Крыша мансардного типа расчет: Мансарда своими руками — как сделать 👷 мансардную крышу дома, фото и чертежи

Мансардная крыша своими руками расчеты и практические рекомендации

Мансардная крыша является верхушкой дома, поэтому при ее строительстве очень важно произвести правильный расчет, иначе вся работа будет попросту бессмыслена. Кроме того, что эта конструкция придает завершенный вид всей постройки, она еще и обеспечивает надежность.

Зачастую мансарду оформляют с окнами, балконами и террасами, соответственно, в учет тогда необходимо принимать многие моменты. 

Расчет данной конструкции подразумевает под собой выполнение работы в несколько этапов:

• необходимо вычислить какова общая масса всех стройматериалов;

• следует знать, какую площадь будет занимать вся мансарда-крыша;

• следует разработать проект, в котором будет отображаться сколько понадобиться материалов для такой кровли;

• нужно определиться и по количеству материалов, который понадобятся для сооружения мансарды.

Как правильно сделать расчет?

Рассмотрим все моменты более подробно.

Следует знать сколько будет весить 1 кв.м. каждого слоя кровли. Для этого удельный вес каждого слоя суммируется, после чего полученную цифру умножают на коэффициент 1.1.

Можно привести такой пример расчета, где имеем:

• толщину обрешетки в 2,5см, а удельный вес 15кг\кв.м.;

• утеплитель с толщиной в 10см, с удельной массой в 10кг\кв.м.;

• для покрытия кровли используем ондулин, удельный вес которого равняется 3кг\кв.м.

Используя выше приведенную формулу производим расчет: (15+10+3)х1.1=30.8 кг\кв.м. Данная цифра указывает какова будет нагрузка в каждой точке крыши.

Есть документы, в которых указывается максимальные нагрузки для тех или иных типов строений. Например, для жилых домов, это значение не должно превышать 50кг\кв.м. Но это не значит, что при расчете цифра должна быть ровной допустимому значению, следует оставлять «запас».

Так как у каждого материала есть свой срок годности, то спустя несколько лет может возникнуть необходимость обновить мансарду, значит, новые материалы могут иметь массу значительно выше, нежели старые.

Практические рекомендации

1. Площадь.

Зачастую мансарда крыша имеет не правильную форму, со множеством углов и поворотов. Поэтому для того чтоб высчитать площадь, удобней всего будет, если произвести деление на отдельные геометрические фигуры. В зависимости от выбранной формы, можно воспользоваться формулами для вычисления площади квадрата, круга, трапеции или треугольника.

Для одно- или двухскатных мансард применяется метод перемножения ширины и длины отдельно взятого ската. Сразу стоит и отметить, что односкатная конструкция для таких вычислений самая легкая, так как в других случаях возникает необходимость получать значения каждого поката в отдельности, а в дальнейшем их еще и суммировать.

Если кровля имеет более сложную форму, то используются формулы вычисления, которые применяются к конкретным геометрическим фигурам.

На этом этапе необходимо определить угол уклона кровли, но в большинстве случаев он не превышает 45 градусов. Хотя могут быть и более «острые» крыши, которые предотвращают громкий шум дождя.

Кроме того во внимание необходимо брать еще несколько моментов:

• климатические условие той местности, где будет производиться строительство;

• тип постройки и вид выбранной мансарды;

• погодные воздействия;

• дизайнерское решение дома.

Следует знать, что чем больше угол — тем меньше нагрузка, оказываемая на стропильную систему. Хотя тут сразу стоит отметить, что такое увеличение потребует больше финансовых вложений. К тому же, необходимо учитывать и что, если мансарда будет иметь слишком «острый» потолок, это может вызвать дискомфортные ощущения.

1. Кровля.

Мансарда представляет собой еще одну дополнительную комнату. Поэтому крыша в этом случае берет на себя функции плиты перекрытия, соответственно, это несколько изменит расчет.

В начале необходимо определить вид стропильной системы:

• коньковый прогон;

• комбинированный тип.

В данном случае во внимание необходимо принимать конструктивные особенности самой крыши. При этом не следует забывать о том, что каждый каркас имеет свой допустимый прогиб по длине.

Расчет производится с учетом сечения и размеров элементов системы, а также расстояния, на котором находятся стропила. Они же в свою очередь могут быть по-разному соединены между собой.

1. Количество материала.

Если на руках уже есть готовый проект, то рассчитать сколько и чего понадобиться не сложно. В большинстве случаев объем всех расходов уже имеется в плане. Если же таковые значения отсутствуют, то при расчете понадобится знать:

• ширину и толщину стропил;

• расстояние между ними;

• на какой высоте находиться крыша от стропил;

• ширину и толщину досок в обрешетке;

• расстояние между ними;

• высоту и ширину листа кровли;

• размер нахлеста листов;

• какой материла используется для утепления, гидроизоляции, пароизоляции;

• каким материалом покрывают кровлю.

Каждый материал высчитывается отдельно, а уже потом полученные цифры округляются и переводятся в необходимую метрическую систему. Например, для древесины — метры кубические, а для рулонных материалов — метры квадратные.

Если нет желания производить расчеты вручную, можно воспользоваться онлайн калькуляторами, которые всю работу проведут автоматически.

Мансардная крыша: ошибочные расчеты

Зачастую ошибки совершаются при вычислениях, связанных с утепляющими материалами. На выбор данного момента во многом влияет местность, точнее ее климатические условия, где возводится дом. Чем холоднее на улице, тем толще и больше понадобиться утеплителя.

Также чтобы точно попасть в смету, следует строго соблюдать технологию монтажа материала. Так как мансарда представляет собой жилое помещение, ее утепляют с нескольких сторон сразу, создавая, таким образом, подобие «коробки».

Основные три «точки», которые должны быть оформлены в первую очередь:

• боковые стены;

• чердачные перекрытия;

При этом стоит и отметить, что для каждой поверхности может подбираться свой вид материала. Каждая сторона имеет свои конструктивные особенности, поэтому в расчет берутся теплопроводность материала, его способ монтажа, а также звукоизоляционные свойства. Последний параметр особенно важен для той части, где будет происходить работа со скатами крыш. К тому же не лишним будет задуматься и о внутреннем дизайне мансарды, ведь многие отделочные материалы обладают своими эксплуатационными свойствами, которые помогут усилить эффект.

Все выше описанные моменты помогут произвести не только правильный расчет, дабы не попасть «в копеечку» со стройматериалами, но и помогут создать действительно качественную и надежную конструкцию.

Статья написана на основе материалов с сайта http://kryshikrovli.ru/.

Стропильная система мансардной крыши своими руками: монтаж, расчет, конструкция

Дом с мансардой

Жилое помещение, располагающееся на чердаке, называют мансардой. Преимущество мансарды очевидно – это возможность увеличить полезное пространство дома, при этом, не затрачивая слишком много финансовых средств. При этом стропильная система мансардной крыши должна отвечать стандартам прочности и надежности. От этих показателей зависит, насколько качественно будут выполнять основные защитные функции кровельной системы.
Самой выгодной считается такая мансардная крыша, каждый угол ската которой отличается от остальных. Это позволяет более выгодно использовать пространство мансарды.

Стропила для мансарды бывают двух видов: наслонные и висячие.

Наслонные стропила используют на тех зданиях, где имеется промежуточная несущая стена. Таким образом, с одной стороны стропила упираются на наружную стену постройки, а с другой на специально созданные опоры или внутреннюю стену.

Обратите внимание на то, что наслонная стропильная система возможна лишь в том случае, если расстояние от одной несущей стены до другой не превышает 7 метров.

Висячие стропила используются в тех случаях, когда  в здании не имеется внутренних капитальных стен. Самые простые виды висячих ферм состоят из стропил и нижнего пояса, то есть затяжки. Опорами служит мауэрлат. В зависимости от предполагаемых нагрузок стропильную систему дополнительно укрепляют скобами, вмонтированной в стены проволокой. Для возведения каркаса, применяются доски, длина которых зависит от длины пролета между стропильными фермами.

Мансардный тип крыши чаще используется в строительстве частных жилых домов. На то есть несколько причин:

Данный тип конструкции не сложен для монтажа, стропильная система мансардной крыши не вызывает трудностей даже у начинающих строителей. При этом не требуется больших финансовых вложений. В итоге получается удобное для проживания помещение и крышу. Практически – еще один этаж в доме.

Не составит проблем организовать мансардное помещение в уже готовом доме, при этом изменения не коснутся несущих конструкций дома. Для того, что бы переделать старую крышу в мансардную. Необходимо снести лишь старую кровлю и на ее месте возвести новую.

Однако обратите внимание на фундамент здания, грунт и несущие конструкции, так как мансардная крыша более тяжелая и массивная. Так что, если есть возможность, возведение мансардной крыши желательно учитывать еще на этапе планирования. Таким образом, будет более удобно произвести расчет стропильной системы мансардной крыши.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Различают несколько видов мансардной крыши:

Зависимость площади мансарды от крыши

• симметричная;
• ломаная;
• несимметричная;
• треугольная.

Так же следует отметить, что можно устанавливать одноуровневые и многоуровневые мансарды с различными по геометрической форме помещениями. Это не может не сказаться на внешнем виде дома.

Не менее важен при возведении мансардной крыши угол скатов кровли. Он зависит от следующих факторов:

• от климата данной местности;
• от используемого материала;
• от архитектурных предпочтений хозяина.

Однако обращаем внимание на то, что если взять слишком большой угол наклона кровли, это сократит количество полезной площади мансарды. Слишком маленький угол наклона приведет к затруднению эксплуатации самой кровли: очищению от осадков, прочности.

Кровельная конструкция мансардной крыши состоит из следующих элементов:

• стропила;
• конек;
• стойки;
• подкосы;
• обрешетка;
• мауэрлат;
• кровля;
• соединительные элементы.

Строительство мансардной крыши

Монтаж стропил — фото

Монтаж стропильной системы мансардной крыши производится поэтапно. Так как является достаточно сложным и важным процессом, от которого зависит долголетие всей мансардной конструкции.

При возведении стропильной системы необходимо знать и соблюдать следующие правила:

1. Стропила для мансарды и прочие элементы каркаса должны строиться из деревянных балок сечением 10 на 10 см.
2. Необходимо использовать гидроизоляцию, например: рубероид или толь. Особенно необходима укладка каркаса при наличии в основании перекрытий – железобетонных плит.
3. Несущие узлы мансардной конструкции следует скреплять прочными металлическими скобами, обвязкой из проволоки.
4. Часто практикуется соединение конструкций из дерева — расшиповкой и дополнительной фиксацией все той же проволокой или скобами.
5. Используемое дерево должны быть хорошо высушено, влажность не больше 15%.
6. Необходима антисептическая и противопожарная обстановка.
7. Желательно использовать хвойные породы деревьев. Они менее подвержены влияниям влажности.
   

   Если стройматериал уже куплен сыром, его необходимо просушить под навесом несколько месяцев. Ни в коем случае нельзя использовать сырые брусья. Это приведет к разрушению стропильной системы.

8. В качестве стоек, которые укладывают на балки, используется деревянный брус, сечением 10 на 10см. в процессе разметка положения стоек, необходимо так рассчитать расстояние, что бы стойки располагались строго вертикально и находились в одной плоскости. Для того, что бы верно расположить стойки, используется отвес. Для лучшего закрепления элементов необходимо использовать крепления растяжками или раскосами. Вертикальные стойки послужат основой стен мансардного помещения. Их необходимо оббить любым обшивочным материалом, например: фанерой, гипсокартоном и так далее. Обшивочные плиты необходимо использовать с двух сторон стоек, а между ними следует уложить какой-либо вид утеплителя.

Монтаж и расчет стропильной системы мансардной крыши

1. Первым  этапом становится укладка верхнего бруса.  Для этого отлично подходит брус сечения 10 на 10 или 15 на 15 см. его необходимо крепить к стойкам с помощью металлических скоб, гвоздей или саморезов. Самый первый брус является подстропильной рамой.
2. Устанавливаем мауэрлат. Фактически, вся крыша крепится именно к этому элементу, он не позволяет опрокинуться крыше при сильных порывах ветра. Мауэрлат передает нагрузку кровли со стропил на стены.  Для установки мауэрлата потребуются доски и брусья. Доска должна быть толщиной не менее 5 см, сечение бруса должно составлять  10 на 15 см минимум. Брус или доску необходимо укладывать горизонтально по уровню стены. Под доску укладывают  какую – либо гидроизоляцию. Она необходима для того, что — бы влажность не попадала на элементы мауэрлата. Доску крепим к стене при помощи длинных саморезов и скоб. Так же не лишним будет привязать мауэрлат к стене толстой проволокой, которую следует вмонтировать в стену еще на этапе возведения кладки. Помните! Следует обязательно обрабатывать доски для мауэрлата антикоррозионными и гидроизолирующими материалами.
3. Далее устанавливаются стропильные ноги. Их либо заказывают готовыми на слесарном предприятии, либо изготавливают самостоятельно на строительной площадке.  Необходимо разметить шаг стропильных ног на мауэрлате карандашом. Это поможет лучше ориентироваться и не использовать постоянно измерительную рулетку. Стропильная система мансардной крыши предусматривает шаг 15 см друг от друга.
4. В первую очередь необходимо уложить крайние стропила к фронту.
   

   Обратите внимание, что линия края фронта и верх стропил должны быть на одном уровне.

   Для стропил следует использовать ровные доски, без сучков, впадин и тому подобного. Допускаются не более трех изъянов на 1 погонный метр. Ширина доски должна составлять около 15 см, а толщина 4 см. Между установленными крайними стропилами протягивается уровень. По нему возводятся остальные стропила.

5. Следующим этапом становится соединение стропил друг с другом в верхней части каркаса, а так же установка прочной коньковой балки.
   Следует отметить, что коньковая балка не всегда необходима, а лишь в том случае, когда длина крыши больше 7м, при этом стропильный каркас довольно тяжелый.
   На что стоит обратить особое внимание, когда возводится стропильная система мансардной крыши.
   В первую очередь это закладывание окон. Об устройстве окон следует позаботиться на этапе установки стропил, именно тогда закладываются оконные проемы, куда в дальнейшем будет крепиться оконная рама.
   Так же обращаем ваше внимание на то, что слишком маленькое помещение мансарды будет некомфортным для проживания.  Наименьшей возможной длиной считается 3 метра, а высотой – 2 метра.
   Если высота крыши менее 7 метров, то можно обойтись установкой растяжек в верхней части стропил. Эти же растяжки можно использовать в качестве потолочных балок мансардной части дома.
   Когда крыша будет подвергаться каким-либо погодным воздействиям (насыпям снега, сильном ветру), растяжки смогут принять на себя некоторую часть нагрузки.
6. После проделанных работ, остается уложить обрешетку, гидробарьер, утеплитель, кровельный материал, а так же заняться утеплением и отделкой потолка и стен мансарды.

Строительство мансардной крыши дачного домика

Утепление мансарды

В небольшом дачном доме мансарда – стропильная система возводится по тем же вышеперечисленным правилам. Основной задачей все так же будет правильный расчет нагрузки, которой будет подвержена крыша. Почему это так важно в строительстве дачного дома? Зачастую, в зимний период загородные участки остаются пустовать. Таким образом, крыша дома может оказаться под очень большим количеством снежного покрова, который создает значительную нагрузку на все элементы дома, в том числе и на стропила для мансарды.

Если решено самостоятельно заниматься строительством крыши, то необходимо соблюдать следующий порядок монтажных работ:

• в балки перекрытия врезаются стойки;
• для нижних скатов устанавливаются стропильные ноги;
• крепится верхняя балка к перекрытиям мансарды;
• в балку перекрытия мансарды, для верхнего ската, врезается коньковая стойка;
• далее для верхних скатов устанавливаются стропильные ноги;
• в местах пересечения стропильных ног и балок перекрытий устанавливаются дополнительные крепления.

Стропильная система мансардной крыши должна иметь несколько слоев. Необходимо позаботиться об обработке строительного материала, о теплоизоляции и гидроизоляции. Выбирайте прочный, высушенный материал, без сучков и трещин, проверяйте целостность. Недостатки деревянных изделий значительно влияют на прочностные способности стропильной конструкции.

Мансардная крыша — устройство и конструкция | Дома дачи бани

Содержание статьи:

• 0.1 Статьи По теме
• 0.2 Мягкая кровля
• 0.3 Монтаж керамической черепицы своими руками
• 0.4 Как выбрать профнастил для крыши?
• 0.5 Утепление крыши своими руками
• 0.6 Деревянная крыша: виды деревянных покрытий для кровли
• 0.7 Стропильная система двухскатной крыши
• 0.8 Схемы мансардной крыши
• 1 Элементы конструкции мансардной крыши
• 2 Виды мансардных крыш
  • 2.1 Односкатная мансардная крыша. Фото удачных проэктов
  • 2.2 Двухскатная мансардная крыша: особенности строительства
• 3 Стропильная система мансардной крыши. Чертежи классического варианта
  • 3.1 Расчет мансардной крыши
• 4 Окна для мансардной крыши
• 5 Способы монтажа мансардной крыши
  • 5.1 Как построить мансардную крышу традиционным способом?
• 6 Технология утепления мансардной крыши
  • 6.1 Важные правила при утеплении мансардной крыши
  • 6.2 Как правильно утеплить мансардную крышу: ход выполнения работ
  • 6.3 Разновидности утеплителя для мансардной крыши. Какой утеплитель лучше?

В малоэтажных домах с мансардной крышей ощутимо увеличивается полезная площадь, что позволяет рационально использовать его пространство.

И хотя ее устройство считается довольно сложным, процесс можно упростить, если четко следовать правилам, по которым возводится стропильная система мансардной крыши.

Правильный монтаж стропильной системы обеспечивает ее надежность, функциональность и долговечность.

При создании проекта мансардной крыши следует:

• выполнить правильный расчет нагрузки на опорные несущие стены и фундамент, не допуская ее превышения;
• подобрать качественную теплоизоляцию, чтобы избежать неравномерного обогрева помещения;
• выбрать хорошую звукоизоляцию благодаря правильно подобранному кровельному материалу;
• подобрать хорошую гидроизоляцию;
• выбрать легкие по весу облицовочные материалы для отделки мансардного помещения.

Схемы мансардной крыши

Стропильная система может иметь наклонную или висячую конструкцию. В висячих конструкциях стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для распределения нагрузки на стропила устанавливаются нижние и верхние затяжки. Когда длина ската более 4 м, для предотвращения провисания в нижней части конструкции стропильные ноги подпираются при помощи стоек и подкосов. Главным достоинством такой конструкции является то, что все ее элементы размещаются в неиспользуемых местах мансарды, что создает больше свободного пространства.

Наклонная конструкция используется в домах, где посередине здания располагается несущая перегородка, на которую опираются строительные ноги. На внутреннюю несущую конструкцию настилается лежень, который играет роль мауэрлата, и на него монтируются стойки, удерживающие коньковый прогон. Данная система используется для больших площадей мансардной крыши частного дома, устройство которой можно увидеть на фото. Здесь можно использовать кровельные материалы с большим весом, такие как шифер или керамическая черепица.

Существуют проекты мансардных крыш частных домов, где используется оба варианта стропильных систем. Для освобождения свободного пространства элементы каркаса можно сместить в одну из сторон, где они будут использоваться в качестве основы для отделки стен, а ригель подойдет для облицовки потолка. В некоторых архитектурных стилях балки и стойки могут быть использованы в роли элементов декора.

Для обустройства большого карнизного свеса, мансардная крыша выполняется с упором за пределы несущих стен. Здесь не устанавливается мауэрлат. Система монтируется с использованием балок. Обязательно устанавливается подкос, специальные стойки врезаются в балки перекрытия, а стропила закрепляются, используя надежное анкерное соединение и проволочные скрутки.

Элементы конструкции мансардной крыши

Стропильная система под мансардную крышу состоит из таких конструктивных элементов:

• мауэрлата;
• стропильных ног или стоек из балок;
• вертикальных стоек;
• прогонов;
• конькового бруса;
• обрешетки;
• дополнительных балок, регелей и прогонов.

Основой всей конструкции кровли является мауэрлат, который состоит из деревянных брусов квадратного сечения, крепящихся к внешним стенам здания. К этим доскам крепятся остальные элементы каркаса мансардной крыши. Главным предназначением мауэрлата является восприятие и равномерное распределение всей нагрузки от общей системы кровли на несущие стены здания.

Стропильные ноги или стойки из балок образовывают каркас кровельной конструкции. Для данных элементов следует подбирать доски, которые способны выдержать нагрузку кровельного пирога совместно с наружным покрытием. Для поддержания стоек из балок или стропильных ног используются прогоны, устанавливаемые под углом. Вертикальные стойки удерживают центральную часть стропильных брусьев, предохраняя их от изгиба. Они также создают поддержку для конькового бруса.

Для обеспечения жесткости будущей кровельной конструкции на длинных стропильных системах монтируется коньковый брус. Обрешетка представляет собой дополнительную деревянную конструкцию, что крепится к стропильной системе, и является основанием для будущей кровли.

Виды мансардных крыш

Сегодня существует несколько вариантов крыш мансардного типа, которые имеют различную конструкцию стропильного каркаса:

• односкатные;
• двускатные;
• ломаные состоят из двух или более скатов с разным углом наклона;
• вальмовые имеют два треугольных ската с коротких сторон крыши и два трапециевидных ската с длинных;
• полувальмовые имеют два коротких торцевых вальма над фронтальной частью крыши;
• купольные характеризуются круглой или многоугольной формой;
• сводчатые имеют в разрезе форму дуги.

Односкатная крыша является наиболее простым в исполнении вариантом. К нему часто обращаются, когда необходимо сделать мансарду на маленьком загородном доме. Наиболее популярной среди других видов мансардных крыш частных домов, фото наглядно это подтверждают, является двускатная кровля. Ее проектирование и строительство своими руками не вызывает сложностей. Особенно если речь идет о щипцовой крыше.

При выборе ломаной крыши, возможно получить большое, функциональное и удобное мансардное помещение без дополнительных работ, связанных с возведением стен. Сегодня многие рачительные хозяева частных домов отдают предпочтение стропильной системы двускатной крыши под профнастил, сооружение которой не нуждается в многочисленных технологических и технических ухищрениях и в неоправданно высоком расходе средств на строительные материалы.

Наиболее сложными в монтаже являются вальмовые, купольные и сводчатые мансардные крыши. Их устройство требует профессионального подхода. Данные мансардные крыши, фото частных домов наглядно это отображают, имеют необычную и весьма эстетичную конструкцию. Для них характерно большое количество скатных изломов, для которых выполняется устройство ендов. Схема стропильной системы наглядно показывают особенность и уникальность данной конструкции. Неудовлетворительное состояние каждого из ендов (внутренних углов) может нести потенциальную опасность для целостности всей крыши.

Односкатная мансардная крыша. Фото удачных проэктов

Наиболее простым, надежным и дешевым вариантом является односкатная крыша мансардного типа. В результате получается нестандартно оформленное здание. Такие виды крыш применяются для промышленных и хозяйственных зданий. Также, часто используется для одноэтажных маленьких частных домов. Здесь могут использоваться все кровельные материалы.

Конструкция предполагает создание в высокой части мансардной крыши окна. В этой конструкции отсутствует конек, что упрощает ее монтаж. Мауэрлат закрепляется на стенах с разными уровнями, за счет чего и образуется скос. На него опираются балки.

Угол ската должен находиться в пределах 35-45 град. Чем меньше будет уклон, тем больше снега будет скапливаться на поверхности крыши, что потребует создания дополнительных опор и усиления несущих балок. К тому же это значительно уменьшит мансардное помещение. Конструкция способна противостоять сильным ветрам при правильной ориентации ската кровли, что необходимо для повышения устойчивости конструкции.

Полезный совет! Если между противолежащими несущими стенами расстояние не более 4,5 м, можно не монтировать подпирающие элементы, а просто уложить на стены длинные деревянные брусья. Это дополнительно снижает затраты на возведение крыши.

Данный тип кровли предполагает использование простых элементов для создания вентиляции подкровельных пространств. Достаточно зашить перфорированным софитом два свеса, или смонтировать вентиляционную решетку.

• Односкатная крыша является более устойчивой к атмосферным явлениям, но при строительстве стоит учитывать направление ветров в данном регионе

Однако не стоит выбирать односкатную крышу для нешироких зданий, где нецелесообразно устраивать мансардный этаж таким образом.

Двухскатная мансардная крыша: особенности строительства

Двухскатная крыша является наиболее распространенным и рациональным решением, которое позволяет получить комфортную мансарду. Фото домов с мансардной крышей данной конфигурации подтверждают востребованность конструкции.

Проектирование и строительство двухскатной мансардной крыши своими руками не вызывает никаких сложностей. Она формируется благодаря двум наклонным плоскостям (скатам), которые пересекаются в области конька под определенным углом. Благодаря правильному выбору оптимального угла можно создать надежную защиту здания от обильных атмосферных осадков, сильных порывов ветра, чрезмерного давления снега во время сильных снегопадов.

Существуют разновидности конфигурации стропильной системы двухскатных мансардных крыш:

• щипцовая симметричная крыша является классическим вариантом, что дает возможность равномерно распределить нагрузку на несущие стены и опору крыши. Недостатком данной конструкции является присутствие острых углов, которые забирают свободное пространство мансарды;
• асимметричная крыша представляет собой нестандартную конструкцию, где конек может смещаться в одну из сторон. Если один из углов будет более 45 град., получится довольно просторная мансардная комната. Однако в расчетах следует учитывать неравномерное распределение нагрузки на мауэрлат и несущие стены.
• ломаная мансардная крыша имеет поверхность скатов, сгибаемых посередине, образуя грани, напоминающие два прямоугольника.

Стропильная система мансардной крыши. Чертежи классического варианта

Когда возникает вопрос, как сделать мансардную крышу дома своими руками, следует выбирать наиболее простой в исполнении и практичный для дальнейшей эксплуатации вариант. Поэтому для частных домов отдается предпочтение ломаным крышам.

Данная конструкция позволяет не только создать значительное по площади мансардное помещение, но и благодаря свесам, которые опускаются довольно низко, защитить верхнюю часть стен здания и фундамент от атмосферных осадков. К тому же это хорошее решение для создания оригинального экстерьера частного дома.

Угол наклона ломаной крыши зависит от региона, климатических условий и выбора кровельного материала. Классическая ломаная мансардная крыша, чертеж которой наглядно это отображает, имеет соотношение наклона верхних скатов к плоскости пола в 30 град., а нижних – 60 град. Угол наклона боковых поверхностей может колебаться от 45 до 80 град.

Полезный совет! Для регионов, где характерны сильные ветра, лучше устраивать пологие крыши. Потому как, чем больше скат, тем большую парусность он создает.

Взяв за основу эти данные, параметры дома, и то, что высота потолка в мансардном помещении не должна быть меньше, чем 2 м, можно выполнить расчет всех параметров. В классическом варианте можно не учитывать нагрузку на боковые поверхности от осадков, поскольку они будут удерживаться в верхней части крыши.

Расчет мансардной крыши

На специализированных сайтах можно найти чертеж ломаной мансардной крыши своими руками для небольшого дома. Его можно взять за основу для выполнения будущих расчетов, куда входит расчет мансардного помещения, нагрузок, элементов стропильной конструкции и количество строительных материалов.

Для расчета мансардной крыши можно воспользоваться многолетним опытом специалистов, которые неоднократно возводили классическую ломаную крышу и могут подсказать, какой материал необходимо использовать. Именно от этого зависят многие параметры стропильного каркаса. Расчет необходимого количества пиломатериалов для создания стропильной системы сводится к определению высоты и ширины пролетов, и соответственно количеству деревянных брусков, которое умножается на их высоты.

• Точное планирование и расчет схемы строительства — залог надежности и долговечности как самой крыши, так и всего здания

От ширины утеплителя зависит шаг между стропилами, который должен быть на 3 см меньше ширины теплоизоляционного материала, чтобы снизить количество отходов и упростить его монтаж. Доски для стропильных ног также подбираются с учетом толщины утеплительного материала. В случае использования базальтовой ваты, толщиной 200-250 мм и создания требуемого вентиляционного зазора в 20-30 мм, минимальная ширина доски составляет 230 мм. Толщина стропил должна быть более 50 мм.

Для балок и стоек следует выбирать брус с параметрами 100×100 мм, что позволит создать прочную и надежную конструкцию даже для зон, находящихся в сложных погодных условиях.

Для расчета количества изоляционных и кровельных материалов используются математические формулы определения площадей геометрических фигур, из которых формируется определенный тип мансардной кровли.

Сегодня в сети Интернет можно выполнить онлайн-расчет мансардной крыши. Для начала указывается тип мансардной крыши, схема стропильной системы, утеплительный и кровельный материал и вводятся запрашиваемые геометрические параметры. Для получения более точного результата следует воспользоваться услугами специалиста, который не только выполнит расчет всех нагрузок и размеров строительных элементов, но и подскажет какой материал лучше выбрать.

Окна для мансардной крыши

Мансарда отличается от обычных помещений тем, что ее стенами является стропильный каркас, который состоит из определенных кровельных поверхностей, что наглядно показано на чертежах мансардных крыш. Это влияет и на конструкцию окна для данного помещения, которое должно хорошо пропускать естественный свет, и одновременно удерживать нагрузку в виде сильных порывов ветра или обильных атмосферных осадков. Это связано с тем, что влияние погодных условий на наклонную часть крыши намного сильнее, чем на массивные несущие элементы здания.

Важно! Согласно СНиП, площадь окна должна составлять не менее 10% от общей площади пола.

Окно в мансардной крыше, фото наглядно это отображают, может располагаться в плоскости крыши, наклонно или вертикально, или быть в торце мансарды. Вертикальные окна в плоскости крыши могут быть выступающими над ней (дормер), или утопленными в помещение.

• При монтаже и обустройстве кровли, стоит уделить особое внимание утеплению окон чтобы избежать образования «островков холода»

Наиболее популярным и простым в установке является наклонное окно в плоскости крыши. Оно способно пропустить максимальное количество естественного дневного света. После его монтажа поверхность крыши не меняется, а остается ровной. Однако такой вариант требует создания должной гидроизоляции примыкания. Здесь следует использовать специальные модели с армированным стеклом и усиленной металлопластиковой рамой.

Площадь оконного проема подбирается пропорционально углу наклона кровли. Ширина окна должна быть подобрана таким образом, чтобы элемент вписывался в расстояние между стропилами, не нарушая целостность конструкции. Если окно будет намного шире, тогда придется установить усиленную балку, которая будет соединять разрезанные стропила для установки окна. В этом случае, если одного неширокого окна недостаточно, лучше установить два соседних нешироких элемента, что обеспечит целостность стропильного каркаса.

Для установки окна-дормер требуется усложнение геометрии крыши, а именно требуется монтаж боковых и верхних ендов с последующей их тщательной гидроизоляцией. Также усложняется укладка кровельного покрытия.

• Установку и утепление мансардного окна следует проводить по инструкции, чтобы избежать конденсата и появления влажности внутри помещения

Вертикальное окно, утопленное в помещение, целесообразно устраивать лишь, когда через него будет осуществляться выход на балкон. В остальных случаях это неоправданные значительные финансовые затраты (усложнение геометрии крыши) с получением минимального эффекта (недостаточное естественное освещение).

Самым простым, практичным и дешевым вариантом является установка окна в торце крыши. Это особенно актуально для дачных домов с мансардной крышей.

Способы монтажа мансардной крыши

Устройство стропильной системы мансардной крыши может осуществляться двумя способами. Первый вариант предполагает сбор стропильного каркаса на земле с последующим подъемом его в готовом виде наверх дома и основательного закрепления. Способ эффективен для малогабаритных конструкций.

Как правильно сделать мансардную крышу со сбором части стропильной системы на земле? Предварительно наверху здания вертикально выставляются и закрепляют крайние конструкции, которые будут впоследствии фронтонами. Временно закрепить их можно при помощи длинных брусьев, прибитых к стене. В мауэрлате создаются углубления с заданным шагом, куда будет монтироваться собранная конструкция. Для обеспечения правильной геометрии и создания жесткости конструкции, ее элементы можно закрепить распорками. Когда будет окончен монтаж боковых балок, и вся система приобретет необходимую жесткость, распорки можно убрать. Видео монтажа стропильной системы двухскатной мансардной крыши наглядно покажет все особенности данного варианта.

Второй вариант более традиционный. Он предполагает устройство мансардной крыши на месте с соблюдением строгой последовательности действий. Этот метод наиболее удобен и эффективен при возведении крупногабаритной стропильной системы. Потому как для поднятия собранной конструкции наверх понадобиться привлечение специализированной техники.

Как построить мансардную крышу традиционным способом?

Некоторые тонкости в технологии возведения мансардных крыш частных домов зависят, непосредственно, от ее вида. Однако последовательность действий схожа для всех видов мансардных крыш.

Перед тем, как сделать мансардную крышу, необходимо уложить в продольном направлении на несущие стены мауэрлат, и закрепить его на кладке или армопоясе при помощи шпилек или катанки. Стропильная конструкция мансардной крыши деревянного дома может крепиться на верхний венец, который будет исполнять роль мауэрлата.

Строительство мансардной крыши начинают с установки балок для перекрытия. Их крепят на мауэрлат. Затем к балкам крепятся строительные ноги. В центре балок следует отметить места монтажа опор и конькового элемента.

С соблюдением одинакового расстояния следует смонтировать стойки из досок, закрепляя их при помощи уголков. Первая пара стоек скрепляется затяжками из деревянных брусков. На образованную П-образную конструкцию следует монтировать стропила. Они могут устанавливаться на мауэрлат или при помощи вырубки паза на балку перекрытия.

Далее следует перейти к установке коньковых стропил, которые соединяются при помощи металлических накладок или болтов с шайбами. Для создания необходимой жесткости конструкции к центральной части бокового стропила и стойке необходимо прикрепить подкосы, а в центре затяжки смонтировать балки. Аналогичным образом выполняется установка других ферм с расстоянием 60-100 см. Крепятся они между собой при помощи прогонов.

С помощью скоб выполняется фиксация всех узлов мансардной конструкции, и придается ей окончательная прочность. После этого следует смонтировать обрешетку, которая может быть сплошной или разреженной, что зависит от варианта кровельного покрытия.

Если используется гибкая черепица, асбестоцементный плоский шифер или рулонный материал, следует выполнить сплошную обрешетку. Она устанавливается в два слоя. Нижний настил состоит из брусков толщиной 20 см, уложенных с шагом в 30 см. Верхний настил, состоящий из досок размером 20×50 см, прибивается по отношению к нижнему слою под углом 30-45 град.

Для глиняной черепицы, азбестоцементного шифера, металлочерепицы, стального, металлического покрытия используется разреженный тип обрешетки. Для этого выполняется монтаж брусков, сечением 5×5 см и шагом в 20-30 см, от карниза вверх перпендикулярно стропилам. На свесе необходимо установить настил из деревянных досок шириной около 70 см. Далее следует закрепить бруски вдоль конька и ребер, которые соединяются встык. Наглядно данный процесс можно увидеть на фото стропильной системы двускатной крыши под металлочерепицу.

• Чтобы гвозди при креплении стропил не раскалывали стропильную ногу и кобылку, необходимо соблюдать требования СНиП

Технология утепления мансардной крыши

Утепление мансардной крыши частного дома позволяет не только утеплить мансарду, но и создать надлежащую теплоизоляцию всей кровельной системы, чтобы она прослужила долгие годы.

В составе схемы утепления мансардной крыши лежит комплекс мероприятий, в состав которых входит создание тепло-, гидро- и пароизоляции. Поверх данного кровельного пирога укладывается кровельный материал, который защищает всю конструкцию от негативных факторов окружающей среды. Для защиты утеплителя от негативного воздействия конденсата, который снижает его теплоизоляционные свойства, необходимо оградить его от кровельного материала. Для этого может использоваться один из предложенных листовых материалов:

• гидроизоляционная пленка, которая крепится с внешней стороны к стропилам. Она не должна касаться материала утеплителя, поэтому отсекается от него обрешеткой или контррейками;
• диффузионная мембрана ̶ крепится на утеплитель и защищает его от любого воздействия влаги.

Полезный совет! Гидроизоляционный материал следует укладывать с легкими провесом, исключая возможность натянуть его.

• Утепление и изоляцию мансардной крыши следует проводить, придерживаясь общепринятой технологии укладки кровельного пирога

Гидроизоляционный слой необходимо разложить поперек стропил. Начать следует снизу. Первый ряд опускается в водосточный желоб. Каждый следующий необходимо раскатать внахлест в 10-12 см. Таким образом следует дойти до конька. Там материал по верхнему краю с двух сторон обрезается и закрепляется. Вдоль по коньку следует раскатать полосу, которая спускается с двух сторон кровли до самого желоба, что обеспечивает равномерное отведение воды.

Слой пароизоляции в виде мембраны является надежной защитой утеплителя от проникновения в его толщу пара из помещения. Материал также укладывается внахлест и крепится к лагам при помощи скоб степлера. Все стыки и места примыкания следует тщательно проклеить с использованием специального двухстороннего паронепроницаемого скотча.

Полезный совет! На пароизоляционной пленке нанесена жирная линия, от которой необходимо начинать следующий слой. Следуя по ней, холсты скрепляются при помощи скотча.

Важные правила при утеплении мансардной крыши

Когда возникает вопрос, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, однозначного ответа здесь нет. Однако, в связи с тем, что для мансардной кровли характерен большой угол наклона, не следует использовать мягкие материалы, которые будут слеживаться и сползать с поверхности.

Рулонный утеплитель необходимо укладывать снизу вверх. Для этого следует использовать строительный степлер и шнурок. Раскатывая рулон, материал прижимается к планкам. При помощи шнурка и скоб рисуется буква Z. По такой технологии крепится каждый слой утеплителя.

Лучше отдать предпочтение плитам, плотностью 30-50 кг на куб. м. В этом случае шаг стропил придется подстраивать под размер утеплителя, который на 10-15 мм должен быть меньше ширины утеплительной плиты. Это требуется для того, чтобы материал мог стать враспор без образования щелей и хорошо удерживаться между балками. Если ширина будет меньше или больше, необходимо будет срезать материала. Создать ровный срез не всегда удастся, и к тому же остается большое количество остатков. Располагать плиты следует таким образом, чтобы швы предыдущего ряда перекрывались последующим.

Утеплитель укладывается так, чтобы обеспечить минимальное количество мостиков холода. Дополнительно, остатки материала можно уложить на набитые со стороны помещения планки необходимой ширины. Сверху на слой утеплителя укладывается пароизоляция и выполняется обрешетка для будущей отделки. Такой вариант, где перекрываются даже стропила, практически полностью исключает образование мостиков холода. Несмотря на то, что потребуется немного больше утеплительного материала, мансарда в конечном итоге получится более теплой, что даст возможность уменьшить расходы на обогрев помещения.

Важно! Мостики холода способствуют образованию влаги в кровельном пироге. Это может привести к гниению стропил, набуханию теплоизоляционного материала, коррозии металлических элементов конструкции, возникновению неприятных запахов внутри помещения.

Как правильно утеплить мансардную крышу: ход выполнения работ

Существует два способа утепления крыши: изнутри или снаружи. При использовании первого варианта можно отодвинуть выполнение внутренней отделки на определенный срок. Второй вариант предполагает полный комплекс работ, что позволяет добиться быстрого окончания строительства.

Как утеплить мансардную крышу снаружи? Для этого необходимо подготовить поверхность стропил, очистив ее от торчащих элементов, которые способны повредить слой гидро- и пароизоляции. С внутренней стороны помещения поперек стропил необходимо набить обрешетку, на которой будет располагаться утеплитель. Вместо обрешетки, можно прикрепить оцинкованную проволоку или шнур.

Со стороны кровли на эту обрешетку монтируется теплоизоляционный слой с соблюдением вышеуказанных правил. Толщина утеплителя мансардной крыши должна быть более 100 мм. Поверх теплоизоляционного материала укладывается супердиффузионная мембрана. Далее необходимо набить обрешетку, на которую будет настилаться кровельное покрытие.

Теперь с внутренней стороны помещения необходимо закрепить и проклеить пароизоляционный слой. Далее можно приступить к внутренней отделке. Такой вариант утепления кровли считается самым простым в исполнении. Теплоизоляционные плиты легко укладываются на ранее созданную обрешетку.

• Не стоит пренебрегать слоем пароизоляции, который поможет надежно защитить как деревянные элементы кровли, так и утеплитель

Технология утепления мансардной крыши своими руками изнутри выполняется в два этапа. Первый обязательный этап выглядит следующим образом:

1. Раскатывается и закрепляется на стропилах гидроизоляционный слой.
2. Набивается обрешетка.
3. Монтируется кровельный материал.

После выполнения обязательного перечня работ, можно отложить утепление мансардной крыши на неопределенное время, что может быть связано с отсутствием финансовой возможности в настоящее время.

Второй этап менее удобный в исполнении. Утепление мансардной крыши будет выполняться изнутри. Здесь необходимо создать ограждающую конструкцию, которая будет удерживать утеплитель, и предотвратит его выталкивание более, чем это возможно. Для этого между лагами набиваются планки с шагом 40-50 см. Они не только будут удерживать утеплитель, но и создадут необходимый вентиляционный зазор.

Далее осуществляется монтаж теплоизоляционного слоя с соблюдением всех правил. На него набивается обрешетка. Далее необходимо расположить и наклеить пароизоляционную мембрану. После этого можно приступить к выполнению отделочных работ. Для этого можно смонтировать обрешетку, а можно обойтись и без нее.

Разновидности утеплителя для мансардной крыши. Какой утеплитель лучше?

Сегодня существует несколько вариантов утеплителя для мансардной крыши:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• пенополиуретан;
• пенопласт;
• стекловата;
• изоверт;
• эковата.

Самым популярным материалом является минеральная вата, а именно базальтовая. Этот относительно недорогой материал выпускается удобной толщины и достаточной жесткости. Она хорошо удерживает тепло, не горюча и не поддается гниению. Однако она боится влаги. Поэтому, чтобы обеспечить сохранение всех технических и эксплуатационных свойств, ее необходимо тщательно защитить со всех сторон.

Пенопласт имеет хорошие эксплуатационные характеристики, которые дают ему возможность создавать хорошую теплоизоляцию. Цена материала относительно невысокая. Он легко монтируется между стропилами враспор за счет своей эластичности и благодаря тому, что можно приобрести плиты необходимого размера. Все стыки следует заделать монтажной пеной.

Полезный совет! Во время горения он способен выделять вредные вещества, поэтому лучше отдавать предпочтение самозатухающим маркам, где используются специальные добавки.

Материал не боится влаги. Он не проводит пар, что является главным недостатком пенопласта. В связи с этим необходимо создание хорошей системы вентиляции в мансарде, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

Лучшими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол, толщина которого в два раза меньше, чем у минеральной ваты, и в полтора, чем у пенопласта. Материал оснащен системой замков, что исключает образование щелей. На ЭППС не образуется грибок и плесень, его не любят грызуны и насекомые. Однако он не пропускает пар, что требует создания хорошей системы вентиляции. Еще одним недостатком является высокая стоимость материала.

Особое внимание необходимо уделить изоляции и утеплению оконных проемов во избежание появления плесени и грибков внутри здания

Недавно появился новый вид утеплителя – вспененный пенополистирол. Он наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели. При этом, вступив в реакцию с кислородом, увеличивается в несколько раз в размерах, образуя монолитное покрытие.

Полезный совет! Применение вспененного пенополистирола позволит исправить положение в случае отсутствия слоя гидроизоляции при монтаже кровельного покрытия.

Еще одним утеплительным материалом нового поколения является эковата, которая имеет хорошие характеристики. Однако ее применение требует соблюдения особой технологии. Разрыхленная вата подается под давлением в закрытую полость, заполняя все пустоты и образуя прочный целостный слой утеплителя. Для организации закрытой полости к стропилам снизу и сверху прибивается листовой материал в виде фанеры, ГВЛ или ДВП.

• Одними из критериев выбора утеплителя являются территориальные особенности климата, а также тип отопления в доме.

Отличительным преимуществом данного материала является его возможность проводить пар. Здесь влажность регулируется естественным способом, что не требует организации паробарьера. Однако между утеплителем и кровлей обязательно должен быть создан вентиляционный зазор, где происходит движение воздушных масс.

Сегодня среди возможных проектов домов с мансардной крышей можно подобрать наиболее приемлемый и привлекательный вариант, и воплотить его в жизнь для собственного частного жилища. Чтобы сделать дом визуально красивым и эстетичным, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора вида мансардной крыши, которая должна гармонировать с конструкцией здания. Грамотно устроенная стропильная система крыши способна безукоризненно выполнять все свои эксплуатационные и защитные функции, что позволит создать теплое, уютное и комфортное помещение.

Continue Reading

Расчет вентиляции чердака | JLC Онлайн

Q : Я обычно использую коньковые и карнизные вентиляционные отверстия для вентиляции чердаков в домах, которые я строю. Как вы рассчитываете требования для этого типа системы и меняются ли они при изменении уклона крыши?

A : Пол Счелси, ведущий семинаров Air Vent «Спросите эксперта», отвечает: Большинство из нас понимают, что правильная вентиляция чердака может поддерживать охлаждение чердака в теплые месяцы, но также помогает уменьшить влажность и держите чердак сухим в холодные месяцы.Правильная вентиляция чердака также может помочь предотвратить образование разрушительных ледяных плотин.

Ключевым моментом является установка сбалансированной системы вентиляции чердака, и один из лучших способов сделать это — использовать парные вентиляционные отверстия конька и карниза. Эта система использует тепловой поток (поднимающийся теплый воздух) плюс эффект ветра, дующего через конек, чтобы втягивать воздух через конек и забирать свежий воздух через карниз. Но независимо от того, какой тип вентиляции вы используете, для правильной работы система должна быть сбалансирована.

«Сбалансированный» в этом случае означает, что чистая свободная площадь (NFA) воздухозаборника у карниза или низа крыши должна быть равна или больше NFA вытяжного вентиля на коньке или рядом с ним.Таким образом, для типичной двускатной крыши NFA карниза вдоль каждой стороны крыши должна составлять не менее половины NFA конькового отверстия на пике.

В разделе R806.2 IRC говорится, что в большинстве случаев для определения минимальных требований к размеру вентиляционных отверстий следует использовать соотношение 1: 150 (NFA вентиляции к общей площади чердака). Итак, для чердака площадью 1000 квадратных футов вы разделите 1000 на 150, чтобы вычислить, что потребуется 6,6 квадратных футов вентиляции. Чтобы добиться сбалансированной системы, половина этого количества — это потребление, а другая половина — выхлоп, поэтому каждое должно быть 3.3 квадратных фута или 475 квадратных дюймов. Большинство производителей вентиляционных отверстий поставляют NFA для своих продуктов, поэтому используйте их цифры, чтобы определить, сколько погонных футов продукта вам необходимо установить для соответствия требованиям норм.

Вторая часть вашего вопроса посложнее. К сожалению, строительные нормы и правила не учитывают фактический объем пространства под крышей и не требуют, чтобы специалисты по кровле учитывали его. Объем чердака площадью 1000 квадратных футов под скатной крышей 12:12 отличается от объема под скатной крышей 5:12.На обучающих семинарах Air Vent и в онлайн-калькуляторе на сайте airvent.com мы рекомендуем увеличить вентиляцию на 20% для крыш с уклоном с 7:12 до 10:12. Для более крутых крыш мы рекомендуем увеличить вентиляцию на 30%.

Как рассчитать на правильную вентиляцию чердака и крыши.

Большинство людей недооценивают, насколько важна правильная вентиляция чердаков для выживания их дома. Правильная вентиляция крыши предотвращает такие дорогостоящие проблемы, как: плесень на чердаке, гниение обшивки и каркаса крыши, сокращение срока службы крыши, потрескавшаяся краска и повреждение сайдинга или перегрев дома.

Ежедневные действия в вашем доме, такие как душ, мытье посуды, стирка или включение печи, создают в воздухе тепло и влагу. Эта влага втягивается на чердак с помощью вытяжных вентиляторов. Если на чердаке нет надлежащей системы вентиляции крыши, влага останется на чердаке и начнет сеять невидимые разрушения.

Раньше вентиляция крыши и чердака не была такой важной, потому что влага уходила из старых окон, дверей и даже сквозь стены.Благодаря современным строительным нормам и строительным материалам, таким как пароизоляция, виниловый сайдинг и высокотехнологичные окна, очень мало влаги попадает в дом и из него.

Фактов:

Чердаки могут нагреваться до 165 градусов F и более (73,9 C). Это, в свою очередь, приводит к перегреву дома, если его не вентилировать должным образом, что обходится домовладельцам в тысячи долларов на кондиционирование воздуха.

Кровельные настилы могут нагреваться до более 170 градусов F (76,7 C). Неправильно проветриваемая крыша может привести к свариванию кровельных материалов.

Как рассчитать требования к вентиляции крыши:

Чтобы иметь сбалансированную систему вентиляции, необходимо правильно рассчитать вентиляционные отверстия на крыше.Федеральное жилищное управление (FHA) и городское управление (HUD) установили минимальные требования к вентиляции чердаков. Согласно их требованиям, у вас должен быть 1 квадратный фут вентиляции чердака на каждые 300 квадратных футов площади мансарды. Также должно быть соблюдено соотношение 50/50 вентиляции чердака и вентиляции крыши. Если ваша крыша имеет площадь перекрытия 1200 кв. Футов, вам потребуется 4 кв. Фута вентиляции крыши. Чтобы найти подходящий калькулятор, разделите площадь мансарды на 300 квадратных футов. 1200 квадратных футов / 300 = 4.Затем умножьте 4 квадратных фута на кубические дюймы. 1 кубический фут составляет 12 дюймов на 12 дюймов +144 кубических дюйма. В нашем случае требуемые 4 вентиляционных отверстия для дома площадью 1200 квадратных футов умножьте 144 кубических дюйма на 4 = 576 кубических дюймов. Этот калькулятор дает вам необходимые требования к вентиляции чердака. Затем разделите это число на 2: 576/2 = 288 ”. Теперь вы знаете, сколько квадратных дюймов вентиляции чердака / крыши вам нужно для крыши и потолка.

Один из самых простых и эффективных способов вентиляции на крыше — это коньковая вентиляция.На пике крыши устанавливается коньковый отвод, куда поднимается горячий воздух. Чтобы установить вентиляционное отверстие на коньке, сертифицированный подрядчик по кровельным работам срежет обшивку крыши, чтобы создать отверстие для вентиляции на чердаке. Вентиляционная решетка устанавливается на козырьке гвоздями и в эстетических целях обшивается черепицей. Коньковые вентиляционные отверстия — один из самых простых способов обеспечить вентиляцию крыши. Другие варианты для удовлетворения ваших потребностей в вентиляции чердака: стандартные вентиляционные отверстия чердака, такие как AF-50, вентиляторы или вентиляторы чердака, работающие на солнечной энергии.

Если вы находитесь в районе Пьюджет-Саунд штата Вашингтон и хотели бы получить бесплатную оценку вентиляции чердака или крышу, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 253-445-8950 или заполните нашу форму быстрой оценки.

У

Apple есть отличный калькулятор вентиляции крыши в виде приложения для расчета, которое позволяет очень легко найти требуемую степень вентиляции. Ознакомьтесь с этой ссылкой на упрощенную вентиляцию крыши: http://www.roofingcalculator.org/roofing-calculator-for-iphone-and-android.php

Пожалуйста, проверьте наш рейтинг отзывов клиентов в Google Places: http://bit.ly/Ja6uUQ

Расчет вентиляции чердака в соответствии с IBC

Закрытые чердаки для зданий, подпадающих под действие IBC, должны вентилироваться. Эти пространства образуются там, где потолки прикрепляются непосредственно к нижней стороне элементов каркаса крыши. IBC 1203.2 требует вентиляции 1/150 ^или чердака, но есть исключение, которое обычно используется вместо этого.Исключение 1 позволяет вентилировать только 1/300 ^– чердака, если от 50% до 80% вентиляции происходит не менее чем на 3 фута выше вентиляционных отверстий карниза или карниза. В приведенном ниже примере используется это исключение, и расчет основан на здании 100х120 футов с шатровой крышей и 2-дюймовыми свесами со всех сторон.

Чердак (включая карниз и потолок)
= 104 ‘x 124’
= 12 896 кв. Футов.

Требуемая площадь вентиляции чердака
= 12 896 кв. Футов / 300
= 43 кв.футов
= 6192 кв. дюйма

50% площади под коньковую вентиляцию
= 3096 кв.

50% площади под потолочную вентиляцию
= 3096 кв.

Существует несколько типов продуктов, которые можно использовать для достижения этой необходимой вентиляции. Каждый продукт имеет разные характеристики обеспечиваемой им площади свободной вентиляции. Обратите внимание, что чистая свободная площадь — это не просто площадь проема. Ниже приведены некоторые распространенные зоны свободной вентиляции для различных продуктов.Однако эти области различаются в зависимости от производителя и должны быть подтверждены для конкретного продукта, который будет использоваться в вашем проекте.

2 ”сплошной вентиляционный люк = 8 кв. Дюймов за линейный фут

4 «x 16» вентиляционное отверстие = 26 кв. Дюймов

Коньковая вентиляция = 20 кв. за линейный фут

Вентиляционное отверстие в крыше купола диаметром 15 дюймов = 144 кв. Дюйма

Теперь мы можем рассчитать требования к вентиляции, используя эти продукты и наш предыдущий пример здания. Если мы предположим стратегию вентиляции, которая включает комбинацию вентиляционных отверстий в куполе и сплошных вентиляционных отверстий на потолке, этому зданию потребуются (22) вентиляционные отверстия в куполе диаметром 15 дюймов (3096 кв. дюйма / 144 кв. дюйма = 21,5) и 387 линейных футов 2-дюймового непрерывного вентиляционного отверстия под потолком (3096 кв. Дюймов / 8 кв. Дюймов = 387). Если бы вместо этого пример был для двускатной крыши, то 387 линейных футов софита не было бы доступно для вентиляции, и потребовалось бы больше вентиляционных отверстий на купольной крыше.

Сколько мне нужно крышных турбин

Сколько крышных турбин мне нужно : Знаете ли вы, что количество необходимых турбин зависит от нескольких факторов? Да, эти факторы включают, но не ограничиваются типом и размером здания.Крышные турбины в основном устанавливаются в самой высокой точке поверхности крыши, поскольку они используют ветряные турбины для вдыхания всего горячего воздуха и влаги из вашего чердака.

Помните, установка соответствующего количества турбин — единственный надежный способ обеспечить сбалансированную и эффективную систему. Кроме того, это обеспечит постоянную подачу свежего и холодного воздуха в ваш дом. Важно отметить, что для точного определения количества турбин, необходимых во время кровельного проекта, необходимо несколько важных расчетов.Однако обратите внимание, что эта информация является лишь примером, поскольку точное количество необходимых турбинных агрегатов зависит от габаритных размеров и формы вашей крыши.

Как произвести расчет необходимого количества крышных турбин в стандартном типе кровли.

Первое, что нужно знать, — это площадь крыши, на которой вы собираетесь установить турбины. Это поможет вам рассчитать, сколько турбин может поместиться на этой конкретной площади поверхности. Ниже приводится руководство, которому вы можете следовать при установке крышных турбин на некоторых из наиболее распространенных скатов и типов крыш.Расчет правильного количества впускных и выпускных отверстий обеспечит эффективность вашей системы в течение всего года.

Самым важным шагом при определении количества вентиляционных отверстий, необходимых для вашей крыши, является расчет необходимой NFA (чистой свободной площади). Большинство норм включают критерий 1/300 для наименьшей вентиляции жилых чердаков. Это означает, что на каждые 300 квадратных футов закрытого чердака требуется один квадратный фут вентиляции.

Взять, к примеру.Предположим, в вашем доме есть чердак площадью 2000 квадратных футов. Первый шаг — разделить 2000/300 = 6,67. Это означает, что для вентиляции чердака требуется 6,67 квадратных футов. Теперь, когда вам нужна сбалансированная система, вам нужно разделить 6,67 на 2, чтобы получить 3,33, из которых один из 3,33 квадратных футов предназначен для приточной вентиляции чердака, а другие 3,33 квадратных фута — для вытяжной вентиляции чердака.

Вам потребуется преобразовать полученные квадратные футы в квадратные дюймы, поскольку вентиляционные отверстия обычно измеряются в квадратных дюймах.Это достигается умножением квадратных футов на 144, так что в приведенном выше случае вы получаете 3,33 на 144; вы получите 480 квадратных дюймов. Проще говоря, для приточного вентиляционного пространства чердака и аналогичного вытяжного помещения требуется 480 квадратных дюймов.

После того, как вы определите соответствующее количество NFA и выберете правильный тип вентиляционных отверстий, вы сможете быстро установить нужное количество вентиляционных отверстий. Следовательно, это означает разделение требуемого NFA на рейтинг NFA вашей турбины. Например, в приведенном выше примере 2000 квадратных футов мы определили, что квадратный дюйм для впускных и выпускных отверстий составляет 480 квадратных дюймов для каждой секции.

Предположим, вы покупаете турбину с NFA 50 квадратных дюймов, тогда общее количество требуемых турбин составляет 480/50 = 9,6, что составляет примерно десять выхлопных отверстий. Поскольку вам понадобится больше воздухозаборников, чем выхлопных, мы возьмем заданное количество выхлопных газов, достигаемое рейтингом Deck-Air NFA, например, чтобы уменьшить требуемое число Deck-Air, разделим 500/36 = 13,9 примерно на 14. приточные форточки.

Площадь вентилируемой крыши — необходимое количество вентиляционных отверстий

• 0-90 м2 ————————————– 3
• 90-140 м2 ———————————– 6
• 140-185 м2 ———————————– 9
• 185-230 м2 ———————————– 12

Ниже приведена иллюстрация того, как определить вентиляцию вашего домашнего интерьера. Эти расчеты производятся в соответствии с м3 / ч, поскольку они используются, и тип здания определяет соответствующую частоту воздухообмена. Например, для офиса или жилых комнат рекомендуется частота 2-3 раза в час. Точно так же в промышленных помещениях со стандартной нагрузкой частота может возрастать до 8–12 раз в час.

Например, если площадь вашего чердака составляет около 450 квадратных футов, вам необходимо установить три вентиляционных отверстия, если вы решите оставить на чердаке площадь 150 квадратных футов. Это означает, что вы оставляете 1 квадратный фут площади вашей турбины на 150 квадратных футов.Площадка, свободная от сети, отмечает соответствующий объем пространства, которое должно занимать каждое вентиляционное отверстие на крыше. Всегда обеспечивайте одинаковое расстояние распределения между выхлопной и всасывающей турбинами.

Единственное исключение от установки дополнительных турбин на чердаке — уклон крыши более 6:12, поскольку это означает, что чердак имеет больший объем по сравнению с реальной площадью в квадратных футах. Это означает, что вам следует установить больше крышных турбин, чем одна на каждые 150 квадратных футов. Обратите внимание, что баланс играет важную роль в создании работоспособной системы вентиляции чердака.Хорошо спроектированная система вентиляции должна обеспечивать постоянный поток свежего воздуха через чердак, тем самым отводя влагу и тепло.

Особенности, которые следует учитывать в ваших крышных турбинах перед покупкой.

Экологичны ли они? Убедитесь, что ваши кровельные турбины не вызывают загрязнения окружающей среды, такого как шумовое загрязнение, во время и после их утилизации по истечении срока службы. Кроме того, выбирайте экономичные турбины. Да, убедитесь, что ваши кровельные турбины представляют собой недорогое решение для вентиляции кровельного пространства.Например, убедитесь, что вы выбираете крышные турбины, которые не только экономичны, но и доступны по цене.

Помните, высокие цены не всегда гарантируют высокое качество, чтобы проверить наличие гарантии на ваш гаджет. Например, высококачественная стержневая турбина должна включать пожизненную гарантию, если она используется для проектов вентиляции жилых домов, и не менее 15 лет гарантии при использовании для вентиляции коммерческих зданий.

Почему так важна установка крышных турбин?

Первое, что необходимо понять, прежде чем отвечать на этот вопрос, — это знать, что такое кровельные турбины и их назначение.Как правило, турбина на крыше — это приспособление, устанавливаемое наверху крыши, которое действует как средство отвода горячего воздуха. Они играют решающую роль в поддержании прочной крыши, чердака и всего дома. Помните, что размер чердака и крыши определяет количество необходимых турбин на потолке. Обратите внимание: как только вы разрешите свободный поток воздуха, особенно на чердаке, турбины на крыше одновременно будут играть критически важную роль. Эта усиленная вентиляция приведет к:

• Предотвращение скопления влаги на чердаке.Это особенно важно, так как предотвращает образование плесени и плесени.
• Крышные турбины также предотвращают накопление опасных сосулек и ледяных дамб, особенно зимой.
• Умерение температуры на чердаке повышает энергоэффективность вашего дома, тем самым снижая ежегодные счета за коммунальные услуги.

Виды форточок

• Фронтальные вентиляционные отверстия. Эти вентиляционные отверстия в основном прикреплены к фронтонам, а не на крышах. Они доступны в нескольких формах и размерах, от средних до больших треугольников.
• Коньковые дефлекторы . В основном устанавливается по краям крыши. Из-за своей узости они считаются лучшими вытяжными отверстиями.
• Вентиляционные отверстия турбины . Расположены наверху поверхности крыши так, чтобы они использовали энергию ветра для всасывания горячего воздуха с чердака

Крышная турбина какого размера мне нужна для крыши моего дома?

Помните, что основная цель турбинного вентилятора — увеличить поток воздуха на чердаке. Для работы типичного вентилятора с турбиной на крыше требуется только энергия ветра.Эти турбины не одинаковы по размеру, они доступны в разных размерах и стилях, предназначенных для разных ситуаций. Поэтому важно убедиться, что у вас есть турбина подходящего размера для максимального увеличения воздушного потока на чердаке. Это означает, что установка относительно меньшей или большей турбины, соответственно, может не служить вашей цели.

Ниже приведены некоторые из наиболее важных советов, которые могут помочь вам выбрать правильный размер вашей крышной турбины сегодня.

Считайте коды городов.

Первое, о чем следует подумать, — это посетить городской строительный департамент, который поможет вам получить самую свежую информацию о наиболее подходящих правилах вентиляции дома. Хотя в соответствии с большинством правил вентиляции дома требуется примерно один фут вентиляционного пространства на каждые 150 футов чердака, вы должны понимать особые требования городского кодекса в вашем районе. Обратите внимание, что установка вентиляционного отверстия, которое не соответствует коду вашего города, будет работать неправильно, и единственное возможное решение — удалить его, что приведет к потере вашего времени и денег.

Как правильно рассчитать размер вашей крышной турбины?

Самое фантастическое в крышных турбинах — это то, что все управляет некоторыми математическими уравнениями. Эти уравнения помогают определить правильный размер вентиляционного отверстия, необходимого для вашей крыши. Например, первая наиболее важная вещь — это выбрать всю площадь вашего чердака в квадратных футах и ​​затем сделать набросок на миллиметровой бумаге. Определите количество отснятых материалов, количество и умножьте результат на 144.

Это помогает вам получать измерения в квадратных дюймах, а не в квадратных футах.Разделите полученный ответ на 300. Это связано с тем, что на каждые 300 квадратных футов вашего чердака следует устанавливать одно вентиляционное отверстие. Частное — это правильный размер вентиляторов, необходимых на чердаке. Частное — это правильный размер необходимых вентиляторов для вашего чердака, особенно если он имеет пароизоляцию; в противном случае это должно быть одно вентиляционное отверстие на 150 квадратных футов.

Как рассчитать кровельную вентиляцию — Тренинг по строительным нормам

Когда дело доходит до понимания требований к вентиляции крыши для жилых построек, мы должны обратиться к Международному жилищному кодексу (IRC).В разделе R806 Международного жилищного кодекса (IRC) 2018 указано, когда требуется вентиляция крыши и как ее рассчитать.

Когда требуется вентиляция крыши?

Раздел R806.1 Международного жилищного кодекса гласит следующее:

Закрытые чердаки и закрытые стропильные пространства, образованные там, где потолки примыкают непосредственно к нижней стороне стропил крыши, должны иметь поперечную вентиляцию для каждого отдельного помещения с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от проникновения дождя или снега.

На основе этого раздела кодов существует два сценария, при которых потребуется вентиляция чердака: закрытые чердаки и закрытые стропильные пространства.

Оба сценария потребуют обеспечения перекрестной вентиляции. Если чердачное пространство разделено на отдельные пространства, каждое пространство необходимо вентилировать, как и каждое закрытое стропильное пространство.

Чердачные помещения образуются, когда предусматриваются потолочные балки, а закрытые стропильные пространства типичны, когда предусматривается сводчатый потолок.Оба закрытых кондиционера потребуют вентиляции.

Эти вентиляционные отверстия также должны быть защищены от дождя, снега, птиц, грызунов и подобных существ, при этом оставаясь достаточно открытыми для надлежащей вентиляции. Мы обсудим, как эти отверстия должны быть защищены, чуть позже в этом посте.

Теперь, прежде чем мы поговорим о том, как рассчитать вентиляцию крыши, давайте кратко рассмотрим, зачем нужна вентиляция крыши.

Почему требуется вентиляция крыши?

Обычные занятия в доме, такие как приготовление пищи, купание, стирка и даже человеческое дыхание и пот, могут производить большое количество водяного пара, который может проникать через ограждающую конструкцию здания на чердак.

Из-за разницы температур на чердаке и в кондиционируемом помещении водяные пары могут достигать точки росы, при которой на деревянных элементах чердака может образовываться конденсат. Со временем это может привести к гниению и разрушению элементов крыши.

Чтобы предотвратить это, пространство на чердаке должно вентилироваться, чтобы вода не скапливалась на элементах здания. Вентиляционные отверстия позволяют воздуху проходить через чердак, удаляя влагу и, возможно, минимизируя проблемы конденсации на чердаке и в закрытых стропильных пространствах.

Как рассчитать вентиляцию крыши

Для правильного расчета необходимой вентиляции крыши в разделе R806.2 указано, что минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/150 вентилируемой площади.

Например, для чердака площадью 1500 квадратных футов и требуется 10 квадратных футов вентиляции. Если вы пытаетесь определить площадь в квадратных дюймах, вы можете преобразовать ее, умножив 144. 10 квадратных футов на 144 квадратных дюйма на квадратный фут = 1440 квадратных дюймов требуется .

Допустим, размер 1 отверстия , который у вас есть, обеспечивает вентиляцию площадью 300 квадратных дюймов. Возьмите 1440 квадратных дюймов и разделите на 300 квадратных дюймов = 4,8

.

Округлите вверх и получите необходимое количество вентиляционных отверстий: 5 .

Теперь давайте рассмотрим другой пример использования различных типов вентиляционных отверстий для достижения соответствия:

Чистое открытие по сравнению с валовым открытием

Важное замечание, которое следует учитывать при расчете требуемой площади вентиляционных отверстий, заключается в том, что, поскольку отверстия закрываются, площадь вентиляционных отверстий должна учитывать чистую свободную площадь используемого укрывного материала вместо общей площади отверстия. .При определении минимальных вентиляционных отверстий вы рассчитываете чистую площадь. Следовательно, если покрытие уменьшает общую площадь проемов на 50%, то потребуется вдвое больше проемов.

Если вы покупаете вентиляционное отверстие на крыше, в спецификациях / каталоге производителя будет указана «чистая свободная площадь» вентиляционного отверстия. Так, например, двускатное вентиляционное отверстие может иметь квадрат 24 дюйма, что означает 576 квадратных дюймов, но в спецификациях производителя может быть указано, что чистая свободная площадь, которую обеспечивает вентиляционное отверстие, составляет 300 квадратных дюймов с учетом крышек, которые закрывают отверстие, чтобы защитить его от элементы, как мы обсуждали выше.

Исключения при расчете кровельной вентиляции

Раздел R806.2 предоставляет исключение для уменьшения требуемой площади вентиляции минимум до 1/300 вентилируемого пространства по сравнению с тем, что обычно требуется, а именно 1/150 вентилируемой площади.

Для уменьшения требуемой вентиляции должны быть выполнены два условия. Это следующие:

1. В климатических зонах 6, 7 и 8 на теплой зимой стороне потолка устанавливается замедлитель парообразования класса I или II.
2. Не менее 40% и не более 50% требуемой площади вентиляции обеспечивают вентиляторы, расположенные в верхней части чердака или стропильного пространства. Верхние вентиляторы должны быть расположены не более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения, измеряемой по вертикали. Остальная часть необходимой вентиляции должна располагаться в нижней трети чердачного помещения. Если расположение элементов каркаса стен или крыши противоречит установке верхних вентиляторов, допускается установка более чем на 3 фута ниже конька или самой высокой точки помещения.

Первое условие учитывает, что в более холодном климате требуется замедлитель парообразования, и допускает его уменьшение за счет установки замедлителя пара на теплой зимой стороне потолка.

Второе условие заключается в том, что вентиляционные отверстия на чердаке, обеспечивающие поперечную вентиляцию, расположены выше на чердаке.

Вентиляционные отверстия чердака и изоляционные зазоры

Поскольку установка теплоизоляции чердака в настоящее время является очень распространенной практикой для достижения соответствия требованиям по энергопотреблению, важно убедиться, что вентиляционные отверстия на крыше, обеспечивающие вентиляцию чердака, не блокируются изоляцией.Чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы изоляцией, код требует, чтобы изоляция удерживалась от вентиляционных отверстий минимум на 1 дюйм.

То же самое и с закрытыми стропильными пространствами. Если в стропильных пространствах предусмотрена вентиляция, должно быть предусмотрено пространство не менее 1 дюйма между изоляцией и обшивкой крыши. Этот зазор необходимо поддерживать во всем пространстве стропил, а также во всем чердаке для всех типов отверстий, обеспечивающих вентиляцию чердака.

Вентиляционные отверстия чердаков

Ранее мы обсуждали, как вентиляционные отверстия также должны быть защищены от дождя, снега, птиц, грызунов и подобных существ, при этом оставаясь при этом достаточным отверстием для надлежащей вентиляции. Итак, давайте обсудим, как эти отверстия должны быть защищены.

Размер вентиляционных отверстий должен составлять от 1/16 дюйма до не более 1/4 дюйма. Если отверстия больше 1/4 дюйма, то должен быть предоставлен такой материал, как экран из коррозионно-стойкой проволочной сетки, аппаратная ткань, перфорированный винил или аналогичный материал с отверстиями размером не менее 1/16 дюйма и не более 1/4 дюйма. .

Какой бы из них ни использовался, важно проявлять осторожность, чтобы вентиляционные отверстия оставались свободными, обеспечивая при этом защиту от проникновения нежелательных посетителей.

Также важно отметить, что все необходимые вентиляционные отверстия чердака должны открываться непосредственно для наружного воздуха.

Невентилируемые чердаки

А как насчет невентилируемых чердаков и закрытых стропил, это разрешено?

Кодекс допускает использование невентилируемых чердаков и стропил при соблюдении всех 5 перечисленных в нем условий.Чтобы узнать об этих 5 условиях, обязательно ознакомьтесь с Разделом R806.5, щелкнув ЗДЕСЬ .

Чтобы узнать больше о требованиях к вентиляции крыш для жилых зданий, обязательно ознакомьтесь с разделом R806 Международного жилищного кодекса (IRC) 2018 года .

.

* Справочный источник — Международный жилищный код 2018 г. — [Купить на Amazon]

Как рассчитать площадь мансарды под утеплитель

Как чердак, так и неиспользуемые чердаки стоит защитить от утечки тепла и перепадов температуры.Для этого стоит выбрать один из самых эффективных изоляционных материалов — пенополиуретан. Узнайте, как рассчитать площадь мансарды для утепления и в чем преимущества использования пенополиуретана.

Как рассчитать площадь мансарды под утепление?

Расчет полезной площади чердака может вызвать проблемы. Стоит помнить, что поверхность для утепления не равна поверхности верхнего этажа.Чтобы точно рассчитать его стоимость, нужно учитывать размеры потолков и уклоны. Точный результат можно получить, замерив чердак целиком. Вы также можете использовать формулу, которая примерно определяет его полезную площадь. Как рассчитать квадратные метры уклонов? Предположим, что на каждый ² м верхней площади для изоляции поверхности крыши приходится 1,4 м ² . Подробную информацию о том, как рассчитать полезную площадь мансарды, можно найти в строительных нормах.

Если вы не планируете создавать полезную площадь под крышей, расчеты будут менее сложными. Как посчитать уклон на нехозяйственном чердаке? Вам не нужно знать их размеры. К тому же теплоизоляцию можно проводить только на верхнем этаже. Тогда стоимость утепляемой поверхности равна поверхности потолка.

Толщина изоляции чердака

В случае теплоизоляции чердака решающее значение имеет толщина изоляционного слоя, особенно если помещение должно быть пригодным для использования.Теплоизоляция занимает немного места, уменьшая ее объем.

Толщина изоляции чердака зависит от значения коэффициента теплопередачи U. В настоящее время его значение составляет 0,18 Вт / (м ² K), следовательно, толщина слоя пенополиуретана с открытыми порами, например Purios E, которым следует застелить чердак, составляет не менее 21 см. Чем ниже желаемый коэффициент теплопередачи, тем толще должен быть нанесен слой пены. Чтобы получить коэффициент теплопередачи для пенопласта с закрытыми порами, e.грамм. Purios H, оптимальная толщина пенопласта составляет всего 12 см, что в случае функциональных чердаков имеет большое значение.

Если вы ожидаете более высокого уровня изоляции, вы можете нанести более толстый слой до 24 см. Такая толщина пенополиуретана повысит уровень теплоизоляции, что даст дополнительную экономию в случае обогрева помещения и, как следствие, ваших финансов.

Какой пенополиуретан выбрать для утепления чердака? Однозначного ответа нет — оба вида отлично подходят для теплоизоляции.Пенополиуретан с открытыми порами, например Purios E — легкий материал с превосходными тепловыми свойствами. Кроме того, он идеален как акустический изолятор. В свою очередь, пена с закрытыми порами, например Purios H, отличается низким коэффициентом теплопередачи. Он жесткий, устойчивый к механическим повреждениям и не впитывает влагу, что является результатом высокого сопротивления диффузии и структуры закрытых ячеек. Пенопласт с открытыми порами рекомендуется для деревянных чердаков, а пенопласт с закрытыми порами — для чердаков из бетона.

Если вам сложно рассчитать первоначальную стоимость утепления мансарды, можно воспользоваться формой калькулятора утепления мансарды. Этот инструмент поможет вам определить сумму, которую вам, вероятно, придется потратить на теплоизоляцию крыши.

Вы можете использовать калькулятор изоляции чердака, если вы уже определили размер утепляемой поверхности крыши, знаете, какой материал вы хотите использовать, и знаете требования к толщине изоляции.Проверьте, планируете ли вы утеплять крышу деревянным потолком и диагональным чердачным перекрытием или утеплять потолок над этажом. Следующий шаг включает определение объема работ с учетом типа утепляемой поверхности.

Калькулятор изоляции чердака — установите затраты на производительность

Если вам сложно рассчитать первоначальную стоимость утепления мансарды, можно воспользоваться формой калькулятора утепления мансарды.Этот инструмент поможет вам определить сумму, которую вам, вероятно, придется потратить на теплоизоляцию крыши.

Калькулятор изоляции чердака — установите затраты на производительность

Вы можете использовать калькулятор изоляции чердака, если вы уже определили размер утепляемой поверхности крыши, знаете, какой материал вы хотите использовать, и знаете требования к толщине изоляции.Проверьте, планируете ли вы утеплять крышу деревянным потолком и диагональным чердачным перекрытием или утеплять потолок над этажом. Следующий шаг включает определение объема работ с учетом типа утепляемой поверхности.

Как рассчитать шаг крыши

Уклон крыши — важный фактор при планировании многих видов проектов по благоустройству дома.Знание наклона крыши вашего дома может быть очень полезно при установке мансардных окон, проектировании пристройки или создании новых грабельных досок. Читайте дальше, чтобы узнать о безопасном и простом способе определения уклона крыши прямо на чердаке.

Понятие о уклоне крыши

Уклон кровли — это, по сути, уклон, создаваемый стропилами крыши. Это часто выражается как отношение между подъемом и бегом в виде x на 12 (x: 12).

Обычно мы можем разделить крыши на следующие основные категории:

Плоские крыши : Плоские крыши действительно не идеально плоские; им действительно нужен небольшой уклон, чтобы вода не скапливалась.Как правило, эти типы крыш имеют уклон от 1/2: 12 до 2:12.

Низкоскатные крыши : Эти крыши имеют уклон менее 4:12. За такими крышами может быть сложно ухаживать, так как они требуют специальных материалов для предотвращения утечек.

Обычные крыши : Большинство крыш имеют уклон от 4:12 до 9:12. Это самые простые в изготовлении виды крыш, по которым также безопаснее ходить.

Высокий скат крыши : Высокий скат крыши часто требует дополнительных креплений и имеет большой уклон, который может составлять до 21:12.

Расчет угла наклона крыши

Наклон крыши обычно рассчитывается по той же математической формуле, которая используется для описания прямоугольного треугольника. Если вы разбираетесь в математике, вы можете использовать эти уравнения, чтобы найти длину стропил по отношению к уклону:

• стропила² = прогон² + подъем²
• подъем / ход = шаг, где шаг выражается в процентах.
• уклон = тангаж (угол), где угол — это уклон крыши, показанный в градусах

Если вы хотите найти уклон крыши в виде x: 12, просто рассчитайте уклон и используйте 12 для длины пробега ; «X» будет значением, отображаемым по мере увеличения.

Более простой способ определить угол наклона крыши

Если все это звучит слишком сложно, есть более простой метод. Чтобы измерить уклон крыши на чердаке, вам понадобится рулетка, 18- или 24-дюймовый уровень и карандаш.

• Начните с измерения 12 дюймов с одной стороны 18- или 24-дюймового уровня и сделайте отметку.
• Затем войдите на чердак и поместите конец уровня напротив самого низа стропила крыши.
• Измерьте вертикально, начиная с 12-дюймовой отметки на уровне, идя прямо до самой нижней стороны стропила.

Наклон или угол крыши по существу рассчитывается путем измерения дюймов, в которых она поднимается по вертикали, на каждый фут, на который она простирается по горизонтали. Например, крыша, которая поднимается на 3 дюйма на каждый 1 фут горизонтального пролета, имеет уклон 3 на 12, поскольку в одном футе 12 дюймов. С помощью описанного выше метода конечным результатом будет количество дюймов, на которые поднимается крыша на каждые 12 дюймов.

Какой угол наклона крыши лучше всего подходит?

Лучший уклон для крыши зависит от того, какой тип крыши вы предпочитаете.Если вы предпочитаете гладкий современный стиль, вам может потребоваться более плоская крыша с уклоном 1:40. Для готического стиля стропила должны быть равны пролету, в то время как елизаветинский дизайн требует, чтобы пролет был короче стропил. В заснеженных регионах уклон вашей крыши должен быть не менее 10/12, чтобы снег мог осыпаться. В очень ветреных районах уклон крыши должен быть от 4/12 до 6/12.

Другие моменты, на которые следует обратить внимание

Знание уклона кровли важно, потому что это помогает определить правильный тип кровельной системы.Это также помогает определить подходящий тип материалов для использования в различных проектах по благоустройству дома. Кроме того, точное измерение уклона вашей крыши — важный способ оценить сложность конструкции крыши, которая помогает кровельщикам выполнять свою работу.

Если вы не знаете, как измерить уклон крыши, или просто хотите убедиться в точности своих измерений, рекомендуется проконсультироваться с надежным подрядчиком.