Крыша мансарда: 115 фото устройства крыши особого типа

115 фото устройства крыши особого типа

При планировании современного частного дома важно использовать пространство максимально функционально. В решении этой задачи поможет обустройство мансарды. Мансардным этажом считается просторный чердак, который адаптирован для комфортного проживания. Такое решение планировки пространства значительно снизит потерю тепла, а также сделает ваш дом оригинальным и современным.

При помощи мансарды вы можете расширить жилую площадь обычного одноэтажного дома. Стоит заметить, что для сооружения мансарды не требуется особых навыков в области стройки, достаточно следовать инструкциям и правилам. Поэтому рассмотрим, как сделать мансардную крышу своими руками.

Разновидности мансард

Мансардные крыши бывают нескольких разновидностей – из всего списка вы можете подобрать подходящий вариант. Главные аспекты постройки общие для всех видов крыш.

Самой популярной считают односкатную мансарду, которая имеет некоторый уклон. Этот вид является самым простым и экономичным.

Двускатная мансардная крыша сооружается по аналогичному принципу, но обеспечивает больше пространства. Подвидом двускатной конструкции являются ломаные крыши. Они часто используются в домах с небольшой площадью.

Состоящие из четырех скатов вальмовые кровли относятся к усложненным конструкциям, для постройки которых потребуется некоторый опыт.

Любителям оригинального дизайна подойдет пирамидальная или коническая разновидность кровли. Они гармонически смотрятся на зданиях, имеющих множество углов или форму круга. Этот вид мансарды легко сочетается с любым видом крыш.

Подготовительные работы

Для выполнения некоторых этапов работы рекомендуется обратиться за помощью или консультацией к специалистам. К примеру, неопытному человеку будет достаточно сложно составить чертеж мансардной крыши. Чтобы сооружение было надежным, нужно уметь правильно рассчитать размеры и размещение каждого элемента.

Перед началом строительства необходимо рассчитать степень прочности дома, поскольку крупное сооружение создаст дополнительное давление на фундамент. Этот этап лучше доверить квалифицированному специалисту.

При расчете мансардной кровли и составлении проекта учитывается вся площадь помещения как полезная, так и глухая. Полезной считают ту зону, в которой высота от пола к потолку превышает один метр.

Все остальные участки чердака относятся к глухой территории. В этих местах удобно будет оборудовать места для хранения вещей или хозяйственных принадлежностей, поскольку к жилой площади их отнести не возможно.

Основные этапы строительства

На первом этапе необходимо сделать расчет прочности здания. Второй шаг предусматривает расчет и проектирование мансарды. Третьим шагом является демонтаж старой крыши.

Далее приступайте к самому трудоемкому и ответственному четвертому этапу – созданию стропильного каркаса. Для сооружения каркаса вам понадобится не меньше двух помощников. Приступите к пятому этапу – размещение и фиксация мауэрлата.

Шестой этап – это установка каркаса для подкровельного помещения. Отдельные части этого каркаса также будут подпорками для стропил.

На длинные балки из дерева закрепляются вертикальные стойки, размещают их по краям дома. Крепление осуществляется при помощи саморезов, либо металлических уголков.

Далее к стойкам нужно прикрепить перемычки (седьмой этап). Чтобы упростить задачу, рекомендуется пользоваться руководством по созданию мансардной крыши с фото.

После того как все элементы закреплены, переходите к восьмому шагу. Вам необходимо убедиться, что они размещены правильно. Для проверки между получившимися арками натяните шнур, оцените угол его наклона.

При правильном монтаже размещение шнура должно быть строго горизонтальное. В случае отклонений, арки нужно исправить, либо переделать. Если арки размещены правильно, их нужно зафиксировать при помощи гвоздевых пластин.

Следующим этапом (восьмым) является установление стропильной системы. Крепление первых стропил должно быть в месте максимального уклона кровельного ската.

Стропила необходимо подготовить заранее, каждый брусок закрепляется на отведенное место. При закреплении верхних стропил нужно строго соблюдать наклон ската. По окончанию этапа приступите к прибиванию обрешетки.

Завершаем работу

После того, как создан каркас, стоит определиться, как утеплить мансардную крышу. Изнутри к стропильной системе прикрепляется пароизоляционный материал. Для крепления пользуйтесь специальными строительными скобами.

В качестве утеплителя чае всего используется минеральная вата, которую нужно плотно разместить между стропилами. Закрепить утепляющий материал можно при помощи обрешетки.

Чтобы защититься от влаги к стропильной системе (внешней стороне) крепиться гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку.

Далее можно приступить к последнему этапу – уложить финишное покрытие. Самым популярным материалом для кровли считают металлочерепицу, но вы можете выбрать другой вариант.  По завершению этого этапа строительство можно считать завершенным.

Фото мансардной крыши

Также рекомендуем посетить:

Этапы строительства двухскатной мансардной крыши своими руками

На первый взгляд функции крыши очевидны — это защита от атмосферных осадков, ветра, холода. Однако, это также возможность увеличить полезную жилую площадь за счет мансардного помещения. Даже в собственном доме квадратные метры никогда не бывают лишними, поэтому не стоит опрометчиво пренебрегать возможностью оборудовать полноценную комнату или дополнительную спальню, не подвергая опасности семейный бюджет.

Содержание статьи

Мансардная двускатная крыша известна уже очень давно, сначала помещения под ней использовались только для проживания прислуги, хранения вещей. Конечно, условия проживания, которые давала такая конструкция,нельзя назвать комфортабельными — ни отопления, ни окон, низкий нависающий потолок. Однако, архитекторы стали искать способы, как использовать это пространство рационально. И, надо признать, их нашли, так как сейчас двухскатная крыша с мансардой по уровню удобства ничуть не уступает остальным жилым помещениям, особенно, ведь при разумном подходе можно обеспечить стандартную высоту потолка, окна нормального размера и комфортную температуру.

Преимущества и недостатки

Мансардная крыша, полученная путем соединения двух скатов, как любое строительное решение имеет свои плюсы и минусы, о которых домостроителю должно быть известно заранее. К плюсам можно отнести:

1. Ее конструкция не требует усиления фундамента, что упрощает работы по возведению и оптимизирует затраты. Мансарду можно обустроить даже в полностью готовом доме, просто перестроив, утеплив кровлю.
2. Простота монтажа. Данная конструкция легка в сборке, с ней справится даже несколько умельцев или бригада специалистов из двух человек.
3. Рациональность. Эффективное использование пространства под крышей, которое можно оборудовать как кабинет, зимний сад. Двускатная крыша с неотапливаемой мансардой помещения подходит для сезонного хранения.
4. Доступность. Все используемые материалы недороги и доступны для приобретения.
5. Низкая стоимость. Квадратный метр жилого пространства при монтаже мансардной крыши своими руками обойдется вам значительно дешевле, чем сооружение пристройки или полноценного второго этажа.

Ниже представлены, если их так можно сказать, недостатки двухскатной крыши с мансардой, которые лучше будет назвать ее особенностями:

• Для обустройства просторного помещения своими руками необходима достаточно высокая двухскатная крыша, конструкция которой технически более сложна.
• Увеличение клона склонов кровли повышает расход материалов, следовательно, стоимость возведения, даже при условии работы своими руками.
• Конструкция предполагает возможность потери тепла в отопительные период.
• Повышенный нагрев кровли и подкровельного помещения в жаркую погоду.

Виды конструкции

Хоть конструкция двухскатной кровли с мансардой считается традиционной, у нее есть множество различный исполнений:

1. Классическая двухскатная. Представят собой треугольник, образованный стропильными ногами и балками перекрытий. Самый простой вариант, требующий минимального количества материала и строительных навыков у тех, кто собирается строить своими руками. Конструкция стропильной системы усиливается стойками, смещенными к краям, а также высокой затяжкой. Минус этого варианта лишь в том, что угол наклона скатов 40-45 градусов не позволяет обеспечить комфортную высоту потолков, а потеря свободного пространства у концов стропильных ног довольно большая.
2. Двухскатная с асимметричными скатами. Если классическая двухскатная кровля представляет собой равнобедренный треугольник, асимметричная имеет несколько другую геометрию. Ее конек может быть смещен, скаты могут быть с разным уклоном, различной длины. Стропильная система у таких конструкций более сложная, что «крадет» без того нелишние квадратные метры. Хоть асимметричная двухскатная крыши выглядят очень эффектно, стильно, их практическая польза для организации мансардного помещения своими руками крайне мала.
3. С ломанными скатами. Самый рациональный способ строительства мансарды. Если сравнивать с геометрическими фигурами, то такая крыша представляет собой уже не треугольник, а классический пятиугольник, который образуется за счет скатов с измененным углом наклона. В верхней части уклон кровли составят всего 10-20 градусов, а в нижней 40-45 градусов. Конструкция стропильной системы усиливается ригелем, стойками, в исключительных случаях укосами. Такое изменение угла наклона позволяет максимально эффективно использовать пространство под кровлей для обустройства полноценного жилого помещения. Своими руками ее можно оборудовать только с помощью 1-2 работников.

4. Полувальмовая. Такая крыша -переходный вариант между двухскатной и вальмовой, ее фронтон имеет трапециевидную форму. Благодаря скошенным элементам он получает дополнительную защиту от шквалистого ветра, косого дождя. Внешний вид дома с полувальмовой крышей весьма привлекателен, а также не лишен так называемой «изюминки».

Устройство двухскатной крови с мансардой

Самой важной в устройстве мансарды — стропильная система, которая как скелет, как каркас, несет на себе тяжесть кровли, придает ей необходимую форму и служит основой для перекрытий. Поэтому она должна быть крепкой, способной выдерживать сильные нагрузки. Дабы не испытывать сомнений по поводу ее надежности, лучше предварительно своими руками или с помощью калькулятора осуществить инженерный расчет для вычисления временных и постоянных нагрузок, которым она будет подвергаться. Каждая стропильная система состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат. Основание для кровли, которое крепится заподлицо по верхнему периметру несущих стен. Обычно в качестве него используют брус, сечение которого зависит от массы крыши. Крепят его на металлические шпильки или арматуру, предварительно гидроизолировав с помощью рубероида.
• Стропила. Доски размером 50х150 мм или 100х150 мм, установленные под углом, верхней частью они сходятся в конек, а нижней упираются в мауэрлат. Стропильные ноги — основной опорный элемент системы, именно они придают треугольную форму крыше, образуя ее скат. Расстояние между ними закладывают в промежутке от 60 до 120 см.
• Конек. Верхний угол треугольника двухскатной крыши, образуется в месте встречи двух стропильных ног.
• Ригели, растяжки. Горизонтальные усиливающие элементы, устанавливаемые между стропилами, для того, чтобы погасить распирающую нагрузку. Чем выше располагается этот элемент, тем толще выбирается для него брус.
• Стойки, бабки. Вертикальные опоры, расположенные под центром стропила или под коньком, на них опирается крыша. Они передают нагрузку с конька на несущие внутренние стены.
• Подкос. Подстропильные ноги, угловые подпирающие элементы, отводящие нагрузку со стропил на несущую перегородку.
• Лежень. По сути тот же мауэрлат, только расположенный поверх внутреннего несущего перекрытия, также выполняется из бруса квадратного сечения.
• Схватка. Горизонтальный брусок, гасящий распирающую нагрузку между вертикальными опорами больших по размеру крыш.
• Обрешетка. Основание, на которое впоследствии застилается кровельное покрытие. Чаще всего для нее используют необрезную доску или влагостойкие фанерные листы. Двухскатная крыша оснащается сплошной или решетчатой обрешеткой в зависимости от материала кровли.

Этапы установки

Если вы хотите ограничить расходы на строительство, оптимальный вариант для вас — двухскатная крыша с жилой мансардой. Своими руками ее можно соорудить за пару недель, а небольшая профессиональная бригада справится за считанные дни. Возведение следует начинать с монтажа нижних балок, без которых можно обойтись лишь в том случае, если присутствует деревянное перекрытие. Следующим этапом является установка стоек, их крепят с помощью скоб или шипов и подпирают временными раскосами для большей устойчивости, ведь они станут «скелетом» мансарды. Далее начинается установка мауэрлата, на который крепятся стропильные ноги. В качестве стропил можно использовать только прямые доски, без сучков.

В первую очередь налаживают стропильные ноги у фронтонов, а потом уже по всей длине стен с шагом 60-120 см, в зависимости от ширины утеплителя и веса кровельного материла. Заключительной частью работ должна стать установка гидроизоляции, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки. Если двухскатная крыша с мансардой будет использоваться в качестве жилья, ее необходимо утеплить с помощью минеральной ваты на базальтовой основе, эковаты или пенопласта. В конце фронтоны и свесы обшиваются любым пиломатериалом, а поверхность крыши покрывается металлочерпицей, ондулином или еврошифером. Вот так, затратив минимум средств, вы сможете своими руками в полтора раза увеличить жилую площадь своего дома, сделав его комфортным и привлекательным!

Видео-инструкция

Крыша с мансардой — все о мансардной крыше: монтаж своими рукамиСтройкод

Мансарда в частном доме – это и дополнительная жилплощадь, и респектабельный внешний вид постройки в целом. Даже когда комната, обустроенная под крышей мансарды, не отапливается, а эксплуатируется только в теплый период года, она формирует воздушную подушку, которая задерживает тепло внутри дома.

Виды мансардных крыш

Мансардные кровли, которые используются в частном домостроении, имеют множество вариантов конструкций. Для перекрытия дома с мансардой можно использовать любой тип кровли, за исключением плоской конструкции. Но все остальные можно использовать как в стандартном, так и комбинированном виде.

Односкатные

Самый простой вариант перекрытия мансарды – использование кровли односкатного типа, так как в данном случае нет необходимости организации конька, который при возведении крыш часто вызывает множество проблем.

На стенах разного уровня закрепляется мауэрлат, на который опираются балки. Скос формируется благодаря разности высот противоположных стен здания. Угол ската в данном случае должен примерно составлять 35-45 градусов. Если делать уклон меньше, тогда в зимний период на крыше будут образовываться большие скопления снега. Такая конструкция крыши требует установки дополнительных опор, укрепления несущих балок. В результате существенно уменьшиться площадь мансардного помещения.

Двускатные

Наибольшее распространение в частном домостроении получила крыша для мансарды двускатного типа, которая отличается возможностью использования множества конструктивных вариантов. При относительно небольших затратах на обустройство двускатной крыши, она позволяет сохранять исходную площадь мансардного помещения.

Стандартный проект двускатной крыши реализовать проще всего. Главное — обеспечить необходимую высоту для возможности выделить жилую комнату.

Двускатная мансардная кровля бывает:

• Симметричной конструкции (конек в данном случае размещается по центру здания).
• Асимметричной конструкции (при таком варианте конек смещается относительно середины дома).

Фронтоны получаются прямыми, а мансардное помещение имеет трапециевидную форму (если здание достаточно широкое, то можно его сделать и квадратной формы).

Единственный недостаток применения двускатных крыш – это потеря большого пространства по бокам мансардного помещения. Но выход в данной ситуации есть: можно на этих «гуляющих» площадях обустраивать, к примеру, шкафчики для хранения различных вещей и т. д.

Ломаные

Двускатные крыши, скат которых выполнен из двух частей, находящихся под разным градусом наклона. Такие конструкции дают возможность обустраивать мансарды без необходимости дополнительного удлинения стен, при этом площадь мансардного помещения получается меньше площади жилой комнаты, находящейся под ним, на 15 процентов.

Недостаток: сложная стропильная система кровельной конструкции.

Четырехскатные

Четырехскатные мансардные кровли уже являются достаточно сложными конструкциями, требующие обязательного предварительного расчета. В данном случае площадь поверхности крыши значительно увеличивается, требуются дополнительные затраты на утепление, а площадь мансардного помещения становится намного меньше, так как она отсекается одновременно с четырех сторон.

Достоинства четырехскатной кровли:

• Повышенная устойчивость к ветровым нагрузкам.
• Возможность выполнения низких свесов, обеспечивая защиту от атмосферных осадков стенам здания.
• Красивые загородные дома, обустроенные кровлей такой конструкции, имеют более привлекательный внешний вид.

Технология строительства мансардной кровли

Проектирование

Прежде чем определиться с конструкцией кровли мансарды, нужно проанализировать состояние фундамента, несущих стен дома, чтобы определить, какую дополнительную нагрузку они способны выдерживать. Если же обустройство мансардной кровли планируется еще только на этапе проектирования дома, тогда это нужно учитывать при расчете фундамента, стен сооружения.

Проектированию мансардной кровли нужно уделять особое внимание. Погрешности в расчетах стропильной системы просто недопустимы, в эксплуатационный период они способны привести к повреждению не только самой кровельной конструкции, но и несущих стен здания.

Кровельный пирог

Планируя устройство мансардной крыши, на стадии ее проектирования нужно учитывать материалы, необходимые для устройства кровельного пирога, который состоит:

• из гидроизоляции;
• пароизоляции;
• утеплительного слоя;
• а также самого кровельного покрытия.

Использование определенного утеплительного материала сказывается на шаге стропил. Для экономного расходования утеплительного материала стропила стоит монтировать так, чтобы утеплительная плита входила между ними достаточно плотно.

От кровельного материала, выбранного для перекрытия крыши, будет зависеть вариант обрешетки (может быть сплошной, разреженной), шаг в случае использования разреженной обрешетки.

Также необходимо отметить: возведение мансардной кровли предполагает кроме качественного утепления мансарды еще и обустройство эффективной вентиляционной системы.

Конструкция мауэрлата

Мауэрлат – это основа системы стропил мансардной кровельной конструкции. Для его изготовления подбирается брус (доски) повышенной прочности. При обустройстве двускатной кровли мауэрлат размещается на длинные стены здания. Он дает возможность надежно закреплять стропила снизу, также способствует равномерному разделению нагрузки на основания.

Для крепления досок (бруса) мауэрлата применяются специальные металлические шпильки, которые вмонтированы в монолитную балку из бетона на верхнем участке стены. Также может использоваться отожженная проволока, закрепленная в кладке из кирпича. При закреплении мауэрлата на деревянной стене используются нагели из древесины.
Деревянные доски (брус) мауэрлата требуют надежной гидроизоляции. Для этого используются специальные водоотталкивающие материалы, например, рубероид.

Мауэрлат (опорные балки) требует надежного закрепления к несущим стенам сооружения, так как его основная задача не допустить смещение кровли в результате сильных порывов ветра.

Устройство опорной системы для ломаной мансардной кровли

Формировать каркас для мансардной кровли ломаной конструкции нужно начинать с монтажа опор под стойки, расположенные строго симметрично по отношению оси сооружения. Полученное расстояние между опорами – это ширина обустраиваемой мансарды.

Первоначально на фронтоны монтируются арки П-образной конструкции, каждая из которых включает две опорные стойки, соединенные перемычкой. Стойки изготавливаются из деревянного бруса (важно, чтобы его сечение было больше сечения опорных балок под ним).

Стойки монтируются строго в вертикальном положении по отвесу, скрепляются перемычками, горизонтальность которых также должна выдерживаться. Арка для второго фронтона изготавливается по аналогичным размерам первой. Необходимо обязательно сделать нивелировку конструкции. Между арками П-образной формы строго горизонтально натягивается шнур, в случае необходимости производится демонтаж, подгонка размеров одной из арок.

Остальные арки монтируются по натянутому шнуру, шаг, количество которых зависит напрямую от шага стропил, которые верхней частью закрепляется к определенной стойке. В результате каркасу кровли мансарды придается необходимая прочность. Для крепления арочных стоек к опоре могут использоваться гвозди, шиповые соединительные элементы, металлические скобы.

Для обеспечения вертикальности стоек под воздействием нагрузок в процессе эксплуатации кровельной конструкции, рекомендуется устанавливать дополнительные раскосы. На верхнем участке арки скрепляются перемычками, которые устанавливаются параллельно длинным стенам сооружения.

Монтаж стропильных ног

Строительство мансардной крыши частных домов предусматривает применение двух вариантов стропильных ног. Монтаж верхней стропильной конструкции производится на арочную систему. Монтаж нижних стропил выполняется под достаточно острым углом.

Перед тем, как устанавливать нижние стропильные ноги, мауэрлат необходимо разметить, отмечаются точки месторасположения стропильных ног. Первоначально осуществляется монтаж стропил, располагающихся крайними к фронтону. Подрезать стропильные ноги необходимо так, чтоб их нижний срез опирался в мауэрлат, а верхний срез упирался в стойку под достаточным углом.

Если кровля для мансарды спроектирована со свесами скатов, на нижнем участке стропильной ноги делается вырез, которым она будет упираться в опору. Для крепления стропил можно использовать гвозди. Соединения с мауэрлатом стропильных ног стоит укреплять обожженной проволокой. Устройство остальных нижних стропил осуществляется по аналогичной схеме.

При возведении дома длиной более 8 метров рекомендовано проектировать систему стропил с коньковым брусом. Это даст возможность распределять нагрузку равномерно по всему каркасу. В данном случае стойки монтируются вертикально посередине фронтонов, на них также строго горизонтально устанавливается коньковый брус. Главное — точно рассчитать высоту, на которой обустраивается конек (от этого будет зависеть укол уклона верхних стропил).

Заключительным этапом строительства кровли мансарды является обустройство обрешетки, гидроизоляции, вентиляции, монтаж окна в крыше для мансарды, укладка самого покрытия кровли.

Стропильная система мансардной крыши: устройство, схемы, монтаж

Устройство мансардной крыши позволяет ощутимо увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако ее строительство нередко пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Опасаться не стоит, ведь результат обеспечит красивой крышей и удобными дополнительными помещениями. А для того чтобы итог работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам сооружается стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш мы моментально вспоминаем пятиугольную двухскатную конструкцию внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у скатов ее непременно должен быть разновеликий уклон, т.е. нижняя часть крыши просто обязана быть намного круче, чем верхняя. Из-за разницы в углах наклона формируется выпуклый излом, подаривший крыше народное название «ломанной». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных сооружений. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но с конфигурацией зачастую не имеет ничего общего. Несмотря на то, конструкция всех мансардных крыш в обязательном порядке включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

• Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеет равнозначный уклон. Внешне они напоминают традиционные двухскатные сооружения без изломов в плоскости скатов.
• Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. Эта категория ярко проявляет наличие в конструкции двух состыкованных частей.

В обеих указанных разновидностях стропильная система состоит из двух водруженных друг на друга ярусов. Нижнее сооружение формирует полезное пространство жилой мансарды высотой от 2 до 2,5м, чтобы перемещаться внутри него было не затруднительно. Второй ярус создает форму верха крыши, ему позволено быть произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхних и нижних стропильных ног, можно получить оптимальную на собственный взгляд форму крыши. Считается, что лучше всего выглядит пятиугольная мансарда, углы которой соприкасаются с воображаемой окружностью.

Отметим, что принцип строительства ломанной крыши подходит не только для двухскатных стропильных систем. Интерпретируя базовый метод мансарду можно организовать в вальмовых, односкатных, шатровых и прочих кровельных конструкциях.

Иногда под мансарду переделывают уже существующее сооружение, в возведении которого не использовалась «ломанная» технология. Однако эти крыши априори к мансардному разряду отнести нельзя. Правда, никто не мешает при достаточной мощности стропильных ног использовать ригели скатных стропильных систем в качестве потолочных балок, а опоры дополнительных прогонов в качестве бруса для обшивки мансарды.

Выяснили, что главный признак мансардной крыши это наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник симпатичной хозяину формы. В их строительстве используется типовые технологии сооружения стропильных каркасов для скатных крыш:

• Наслонная, согласно которой строят нижний ярус мансарды и используют в устройстве верхней части.
• Висячая. В соответствии с ней строят только верхнюю часть конструкции.

Если для упрощения разрез мансардной крыши разделить на две половины, внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонным сторонам трапеции разрешено быть исключительно наслонными, а сторонам треугольника наслонными и висячими.

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы мансардной крыши со стойками-подпорками, образующими стенки внутреннего помещения. Ее разрез условно делится на простейшие геометрические фигуры. В центре прямоугольник, по бокам которого расположены два зеркально развернутых прямоугольных треугольника, сверху равносторонний треугольник.

Стандартная мансардная конструкция

Наслонные стропила нижней части конструкции опираются внизу на мауэрлат, а верхней пяткой на правый или левый прогон. Часть каркаса мансардной крыши, венчающую сооружение, выполняют висячие стропильные арки. Их дополняют бабкой-подвеской посредине, если им предназначено перекрывать пролет более 3м. Бабку нельзя соединять с затяжкой арки врубкой, как опорную стойку. Ее работа заключается в предотвращении провисания затяжки – это не опора, а подвес.

Подпорки-стойки наслонных стропилин нижней части опираются через лежень на перекрытие. При необходимости увеличить устойчивость под подпорки монтируют подкосы. С лежнем и прогонами стойки соединяются врубками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если перекрытие бетонное, под лежень подстилается битумная гидроизоляция. Лежень может быть уложен не на перекрытие, а на кирпичные столбики или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды по деревянному перекрытию можно вообще обойтись без лежня и врезать стойки непосредственно в балки.

На довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не действует снеговая нагрузка, осадки ведь на них не задерживаются. Однако у круто установленных стропилин есть другая беда — порывистые ветра будут стремиться перевернуть и сорвать крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату отнестись нужно очень серьезно. В мансардной ситуации к стенам скрутками привязывается каждая стропилина, а не через одну, как у обычных скатных конструкций.

Способ выноса стропил за линию стены

Нередко бывает, что запланированная мансардная конструкция формирует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить путем выноса стропильных ног за пределы стен. Т.е. опираться стропильная нога будет не на мауэрлат, а на балки верхнего перекрытия. Этот случай по идее вообще не нуждается в мауэрлате. Зато усиливающие подкосы в схеме с выносом стропилин применяют беспрекословно, потому что под крайней частью боковых треугольников никакой опоры нет совсем.

Установку мауэрлата можно упразднить, а вот заливка монолитного ж/б пояса для крепления балок к кирпичным стенам весьма желательна. Балки перекрытия к монолитному поясу крепятся анкерами, в них врубаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: вынос стропилин за стену просто обязан сформировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5м, для бетонных и каменных минимум 0,4м.

Технология сооружения стропильной конструкции с выносом стропильной ноги за стену:

• Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Т.к. перекрытие будет нагруженным, сечение балок принимаем от 150×200мм. Если при укладке стартового бруса выявится, что стены не формируют идеальный прямоугольник, стремимся изменением положения балок исправить огрехи.
• По натянутым между закрепленными крайними балками шнуркам укладываем и фиксируем остальные бруски. Контролируем высоту и шаг укладки балок перед креплением. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропилин 0,6м, потому что он равен ширине плиты теплоизоляции. Если стропила будут монтироваться с подобной частотой, их можно сделать из доски 50×150мм.
• От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В отмеченных точках аккуратно стамеской выбираем гнезда на треть высоты балки под крайние опоры.
• Изготовим опоры путем вытески шипов. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150мм, из него же следует сделать две несущие опоры для фронтонных сторон крыши. Под рядовые стойки достаточно бруса 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10см на случай ошибок при стеске.
• Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками. Соединяем стойки шнуркой.
• По шнурке отвесом выверяем в балках точки выборки гнезд под рядовые опоры и выбираем указанные отверстия.
• Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры в центрах фронтонов мансарды.
• На установленные опоры укладываем прогоны — доски сечением 50×150мм. Крепим прогоны уголками. Необязательно использоваться столько же гвоздей, сколько в уголках отверстий. Достаточно двух-трех на каждую плоскость. В результате укладки доски получается каркас стен будущей мансарды.
• Соединяем установленные друг против друга опоры брусками, прикрепив их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию ригелей, работающих на растяжение. Потому для их изготовления потребуется пиломатериал 1го сорта сечением 100×150мм. Под каждый установленный ригель нужна временная опора из дюймовки 25×150мм.
• Сверху ригели временно скрепляем все той же дюймовкой, отступив от краев каркаса 20-30см. Временный редкий настил из одной-двух-трех досок нужен для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
• Делаем из дюймовки шаблон для стропилин нижнего ряда. Для этого прикладываем доску-заготовку к торцу прогона и балки. Затем очерчиваем линии пазов, вдоль которых предстоит отпилить излишки. Примеряем, при необходимости подтесываем излишки.
• По шаблону изготавливаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности строительства, то выпилить для начала лучше только верхний паз. Поместив стропилину на положенное ей место, можно будет потом скорректировать нижний паз по факту без нежелательной порчи материала.
• Устанавливаем торцовые стропильные ноги, которые нужно будет опять соединить шнуркой.
• Ориентируясь на шнурку монтируем стропильные ноги нижнего яруса мансарды.
• Аналогично изготавливаем шаблон для верхней части стропильной системы. Для того чтобы найти линию верхнего спила, временно нашиваем на фронтонную опору доску.
• Делаем зеркального собрата для предыдущего шаблона. Опираться стропила верхнего яруса будут друг в друга.
• Примеряем оба шаблона на крыше. Если все в норме, изготавливаем по ним требующееся количество верхних стропилин из доски 50×150мм.
• Сооружаем верхний ярус стропильной системы.
• Для того чтобы ригели не провисали, монтируем к каждой верхней ферме бабки требующегося размера. Жестко пришиваем их только к коньковой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.

Дальше стропильные ноги прикручиваются к стенам проволочными связками. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершении монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Метод с каркасными модулями

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущей мансарды.

Блочный метод устройства стропильной системы позволяет оптимизировать строительство мансардной крыши, потому что сооружение модульных элементов производится на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты достичь точности узловых соединений легче.

Процесс устройства блочной мансардной крыши:

• По заранее сделанному проекту изготавливаем рамы стенок мансарды. Продольные брусья по этой методе играют роль прогонов и лежней. Их вместе со стойками раскладываем на ровной площадке и отмечаем при помощи угольника гнезда под опоры боковых стен. По отмеренным линиям делаем пропилы.
• Вырезаем на стойках шипы, размер которых обязан соответствовать размерам гнезд.
• Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем две модульных рамы – это стенки мансарды.
• Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стенок распорками, затем прикрепляем их к балкам перекрытия скобами.
• Стамеской выбираем на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Расположить их надо в одну линию. Чтоб соблюсти геометрию проще сначала наметить их бензопилой, потом доработать стамеской.
• Верхний стропильный ярус мансарды выполняем на земле, примерив предварительно заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее края четко повторял центральную ось стропильной системы. Основание верхнего мансардного треугольника выполняет функцию растяжки. Длина его равняется расстоянию между наружными вертикальными плоскостями установленных рам. По краям растяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропилин шипы.
• Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительный ригель, коньковый узел усиливаем треугольной леревянной накладкой.
• Пока не переместились на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их к разложенным на земле рамам. «Раскроить» их удобнее одним махом, прихватив несколько штук струбциной. Выпиливаем только верхний скос с учетом того, что опираться он будет частично на стойку стенки, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
• Примеряем нижнюю стропилину к торцу. Прорисовываем в зоне ее нижней пятки форму шипа, повторяющую конфигурацию гнезда в балке. Выпиливаем шипы.
• Перемещаем на крышу фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса. Монтируем сначала фермы, прикрепив их к верхней обвязки стенок скобами, затем стропила нижней части, прикрепив их к балкам перекрытия все теми же скобами.

Последующие этапы строительства крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно ознакомят с описанными принципами сооружения стропильной системы чертежи для мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию. Благодаря производству соединений врубкой вполдерева увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода заключается в том, что готовые модули довольно тяжело транспортировать на крышу. Чтобы перенести туда собранные блоки без применения грузоподъемной техники потребуется минимум 4 человека.

Дощато-гвоздевая стропильная система

Строить мощную мансарду над небольшими дачными домиками нецелесообразно, но сэкономить место на малогабаритном участке все же хочется. Для хозяев небольших строений есть отличный вариант – легкая дощато-гвоздевая наслонная конструкция. Способ должен понравиться приверженцам экономии, потому что в сооружении не используется цельный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми установлены дистанционные отрезки бруска. Формируемая брусками полость объясняет, почему система легка в сравнении с цельными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые схватки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Свой вклад в усиление конструкции в свою очередь внесет обрешетка.

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если нет вообще никакой документации, лучше сделать хотя бы набросок будущей крыши, не забывая о высоте потолков в мансардном помещении. При этом:

• Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в несуразную, похожую на гриб постройку.
• Нужно помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится с использованием наслонных стропильных ног, а они оптически занижают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. Ощутимого эффекта нависания не будет при устройстве мансарды по схеме с выносом стропил.
• Не стоит забывать, что высота мансардного помещения обязана обеспечить свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардных стенок.

Подобрать наилучшие пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным способом. Согласно ему на ровной просторной площадке раскладываются бруски или доски, повторяющие контур строения в реальную величину. Меняя углы, передвигая составляющие, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно зафиксировать гвоздями и тут же померить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и планировку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами базовые варианты и схемы устройства мансардной стропильной конструкции помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.

Мансардная крыша — виды и особенности

Не будем тянуть с главным советом материала: чем проще по форме крыша, тем экономичнее и проще технически строительство и эксплуатация мансарды. Но выбирать вам — у каждой крыши свои достоинства и недостатки.

В зависимости от угла наклона, выделяют плоские и скатные крыши.

Абсолютно плоские крыши практически не встречаются, и не трудно понять почему: у воды и тающего снега должна быть возможность стечь вниз и попасть в стоки и ливневую канализацию. Если осадки будут застаиваться на кровле, протечек не избежать. Поэтому условно плоские кровли строят под небольшим углом в 2,5-4 градуса.

Плюсы: простота, экономия материалов. Верхний этаж в доме с такой крышей выглядит привычно и понятно. Есть возможность эксплуатации кровли: на крышу можно вынести антенны и кондиционеры, обустроить садик или даже спортивную площадку.

Минусы: ассоциируется в большей степени с городской застройкой и современным стилем. Гидроизоляции нужно уделить самое пристальное внимание.

Плоские крыши более устойчивы к воздействию сильного ветра

Фото: ARDesignStudio

Скатные крыши наклонены на 10 градусов и более по отношению к горизонту. Под уклон осадки стекают отлично, но форму и удобство мансардного этажа в этом случае диктует количество скатов, их наклон и общая сложность кровли.

Плюсы: осадки не накапливаются на крыше, угрожая потёками и протечками. Множество стилистических вариантов.

Минусы: скатные крыши дороже и сложнее в строительстве и эксплуатации. Доступ на кровлю для ремонта обычно затруднён.

Односкатные крыши характерны для невысоких построек. Это довольно простая конструкция, осадки легко стекают вниз под уклон. Но в жилищном строительстве односкатные крыши несколько ограничивают планирование мансарды. Чем больше наклон, тем сложнее обживать пространство под крышей полностью, какая-то его часть будет слишком низкой и неудобной. А вот небольшой наклон сохраняет форму мансарды и придаёт дому оригинальный вид.

Фото: FänasArchitecture

Двухскатные крыши — самый распространённый тип конструкции. Два одинаковых ската опираются нижней частью на противоположные стены, а в верхней части соединяются в коньке, образуя два треугольных фронтона. Удобство мансарды под такой крышей будет зависеть от угла скатов, того, на каком уровне они примыкают к вертикальным стенам и от симметрии кровли. Форма мансарды в разрезе может стремиться к треугольнику или к трапеции, и это во многом определит дизайн комнаты и выбор её функции— например, душевая кабинка поместится не в каждой мансардной ванной— подбор мебели и решений для хранения.

Мансардный этаж: особенности и дизайн комнат под крышей :: Дизайн :: РБК Недвижимость

Мансардных квартир в многоэтажных домах немного, чаще всего верхний этаж под покатой крышей строят в загородных домах. Либо переделывают обычный чердак под мансарду, если это возможно. Рассказываем об особенностях такого жилья

Фото: Antonio Caverzan/Unsplash

Поднебесная комната

В XVII веке французский архитектор Франсуа Мансар, представитель зарождающегося классицизма, часто использовал в проектах особую крышу с изломом. Ее называли «мансаровой», а затем она стала «мансардой», которую устраивают на чердачных этажах, превращая их в жилые помещения. По СНиП в такой комнате поверхности стен и крыши должны соприкасаться на высоте не более 1,5 м от пола. При этом потолок в жилых помещениях по правилам должен быть не менее 250 см, и в мансарде это распространяется на 50% от общей площади комнаты.

Чердачная эстетика

Почему архитекторы и хозяева предпочитают мансарду? Во-первых, это красиво. Аккуратные домики с покатыми крышами смотрятся привлекательно по сравнению с однотипными прямоугольными строениями. Если врезать в кровлю окно или спроектировать балкон, то дом становится интереснее.

Фото: skylofts.co.uk

Практичность и комфорт

Посредством мансарды можно значительно увеличить пространство. Такое решение обойдется дешевле возведения полноценного второго этажа, если перестроить имеющийся чердак под жилую комнату. Вы сэкономите на материале для стен, отделке и теплоизоляции (ее можно заложить в кровлю). Но придется увеличить бюджет, если планируете мансардные окна и балконы.

Свет и свежий воздух

Верхняя комната может стать максимально светлой при обустройстве дополнительных окон в крыше. Благодаря угловому расположению мансарда освещается в два раза лучше по сравнению со стандартными помещениями. Важно предусмотреть, что летом верхний этаж сильно нагревается, поэтому его придется часто проветривать либо продумать солнцезащитные жалюзи и шторы.

Фото: pinterest.com

Ближе к солнцу — больше энергии

И это не про пользу солнечных лучей. Дело в том, что значительная поверхность мансарды граничит с улицей, поэтому в холодное время года комната теряет больше тепла. Для прогревания помещения, если у вас нет печи или камина, требуется больше энергии. Некоторые архитекторы предпочитают обустраивать в мансарде вентиляцию, что еще больше увеличивает энергозатраты.

Фото: pinterest.com

От гостиной до санузла

Помещение под крышей подойдет для любых нужд, при достаточном бюджете несложно обустроить даже ванную комнату. Но учитывайте, что на мансардный этаж лучше проникают уличные звуки, особенно шум дождя и птиц, гуляющих по крыше. Если планируете создать там спальню, рабочий кабинет или детскую, стоит позаботиться о дополнительной шумоизоляции.

Чердачное помещение изначально используется для хранения вещей. Если вам хватает жилых комнат, можно оборудовать на мансардном этаже гардеробную, функциональную кладовую или библиотеку.

Фото: pinterest.com

Безграничная фантазия в интерьере

При создании мансарды можно сэкономить на строительстве. Но если вы мечтаете о гладких стенах внутри этажа, это будет стоить дороже по сравнению со стандартным прямоугольным помещением. Для экономии выбирают деревенский стиль или лофт; в них идеально впишутся балки и имеющиеся перекрытия, которые не придется обшивать.

Фото: pinterest.com

Необязательно, чтобы верхний этаж полностью соответствовал по стилю нижнему, но желательно, чтобы они не противоречили друг другу. Интересным вариантом может стать тотал уайт: за счет избытка света такое помещение выглядит еще уютнее и просторнее. К тому же белая комната оставляет пространство для творчества в вопросах наполнения, а деревянные балки красиво смотрятся практически в любом интерьере.

Фото: pinterest.com

Использование перекрытий

Кстати, о балках. Помимо основной функции — поддержки крыши — они могут помочь в создании оригинального дизайна. Например, на перекрытиях располагают встроенные антресоли. Создатели этого проекта вписали потолочные балки в детскую комнату с элементами спортзала: вместо шведской стенки снаряды свисают с потолка, а на одной из поверхностей расположен скалодром.

Фото: pinterest.com

Наполнение без потери пространства

Покатые стены и слуховые окна требуют более тщательной планировки внутреннего интерьера. Уже не получится расположить вдоль стен высокие прямоугольные шкафы, стеллажи и стандартные открытые полки. В большинстве случаев оптимальным решением будет заказать встроенную мебель.

Фото: pinterest.com

Автор

Ирина Рудевич

Мансарда и крыша

Крыши мы делаем 2-х конструкций — классические стропильные и из СИП панелей:

Деление крыш на стропильные и СИП является условным, поскольку стыковочный брус в СИП крыше является той же самой несущей балкой, что и стропильная нога в стропильной системе. По сути, крыша из СИП это классическая стропильная система утепленная СИП панелями.

Теплые крыши строят над мансардами. Мансарда — это жилой чердак. Мансардная крыша может быть выполнена стропильной с утеплением или из СИП панелей. У домов с полноценными этажами чердак холодный, поэтому крыша только классическая стропильная.

Стропильная крыша

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш мы используем деревянные брус и деревянные двутавровые балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус. Второй сооружают из деревянных двутавровых балок. Есть комбинированные конструкции.

Стропильная крыша может быть выполнена без утепления и с утеплением для мансардных этажей. Мансардную крышу мы утепляем негорючими минеральными плитами.Минеральные утеплители обладают хорошими звукопоглощающими характеристиками, что делает теплую стропильную крышу «тихой». Это важно, поскольку на мансарде чаще всего располагаются спальные помещения, а дождь довольно сильно барабанит по крыше. Со стороны помещений утеплитель мы закрываем пароизоляционной мембраной

Крыша из СИП панелей

Кровельная система из сип панелей может быть устроена на деревянные, кирпичные, каркасные, бетонные дома. Она проста, быстра в установке. Удобный, гибкий стройматериал sip панели позволяет создать крышу любой конфигурации. Все больше желающих оформить свой дом в индивидуальном стиле, крыша является важным атрибутом для этого.

• Мансардная – предназначена для создания просторного помещения, имитации дополнительного этажа. Изломы на конструкции увеличивают высоту помещения. Технология укладки чуть сложнее двухскатной.
• Вальмовая – четырехскатная крыша, из двух треугольников на торцах и двух трапеций по бокам. Требует двойную систему стропил и балок. Организуется для создания пространства для ухода тепла, в южных регионах.
• Полувальмовая – треугольники на торцах усечены у основания, таким образом, получается конструкция лучше обтекаемая ветром (используется в ветреных районах).
• Многощипцовая – самая оригинальная, индивидуальная, предназначена для больших домов с несколькими лицевыми сторонами. Для ее установки используются много стропил и каркасов, с правильным расположением которых могут справиться только профессионалы. 

Преимущества крыши из сип панелей:

• Хорошая шумо-тепло-изоляция материала позволяет создать комфортный мансардный этаж.
• Сип панели не подвержены гниению, плесневению, повреждению насекомыми.
• Низкая теплопроводность позволяет защитить дом от холода, даже при не больших габаритах, при этом увеличивается площадь помещения.
• Благодаря возможности заказать необходимые размеры панелей, время установки кровли значительно сокращается.
• Легкость, прочность материала не требуют укладки на решетку, что экономит время и материал.
• Не требуется пароизоляционных, ветрозащитных слоев.
• Такая основа подходит для любой финишной кровли. 

О вентиляции чердаков | О программе ENERGY STAR

Естественная вентиляция чердака

Сначала может показаться странным добавить теплоизоляцию, а затем намеренно позволить холодному воздуху проникать на чердак через вентиляционные отверстия, но это сочетание является ключом к прочному и энергоэффективному дому. Вот почему: зимой естественный поток наружного воздуха для вентиляции чердака помогает сохранять его холодным, что снижает вероятность образования заторов льда (снег, который тает с крыши слишком теплого чердака, а затем снова замерзает на желобов, вызывая ледяную плотину, которая может повредить крышу).Правильная изоляция и воздухонепроницаемость также сохраняют холод на чердаках зимой, блокируя проникновение тепла и влажного воздуха снизу. Летом естественный поток воздуха на чердаке с хорошей вентиляцией выводит перегретый воздух из чердака, защищая черепицу и удаляя влагу. Утеплитель будет сопротивляться передаче тепла в дом.

Самая распространенная ошибка домовладельцев при установке утеплителя — перекрытие потока воздуха на карнизе. НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ЧЕРДАКА ИЗОЛЯЦИЕЙ — используйте стропильные и потолочные вентиляционные отверстия для поддержания воздушного потока.

Вентилятор вентиляции чердака

Вентиляторы для чердаков предназначены для охлаждения горячих чердаков путем втягивания более холодного наружного воздуха из вентиляционных отверстий чердака (потолка и фронтона) и выталкивания горячего воздуха наружу. Однако, если ваш чердак заблокировал вентиляционные отверстия на потолке и плохо изолирован от остальной части дома, вентиляторы чердака будут всасывать прохладный кондиционированный воздух из дома на чердак. Это потребует больше энергии и заставит ваш кондиционер работать активнее, что увеличит ваши летние счета за коммунальные услуги.

Вы же не хотите, чтобы ваш недостроенный чердак охлаждался вашим кондиционером.Чтобы предотвратить это, следуйте стратегиям воздушной герметизации и изоляции, описанным в этом руководстве, и убедитесь, что чердак хорошо вентилируется с помощью пассивных вентиляционных отверстий и естественного потока воздуха.

Выполнение работы

Укладывать рулоны из стекловолокна проще всего в домашних условиях. Если у вас есть утеплитель любого типа между стропилами, установите второй слой перпендикулярно первому (опять же, второй слой рулонной изоляции должен быть без облицовки — без пароизолятора). Это поможет закрыть верхнюю часть балок и уменьшить потери тепла через каркас.Также при укладке дополнительного утеплителя работайте по периметру в сторону чердачного проема. Никогда не кладите изоляцию на встраиваемые светильники или вентиляционные отверстия в потолке. Держите всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от «консервных» светильников, если только они не соответствуют классу IC (изолированный потолок). Если вы используете неплотную изоляцию, используйте листовой металл для создания барьеров вокруг отверстий. Если используется стекловолокно, для создания барьера можно использовать проволочную сетку.

Для получения дополнительных сведений и изображений загрузите Руководство по герметизации и изоляции DIY (PDF, 12.8 МБ).

Установка вентиляционных отверстий для стропил

Чтобы полностью покрыть чердачный пол изоляцией до карниза, вам необходимо установить стропильные вентиляционные отверстия (также называемые изоляционными перегородками). Полное покрытие чердачного этажа вместе с герметизацией утечек воздуха обеспечит максимальную эффективность теплоизоляции. Вентиляционные отверстия в стропилах обеспечивают чистоту вентиляционных отверстий в потолке, а также есть канал для выхода наружного воздуха на чердак у потолков и наружу через вентиляционные отверстия фронтона или гребня. Чтобы установить форточки, прикрепите их прямо к настилу крыши.Вентиляционные отверстия для стропил бывают длиной 4 фута и шириной 14-1 / 2 и 22-1 / 2 дюйма для различных расстояний между стропилами. Вентиляционные отверстия должны быть размещены в потолке мансарды между стропилами в том месте, где потолок мансарды встречается с мансардным этажом.

Как только они будут на месте, вы можете положить ватины или одеяла или продуть изоляцию прямо до самого края чердачного этажа. Примечание: для выдувной изоляции может потребоваться дополнительный блок для предотвращения выдувания изоляции на потолок. Для этого очень хорошо подходит кусок жесткого пенопласта, размещенный на внешнем крае верхней пластины.

РАФТЕР ВЕНТС

Поместите стропильные отверстия между стропилами в месте соединения потолка с полом.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном

ДОБАВИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ

Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном

Добавьте изоляцию вокруг стропильного вентиляционного отверстия и до края чердачного этажа.
Фото любезно предоставлено Дугом Андерсоном

Узнайте больше об улучшении вашего дома с помощью ENERGY STAR

ДАЛЕЕ >> Глоссарий

Почему кровельные компании проводят осмотр чердаков?

Почему кровельные компании проводят осмотр чердака?

Изучая целостность и состояние вашей крыши, вы понимаете, что профессионал-кровель проверит внешний вид вашей крыши, а также кровельные материалы. Чего вы можете не ожидать, так это того, что квалифицированный кровельщик также проведет осмотр чердака.

Осмотр чердака на самом деле является очень важной частью понимания общего состояния вашей крыши.

Зачем нужен осмотр чердака?

Если возможно, профессионал-кровельщик запросит доступ на ваш чердак при оценке вашей крыши. Есть несколько ключевых областей информации, которые можно почерпнуть, заглянув под внешний вид.

• Проверьте изоляцию: Чердак — это та часть дома, в которой хорошо видна изоляция.Наличие надлежащего количества теплоизоляции не только поможет вам сохранить прохладу в доме в жаркие летние месяцы, но и оценка состояния изоляции может дать нам ключ к разгадке любого возможного проникновения воды. Если ваша изоляция матовая, сдавленная и / или влажная, велика вероятность, что вода откуда-то просачивается. Хотя вы можете не увидеть каких-либо видимых повреждений или повреждений снаружи, влажная изоляция потребует дальнейшего изучения места утечки.
• Оцените вентиляцию: Один из наиболее важных аспектов конструкции крыши — насколько хорошо вентилируется чердак под крышей. Бытовая влага часто проникает на чердак, а в районе Венеции на чердаке также может быть очень жарко. Хорошо вентилируемый чердак будет работать, чтобы выпустить часть этого тепла и влаги, что поможет повысить энергоэффективность и снизить нагрузку на кондиционер. Слишком высокая влажность на чердаке может привести к росту плесени и повреждению древесины.Правильно вентилируемый чердак будет иметь множество вентиляционных отверстий вдоль нижней части чердачного пространства, чтобы пропускать воздух, в то время как верхняя часть чердака будет обеспечивать достаточную вентиляцию, чтобы позволить горячему воздуху и влажности покинуть пространство.
• Взгляните на каркас: Осмотр чердака будет включать осмотр деревянного каркаса, который не виден в большинстве частей дома, но может дать важные подсказки относительно качества конструкции крыши. Помните, что каркас мансарды и обшивка крыши являются частью общей кровельной системы.Надлежащие строительные методы необходимы не только для обеспечения надлежащей поддержки крыши, но и в Южной Флориде для обеспечения защиты дома от сильных ветров, которым мы подвержены. Катастрофические последствия урагана «Эндрю», разрушившего районы Флориды в 1992 году, привели к радикальному изменению строительных норм. Однако, если дом был построен до 1996 года, эти кодексы могли не быть реализованы.
• Обратите внимание на признаки проникновения воды: Помимо изоляции, при осмотре чердака также будут обнаружены пятна на обшивке / каркасе крыши; а также пятна или водяные пятна на вентиляционных трубах, которые выступают через крышу.Некоторые пятна могут указывать на предыдущую утечку, которая впоследствии была устранена. Однако, если пятно совсем влажное или показывает признаки недавнего проникновения воды, вероятно, у вас активная утечка. Как уже говорилось, иногда утечка не видна снаружи, но гораздо более заметна снизу.

Kingdom Roofing является членом сообщества Венеции на протяжении десятилетий, и мы с нетерпением ждем возможности помочь вам правильно осмотреть вашу крышу перед сезоном штормов в этом году. Помните, что небольшая утечка сегодня может стать серьезным событием проникновения воды после нескольких месяцев проливных дождей, поэтому запланируйте полную проверку крыши и чердака сегодня.

Мы предлагаем решения для любого кровельного бюджета и являемся вашим источником для жилых или коммерческих кровельных нужд — от нового строительства до ремонта, замены крыш, технического обслуживания и изоляции.

Горячая и холодная кровля: руководство по эффективности чердаков

Автор статьи: Брентвуд, 26.07.2019
|
Категория:
Строительство, AccuVent

Чердаки бывают разных форм и размеров.В старых домах и более традиционном строительстве вы, скорее всего, найдете вентилируемый чердак с потолочными и коньковыми вентиляционными отверстиями. Однако в новом строительстве более популярными стали конструкции, известные как «сборка невентилируемой крыши» или «горячая крыша». В этом посте мы ответим на следующие часто задаваемые вопросы о методах кровли:

• Что такое «горячая кровля» и почему она становится популярной в новом строительстве?
• Горячая кровля или холодная кровля более рентабельны?
• Какая конструкция крыши более энергоэффективна?

Что такое «горячая» крыша?

«Горячая крыша» означает, что изоляция устанавливается вплотную под настилом крыши, без пространства для вентиляции.В некоторых случаях такая конструкция позволяет использовать чердак, как любую другую комнату в доме, за счет включения его в тепловую оболочку дома. Поскольку между изоляцией и настилом крыши нет преднамеренной вентиляции, барьеры для контроля влажности и воздуха находятся на крыше, что позволяет чердачному пространству поддерживать такое же состояние, как и любое другое жилое пространство.

Монтаж горячей кровли используется почти исключительно в новом строительстве. Является ли горячая крыша превосходной установкой, в значительной степени зависит от климата, потребностей домовладельца и планов здания.В климате, который остается холодным в течение длительного периода времени, невентилируемые крыши могут принести больше вреда, чем пользы. Причина этого в том, что невентилируемая крыша дает больше возможностей кондиционированному воздуху из дома проникать через изоляцию, нагревая настил крыши и создавая ледяные дамбы зимой. В отличие от вентилируемой конструкции, воздух снаружи проходит между изоляцией и настилом крыши, охлаждая нижнюю часть крыши и снижая вероятность образования ледяных завалов.

Летом горячая крыша не позволяет воздухообмену между наружным и внутренним воздухом.В зависимости от качества изоляции, горячий воздух снаружи может проникать через изоляцию и нагревать кондиционируемое пространство, увеличивая счета за электроэнергию и заставляя блоки HVAC работать сверхурочно.

Что более рентабельно: горячие или холодные крыши?

Горячая невентилируемая крыша требует особого внимания к герметизации чердака. Невентилируемая крыша обычно использует изоляцию из распыляемой пены, которая, как правило, имеет более высокую стоимость, чем изоляция из войлока или рыхлой изоляции. Вам также необходимо установить воздушный барьер и пароизоляцию, чтобы защитить чердак от перемены погоды.Воздушное уплотнение, надлежащая плотность изоляции и замедлители паров — все это имеет свою цену, но в зависимости от вашего климата, невентилируемая крыша, сделанная правильно, может сделать ваше чердак пригодным для жизни и сохранить кондиционированный воздух там, где он должен.

Вентилируемая или «холодная» крыша уже много лет является традиционным кровельным монтажом. Холодная крыша подразумевает, что чердак находится за пределами кондиционированного пространства дома. Вместо этого чердак имеет изоляцию на полу, которая разделяет воздух между кондиционируемым и чердачным помещениями.Для этого типа крыши вам потребуются соответствующие вентиляционные отверстия на потолке, коньковое или фронтальное вентиляционное отверстие и вентиляционные перегородки. Стропильные перегородки AccuVent совместимы со всеми типами утеплителей, включая аэрозольную пену. Перегородки предотвратят попадание какой-либо изоляции в потолок, позволяя воздуху течь от потолка к коньку или вентиляционному отверстию фронтона. Стропильные перегородки — недорогой компонент вентилируемой кровли.

Когда дело доходит до рентабельности, счета за электроэнергию являются последним фактором при принятии решения о том, какой тип кровли лучше всего.Вентилируемая крыша будет сохранять прохладу в доме летом, снижая затраты на охлаждение, и сохраняет крышу прохладной зимой, предотвращая образование дорогостоящих ледяных плотин. Невентилируемая крыша сделает чердак пригодным для жизни и не даст кондиционированному воздуху выходить из дома, но первоначальная установка может быть дорогостоящей.

Что еще за вариант en с низким энергопотреблением?

Этот ответ также зависит от климата. Вентилируемая крыша будет держать чердак прохладнее летом, но также и прохладнее зимой, предотвращая обледенение.Чтобы дом оставался эффективным, очень важно герметизировать чердак, чтобы кондиционированный воздух не смешивался с наружным воздухом. Это может привести к тому, что система HVAC будет работать больше, чем должна.

В большинстве случаев на чердаке без вентиляции сохраняется такая же температура, как и в остальной части дома. Конечно, при этом решающее значение имеют тип и коэффициент сопротивления изоляции, поскольку сборка зависит от того, насколько хорошо она функционирует. Летом на чердаке может стать теплее, поскольку теплоизоляция отводит тепло на чердак.Зимой на непроветриваемом чердаке будет теплее. Но без вентиляции выше вероятность заболачивания льда, образования плесени и влаги. С невентилируемой крышей эти повреждения заметить труднее.

AccuBlock разработан для невентилируемых кровельных конструкций, но он также может использоваться и для вентилируемых крыш. На невентилируемой крыше он действует как шаблон для изоляции напыляемой пеной, чтобы предотвратить чрезмерное распыление и позволить изоляционному покрытию покрыть верхнюю пластину.

Если вы имеете дело с вентилируемой или невентилируемой крышей, у AccuVent есть продукт, который удовлетворит ваши потребности.Посетите страницу продукта AccuVent, чтобы узнать больше.

Мороз на чердаках: почему он есть и как исправить

Если у вас проблемы с морозом на чердаке, вы не одиноки. В последние несколько недель здесь, в Миннесоте, очень холодно, и мы видели множество замороженных чердаков.

Теперь, когда на этой неделе прогнозируется разминка, я ожидаю услышать от домовладельцев со всей Миннесоты информацию о повреждениях, причиненных водой. Это проявится как загадочные пятна на потолке и вода, капающая из светильников и вытяжных вентиляторов в ванной.Вот что происходит, когда весь этот иней тает. Это проблема строительной науки, и она не имеет ничего общего с вашей крышей, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы звонить кровельщику, чтобы решить эту проблему.

Для начала, при попадании на чердак влажного воздуха из дома накапливается иней. Когда он ударяется о холодные поверхности, такие как гвозди для крыши, он конденсируется. По мере того, как чердак становится холоднее, иней накапливается на других материалах, таких как обшивка крыши и даже сами вентиляционные отверстия на крыше.Сам по себе мороз не наносит никакого ущерба, но как только он тает, все становится влажным, а затем возникает повреждение. Тающий иней может привести к ухудшению состояния кровельного покрытия, появлению плесени на кровельном покрытии, мокрой изоляции и появлению пятен от воды на потолках.

Мороз из-за утечки воздуха

Иней попадает на чердак из-за утечек воздуха или обходных путей чердака. Я много раз писал об утечках воздуха на чердаках и делился фотографиями утечек воздуха на чердаках; Посмотрите мой пост о заплесневелых чердаках, где есть несколько хороших примеров обходов чердаков.Конечно, вытяжной вентилятор любого типа необходимо выводить наружу, а не на чердак. Даже если вытяжной вентилятор направлен на вентиляционное отверстие в крыше, этого недостаточно. На чердак все равно будет попадать много влажного воздуха.

Лучший способ предотвратить накопление инея на чердаке — это закрыть воздуховоды на чердаке. Щелкните следующую ссылку, чтобы получить отличное руководство по герметизации чердака от замечательных людей из Building Science Corporation. Хотя относительно небольшие утечки воздуха могут показаться несущественными, они могут привести к накоплению большого количества инея на чердаке.Важно закрыть все утечек воздуха на чердаке; не только большие. Как только каждая небольшая утечка воздуха будет полностью закрыта, на чердаке не будет мороза. Единственная проблема с выполнением всей этой воздушной герметизации заключается в том, что утечки воздуха расположены под изоляцией чердака, и может быть очень трудно обнаружить каждую утечку воздуха без полного удаления изоляции чердака. По этой причине лучше начать сначала с более простых вещей.

Как снизить влажность в помещении

Чем влажнее в доме, тем больше на чердаке холода.Дома с самыми серьезными проблемами морозов — это те, в которых широко работают увлажнители воздуха во всем доме, поэтому я не поклонник увлажнителей. Они разрушают дома. О, и эти портативные увлажнители воздуха, которые настолько огромны, что ездят на колесах? Это и увлажнители для всего дома. Если у вас на чердаке заморозки, обязательно позаботьтесь обо всех простых и очевидных вещах, прежде чем ползать по чердаку. И ради любви к своему дому выключите увлажнитель воздуха.

Замените стандартные переключатели вытяжных вентиляторов в ванной на таймеры, которые будут запускать вентиляторы на час за раз, или используйте один со встроенным датчиком влажности.После того, как эти таймеры будут установлены, научите всех в доме запускать вентилятор в ванной на 60 минут после каждого приема душа или ванны; это время, необходимое для восстановления нормального уровня влажности в помещении. Просто включите вентилятор во время принятия душа.

Если у вас нет вытяжных вентиляторов в ванных комнатах, которые используются для душа или ванны, исправьте это. Меня не волнует, что написано в строительном кодексе, вам нужен вентилятор в этих ванных комнатах.

Если у вас есть вытяжной вентилятор на кухне, используйте его во время готовки.Духовки выделяют много влаги.

Рассмотрите возможность установки воздухообменника, такого как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), если у вас его нет. HRV заменяют влажный воздух в помещении сухим наружным воздухом и в то же время отбирают изрядное количество тепла. Это значительно снизит уровень влажности в доме. Если у вас уже есть HRV, убедитесь, что он правильно установлен, обслуживается и работает.

Если в вашем доме слишком много растений (или сорняков), избавьтесь от них.Я не могу сказать, сколько это слишком много, я просто знаю это, когда вижу.

Если у вас влажный подвал или подвал без пароизоляции, отремонтируйте. Они оба являются основными причинами влажности в помещении и проблем с чердаком.

Давление в доме влияет на мороз

При прочих равных условиях воздух в вашем доме воспринимает ваш дом как очень широкий дымоход, потому что теплый воздух поднимается вверх. Тенденция состоит в том, чтобы воздух выходил из дома вверху и попадал в дом внизу.Чем выше дом, тем сильнее этот эффект. В многоуровневых домах с более чем одним чердаком всегда будут самые серьезные проблемы с чердаком на верхнем чердаке.

Когда в доме есть воздуховод для воздуха для горения, соединенный с возвратной камерой, в доме создается давление во время работы печи, что увеличивает влияние утечек воздуха на чердаке. Воздуховоды для горения не должны подключаться к возвратным камерам; их нужно просто бросить в комнату.

Несбалансированные воздуховоды HVAC также могут вызывать проблемы с давлением.Если в воздуховоде в подвале слишком много обратных отверстий, подвал будет находиться под отрицательным давлением, а верхние уровни — под положительным давлением. Герметизация всех отверстий и щелей в воздуховоде печи может действительно помочь уменьшить серьезность утечек воздуха на чердаке. Один простой тест, чтобы выяснить, «отстой» ли ваш подвал, — это поставить дверь в подвал на расстоянии около 1 дюйма от закрытия, а затем включить вентилятор печи. Если дверь закрывается сама по себе, это явный признак того, что воздуховод не сбалансирован должным образом.

Поможет ли дополнительная изоляция? Ни за что.

Утепление чердака не решит проблем с морозом. Фактически, это только усугубит ситуацию. Если на чердаке не хватит теплоизоляции, будет тепло. Добавление утеплителя сделает чердак холоднее, но не остановит движение влажного воздуха. Чем холоднее на чердаке, тем больше вероятность накопления инея. Изоляцию следует добавлять только после выполнения герметизации воздуха. Если и то и другое не входит в бюджет, просто сделайте герметизацию. Это гораздо важнее.

А как насчет дополнительных вентиляционных отверстий на крыше?

Мех. Сосредоточьтесь на всем остальном, перечисленном выше. Правильная вентиляция на чердаке может уменьшить накопление инея на , но если все сделать неправильно, простое добавление вентиляционных отверстий на крыше может фактически сделать еще более морозом. Отсутствие вентиляции чердака не приводит к скоплению инея на чердаке.

Связанное сообщение: Вентиляционные отверстия на крыше: проблемы и решения

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Вентиляция чердака: ее роль, функция и значение

Каждой кровельной системе необходима вентиляция для регулирования поступления воздуха в дом и из него.Хотя качественные крыши не поглощают тепло от солнца, они все же могут нагреваться достаточно, чтобы вызвать повреждение и ухудшение состояния черепицы. К счастью, правильная вентиляция может предотвратить преждевременное повреждение крыши.

Rogers Roofing обсуждает все, что вам нужно знать о вентиляции чердаков.

Ключевая роль вентиляции чердака

Чердак — это больше, чем дополнительное пространство для домовладельцев, где они могут разместить старые вещи, которые они больше не используют. Эта комната отвечает за поддержание уровня температуры в доме.Этот тип вентиляции чаще встречается на крутых асфальтовых крышах. Поскольку горячий воздух поднимается вверх естественным образом, на чердаке летом становится очень жарко, если только горячий воздух не выходит наружу.

Как работает вентиляция чердака

Здоровая кровельная система имеет хорошую вентиляцию, при которой вентиляционные отверстия на потолке и фасции выполняют свою работу должным образом, что подразумевает отвод горячего воздуха и впускание свежего, более холодного воздуха. Поскольку имеется соответствующая вентиляция, горячий воздух не собирается собираться достаточно долго, чтобы вызвать проблемы на крыше и привести к ее разрушению.

Кроме того, повседневные задачи, такие как стирка, приготовление пищи и даже глажка одежды, создают горячий влажный воздух, который поднимается вверх на чердак, прежде чем он выходит наружу. Без надлежащей вентиляции ваша черепица, скорее всего, ослабнет из-за сильного влажного воздуха, доносящегося вокруг чердака, а не из-за направления воздуха наружу.

Важность вентиляции чердака

Домовладельцы могут получить множество преимуществ, если обратят внимание на состояние вентиляции чердака.Один из них — снижение счетов за электроэнергию. Поскольку у вас есть контроль над температурой в помещении, вашей системе HVAC не придется чрезмерно компенсировать охлаждение или обогрев вашего дома.

Еще одним важным преимуществом правильной вентиляции крыши является то, что ваша кровельная система будет защищена от ледяных плотин зимой и не повреждается влагой летом. Они наносят большой ущерб крыше, даже недавно установленной, если не заботиться о состоянии вентиляции чердака.

Наконец, правильная вентиляция чердака предохраняет вашу крышу от повреждений из-за конденсации.Это повреждение приводит к короблению, скручиванию и вздутию кровельной черепицы. И вы сможете избежать капитального ремонта, если будете регулярно обслуживать крышу и ее вентиляцию.

Rogers Roofing — это семейная кровельная компания с выдающейся командой, которая поможет вам с вашими кровельными потребностями. Свяжитесь с нами, заполнив нашу контактную форму. Мы обслуживаем домовладельцев в Тинли-Парк, Мюнстер и Дайер, штат Иллинойс.

Осмотр крыши: осмотр крыши чердака

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Целью серии «Освоение проверки кровли» является научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и неподходящие условия во время проверки. крутые, жилые крыши.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

На чердаке могут присутствовать компоненты из различных домашних систем, и объем этой статьи ограничен дефектами крыши, поэтому мы не будем здесь подробно описывать полную проверку чердака.

Надеть респиратор. Многие типы изоляции содержат твердые частицы, которые переносятся по воздуху при нарушении изоляции.Твердые частицы изоляции могут вызывать проблемы с дыханием, а различные заболевания могут передаваться воздушно-капельным путем, содержащим вирус или бактерии, из мочи или фекалий животных. Противопылевые маски не подходят.

Чердак — отличное место, чтобы найти доказательства протечек крыши, особенно если вы уже видели потенциальные проблемы на крыше.

Ищите дневной свет. Если вы видите наружу, вода может проникнуть внутрь. Исключение составляют старые трясущиеся крыши. Иногда сквозь них можно увидеть дневной свет, не обнаружив признаков утечки.

Проходы

Проверьте проемы в кровле. Длительная утечка часто способствует росту плесени, которая обычно проявляется в виде темных пятен на нижней стороне обшивки крыши и на элементах каркаса крыши. Длительная утечка может вызвать серьезный кариес, обычно коричневый или белый.

Используйте влагомер для проверки пятен на предмет повышенного содержания влаги. Гниющие грибки становятся активными при влажности материалов около 20%.Они начинают воспроизводиться примерно на 27%. Эта ферменная перепонка имела уровень 43%.

Воздуховод, который вы видите в правом нижнем углу, выходит из вытяжного вентилятора ванной комнаты, который должен был заканчиваться снаружи дома, а не на чердаке. Влагомер показал почти 70% влаги в кровельной обшивке, хотя к этому источнику влаги добавлялась вытяжная труба, выходящая в то же чердак.

Это вентиляционное отверстие не было прикручено в месте соединения секций.Во время работ по замене кровли кровельщики, поднимающие домкрат, разъединяли соединение, позволяя продуктам горения попасть на чердак. Газы сгорания содержат большое количество влаги.

Если вы обнаружите повышенные уровни, велика вероятность, что это недавняя утечка, а не старая утечка, которая уже была устранена. Вы должны сообщать обо всех обнаруженных вами пятнах. Только не называйте это активной утечкой без уважительной причины. Если вы проверите пятно, и оно станет сухим, возможно, давно не шел дождь.Сообщите о том, что вы видите. Не говорите ничего, что вы не знаете, правда. Если сомневаетесь, порекомендуйте квалифицированного кровельного подрядчика.

Плохие соединения

Обратите внимание на плохие соединения и ненадлежащие крепления. Гвозди следует вбивать к голове, а не прибивать. Металлические соединители нужны не всегда, и их отсутствие не обязательно является дефектом.

Вот еще несколько условий, на которые следует обратить внимание:

• сломанные, поврежденные или провисшие компоненты каркаса;
• несоответствующие конструктивные соединения.Металлические соединители не всегда требовались, но когда они устанавливаются, их следует закреплять соответствующими крепежными деталями;
• Обшивка, вырезанная для вентиляции, например, на коньках и на крыше. Если это так, убедитесь, что подкладка также обрезана, чтобы позволить воздуху течь; и
• наличие дефлекторов; убедитесь, что они не заблокированы изоляцией.

H-образные зажимы — это небольшие металлические зажимы, предназначенные для дополнительной поддержки краев панелей обшивки крыши между стропилами.Вы можете увидеть или не увидеть H-образные зажимы, установленные между панелями обшивки крыши.

Выбор использования H-образных скоб — это вопрос архитектора или инженера. Их отсутствие не является дефектом, если вы не знаете, что они требовались в юрисдикции, в которой находится дом, во время его постройки.

********************************************** **

Пройдите бесплатный онлайн-курс InterNACHI по инспекции кровли.

Осмотр кровли

Типы подкровельного покрытия

Осмотр подкровельного покрытия

Системы защиты от падения

Кровля (для потребителей)

Другие статьи о проверках, подобные этому

Почему проект крыши — лучшее время для новой изоляции чердака

Как домовладелец, вы приветствуете возможность сэкономить деньги и решить сразу несколько проблем. Вот почему может иметь смысл приобрести новую изоляцию чердака одновременно с проектом крыши.Решение для утепления чердака часто является прекрасным дополнением. Вот почему эти двое могут пойти вместе.

Затраты и работа проще, если подрядчик уже есть

Объединив два проекта, вы можете сэкономить время и деньги. Квалифицированный подрядчик уже готов провести осмотр, составить смету и организовать необходимые поставки. Поскольку рабочая сила уже находится на месте и готова к работе, затраты могут быть ниже, чем если бы вы относились к ним как к полностью отдельным проектам.

Это также дает дополнительные преимущества, когда дело доходит до уборки, поскольку возникает один беспорядок вместо двух. Вы также получаете меньше шума и меньше вторжений, когда проекты объединены, что более полезно для вашей семейной жизни — то, что трудно оценить.

Проблемы на чердаке более вероятно обнаружатся

Поскольку крыша находится прямо у вашего чердака, кровельщик может заметить любые серьезные проблемы с изоляцией чердака. Это включает в себя повреждение крыши, которое могло повлиять на вашу изоляцию.Кровельщики также могут заметить такие серьезные проблемы, как появление плесени и плесени на изоляции, которые необходимо быстро устранить. Как только эти проблемы будут обнаружены, можно эффективно исправить их с помощью новой изоляции чердака.

Кровельщики могут заметить проблемы с вентиляцией чердака

Вентиляция чердака — одна из тех функций, которые часто наблюдают кровельщики, поскольку они обычно имеют дело с вентиляционными отверстиями свода и крыши. Это также проблема старых или плохо построенных чердаков: если вентиляция не установлена ​​должным образом, конденсат из теплого воздуха может накапливаться и создавать условия, способствующие появлению плесени и гниения.Кровельщики имеют отличную возможность как предложить лучшую вентиляцию, так и установить новые чердачные вентиляционные отверстия на крыше, чтобы решить любые обнаруженные ими проблемы конденсации.

Для ремонта может потребоваться новая изоляция чердака.

Если вы добавляете новое кровельное пространство и фронтоны или меняете наклон крыши, изоляция чердака также пострадает. Капитальный ремонт требует дополнительной теплоизоляции или новой тактики теплоизоляции, чтобы ваш дом оставался теплым и безопасным.

Ваша изоляция требует ремонта крыши

Это не всегда случается, но иногда изоляция чердака и крыша неотделимы друг от друга.Например, если ваш чердак защищен изоляционными панелями из жесткого пенопласта, они устанавливаются прямо под крышей.