителя. Примерно это будет составлять длину кровли, плюс добавляем 5 процентов про запас. Профлисты приобретаются с тем же расчетом. На один лист кровли берем до 50 саморезов.

Определение угла наклона

В нормах по строительству прописан минимальный угол наклона. Однако это не единственное требование к выбору угла, которое придется соблюдать. Необходимо также ориентироваться на наклон кровельного материала.

Наименьшим углом наклона следует считать такой угол, при котором между гофрами не происходит перелива воды, а на крыше не возникает луж. Необходимо также учитывать тяжесть снега на кровлю, его способность набиваться в кровлю.

Иными словами, для определения оптимального угла наклона учитываются климатические условия, тип стропильной системы, длина крыши, тип кровли. Также берется во внимание высота стен строения. Средний расчет уклона – от 8 до 20 градусов. Если делать совсем небольшой уклон, то необходимо укладывать гидроизоляцию в несколько слоев, а стыки основательно утеплять.

Расчет нагрузки

Важно при расчете угла наклона правильно определить нагрузку на кровлю. Здесь основным моментом считаются климатические условия. Как и вся кровля, профнастил имеет свою парусность. Если местность относится к ветреным районам, то крутой угол делать не стоит.

Опасность представляет снежный покров на профлисте. Часто под тяжестью снега происходит деформация кровельного материала. С другой стороны, если скат не крутой, тогда придется позаботиться о стыках и утеплении.

Еще на нагрузку кровли влияет солнце, игра температур, частые туманы, воздействие химических веществ. К тому же стоит учитывать тот факт, что нагрузка на постройки будет разной, к примеру, в средней полосе и у морского побережья.

Проектировка вентиляции

При минимальном уклоне односкатные крыши обычно проектируют без чердачного помещения. Тогда крыша будет вентилироваться за счет наружного воздуха, поступающего сквозь слои утеплителя или через отверстия в панелях. Это является оптимальным вариантом, ведь на кровле будет отсутствовать конденсат.

Одинаково страшны для крыши холод и жара. От воздействия прямых солнечных лучей покрытие тоже стоит защитить. Летом идет мощный нагрев покрытия. Но грамотно уложенная изоляция отражает солнечные лучи, препятствует перегреву.

Технология монтажа

Все расчетные периоды позади, остается один из сложных моментов – строительство всей конструкции своими руками. Монтаж кровли можно сделать на любой пристройке к дому, причем справится с этим даже новичок. Необходимо указать все нюансы работы на схеме и определить порядок действий. Опишем этот процесс поэтапно.

Рабочий процесс начинаем с установки мауэрлата. Можно использовать брус 10*15 сантиметров, сбивается основа по заданным размерам. Если строение не из бруса, то достаточно будет верхнего венца. Часто для распределения нагрузки используют армированный пояс из узлов кровли. Мауэрлат необходим для того, чтобы углы крыши были одинаковыми со всех сторон.

Несколько шагов по укладке стропил: доски на мауэрлате необходимо стелить со свесами по бокам на 40-45 сантиметров. Ширина сделанных запилов должна совпадать с шириной мауэрлата. Следует сделать верхние и нижние запилы на всех стропилах. Базу крыши сарая или иной постройки составляет обрешетка. Ее можно набить сплошной площадью или с шагом в 30 сантиметров. Если уклон средний, то допускается шаг обрешетки до 55 сантиметров. Набиваем обрешетку в направлении снизу вверх, закрепляя доску гвоздем или скобой к стропилу. Затем необходимо установить свесы или кобылки с подкладкой из рубероида. Это своеобразная защита от сырости, которая впоследствии перекроется сайдингом.

Во избежание последующих проблем сразу рекомендуется правильно класть гидроизоляцию. Стелить подкровельную пленку лучше полотнами снизу вверх, оставляя внахлест без утяжки. На обрешетке изоляционный слой зажимается рейкой при помощи гвоздей. Если вентиляция у крыши не предусмотрена, то лучше приобрести и покрыть гидропароизоляционной пленкой либо паронепроницаемой мембраной. Это еще необходимо потому что весенний снег будет таять, давить своей массой на листы, и если есть небольшая трещинка, он сможет просочиться внутрь. Но пленка с защитным слоем удержит влагу.

Важно на односкатной крыше с малым уклоном положить профлист так, чтобы длина листов была больше ската. Для монтажа следует запастись такими инструментами:

электроножницы;

шуруповёрт;

шурупы для кровли с резиновыми вставками и шестигранными головками;

лестница;

скобы, степлер.

Для монтажа профлистов необходимо в среднем подготовить 9 шурупов. Первый крепеж идет по вершине или прогибу. Нельзя слишком сильно утягивать крепления, но и ослаблять их не стоит. На первую рейку крепим по одному шурупу на прогиб. На вторую – по 2 крепежа, чередуя через 2 прогиба. На третью – по 3 через 2, а на четвертую – 4 шурупа по всей площади листа. Укладка идет по вертикали встык на размер волны. Но у стен стык должен быть не менее 15 сантиметров, вставляя крепеж во впадину.

Односкатная крыша из профнастила — пошаговый мастер-класс по строительству

Монтажные кровельные работы стоят недешево. Именно поэтому каждый старается подыскать материал, который бы отличался надежностью и имел продолжительный срок службы. Таким является профнастил. Если иметь достаточную подготовку, то можно выполнить монтаж профнастила самостоятельно. Для этого потребуются теоретические знания, которые будут приведены в статье и практические навыки, которые придут во время выполнения работы.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 425
Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/odnoskatnaya/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Профнастил для крыши

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной. Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Выбор профлиста

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

Кровля из профнастила своими руками

К плюсам можно отнести и экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Кровельный профнастил

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3025
Источник: https://krysha-expert.ru/odnoskatnye-kryshi-iz-profnastila

Почему именно такой вариант?

При возведении любой постройки, правильное создание крыши очень важно. Именно эта конструкция защищает все здание от внешних природных воздействий. Кровля может иметь разную конструкцию и быть покрыта различными материалами. А почему многие выбирают именно профнастил и односкатный вариант? Чем хорошо такое сочетание?

Прежде всего, стоит поговорить о преимуществах односкатной крыши. К таковым специалисты относят следующее:

конструкция достаточно простая и ее легко можно выполнить своими руками. Конечно, односкатная крыша из профлиста также требует наличие предварительно чертежа и соблюдение всех требований монтажа, но все-таки сделать это легче, чем даже при двухскатном варианте;
низкая себестоимость. Материалов для односкатной крыши понадобится меньше, а это значит, что есть возможность сэкономить;
небольшой вес. Стропильная система простая и все ее элементы мало весят, что очень важно в случае возведения небольших строений с не столь мощными несущими стенами. Именно поэтому такой вариант кровли чаще всего выбирают для гаражей и сараев.

А почему выбирают профнастил? Тут тоже обращают внимание на плюсы этого материала для покрытия кровли. В первую очередь односкатная крыша из профнастила обойдется дешево. При этом, если правильно выбрать материал, такое покрытие прослужит многие десятки лет. Кроме того, профнастил выпускается в широком цветовом диапазоне, что поможет улучшить внешний вид дома. Ну и не стоит забывать о небольшом весе, что значительно упрощает выполнения монтажа, особенно если вы его делаете своими руками.

Но есть и недостатки. Для односкатной крыши – это необходимость периодической очистки в зимний период. Как правило, у такой конструкции не делают большого угла наклона ската. А это значит, что снег может накапливаться на кровле. Но если не лениться и периодически проводить очистку, то этот недостаток будет незаметен.

Если говорить о профнастиле, то чаще всего упоминают его шумность. Во время дождя падающие капли сильно бьют по кровле, что может создать дискомфорт. Но эта проблема решается, для внутренних помещений точно, путем укладки хорошей шумоизоляции или простого слоя утеплителя.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2159
Источник: https://kryshagid.ru/profnastil/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html

Выбор профлиста

Чтобы кровля из профнастила была прочная и долговечная, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже вы можете найти следующие виды профилированного листа:

Изделия с маркировкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и с высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу не предъявляются особые требования по жесткости, поскольку он применяется для отделки стен.
Листы с обозначением «НС» — это более прочный материал, который может использоваться для стен и кровли. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа доходит до 0,85 мм.
Профили с маркировкой «Н» — это несущий профнастил. Высота волны составляет 4 см и выше, а минимальная толщина листа равна 3 мм.

Кровлю односкатной крыши лучше делать из профилированного листа с маркировкой Н и НС. Профлист с маркировкой С подойдет только для покрытия небольшой хозяйственной постройки при условии обустройства сплошной обрешетки.

Важно: поскольку односкатные конструкции отличаются внушительной площадью поверхности ската, крыша воспринимает значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для односкатной кровли рекомендуется использовать профлист марок NS44 и NS55.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1185
Источник: https://build-experts.ru/krysha-iz-profnastila-odnoskatnaya-svoimi-rukami/

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

малый вес;
надежность;
длительный срок эксплуатации;
устойчивость к температурным воздействиям;
стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
быстрота и удобство в монтаже.

С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1319
Источник: https://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu-iz-profnastila-poshagovoe-rukovodstvo.html

Две стороны медали

До того как вы поедите в магазин и приобретете необходимое количество профнастила, необходимо взвесить его сильные и слабые стороны. К первым можно отнести:

простота укладки;
небольшой вес;
нет необходимости в окраске;
достойный внешний вид;
отличная герметичность;
продолжительный срок службы;
возможность повторного использования.

Профнастил может использоваться как самостоятельный материал, так и в паре с другими материалами. Например, крашеный профнастил в комплекте с экструдированным утеплителем используется для отделки стен. Чаще его называют сэндвич-панелью. Кроме листов из оцинкованной стали, выпускаются варианты из алюминия. Стоят они значительно дороже, но их срок службы у них выше. Полимерное покрытие, о котором говорилось выше прекрасно защищает металл от повреждения при большом граде.

Недостатков у материала не так много, но они присутствуют. Одним из самых критических моментов в отношении профнастила является отсутствие звукоизоляции. Если на кровле под ним отсутствует какой-либо утеплитель, то даже небольшой дождик превратит плоскость в барабанную установку, которая будет давить на уши. Так как профнастил является металлом, а если еще выбран темный цвет, тогда он будет отличной печкой на солнце. А на чердаке будет еще хуже. В этом случае также выручит утеплительный материал. У оцинкованной стали еще остается вероятность коррозии. Это может произойти, если защитный слой листа будет поврежден при хранении, транспортировке или монтаже.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1491
Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/odnoskatnaya/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Создание проекта

Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1764
Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/krovelnye-materialy/profnastil/krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami-2.html

Монтаж односкатной кровли

Гараж из профнастила с односкатной крышей

Стропильная система крыши

Шаг 1. Первым делом важно соорудить стропильную систему односкатной кровли. Однако предварительно все деревянные элементы должны быть осмотрены на целостность и обработаны защитными средствами, предотвращающими гниение и разрушение. После этого деревянный материал хорошо просушивается.

Деревянные элементы обрабатываются антисептиком

Шаг 2. Далее производится установка мауэрлата – бруса, который будет брать на себя всю основную нагрузку, идущую от стропильной системы. Сверху стены строения, если они собраны из кирпича или газобетона, промазываются строительным раствором. Это позволит выровнять основание под мауэрлат.

Выравнивание основания под мауэрлат

Шаг 3. Примыкающий к стенам мауэрлат уплотняется вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. Это позволит снизить количество мостиков холода и сделать кровлю теплее. Материал нарезается на отрезки такой же ширины, как и мауэрлат, и крепится на него при помощи строительного степлера.

Крепление вспененного полиэтилена к мауэрлату

Шаг 4. Мауэрлатный брус переворачивается той стороной, где закреплен полиэтилен, вниз. Он укладывается на верхнюю часть стены строения.

Укладывается мауэрлатный брус

Шаг 5. Мауэрлат можно закрепить при помощи анкеров или шпилек. Отверстия высверливаются в стенах прямо через мауэрлат.

Сверлятся отверстия

Крепление мауэрлата

Шаг 6. Далее производится монтаж балок перекрытия. Для начала монтируется опорная доска, на которую и будут опираться балки. Она закрепляется на стене дома. Для того чтобы утеплить кровлю, здесь также рекомендуется оббить доску с одной стороны вспененным полиэтиленом. Доска фиксируется крепкими винтами к стене строения.

Доска обита с одной стороны вспененным полиэтиленом

Место будущего крепления

Сверлится крепежное отверстие

Доска прикручивается

Шаг 7. Крепление балок будет производиться за счет специальных крепежных элементов, одна сторона которых крепится к ранее установленной доске в нижней ее части с нужным шагом, а в ложбинку укладывается сама балка. Крепление производится при помощи оцинкованных саморезов.

Крепежные элементы

Установленные крепежные элементы

Шаг 8. Балки устанавливаются так, чтобы одна их сторона лежала на мауэрлате, а вторая ложилась в крепление.

Установка балок

Шаг 9. К мауэрлату балки крепятся при помощи перфорированных уголков и саморезов – по одному уголку с каждой стороны балки.

Перфорированный металлический уголок

Шаг 10. После установки балок требуется смонтировать стропильную систему. Для этого на стене дома крепится еще одна доска (точно так же, как и в шаге 6), но только она должна располагаться на такой высоте, чтобы удалось сформировать нужный угол наклона кровли. Для удобства во время работы с этой доской устанавливаются опорные бруски вдоль стены.

Опорный брусок

Шаг 11. Производится установка опорной доски для стропил. Фиксация в этом случае производится при помощи специальных дюбелей для газобетона прямо к стенам дома. Не стоит забывать о прокладке из вспененного полиэтилена.

Установка опорной доски для стропил

Сверление крепежных отверстий

Крепление опорной доски

Опорная доска закреплена

Шаг 12. Начинается крепление стропилин. На опорной доске отмечается место положения стропилины. Далее стропильная доска приставляется к этой отметке, после чего благодаря ровной доске производится нанесение разметки на саму стропилину. Эта метка позволит сделать спил доски под нужным углом. По этой линии будут стыковаться стропилины и опорная доска. Также наносится разметка под крепление.

На опорной доске отмечается место положения стропилины

Стропилина приставляется, для разметки используется кусок доски

Линия спила

Проверка нанесенной метки

Шаг 13. Производится распил досок по нанесенным отметкам.

Распил досок

Место примыкания стропилины к опорной доске

Шаг 14. Каждая стропилина прикручивается к опорной доске за счет креплений и саморезов.

Крепление стропилины

Шаг 15. Со стороны мауэрлата стропилины крепятся к балке при помощи длинного болта.

Сверление отверстия

Крепление стропилины со стороны мауэрлата

Шаг 16. Делается торцовка стропил. Для этого сначала наносится разметка выноса стропил, а потом отпиливание лишней части каждой доски.

Разметка выноса стропил

Обрезка стропил

Монтаж обрешетки

На заметку! Утеплитель лучше укладывать до монтажа слоя гидроизоляции на балки перекрытия, смонтировав там небольшие опоры под него.

После укладки гидроизоляции и ее закрепления можно приступать к монтажу обрешетки под профнастил.

Шаг 1. Дерево, используемое для обрешетки, также обрабатывается защитными средствами и просушивается.

Обработка элементов будущей обрешетки

Шаг 2. Бруски обрешетки прибиваются вдоль стропил гвоздями прямо через гидроизоляционный материал. Кстати, между брусками и поверхностью гидроизолятора можно также проложить вспененный полиэтилен.

Монтаж обрешетки

Между брусками и гидроизоляцией проложен вспененный полиэтилен

Шаг 3. Монтируется контробрешетка. На ранее приколоченных брусках обрешетки делается разметка мест расположения брусьев контробрешетки.

Разметка под контробрешетку

Шаг 4. Производится крепление брусков контробрешетки также при помощи гвоздей или саморезов. Монтаж производится строго перпендикулярно ранее уложенным брускам обрешетки.

Монтаж контробрешетки

Видео – Монтаж обрешетки

Крепление профнастила

Как крепить профнастил на односкатной крыше

Внимание! Чем меньше угол наклона кровли, тем больше должен быть нахлест отдельных листов профнастила, если используются короткие листы материала, длины которых не хватит, чтобы разом закрыть весь скат от конька до карниза.

Шаг 1. Лист профнастила поднимается на кровлю и укладывается на контробрешетку. Далее он выравнивается по краю стропил так, чтобы выходил за их границу примерно на 5-6 см.

Лист выравнивается по краю стропил

Шаг 2. По краю лист прикручивается специальными саморезами с шагом не менее 50 мм.

Лист прикручен по краю

Шаг 3. По периметру лист прикручивается в каждом желобке.

Лист прикручивается сверх

Шаг 4. В остальной части листа саморезы вкручиваются через одну волну с шагом 50 см.

В остальных местах саморезы вкручиваются через одну волну

Шаг 5. С нахлестом в две волны укладывается следующий лист профнастила и также крепится саморезами. Аналогичным образом закрывается вся кровля.

Процесс укладки профнастила

Внимание! Если потребовалась подрезка профлиста, то места среза нужно обработать краской или защитными средствами, чтобы материал не пострадал от коррозии.

Видео – Кровля из профнастила своими руками

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 7986
Источник: https://krysha-expert.ru/odnoskatnye-kryshi-iz-profnastila

Видео-инструкция

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 69
Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/krovelnye-materialy/profnastil/krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami-2.html

Проектирование вентиляции

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1409
Источник: https://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu-iz-profnastila-poshagovoe-rukovodstvo.html

Устройство сложных конструкций

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 202
Источник: https://KrovGid.com/montazh/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila.html

Заключение

Как видно, самостоятельный монтаж может оказаться довольно хлопотным занятием. Если есть возможность, то лучше обратиться к профессионалам, которые имеют опыт в укладке профнастила. Научившись от них, можно будет со временем воплощать и свои проекты.

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 405
Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/odnoskatnaya/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 21439
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

https://krysha-expert.ru/odnoskatnye-kryshi-iz-profnastila: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 11011 (51%)
https://kryshagid.ru/profnastil/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2159 (10%)
https://build-experts.ru/krysha-iz-profnastila-odnoskatnaya-svoimi-rukami/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1185 (6%)
https://KrovGid.com/montazh/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 202 (1%)
http://KrovlyaKrishi.ru/krovelnye-materialy/profnastil/krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami-2.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1833 (9%)
https://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu-iz-profnastila-poshagovoe-rukovodstvo.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2728 (13%)
http://ProRoofer.ru/vidu-krish/odnoskatnaya/odnoskatnaya-krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 2321 (11%)

Источник: m-strana.ru

Односкатная крыша из профнастила: установка своими руками

Односкатная кровля – простое и практичное решение для частного строительства. Конструкция такой крыши проста, монтаж своими руками не вызывает затруднений, а небольшая площадь позволяет сэкономить на количестве материалов. Единственным недостатком односкатной крыши можно назвать отсутствие просторного чердака и малый диапазон угла уклона.

Особенности конструкции

Стропильная система односкатной кровли максимально проста – основными опорами ей служат несущие стены сооружения. Оптимальный угол уклона ската – 20-25 градусов: более низкий требует применения профнастила повышенной несущей способности, более высокий создает опасность деформации под воздействием ветровых нагрузок.

Расчетный уклон обеспечивается путем достраивания лицевой стороны здания до нужного уровня. Вровень с лицевой стеной, под уклоном, выводятся боковые стены. На опорные стены укладывается мауэрлат – деревянная балка, задача которой перераспределить нагрузку разновременно по всей стене.

Выбор материала

Для перекрытия односкатных крыш из профнастила своими руками используются универсальные и несущие марки:

Достаточно высокая несущая способность вышеперечисленных разновидностей профлиста гарантирует надежность кровли.

Стропильная система односкатной крыши из профнастила

Профилированный настил — достаточно легкий материал. Небольшой собственный вес позволяет значительно упростить стропильную систему и сократить шаг обрешетки. Тем не менее, в зависимости от расстояния между крайними стенами может понадобиться дополнительное укрепление.

Материалом для изготовления несущих опор, обрешетки, контробрешетки чаще всего служат пиломатериалы. Необходимо позаботится о надлежащей антипиреновой и антикоррозийной обработке.

Стропильные балки опираются на мауэрлат, их длина рассчитывается так, чтобы длина свеса в итоге составляла около 50 см. Поверх стропил монтируется поперечная обрешетка. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, который вы выберете в качестве основного кровельного материала.

Чем грамотнее вы подойдете к выбору кровельного материала, тем проще будет установка крыши из профнастила своими руками.

Монтаж кровельного покрытия

В случае если монтируется холодная кровля, листы профнастила для крыши укладываются непосредственно на обрешетку. Если же планируется утепление, сначала укладывается слой гидро- и теплоизоляционного материала.

Укладку листов в процессе монтажа односкатной крыши своими руками начинают с нижнего ряда. Длина профнастила подбирается так, чтобы один лист укладывался минимум на два бруска обрешетки. Нахлест между верхним и нижним радом – не менее 20 см, между соседними листами – одна-две волны. В зависимости от длины профлиста укладка осуществляется в один или два ряда. Принцип, последовательность, схема укладки и другие рекомендации в статье —

Успехов в строительстве!

Односкатная крыша из профнастила — технология монтажа, советы, видео

Содержание:

Почти любой объект строительства, обладающий любыми особенностями, нуждается в правильно возведенной и организованной кровле. Скорее всего, самым быстрым и в то же время простым решением в этом случае является односкатная кровля из профнастила. Как правило, во время постройки жилого дома односкатные кровельные системы применяются в тех районах, где существует возможность сильных ветров. Если же говорить о других районах, то там односкатные системы традиционно применяются для кровельного покрытия гаражей и всевозможных построек.

Как бы там ни было, в процессе выбора этого типа кровли в роли укрытия во время возведения жилого дома можно гарантировано сказать о достаточной будущей защищенности дома. Кроме того, этот дом и его кровля будут обладать всеми необходимыми техническими свойствами, которые можно предъявить к любым постройкам такого типа.

Основные преимущества односкатной кровли:

Односкатная крыша из профнастила

Простая односкатная кровля обычно считается самым выгодным вариантом с экономической точки зрения, если говорить об отоплении. Эта конструкция полностью или почти полностью избавлена от лишнего свободного пространства, которое расположено обычно между сводами традиционной двускатной кровли.

С целью устройства подобно кровли требуется намного меньшее количество строительных материалов, поскольку крепление профнастила на односкатную кровлю требует меньших затрат.

Даже проект односкатной крыши настолько просто, что практически ничего не стоит.

Наклонный угол такой кровельной системы составляет двадцать пять градусов и благодаря этому кровля достаточно успешно противостоит даже самым сильным ветрам из-за которых пострадали бы кровли с более крутым уклоном.

Кровли односкатного типа при необходимости могут поддаваться очень скоростному, комфортному и безопасному ремонту – особенно, если сравнивать с ремонтом двускатных кровельных систем.

Особенности кровель односкатного типа:

Как основные укрепления односкатных кровельных конструкций иногда применяются особенные бордюры, которые сделаны из камня (чаще всего из того же самого, из которого построено само здание). Все это достаточно просто делается самостоятельно.

Из-за того, что применяется такой бордюр, крыша может обладать единственной открытой стороной, которая отвечает за дождевой отвод и за отвод талой воды. Все другие стороны кровли оказываются защищенными с помощью этого каменного бордюра.

Запомните, что верхняя часть такого бордюра защищена от различных природных воздействий с помощью листового оцинкованного железа. Если вы пренебрежете подобной протекцией, влага, которую будет впитывать каменная поверхность, передастся домовым стенам и это повлияет на снижение эксплуатационного срока – причем не только самой кровли, но и домовых стен.

Процесс постройки односкатной кровли из профнастила:

Обычно при устройстве кровель односкатного типа соблюдают следующие этапы:

Начинают строительный работы с того, что определяют подходящий наклонный угол, а также выбирают материал, который будут использовать в качестве кровельного покрытия. Зачастую современные строители используют для этой цели разные виды профнастила, поскольку данный строительный материал невероятно прост в монтаже и при своей эксплуатации. Когда строители работают с профнастилом, кровельный наклон желателен не менее двадцати градусов. Уклон меньше двадцати градусов может привести к прогибу кровли при большом количестве снежных осадков.
Односкатная крыша
После того, как подобран оптимальный наклонный угол, выполняется поднятие лицевого фасада здания на высоту, которая необходима для достижения нужного кровельного уклона. Традиционно указания о необходимой величине подъема фасада можно найти в самом проекте возводимого здания, составленном исхода из расчетов различных технических показателей используемого кровельного материала. Кроме того, важны пожелания самого заказчика.
Потом начинается сооружение кровельного каркаса, на который будет потом уложен сам кровельный материал. Каркас изготавливается зачастую из тщательно просушенного и готового к применению деревянного материала. Число используемых в каркасе поперечин непосредственно зависит от размера кровли и от кровельного материала, который в данный момент используется.
Затем укладываются балки на верхние части стеновых систем – сочетание таких балок еще называют сейсмопоясом. Если же сейсмопояс не предусматривается, то на верхний ряд осуществляемой стеновой кладки устанавливается специальная мауэрлатная доска. Балки укладываются с соблюдением шага в семьдесят или восемьдесят сантиметров. Окончания балок выносятся за стеновую систему примерно на пятьдесят сантиметров.
На уложенные балки крепятся вертикальные стропила, которые служат опорами для самой высокой части кровли. Затем происходит установка опор на каждую из балок и образуется прямой угол.
Затем происходит крепление стропил, к которым прибивается обрешетка. Одно из окончаний стропил крепится на край балки в самой нижней части кровельной конструкции. Другое окончание – крепится к вертикальным стропилам. Соблюдаются одинаковые показатели угла и высоты конструкции для всех элементов балок и стропил.
Затем начинается изготовление обрешетки, которое позволяет связывать стропила в одну систему и обеспечивает необходимую жесткость для кровли. К тому же, непосредственно к кровле крепится профнастил. Потом поперек кровельных стропил крепятся рейки сечением 50х50 миллиметров с помощью гвоздей. Обычно расстояние между этими рейками соблюдается такое, что уложенный профильный лист перекрывает все рейки с соблюдаемым запасом в двадцать сантиметров с двух сторон.
Крыша застилается профнастилом рядами – застил начинается снизу. Сначала стелиться первый лист (то есть, нижний ряд), потом — стелется второй лист и таким образом продолжается до окончания кровли. Листы профнастила прикрепляются к кровельной обрешетке с помощью специальных саморезов с резиновыми уплотнителями.

Из-за незначительного наклонного угла, сами строители считают установку кровельного покрытия односкатной крыши весьма малотрудоемкой.

Как бы там ни было, все равно необходимо использование специального страховочного оборудования, которое предотвращает возможное падение с крыши.

Когда работы, связанные с монтажом профнастила на кровлю, завершены, устанавливается ветровая доска, которая предназначена для обеспечения протекции чердачного помещения от возможных продуваний.

Полезно: Для качественного утепления чердачного помещения, дополнительно применяются различные утеплительные материалы. Это может использоваться в тех случаях, когда кровельный уклон используется достаточно большой, а чердак применяется как жилая или хозяйственная площадь.

Что мы в итоге имеем?

Итак, мы рассмотрели, как осуществляется постройка односкатной кровельной системы, когда для этого используется профнастил. Кроме того, нами была рассмотрена возможность самостоятельного возведения односкатной крыши, поскольку это действительно одна из самых недорогих и одна из самых упрощенных строительных работ по своему исполнению.

Благодаря этим положительным качествам пусть не большинство, но много людей предпочитают как раз строительство односкатных кровельных систем. В следующих статьях мы обязательно коснемся темы строительства двухскатной кровельной системы из профнастила: дополнительную наглядную картину поможет представить видеоурок.

Крыша односкатной кровли с настилом своими руками. Устройство скатной кровли своими руками

Работать с профнастилом как кровельным материалом легко и удобно. Такие кровли прочны и надежны, просты в уходе и эстетичны. Но не многие знают, что односкатная кровля из профнастила по параметрам не хуже, а своими руками сделать еще проще. Поэтому, если вы ищете, чем накрыть небольшую дачу, сарай, баню или гараж, обратите внимание на этот вариант.Ведь далеко не всегда нужно строить из хозяйственных построек стандартные «хижины»!

А как сделать такую крышу, какой нужен уклон и какая нужна обрешетка, мы вам сейчас расскажем.

Почему именно в одиночку?

Вы, наверное, заметили, как быстро скатные крыши стали входить в русскую моду частного строительства. Стильно, лаконично, необычно. Да, сегодня к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их непривлекательный внешний вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что на протяжении многих веков на Руси традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветры и большие скопления снега. А вот однопутные практически всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как простейший конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту сложилось как «сарай».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. А использовать их в необычных проектах намного проще и интереснее: вклинить его прямо в землю и делать с поворотом, и ставить на них разные энергосберегающие панели, и выступать в сумасшедшем футуристическом спектре.И на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Более того, в природе еще можно встретить отвес или ровную часть ландшафта, но в виде «домика», как двускатные крыши — никогда.

Но скатная крыша со всем парусным профнастилом — самая безопасная с точки зрения ветровой нагрузки. Особенно, если он правильно расположен. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще живете в ветреной местности. Почему? Мы объясним сейчас.

Дело в том, что ветер, помимо своих неутомимых попыток снести крышу, бросает на нее еще и снег, и дождевую воду, и грязь. А в сильные штормы капли дождя успевают не только упасть, но и практически разлететься в горизонтальном направлении. И если вы один, когда строили скатную крышу, ни о какой гидроизоляции профнастилом не думали, надеясь на стыки кровельных листов, то это плохо. Вода просто под напором воздуха попадет прямо под перекрытие, а оттуда — в комнату.Ведь только в тихий и спокойный дождь крыша без гидроизоляции является защитой, а в шторм — настоящим решетом.

Да и в устройстве такая кровля радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой кровли?

Профнастил имеет множество преимуществ перед другими кровельными материалами: легкий вес, долговечность и экологичность. Для скатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили легкие листы и забыли о них на двадцать лет.

А теперь немного о самом материале. Профнастил кровельный изготавливается из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. На заводе этот профлист покрывается цинком или алюминием для защиты внутреннего металла от коррозии, а также полимерным покрытием. Ребра трапециевидной формы из профнастила значительно повышают его жесткость.

Чтобы построить сплошную односкатную крышу из профнастила, необходимо научиться различать его типы:

C — стеновые панели с краем высотой до 10 мм и толщиной 0.4-0,6 мм. Как можно догадаться по названию, такие листы используются в основном для отделки стен зданий и к ним нет особых требований по жесткости.
NS — это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
N — это уже несущие профилированные листы толщиной 3 мм и кромкой 40 мм.

Для кровли вам подойдет профнастил марок H и HC, а также специальной марки, которая специально разработана для крыш.Профнастилом марки С можно покрыть небольшие хозяйственные постройки, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Потому что двускатная крыша отличается отсутствием конька; опасность пробития снегом несколько выше, чем у двускатной формы. И поэтому независимо от того, говорим ли мы о доме или небольшой пристройке к дому, лучше брать профнастил таких марок: NS44 или NS35.

Но длина и ширина готовых листов разные, потому что назначение профлиста тоже разные: для забора, для односкатных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытий.

От проекта к реализации

Итак, в первую очередь необходимо рассчитать угол наклона будущей кровли, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определить угол наклона

Согласно современным строительным нормам и правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определяется его минимальный угол наклона. Но все же имеет смысл также обратить внимание на то, какой именно угол указал производитель гофрокартона той или иной марки — обычно минимальное значение больше.

Но что означает сам по себе минимальный угол наклона? Это такой уклон, при котором не произойдет перетока воды между гофрами, а значит, не будут образовываться лужи. Правда, в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен вытолкнуть воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот наглядный пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Также учтите, что чем выше нервюра, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла кровли из профнастила необходимо учитывать погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как рубероид имеет особенно большую парусность, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, достаточно согнуть тонкий материал. 1,5 метра снега на доме тоже способны, а значит, профнастил тоже хрупок с этой стороны.Поэтому рассчитывать угол нужно аккуратно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже уклон односкатной крыши, тем лучше должна быть гидроизоляция и плотнее стыки.

Помимо ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются воздействию ряда естественных и физических сил, которые исходят как от внешней среды, так и от самого здания. Это влажность, осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температуры и агрессивные химические вещества, присутствующие в воздухе.А где воздух? Скажем, есть огромная разница для кровли, которая находится на доме в тихом районе и недалеко от моря.

Конструктивная вентиляция

А теперь займемся вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют комбинированными, строят при минимальном уклоне. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные пространства в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так конденсат не будет собираться на крыше:

При ближайшем рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной кровли из профнастила — защитить под -кровельное пространство от тепла.Дело в том, что любая кровля из металла, находящаяся под прямыми солнечными лучами в летние дни, очень жарко. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным покрытием снаружи хорошо защищают от такого тепла, ведь они работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши могут быть построены с мансардой или без нее. Если планируется наличие мансарды, то и крыша, и потолок объединяются в одно целое. Те. само чердачное пространство просто исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, а то и без него.Невентилируемые односкатные крыши строят из многослойных или сплошных панелей, или по очень простым проектам:

Пошаговый пример строительства

Итак, вы выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с тем, как его дизайн? Далее строим — пошагово:

Шаг 1. Делаем мауэрлат

Укладка односкатной кровли из профнастила начинается с монтажа мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша не находится на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда нужен армированный пояс под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки и на них уже надевается сама балка. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и добиться максимальной горизонтальности. В противном случае вы получите один угол наклона скатной крыши с одной стороны, а другой — с другой. Поэтому наличие мауэрлата — обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша достаточно массивная, а стены сделаны из хрупкого блока:

Прикрепите стропила к мауэрлату.Самый простой способ — два перекрестных гвоздя длиной 15 см или металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку.

Теперь делаем разметку стропил:

Шаг 1. Укладываем доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и наметьте верхний и нижний срезы. В результате ширина прорези должна в идеале равняться ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Сделайте шаблон по полученному результату и сделайте по нему разметку на всех остальных стропилах.

Основание скатной кровли под профнастил — обрешетка из досок или стальных балок. Принцип подбора правильной обрешетки под профнастил следующий:

При минимальном угле наклона скатной кровли обрешетка нужна сплошная или с шагом, не превышающим 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно монтировать даже с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, поскольку это позволяет их жесткость.

Обрешетку следует изготавливать снизу вверх, скрепляя каждую планку на один гвоздь или скобу непосредственно к стропилам.

Теперь устанавливаем кобылки — дополнительные свесы, под которые укладываем рубероид для защиты от влаги.Эти свесы впоследствии зашиваете сайдингом.

Шаг 3. Устанавливаем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку полотнами необходимо снизу вверх, внахлест, а не в натяг. Уже на стропила такая пленка крепится специальными рейками — контррешеткой, с помощью строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу делать непроветриваемой или она герметична с этим делом (довольно распространенная практика), то в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антиконденсационную, которую еще называют гидропароизоляцией.Еще лучше — современная паропроницаемая мембрана, которая удалит весь лишний водяной пар. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяного пара и обезопасить себя от протечек практически невозможно. Это потому, что мы говорим о довольно сложных процессах.

Ведь самый опасный талый снег с точки зрения протечек. При этом он еще не съезжает вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Если он найдет хоть малейшую щель, то обязательно пробьет.

Шаг 4. Поднять настил на крышу

Для скатной кровли очень важно подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для возведения такой кровли вам понадобятся такие инструменты:

Отвертка и электрические ножницы.
Длинный и прочный трос.
Кровельные винты специальные с шестигранной головкой и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы — одна по земле, вторая — по длине пандуса.

Закрепите веревку, которая должна быть как минимум в 4 раза длиннее лестницы, на обоих концах. У вас должна получиться петля, в которую вы кладете профнастил и поднимаете его за его счет.

Листы профнастила укладывать горизонтально, от нижнего угла. Кстати, если вам предстоит разрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальным станком, который предназначен для резки металла. Дело в том, что на таком покрытии всегда разрушается нанесенный слой цинка, и металл просто поддается коррозии.

Шаг 5. Установите профнастил

На один лист потребуется не менее 9 штук саморезов. Если высота выступа не превышает 2 см, то винт вкручиваем в верх, если больше — то только в прогиб. Убедитесь, что прокладка не защемлена и не ослаблена.

Итак, вот как монтировать профнастил на обрешетку:

1-я рейка: только один саморез на каждый прогиб.
2-я рейка: два самореза через два прогиба.
3-я рейка: три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу необходимо вертикальными полосами, соединяясь шириной в одну волну. Только возле стен и в других стыках профнастил следует укладывать с нахлестом 15-20 см. Во время установки винты следует вкручивать только в полость. Специальный резиновый компрессор надежно защищает поверхность от протечек и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить правильный водоотвод с кровли:

Устройство сложных конструкций

Иногда односкатные крыши могут быть не такими простыми по конструкции. Такой вариант, например, в последнее время становится все более популярным:

Здесь двускатные крыши строятся бок о бок, образуя вместе как бы двускатный, но все же это не то. Тут есть очень хитрый момент: из-за отсутствия обычного конька нет такой разрывной нагрузки на стены здания, особенно от снега.Но в плане устройства таких крыш остаются все те принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Если вы решили построить небольшой гараж, флигель или сделать навес, то крышу такого сооружения можно соорудить самостоятельно. Идеальным вариантом будет скатная крыша из профнастила. Такой тип конструкции не только прост в исполнении, но и довольно прост в уходе, долговечен, долговечен и эстетичен. Перед установкой такой кровли важно правильно выбрать уклон, выбрать толщину профлиста и сечение несущих элементов.Обо всем этом мы поговорим в нашей статье.

Выбор профлиста

Чтобы крыша из профнастила была прочной и долговечной, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже можно найти следующие виды профнастила:

Продукция с пометкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и с высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу нет особых требований по жесткости, так как он используется для отделки стен.
Листы с маркировкой «NS» — это более прочный материал, который можно использовать для стен и кровли. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа достигает 0,85 мм.
Профили с маркировкой «H» — это несущий гофрированный картон. Высота волны 4 см и выше, минимальная толщина листа 3 мм.

Крышу скатной кровли лучше всего делать из профилированного листа с маркировкой H и HC. Профлист с маркировкой С подходит только для покрытия небольшой хозяйственной постройки при условии, что устроена сплошная обрешетка.

Важно: поскольку односкатные конструкции имеют внушительную площадь ската, кровля принимает на себя значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для скатной кровли рекомендуется использовать профлист марок NS44 и .
NS55.

Выбор угла

Перед тем, как сделать односкатную крышу из профнастила, необходимо определить ее уклон. Это важно для эффективного удаления талой воды и воды во время дождя.Чаще всего для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофры 3,5 см и толщиной 0,07 см. Такое покрытие можно укладывать на обрешетку, установленную с шагом 1,5 м. Такая конструкция односкатной кровли выдерживает нагрузку не более 60 кг / м². Более того, по этой крыше можно ходить во время ремонта или уборки от снега.

Если вы решили сделать односкатную крышу из профлиста, то угол наклона во многом зависит от следующих показателей:

При угле наклона в пределах 5-10 ° следует выполнять сплошную обрешетку.Перекрываем по продольному стыку листов на две волны, по поперечному — не менее 30 см.
Угол откоса в районе 10-15 ° требует устройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольное перекрытие выполняется по одинарной волне, а поперечное — не менее 20 см.
Кровля с уклоном более 15 ° делается по установленной обрешетке с шагом 0,6 м. Продольное перекрытие равно одной волне, а поперечное не менее 17 см.

Также стоит учесть, что при покрытии односкатной крыши профнастилом марки С-8 угол наклона должен быть не менее 15 °, а обрешетка цельная. Если вы устанавливаете профлист С-10 и 20, то нужна сплошная обрешетка с уклоном менее 15 °. В остальных случаях обрешетка монтируется с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать на разреженной обрешетке даже с уклоном менее 15 °. При этом чем больше угол наклона, тем больше шаг обрешетки.

Внимание: профлист марки Н-60 и модификации Н-75 можно монтировать на обрешетку, установленную с шагом 3-4 м, но угол наклона должен быть не менее 8 °.

Последовательность установки

Устройство односкатной кровли из профнастила рассмотрим на примере комбинированной кровли (без мансарды). Монтаж конструкции начинается с изготовления мауэрлата. Для его изготовления вам понадобится балка сечением 0.15×0,1 м. Если ваша конструкция построена из бруса или бревна, то в этом случае роль мауэрлата не возьмет на себя последний венец.

Если стены здания выполнены из хрупкого газового или пеноблока, то под мауэрлат необходимо выполнить монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут закладываться стальные шпильки для крепления балки. Не забудьте изолировать горизонтальную балку от стен из другого материала с помощью рубероида.

Стропила и обрешетка

Дальнейший монтаж односкатной кровли из профнастила предполагает разметку стропил.Работаем в следующей последовательности:

Укладываем доску на балку мауэрлата таким образом, чтобы получались свесы свесов длиной 400-500 мм.
С помощью уровня и угольника делаем разметку мест выполнения нижнего и верхнего запила. Ширина прорези должна точно соответствовать ширине стропил, а глубина прорези не должна превышать 1/3 высоты стропил.
Далее делаем шаблон этой прорези, которым переносим разметку прорези на остальные стропила.

После этого можно приступать к укладке стропил и крепить их к балке мауэрлата. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые забиваются в поперечном направлении, или стальные скобы.

Гидроизоляция

Устройство скатной кровли подразумевает обязательное использование гидроизоляции. Для этого используют специальную пленку, которую укладывают поперек направления стропил снизу ската вверх. Материал укладывается без помех с нахлестом соседних полос 10-15 см.

Гидроизоляция крепится к стропилам строительным степлером. Затем на стропила поверх гидроизоляции набивают контррельсы. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.

Совет: если будете делать невентилируемую крышу, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так что под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.

Ящик

Конструкция односкатной кровельной системы в зависимости от угла наклона и типа используемого профнастила предполагает использование сплошной или разреженной обрешетки.Крепим доски обрешетки снизу пандуса, продвигаясь вверх. Для крепления используем скобу или гвоздь.

После этого приступаем к монтажу кобылки, которая будет формировать свесы крыши. При желании можно не устанавливать кобылку путем организации свесов из-за выступающих за стены стропил. Впоследствии свес крыши можно подшить для защиты деревянных элементов от влаги.

Укладка профнастила

Для установки профлиста вам потребуются следующие инструменты и аксессуары:

ножницы по металлу;

Отвертка

;
веревка;
саморез кровельный с резиновыми уплотнительными прокладками и шестигранной головкой;
скоба;
степлер;
две лестницы (длиннее пандуса и от земли до крыши).

Чтобы поднять профлист за два конца лестницы, нужно сделать петлю из веревки, длина которой должна быть в четыре раза больше длины самой лестницы. В полученную петлю кладем профнастил и поднимаем по лестнице на крышу.

Укладку профнастила производим от нижнего угла по горизонтальному свесу кровли. Чтобы закрепить один лист, понадобится примерно 9 саморезов. При этом саморезы можно вкручивать в выступ, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб с большей высотой гофры.

Осторожно: при завинчивании винта обращайте внимание на прокладку. Она должна быть плотно прижата к листу, но не должна быть слишком натянутой или слишком свободной.

Укладываем листы вертикальными полосами так, чтобы соседние элементы в ряду перекрывали друг друга на ширину одной волны. Нахлест соседних рядов 150-200 мм.

Теперь вы знаете, как сделать крышу из профнастила кровлей своими руками. Не менее важно позаботиться об организации водоотведения.В противном случае неорганизованный водоотвод может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента и повреждению фасада.

На всех этапах строительства здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность здания. Устройство из профнастила удовлетворит все вышеперечисленные запросы. Мойка с полимерным покрытием — прочная, красивая, долговечная.

Устройство односкатной кровли из профнастила или профлиста (профлиста) просто и экономически целесообразно.

Крыша, состоящая из одной плоскости, покрытой рубероидом, называется скатной крышей.

Традиционно в российских регионах предпочтение отдавалось, но в последнее время все большее распространение получают скатные кровли. более простые строительные материалы с меньшим расходом, поэтому выбор односкатной кровли в сочетании с покрытием из профнастила — один из самых эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, желающих совместить качественное строительство с низкими ценами, это идеальный вариант.

Профнастил или профнастил для кровли изготавливается из стальных оцинкованных листов методом холодной прокатки. Трапецеидальная форма гофра профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность. Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от достаточно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор кровли пользователями в пользу профнастила определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она относительно легкая, герметичная, красивая и прочная.

Использование профнастила для кровли предполагает наличие стропильной системы. Конструктивное решение кровельной системы скатной кровли несложно. В основу стропильной системы положены наружные стены разной высоты. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от заданного уклона и ширины участка перекрытия.

Устройство односкатной кровли

Монтаж профнастила
Для крепления профнастила к элементам конструкций используются саморезы оцинкованные.Монтаж желательно производить внизу листового профиля. Чтобы вода не протекала под застежки, используются шайбы из неопреновой резины.
При выполнении устройства кровли необходимо соблюдать все условия, чтобы не повредить полимерные и цинковые покрытия. Для защиты деревянных стропильных ног и брусьев от проникновения паров используйте пароизоляционную пленку и предусмотрите вентиляцию пространства между стропилами. В случае утепления чердачного помещения паронепроницаемая изоляция выполняется в нижней части утеплителя.
Дополнительные элементы кровли изготовлены из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

Односкатная кровля — самый простой и экономичный вариант кровли для домов и построек. Сделать своими руками его несложно с учетом технологии возведения односкатной конструкции. А если все-таки обшить профнастилом, то сам процесс постройки по сложности сводится практически к минимуму. И как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на возведение кровли составляют 30% от всех затрат, понесенных на возведение всего дома.Поэтому при скатной кровельной системе можно очень сильно сэкономить.

Правда, односкатная крыша не всем по душе. У нее очень презентабельный вид. Но в тех местах, где дуют сильные ветры, такая крыша — единственное спасение.

Особенности и преимущества односкатной кровли из профнастила

Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это с одной площадью здания. Таким образом, меньше материальных затрат, меньше трудозатрат.К тому же с односкатной крышей можно сэкономить тепло.

Еще недавно девелоперы старались не делать чердачное пространство под скатной крышей. Имеется в виду жилое или нежилое помещение (служебное). Сегодня это не проблема, хотя особой необходимости в этом нет. Поэтому скатную крышу можно отнести к полуплоскостному типу. Если пол дома представляет собой железобетонную плиту, то конструкция крыши может быть сооружена без кровли. То есть делается на бетонной фундаментной стяжке под откос, на нее монтируются элементы обрешетки, которые крепятся к плите саморезами или анкерами.

Нас в этой статье будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.

Расчет односкатной кровли из профнастила

Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Сделать своими руками тоже можно. Например, нарисуйте эскиз, по которому нанесите размеры будущей кровельной конструкции. Определите его высоту, уточнив угол наклона.Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.

Для односкатных крыш оптимальный вариант по углу наклона 25 °, можно и меньше 15 °. Именно этот показатель учитывается в нагрузке, которую может выдержать скатная профнастила. Поэтому необходимо учитывать чисто естественные нагрузки, а именно: снег и ветер, а также осадки. С первым все понятно, а со вторым нужно учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила.А это увеличение вероятности утечек.

Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила не составит труда. Сначала необходимо измерить ширину пандуса и разделить ее на рабочую ширину листа. Результат округляется в большую сторону. Длины профнастила может хватить на перекрытие пролета. Если нет, то измеряется ширина пандуса и делится на длину приобретенных профилированных панелей. Не забывайте, что длину свеса с обеих сторон дома нужно прибавить к длине конструкции.

Особенности конструкции односкатной кровли из профнастила

Конструкция односкатной крыши опирается краями на две стены дома. В этом случае обычно передняя стенка имеет большую высоту. А разница в высоте определяет угол наклона крыши. Хотя уклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, также защитят саму крышу и чердак от атмосферных осадков.

Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильную конструкцию укладывают прямо на стены.Если ширина комнаты больше, то рекомендуется укладывать армирующий бетонный пояс на стены своими руками. Он укрепит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.

Теперь, когда бетонная лента высохла, на нее укладывают мауэрлат. По сути, это обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на этапе заливки бетонного раствора в арматурный пояс вставляют закладные в виде шпилек или анкеров из металлического стержня или арматуры.Если скат крыши достаточно длинный, то стропильную систему лучше укрепить своими руками дополнительными деревянными столбами. Посмотрите на фото ниже, здесь показана именно такая наклонная конструкция.

Итак, все готово, можно переходить к установке стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен примерно на полметра. Часто от такой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта.То есть стропила для стен не отображаются. Причина — снижение нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, ведь выведенная секция, как парус, может стать прижимной плоскостью. Правда, сами стены остаются незащищенными от дождя и снега, поэтому закрывать их нужно либо кладочным материалом стен, либо листами железа, придавая им фигурную форму.

Здесь самое главное — правильно соединить фасонные элементы и кровлю из профнастила. Не забываем о герметизации прилегающего участка.Обязательно края стропильных ног, лежащие на мауэрлате и впоследствии облицованные стеновым материалом, оборачиваются рулоном гидроизоляционного материала. Например, рубероид. Можно использовать для этих целей гидроизоляционные мастики, достаточно просто почистить древесину щеткой своими руками. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил 70-80 см.

Монтаж профнастила на скатную крышу своими руками — инструкция по применению

Все остальные строительные работы по укладке профнастила выполняются по стандартной технологии.

На стропила устанавливается гидроизоляционная пленка. Плотно тянуть нельзя, должна оставаться некоторая слабина. Полосы начинают укладывать на невысокой стороне крыши, устанавливая их внахлест между собой на 10-15 см. Крепление по стропилам осуществляется либо мелкими зубчиками, либо металлическими скобами.
На стропилах (вдоль) монтируется контррешетка из балок сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной кровли используются элементы обрешетки высотой 50 мм, то от встречной обрешетки можно отказаться.
Теперь можно устанавливать и упаковывать. Его можно сделать из бруса или досок шириной 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Обрешетку, как и стойку, можно закрепить гвоздями.
Далее дело до монтажа профнастила. Оптимальный вариант — если закрыть весь откос по длине одним профлистом. Если это не помогло, то монтаж панелей нужно начинать с невысокой стороны ската крыши. В этом случае профлисты накладываются друг на друга внахлест.Размер смещения 15-30 см.

Террасная доска своими руками

Для крепления профнастила к обрешетке используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Голова шестиугольная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа подбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь множество: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается именно под дизайн профнастила, сегодня это не проблема.

Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, крепя профнастил с элементами обрешетки кровли.

Крепеж нижняя волна рубероида.
Между собой соседние листы профнастила также скреплены только в верхней волне перекрытия двух листов. При этом отсутствует саморез к обрешетке крыши.
На карниз (верхний или нижний) шурупы устанавливаются в каждую волну.Между ними листовой материал можно закрепить двумя или тремя волнами.
Крепление следует начинать с нижнего карниза крыши.

Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизу — главное условие качественного конечного результата. Поэтому установить уровень установки стоит, натянув прочную нить или леску по карнизу крыши на строительном уровне.

Закрутите винты отверткой.Обратите внимание, сильно затягивать не нужно, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не затягивайте слишком сильно, будет разрыв, который приведет к протечкам. Саморез следует устанавливать перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте осторожны.

Вы сами смогли убедиться, что сделать скатную крышу из профнастила своими руками не очень сложно.Инструкции довольно простые. В этом процессе установки есть сложности, но они преодолимы. Например, один из них — как поднять профильную крышу. металлические листы. Самый простой вариант — установить две доски с земли на крышу и приподнять профнастил с помощью канатов. И еще одно предупреждение: обязательно наденьте на руки защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила.Это сократит срок службы кровли. И помните: технику безопасности еще никто не отменял.

Многие дачные застройщики, выбирая форму кровли на хозпостройках, отдают предпочтение сарайной конструкции, поскольку считают ее наиболее простой и менее затратной. Но, как показывает практика, такой вид кровли применим и к основному дому. Здесь многое будет зависеть от дизайнерского плана, который ляжет в основу архитектурного решения здания.

Специалисты по загородному строительству утверждают, что односкатная крыша из профнастила — это современный подход к решению защиты дома от погодных явлений.Почему? Все дело в двух факторах.

Первое — это сама конструкция крыши, которая надежна и отвечает всем нормам и требованиям современности. Второй — рубероид, то есть профнастил, который по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит никакому другому рубероиду.

Но у этой конструкции есть ряд преимуществ, среди которых выделяется экономическая сторона дела. Из всех видов кровли это самая дешевая по количеству используемых строительных материалов и трудозатрат на ее возведение.Кроме того, следует отметить, что проект на скатную крышу практически не делается, потому что конструкция очень простая. Добавим сюда простоту постройки, которую сможет освоить сам хозяин дома, если хоть немного разбирается в строительных работах.

Внимание! Чтобы ветровая нагрузка не повредила односкатную крышу, ее необходимо возводить с уклоном не более двадцати пяти градусов.

Этапы строительства односкатной кровли из профнастила

Стена лицевой части поднимается на определенную высоту, от которой будет зависеть угол ската крыши.
На стены укладывается мауэрлат. Это брус или доска, связывающая дом по всему периметру. Именно к нему будет прикреплена вся конструкция крыши. Кроме того, мауэрлат действует как сейсмический пояс.
Установлена стропильная система. Для этого лучше всего использовать сухой пиломатериал, например, доски или брус. Расстояние между стропилами должно быть 70-80 сантиметров. Обязательным условием является длина стропильных досок, которая должна выступать из дома на 40-50 сантиметров с каждой стороны.Этот выступ определяет свес крыши. Есть еще одно условие. Если ширина постройки больше 4,5 м, то под каждое стропило устанавливают опору из того же материала, что и стропильная нога. Ножки крепятся к мауэрлату и к подпоркам с помощью металлических застежек. Это может быть уголок или скоба.
Рейка из деревянных реек, оптимальный размер которых составляет 50х50 миллиметров. Если для покрытия крыши используется профнастил с высотой конька не менее 21 миллиметра, то обрешетку можно укладывать с шагом 40-50 сантиметров. При минимальной высоте конька можно использовать сплошную обрешетку.
Укладывается профнастил, стандартная длина которого составляет двенадцать метров. Поэтому можно закрыть одним листом сразу весь скат крыши. Если скат крыши дома имеет вышеуказанный размер, то профилированные листы накладываются внахлест, а стык между ними обрабатывается силиконовым герметиком. Выровнять профлисты необходимо снизу крыши. Их крепят к обрешетке с помощью специальных кровельных саморезов, которые снабжены неопреновой прокладкой.

Обратите внимание, что шляпки саморезов можно подобрать точно под цвет профнастила.

Изменения первого этапа

Иногда для снижения затрат на строительство переднюю часть стены не поднимают. Его заменяют установленные вертикальные стойки, которые выполнены из того же материала, что и стропила. То есть сначала устанавливают мауэрлат, затем к нему с фасадной стороны строения крепят столбы или опоры, высота которых определяет угол уклона кровли.Их крепят к мауэрлату с помощью металлических уголков и деревянных опор.

К верхнему краю столбов прикрепляют стропильные ноги, но в обязательном порядке под их серединой устанавливают еще один столбик. После того, как монтаж рубероида будет завершен, необходимо закрыть фасад крыши любым отделочным материалом. Обычно это тот же самый профнастил или доска.

Независимо от того, какое здание покрыто односкатной крышей, ее необходимо утеплить. Обычно процесс утепления проводится на этапе монтажа стропильной системы, где используются разного рода утеплители и обязательно гидроизоляционный материал.

Все пиломатериалы необходимо обработать антисептическими растворами, что позволит в несколько раз увеличить срок их службы.

Свесы крыши необходимо обшить с нижней стороны, чтобы придать им презентабельный вид. Обратите внимание на тот фактор, что свес с фасада здания будет уязвим для проникновения дождя при сильном ветре. Следовательно, нужно внимательно подходить к его подкладке.

И последний. Передние открытые части крыши также должны быть надежно закрыты.В идеале это должен быть кирпич, облицованный доской сверху. Но если конструкция не так важна, то есть к ней предъявляются меньшие требования (например, это будет сарай), то можно использовать только доску или террасную кладку.

Какой должен быть уклон крыши из профнастила. Скат кровельный из профлиста

Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам профлист широко применяется как в жилом, так и в промышленном строительстве. При соблюдении всех необходимых технологий монтажа можно сделать надежную, прочную и эстетичную обшивку кровли.

Рекомендации производителя: минимальный уклон кровли из профлиста

В большинстве случаев рекомендуется устанавливать этот материал на кровлях с уклоном не менее 20 градусов. Однако это правило в основном распространяется только на жилые дома. В промышленном строительстве стандарты позволяют использовать профлист в качестве рубероида для откосов с углом наклона 8 градусов. Но на очень плоских крышах промышленных зданий можно монтировать только специальный лист — с самонесущим профилем.Хотя такой материал достаточно дорогой, его иногда используют в частном домостроении. При его использовании минимальный уклон крыши жилого дома из профлиста может составлять 15 градусов.

Последствия несоблюдения

В случае нарушения при проектировании профилированной кровли требований СНиП относительно минимально допустимого угла наклона скатов, собственник дома впоследствии столкнется с такими проблемами, как:

течь во время дождя сквозные отверстия для саморезов;
продавливание кровли слоями снега;
слишком большая потеря тепла через крышу;
разрыв листов сильными порывами ветра.

Многие владельцы загородной недвижимости считают, что чем ровнее крыша, тем меньше на нее тратится материала. Но на самом деле это не совсем так. При устройстве скатной крыши обычно приходится использовать очень большой объем (шаг 40 см). К тому же в этом случае облицовочный материал по нормам укладывается со значительным перекрытием.

Минимум профлиста, как мы выяснили, составляет 15 градусов. При проектировании можно выбрать именно такой вариант кровли.Но все же лучше сделать скаты крыши крутыми. В этом случае облицовка получится более надежной, а работы по установке самого материала выполнить легче. Лучшим вариантом угла наклона откосов при использовании профлиста считается 25-40 см.

Каким должно быть перекрытие

Этот показатель, следовательно, зависит именно от угла наклона откосов, выбранного при проектировании дома. Итак:

для угла от 15 до 30 градусов перекрытие должно быть 20 см;
для крыш с углом 30 градусов и более — 15 см.

Если в проекте минимальный уклон крыши, обшивка производится из профлиста с нахлестом между рядами в две волны. При этом для дополнительной защиты от проникновения влаги используется герметик и специальный герметик. Помимо прочего, в этом случае под профлист следует набить сплошную обрешетку.

Современная промышленность производит профилированные листы двух основных типов: стеновые (обозначены буквой «С») и собственно кровельные («К»). Также этот материал может отличаться формой профиля.Конечно, именно для кровли следует использовать. Что касается профиля, в связи с этим для обшивки стропильной системы обычно используются варианты «волна» или «трапеция» высотой 25-31 мм.

Оптимальная толщина листа для кровли 0,8 мм. Иногда для кровли также выбирают вариант толщиной 1 мм. Такой толстый материал обычно приобретается, если из профлиста выбран минимальный уклон кровли. В градусах, как мы выяснили, этот параметр равен восьми-пятнадцати. В сантиметрах это будет выражаться прежде всего в высоте конька.Чем шире проем, тем больше будет этот показатель.

Для уклона очень большой площади необходимо использовать два или три ряда листов. Однако чаще крышу все же проектируют таким образом, чтобы ее можно было обшить в один ряд. Поэтому при выборе материала следует обращать внимание и на его длину. Чаще всего в продаже имеется профлист на 6 м. Поэтому не исключено, что проектировать крышу стоит именно на эту длину.

Как правильно рассчитать количество материала, необходимого для обшивки кровли

В проект кровли должны быть включены не только собственные чертежи, но и смета со всеми предстоящими расходами.Подсчитать количество необходимого рубероида не так уж и сложно. Для этого площадь крыши просто нужно разделить на площадь одного листа. В этом случае, конечно, следует учитывать перекрытия. Минимальный уклон кровли из профлиста по СНиП составляет 8-15 градусов. Для такой плоской кровли перекрытие, как уже было сказано, составит 20 см. То есть в этом случае от общей площади каждого листа нужно отнять ровно 20 см.

Материалы следует покупать с небольшой наценкой.Ведь в процессе установки некоторые листы могут быть повреждены. То же самое и с дополнительными элементами. Особенно это актуально для случая, когда выбран минимальный уклон. При этом необходимо соблюдать допустимые параметры (8-15 °). Но в любом случае обшить плоскую крышу будет несколько сложнее, чем крутой, так как при выполнении этой процедуры, помимо прочего, придется работать с уплотнителями или герметиком.

Порядок укладки

Монтаж профлиста следует начинать с нижнего края кровли.Крепление производится на саморезы со специальными пломбами. Последние фиксируются в изгибах профлиста волнами. Перед укладкой собственно материала монтируется водосток, гидроизоляция дымохода и при необходимости нижняя полоса желобов.

Сами листы скреплены блоками. То есть сначала фиксируется на обрешетке у гребня на саморезе первый. Почему второй лист прикрепляется таким же образом? Затем он крепится саморезами к первому.Третий лист монтируется аналогично. Затем весь блок полностью совмещается с карнизом и окончательно прикрепляется.

На завершающем этапе обшивки кровли монтируется конек, ендовы и фартук трубы. При необходимости устанавливаются снегозадержатели.

Профилированные листы нужно поднимать на крышу по одному. Металлическую стружку, появившуюся при ввинчивании саморезов, следует сразу же смести щеткой. В противном случае можно повредить полимерный слой, что сократит срок эксплуатации кровли.Ходить по крыше во время работы нужно в обуви с мягкой подошвой. Если во время монтажа полимерный слой профилированных листов все же поцарапан, поврежденные участки необходимо немедленно обработать специальным составом. Минимальный уклон самонесущего профнастила — 8 градусов. Для такой плоской кровли особенно важно соблюдение приведенных выше рекомендаций. Ведь при небольшом уклоне на крышу ляжет более чем серьезная нагрузка.

Крепление листов к обрешетке только специальными саморезами с прокладкой.Для этой цели нельзя использовать заклепки или гвозди. Саморезы не следует ввинчивать слишком сильно.

Вместо вывода

Таким образом, мы выяснили, какой минимальный уклон кровли из профлиста. Расчеты при составлении проекта такой кровли лучше делать с учетом длины и ширины листа. В этом случае резать материал не нужно. А потому в итоге отходов останется меньше, а сама крыша получится намного надежнее и долговечнее.

Профнастил — разумное строительное решение, незаменимый материал для внешней облицовки любого типа конструкции. Также известен как или гофролист.

Выпускается в виде цельных металлических оцинкованных листов.

При производстве плоская поверхность исходного материала профилируется для придания ему достаточной жесткости.

Готовый профилированный лист может иметь волнистую или трапециевидную форму. Его функциональная стабильность в основном зависит от высоты гофра.

Чем он выше, тем надежнее покрытие. Этот облицовочный строительный продукт имеет широкий спектр применения: от стен и заборов до фундаментов и несущих конструкций. Они также представляют собой отремонтированные крыши зданий, нуждающихся в ремонте, или покрывают вновь возводимые конструкции.

Крыша любого дома находится под воздействием внешней среды. Изнашивается от частых дождей, деформируется от значительных перепадов температур. Дуют ветры, потрескивают морозы, обжигает жаркое солнце, а крыша теряет свои функциональные свойства.

Снег и ветер

Снег не страшен, если не бывает так часто. Но если так будет продолжаться неделю, то образует довольно тяжелое прикрытие. Если ее вес находится в районе 100-500 кг / кв.м, ненадежная кровля может не выдержать такой вес. В России есть регионы, где масса снежного покрова достигает 400 кг / кв.м.

Причиной обрушения крыш может быть также высокий коэффициент привязки снежной массы к кровле. При очень низком уклоне крыши снег не скатывается на землю, остается на поверхности и спекается.Это может спровоцировать аварию. Но крутая крыша подвержена опасному влиянию сильных ветров.

Карта зон снеговой нагрузки

Изменения температуры

Встречаются, как правило, в первые месяцы весны и перед зимними холодами, поздней осенью. Неустойчивая погода в своем температурном режиме позволяет влаге проникать в мелкие поры кровли , где она замерзает и расширяется, образуя трещины .

Град

Град иногда бывает такого размера, что крыши, покрытые черепицей или шифером, разлетаются на мелкие кусочки.А это не очень приятное атмосферное явление, очень частый гость в России. Подтверждены случаи небывалого размера града — диаметром 10 см.

Солнце

Способен не только изменять цвет кровли, но и разрушать верхний слой, выгорая его. Например, жаркое солнце может смягчить и растопить. При потере верхнего слоя появляются трещины , и кровля постепенно рушится.

От чего зависит угол наклона крыши

При проектировании покрытия любой конструкции важно обращать внимание на такой параметр, как уклон крыши … Это зависит от следующих условий:

Климатические особенности … Здесь учитываются два важных показателя — кровельный материал и погодные условия, присущие местности. Если осадки, особенно снег, сильные, то рубероид должен быть более прочным. Снежная масса не представляет опасности при уклоне 45 градусов. Но с другой стороны, с таким показателем негативное влияние ветра усиливается. Возникает необходимость увеличения прочности несущих конструкций.
Если верхнюю часть здания не планируется использовать, то есть не использовать под чердаком или чердаком, тогда достаточно, чтобы крыша имела минимальный уклон или оставалась плоской … Это будет прост в устройстве и сэкономит вам деньги на его установке. Не будет необходимости в стропилах и несущих конструкциях, будет достаточно простой подложки. Если требуется дополнительное пространство для хозяйственных нужд или дополнительная жилая площадь, делают крыши со скатами. Здесь для того, чтобы построить вертикальную стену, уклон крыши увеличивают.При этом возрастает риск негативного воздействия стихии ветра.
Финансовые и физические затраты … Плоская крыша, конечно, обойдется дешевле, так как не нужно тратиться на ненужные работы, приобретение необходимых несущих конструкций и других строительных аксессуаров. Однако, если есть желание использовать крышу для определенных хозяйственных целей, то необходимость построить крышу под необходимым для этого скатом все равно придется к , а также приложить для этого больше физической силы и энергии.

Типы крыш

Зависимость типа обрешетки от степени уклона кровли

Он прикреплен к крыше, и его уклон зависит от угла наклона крыши, который важно контролировать на протяжении всего процесса установки. При минимальном уклоне используйте сплошную обрешетку … В зависимости от качества металла и марки покрытия шаг может быть в пределах 400 мм.

Для среднего уклона требуется шаг от до 650 мм .
Большой уклон крыши увеличивает уклон до 1000 мм .
Параметры ступени также зависят от марки профнастила и его толщины.

Минимальный угол наклона кровли из профнастила

Минимальный уклон профнастила зависит от типа помещения. В домах для жилья она должна составлять 10 градусов, а при укладке профлиста в несколько слоев — 12 градусов.

Минимальный уклон скатной кровли из профнастила или промышленных зданий составляет 12 градусов, в отдельных случаях 8-10 градусов.

Минимальный геометрический уклон имеет неоспоримые преимущества:

Уменьшена зона покрытия стройматериалами. Снижение денежных затрат .
Установка выполняется в более короткие сроки.
Более сложных расчетов не требуется.
Покрытие плоской крыши не так опасно, как крутой.
Нет необходимости ввиду его отсутствия.

К сожалению, есть и недостатки:

Дождевая вода может задерживаться на поверхности и проникать через щели и стыки.
Из-за покупки герметика увеличиваются финансовые затраты.
Цена на профнастил для плоских крыш выше, чем для крыш с крутыми скатами.
Увеличиваются тепловые потери.
Минимальный угол ската крыши из профнастила усложняет стропильную систему.

Угол крыши

Люди, которые живут в местах, где много солнца и редко раздражаются дождем, предпочитают плоские крыши.Чтобы дом не нагрелся в жаркую погоду, на крыше прокладывают проемы для вентиляции и оставляют. В местах нахлеста и стыков используются специальные ленты для герметизации и герметиков. Мембрана исключит проникновение влаги под кровлю. Предусмотрена дренажная система.

В данном случае имеет следующее устройство:

обшивка;
гидроизоляция;
изоляция;
стропила;
профнастил.

ВНИМАНИЕ!

Важно помнить следующее: кровельное покрытие с минимальной степенью уклона лучше всего подходит для строительства подсобных помещений или жилых домов в районах с сильными ветрами.

Оптимальный уклон кровли из профнастила

Оптимальным уклоном крыши, которая будет покрыта профнастилом, считается угол наклона в пределах от 15 градусов до 30 градусов. Это среднее значение между плоскими и крутыми конструкциями.

Чем выше крыша, тем легче снегу соскальзывать с поверхности дома.

Как и у плоских крыш, здесь есть положительные и отрицательные моменты.

Что хорошо:

Экономия материала для обрешетки Чем круче крыша, тем реже ступенька.
Дождевая вода не остается на поверхности, стыки профилированных листов не требуют герметизации.
Возможность использования чердачного помещения для хозяйственных нужд.
Хорошая теплоизоляция зимой и прохлада в жаркую погоду.
Профлист дешевле, чем покрытие плоских поверхностей.
Более простая конструкция стропил.

Что не так:

Установка крыши требует времени и более точных расчетов
Работа связана с повышенной опасностью и требует соблюдения техники безопасности.
Подвержены разрушительному воздействию сильного ветра .
Увеличивается расход стройматериалов.

Если вы решили построить дом, то важно помнить, что крыша — это не только приятный для глаз дизайн, но еще и комфорт и безопасность. Не игнорируйте климатические особенности места вашего проживания. Естественные осадки при неверно подобранной геометрии крыши могут доставить вам массу неприятностей, вплоть до значительного разрушения вашего жилища.

Помните, что ваш дом может подвергаться неадекватным физическим воздействиям извне.Важно знать, как вы сможете управлять своей крышей в будущем. Есть ли смысл увеличивать физические и финансовые затраты.

Полезное видео

Как узнать угол наклона крыши можно посмотреть в этом видео:

В контакте с

Одним из основных параметров при характеристике кровли является угол наклона ее скатов относительно горизонтальной плоскости или ската. От значения этого показателя зависит ряд важных эксплуатационных и конструктивных особенностей кровли.Поэтому уклон выбирается не произвольно, а в зависимости от климатических условий местности, розы ветров, количества осадков, конструкции стропильной системы, кровли и длины откосов. Мы рассмотрим такой кровельный материал, как стальной профнастил или профнастил, а также минимальный уклон кровли из профнастила, рекомендованный строительными нормами и правилами.

Наклон обычно измеряется в процентах или градусах, а соотношение между ними определяется по таблицам, 1 ° = 1.7%, но 45 ° = 100%.
При максимальном уклоне крыши снеговая нагрузка сводится к минимуму, а дождевая вода удаляется быстро и легко, но в то же время парусность крыши увеличивается во много раз. При минимальных уклонах парусностью можно пренебречь, но требования к герметичности и водонепроницаемости кровли возрастают, а также увеличивается нагрузка, создаваемая давлением снега. Поэтому рекомендуются оптимальные и минимальные значения уклона для разных материалов кровли.
Таблица соотношений градусов и процентов уклона
Строителю, самостоятельно определяющему угол наклона скатов своей кровли, достаточно вспомнить азы тригонометрии. Так, высота конька будет равна противоположной ножке, половина ширины перекрытия (ширина домика) или нижняя затяжка будет равна соседней ножке, длина откоса будет гипотенузой. Нам нужно определить угол между гипотенузой (наклоном) и соседним катетом (перекрытием).
Разделив высоту конька на длину стропила или ската, получаем синус ската. Далее по таблице или с помощью калькулятора вы легко сможете определить его значение в градусах или процентах. Вы также можете использовать косинус или тангенс для определения угла. Это отношение половины ширины нахлеста к длине откоса или высоты гребня к половине ширины нахлеста соответственно.
L — гипотенуза, H — высота конька, B / 2 — ширина половинного перекрытия
Есть еще один способ определения уклона крыши, который основан на том, что высота конька (если говорить о высота конька, здесь и ранее мы имели в виду расстояние от пола до верхнего пересечения стропил) делится на половину ширины перекрытия и умножается на 100.Далее уклон определяется по таблице.
Таким образом, при проектировании стропильной системы у нас есть два предустановленных значения: ширина дома и желаемый угол наклона. Далее с помощью простых тригонометрических функций рассчитываем расстояние от пола до конька и длину стропил.

Характеристики профилированного листа

Профилированный лист, или гофрированный картон, представляет собой строительный материал, представляющий собой холоднокатаный стальной лист, штампованный в виде гофрированного или трапециевидного профиля.Далее сталь покрывается слоем цинка или алюминия для антикоррозионных свойств. На завершающем этапе производства изделие разрезается, а листы окрашиваются путем распыления порошкового полимерного красителя в электростатическом поле с последующей термообработкой. В результате получается стальной оцинкованный профилированный лист с защитным полимерным покрытием, который может иметь различные цвета.

Профлист применяется в качестве ограждающего или несущего материала при возведении стен и крыш, а также заборов и других конструкций.Стеновой лист обозначается буквой «С», кровельный — «Н», универсальный — «НС». Длина листа может варьироваться от 0,1 до 12 метров, ширина — от 1,035 м до 1,8 м. Полезная ширина отличается от общей на 4-5 см из-за нахлеста листов при установке. Толщина стали разная и составляет от 0,4 до 1 мм.

Чаще всего форма гофра — трапеция

Высота гофра (волнистый или трапециевидный профиль) для кровельного профлиста составляет 20 и более миллиметров.Для небольших пролетов или с цельной обрешеткой можно использовать гофры меньшего размера с высотой 8 мм и более.

Минимальный уклон кровли из профлиста предполагает частую или сплошную обрешетку, с увеличением уклона увеличивается и шаг обрешетки. Максимальный уклон профнастила до 4 метров.

Обрешетка под профлист применяется разная, чаще не сплошная

Уклон кровли из профлиста по СНиП

Строительные нормы и правила рекомендуют делать уклон кровли из профнастила равным 20 ° или 36.4%. При этом минимальный уклон для промышленных и коммунальных объектов с несущим профилем должен быть не менее 8 ° или 14,1%. Для жилых домов и объектов, предназначенных для постоянного использования людьми, минимальный уклон принимается равным 10 ° или 17,6%.

Следует учитывать, что с уменьшением угла наклона откосов увеличивается поперечное и продольное перекрытие листов, т.е. уменьшается их полезная площадь. При уклоне более 35 ° нахлест не менее 150 мм, при угле наклона от 15 до 30 градусов — не менее 200 мм, при уклоне не более 15 ° — нахлест не менее двух волн , при этом стыки следует обработать силиконовым или тиоколовым герметиком.Обрабатывать нужно как поперечные, так и продольные швы.

Монтаж профнастила лучше доверить профессионалам

Профнастил хороший строительный материал по соотношению цена / качество, к тому же он неплохо выглядит и имеет широкую цветовую гамму в ассортименте покрытий. . Однако очень важную роль играет качество ее монтажа и мастерство кровельщика, подбор материалов для кровельного пирога, утеплителя и гидроизоляции.Поэтому доверительные кровельные работы с профлистом, как и выбор самой кровли, необходимы только грамотным специалистам и опытным профессионалам с хорошими рекомендациями.

При проектировании строительства частного домовладения особое внимание уделяется крыше. При определении угла наклона кровли из профнастила решающее значение имеет соотношение высоты кровельной конструкции и ее общей площади.От этого зависит размер свободного пространства на чердаке, будут ли проблемы со скоплением снежных масс и не унесет ли крышу ветром.

СНиП на кровлю из профнастила

Согласно положениям строительных норм и правил, этот тип кровли можно укладывать при уклоне не менее 8 градусов. Только при таком угле наклона кровли из профлиста атмосферные осадки не могут проникнуть через стыки и отверстия для саморезов.В этом случае шаг монтажа обрешетки должен быть равен 40 сантиметрам.

А вот 8 градусов — это минимальный угол наклона профнастила для промышленных и бытовых зданий, а для жилых домов этот показатель составляет 10 градусов. Если вы планируете устанавливать крышу в два и более слоев, то это значение будет выше.

По этой причине строительные организации предоставляют гарантию на выполненные работы при условии, что профнастил был уложен на крышу с уклоном не менее 12 градусов.Что касается максимального угла, то в данном случае он может составлять до 70 градусов и более.

Поэтому СНиП при установке стального профлиста рекомендует выбирать 20 градусов как оптимальный уклон ската кровли. Но в некоторых случаях возникает необходимость сделать крышу практически плоской, например, на беседке или хозяйственной постройке.

Угол наклона и типы крыш

Крыши, в зависимости от угла наклона:

плоский — этот параметр не превышает 5 °;
скатная — у них уклон 20 °, такие крыши менее водонепроницаемы и поэтому пользуются популярностью у застройщиков;
с малым углом, не превышающим 25 градусов — на них можно оборудовать чердаки, но без оконных проемов;
крутой — так называют те крыши с уклоном более 40 ° — в этом случае можно будет обустроить жилую мансарду;
большие — их наклон 45 — 60 °.

На сегодняшний день лучший выбор — это уклон скатов кровли от 38 до 45 градусов.

Но минимальный уклон кровли из профлиста в градусах равен 8. Когда нужно оборудовать кровлю с еще меньшим уклоном, то нужно менять принцип конструкции. Это значит, что профнастил укладывается на дно кровельного пирога в качестве перекрытия здания.

Преимущества кровель с минимальным уклоном

Основные преимущества устройства крыш с таким уклоном следующие:

сниженный расход материалов;
кровельные работы упрощаются и становятся безопаснее;
отсутствует гребень и соответственно проблемы связанные с его герметизацией.

При устройстве крохи дома его хозяину необходимо знать: чем больше угол его наклона, тем выше конек и тяжелее кровельная конструкция. В результате возникает значительная нагрузка на стены и фундамент. При минимальном угле наклона такой проблемы не возникает.

Недостатки крыш с минимальным уклоном

Небольшой уклон откосов приводит к тому, что вода с них скатывается медленнее, влага успевает найти мельчайшие зазоры между стыками и в результате просачивается в кровельный пирог.

В данном случае порогом считается угол 12 ° — при этом еще можно не применять дополнительных мер по герметизации. Поэтому при строительстве более плоских крыш с уклоном менее 12 ° места укладки профнастила внахлест необходимо обработать специальными кровельными герметиками.

Тип рубероида, который можно использовать при устройстве кровли, зависит от выбора уклона. Если уклон небольшой или крыша ровная, то подойдет только несущий профиль с высокой гофрой.

Настенный профиль или универсальный профиль можно установить на крутоскатную крышу, так как давление на крышу будет минимальным. С его поверхности легко соскользнет снег, а вода не останется на нем.

В случае, когда угол составляет 12-14 градусов, расход материала для кровли увеличится, так как размер нахлеста листов нужно делать больше и герметик использовать нельзя. Но, когда уклон меньше, тогда без усиленного уплотнения не обойтись.Опытные кровельщики утверждают, что оптимальный угол наклона профнастила 15 — 30 °.

В то же время при устройстве крутой кровли из профлиста нужно строить длинные стропила и они потребляют больше брусков, но можно сэкономить на рубероиде. Также можно приобрести недорогой пол с меньшей высотой волны, так как его несущая способность будет не так важна.

Если для профнастила недостаточен угол наклона кровли, то чердак невозможно оборудовать, и это снижает теплопотери здания через крышу до 9%.Небольшой уклон крыши требует сооружения более сложной стропильной системы, способной выдерживать большие нагрузки. Чем меньше этот угол, тем больше опор потребуется установить.

Ветровые и снеговые нагрузки

При расчете уклона крыши из профнастила необходимо учитывать множество важных данных. Прежде всего, это климат в районе, где планируется возвести здание. Поэтому необходимо заранее узнать высоту снежного покрова на местности зимой, сколько выпадает осадков, как часто дует ветер и в каком направлении он преимущественно.

Дело в том, что уклон кровли из профлиста определяется исходя из погодных условий на конкретном участке. Минимальное значение этого параметра выбирается, когда дом строится в районе, где отмечаются сильные ветровые нагрузки. На этих участках опасно такое явление, как «парусность крыши», когда ее покрытие срывается мощным порывом ветра.

Согласно СНиП, при средней ветровой нагрузке угол уклона должен составлять 35-45 °, а при сильном — от 15 до 25 градусов.В районах, где сильные ветры считаются нормой, нужно выбирать значение, близкое к минимальному уклону кровли из профлиста, что позволит максимально снизить ветровую нагрузку. При этом смонтированные из этого материала практически плоские кровли можно оторвать и поэтому отсутствие крутизны нельзя назвать лучшим решением.

Снеговая нагрузка, как и ветровая нагрузка, оказывает большое влияние на кровлю. В некоторых регионах России зимой выпадает огромное количество снега.Никакая ферменная конструкция этого не выдержит. Поэтому на таких участках, чтобы не задерживалась снежная масса, делают уклон до 45 градусов и тогда усиление стропил не требуется. На крутой поверхности осадков практически нет.

Например, в Якутске снеговая нагрузка может достигать 550 килограммов на «квадрат» площади кровли. По этой причине здесь строят дома с крутыми и высокими крышами. Даже небольшой слой снега много весит и, в отличие от дождя, задерживается на крышах, достигая высоты более метра.Хуже всего в этом случае выглядят крыши с минимальным уклоном скатов.

Самостоятельный расчет угла наклона

Профессионалы рассчитывают уклон крыши с помощью специального прибора — инклинометра или по формулам.

Есть способ попроще — нужно знать длину катета и гипотенузу. В этом случае гипотенуза — это прямой уклон, противоположное плечо — это расстояние от перекрытия до конька, а соседнее плечо — это отрезок между наклоном карниза и серединой перекрытия.Затем они используют тригонометрические функции или инженерный калькулятор.

При определении уклона будущей кровли учитывается ряд факторов:

Объем финансирования строительства.
Величина снеговых нагрузок.
Среднее значение влияния ветра.
Необходимость обустройства полезного подкровельного пространства.

Величина уклона односкатной кровли из профлиста

Если есть необходимость построить хозпостройку, гараж или построить сарай, то крышу для них можно сделать самому.Для этих целей идеально подойдет односкатная крыша из профнастила. Этот тип конструкции прост по конструкции и исполнению, удобен в обслуживании, отличается прочностью и долговечностью. Стоимость строительства такой кровли невысока, и ее можно возвести в кратчайшие сроки.

Перед установкой такой кровли важно правильно выбрать уклон скатной кровли из профнастила, толщину материала и сечение несущих элементов кровли.Это требуется для обеспечения эффективного отвода атмосферных осадков.

Несмотря на парусность профилированных листов, односкатная кровля при правильном расположении будет безопасна даже при сильных порывах ветра, при этом особое внимание уделяется гидроизоляции.

Размер ската крыши навеса или надворной постройки выбирается не произвольно, а с учетом климатических особенностей района проживания, количества осадков, преобладающей розы ветров, типа стропильной конструкции, длина ската и кровельного покрытия.

Если между гофрами нет перелива воды, то уклон скатной кровли из профнастила минимальный.

Прочие важные объекты строительства

Как правило, минимальный угол наклона кровли из профлиста с усиленными стропилами устанавливается в регионах с теплым климатом и малым количеством осадков. Для снижения степени обогрева помещения изнутри дома в кровельном пироге предусмотрена теплоизоляция и вентилируемый зазор.

На плоских кровлях при укладке профнастила необходимо использовать герметизирующие ленты и специальные мастики для обработки стыков и перекрытий. Такие кровли защищают от протечек и повреждений гидроизоляционными мембранами.

При строительстве кровли с уклоном менее 10 градусов специалисты советуют использовать трехслойную современную мембрану. Только этот материал способен защитить кровельный пирог от проникновения в него влаги.

При минимальном уклоне ската крыши необходимо соорудить для нее водоотвод.На таких поверхностях задерживается и влага, и снег, поэтому уклон спроектирован таким образом, что вода направляется в сторону воронок, если система внутренняя, или желобов, если конструкция дренажа внешняя.

При минимальном уклоне профнастил укладывается на решетку и фиксируется саморезами с резиновыми прокладками. Чем меньше угол наклона, тем больше должна быть величина перекрытия листов, в результате чего полезная площадь рубероида уменьшается.

Стандартно стропильная система устанавливается с шагом 60–100 сантиметров, но при минимальном уклоне это расстояние сокращается до 40 сантиметров, и тогда основание получается более прочным и легче переносит скопление снежных масс. на крыше.

Для откосов с минимальным значением между стропилами и профнастилом требуется вентилируемый зазор, а точнее: чем меньше уклон, тем он должен быть больше, а это не менее 50 миллиметров.

Нюансы монтажа профнастила

Технология строительства кровли с минимальным уклоном из профлиста:

Листы обрезаны, а их края окрашены для защиты от коррозии.
На стропила укладывается гидроизоляционный материал, например пленка, не пропускающая пар.
Поверх слоя гидроизоляции укладывается обрешетка, частота укладки которой должна соответствовать типу профнастила.
Затем прикрепляют еще один слой пленки и сверху еще одну обрешетку. Деревянные рейки желательно предварительно обработать антисептическим составом, помогающим продлить срок эксплуатации кровли.
Затем листы рубероида укладываются и закрепляются саморезами. Под каждый болт необходимо поместить специальные резиновые или неопреновые прокладки.
Места соединения листов профнастила заделываются специальным средством, в состав которого входит силикон.

Минимальный уклон крыши из профнастила: угол наклона крыши из профнастила в градусах для односкатной крыши навеса и многоскатной крыши дома

Минимальный уклон крыши кровля из профнастила: угол наклона крыши из профнастила в градусах для односкатной крыши навеса и многоскатной кровли дома

Строительство кровли из профлиста с минимумом склон

Одна из самых кропотливых задач при проектировании профнастила — выбор ее угла.Никакие эстетические соображения здесь не играют роли: соотношение высоты кровли к ее общей площади в будущем повлияет на то, сколько полезного пространства останется на чердаке, будут ли проблемы со скоплением снега и даже будет ли ветер. снесет вашу крышу в сильный шторм. Но это не редкость! Разберемся? Итак, что это — минимальный уклон кровли из профлиста? А как построить крышу с минимальным уклоном — все плюсы, минусы, рекомендации и тонкости строительства здесь!

Обратимся к официальным данным.Так, согласно СНиП, СНиП, любую крышу можно покрыть профнастилом, уклон которого имеет уклон не менее 8 °. Только так осадки не смогут проникнуть через стыки и шурупы. Шаг обрешетки в этом положении нужно делать 40 см.

Но 8 ° — минимальный угол наклона крыш хозяйственных и промышленных зданий, а для жилых домов этот порог составляет 10 °. А если крышу укладывать в два и более слоев, то минимальный порог будет еще выше.Именно поэтому современные строительные компании дают гарантии на свои работы только при условии покрытия кровли профнастилом с уклоном не менее 12 °. Но максимальный угол для крыши из профлиста может составлять не менее 70 °, а то и больше.

Поэтому для профилированного стального листа в качестве кровельного материала СНиП рекомендует уклон 20 ° как лучший вариант. Но что делать, если вам нужно построить почти плоскую крышу? Под гараж, флигель или беседку? Тогда просто следуйте нашим советам — и никаких проблем не возникнет!

Градусы, проценты и отношения

Уклон кровли составляет 8 °, что соответствует величине 1: 7 — это минимальное значение, которое можно соблюдать при установке профнастила.А после завершения всех работ необходимо тщательно проверить крышу на предмет вентиляции. Но почему кровельщики при определении угла говорят не только о градусах, но и о процентах и даже коэффициентах? Все это одно и то же, разница только в проектной документации и при заказе материалов. Мы подготовили для вас таблицу, которая поможет разобраться, что к чему:

А теперь посмотрим на сроки строительства. Итак:

Такие кровли называются плоскими, угол наклона которых не превышает 5 °.
Наклонные обычно более 20 °. Естественно, скатные крыши более водонепроницаемы, а потому более популярны в частном строительстве.
Крыши с небольшим углом наклона — до 25 °. Здесь уже можно оборудовать чердачные помещения, но без окон.
Крутые — это те, у которых уклон более 40 °. Крутые позволяют обустроить хороший жилой чердак, в котором никогда не бывает лишнего.
Большой уклон кровли приходится на интервал 45-60 °.
Но сегодня идеальный угол наклона крыши составляет 38-45 °.

Итак, минимальный угол наклона кровли из профнастила составляет 8 °. Вот подробное видео мастер-класса, как строят такие крыши:

Если нужно построить крышу с еще меньшим уклоном, то профлист уже должен быть внизу кровельного пирога — как внахлест. Принцип конструкции просто меняется.

Минусы и плюсы крыши с минимальным уклоном

Теперь о том, с чем вам придется столкнуться при строительстве крыши с минимальным уклоном и чего ожидать от этого в будущем.

Преимущества

Давайте сначала перечислим преимущества. Основные преимущества строительства такой крыши:

Меньший расход материала.
Кровельные работы проще и безопаснее.
Отсутствие гребня и проблемы, связанные с его герметизацией.

Учтите также следующий момент: чем выше конек, т.е. чем больше угол наклона крыши, тем тяжелее будет сама крыша. Ведь материала пойдет больше. А это значительная нагрузка на дом и фундамент.В этом случае нагрузка будет незначительной.

недостатки

И вот мы перешли к досадным минусам. Минимальный уклон крыши плох тем, что дождевая вода будет стекать гораздо медленнее, и быстрее найдет себе небольшие трещинки и стыки, чтобы просочиться внутрь кровельного пирога. Порогом в этом плане считается угол 12 °, при котором еще можно обойтись без дополнительных мер по уплотнению. Поэтому, если вы строите более плоскую крышу, угол наклона которой составляет менее 12 °, участки нахлеста профлистов придется заделать специальными кровельными герметиками.

От выбранного угла наклона будет зависеть, какой материал вы можете использовать для кровли. Так, для плоской кровли и крыши с небольшим уклоном подойдет только прочный несущий профнастил, с высокой гофрой. А вот на крыше с крутым уклоном допускается закрывать как универсальный, так и стеновой профиль — ведь теперь давление на листы будет минимальным. Другими словами, тот же снег легко соскользнет вниз, да и вода не задержится.

Второй момент: возрастет и расход материала, потому что перекрытие листов друг на друга уже придется делать немного больше.Так, если вы собираетесь строить крышу с углом от 12 ° до 14 °, необходимо будет увеличить перекрытие листов, но все же можно обойтись без герметика, если меньше, то понадобится и то, и другое. Почему оптимальным для кровли из профнастила считается уклон 15-30 °. Вот более подробная таблица этих данных:

Хотя для устройства крутых кровель из профлиста придется соорудить достаточно длинные стропила, да и брусков потребуется побольше, но на рубероиде вы существенно сэкономите.Профнастил можно взять дешевле, с меньшей высотой волны, потому что теперь его несущая способность будет играть меньшую роль, чем у плоских крыш

Кроме того, при недостаточном угле наклона невозможно обустроить жилую мансарду, что снижает теплопотери дома через крышу до 9%.

И, наконец, крыши с небольшим уклоном требуют строительства гораздо более сложной стропильной системы, способной выдержать большой вес. Чем меньше угол наклона, тем больше дополнительных опорных элементов.

А теперь немного огорчим: даже взвесив все достоинства и недостатки крыши с минимальным углом наклона и отдав предпочтение 8 ° как более подходящему, построить именно такой вариант может не получиться. Скорее даже, небезопасно! Почему? Читать дальше!

Ветровые и снеговые нагрузки

На определение угла наклона кровли из профнастила действительно влияет множество исходных данных. В первую очередь, это климатические особенности местности, где находится ваш дом.Поэтому узнайте заранее, какой снежный покров здесь обычно бывает в самые зимние дни, как часто идет дождь, насколько сильный ветер и в каком направлении преобладает:

Ведь уклон кровли из такого материала, как профлист, рассчитывается не из эстетических соображений, а просто исходя из погодных факторов. Так, уклон крыш тех домов, которые расположены в районах с сильными ветровыми нагрузками, стремится к минимальному значению. В этих местах опасна так называемая «парусность крыши».Вы слышали или видели, как порой мощные теплицы из поликарбоната, сдутые ветром, «гуляют» по полям? Но их тоже не ставили на землю без крепления. А теперь представьте возможные последствия, если у вас буквально оторвут часть крыши. Помните, в чем главный недостаток профнастила? «Парусность»!

Вот требования СНиП по этому поводу. При средней ветровой нагрузке угол уклона должен составлять 35-45 °, а при сильном ветре — 15-25 °.Там же, где сильные ветры являются нормой, сделайте угол наклона кровли из профлиста близким к минимальному, чтобы максимально снизить ветровое сопротивление. Но почти плоские крыши из этого материала рискуют легко сорваться, а потому полное отсутствие крутизны в этом случае тоже не лучше. Вот довольно впечатляющая запись с видеорегистратора, где ветер срывает плоскую крышу просто с профнастила:

Поэтому не думайте, что ветровая нагрузка более безопасна, чем снеговая.В Новгородской области, например, средний показатель составляет 23 кг / м3, где снегопад составляет около 75 кг / м3.

Тогда почему бы не сделать все крыши плоскими? Нисколько. Снег в России, как известно, зимой по горло. Но на первый взгляд такие хрупкие снежинки действительно много весят. Например, за одну ничем не примечательную зиму на плоской крыше может собраться столько снега, как если бы рядом с ней стояла целая компания. Никакие стропила не выдерживают этого, поэтому на участках со значительными снеговыми нагрузками необходимо делать уклон крыши до 45 °, чтобы снег не задерживался.Тогда не нужно укреплять стропила — осадки на таком основании больше не будут задерживаться вообще. Ведь снег легко сползает только с крутых крыш.

Вот карта, по которой вы можете найти параметры для вашего региона:

Напугаем: в Якутске снеговая нагрузка на крышу иногда достигает 550 кг на квадратный метр. А это уже полтонны! Поэтому крыши домов в этом районе всегда такие высокие и крутые. Но в южных странах их можно даже прикрыть соломой в горизонтальном положении.

Даже небольшой слой снега намного тяжелее, чем вы можете себе представить. Причем, в отличие от дождя, снег задерживается на крыше, а в некоторых регионах России его высота на крышах иногда превышает метр. И самое ужасное в этом плане — это как раз минимальная предвзятость.

Поэтому принимать решение о том, делать ли угол крыши из профнастила таким маленьким, нужно внимательно.

Как самому рассчитать угол наклона?

В первую очередь обратите внимание на то, какие крыши у ваших соседей.Мы имеем в виду место, где вы собираетесь строить. Обычно они имеют почти одинаковый уклон, значение которого было приобретено веками и испытано ураганами. Причем рассчитать точный угол наклона готовой кровли можно как с помощью специальных графиков и матриц, так и вооружившись обычным квадратом.

Профессиональные строители, например, рассчитывают уклон крыши с помощью такого устройства, как инклинометр, или по некоторым геометрическим формулам. Результат записывается в градусах или соотношении:

Или даже проще.Как вы, наверное, помните из школьного курса геометрии, первым делом нужно узнать длину гипотенузы и катета. Гипотенуза — это прямая линия ската кровли, а расстояние от конька до потолка — противоположная сторона. Расстояние от середины перекрытия до ската карниза — это соседняя ножка. А теперь воспользуемся тригонометрической функцией или вооружимся инженерным калькулятором:

Второй не менее распространенный и такой правильный способ: определяем соотношение между высотой от конька до пола и половиной ширины пола.Разделите высоту на половину ширины здания и умножьте на 100. Просто!

Итак, определитесь, каким будет уклон вашей крыши, исходя из четырех основных факторов:

Планируемый бюджет.
Расчетная снеговая нагрузка.
Средние значения ветра.
Необходимость полезного подкровельного пространства.

И, если вы все же пришли к выводу, что вам нужна крыша с минимальным углом наклона, мы покажем вам, как избежать ошибок при строительстве и что нужно делать.

Прочие важные аспекты строительства

Обычно минимальные уклоны крыш с усиленными стропилами делают на крышах тех домов, которые расположены в районах с частыми солнечными днями и малым количеством осадков. Для уменьшения утепления салона в кровельном пироге предусмотрены теплоизоляционные материалы и вентилируемый зазор. В остальном же остается только убедиться, что в дом не попадает вода.

Защита от протечек

На плоских крышах при установке профнастила обязательно использовать герметизирующие ленты и мастики для перекрытий и стыков листов.А от протечек и повреждений такая крыша защищена специальными мембранными гидроизоляционными материалами. Вот стандартный торт такой конструкции: профнастил => стропила => утеплитель => гидроизоляция => обшивка.

Есть еще такой момент. Если вы делаете крышу с уклоном менее 10 °, используйте в качестве гидроизоляции современную трехслойную мембрану. Только этот материал может защитить кровельный пирог от сырости внутри.

И, наконец, каким бы минимальным ни был уклон крыши, для нее все равно придется соорудить водоотвод.Влага, как и снег, задерживается на этих поверхностях больше, чем ожидает большинство людей. Поэтому спланируйте уклон так, чтобы он шел в сторону водозаборных воронок, если система сбора внутренняя, или в сторону желобов, если она внешняя.

Стропильная система и обрешетка

Как и в обычных проектах, с минимальным уклоном профнастил также укладывается на обрешетку и фиксируется саморезами с резиновыми прокладками. А вот внахлест, от 10 см до 20 см, защипайте стальными заклепками.Мы рекомендуем делать двухволновое перекрытие.

Есть такая зависимость: чем меньше угол наклона кровли, тем шире необходимо перекрывать листы. И чем меньше полезная площадь материала:

При уклоне 15-30 ° сделайте перекрытие 15-20 см.
А вот при строительстве более крутой крыши, с углом 30 °, нахлест должен быть от 10 до 15 см.
Если угол наклона кровли уже меньше 14 °, то листы необходимо укладывать горизонтально с нахлестом 20 см.
При минимальном угле наклона металлопрофильной крыши 8 ° стыки между листами необходимо сделать двойными, тщательно заделав их герметиком, чтобы внутрь не попадала вода.

Обычная стропильная система устанавливается с шагом от 60 см до 1 метра, но при минимальном уклоне крыши лучше этот шаг уменьшить до 40 см. Основание получится более прочным и легче перенесет скопление снега на крыше.

Кроме того, при уклонах минимального значения между стропильной системой и профнастилом необходим вентилируемый зазор — это тоже мера снижения теплопотерь.Точнее: чем меньше угол наклона, тем шире придется сделать зазор для вентиляции — а это не менее 50 мм.

Тонкости установки

Вот подробный мастер-класс, как происходит монтаж профнастила на такую крышу:

Следуйте технологии, следуйте нашим советам — и все получится!

Минимальный уклон кровли из профлиста: строим крышу с минимальным углом

Все официальные рекомендации СНиП по выбору угла наклона кровли из профлиста, тонкости устройства кровли с минимальным углом и советы по защите от

Односкатная крыша своими руками (расчет и инструкция по строительству)

Односкатная крыша — один из самых простых и дешевых в установке видов крыш.Удобен для малоэтажного строительства (дачи, дачи) и хозяйственных помещений (сарай, гараж и др.). Иногда его используют для дачи, а в откос можно встроить окно. Как правило, для постоянного жилья такие крыши устраивают в районах с сильными затяжными ветрами (в одном направлении) или в районах с малоснежным покровом. Зона действия ветра на такой крыше небольшая, поэтому конструкция получается оптимальной.

Минимальный угол наклона скатной кровли , обеспечивающий хороший отвод дождевой воды и самопроизвольное таяние снега весной — 10 градусов … Однако угол наклона также зависит от материала кровли и размеров кровли. Если расстояние между несущими стенами большое, а рубероид недостаточно хорошо выдерживает вес снега (который может падать в любых количествах, в том числе очень больших), необходимо будет увеличивать не только количество стропил. , но и их угол наклона. Максимальный угол 60 градусов, делать наклон больше просто нерационально.

Для одинарного рулона из профнастила угол наклона ската от 8 до 20 градусов , для фальцевых кровель от 18 до 35 градусов, для металлочерепицы от 25 до 35 градусов, для шифера от 35 до 50 градусов.Уклон обеспечивается перепадом высоты несущих стен, на которые фактически опирается стропильная система (по сути, стропила односкатной кровли являются балками). Иногда края такой кровли оформляют бордюрами, как плоская крыша, оставляя открытой только кромку водостока (верх бордюров необходимо украсить гидроизоляционными заглушками, обшивкой и т. Д., Иначе вода, впитываясь в них, разрушит и стены, и крыша).

Определившись с необходимым углом наклона, соответственно регулируем высоту стен и закупаем необходимое количество материала для кровли.Требуемый угол наклона можно измерить строительным уровнем и зафиксировать с помощью шеста и веревки на этапе, когда стены еще одинаковой высоты. Один конец веревки прикрепляется к «низкой» стене, другой — к шесту, установленному на будущей «высокой» стене. Поскольку угол, под которым идет веревка, совпадает с желаемым углом наклона крыши, высота столба, на котором крепится веревка, является желаемым уровнем «надстройки» для «высокой стены», а длина веревки — длина стропильной балки.

Чтобы крыша имела свесы с двух сторон здания и защищала стены от атмосферных осадков, длину изготавливаемых стропил увеличивают еще на метр. Тем, кто не доверяет веревкам или углу, измеренному по строительному уровню, желательно воспользоваться тригонометрическими расчетами (это, кстати, будет надежнее).

Расчет материала для скатной кровли

Если посмотреть сбоку, можно увидеть, что скатная крыша представляет собой прямоугольный треугольник.Одна из его опор (ac) — это ширина дома (расстояние между несущими стенами), вторая (bc) — разница в высоте несущих стен (высота надстройки), а гипотенуза (ab) — длина стропил. Учитывая, что мы знаем, какой угол наклона гипотенузы нам нужен (обычно размер острого угла обозначается буквой «А»), можно вычислить:

высота стены «надстройки» L (bc) = L (ac) * tgA
длина стропил по формуле L (ab) = L (bc) / sin A

Значения tgA и sinA приведены в таблице:

Предположим, что расстояние между несущими стенами L (ac) = 6 м, а угол наклона A = 20 градусов.
Тогда высота стены «надстройки» L (bc) = L (ac) * tgA = 6 * 0,36 = 2,16 м.
Длина стропильной ноги L (ab) = L (bc) / sin A = 2,16 / 0,34 = 6,35 м.
Длина стропильной ноги с запасом на защиту стены 6,35 + 1,0 = 7,35 м.
Шаг между стропилами определяется в зависимости от материалов кровли, поэтому конкретное количество стропильных балок определяется исходя из этого и от общей длины дома.Обычно шаг находится в пределах 60-70 см.

Монтаж крыши

Рассмотрим устройство односкатной кровли и приступим к пошаговой инструкции по ее возведению.

Простая скатная кровля состоит из стропил, опирающихся на несущие стены (наклонные стропила), обрешетки, пароизоляции и собственно кровельного материала.

Бревна и мауэрлаты изготавливаются из сухой прямослойной древесины (желательно сосны или лиственницы), как правило, используют брус 10 × 10 или 10 × 15 см.В мауэрлатах и верхней части бревен заранее подобраны гнезда и пазы — чтобы можно было скрепить мауэрлат и стропила не только крепежными элементами, но и механическим способом, зацепив их друг за друга.
Балки мауэрлата укладываются поверх несущих стен (высоких и низких) и прочно прикрепляются к стенам (анкерными болтами, закладной проволокой и т. Д.). Балки должны стать частью стены, от этого зависит прочность кровли.
Стропила устанавливают верхним концом в предварительно вырезанное гнездо верхнего мауэрлата, закрепляют механически, второй конец кладут в то же гнездо нижнего мауэрлата или формируют «пятку» стропил (обычно это просто треугольный пропил, которым стропильная балка опирается на нижнюю балку и не дает ей соскользнуть с нее).Затем верхнюю и нижнюю части стропил прибивают к мауэрлатам или прикручивают проволокой

Если пролет (расстояние между несущими стенами) больше 5 м, то технически односкатная крыша — это уже половина фронтона, и требуются опорные балки, подкосы, опоры (подкосы) и ригели. С этой целью иногда, пока стены еще одинаковой высоты, на них укладывают горизонтальные горизонтальные балки перекрытия, а затем надстраивают одну из стен, образуя гнезда вокруг стоек балок.Эти балки потом будут служить опорой (скамьей) для стоек стропильной системы. Или предусматривают в стене выступ (полку) для последующей укладки горизонтальных балок. Стеллажи могут быть простыми, вертикальными или угловыми, а также иметь подкосы. При пролете более 7 метров потребуется либо колонна (опорная стена снизу), либо ферменная ферма.

Обрешетка и парогидроизоляция

Готовая стропильная система зашивается не строганной доской поперек бревна.Расстояние между досками может быть до 15 см, если крыша жесткая. Для мягкой кровли лучше сделать зазор минимальным. Поверх обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, фиксируя ее к обрешетке строительным степлером или гвоздями, закладывая под кронштейн или гвозди широкие пластины из электрокартона или пластика (иначе они прорвут пленку), при необходимости, устроить теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Рулонные материалы всегда перекатываются по стропилам, ленты укладываются снизу вверх, с небольшим нахлестом, стыки заделываются (рубероид — битумная мастика, полиэтилен — клеем или лентой и т. Д.)).

Единственный недостаток такой крыши — относительно быстрое таяние снега с нее весной, поэтому желательно либо предусмотреть возможность убирать с нее снег (желательно без лазания на крышу, так как она не выдерживает зимних хождений). на ней) или снегоуборочные устройства, удерживающие снег на крыше, пока он не растает. Хорошо гидроизолированные крыши невысоких дачных домов с прочными стропилами и уклоном 20-35 градусов можно покрыть георешеткой, засыпать грунтом и засеять травой.

Утепление крыши с несколькими видами утеплителя в подробном руководстве по выбору технологии утепления с инструкциями.

Жизненный совет: не торопитесь и не торопитесь и обработайте стропила, а также, желательно, обшивочные плиты огнебиозащитным составом. Особенно, если это не открытая веранда или беседка. Из-за небольшой ошибки (незаметные повреждения) при утеплении дерево будет постепенно (иногда надолго, но все же) гнить. А «финальный сюрприз» может быть просто опасным!

Односкатная крыша своими руками: устройство стропильной системы, расчет

В данном руководстве мы поделились с вами проектом строительства односкатной кровли для гаража или дома.Обозначили все особенности конструкции и сделали расчет.

Односкатная крыша из профнастила своими руками

Если вы решили построить небольшой гараж, хозпостройку или сделать сарай, то крышу такой конструкции можно соорудить самостоятельно. Идеальным вариантом станет односкатная крыша из профнастила. Такой тип конструкции не только прост в реализации, но и прост в обслуживании, он прочен, долговечен и эстетичен. Перед установкой такой кровли важно правильно выбрать уклон, выбрать толщину профлиста и сечение опорных элементов.Обо всем этом мы поговорим в нашей статье.

Выбираем профлист

Чтобы кровля из профнастила была прочной и долговечной, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже можно найти следующие виды профнастила:

Продукция с маркировкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу нет особых требований по жесткости, так как он используется для отделки стен.
Листы с маркировкой «HC» — более прочный материал, который можно использовать для стен и крыш. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа достигает 0,85 мм.
Профили с маркировкой «H» представляют собой несущий профнастил. Высота волны составляет 4 см и более, а минимальная толщина листа — 3 мм.

Кровлю скатной кровли лучше делать из профлиста с маркировкой H и HC. Профлист с маркировкой С подходит только для покрытия небольшой хозяйственной постройки при условии обустройства сплошной обрешетки.

Важно: поскольку скатные конструкции имеют внушительную площадь поверхности ската, кровля воспринимает значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для скатной кровли рекомендуется использовать профлист марок NS44 и .
NS55.

Выбор угла наклона

Перед тем, как сделать скатную крышу из профнастила, нужно определиться с ее уклоном. Это важно для эффективного отвода талой воды и воды во время дождя.Чаще всего для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофры 3,5 см и толщиной 0,07 см. Это покрытие можно укладывать на обрешетку, установленную с шагом 1,5 м. Такая односкатная конструкция крыши выдерживает нагрузку не более 60 кг / м² … Более того, по этой крыше можно ходить при проведении ремонтных работ или уборке снега.

Если вы решили сделать скатную крышу из профлиста, то угол наклона во многом зависит от следующих показателей:

При угле наклона в пределах 5-10 ° следует выполнять сплошную обрешетку.Перекрываем по продольному стыку листов двумя волнами, по поперечному — не менее 30 см.
Угол наклона откосов в районе 10-15 ° требует устройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольное перекрытие выполняется на одну волну, а поперечное — не менее 20 см.
По обрешетке делают кровлю с уклоном более 15 °, устанавливают с шагом 0,6 м. Продольное перекрытие равно одной волне, а поперечное не менее 17 см.

Также следует учитывать, что при покрытии односкатной кровли профнастилом С-8 угол наклона должен быть не менее 15 °, а обрешетка выполняется сплошной. Если установка профлистов С-10 и 20, то нужна сплошная обрешетка с уклоном менее 15 °. В остальных случаях обрешетка монтируется с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать на разреженной обрешетке даже с уклоном менее 15 °. Причем, чем больше угол наклона, тем больше будет шаг обрешетки.

Внимание: профлист марки Н-60 и модификации Н-75 можно монтировать на обрешетку, установленную с шагом 3-4 м, но угол наклона должен быть не менее 8 °.

Последовательность установки

Рассмотрим устройство двускатной крыши из профнастила на примере комбинированной кровли (без мансарды). Монтаж конструкции начинаем с изготовления мауэрлата. Для его изготовления вам понадобится балка сечением 0.15х0,1 м. Если ваша конструкция будет возводиться из бруса или бревна, то в этом случае последний венец не будет выполнять роль мауэрлата.

Если стены здания выполнены из хрупкого газового или пеноблока, то под мауэрлат необходимо сделать монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут закладываться стальные шпильки для крепления бруса. Не забудьте утеплить горизонтальную балку от стен из другого материала рубероидом.

Стропила и обрешетка

Дальнейший монтаж скатной кровли из профнастила предполагает разметку стропил.Работаем в следующей последовательности:

Укладываем доску на балку мауэрлата таким образом, чтобы по краям получались свесы длиной 400-500 мм.
С помощью уровня и угольника отмечаем места выполнения нижней и верхней пилы. Ширина прорези должна точно соответствовать ширине стропильной ноги, а глубина прорези не должна превышать 1/3 высоты стропильной ноги.
Далее по этой прорези делаем шаблон, с помощью которого переносим разметку прорези под остальные стропила.

После этого можно приступать к укладке стропил и креплению их к брусу мауэрлата. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые забиваются в поперечном направлении, или стальные скобы.

Укладка гидроизоляции

Устройство скатной кровли подразумевает обязательное использование гидроизоляции. Для этого используется специальная пленка, которую укладывают поперек направления стропил снизу откоса вверх. Материал укладывается без помех с нахлестом соседних полос 10-15 см.

Гидроизоляция крепится к стропилам строительным степлером. После этого на стропила поверх гидроизоляции набивают контр-рейки. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.

Совет: если вы собираетесь делать невентилируемую кровлю, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.

Конструкция односкатной кровельной системы в зависимости от угла наклона и типа применяемого профнастила предусматривает использование сплошной или разреженной обрешетки.Скрепляем доски обшивки снизу пандуса, продвигаясь вверх. Для крепления используем скобу или гвоздь.

После этого приступаем к установке кобыл, которые будут формировать свесы крыши. При желании можно не устанавливать кобылку, организовывая свесы из-за выступающих за стены стропильных ног. Впоследствии свес кровли можно подшить для защиты деревянных элементов от сырости.

Укладка профнастила

Для установки профлиста вам потребуются следующие инструменты и аксессуары:

ножницы по металлу;

Отвертка

;
веревка;
кровельные винты с резиновыми прокладками и шестигранной головкой;
скоба;
степлер;
две лестницы (длиннее ската и от земли на крышу).

Чтобы поднять профлист за два конца лестницы, нужно сделать петли из веревки, длина которых должна быть в четыре раза длиннее самой лестницы. Вкладываем профнастил в получившуюся петлю и с лестницей поднимаем на крышу.

Укладываем профнастил с нижнего угла по горизонтальному свесу кровли. Чтобы закрепить один лист, понадобится примерно 9 саморезов. При этом саморезы можно вкручивать в выступ, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб с большей высотой гофра.

Внимание: при завинчивании винта обращайте внимание на прокладку. Он должен плотно прилегать к простыне, но не растягиваться и не болтаться.

Теперь вы знаете, как сделать крышу из профнастила своими руками. Не менее важно позаботиться об организации дренажа.В противном случае неорганизованный водоотвод может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента, повреждению фасада.

Кровля из профнастила: односкатная крыша своими руками

Последовательность монтажа скатной кровли из профнастила. Выбор профлиста и угла наклона. Стропила, обрешетка и гидроизоляция.

Односкатная крыша своими руками пошагово. Устройство односкатной кровли

Одноярусная кровля — один из самых популярных видов кровель.Чаще всего такие конструкции можно увидеть в разного рода хозяйственных постройках — сараях, гаражах, банях и т. Д. Иногда такую крышу можно встретить в жилых домах. Как именно собирается односкатная крыша своими руками, пошагово рассмотрим далее в статье.

Какие материалы понадобятся?

Для устройства односкатной кровли необходимо приобрести:

Материал	Назначение	Опции
Балка	Мауэрлат	150 * 150 или 100 * 150 мм
	Опоры рафтинга	50 * 150 мм
	Вертикальные стойки	50 * 50 мм
Доска	Обода	30 * 100 мм
Металлический профиль	Крыша	Толщина не менее 0.5 мм
Минеральная вата	Утепление	Толщина 150 мм
Пленка полиэтиленовая	Гидроизоляция
Пароизолятор	Пароизоляция	фольгированный
Проволока, гвозди, шурупы

Дополнительно потребуются следующие инструменты:

Отвертка и молоток.
Саморезы кровельные и гвозди.
Электропила.

Проектирование кровли

Как строится такая конструкция, как односкатная крыша, своими руками? Давайте посмотрим на это чуть позже. Конечно, прежде чем приступить к работе, стоит составить проект и нарисовать схему. На этом этапе выбирается угол наклона и производятся все необходимые расчеты.

Первый показатель зависит от нескольких факторов.Это ветровые и снеговые нагрузки, которые будут действовать в этом регионе. Расчет производится с помощью специальных карточек. Чертежи крыш выполняются с обязательным учетом параметров, установленных стандартами.

Также угол наклона зависит от выбранного кровельного материала. На данный момент наиболее популярным видом обшивки является профнастил, в частности, его разновидность, например, металлическая. Далее мы рассмотрим способ крепления именно этого материала. При его использовании минимальный угол наклона односкатной крыши должен составлять 14 градусов.

В проекте односкатной кровли необходимо учитывать еще такой параметр: необходимое количество рубероида. О том, как узнать, сколько нужно купить листов металла, мы расскажем ниже.

Стропила

Конструкция односкатной кровли, в частности ее стропильная система, отличается конструктивной простотой. В каркас такой крыши входят следующие элементы:

Мауэрлат . Так называется толстый брус, уложенный вдоль стен и служащий опорой для стропил.
Опоры для рафтинга. Это основной элемент кровли. Служит опорой под обрешетку.
Опорные стойки. Один край односкатной крыши должен быть выше другого. Для этого используется либо толстый стержень, либо опорные стойки. При пролете более 4,5 м ставятся промежуточные стойки.
Укосина . В случае, если ширина пролетов превышает 6 м, столбы дополнительно усиливают укосиной (под углом 45 градусов).Если расстояние между опорными стенами превышает 9 м, устанавливают по два укосины с двух сторон.

Расчет стропильной системы

Именно с него начинаем расчет односкатной крыши. Используются тригонометрические функции. Длина стропил, например, определяется по следующей формуле: C = A / косинус a, где C — длина стропил, A — ширина пролета, а a — угол наклона пандуса. К полученной фигуре необходимо будет добавить 50 м карниза карнизов.

Расчет кровельного материала

Далее давайте посмотрим, как рассчитывается материал для кровли. Необходимое количество металла рассчитать несложно. Для этого сначала нужно найти площадь ската, умножив длину стропил на длину карниза. Далее к результату прибавьте к свесу 4 см. Обычно на длину односкатной кровли хватает одного листа. Если пандус очень длинный, нужно будет также учитывать ширину нахлеста. Для стандартной кровли с углом наклона около 35 градусов этот параметр обычно составляет 15 см.Ширина вертикальных нахлестов между листами обычно в пределах 20 см. Это минимальное значение. Для надежности перекрытие можно сделать шире.

Монтаж мауэрлата

Рассмотрите возможность установки такой конструкции, как односкатная крыша, своими руками (шаг за шагом). Сборка стропильной системы начинается с установки мауэрлата. Для односкатной кровли на противоположных сторонах пролета можно монтировать только две перекладины. Если стены возле здания из монолитного бетона, при возведении сверху необходимо заливать анкерные болты с шагом 50 см.Аналогично, если стены построены из газобетона или пенобетона. По правилам при возведении сверху необходимо устраивать монолитный бетонный пояс. Самый простой способ закрепить кирпичную кладку мауэрлата на катанку — это врезать ее прямо в кладку в три ряда сверху.

В том случае, если использовался анкер, брус сначала поднимается к стене и укладывается на них. Затем его следует слегка приклеить кувалдой. В результате на нижней стороне анкеров останутся отметки.В этих местах и просверливаются отверстия. Затем штангу нужно снова поставить на стену и надежно закрепить гайками с широкими шайбами.

Установка стоек под стропила

Конечно, только при правильной сборке стропильной системы получится надежная и долговечная кровля. Своими руками (фото аналогичной конструкции вы можете увидеть ниже) сделать ее достаточно реалистичной. В первую очередь устанавливаются стойки под стропила. Сначала элементы крепятся вдоль стены стены, над которой будет самая высокая точка откоса.Затем смонтируйте стойки на промежуточных стенах. Предварительно на них так же, как и на мауэрлат, закрепите бревно-бревно. Расстояние между стропилами обычно составляет 80 см. Если над баней или домом возводят крышу, а затем предполагается утепление, лучше всего, если шаг между ножками будет равен ширине выбранного утеплителя.

Установите стойки на мауэрлат и оцинкованные уголки. Затем, при необходимости, установите опорные стрелы. Делают их из бруса меньшей толщины, чем стойки, и крепят гвоздями ближе к внутреннему пространству будущего чердака.

Монтаж стропил

Слишком массивные стропила к такой конструкции, как односкатная крыша из профнастила, устраивать не нужно. Материал очень легкий, не перегружает опоры. К мауэрлату стропила тоже можно крепить к углу. Иногда используется узел из трех гвоздей, один из которых забивают сверху вертикально, а два других — по бокам под углом. Над стойками сначала монтируется прогон. В стропилах под ним нужно вырезать гнездо.Крепление осуществляется на гвозди.

Стропила односкатной кровли необходимо пропитать антисептиком. Это значительно продлит срок эксплуатации кровли. Любой, даже самый надежный рубероид время от времени дает протечки. Попадание в воду так называемого кровельного пирога вызывает гниение древесины.

Гидроизоляция

Возведение односкатной крыши, как и кровли любого другого сооружения, обязательно предполагает установку гидроизоляционного материала. Полосы полиэтиленовой пленки монтируются в горизонтальном направлении.Внатяг это не исправить. Дело в том, что любая деревянная конструкция со временем мало оседает. Кроме того, при сильном ветре могут произойти небольшие изменения конструкции. В результате пленка может просто порваться. Слишком большой прогиб делать тоже не стоит.

Крепим пленку прямо к стропилам на бруски 50 * 50 мм. Далее поверх них монтируется горизонтальная обрешетка. Шаг между отдельными элементами должен быть равен ширине металлочерепицы. Обрешетка для оцинкованных гвоздей.

Устройство водосточной системы и карниза

На следующем этапе монтируется рубероид для кровли. Если в проекте предусмотрена дренажная система, сначала нужно установить желоб. Расстояние между креплениями зависит от типа водостока. Далее необходимо закрепить планку карниза по краю пандуса на нижних обрешетках (над кронштейнами желоба). Закрепите гвоздями или саморезами с шагом 30 см. Нахлест между частями планки должен быть не менее 10 см.

Монтаж металлочерепицы

Далее приступаем к креплению листов. Чертежи крыш с одним скатом особо не сложны. Покрыть такие конструкции металлочерепицей можно очень быстро. Начинайте работу с торца пандуса. Первый лист выравнивают над карнизом таким образом, чтобы остался небольшой свес, и закрепляют его у конька на один шуруп. Далее на крышу поднимается второй лист, он также выравнивается по низу и крепится первым к саморезу по гребню волны через один.Закрепив таким образом несколько листов, они еще раз обрезаются и крепятся к обрешетке. Сделайте это также с помощью саморезов внизу волны через одну.

Обустройство такой конструкции, как односкатная крыша из профнастила, нужно соблюдать определенные правила. Это позволит избежать повреждения верхнего полимерного слоя листов и не сократит срок их службы. Во-первых, резку материала следует производить только ножницами по металлу. Для этого нельзя использовать Болгарию.Во-вторых, по крыше нужно ходить в мягкой обуви. Держите листы не слишком высокими стопками, желательно в закрытом помещении.

Монтаж утеплителя

Итак, мы с вами во всех деталях разобрались с тем, как сделать односкатную кровлю. В том случае, если над жилым домом возводится одноярусная крыша и в будущем под ней планируется построить чердак, конечно, ее нужно будет утеплить. Для утепления чаще всего используется минеральная вата. Пенополистирол — материал тоже очень хороший.Однако стоит немного дороже. К тому же его нельзя использовать в тех домах, где есть мыши. Дело в том, что грызуны просто обожают делать в пеноматериалах ходы и устраивать в них дырочки. Мыши в загородных домах — явление вполне обычное.

При утеплении изнутри получается довольно красивая кровля своими руками (фото это подтверждает). Поэтому ниже мы рассмотрим этот способ. Стропильные ноги, если этого не было сделано при сборке, необходимо обязательно обработать противогрибковыми и повышающими огнестойкие свойства древесного состава.

Далее между ними устанавливаются плиты из минеральной ваты. Чтобы они не выпали из наклонного ската, фиксируют его обыкновенной проволокой, протягивая от стропил к стропилам.

Пароизоляция и отделка чердака

После установки утеплителя крепится пароизоляция. Его использование — необходимая процедура. Дело в том, что именно под крышей скапливается основное количество пара и конденсата жилого дома.Если не установить пароизоляцию, вода начнет оседать прямо на утеплителе. А это, конечно, резко снизит его теплоизоляционные свойства.

Как утеплить крышу? Важно правильно выбрать пароизоляцию. Затянуть конструкцию можно, например, полиэтиленом. Однако в наше время для этого чаще всего используются специальные материалы. С одной стороны у них есть слой фольги. На чердаках, покрытых таким материалом, тепло лучше сохраняется.Закрепите пароизоляцию по направлению к комнате фольгированной стороной наружу. Как гидроизоляционную пленку, прикрепите ее к брускам. Это позволяет дополнительно устроить воздушный зазор, через который воздух и дальше будет протекать, осушая пароизоляцию.

На завершающем этапе монтируются бруски с отделкой. Чаще всего для облицовки чердаков используют недорогую фанеру. Современные его разновидности выглядят весьма достойно. Мансарда, облицованная этим материалом, выглядит привлекательно. Не нужно даже использовать дополнительный дизайн — обои, окраску и т. Д.Иногда чердак отделывают вагонкой, сруба или гипсокартон. При желании коньки тоже можно оштукатурить. Однако следует знать, что этот вариант не самый лучший. Штукатурка очень тяжелая стропильная система. К тому же при малейшей протечке он начнет отваливаться кусками.

Итак, мы разобрали, как смонтировать односкатную крышу своими руками, пошагово. Надеемся, теперь вам более-менее понятно, как установить стропильную систему, сделать вагонку и утеплить чердак.Выполняйте работы аккуратно, придерживаясь всех поставленных технологий, и вы получите надежную надежную кровлю, которая прослужит не один десяток лет.

Односкатная кровля | JLC Онлайн

Q : Клиент нанял меня для строительства большого флигеля с односкатной односкатной крышей. Как защитить верхний край от атмосферных воздействий?

A : Майк Гертин (в Instagram @mike_guertin), строитель и ремонтник в Ист-Гринвиче, Р.И., ведущий JLC Live, отвечает: В 1970-х и 1980-х годах мы обрамили и покрыли несколько современных домов односкатными (также известными как односкатные) крышами. В то время на местных лесных складах имелись монолитные гряды, которые выглядели как негабаритные водосливы. Но вместо того, чтобы устанавливаться перед кровлей (обычным способом с отливом), моноскатный оклад устанавливается с опорой крыши поверх кровли и вертикальной опорой, проходящей вниз над облицовкой.

Односкатные обшивки коньков все еще производятся производителями окладов и их можно найти в Интернете, но на лесных складах в моем районе больше нет этих окладов.Вместо того, чтобы ждать специального заказа, я делаю свой собственный — односторонний гребневой оклад легко сделать на изломе листового металла (см. «Использование тормоза для листового металла», май / 17).

Я начинаю с обычной цветной алюминиевой катушки толщиной 0,019 дюйма или толще (также можно использовать оцинкованную, медную или нержавеющую сталь). Стандартные размеры требуют опоры на крыше шириной 6 дюймов и опускной стойки 4 дюйма с отводом на 1/2 дюйма внизу. Я подшил 6-дюймовый край и 1/2-дюймовый изгиб для капель, чтобы сделать гидроизоляцию жестче и свести к минимуму образование масляных банок при расширении.Я регулирую угол между крышей и опорами, чтобы он соответствовал уклону крыши.

Я часто формирую расширенный край опоры крыши на потолке (аналогично выступу на большинстве краев водостока). Проекция в основном косметическая, создает теневую линию вдоль гребня и не улучшает водонепроницаемость оклада.

Тим Хили
Изготовленный по индивидуальному заказу изогнутый оклад (фото) и самоклеящийся оклад защищают верхний край односкатной крыши от атмосферных воздействий. Прокладки удерживают планку на месте.

Устанавливаю гидроизоляцию поверх кровли (например, битумной черепицы) вдоль конька, при этом опора крыши прибивается или прикручивается винтами. В идеале вы должны использовать один и тот же металл для крепежа и гидроизоляции — алюминиевый крепеж с алюминиевым гидроизоляционным слоем, гальванизированная сталь с гальванизированной сталью — во избежание коррозии из-за гальванической реакции. Если вас беспокоит протечка гидроизоляции через отверстия для крепежа, вы можете использовать крепежные элементы с прокладками, обычно используемые для крепления металлической кровли.

Если вы находитесь в зоне с сильным ветром, я рекомендую наклеить 4-дюймовую полосу самоклеящейся гидроизоляционной ленты (SAF), чтобы закрепить кровлю на фасаде.Затем мигающий гребень переходит через SAF. В случае попадания ветрового дождя под опускание выступа гребня, лента для гидроизоляции заблокирует воду. Вы также можете прибить опору к панели для дополнительного удержания.

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: Крыши

Кровля скатная
Крыши

Содержание
— Назад — Вперед

Желательные характеристики для кровельных материалов:

1 Устойчивость к проникновению дождя, снега и пыли
и устойчивость к ветровым воздействиям — как давлению, так и
всасывание.
2 Стойкость к воздействию дождя, снега, солнца
радиации и загрязнения атмосферы, чтобы свести к минимуму
обслуживание в течение всего срока службы кровли.
3 Легкий, но достаточно прочный, чтобы выдерживать
приложенные нагрузки, так что экономичная опора
могут использоваться члены.
4 Допустимая огнестойкость.
5 Разумный стандарт тепло- и звукоизоляции.
6 Приемлемый внешний вид.
7 Разумная стоимость в течение всего срока службы крыши.

Форма крыши, тип конструкции и уклон определяют
подходящие виды кровельного материала. Минимальный уклон на
какой материал можно использовать, зависит от воздействия ветра,
тип стыка и перекрытия, пористость и размер блока.

Если рассматривать стоимость различных кровельных материалов, то
Следует отметить, что тем, кому нужны более крутые склоны, нужно будет
покрыть большую площадь.В таблице 5.11 приведены рекомендации по
относительное увеличение площади кровли с увеличением уклона. В
площадь плоской кровли принята равной 100.

Вес материала кровельного покрытия сильно влияет на
конструкция конструкции крыши и обрешетка. Таблица 5.12
показывает несколько примеров.

Purlins

Таблица 5.10 Минимальный шаг
Требования к кровельным материалам

Кровельное покрытие	Уголок	Наклон	Подъем в мм / м
Войлок битумный наплавленный	3	1:20	50
Листы гофрированные металлические (мин.150 конечных кругов)	12	1: 5	200
Листы гофрированные металлические (мин. 100 конечных кругов)	18	1: 3	300
Гофрированный асбестоцемент листы с нахлестом по краям 300 мм	10	1: 5,7	180
Гофрированный асбестоцемент улицы с концевым нахлестом 150 мм	22.5	1: 2,4	410
Плитка внахлест	30	1: 1,7	580
Плитка из обожженной глины	40	1: 1,2	840
Сланцы шириной мин. 300 мм	25	1: 2,1	470
Сланцы шириной мин. 225 мм	35	1: 1.4	700
Битумная черепица (дерево)	35	1: 1,4	700
Солома из пальмовых листьев (Макути)	34	1: 1,5	670
Солома из травы	45	1: 1	1000
Стабилизированный грунт	9	1: 6	170
Местная грязь (сухой климат только)	6	1:10	100
Фиброцементные рулонные листы	20	1: 2.8	360
Плитка бетонная, замковая	17,5	1: 3,2	320

Расстояние между прогонами, поддерживающими кровлю, зависит от
от размеров и жесткости рубероида. Размеры
длины прогонов зависит от шага стропил и прогонов,
вес кровельного материала и нагрузка на крышу
от ветра, лиц, строящих и обслуживающих крышу, и в
некоторые участки снег.Древесина, круглая или пиленая, является наиболее распространенной.
материал, используемый для прогонов, так как кровельный материал можно легко
крепится гвоздями. Если шаг ферм превышает
От 2,5 до 3,0 м, деревянные прогоны невозможны и стальные профили
вместо этого используются. Профиль может быть угловым или Z-образным.
из гладких листов железа;

Небольшие элементы, такие как шифер, черепица и черепица, прикрепляются к
близко расположенные рейки сравнительно небольшого сечения, а значит,
стропила должны располагаться близко друг к другу.

Таблица 5.1 1 Относительные площади
Крыши разноскатные

Угол	Наклон	Относительная площадь Кровля
0	–	100
10	1: 5,7	102
15	1: 3.7	104
20	1: 2,7	106
25	1: 2,1	110
30	1: 1,7	115
35	1: 1,4	122
40	1: 1.2	131
45	1: 1.0	141
50	1: 0,8	156
55	1: 0,7	174
60	1: 0,6	200

Таблица 5.12 Вес кровли
Материалы

Материал	Вес кг / м
Алюминиевый гофрированный лист	2,5-5 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные	6-9 в зависимости от калибра
Листы стальные гофрированные, заложено	8-12 в зависимости от калибра
Асбестоцементные листы	14
Листы асбестоцементные, уложенные	16
Сланец положенный	40
Плитка уложенная	65

Солома

Солома — очень распространенный кровельный материал в сельской местности.Это
обладает хорошими теплоизоляционными качествами и помогает поддерживать
довольно равномерная температура внутри здания, даже когда снаружи
температуры значительно различаются. Уровень шума от дождя
брызги на крыше низкие, но во время продолжительных проливных дождей некоторые
может произойти утечка. Хотя за соломой легко ухаживать, она может
также служат убежищем для насекомых, вредителей и змей.

Ряд различных растительных материалов, таких как трава, тростник,
папирус, пальмовые и банановые листья подходят и
недорого при наличии на месте.Хотя материалы
дешево, соломенное покрытие довольно трудоемкое и требует некоторых
навык.

Прочность соломы относительно низкая. На случай, если
травы, капитальный ремонт потребуется каждые 2 — 3 года, но
при хорошей укладке специалистом и обслуживании он может прослужить 20
до 30 лет и дольше. Несущая конструкция деревянных опор
или бамбук, хотя и простой, но должен быть достаточно прочным, чтобы нести
вес мокрой соломы. Использование соломы ограничено
узкие здания, поскольку в противном случае несущая конструкция
быть сложным и дорогим, а подъем крыши очень высокий
из-за необходимости очень крутого склона.Пальмовые листья должны
иметь уклон не менее 1: 1,5, а лучше 1: 1 и траву
солома минимум 1: 1, но предпочтительно 1: 0,6. Увеличение
уклон повысит долговечность и снизит риск протечки.
Риск возгорания чрезвычайно высок, но его можно снизить, если
обработка антипиреном, как описано ниже.

Трава Соломенная Трава для соломенного покрытия должна быть:.

Твердый, волокнистый и вязкий с высоким содержанием силикатов
и масла и низкое содержание легкоусвояемых питательных веществ
такие как углеводы, крахмалы и белки.
Без семян и своевременный сбор.
Прямые, с тонкими листьями, длиной не менее 1 метра.
Для правильной процедуры укладки соломы необходимо следующее:
Стебли параллельные, плотно упакованные, срезанной стороной
указывая наружу.
Может использоваться каркас крыши с крутым уклоном от 45 и более.
Низкий карниз для защиты стен.
Для наилучшего результата форма крыши должна быть конической, пирамидальной.
или споткнулся по форме, а не двояко, где
грани представляют собой слабые места.

Для удобства работы трава связана в жгуты. В
Укладка соломы начинается от карниза шириной около 1 м. А
ряд пучков травы кладут рядом друг с другом на крышу,
основанием стеблей к низу. Трава привязана к
обрешетки из коры волокна или желательно просмоленного сизалевого корда. В
последующими слоями жгуты укладываются внахлест слоя
снизу от половины до двух третей их длины, что означает
в готовой соломе будет два-три слоя.

Длинной иглой проталкивают нить и завязывают ее.
пучки травы на обрешетки. Потом сами связки
развязывают и руками толкают траву вправо
положение, придающее крыше гладкую поверхность. Тогда строка
потянул, и это надежно зафиксирует траву на месте. Другой способ
оставляет пучки травы такими, какие они есть, что придает крыше
ступенчатая поверхность. Толщина новых слоев соломы варьируется.
между 15 и 20 см, но позже это станет несколько
тоньше из-за оседания.

Рисунок 5.48 Желание соломы
трава.

Прострочить внизу первой соломки на самой нижней обрешетке. Секунда
слой должен перекрывать строчку первого ряда и включать
верхняя часть нижнего слоя в фактическом стежке. это
Лучше, чтобы каждый слой проходил по 3 ряда стежков. В
строчка каждого ряда должна быть полностью закрыта свободным
концы следующего слоя над ним.

Трава или солома привязаны пучками к обрешетке, образующей
соломенные доски.Эти доски производятся на земле и
привязаны к стропилам, начиная от карниза и продолжая до
гребень. Каждая доска закрывает доску свободными концами.
под.

Солома из пальмовых листьев (Макути)

Пальмовые листья часто связывают в циновки макути, которые используются для
кровельное покрытие. Они состоят из пальмовых листьев, привязанных к ребру.
(часть стебля пальмового листа) с использованием высушенного волокна Дума
пальмовые листья или шпагат из сизаля.

Маты укладываются на стропила (круглые столбы) и стебли.
привязаны к стропилам сизалевым шпагатом. Коврики обычно
изготавливается стандартного размера 600 x 600 мм и укладывается 100 мм
боковой перехлест, таким образом, требуется расстояние между стропилами 500 мм. Для хорошего
качественный коврик шириной 600 мм, в среднем потребуется 75 лезвий.
Шаг вверх по скату крыши, то есть расстояние между ребрами
маты макути обычно составляют от 150 до 100 мм, образуя таким образом от 4 до 6
слой покрытия толщиной от 5 до 8 см.

Папирус Солома

Сначала поверх изнанки кладется папирусный коврик, затем
слой черного полиэтилена и, наконец, еще один или два папируса
коврики для завершения крыши. Эти материалы крепятся к
прогоны с гвоздями и железной проволокой. Гвозди крепятся к обрешетке.
на расстоянии от 15 до 20 см, а затем натягивают железную проволоку на
верхнюю часть коврика из папируса и прикрепите к гвоздям. Папирус
имеет срок службы около трех лет, но его можно продлить на
обработка папируса водоотталкивающей краской.

Рисунок 5.49 Методы
трава соломенная.

Рисунок 5.50 Сборка
макути коврики.

Огнезащитный состав для бамбука и соломы

Огнезащитные краски выпускаются как масляные, так и масляные.
водная отделка. Они замедляют возгорание и распространение
пламя над поверхностями. Некоторые из них набухают, то есть набухают
при нагревании образует пористое изоляционное покрытие.

Дешевый огнезащитный раствор можно приготовить из
диаммонийфосфат и сульфат аммония сорта удобрений.В
раствор получают путем смешивания 5 кг диаммонийфосфата и 2,5
кг сульфата аммония на 50 кг воды. Главный
недостатком является то, что он становится менее эффективным из-за выщелачивания.
с дождем. Поэтому огнезащитная пропитка должна быть
покрыт водоотталкивающей краской. Вся крыша
конструкции, т. е. бамбуковые фермы, веревки, деревянные детали и
соломы, следует обработать антипиреном. Следующий
Рекомендуется процедура:

Пропитка соломы

1 Высушите материалы, покрывающие солому, такие как тростник, пальмира,
листья, бамбук, веревки и т. д.раскрывшись на солнце.
2 Приготовить раствор аммонийного удобрения.
фосфат, сульфат аммония и вода в соответствии с рекомендациями.
3 Погрузите материал в химический раствор и дайте ему
выдержите от 10 до 12 часов. Химическая нагрузка от 10 до 14% по
вес соломы (в сухом виде) достаточен.
4 Выньте материал, слейте излишки раствора и снова
сохнуть на солнце.
5 Подготовить соломенную крышу обычным способом, используя
пропитанный материал и каркас, обработанный аналогичным образом
материал.

Такие крыши нелегко воспламеняются и огонь распространяется очень быстро.
медленно.

Рисунок 5.51 Альтернатива
коньковые заглушки для соломенных крыш.

Рисунок 5.52
Папирус-полиэтилен кровля

Оцинкованные стальные гофрированные листы

оцинкованный гофрированный стальной лист (GCS) — самый дешевый из
современные профнастилы и широко используются в качестве
рубероид для хозяйственных построек.Незащищенная сталь имела бы
очень короткий срок службы, но цинковое покрытие (гальваника) добавляет
существенная защита при относительно невысокой стоимости. Альтернатива
покрытия для стальных листов битумные, поливинилхлоридные
(пластик) на цинке, асбесте, фетре и полиэстере. Если покрытие
При повреждении сталь ржавеет. Когда первые признаки ржавчины
Появляется, что лист следует покрыть краской на свинцовой основе, чтобы
остановить ржавление.

Основными преимуществами GCS являются:

1 Относительно небольшой вес позволяет легко раскладывать листы.
транспортировка и гибкость, поэтому их нелегко повредить
во время транспортировки.
2 Легко установить и использовать. Однако края
листы часто бывают очень острыми и могут вызвать порезы
одежда и кожа. Листы можно разрезать на любой необходимый
длины и кровельные гвозди можно вбивать через
листы прямо без сверления отверстий.
3 Несущая конструкция может быть относительно простой. В связи
гибкости листов, незначительные движения
несущая конструкция может произойти без повреждений.
4 Листы довольно прочные, если их обслужить, и
подвергается нападению термитов или грибка. Они водонепроницаемы и
негорючие.
5 Их можно разобрать и использовать повторно при условии, что
используются те же отверстия от гвоздей.

Основными недостатками ГКС являются плохие термические свойства.
и шум, вызванный сильными дождями и тепловыми движениями. В
тепловые и звуковые свойства улучшаются за счет изолированного
потолок.

Большинство гофрированных стальных листов имеют гофру 76 мм.
шаг и глубина 19 мм. Толщина варьируется от 0,3 до 1,6 мм, из которых
Для хозяйственных построек рекомендуется 0,375-0,425 мм.

Обычно на рынке представлены стандартные ширины 610, 762 мм и 1000 мм.
Длина от 2 до 4 метров. См. Рисунок 5.53 и таблицу 5.13 и
5.14.

Рисунок 5.53 Гофрированный
кровля внахлест

Таблица 5.13 Рекомендации для
Наклон, концевой и боковой нахлест для рифления гофрированной стали

Тип позиции	мин. Уклон	мин. Конец круга	мин. Сбоку
Закрытая площадка	1: 5	150 мм	1.5 гофра
Закрытая площадка	1: 3	100 мм	1 гофра
Нормальный участок	1: 3	100 мм	1,5 гофра
Открытый участок	1: 3	150 мм	2 гофры

Рисунок 5.54 Методы
крепление профнастила к обрешетке.

Таблица 5.14 Ширина покрытия для
разные боковые перехлесты и типы листов гофрированного железа

Тип	№ Корр. мм	Всего Ширина	Покрытие Ширина (мм) Количество сторон гофра круг
Тип	№ Корр. мм	Всего Ширина	1	2/11	2
С.S. Номинал 8/7	6 8	610	533	495	457
C.S. Номинал 10/76	10	762	686	645	610

Укладка листов

Расстояние между прогонами будет зависеть от толщины обрешетки.
листы б / у.Ориентировочно максимальное расстояние между прогонами 0,475 мм.
листов 1500мм. Минимальный размер прогонов должен составлять 50 мм.
ширина, чтобы их было легко прибить.

Укладку листов следует начинать от карниза и
вдали от господствующего ветра. Тогда боковые круги исчезнут
от ветра, предотвращающего попадание воды на колени.

Очень важно, чтобы первый лист лежал справа
углы к карнизу и коньку для этого, все остальное
также будет перпендикулярно гребню.Первый ряд
листы укладываются с вылетом 50мм за лицевую панель.

Специальные кровельные гвозди используются для крепления листов к брусу.
журчание. Их длина составляет 67 мм, а в среднем около 100 гвоздей на килограмм.
В обычных условиях гвозди следует ставить на каждом
вторая гофра на обрешетке у карниза, а затем на каждом
третья гофра на другой изнаночной. Натянутая струна вдоль
обрешетка облегчает прибивание листов. Нужны дополнительные гвозди
по краю (концевой свес фронтона).Ногти всегда должны быть
размещены на гребне гофры, чтобы предотвратить риск
утечка. Крыши в открытых положениях требуют более плотного прибивания гвоздями. Все
концевые нахлёстки должны происходить поверх журчания.

Риджинг обычно поставляется отрезками длиной 1800 мм. Они
должны быть установлены с нахлестом 150 мм. Другие аксессуары, такие как
плотно прилегающие коньки, карнизы-заполнители и желоба
доступны у некоторых поставщиков.

Количество листов, приобретаемых для кровли, может быть
рассчитывается по следующей формуле:

№листов = (Длина крыши x ширина крыши) / (Длина
листов x ширина покрытия)

Обратите внимание, что длина листов в формуле равна
номинальная длина минус конечный нахлест. При составлении количественной ведомости
для здания расчетное количество листов должно быть
увеличился примерно на 10% из-за отходов во время транспортировки и
установка.

Листы асбестоцементные

Преимущества асбестоцементных листов (A-C) as
по сравнению с таблицами GCS:
1 Увеличение срока службы при правильной установке
2 Меньше шума от сильного дождя и тепловых колебаний
3 Более привлекательный
4 Лучшие теплоизоляционные свойства

Недостатки:

1 Они тяжелее — (вес квадратного метра больше
чем в два раза больше, чем у GCS), поэтому дороже
транспорт и требует более прочной конструкции крыши.
2 Хрупкость приводит к высокому уровню отходов из-за поломки
при транспортировке и установке. Более жесткая крыша
структура необходима, поскольку лист не позволяет
больше, чем очень маленькие движения опоры
структура без трещин. Прогулка по крыше также может
вызвать растрескивание.
3 Трудоемкость из-за веса и хрупкости.
4 Углы листов должны быть скошены перед
штуцер и отверстия для крепежных винтов должны быть просверлены.
5 Легко обесцвечивается пылью и водорослями.
6 Производство и обработка изделий из асбеста
представляет опасность для здоровья.

Гофрированные асбестоцементные листы обычно продаются в
разнообразие гофр и размеров. Однако наиболее распространенные
гофра, которая используется для хозяйственных построек, имеет шаг 177 мм.
и глубиной 57 мм. Ширина листа 920мм. Поставляется в
длины от 1.От 5м до 3м. Эффективная ширина покрытия составляет
873мм.

Хранение и транспортировка

На стройплощадке листы укладываются на брус.
носители выровнены друг относительно друга на расстоянии не более 1 м от центра.
твердая, ровная площадка. Листы можно складывать на высоту до
примерно 1,2 м без риска повреждения. Листы должны быть
обрабатывались двумя мужчинами — по одному с каждой стороны.

При установке необходимо использовать кровельные лестницы или подпорки.
для обеспечения сохранности и предотвращения возможных повреждений листов.Под
ни при каких обстоятельствах нельзя ходить по простыням между двумя
журчание.

Укладка листов

Кровля из гофрированного картона A-C должна быть установлена с уклоном
1: 2,5 (22) и нахлест не менее 150 мм ниже нормального
условия. В открытых условиях лучше использовать торцевой нахлест 200 мм.
Листы рассчитаны на боковой нахлест на половину гофры в
все ситуации.

Прогоны должны быть из пиломатериалов, чтобы обеспечить квартиру
опоры для листов и должны быть спроектированы с минимальным
прогиб.Для типов листов, описанных здесь, максимум
Рекомендуется расстояние между прогонами 1,5 м. При использовании в качестве облицовки стен
расстояние можно увеличить до 1,8 м.

Листы следует укладывать слева направо или справа налево.
в зависимости от направления преобладающего ветра. Боковые нахлёстки должны
всегда быть защищенным от основных ветров.

Рисунок 5.55 Притирка
кровля против преобладающего ветра

Обязательно подрезать угол листов внахлест
чтобы обеспечить правильное расположение и позволить листам лежать
плоский.Гладкую поверхность листа следует укладывать вверх.
Укладку листов следует начинать от карниза (или от карниза).
нижний ход под обшивку). Необходимое сечение показано на
Рисунок 5.56.

Mitring

Правильная митра важнее всего. Это должно быть сделано из
точка по краю листа, эквивалентная концевому нахлесту,
то есть либо 150 мм, либо 200 мм, до точки на конце листа
эквивалент бокового нахлеста 47мм.Промежуток между митрами
должно быть не менее 3 мм, но не более 6 мм. Листы могут быть
вырезать ножовкой или листовой ножовкой.

Крепление листов

Отверстия необходимо просверлить на 2–3 мм больше, чем диаметр
кровельные винты, которые должны использоваться для обеспечения движения в пределах
каркас здания и сами листы. Все дыры
должен быть на макушке гофры. Это важно
удалите всю пыль от сверления перед установкой шайб,
в противном случае вода может проникнуть внутрь.Винты должны быть
вручную до тех пор, пока не получится правильное выравнивание листов в
отношение к прогону проверено. Тогда они должны быть
затягивайте до тех пор, пока не почувствуете некоторое сопротивление. Винты должны быть расположены
в макушке второй и пятой гофры листа
семь гофр. Все конечные нахлёстки должны происходить поверх изнанки.

Листы кровельные сизаль-цементные

Эти листы обычно тяжелее и более хрупкие, чем
асбестоцементные листы, что означает, что они потребуют
более прочная конструкция кровли и еще большая осторожность при обращении
и укладка.Во всем остальном они похожи и используются
для строительства так же, как и асбестоцементные листы.

Рисунок 5.56 Mitring
асбестоцементные листы.

Рисунок 5.57 Митра
Габаритные размеры.

Рисунок 5.58 Винты и колпачки
для асбестоцементной кровли.

Гофрированные алюминиевые листы — CA

Листы

CA легче и прочнее, чем листы GCS, но
дороже.Новые листы имеют яркий светоотражающий
поверхность, но через год и более окисление поверхности будет
уменьшить блики. Никогда не нужно красить алюминий
листы для защиты.

Отражающая поверхность сохранит в здании прохладу, чем с
Листы ГКС, но так как алюминий мягче, крыша более
может сорваться в сильный штормовой ветер. Алюминий также имеет
большее тепловое расширение, чем у стали, что приводит к шумному скрипу
и больше нагрузки на крепеж.

Листы

CA обычно поставляются с одинаковым гофром и
того же размера, что и GCS. Для использования в хозяйственных постройках толщина
рекомендуется 0,425 мм. Листы укладываются и закрепляются в
так же, как GCS.

Рисунок 5.59 Примеры
одинарная плитка и шифер.

Пластиковые листы, армированные стекловолокном

Эти листы по форме напоминают стальные, асбестоцементные.
или алюминия и используются для замены некоторых листов на крыше
дать верхний свет.Они полупрозрачные и хорошо освещают
внутри больших залов, мастерских и т. д. Они долговечны, просты
установить и обеспечить недорогой свет, хотя простыни
сами по себе дороги. Они горючие и должны быть
убирали время от времени.

Черепица и шифер

Плитка изначально была сделана вручную из обожженной глины, но она
теперь изготавливается машинным способом из глины, бетона и стабилизированного
грунт разных размеров и форм.Обычная плитка обычно
изогнутые от головы до хвоста, поэтому они не ложатся друг на друга.
Это предотвращает капиллярное движение воды между плитками. В
фасонный боковой нахлест при укладке плитки в один нахлыст заменяет
Двусторонний нахлест и приклеивание гладкой плитки или шифера. Многие виды
Доступны плитки с одинарным перехлестом, примеры которых показаны на
Рисунок 5.59.

Сланец изначально был сделан из натурального камня, но теперь
также производится из асбестоцемента и сизалевого цемента.С
однотонная плитка и шифер имеют схожие свойства и укладываются и
фиксированные таким же образом, они будут обсуждаться вместе.

Плитка и шифер долговечны, требуют минимум ухода
и обладают хорошими тепловыми и звуковыми свойствами. Сами агрегаты
водонепроницаемы, но в противном случае между блоками могут возникнуть утечки.
правильно уложен. Однако плитка ручной работы имеет тенденцию впитывать воду и
Плитка из стабилизированного грунта может разрушиться во время проливных дождей. Они довольно
их легко укладывать и фиксировать, но, поскольку они очень тяжелые, они требуют очень
прочная несущая конструкция крыши.Однако вес
выгодно преодолевать подъемные силы ветра. Мертвый груз
покрытия обычно достаточно анкеровки для кровли
а также конструкция крыши.

Когда дождевая вода падает на скатную крышу, она разветвляется веером и
бегать по поверхности под углом, который определяется углом наклона
крыши. Чем круче шаг, тем уже угол, а
чем ниже высота тона, тем шире угол. Более широкие сланцы будут
требуется для крыш с малым скатом.

Вода стекает с плитки A между B и C и растекается
между плитками B и D и C и D, как показано заштрихованной областью.
Затем он бежит из-за круга на плитки E и F рядом с
их головы. Обратите внимание, что плитка обычно укладывается близко друг к другу на
стороны.

Рисунок 5.60 Отвод воды
на плитке.

Таблица 5.15 Размер шифера и плитки,
Шаг и круг

Установка	Мин.	Мин.	Минимальный нахлест (мм)
Размер	Шаг	Наклон	Нормальные участки	Открытые сайты
Сланец
305 x 205 мм	45	1: 1	65	65
330 x 180 мм	40	1: 1.2	65	65
405 x 205 мм	35	1: 1,4	70	70
510 x 255 мм	30	1: 1,7	75	75
610 x 305 мм	25	1: 2.1	90	100
610 x 355 мм	22,5	1: 2,4	100	НЕТ
Обычная плитка *
Бетон и машинное прессование	35	1: 1,4	65	75
Стабилизированный грунт	45	1: 1	65	75

* стандартный размер 265 x 165 мм.уложенный с боковым нахлестом 32 мм
* стандартный размер 265 х 165 мм. уложенный с боковым нахлестом 32 мм

Рисунок 5.61 Установка
сланцы.

Обычная черепица и планка обеспечивают эффективный барьер от дождя
но ветер и пыль проникают через щели между блоками.
Поэтому обшивку или обшивку можно класть под рейку на
какие плитки или сланцы должны быть повешены. Рубероид — это
материал, наиболее часто используемый для этой цели.

При укладке простой плитки или шифера всегда должно быть не менее
две толщины, покрывающие любую часть крыши, стыковые соединения
сбоку и разместить так, чтобы ни один вертикальный шов не перекрывался сразу
еще один вертикальный стык по ходу ниже. Чтобы обеспечить это,
на карнизах и коньках требуются блоки меньшей длины, а также
каждый альтернативный курс начинается с плитки или доски
полуторные по ширине. Гребень закрывается специальным
блоки, уложенные в цементный раствор.

Бедра могут быть закрыты реберком, в этом случае
гладкая черепица или планка укладываются снизу и скошены на бедрах.
Долины можно формировать с помощью специальных юнитов.

Обычная черепица крепится двумя оцинкованными гвоздями в
каждая плитка на каждом четвертом или пятом ходу. Однако в очень
открытые позиции каждая плитка должна быть прибита гвоздями.

Сланцы без зазубрин, прикрепляющих их к обрешетке,
следует прибивать дважды в каждую единицу.Обычная плитка и мелкая
сланцы прибиваются к голове, а длинные сланцы иногда
прибиты в центре, чтобы преодолеть колебания, вызванные ветром.
Центральная забивка в основном используется для шагов ниже 35 и
курсы рядом с пещерой.

Рисунок 5.62 Крыша из плоской черепицы

Рейки, на которые крепятся сланцы или гладкие плитки
не должен быть менее 40 мм в ширину и достаточной толщины, чтобы
предотвратить чрезмерное отскакивание, когда сланцы прибивают к
их.Таким образом, толщина реек будет зависеть от
шаг стропил, а для стропил от 400 до 460 мм на
по центру рейки должны быть толщиной 20 мм.

Расстояние от центра до центра обрешетки известно
как калибр и равна экспозиции сланца или плитки.

Рисунок 5.63 Одиночный круг
плитка.

Деревянная черепица

Деревянная черепица приятна на вид и сделана из
устойчивые к гниению виды, прослужат от 15 до 20 лет даже без
консервативное лечение.Кедр и кипарис прослужат 20 лет или
более. Деревянная черепица имеет хорошие термические свойства и не
шумно во время сильного дождя. Битумная черепица легкая и не очень
чувствителен к движениям в опорной конструкции, что означает
что можно использовать довольно простой кровельный каркас из кругляка.
Черепица укладывается, начиная от карниза, до упора.
стороны и вдвое внахлест. Это означает, что есть три слоя
черепицы на каждую рейку. Каждая черепица крепится одним
оцинкованный гвоздь к обрешетке.Ни один гвоздь не должен проходить через два
опоясывающий лишай. Гонт можно укладывать либо сердцевинной стороной, либо
брус чередуется вверх и вниз в последовательных рядах, или
сердцевиной вниз во всех рядах, тем самым используя чашечку
эффект древесины после сушки, чтобы сделать кровельное покрытие менее подверженным
к утечке.

Рисунок 5.64 Сторона сердечника
воздействие на деревянную черепицу.

Бамбуковая черепица

Самая простая форма кровельного покрытия из бамбука состоит из половин
бамбуковые стебли, идущие во всю длину от карниза до конька.Стебли большого диаметра разделены на две половины и крестовину
раздел в узлах удален. Укладывается первый слой стеблей.
рядом с вогнутой стороной вверх. Второй ставится
над первым выпуклой стороной вверх. Таким образом
бамбук перекрывается как черепичная крыша и может быть выполнен полностью
водонепроницаемость. Несколько видов и форм кровли из бамбуковой черепицы
может использоваться там, где используются только бамбуковые стебли меньшего размера.
доступный.

Отвод дождевой воды с крыш

Самый простой способ — позволить воде капать на
разбрызгать фартук по всему зданию.Этот метод также защищает
стены из грунтовых вод. Затем вода собирается.
в бетонном грунтовом канале или позволить течь на землю
окружающие здание, чтобы они впитались в почву. Этот последний
метод можно рекомендовать только для очень маленьких зданий, так как
концентрированный поток из большого здания может вызвать значительные
эрозия почвы и повреждение фундамента. Вода с земли
каналы сливаются в отстойник или собираются и хранятся.Часто используются слепые каналы. Это просто окопы
заполнены камнями, которые действуют как пропитки для земли
канал или для фартука от брызг.

Рисунок 5.65 Кровля с
деревянная черепица.

Рисунок 5.66 Бамбук
опоясывающий лишай.

Скатные крыши часто снабжены водосточными желобами для сбора
и отводят дождевую воду к водосточным трубам, по которым вода
грунтовые стоки или резервуар. Плоские крыши обычно строятся с
небольшое падение, чтобы дождевая вода уносилась прямо в водосток на крыше.

Размер водостоков и водосточных труб для эффективного удаления
дождевая вода с крыши будет зависеть от:

a Осушаемая площадь крыши.
b Ожидаемая интенсивность осадков.
c Материал желоба и водосточной трубы.
d Падение по желобу, обычно в пределах 1
: От 150 до 1: 600.
e Количество, размер и расположение розеток.
f Количество изгибов на каждом изгибе снизит поток на 10 до
20%.

Скатные крыши получают больше осадков, чем планировалось на их площади.
Укажите из-за ветра, дующего против него. Оценка
полезную площадь для скатной кровли можно получить, умножив
длина по ширине по горизонтали плюс половина подъема.

Чтобы найти расход, площадь умножается на
норма осадков в час. Интенсивность дождя во время сильного
дождь будет варьироваться в зависимости от района, поэтому следует использовать местные данные, когда
доступный.Ориентировочно количество осадков от 75 до 100 мм в час.
может быть использовано. Желоба следует устанавливать с минимальным падением,
Рекомендуется 0,3%. Слишком крутые водопады
трудности, потому что вода течет слишком быстро, оставляя мусор
позади. Также не смотрятся водостоки с более чем легким падением
хорошо.

Таблица 5.16 Пропускная способность в
Литров в секунду для ровных полукруглых желобов

Размер желоба мм	Расход л / с
75	0.43
100	0,84
1 12	1,14
125	1,52
150	2,46

Всегда существует вероятность того, что необычно сильный дождь или
засорение трубы может вызвать переполнение желобов. С этим в
помните, всегда желательно проектировать здание с крышей
нависать, чтобы в случае перелива вода не стекала вниз
фасад или проникнуть в стену, где это может привести к повреждению.

Обычный материал для желобов и водосточных труб — оцинковка.
сталь, алюминий и винил. Оцинкованная сталь наименее
дорогие. Алюминий долговечен, но его легко повредить. В
винил прочен и устойчив к ударам.

Обычно доступны два основных типа скоб для желобов. Один
предназначен для крепления желоба к фасции, как показано на рисунке
5.67. Другой используется, когда нет лицевой панели и
желоб крепится к стропилам.Крышка крыши должна выдвигаться на 50 мм.
за концы стропил или обшивку, чтобы
дайте воде очиститься.

Рисунок 5.67 Желоб и
крепления водосточной трубы.

Содержание
— Назад — Вперед

Как построить односкатную крышу

Навесы

идеально подходят для самых разных целей — они идеально подходят для использования в качестве складских помещений, помещений для наших хобби и многого другого.Они также относительно просты в сборке и обслуживании, что делает их очень популярными по всей стране. Однако одна из наиболее сложных частей постройки навеса — это строительство эффективной крыши.

Жизненно важно, чтобы крыша сарая была максимально эффективной — в конце концов, это основная линия защиты от непогоды для всего, что вы храните в сарае. Обеспечение того, чтобы он был достаточно прочным, чтобы противостоять ветру, и достаточно водонепроницаемым, чтобы выдерживать сильный дождь, жизненно важно.

Это руководство проведет вас через один из нескольких способов строительства простой односкатной односкатной крыши. Есть четыре основных этапа — план, стропила, основание и, наконец, добавление кровельных материалов. Следуя этим шагам, вы обнаружите, что в итоге получите односкатную крышу, более чем способную защищать элементы и содержимое вашего сарая.

Как построить скатную крышу для сарая

Этап 1 — Планирование

Здесь вам нужно будет определить стиль и наклон вашей новой односкатной крыши, а также кровельный материал, который вы будете использовать.

Существует множество различных стилей кровли, которые могут быть применены к навесу, в том числе двускатная (знаменитая «центральная вершина с двумя наклонными сторонами одинаковой длины), скиллион (одинарная наклонная плоская поверхность) и многие другие. Вы также можете выбрать плоскую крышу, но имейте в виду, что конструкция плоских крыш отличается и не так часто используется для навесов.

Далее вам нужно будет определить уклон вашей крыши. Для получения дополнительной информации по этому поводу у нас есть удобное руководство по проектированию скатов крыши.Это довольно простой процесс, который не должен мешать вашему прогрессу в планировании.

Затем вы должны определиться с типом кровельного материала, который вы хотите использовать на своей крыше. Вам не нужно применять их сразу, но лучше принять решение сейчас, чтобы остальная часть процесса проходила более гладко. Более подробную информацию о лучших материалах для использования можно найти здесь, включая войлок, черепицу, металлическую пленку и многое другое.

Теперь пора убедиться, что ваш сарай готов получить крышу.Его уже следует построить, прежде чем приступить к установке прочных стен, способных надежно удерживать крышу.

Затем вы должны разметить на крыше место, где вы планируете ставить стропила, с помощью маркера или подобного предмета, так как это значительно упростит следующий этап. Если стропила размещены правильно, они обеспечат максимальную поддержку крыши и минимизируют количество необходимых материалов.

Этап 2 — Стропила

Добавление стропил — жизненно важный этап, и важно сначала измерить доски, чтобы убедиться, что они соответствуют размеру и стилю навеса, который вы хотите создать.Стропила на наклонной крыше будут длиннее, чем на более плоской. Также важно обрезать концы каждой стропильной доски, чтобы они могли пересекаться с другой на пике вашей крыши.

Затем вам нужно будет обрезать стропильные доски по размеру. Есть множество способов сделать это, но самый простой и понятный — использовать циркулярную пилу. Пожалуйста, не забудьте убедиться, что были приняты все меры предосторожности перед началом любого строительного проекта, особенно при обращении с пилами и другим опасным оборудованием.

После того, как вы обрежете стропила до нужного размера, вам нужно будет сделать так называемую выемку, иногда называемую птичьим ртом, на конце каждого стропила. Это поможет ему позже встать на место. Вырезы для рта птицы имеют угловой вырез, что означает, что стропила может располагаться на уровне верхней части настенной плиты, а не балансировать сверху.

Теперь вы можете создавать фермы из половинок стропил. Для дополнительной безопасности используйте косынки из фанеры. Это можно сделать, обведя верхние 10 дюймов козырька стропила на листе фанеры толщиной в полдюйма, вырезав получившуюся треугольную форму с помощью пилы.Совместите его с стыком двух стропильных досок и закрепите гвоздями.

Затем вам нужно прикрепить концевые стропила к верхней части стен сарая. Закрепите их на месте гвоздями, которые следует накладывать под углом прямо к выемке во рту птицы. Достаточно примерно 3 гвоздей. Повторите это на противоположном стропиле.

При подготовке к установке оставшихся стропил рекомендуется добавить веревку, идущую от передней части вашего сарая, от верхней части передней стропильной крыши до задней части, в верхней части последнего стропила.Используя веревку в качестве ориентира, вы можете равномерно и эффективно добавить оставшиеся стропила, стараясь сделать их максимально аккуратными.

Этап 3 — Подложка

Начните с обшивки стропил фанерной обшивкой. Это будет поверхность, на которую будет нанесена ваша подложка. Его следует укладывать горизонтально по вершинам стропил, выравнивая края листа и стропил.

Не забудьте заполнить все щели в обшивке фанерой.Стоит отметить, что фанеру обычно производят в виде листов большего размера, поэтому вам понадобится несколько листов с большой резкой, чтобы получить идеальную форму и подгонку.

После этого можно правильно скрепить листы и обшивку гвоздями. Их следует добавлять через каждые 6 дюймов через фанерный лист и в стропило. Как только это будет сделано, вам следует найти все незакрепленные участки листов и использовать дополнительные гвозди, чтобы закрепить их.

Пришло время обрезать облицовочные доски, чтобы завершить внешний вид вашего сарая.Это следует делать только после того, как оболочка плотно прилегает к месту. Они должны быть установлены на открытых концах стропил и должны соответствовать длине сарая.

Этап 4 — Кровельные материалы

Пришло время добавить выбранный вами кровельный материал. Процессы на этом этапе строительства будут сильно зависеть от выбранного вами материала, но вот краткое изложение самых популярных типов.

Felt отлично подходит для базовой защиты, его можно быстро и легко нанести.Его также можно использовать в качестве основы перед тем, как прикрепить что-нибудь более прочное, например, битумную черепицу. Он поставляется в рулонах, причем край рулона выравнивается с нижней частью крыши, после чего его нужно несколько раз прошить скобами. Затем рулон можно катать по крыше, добавляя больше скоб на каждую ногу или около того, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Битумная черепица привлекательнее войлока и придаст вашей односкатной крыше более привлекательный вид. После создания начальной полосы из нескольких разрезанных пополам полноразмерных битумных черепиц, оставшиеся черепицы добавляются рядами снизу вверх.Их можно закрепить с помощью кровельных гвоздей.

Есть также несколько кровельных листов, с которыми не только легко обращаться и устанавливать, но и более подробные инструкции по установке можно найти прямо здесь, в нашем блоге. Самые популярные из этих кровельных листов — поликарбонат и битум. Металл — еще один популярный кровельный лист с аналогичным процессом монтажа. Просто отрежьте лист по размеру с помощью ножниц или альтернативного режущего инструмента и разложите каждую секцию вертикально на крыше. Это означает, что каждая гофра или гребень должна иметь уклон к земле.Затем каждый лист можно закрепить шурупами, которые должны войти как в лист, так и в стропило. Не забудьте ознакомиться с нашим подробным руководством для покупателей по этим и другим типам кровельных листов.

Заключение

Если вы выполнили все эти шаги, у вас должна быть полностью функционирующая односкатная крыша, которая поможет вам защитить ваши вещи от непредсказуемых погодных условий, которые могут быть выброшены вами круглый год. Односкатные крыши, как правило, не требуют особого ухода, хотя замена и ремонт могут быть более обычными для некоторых из более слабых материалов, таких как войлок.Чтобы избежать этого и продлить срок службы односкатной крыши с меньшими затратами на работу, выберите более прочные листы. Более подробную информацию можно найти в нашем путеводителе по лучшим материалам для односкатной кровли.

Пришло время расслабиться и насладиться своей новенькой односкатной крышей!

Крыша беседки — профнастил. Беседка из полимерного профнастила для летнего отдыха. Виды и установка профнастила

Назначение беседки — организовать место для комфортного отдыха в любых погодных условиях.Защита от солнца, ветра, дождя и града, теплоизоляция — вот условия, которым должно соответствовать каждое здание.

Беседки в Москве могут быть любые — открытые и закрытые, с односкатной, двускатной или шатровой крышей, любой формы и размера. Выбирая материал для кровли, нужно оценить его практические свойства и эстетичный вид. Профнастил сочетает в себе оба компонента, при этом имеет невысокую цену, что делает его универсальным материалом.

Характеристики профнастила

Профнастил — это металлические профилированные листы, которые сверху покрыты защитными материалами для повышения прочности и долговечности.Характерной особенностью профнастила является то, что он имеет определенный профиль разной конфигурации и высоты. Он появляется после процедуры холодной прокатки, что придает материалу повышенную прочность.

Основные достоинства материала:

Малый вес. Профнастил легкий, что делает работу приятной и быстрой. Это сказывается и на основании беседки — не нужно заливать фундамент или строить прочный каркас.

Прочность. Листы выдерживают любые нагрузки — солнечный свет, град, дождь, снег.Они не повреждаются механическими ударами, поэтому при установке можно не бояться случайно повредить поверхность.

Можно оборудовать кровли практически любой формы, в том числе односкатные, практически без уклона.

Декоративность. Материал можно окрасить в любой цвет, при этом даже после десяти лет эксплуатации цвет не тускнеет, краска не трескается. Также не требуется ухода за поверхностью или периодической покраски.

Профнастил — универсальный материал.Он не требователен в эксплуатации, а также может быть уложен на любое основание беседки. Низкая цена и долговечность делают его лидером среди всех строительных материалов на рынке. При этом листы прекрасно смотрятся в оформлении беседки, придавая ей стильный, элегантный вид.

Мечта каждого хозяина дачи или приусадебного участка — это уютная и красивая беседка. Его главное предназначение — отдых. Но при проектировании этого важного сооружения необходимо создать условия как для романтического уединения, так и для активных детских игр.

Пергола деревянная с крышей из профнастила

Беседку можно построить из самых разных материалов: кирпича, камня, дерева, кованого железа или профилированного металла. Последний используется для этой цели все чаще благодаря его долговечности, прочности и эстетической привлекательности.

Беседки из профнастила достаточно хорошо вписываются в общую дизайнерскую разработку за счет огромного количества доступных цветов. Причем требуют гораздо меньших затрат, чем такие же беседки из натурального дерева… Однако чаще всего этим материалом все же покрывают крышу беседки из профнастила.

Крыша беседки из профлиста

Из профнастила можно смонтировать крышу практически любой формы. Для беседки, если она пристроена к одной из стен загородного коттеджа или загородного дома, чаще всего выбирают скатную крышу. Если мы говорим об отдельно стоящем здании, то в основном используют двускатную, вальмовую или вальмовую крышу.

Для любой из этих конструкций профнастил — практически идеальный материал.Он очень легкий и не требует массивной стропильной системы. При этом высокая несущая способность профлиста позволяет ему без деформаций выдерживать достаточно большую нагрузку от выпавшего зимой снега. Профилирование также обеспечивает устойчивость металлических листов к воздействию переменных ветровых нагрузок.

Вариант навесной беседки с крышей из профлиста

Немаловажно и то, что современные защитные и декоративные полимерные покрытия делают такую крышу очень элегантной и визуально привлекательной.Именно поэтому крыша беседки из профнастила по праву считается самым прочным и экономичным вариантом кровли.

Беседка из профнастила — варианты конструкции

Часто бывает, что после завершения строительства загородного дома или загородного коттеджа при обустройстве участка приходится задуматься об экономии. Но даже в таких ситуациях мастера находят весьма оригинальные решения, порой не уступающие самым креативным идеям ландшафтных дизайнеров.

Так, например, для возведения беседки можно использовать уже готовые участки забора, ограждавшего строительную площадку и демонтированного после завершения строительства. Одно из преимуществ профлиста в том, что его можно использовать повторно. Если внешнее защитно-декоративное покрытие при демонтаже не будет повреждено, такая беседка будет выглядеть так, как будто профнастил только вчера привезли специально для возведения этой конструкции.

При этом построить беседку своими руками из профнастила не сложнее, чем забор.Для этого по углам беседки устанавливают стойки из профильной трубы … Учитывая, что профнастил — очень легкий материал, устройство массивного фундамента вовсе не обязательно. Достаточно небольшого ленточного фундамента, для которого можно использовать фундаментные блоки, камень или кирпич, оставшиеся после постройки дома.

Беседки из поликарбоната и профнастила довольно распространены во многих сферах. И это не зря.
Они довольно практичны.Но сегодня мы коснемся второго варианта. Крышу беседки из профнастила можно использовать и для довольно крупных конструкций.
Его конструкция достаточно жесткая, чтобы выдерживать нагрузки зимнего периода … Итак, сегодня мы разберемся, как сделать беседку из профнастила. Также видео в этой статье покажет вам варианты и порядок выполнения работы.

Беседка из профнастила начинается с выбора из множества вариантов выполнения данной конструкции.В первую очередь следует посмотреть фото, ведь вам нужно, чтобы беседка вписывалась в дизайн всего участка.
Если есть много вариантов геометрии крыши. Металлическая беседка из профнастила должна быть не только жесткой, но и удобной, поэтому нужно предусмотреть многое.
Особенно если вы собираетесь сделать из него стационарную мангал-конструкцию (см.) Или шашалычницу.

Выбор формы крыши

Выбор формы крыши гораздо важнее решения, каким материалом будет покрыта крыша беседки.Сейчас существует около десяти видов кровли.
Выбирать нужно по назначению веранды и, исходя из конструктивных особенностей фундамента:

Для летнего отдыха отлично подойдет обычная беседка, с прямоугольной крышей. В такой беседке можно утром выпить кофе и насладиться отдыхом после рабочего дня.
Ключевые преимущества такой конструкции — легкость кровли, гармоничное сочетание практичности и цены, простота монтажа.Это будет подходящее решение для деревянной веранды с ленточным фундаментом или без него (см.).
Беседки с двускатной крышей также популярны. Обычно их выбирают владельцы огромных помещений. Такие кровли отличаются простотой монтажа, долговечностью и прочностью.

Классические конструкции крыш — это вальмовые и вальмовые крыши для беседок. Такой вариант подходит для многих городских частных домов и дач.
Такая крыша имеет ряд преимуществ:

Устойчивость — крыша не будет повреждена при сильном ветре или других неблагоприятных погодных условиях, сможет выдержать непогоду, сильный ветер;
Квадратные крыши очень прочные;
Самоочистка — эта функция очень важна — из-за углов наклона четырехскатной крыши на землю падает мусор, и плоскую крышу придется чистить самостоятельно.

Внимание: Шатровая крыша сложна в установке; по крайней мере, для его установки требуются определенные навыки. Учтите, что для прямоугольного здания потребуется больше материалов, чем для скатной крыши, что увеличит затраты.

Восьмиугольные крыши очень популярны для беседок.
Придают двору изысканность и прекрасно смотрятся в любом стиле:

Внимание: При установке такой кровли следует учитывать ряд особенностей — это расходные материалы, углы, конструкция веранды, параметры.

Перед установкой восьмиугольной крыши для беседки потребуется создать проект. Желательно, чтобы это делали специалисты профильных организаций.
Кроме того, рекомендуем учесть конструктивные нюансы кровли восьмиугольной веранды, которая изготавливается в Китае. Покрытия в восточном стиле прочно заняли свои позиции на рынке и не теряют своих позиций по сей день.
Помимо вышеперечисленных вариантов, интересно рассмотреть необычные варианты ломаной (асимметричной), пятиугольной, сдвижной, шестиугольной крыши.

Изготовление кровли из профнастила шестиугольной формы

Возьмем гексагональную конструкцию как классический и самый популярный вариант. При желании можно построить любую другую форму, принципы изготовления останутся неизменными. Инструкции представлены ниже.

Необходимые материалы

Для постройки беседки потребуются следующие комплектующие:

Профнастил;
Доски сиденья;
Влагостойкая фанера;
Пленка гидроизоляционная;
Ножницы по металлу;
Профили металлические — сечением 60х60 мм, а также для опоры — сечением не менее 100х100 мм;
Саморезы;
Уголок металлический;
Аппарат сварочный;
Заклепки стальные.

Рассчитайте необходимое количество материала по чертежу.

Выбор и подготовка места

Приобретя все необходимые стройматериалы, следует определиться с выбором места на участке, наиболее подходящего для строительства.
Можно разместить постройку возле дома, на лужайке у пруда, в саду:

Внимание: Конструкция может быть размещена возле забора, построенного из аналогичного материала. Очень гармонично будут смотреться беседка и забор из профнастила.

Определившись, где будет проходить строительство, готовим территорию. В связи с тем, что конструкция беседки достаточно легкая, обустраивать фундамент совсем не нужно. Вам нужно будет удалить верхний слой почвы на двадцать сантиметров и нанести разметку.
Для этого рисуем круг для беседки, делим этот круг на шесть одинаковых частей.

Установка опор

Следующий этап работ — установка опор:

Если почва достаточно твердая, забейте стойки молотком на глубину до шестидесяти сантиметров.
Если грунт рыхлый, то для того, чтобы установленная конструкция была надежной — выкопайте ямы, тогда нужно забетонировать столбы конструкции. Чтобы опоры держались ровно — при выполнении этой работы используйте строительный уровень или отвес.
Когда вы установили шесть опор по углам разметки, следует завершить обвязку. Для его завершения можно использовать металлический уголок — разместите его так, чтобы угол был основанием для скамейки (см.). Приваривать полосы туда не требуется, так как входом будет один пролет.

Монтаж крыши

Вам необходимо установить стропильную систему — это касается устройства крыш беседок из профнастила или другого материала.

Внимание: каркас желательно делать на земле. Не более 15 градусов — угол наклона. Конструкция крыши будет напоминать шестиугольник, профилированная труба будет проходить по периметру шестиугольной конструкции.

Последующие этапы работы выполнять в следующем порядке:

Секции нужно будет приварить к центру с каждого угла — они представляют собой грани шестиугольника.
Поскольку уклон небольшой, конструкции нужна сплошная обрешетка. Заранее конструкцию следует приварить к общему каркасу.
Влагостойкая фанера идеальна для прочной обшивки. С помощью саморезов его необходимо прикрепить к стропилам.
После отделки кровли фанерой уложить слой гидроизоляционной пленки, зафиксировать пленку скобами. Уложите пленку внахлест, стыки заклейте скотчем.
На пленку необходимо нанести встречную сетку.Проще говоря, прибейте к фанере небольшие доски.
С помощью саморезов прикрепите профнастил к направляющим. В этом конкретном случае для шестиугольной конструкции необходимо будет прикрепить к раме шесть кусков материала треугольной формы.
Конус будет установлен по центру. Его можно сделать из гнутого профнастила, который следует скрепить металлическими заклепками.

Внимание: при укладке материала проследите, чтобы он выступал за границы рамки — так он защитит людей от солнечных лучей и дождливой погоды.

Осуществляем облицовку

При желании стены конструкции можно по бокам обшить профнастилом. Высота обшивки около восьмидесяти сантиметров.

Методы установки аналогичны методам установки обшивки кровли:

Влагостойкую фанеру следует закрепить в самом начале.
После этого нужно прикрепить слой пленки из гидроизоляционного материала.
Прибейте рейки гвоздями.
Закрепите профнастил саморезами.
Итак, самодельная беседка из профнастила полностью готова. Теперь следует установить пол, поставить скамейки.

Как закрепить профнастил на крышу

При установке профиля нужно придерживаться определенного нюанса: по краю листа должно располагаться углубление, а не верх:

Капиллярная канавка, расположенная на краю гофрированного картона, должна располагаться лицевой стороной вверх.С помощью длинной веревки по бревнам нужно поднять рубероид на крышу.
Можно пойти на небольшую хитрость: опустить длинную лестницу по ступенькам, поставить ее у стены — такая «транспортная дорожка» позволит профлистам легко передвигаться по ступеням, как по рельсам.
Монтаж профнастила осуществляется ремнями, делаем поперек уклона. Первый пояс следует разместить с припуском на козырек от десяти до пятнадцати сантиметров.
Закрепите материал кровельными саморезами с шестигранной головкой — они имеют уплотнительную резиновую прокладку.
Вверните саморезы строго перпендикулярно покрытию, старайтесь не перекосить.
Чтобы шурупы были незаметны на полотне, выбирайте такой, чтобы цветовая гамма крепежа была похожа на цвет профнастила. Крепятся изделия по краям листа, в местах стыков, посередине. То есть для установки одного листа понадобится не менее шести саморезов.
С нахлестом на десять сантиметров на предыдущие листы уложите следующие ленты из профилированных листов.Укладку следует производить по откосу. Продолжайте укладку листов до конька крыши, затем остановитесь и начните снова снизу с другим уклоном.
Чтобы легко перемещаться по крыше — используйте небольшую лестницу, ее длина должна быть равна длине крыши. Эту конструкцию сделать несложно — достаточно набить ступеньки на доску, получившуюся конструкцию прикрепить к углу конька.
Накрыть конек крыши можно обычной оцинкованной полосой, шириной сорок — пятьдесят сантиметров.Для этого также можно использовать специальный профлист, он фиксируется саморезами.
После завершения всех монтажных работ удалить с поверхности крыши мусор и стружку. Чтобы предотвратить дальнейшую коррозию кромок, подкрасьте места порезов и царапин. Пройдет три месяца и вам нужно будет подтянуть саморезы — это связано с тем, что со временем крепление на дереве может ослабнуть.

Чего нельзя делать

Также стоит знать о запретах на работу с профнастилом, что будет интересно всем:

Гвозди не подходят для крепления профлистов, так как под действием ветра высока вероятность, что эти листы просто оторвутся.
Газовая резка и сварка профилированного листа недопустимы.

№

Категорически запрещается резать профнастил с помощью «болгарки», так как высокая температура разрушит вместе с цинк-полимерным покрытием, а это поспособствует появлению ржавых подтеков, быстрому проявлению коррозии.
Ножницы для работы по металлу рекомендуется использовать только для продольной резки листов. Выполнить с их помощью правильное сечение у вас не получится — они просто давят гофрированные волны.
Расправить лист деформированной формы будет очень сложно, но даже если это удастся сделать, эти профили просто не совпадут при укладке.

Все работы можно сделать своими руками. Цена на материал невысокая и это может позволить себе каждый. Самое главное — не торопиться и все тщательно обдумать перед тем, как приступить к работе.

В качестве примера возьмем шестиугольный дизайн как наиболее привлекательный и традиционный. При желании можно построить постройку любой другой формы, принцип изготовления от этого не изменится.Вы можете создать проект здания самостоятельно или взять уже готовый на нашем портале.

Гофрокартон

Материалы (править)

Для постройки беседки потребуются следующие материалы:

Влагостойкая фанера;
Профнастил;
Металлический профиль сечением 60х60 мм, а для опоры — не менее 100х100 мм;
Гидроизоляционная пленка;
Уголок металлический;
Доски сиденья;
Саморезы;
Сварочный аппарат;
Ножницы по металлу;
Заклепки стальные.

Стены обшиты профнастилом

Выбор и подготовка площадки

Приобретя все необходимые материалы для строительства, нужно найти на участке подходящее для постройки место. Вы можете разместить постройку в саду, на поляне возле водоема или недалеко от дома.

Совет!
Конструкцию можно прикрепить к забору из того же материала.
Довольно гармонично будет смотреться забор с беседкой из профнастила.

Беседка с забором

Определившись с местом для постройки, следует подготовить участок. Так как конструкция беседки очень легкая, делать фундамент не нужно, достаточно удалить с него грунт верхнего слоя, 20 сантиметров, и разметку.

Для этого нужно начертить круг для беседки и разделить его на шесть равных частей.

Установка опор

Следующим шагом будет установка опор.

Инструкции по установке следующие:

Если почва твердая, то столбы можно просто забить молотком на 60 сантиметров.Если грунт рыхлый, то для надежности лучше вырыть ямы и забетонировать столбы беседки. В этом случае следует использовать отвес или строительный уровень, чтобы опоры были ровными.
После установки 6 опор по углам разметки необходимо выполнить обвязку. Это можно сделать с металлическим уголком, причем расположить его на такой высоте, чтобы угол можно было использовать как основу для скамейки. При этом следует учитывать, что входом будет служить один пролет, поэтому приваривать полосы туда не нужно.

Каркас металлический

Монтаж крыши

Кровля беседки из профнастила, как и из любого другого материала, требует установки стропильной системы. Каркас лучше всего делать на земле. Уклон должен быть не более 15 градусов. Сама конструкция крыши представляет собой шестиугольник, по периметру которого проходит профилированная труба.

Дальнейшие работы производятся в следующем порядке:

От каждого угла к центру следует приварить сегменты, которые будут представлять грани шестиугольника.
Поскольку уклон крыши очень небольшой, для конструкции требуется сплошная обрешетка, однако конструкцию необходимо сначала приварить к общему каркасу.
Для цельной обшивки лучше всего использовать влагостойкую фанеру, которая крепится к стропилам саморезами.
После отделки кровли фанерой следует укладывать слой гидроизоляционной пленки, который фиксируется скобами. Пленку нужно перекрывать, а стыки заклеивать скотчем.
Поверх пленки делается так называемая контррешетка — к фанере прибиваются небольшие полоски.
Профнастил крепится к этим рейкам саморезами. В нашем случае для шестиугольной конструкции на каркас нужно прикрепить шесть треугольных кусков материала. В центре будет установлен конус из гнутого профнастила, скрепленный металлическими заклепками.

Примечание!
При укладке материал должен выступать за рамку, чтобы защитить остальное от дождя и солнца.

Обшивка

При желании можно стены конструкции обшить профнастилом по бокам. Высота обшивки обычно около 80 сантиметров.

Способы крепления такие же, как для кровельной обшивки:

В первую очередь крепится влагостойкая фанера.
Затем крепится слой гидроизоляционной пленки.
Рейки прибиты.
Сам профнастил крепится на саморезы.

На этом изготовление беседки из профнастила своими руками завершается. Осталось только достроить пол и установить скамейки.

На фото — кованая беседка с двускатной крышей из профнастила

Профнастил как материал

Самое главное: беседка должна соответствовать вкусу хозяина и сочетаться с ландшафтным дизайном садового участка.

Профнастил состоит из стальных профилированных листов, имеющих защитный слой — полимерное или оцинкованное.Также существует материал, имеющий комбинированное покрытие.

Форма крыши беседки может быть купольной, односкатной, плоской, двускатной, шатровой, восточной и др.

Особенность профнастила по сравнению с другими кровельными листовыми материалами заключается в том, что листы имеют фасонный профиль различной конфигурации и высоты. В процессе прокатки на листах появляется профиль. Благодаря профилю материал приобретает прочность и поперечную жесткость.Кровля — это основная область применения профнастила. В настоящее время это самый популярный материал, которым обустраивают крышу своими руками.

Крыша беседки может иметь различную форму:

Куполообразный. Снег на такой конструкции не задерживается.
Сарай. Такая конструкция опирается на внешние стены беседки, расположенные на разных уровнях.
Плоская крыша беседки имеет не такой красивый вид, как скатная крыша, так как имеет небольшой уклон.Однако его можно использовать для озеленения. Сегодня это очень популярно.
Фронтон состоит из плоских треугольников, которые сходятся в верхней части центральной части беседки. Четырехскатный (вальмовый) включает четыре ската: два из которых имеют форму треугольника, а два других выполнены в форме трапеции.
Тентовую систему часто используют для многоугольных беседок и квадратных беседок. Фаски на шатровых крышах представлены равнобедренными треугольниками, сходящимися в верхней части центральной части крыши.
Eastern — представляет собой вальмовую конструкцию с приподнятыми углами.

Крепеж профнастила к кровле

Для крепления профлиста к деревянной обрешетке крыши необходимо использовать специальные кровельные саморезы.

Схема крепления профнастила к кровле.

У них есть сверло на конце и неопреновая прокладка под головкой. Такие саморезы можно приобрести разного цвета, в тон профнастила. С помощью этих саморезов на крышу крепление всегда осуществляется в нижней части волны профнастила.Собирая кровлю из профнастила своими руками, необходимо помнить о пароизоляции и гидроизоляции. Обеспечение пространства под крышей для вентиляции — необходимое условие монтажа.

Выбор обрешетки для оснащения профнастилом. Размер и вид обрешетки полностью зависит от высоты гофра профлиста и уклона кровли. Однако если старый рубероид заменить профнастилом, то переделывать обрешетку не нужно.

при использовании профнастила С20 с углом наклона кровли менее 15 градусов обрешетка выполняется сплошной, перекрытие выполняется в 2 волны;
если профилированные листы марки С35, а угол наклона меньше 15 градусов, шаг обшивки должен составлять 30 см, а внахлест — одна гофра;
если используется профлист марки С44 и более, то шаг обрешетки будет более 50 см;
шаг обрешетки при углах наклона кровли более 15 градусов должен быть от 35 до 50 см в зависимости от высоты гофра профнастила.

Беседка из профнастила — конструкция с металлическим или деревянным каркасом, стены или кровля которой обшиты профлистом. Как и любой другой строительный материал, профлист обладает рядом интересных для строительства качеств, которые сделали его очень популярным среди дачников.

Профнастил (профлист, профнастил) — облицовочный материал из оцинкованной стали.

В этой статье будут отмечены достоинства и недостатки этого материала, а также показан процесс монтажа беседки с использованием профнастила.

Беседка обшита профлистом

В части публикации будут выделены фото таких беседок, которые помогут вам определиться с идеей постройки для своего дачи.

Беседка не может полностью состоять из профлиста. Этот материал можно использовать только для облицовки уже готовой конструкции — стены и каркаса крыши.

Благодаря разным цветам, вы можете выбрать именно тот цвет, который подходит вашей беседке.Листы покрыты полимерным материалом, который создает дополнительный слой — для эстетики и защиты.

Обшивка металлического каркаса

Самое надежное крепление профнастила — соединение с металлом. Имеется максимальное прижимание листа к каркасу, что увеличивает надежность стен беседки (если на них что-то или кто-то упадет, они выдержат).

В отличие от капитальных построек, где профнастил устанавливается на металлический профиль, для беседки достаточно обычного сквозного крепления непосредственно к каркасу.

Облицовка деревянного каркаса

По аналогии с металлом, к дереву можно прикрепить и листы этого стройматериала.

Так как дерево мягче металла, возможно, что саморез ослабнет после его закручивания (он упадет в узел, в полую часть или сосновую жилу). Здесь есть два решения:

Ввинтите дополнительный саморез рядом;
Вставьте несколько спичек или свернутую бумажную трубку в просверленное отверстие и снова затяните винт.

Крыша для крыши

Самый популярный профнастил используется в качестве рубероида. При таком небольшом весе, высокой надежности и невысокой цене неудивительно, что его стали ставить на крышу везде. Особенно часто этим стали заниматься дачники — они уже знают толк в дешевых и качественных решениях в плане строительства.

Самый простой монтаж скатных крыш, например, для беседок, пристроенных к дому.Листы накладываются друг на друга и крепятся на рейки между стропилами — вот и вся конструкция.

Важно : профлист имеет неприятный «эффект барабана ». Дождь очень сильно стучит по крыше, что создает определенные неудобства для людей, сидящих внутри.
Этот момент можно исправить только углом наклона, чем он больше, тем меньше будет шума.

Монтаж профнастила к беседке своими руками

В отличие от утепленных домов и других капитальных построек, беседка не требует дополнительных монтажных работ.

Если ваше помещение не планируется отапливать, утеплять или застеклять, то достаточно обычного крепления профлиста к кровельным шурупам с резиновой шайбой.

Крыша

Накрыть крышу профнастилом не проблема, это без проблем можно сделать своими силами. Для этого нам понадобится:

Поднять листы профнастила к готовой стропильной системе;
Первый лист выравнивается по карнизу крыши и торцу, после чего фиксируется на кровельный саморез;
Далее все профилированные листы укладываются внахлест на предыдущие и также крепятся на саморезы;
После покрытия кровли необходимо сделать дренаж, если нижний откос находится на эксплуатируемой стороне беседки.

Инструкции показаны на рисунке справа напротив точек укладки. Кроме того, дам небольшой совет — не перетягивайте винты с шайбой. Он должен немного прижиматься к листу, но не расплющиваться, иначе через некоторое время он потечет и деревянные рейки начнут гнить.

Пример шатровой кровли из профнастила

Стены

Облицовка стен аналогична кровле.В первую очередь необходимо выровнять первый лист по краю стены, а затем закрепить его на стене. Остальные листы также накладываются друг на друга, фиксируются и спокойно хранятся десятилетиями.

На самом деле не имеет значения, перпендикулярно ли полотну оправке или параллельно ей. Слив воды в любом случае будет осуществляться беспрепятственно, так как лист расположен вертикально, поэтому имеет смысл даже расположить лист перпендикулярно — монтаж будет проще.

Идеи для дачи

В завершение публикации хочу привести несколько фото беседок, которые могут послужить вам идеей для собственного строительства.