Мауэрлат чем крепить: основные способы, инструменты и материалы

Содержание

способы крепежа, крепление мауэрлата к стене

Главная функция мауэрлата — равномерное перераспределение веса кровли, передаваемого через стропила на капитальные стены. Поэтому очень важно знать, как осуществить крепление мауэрлата к капитальным стенам правильно.

Основной стройматериал для изготовления мауэрлата — брусья сосновых или хвойных пород деревьев: 15х15, 15х10 или 8х18 см. Редко для укладки мауэрлата используют бревна, которые очищают от коры и обрезают с одной стороны — для максимально плотного контакта с поверхностью стены. Также для создания мауэрлата иногда используют стальные балки — двутавр или швеллер.

Зачем нужен мауэрлат?

Мауэрлат является фундаментом строящейся крыши, через который переносится вес кровли на стены домостроения. Еще одно предназначение этого кровельного элемента — прикрепление конструкции кровли к стенам дома.

Нижняя часть мауэрлатных брусьев гидроизолируется с помощью рубероида или любого гибкого стройматериала, непроницаемого для влаги. Это делается, чтобы предотвратить гниение и разрушение деревянных деталей. Мауэрлат в строительстве применяется не всегда. Например, без мауэрлата возможно строительство каркасных, бревенчатых брусовых домов из дерева. У таких деревянных домостроений функции мауэрлата выполняет брус на самом верху или верхние бревна. Рекомендуемые размеры брусьев мауэрлата — не менее 10х10 см. Оптимальным является сечение 15х15, 10х15 см.

Предварительно дерево обрабатывается спецантисептиком, защищающим от гнили и насекомых. Лучшим из вариантов монтажа мауэрлата на стенки считается размещение сплошных брусьев на весь периметр крыши. В одно целое брусья соединяются с помощью соединения «прямой замок». Размеры этого соединения устанавливаются размерами брусьев.

Замок обязательно скрепляется гвоздями, что позволяет получить элементы, соединенные в жесткую единую систему. Бруски располагаются максимально близко к внутренней стороне кладки так, чтобы до наружной стороны стены было, на всем ее протяжении, одинаковое расстояние — не меньше 5 сантиметров. Часто у наружного края стены делается спецвыступ – кирпичный надстроенный парапет, в него затем будет упираться брус мауэрлата.

Важно: можно осуществлять крепление мауэрлата сегментировано – только, непосредственно, под ноги стропил.

Как крепить мауэрлат к стене: проверенные способы

Крепление к верхним частям стен мауэрлатных брусьев должно отвечать двум основным требованиям – оно должно быть прочным и полностью неподвижным. Чаще всего для его крепления используются два способа монтажа:

  • закрепление при помощи металлической проволоки;
  • закрепление анкерами или стальных шпилек, которые вмурованы, предварительно, в армпояс, возведенный под мауэрлатом.

Крепление мауэрлата проволочный способом

Этот способ крепления мауэрлата является самым простым. Фиксация выполняется стальной толстой проволокой. Иногда для такого крепления используют стропилины: их соединяют с вмурованной в кладку стальной арматурой с помощью скрутки из проволоки. Таким образом достигается плотное прилегание кровельной основы к стенкам. Крепление мауэрлата таким способом целесообразно только когда другие варианты крепления невозможны по определенным причинам.

Классический вариант крепления проволокой выполняется следующим образом:

  1. Отрезки проволоки располагают за 4 или 5 рядов до завершения стеновой кладки. Они размещаются шагом, 60-70 см друг от друга. Отрезки делают такой длины, чтобы более длинные части отрезков до 30 см выступали выше верхней границы стены.
  2. Если у здания стены оштукатуривают наружные части отрезков — проволоки заделывают в раствор.
  3. Когда раствор застывает и становится достаточно прочным – концы проволоки поверх мауэрлатного бруска скручиваются и прижимают деревянные элементы к стенке.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров и армпояса

Возведение армпояса

Если на стенках дома обустраивается армированный пояс, предварительно в него производится укладка элементов крепежа мауэрлата. Возведение армпояса не только способствует укреплению всех стен здания, но и дополнительно позволяет выровнять верхний часть стен по горизонтали, являясь, одновременно, одним из важнейших элементов, обеспечивающих жесткость всей конструкции домостроения. При возведении дома из вспененных стройматериалов (например, из блоков газбетона) возведение армпояса становится обязательным, так как такие блоки чрезмерно мягкие, и не рассчитаны на установку в них каких-либо креплений, например, анкерных. Самым приемлемым вариантом обустройства армпояса на стене из газобетона считается использование блоков в форме английской буквы U. Монтаж таких элементов производится так, чтобы на всем протяжении наружных стенок дома образовался сплошной желоб. В блоках по углам здания выполняется пропил так, чтобы в U-образных стенках не было промежутков. Далее производится армирование каркаса. Чаще всего используется 1,2 см арматура, перевязываемая поперек 0,6 сантиметровыми перемычками. Она укладывается в U-образный желоб, который затем бетонируется. Заливку осуществляют вкруговую — в один заход, чтоб иметь цельную монолитную конструкцию. Перед заливкой бетоном и после установки армпояса в желоб, с помощью металлической проволоки к арматуре привязываются резьбовые анкера. Нужно проследить, чтобы анкера были закреплены строго в вертикальном положении, предельно ровно, и располагались на одной линии. Количество анкеров должно быть равным или превышать количество стропил. Обязательно нужно предварительно рассчитать места размещения анкеров и места соединения стропил, чтобы они не совпадали на мауэрлате.

После застывания бетона анкера очень прочно закрепляются в армпоясе и привязываются к арматурному каркасу железобетонной конструкции. Такое крепление — одно из самых крепких и жестких из всех существующих. После застывания получившейся конструкции армпояса на стенки укладываются брусья мауэрлата с отверстиями, просверленными в местах, где будут продеты анкера, одевают на анкер брусок и прикрепляют его к стенке двумя гайками с шайбой, закручиваемыми на анкер.

Важно: иногда на кирпичных стенах армопояс заменяется установкой 40 сантиметровых монолитных подушек из бетона.

Крепление стропил к мауэрлату

После завершения всех работ, связанных с монтажом мауэрлата к стенкам домостроения, возможно перейти к креплению стропилин. Исходя из типа стропильной системы и типа самих стропилин, а также от задач, которые должен решать соединительный узел, крепление бывает 2 типов:

Крепление стропил к мауэрлату

  • жесткое;
  • шарнирное.

Последнее крепление предоставляет определенную степень движения деталей кровельной конструкции. Жесткое прикрепление стропилин к мауэрлату исключает возможность смещения или поворот деталей. Скользящее соединение допускает смещение или поворот стропильных ног относительно брусьев мауэрлата. Такой тип сопряжения позволяет нивелировать последствия возможной усадки дома и теплового расширения древесины, тем самым упреждая повреждение и возможное разрушение конструкции в результате действия сильных нагрузок на капитальные стенки. При монтаже жесткого сопряжения используют:

  1. Уголки из металла.
  2. Гвозди.
  3. Прибиваемые к стропилинам опорные бруски.

Опорный брусья под стропилину подбивают так, чтобы получить жесткую опору ноги стропила на мауэрлат. Длина опорного бруска может быть до 1 метра.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит предотвратить перпендикулярные движения относительно центральной оси мауэрлатных брусьев. Для предотвращения смещения стропилин вдоль оси брусьев мауэрлата в параллельном направлении используются уголки из стали и гвозди. Последние вбиваются под углом с противоположных сторон, чтобы гвозди вошли внутрь бруса скрещенными. Еще один, 3 гвоздь, вбивается сверху через стропило в мауэрлат вертикально.

Важно: правильно выбрать требующееся именно для вашего проекта дома подходящее крепление стропил к мауэрлату.

к газобетону, к керамзитобетонным блокам, к кирпичной стене, к армопоясу, фотографии и видео

На поверхность крови могут действовать различные силы: ветер, нагрузка снега и дождя. Поэтому так важно надежно закрепить крышу к несущим стенам и равномерно перераспределить все эти силы. В ином случае крыша может быть легко сорвана сильным порывом ветра или покоситься в одном месте. Для того, чтобы избежать всего этого, необходимо очень качественно и, главное, правильно провести крепление мауэрлата к стене (подробнее: «Какое крепление мауэрлата к стене выбрать – варианты и способы монтажа»).


Для создания этого элемента используют хвойные породы дерева. В основном применяют брус сечением 150*100, 150*150 или 80*180 мм. Помимо этого можно использовать обычное бревно диаметром 18 см, но его необходимо очистить от коры. Также для плотного прилегания мауэрлата к стене, одну сторону такого бревна необходимо подпилить. 


Крепление мауэрлата можно проводить несколькими способами:


Способы крепления мауэрлата к стене из дерева


Если стены дома возведены из клеенного или оцилиндрованного бруса, то мауэрлат кладут по верхнему венцу стен. Крепление проводят так же как и остальные элементы стен. В домах из брусьев вместо мауэрлата можно использовать верхний венец. Также в домах с каркасом из дерева в качестве мауэрлата может использоваться верхняя обвязка. 

Крепление мауэрлата к кирпичной стене


Укладку мауэрлата на такие стены проводят по всему периметру, с размещением ближе к внутренней стороне. Снаружи деревянный элемент защищается небольшим выступом стены. Место для укладки мауэрлата необходимо подготовить еще на этапе возведения стен. Также необходимо заранее определиться с методом крепления.


В зависимости от выбора, меняются некоторые операции подготовительных работ:

  • Крепление мауэрлата проволокой. Проволоку катанку необходимо заложить между кирпичами за три ряда до края стенки. Ее вмуровывают в кладку. Длину проволоки подбирают такой, чтобы ее хватило для обвязки бруса. Количество мест закладки проволоки должно соответствовать количеству стропильных ног.
  • Закладка деревянных пробок. В кирпичную кладку закладывают деревянные пробки, по размерам равные одному кирпичу. При этом эти элементы необходимо обязательно обработать антисептиками. Пробки можно закладывать непосредственно под мауэрлатом или через один ряд кирпича. Но делать это необходимо ближе к внешней плоскости стены. Мауэрлат фиксируют по заложенным пробкам с использованием металлических скоб. В этом случае количество креплений также должно соответствовать количеству стропильных ног (прочтите также: «Мауэрлат: размеры и особенности крепления»).
  • Арматурные анкера для крепления мауэрлата. В кирпичную кладку вмуровывают арматуру на высоте не менее трех рядов до ее конца. Диаметр арматуры должен быть не менее 10 мм. Ее изгибают в форму буквы Г. Короткий край не должен быть меньше 25 см. Именно этот участок арматуры закладывают в кладку кирпича. Длинный край при этом вертикально торчит из стены. Размещают арматуру в места осевой разметки мауэрлата. Длина вертикального куска арматуры должна быть достаточной для того, чтобы пройти через мауэрлат и выступить из него на 25 см. В брусе высверливают отверстия, через которые его надевают на арматуру. Затем ее загибают и фиксируют гвоздем. Как и в предыдущих двух случаях, количество креплений должно быть равным количеству стропильных ног. 


Крепление мауэрлата к армопоясу

Для зданий, которые строятся из ячеистых блоков бетона или сборных панельных конструкций, монтаж мауэрлата обязательно требует установку армопояса своими руками. Укладывая арматуру в опалубку, необходимо заложить шпильки диаметром от 10 мм с нанесенной резьбой и приваренной внизу поперечиной. 

Шпильки размещают равномерно по площади армопояса. Их количество должно быть равным или большим числа стропильных ног. Из армопояса шпильки должны торчать на длину толщины мауэрлата и дополнительных 4 см для затяжки двух гаек. Нанося разметку расположения резьбовых креплений, на мауэрлате необходимо отметить места установки стропил. В идеальном случае крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам располагается ровно посередине между стропильным ногами. Также важно избегать совпадения крепления с местом установки опоры (прочтите также: «Как крепить мауэрлат к газобетону»). 

Перед заполнением опалубки бетоном, необходимо обмотать резьбу закладных шпилек малярным скотчем. Это поможет предотвратить загрязнения резьбы и прихода ее в негодность. После того, как армопояс высохнет и приобретет прочность, можно приступать к закладке мауэрлата. Но перед этим в нем необходимо просверлить отверстия под шпильки. После этого брус фиксируется двумя гайками. Для того, чтобы со временем соединение не ослабло, необходимо завершить его контргайкой. Читайте также: «Крепление стропил к стене дома».


Крепление мауэрлата на армопояс, подробнее на видео:



Для того, чтобы уменьшить количество стыков в конструкции мауэрлата, для его создания выбирают брусья максимальной длины. Отдельные элементы сращивают косым прирубом с фиксацией болтами, саморезами или гвоздями. На углах конструкцию мауэрлата усиливают металлическими пластинами или скобами. 

Крепление мауэрлата к кирпичной стене: способы фиксации

  • Чем так важен мауэрлат
  • Как выполняют крепление
  • Способы крепления
  • Обеспечить надежность скатной кровли без такого важнейшего элемента кровельной конструкции, как мауэлат, практически невозможно . Выступая в качестве опоры под стропила, он противостоит и равномерно распределяет усилия, оказываемые кровельным покрытием, снегом и напором ветра.

    Чем так важен мауэрлат ↑

    Мурлат фактически выступает в роли некоего переходного звена, в котором все усилия, вес крыши и различные боковые нагрузки, взаимно компенсируют друг друга.

    Мауэрлат изготавливают из готового бруса (как правило, его сечение равно 150 на 150) или двух досок, предпочтительнее из сосны. Последние должны иметь соответствующий размер, и соединяются друг с другом посредством гвоздей. Влажность пиломатериалов не может превышать 22%.

    Способ крепления зависит от таких параметров, как

    • материал, используемый для возведения дома;
    • ее площадь;
    • отличительные черты конструкции.

    Внимание!

    Отметим: в отличие от стропильной системы, для данного элемента использование подвижного крепежа недопустимо.

    Что очень важно, основание под крышу должно быть расположено в строго горизонтальной плоскости с ровной поверхностью. Чтобы исключить ослабление конструкции, упорные прорези могут выполняться исключительно со стороны стропильных ног.

    При расчетах особое внимание уделяют способу установки системы стропил на опору. Отметим их:

    • Скользящее. При опоре на брус ноги стропил сохраняют определенную степень свободы. Для обеспечения жесткости используют дополнительные ригели. На опорном брусе их удерживают за счет крепления стропильных досок.
    • Упорное. Упором для стропил служат выпиленные в них зубы, или дополнительный брусок. Такая система более жесткая, однако, из-за этого боковые усилия будут максимальными.

     

    Как выполняют крепление ↑

    Кладка из кирпича хотя и отличается очень хорошей вертикальной прочностью на сжатие, однако, чувствительна к воздействию боковых нагрузок . Это особенно касается его верхней части, для которой порой небольшого расширяющего усилия бывает достаточно, чтобы значительно разрушить ее. Поэтому замкнутый пояс мауэрлата помимо перераспределения нагрузок должен дополнительно обеспечивать связывающий эффект.

    Рекомендуем

    Это не касается крыш домов с кирпичной кладкой, фронтоны которых также выполнены из этого материала. Они значительно разгрузят конструкцию, поскольку частично возьмут на себя нагрузку от боковых усилий. Поэтому в подобных конструкциях можно ограничиться устройством мурлата на боковых стенах

    В доме с кирпичной кладкой большую устойчивость системе обеспечивают за счет особого расположения мауэрлата:

    • его укладывают по периметру стен, расположив балки ближе к внутренней стороне. При этом он не должнен опираться на декоративный слой с внешней стороны кладки.
    • необходимо оставить также небольшой выступ, который дополнительно защитит конструкцию. Даже в случае воздействия на кровлю неравномерных нагрузок он не допустит случайного сбрасывания стропил.

    Крепление мауэрлата к кирпичной стене требует определенной подготовки еще на этапе возведения стен.

    Помимо основных материалов, а именно, бруса и гидроизоляции, необходимо запастись такими инструментами:

    • строительным уровнем;
    • молотком;
    • разводным ключом;
    • дрелью;
    • болтами, гвоздями и другими крепежными элементами, выбор которых зависит от способа установки опорного бруса.

    Способы крепления ↑

    Обвязка проволокой из стали ↑

    Это предельно простая технология. Берут 0,5–0,6- сантиметровую проволоку, многократно закручивают и укладывают в кладку, расположив ее на расстоянии примерно пяти рядов от предполагаемого уровня опорного бруса. После затвердения цементного раствора остается лишь продеть проволоку через брусья и закрутить, пока полностью не придавят его к стене.

    Обратите внимание на длину проволоки, поскольку ею не только обвивают брус, но и оставшимися длинными концами надежно фиксируют элемент.

    Строительные шпильки ↑

    Для небольших строений, где нагрузка на крышу не столь значительна, для фиксации мурлата можно воспользоваться строительными шпильками. Это элементы из металла Г-образной формы, которые вмуровывают вглубь где-то на 450 мм, оставив выступать над брусом по крайней мере на 30 мм на контргайку.

    Внимание!

    Заливку бетонного раствора выполняют с максимальной осторожностью. Дело в том, что если в процессе резьба шпилек будет загрязнена, то закручивание гаек затруднится.

    Сначала делают разметку: опорный брус укладывают поверх шпилек и бьют по нему специальным молотком. По полученным отметинам просверливают отверстия требуемого размера. При использовании данного способа до начала устройства на шпильки накалывают гидроизоляционный материал.

    Армопояс и анкерные болты ↑

    Для зданий с особо большой нагрузкой на стены идеальным вариантом служит армпояс из железобетона. Для его заливки устанавливают опалубку. Внутрь по всей длине закладывают хорошо обвязанную конструкцию из арматуры и заливают качественным бетоном. Заливку выполняют вкруговую за раз, чтобы обеспечить монолитность конструкции.

    Рекомендуем

    Самый распространенный вариант – это конструкция из 12-мм арматуры, связанной поперечными 6-мм перемычками.

    В процессе установки армпояса к нему через вязальную проволоку привязываются резьбовые анкера.

    Причем при этом соблюдают следующие условия:

    • анкерные болты выставляют вдоль одной линии по возможности ровнее;
    • при этом важно, чтоб они занимали положение, максимально перпендикулярное к горизонтальной плоскости.

    Число анкерных креплений по крайней мере должно совпадать с количеством стропил. Следует также проследить, чтобы места крепления анкеров и стропильных ног не совпадали.

    На анкеры сверху накручивают шайбы. Последние можно заменить на кусочки арматуры, которые наваривают на болты.

    После того как бетон схватится анкера вмуровываются в армпояс и намертво привязываются к арматурному каркасу, образуя таким образом крепление, которое по сравнения со всеми другими возможными получается значительно прочнее и жестче.

    Мауэрлат насаживают на анкеры, на отверстия, проделанные в нем в соответствии с расположением болтов. На анкеры сверху накручивают шайбы. Последние можно заменить на кусочки арматуры, которые наваривают на болты.

    Рекомендуем

    Разметку раскладки болтов можно упростить, используя ровную доску. Ее накладывают на анкеры и выполняют разметку. Следующим шагом доску совмещают с нижней частью опорного бруса и просверливают соответствующие отверстия.

    Минусом данной технологии считается высокая стоимость анкеров. Вот почему многие мастера предпочитают поступать по-другому. В брусе проделывают отверстия и накладывают на застывший армпояс, продолжая углубляться в него примерно на 200 мм. Затем берут отрезки арматуры большей длины, забивают в глубь отверстия и загибают оставшиеся концы.

    Деревянные пробки ↑

    Подготавливают деревянные пробки размером в один кирпич, обрабатывают их антисептиком и закладывают в кладку либо ниже на один ряд от места установки опорного бруса, либо рядом с ним, расположив ближе к наружной поверхности стен. Брусья крепят к пробкам посредством металлических скоб.

    Обратите внимание на количество креплений – их должно быть по крайней мере столько же, сколько и стропильных ног.

    Технология крепления

    Независимо от способа крепления предварительно подготавливают место: полностью очищают поверхность и укладывают гидроизоляцию между кирпичной кладкой и будущим мауэрлатом, к примеру, рубероид, полиэтилен или более дорогой изолон.

    Алгоритм действий в случае использования шпилек или анкеров одинаков:

    • разметка будущих отверстий для насадки при помощи ровной доски;
    • доску прикладывают к брусу и просверливают отверстия;
    • мурлат аккуратно насаживают на крепежные элементы;
    • крепят опорный брус, закручивая гайки или шайбы.

    При использовании проволоки процедура упрощается:

    • в брусьях просверливают отверстия на расстоянии 250–300 мм друг от друга;
    • через них продевают концы проволоки, закрепленные заранее в кладке и скручивают.

    Крепление пробками, как правило, никаких затруднений не вызывает.


    © 2021 stylekrov.ru

    Крепление мауэрлата к армопоясу: варианты и особенности

    Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

    Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

    Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

    Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

    В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

    • установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
    • монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

    Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

    Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

    Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

    Для этого следует выполнить указанные действия:

    1. Нарезать куски стальной проволоки.
    2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
    3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
    4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
    5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.

    Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

    Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

    Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

    Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

    Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

    При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

    • укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
    • подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
    • обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
    • соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

    Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

    Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

    Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

    Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

    Он позволяет решить ряд серьезных задач:

    • сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
    • предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
    • придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

    Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

    1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
    2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
    3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
    4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
    5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
    6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

    На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

    Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

    При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

    Анкерный болт является распространенным крепежом

    Используются следующие методы крепления стропил:

    • стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
    • вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
    • выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
    • металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
    • металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
    • монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

    Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

    Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

    • крепление отожженной проволокой;
    • монтаж с помощью резьбовых шпилек;
    • фиксация с использованием химических анкеров.

    Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

    Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

    • габаритные размеры коробки здания;
    • конструкцию кровельной фермы;
    • массу стропильной конструкции;
    • материал стропильных балок.

    Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

    Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

    Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

    Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

    1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
    2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
    3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
    4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

    В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

    Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

    Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

    С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

    Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

    • высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
    • интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
    • надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

    Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

    Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

    Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

    При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

    • выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
    • соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
    • выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

    По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

    Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

    При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

    • расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
    • крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
    • обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
    • пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

    При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

    Подводим итоги

    Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

    Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами

    Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат. Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления, а также способа крепления. Как можно осуществить крепление мауэрлата к армопоясу анкерами? Об этом, а также о назначении и конструктивных особенностях речь пойдет в статье.

    Зачем нужен мауэрлат

    Установка стропильной системы невозможна на голую стену. Это связано с тем, что строительный блок не предназначен для такой нагрузки. Чтобы он смог выдерживать, ее понадобится своеобразная прокладка. В ее роли и выступает мауэрлат. Он позволяет распределить нагрузку равномерно на всю плоскость стены. Именно поэтому важно знать особенности его конструкции и хорошо все спланировать перед монтажом. Отличным вариантом является не просто установка мауэрлата на голую стену, а его монтаж на армированный пояс. Последний дополнительно укрепляет плоскость и продлевает срок службы мауэрлата.

    Стоит понимать, что здание постоянно испытывает на себе вертикальное и распорное усилие. Первая нагрузка объясняется большим весом кровли, которая давит на стены. Этот вес может быть увеличен снеговым слоем, а также ветровыми нагрузками. От такого давления возникает распорное усилие. Оно означает, что стены постоянно стремятся разойтись в противоположные стороны. Это усилие также возрастает с увеличением давления кровли. Если такая нагрузка будет воздействовать на современные виды газобетонных или пенобетонных блоков, то они попросту раскрошатся под стропилами. Это также касается шлакоблока, монолитных стен из керамзитобетона и других. Для таких изделий армированный пояс является не пожеланием, а необходимостью.

    Обратите внимание! Бывают случаи, когда выполнить монтаж армопояса невозможно. В этом случае прибегают к использованию специальных химических анкеров.

    Стены из кирпича обладают большей устойчивостью, чем перечисленные выше материалы. Если здание выстроено в один этаж, тогда использование армирующего пояса может не понадобиться. Крепить мауэрлат к стенам можно анкерами. В некоторых случаях применяется метод закладного крепления. В этом случае используются шпильки, которые были заранее уложены в швы стены. Но стоит понимать, что если строительства дома ведется в местности, где возможна сейсмическая активность, то установка армопояса потребуется также и на кирпичные стены.

    Из основных функций армирующего пояса под мауэрлат можно выделить:

    • защита от деформации стен;
    • выравнивание верхнего торца стен;
    • дополнительная жесткость;
    • равномерное распределение нагрузки;
    • возможность крепления других элементов.

    Кроме того, что стены испытывают нагрузку под давлением кровли, они могут быть деформированы в процессе усадки здания. Она не всегда происходит равномерно, поэтому в некоторых строениях можно увидеть появившиеся трещины. Армопояс позволяет поддерживать правильную геометрию здания. Не всегда при выгоне стен удается добиться их идеального горизонтального уровня. Укладка мауэрлата не может осуществляться на неровную поверхность. Армопояс дает возможность без потерь произвести выравнивание торца. Благодаря армопоясу стены получают дополнительную жесткость, кроме того, конструкция армопояса является довольно прочной, чтобы в нем производилась фиксация различных крепежных элементов. Именно это и требуется для мауэрлата.

    Характеристики армопояса

    Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция. Под каждое здание выбираются свои размеры, но есть общие правила, которых стоит придерживаться. Среди них можно выделить:

    • правильная высота;
    • ширина, соответствующая размеру стены;
    • длина не должна быть короче, чем стены.

    В качестве основы для высоты берется размер в 20 см. В некоторых допускается сооружения армопояса под мауэрлат с высотой в 15 см. Но лучше сделать его больше, а не меньше. Также высота армопояса под мауэрлат не должна превышать размера ширины стены. Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены. Минимальное сечение армопояса под мауэрлат должно составлять 25×25 см.

    Армопояс должен быть монолитным. Чтобы добиться этого, его заливку нужно произвести в короткие сроки, чтобы бетон не схватывался по частям. Армопояс получил такое название в силу того, что внутрь конструкции укладывается металлическая основа. Последняя представляет собой решетку, которая собирается из арматуры с диаметром в 10 или более миллиметров. Решетка при этом должна быть не плоской, а объемной, чтобы равномерно распределить усилие.

    Монтаж армопояса

    Монтаж армпопояса под мауэрлат начинается с установки под него опалубки. В качестве последней может быть использована обрезная доска или ламинированная влагостойкая фанера. Из обрезной доски сбиваются щиты на высоту, которая будет соответствовать высоте будущего армпопояса. Бруски, которыми будет производиться фиксация досок, должны выступать за ее края на размер, равный высоте щита. С помощью этих брусков щиты крепятся к стенам. Крепление осуществляется как с внутренней, так и с внешней стороны. Должен образоваться желоб, в который можно будет залить бетон.

    Стоит быть внимательным, чтобы между щитом и стеной не было зазора, т. к. раствор обязательно уйдет в эту щель. Также еще рано заливать готовый раствор, т. к. он разрушит опалубку. Она требует дополнительного укрепления. Сделать его можно деревянными распорками, которые прибиваются к верхнему торцу. Укрепить опалубку для армпопояса под мауэрлат можно также и шпильками. Чтобы опалубку было легче демонтировать, шпильки помещаются в металлические трубки, которые по диаметру должны быть немного больше шпильки. После этого на шпильку надеваются шайбы с большим диаметром и производится прижим гайками.

    Следующим шагом производится укладка армирующей основы. Если стены выполнены из материала, который быстро впитывает влагу, тогда перед заливкой на стену лучше уложить гидроизоляционный материал в виде рубероида или покрыть плоскость битумной мастикой. Далее производится заливка бетона. Чтобы он заполнил все пустоты, понадобится глубинный вибратор. Он поднимет все воздушные пузырьки на поверхность.

    Крепление мауэрлата

    Анкерный болт является распространенным крепежом. Его используют в различных монтажных работах. Он представляет собой резьбовую шпильку, которая помещена в некий трубчатый корпус. На нижнем конце шпильке есть небольшое уплотнение, которое впоследствии увеличит в диаметре трубку и зафиксирует ее в отверстии. Сверху располагается гайка, которая методом выжима поднимает стержень. Перед укладкой мауэрлата потребуется выполнить гидроизоляцию армопояса. Делается это в силу того, что по порам бетона может подниматься влага, которая приведет к гниению мауэрлата и разрушению конструкции кровли. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, рубероидом или подобным материалом.

    По периметру стен выкладывается брус, который будет использован для мауэрлата. По углам осуществляется его фиксация методом шипа или другим способом. Разместить его необходимо ближе к внешней части стены. Когда мауэрлат находится на своем месте, необходимо просверлить отверстия в нем, которые по диаметру будут подходить к диаметру анкеров. Дополнительно верхняя часть отверстия в мауэрлате расширяется, чтобы головка анкера могла быть заподлицо. Расстояние между отверстиями не должно превышать одного метра.

    Обратите внимание! Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек. Для этого во время заливки армопояса в бетон вставляются шпильки. Они должны располагаться в одной плоскости. После этого в мауэрлате сверлятся отверстия, через которые пропускаются шпильки.

    Обязательными отверстиями являются угловыми, которые дополнительно зафиксируют бревна между собой и закрепят всю конструкцию мауэрлата к стенам. После того как отверстия в мауэрлате готовы, необходимо пробурить отверстия в кирпичной кладке. Длина анкеров должна быть не меньше 50 см, а диаметр – М12 или М14. Отверстия под них должны быть соответствующими. Когда все готово, анкера вставляются в отверстия и производится затягивание ключом до полной фиксации. Наглядно увидеть процесс монтажа мауэрлата можно в видео ниже.

    Обратите внимание! Если армопояс отсутствует, то выполняется крепление на химический анкер. Процесс сверления отверстий совпадает с тем, который описан выше. Подготовленные отверстия в блоках заполняются особым химическим составом и вставляется шпилька требуемого диаметра. Состав затвердевает и намертво фиксирует шпильку, после этого можно осуществлять крепление мауэрлата шайбой и гайкой.

    Резюме

    Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важными. Поэтому подходить к ним стоит со всей серьезностью. Кроме того, т. к. работы проходят на высоте, важно придерживаться всех правил техники безопасности, чтобы не получить серьезных травм.

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Крепление мауэрлата на шлакоблоки

    Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

    Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

    Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

    Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

    Способы крепления к стене:

    • крепление анкерными болтами;
    • крепление проволокой;
    • крепление шпильками.

    Крепление к шлакоблочной стене

     

    Крепление анкерными болтами

    При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
    Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

    Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

    Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

    Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

    Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

    Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

    Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

    Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

    Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

    • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
    • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

    Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

    Крепление с помощью проволоки

    Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

    Крепление с помощью шпилек

    Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

    Крепление мауэрлата — способы и возможности

    Содержание статьи:

    Мауэрлат применяется в качестве основания любого вида крыш. Он является связующим элементом между стропильной системой кровли и стенами здания. Чаще всего этот элемент является сплошным крепким брусом или бревном, которое жестко фиксируется на несущую конструкцию. Более подробно о том, что такое мауэрлат и для чего он нужен вы сможете прочитать в соответствующей статье. Ссылка будет ниже. Здесь же мы посмотрим на крепление мауэрлата к стене.

    На крышу дома воздействуют различные нагрузки – ветровая, нагрузка дождя и снега. Поэтому крайне важно надежно зафиксировать крышу к основным несущим стенам, а также равномерно распределять все прикладываемые нагрузки. В противном случае кровля может быть сорвана порывами ветра или со временем перекоситься в каком-либо месте. Во избежание этих проблем и нужно качественно, а главное – правильно произвести крепление мауэрлата к армопоясу или стене.

    Крепление мауэрлата

    Для изготовления этого элемента обычно применяются хвойные породы дерева. Чаще всего используются брусы с сечением 150х150, 150х100, 80х180. Помимо этого может быть применено обычные бревна с диаметром 18 см, но оно должно быть очищено от своей коры. Помимо этого, для того, чтобы крепление мауэрлата к кирпичной стене было плотным к стене, одна сторона должна быть подпилена и подточена.

    Фиксация может быть проведена несколькими способами, в том числе крепление мауэрлата к газобетону без армопояса:

    • Кованными скобами;
    • Деревянными или металлическими нагелями;

     

    • Стальными уголками. Кстати, крепление стропил к мауэрлату тоже часто произиводится этим способом;

     

    • Заложенными в армопояс шпильками или кусками арматуры. Обязательно посмотрите, как сделать армопояс своими руками. Ссылка после статьи.

    Способы крепления стропил к мауэрлату и его самого к стенам выбирается исходя из материала стен и финансовых возможностей.

    Крепление к стене из дерева

    Когда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен. Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.

    Крепление к кирпичной стене

    На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены. Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.

    В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:

    • Крепление проволокой. Она должна быть заложена между кирпичами еще за 3 ряда до конца стенки. Она замуровывается в кирпичную кладку. Длина проволоки должна подбираться таким образом, чтобы ее хватило на обвязку бруса. Количество точек с закладными проволоками должно быть соответственно количеству стропильных ног.
    • Крепление деревянными пробками. В кирпичную кладку замуровываются деревянные пробки, которые равны по длине 1 кирпичу. Эти закладки в обязательном порядке необходимо обрабатывать антисептиками. Пробка может быть заложена за один ряд кирпича до окончания кладки или непосредственно под конструктивным элементов. Выполнять это нужно поближе к внешней плоскости стены. Фиксируется он к этим пробкам металлическими скобами. И в этом способе крепления количество точек для фиксации обязано соответствовать количеству стропильных ног.
    • Крепление арматурными анкерами. В кладку, не менее чем за 3 ряда до ее окончания, замуровывается арматура. Арматура подбирается диаметром не менее 10 мм и изгибается в форму буквы «Г». Короткий край этой арматуры должен быть не менее 25 см. Именно этой стороной она и закладывается в кладку. Вертикально будет торчать из стены длинный край. Арматура размещается в точках осевой разметки мауэрлата. Вертикальный кусок арматуры должен быть такой длины, чтобы его было достаточно, чтобы он прошел через весь брус и выступал на 25 см. В брусе проделываются отверстия, через которые и будет вдеваться арматура. После этого она загибается и фиксируется гвоздями. Как и в вышеописанных способах, точек креплений должно быть столько же, сколько и стропильных ног.

    Крепление к армопоясу

    Для сооружений, которые возводятся с помощью ячеистых блоков или панельных сборных конструкции, установка мауэрлата в обязательном порядке потребует изготовление армопояса. Поэтому изучить, как крепить мауэрлат к армопоясу следует обязательно. Армируя бетонный пояс, нужно закладывать металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 10 мм. При этом у основания шпильки должна быть приварена поперечина.

    Эти шпильки необходимо равномерно распределить по всей площади армопояса. Их число тоже должно быть равно или быть даже больше количества стропильных ног. Шпильки должны торчать из армопояса на всю толщину элемента плюс дополнительно на 4 см для того, чтобы можно было затянуть две гайки. Когда на брусе наносится разметка этих резьбовых соединений, то также должны быть отмечены и точки установки стропил.

    Обращаем внимание! В самом идеальном случае крепление мауэрлата на газобетон должно находиться точно посередине между стропильными ногами. Поэтому необходимо следить и избегать совпадений мест креплений бруса с местами установки стропильных ног.

    Если будет интересно изучить сразу и технологию кладки стен из газобетона.

    До того, как вы станете заполнять опалубку бетоном, нужно резьбу заложенных шпилек замотать малярным скотчем. Это делается во избежание загрязнения резьбы и выхода ее из строя. После застывания армопояса можно начинать крепить. Для этого в нем также сверлятся отверстия под шпильки. После установки на место брус должен быть зафиксирован двумя гайками. А также для того, чтобы это соединение с течением времени не ослабело и не распустилось, нужно завершить фиксацию контргайкой.

    Обращаем внимание! Не важно, какой способ крепления мауэрлата вы выбрали. В обязательном порядке под него нужно укладывать гидроизоляционный слой из какого-либо материала, например, рубероида. Сам деревянный брус нужно обрабатывать антисептиком несколько раз. Эти несложные операции помогут вам создать конструкцию, которая будет устойчива в воздействию пара и влаги.

    Для того, чтобы снизить количество стыков по всей длине мауэрлата, необходимо подбирать брусья максимально возможной длины. Если все же это необходимо его сращивают путем косого прируба с одновременной фиксацией болтами, гвоздями или саморезами. По углам брус должен быть усилен металлическим скобами, пластинами или уголками. Вот и все основные способы крепления мауэрлата к стене. Надеемся, что вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним больше не будет актуальным.


    Советуем почитать:


     

     

    Как крепится мауэрлат к газобетону без армированного пояса. Как крепить мауэрлат к газобетону без бронепояса? Несколько хитрых советов

    При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат.В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

    Для чего нужен мауэрлат?

    Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен. Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса.Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

    Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

    • Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
    • Прокатные профили — несколько реже используются двутавровые двутавровые или П-образные двутавровые балки. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

    Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

    Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, если есть армопояс, каковы достоинства и недостатки.

    Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под кровлей хорошо вентилировалось, и доступ к крышам несущих конструкций для профилактического обслуживания и ремонта.

    Способы крепления к газобетону

    Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

    Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

    • проволока стальная;
    • анкерные болты;
    • анкеры химические;
    • Стальные шпильки

    • .

    Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется с помощью анкерных болтов.

    После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет фиксироваться остальная часть проволоки. В качестве альтернативы, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

    Что касается сложной конструкции кровли, то крепление бруса мауэрлата к газобетону все же рекомендуется выполнять на поясе из железобетона.Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

    Между собой бруски из мауэрлата фиксируют при помощи косого пропила с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

    Крепление мауэрлата проволокой

    Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

    Техника установки таким способом выглядит так:

    1. За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
    2. В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщу кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана так, чтобы их хватало для свободного наматывания на брус.
    3. Кусков проволоки должно хватить на все стропильные ноги.

    Как закрепить шпильками

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие для перекрытия кровельных материалов в небольших домах. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

    Кроме того, в этой ситуации сама штанга мауэрлата послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

    Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

    • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
    • брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

    Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армированного пояса выглядит так:

    1. По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
    2. Шпильки для мауэрлата вставляются в подготовленные отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
    3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла. Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
    4. Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
    5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
    6. После установки стержней стыкуемые концевые части стягиваются металлическими скобами.
    7. Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

    Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки будут установлены в армирующий пояс.

    Последовательность действий следующая:

    1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армированный пояс устанавливаются шпильки с шагом до 1 м.
    2. Крепятся к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
    3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
    4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
    5. После полного застывания армирующего пояса брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

    Применение химических анкеров

    Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

    Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

    Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

    1. В газоблоке просверливается выемка под анкер. Размер выемки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
    2. Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
    3. В отверстие заливается клей.
    4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
    5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
    6. Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

    Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

    • Крепление не теряет прочности более 50 лет.
    • Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где существует риск разрушения пеноблока.
    • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
    • Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
    • Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
    • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
    • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

    Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

    Крепление на механические анкеры без армированного ремня

    Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

    В состав якоря входят:

    • пруток стальной с внутренней резьбой;
    • Внешний корпус — это распорная часть механизма.

    Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

    Установка анкеров выглядит следующим образом:

    1. На последнем ряду блоков вдоль стен выкладывают балки.
    2. По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
    3. В уложенном мауэрлате в газоблоке специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера. При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
    4. В выемку вставлен анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
    5. В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал.Так болт надежно закреплен в толще стены.

    При устройстве скатной кровли монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Так как с кровли он принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене.В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

    Функциональное назначение мауэрлата

    Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса.Однако если стропильная система сделана из металла, то эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

    Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

    • Балки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготавливается из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используют деревянную кровельную конструкцию.
    • Реже для этих целей используются катаные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

    К стенам крепится брус или стальная балка. В этом случае разные способы крепления. Далее стропильные ноги опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, его равномерно распределяет, передает на стены здания.Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

    Важно: поскольку газобетон не переносит длительных точечных нагрузок, постепенно разрушается, перед укладкой мауэрлата рекомендуется возвести монолитный армированный пояс по верху стен.

    Однако есть способы укладки этого элемента конструкции на стены из газобетона без армированного пояса. Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола.Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

    Способы крепления

    Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

    Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежи:

    • проволока стальная;
    • анкерные крепежи, закладываемые в кладку;
    • специальные химические анкеры;
    • Стальные шпильки

    • .

    Важно: для крепления панели поддержки до армированных пояса или кирпичных стен используются анкеры.

    После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки на 6 см ниже планки монтируется стальная коротышка. Вместо этого к плитам перекрытия можно прикрепить проволоку. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять пояс из железобетона, который придаст постройке дополнительную жесткость и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

    Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и кронштейны используются для усиления угловых частей конструкции.

    Использование проволоки для крепления бруса

    Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом нужно позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо прокладывать в стенке кадки при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

    1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до торца стен между элементами прокладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
    2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на укладываемую балку.
    3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

    Крепление шпильками

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене шпильками допускается при устройстве легких кровель на небольшие дома… Материалы, из которых формируется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здания.

    Эта техника как нельзя лучше подойдет в том случае, когда невозможно экипировать армопояс. В такой ситуации сама балка послужит армирующим поясом. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

    Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

    • Шпильки маркировочные sRT-12, именуемые «ласточкин хвост»;
    • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

    Работы выполняем в следующем порядке:

    1. Просверливаем отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
    2. Вставляем штифты в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
    3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения штифтов в материале необходимо проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
    4. Так же, как были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия подходящего диаметра для шпилек.
    5. Затем на шпильки над гидроизоляцией надевается планка, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
    6. После установки бруса концы, в которых соединяются отдельные фрагменты бруса, стягивают скобами из кованой стали.
    7. Теперь можно приступить к установке стропильной системы.

    Если шпильки монтируются в армопояс, то работаем так:

    1. Перед началом заливки армопояса в него ставят шпильки с шагом не более 100 см.
    2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к арматурной клетке ремня.Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
    3. Проверяется правильность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
    4. В опалубку армопояса заливается бетон.
    5. После застывания подготовленный брус надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

    Химический анкер

    Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеенным анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно надежно закрепить металлический стержень и основание.

    Важно: жидкий дюбель в отличие от других крепежных элементов не создает в материале напряжения расширения, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

    В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении полимерного дюбеля, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры пенобетона на значительную глубину и надежно фиксирует стержень в стене.

    Установка химического анкера производится в следующей последовательности:

    1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
    2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
    3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
    4. После этого туда вставляется стальной стержень — стержень с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
    5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
    6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

    Преимущества использования жидкого дюбеля:

    • Срок службы таких креплений — более 50 лет.
    • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь раскола.
    • Крепежные детали обладают достаточно высокой химической стойкостью.
    • Монтаж разрешается проводить на влажном материале, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
    • Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно проводить без использования армированного ремня, так как химический анкер гораздо прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
    • Этот способ идеален для работы с газобетоном.
    • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, которым необходимо заглубить 2-3 ряда кладки.

    Единственный недостаток этого способа крепления — невозможность сварки стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, так как полимерный материал разрушается при нагревании, и прочность крепления снижается.

    Механический анкер (анкерный болт)

    Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам.Анкерный болт состоит из следующих частей:

    • дистанционная деталь внешняя;
    • стержень с внутренней резьбой.

    Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

    Установка механического анкера производится в следующем порядке:

    1. По периметру стен укладывают подготовленный брус.
    2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкера приходились на углы здания и стык двух концов бруса.
    3. После этого с помощью дрели просверливаются отверстия в подготовленные в мауэрлате отверстия в стенах на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину ввода анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
    4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с нитками М 12 или 14.
    5. После этого надевается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель расширяется, поэтому он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

    Схема крепления стропил

    Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, укладываемый поверх внешней стены по периметру.

    Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

    Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса и с армированным поясом.

    Мауэрлат с армопоясом

    Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армированного пояса обязательно.

    Назначение и размер армопояса

    Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции. Назначение армопояса:

    • предотвращение деформации несущих стен;
    • придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
    • равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

    Армопояс — это фундамент кровельной системы.Размеры бронепояса зависят от ширины стен; для газобетона ширина армированного пояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывают П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

    Важно! Армойас должен быть сплошной монолитной конструкцией!

    Подготовленная опалубка перед бетонированием

    Армопояс устройство техники:

    1. Устройство опалубки по периметру здания.
    2. Изготовление бронепояса из бетонных блоков.
    3. Сборка каркаса из арматуры.
    4. Установка шпилек для крепления.
    5. Заливка блоков бетоном.
    6. Снятие опалубки после застывания бетона.

    После того, как армопояс будет готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

    Как крепить мауэрлат к газобетону

    Устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность зависят от правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания.

    Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяют металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок … Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

    Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также желательно обмотать бруски слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломат. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

    Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

    Схема крепления со шпильками (справа) и скобами (слева)

    Далее нужно прикрутить стропила к мауэрлату.Соединение происходит распилом, распилом, распилом, но при этом должно занимать не более 25% древесины. Крепление производится с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и поролона.

    Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

    • Крепление шпильками. Этот вид крепления может использоваться при возведении как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных построек: бань, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших загородных домов. Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
    • Крепление химическими анкерами. Стыковка балок с газобетоном осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеенным анкером и др. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В стене из газобетона делается отверстие как для обычного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции довольно высока, но при большом периметре мауэрлата такой способ обойдется дорого.
    • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками была вставлена ​​металлическая проволока. В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество стяжек было не меньше количества поддерживаемых стропил.

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

    В соответствии со СНиП, крепление без предварительного устройства бронепояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон не является достаточно прочным материалом, и не выдержит снеговой нагрузки дистанционной прокладки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армированный пояс необходим!

    В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армированного ремня. Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при следующих условиях:

    • в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
    • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическими профилями;
    • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
    • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

    Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от внешнего края несущей стены, а для его фиксации на газобетоне используются шпильки, химические анкеры или стальная проволока.

    Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто. Первостепенное значение имеет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

    Крепление мауэрлата к газобетону

    Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Арматурный пояс — необходимое условие при устройстве кровли, если стены из газобетона или другого подобного материала.

    Железобетонная обвязочная лента предотвращает пробивание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

    Устройство армирующего ремня

    Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

    Этапы установки :

    • Устройство опалубки по периметру дома. Фронтоны необходимо обработать;
    • U-образные блоки образуют железобетонный пояс;
    • рама собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
    • для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м. Их диаметр 14 мм;
    • блоки заполнены бетоном марки М-200;
    • через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

    Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах. Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

    Подготовка деревянной конструкции

    Прутки перед установкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины.Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

    Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

    Если проявитель использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

    Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

    На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата к стенам из газобетона.

    Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

    Используется анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2 мес.

    Механический тип застежки

    Процедура :

    • дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
    • винт в крепеж;
    • зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
    • поверхность расширяется;
    • конструкция надежно закреплена.

    Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

    Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

    Установка мауэрлата

    Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Понадобится химическая капсула , … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

    Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

    Заключительный этап

    После установки мауэрлата на газобетон переходят к монтажу ферменной конструкции … Есть два пути.

    Первый вариант

    • в досках, выполняют промывку на 1/3 глубины доски;
    • Гвозди

    • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
    • гвоздей (2 шт.) Забиваются крест-накрест с боков;
    • сверху забивается дополнительный гвоздь;
    • монтажные уголки окончательно закрепляют соединение.

    Второй вариант

    • в стропило, пила не выполняется;
    • снизу подшита специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
    • Вбито

    • гвоздей, как в первом варианте.

    Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

    Крепление анкерного стержня можно производить только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусьев ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к снижению прочности конструкции.

    Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

    Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

    Люди, не знакомые с нюансами капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно гидроизолировать и обработать древесину.

    Мауэрлат — подробное описание

    Конструкция из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

    Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

    • равномерное распределение веса стропил по стенам;
    • крепление стропил к строительной коробке;

    Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

    В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

    Материалы и расчеты

    Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10 × 10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.

    У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

    Что касается породы дерева, то лучше выбирать твердую древесину. Перед установкой обязательно обработайте антисептиком. Расставьте бруски так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

    Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

    В конечном итоге должна быть сформирована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

    Подготовка деревянных досок перед укладкой

    Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

    Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), необходимо отрегулировать анкерную гайку.

    Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

    Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1.2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

    Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

    Для выполнения этой задачи нужно убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не надежно закреплен. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом и без него.

    Способ крепления конструкции бронепоясом

    Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли.Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

    Размеры армопояса и его назначение

    Армопояс — замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлено задач:

    • защита от деформации стен;
    • дополнительная жесткость здания из газобетона;
    • равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

    Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания.Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Также они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

    Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

    Установка армопояса

    Пошаговая технология производства армопояса следующая:

    1. Сначала следует построить опалубку по периметру дома.
    2. Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
    3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
    4. Установлены шпильки для крепления.
    5. Теперь все нужно залить бетоном.
    6. Когда он застынет, опалубку нужно снять.

    После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

    Как правильно установить и закрепить мауэрлат

    Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

    Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизоляция, стекломастастоизол.

    Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то его можно закрепить специальными металлическими скобами.

    После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины.Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

    Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

    Монтажная техника без армопояс

    В требованиях СНиП сказано, что установка мауэрлата на дом из газобетона в принципе недопустима без армированного пояса.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

    Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

    • для цоколя выбирается легкий, но более крупный луч сечением не менее 20 см;
    • следует армировать стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
    • климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки, а незначительные.
    • Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

    Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон ,

    точно посчитает количество креплений и расстояние между двумя соседними крепежными элементами.

    Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.

    Основные способы и схемы крепления рафтинговых спусков. Стрела наклонной системы


    • Главным препятствием для начинающих разработчиков, даже если речь идет о простой кровле, может стать незнание, что такое строповочная система.Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?

      Начало проектирования скатной кровли — выбор стропильной системы, которая должна выполнять функции несущей конструкции. Тип конструкций определяется исходя из типа кровли.

      В одном случае стропила представляют собой бруски или доски, выступающие в качестве «каркаса» крыши, выдерживающего вес изоляционного и кровельного материала. В другом они могут быть составными и собираться из отдельных элементов, известных как рафтинговые опоры.

      Доска и брус должны пройти специальную пропитку —
      противопожарный и антисептический. Чем лучше он будет выполнен, тем дольше они прослужат.


      Составные рамы делятся на два типа: токовые и висячие. Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров кровли:

      • его функционал
      • количество испытаний нагрузок с учетом климатических особенностей региона.

      Подвесные стропила промежуточных опор не имеют, поэтому создают значительную движущую силу, которая в горизонтальной плоскости передается на стены. Для ее уменьшения используется стяжка (деревянная или металлическая), которая, соединяя ножки, завершает треугольную конструкцию. Ноги в нем работают на изгиб и сжатие. Затяжка может располагаться у основания и служит в данном случае балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается при устройстве мансарды) или выше.

      Какая схема затяжки выше, она с одной стороны должна быть мощнее, а с другой — надежнее подключаться к быстрым ногам.

      Городские виды располагаются в домах, имеющих среднюю несущую стену или промежуточные опоры балки. Их концы опираются на внешние стенки, средней частью — на опору или внутреннюю стенку. В результате элементы работают по принципу балок — только гнуть. Вес стропильной системы в случае звука при той же ширине дома меньше: на нее уходит меньше пиломатериалов, а значит, и денежных затрат.

      При установке единой кровельной конструкции над несколькими лонжеронами навесные и хозяйственные фермы могут быть чередующимися: для участков без промежуточных опор — устанавливают навесные, там, где есть непротиворечивые.

      Как установить по-настоящему систему

      Одним из условий надежности будущей конструкции является правильное устройство крепления стропильной системы.

      Щели скатной крыши обычно имеют три наиболее быстрых точки опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м необходима одна дополнительная опора, при больших значениях их количество увеличивается.
      Конструкция подвеса также зависит от ширины пролета.Если он небольшой, затяжку обычно заменяют ригелем. При увеличении пролета затяжка начинает провисать, и ноги будут подпитываться.

      Для величины пролета
      до 9 м подвесные стропила поддерживает бабушка — специальный вертикальный брус. Концы ножек прикрепляются к ее верхнему концу с помощью скобы или зажимов, стежком натягом — зажимом.
      до 13 м — усиление осуществляется с помощью малотоннажной техники. Верхние концы опираются на ножку, а ее длина между опорами не должна быть больше 5.5 м, а нижняя — у бабушки.
      до 17 метров ножек в нижней части укрепляют с помощью подвески, для верхней — с помощью шротел-системы: затяжка фиксируется на двух стержнях и устанавливается между ними.

      Как закрепить стропила

      Независимо от того, проводится ли замена стропильной системы или монтируется в новом доме, следует соблюдать определенные правила.


      Простое крепление ножки и балки может быть даже разрушительным — при создании давления на стропило его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению кровли .

      Чтобы избежать скольжения и обеспечить надежность, используйте следующие типы составов:

      • зуб с шипом
      • зуб с фокусом
      • сфокусируйтесь на конце луча.

      Можно использовать два зуба — в зависимости от угла наклона. Кроме того, для крепления к этому компаунду также используются металлические уголки.

      Узлы базового каркаса крыши

      Узел крепления к балке

      • В пятке стропил выполнен зуб с шипом, вырезан упор с соответствующим гнездом для шипов.
      • Глубина гнезда составляет примерно 25-30% толщины балки.
      • Мечи выполняются на расстоянии 0,25-0,4 м, начиная с края балки, с которой свисает.
      • Одиночный зуб выполняется, как правило, вместе с шипом, не допускающим смещения блока. Поэтому такое соединение называется «зуб с шипом и упором».

      В случае полого кровли угол наклона менее 35 °, стропильные ноги устанавливают так, чтобы площадь опоры до балки увеличивалась.Для этого мы используем слово с двумя зубами:

      • два шипа;
      • упор с шипом и без;
      • два шипа в замке.

      Все соединения в конструкции выполняются с помощью крепежа:

      • металл — шурупы, гвозди, болты с шайбами, разные уголки;
      • деревянный — бруски, накладки треугольные (рабы), шипы.

      До Мауэрлата:

      Есть две технологии по которым.

      Жесткий — в данном варианте возможность полностью исключить любые структуры (сдвиги, повороты, изгибы, скручивания) между этими элементами конструкции.Для достижения этого результата:

      • при установке, использовать углы с прошитой опорной панелью;
      • Седло (промывка) выполняется на ножке, полученное соединение дополнительно фиксируется проволокой, гвоздями и скобами. Гвозди — гвозди сбоку, навстречу друг другу под углом (в мауэрлате они перекрещиваются), затем забивается третий гвоздь в вертикальном положении. Это более распространенный метод крепления.

      Раздвижной (шарнирный) — такое сопряжение, имеющее два уровня свободы, достигается за счет использования специальной застежки, которая дает возможность одному из сопрягаемых элементов свободно перемещаться (как определено).

      Можно выделить следующие варианты ремня и мауролалата:

      • выполнено, после чего на мауэрлат уложены стропила:
      • Элементы

      • соединены двумя гвоздями навстречу друг другу;
      • соединены одним гвоздем, который через ножку вводят вертикально сверху вниз в тело основания основания;
      • Альтернативой гвоздям

      • могут служить стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
      • скрепить доски к мауэрлату;
      • изготовить стропильную ногу за стеной и выполнить одиночную фиксацию с помощью крепежных пластин;
      • использовать специальный стальной крепеж — «салазки».

      Во всех этих случаях стопор в мауэрлате обеспечен, но заранее элементы системы имеют возможность перемещаться относительно друг друга.

      Такое спаривание особенно актуально для деревянных домов, возведенных из бруса или бревен, которые со временем подверглись усадке. Использование жесткого сопряжения может вызвать нарушение целостности стен.

      Стропильная система бывает «плавающей» или жестко закрепленной. Плавающий крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «сидеть» одновременно с усадкой фронтонов и не позволяют им свисать над бревном конька.

      Узел конькового соединения

      Способы подключения в скунсовой части — три.

      Домкрат
      Верхний край стропила срезается под тем же углом, что и угол наклона крыши, упирается в нужные стропила с противоположной стороны, его также необходимо подрезать. Опрессовку углов обычно делают по шаблону. Для крепления под конек используют два гвоздя (150 «) и более. Один гвоздь под углом забивается в верхнюю плоскость первого и второго стропил, они должны входить наоборот.Монтажный стык дополнительно укрепляют, накладывая на него деревянную накладку или металлическую пластину, которую притягивают болтами или гвоздями.

    В начале планирования крыши чердака, система стропила выбрана, который выполняет роль опорной структуры. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

    В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или определенные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами.Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

    Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

    Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и. Поскольку составные узлы в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропил, исходя из свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

    Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

    • общий функционал крыши;
    • сила давления кровельных материалов для строительства;
    • распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

    Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали.Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие. От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

    Стропила городского типа часто ставят в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена.Стропила опирается на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов. К тому же не требует больших материальных затрат.

    Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил.При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — перегородками.

    Грамотное устройство стропильной системы

    Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

    В случае городских стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3-х реперных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы.Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

    Сцепка подвесной опоры собирается в зависимости от размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнутся.

    Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия в размерах пролета:

    Рисунок 1.Схема устройства Маузерата.

    1. 9 мес. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному этажу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы прикрепляют к специальным зажимам.
    2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть — на перпендикулярную штангу. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
    3. 17 м. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями.Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

    Способы крепления узлов

    Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

    Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

    Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

    Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

    • зубьев в шипе;
    • зубов фокус;
    • упор на конец перекладины.

    В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

    Узлы крепления кровельной обрешетки

    Основными узлами крепления стропильной системы являются:

    Застежка-узелок

    Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

    В стропильной подошве зубцы выполнены в шипе, а в перекладине прорезана выемка, что соответствует срезанным зубьям.При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

    Если при строительстве кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки. Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубьями по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

    Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

    Узел крепления мауэрлата

    Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

    В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания. Это достигается путем размещения специальных углов с опорной панелью. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

    Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропила перемещается в нужном направлении (рис. 2).

    Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата крепятся металлическими скобами.После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

    Этот метод чаще всего используется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, бревенчатые дома), для которой характерно образование отложений. Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

    Узел крепления Skown

    Такой узел можно создать двумя способами: домкратом и брезентом (рис.3).

    Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

    Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки.При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

    Для прочной и надежной кровли важно качественно изготовить все узлы стропильной системы. Что это значит, разберем прямо сейчас.


    Стропила — это каркас кровли, на котором держится внутреннее и внешнее покрытие, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. На крышу и соответственно стропила возникают огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2.Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. А что такое порывы ветра?

    Кровельные стропила как основа для коммуникации

    При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование. При этом все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, начиная от конфигурации и заканчивая климатической зоной. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.

    Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Фундаментом всей системы можно назвать мауэрлат. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция — равномерное распределение нагрузок на стены. А вот балка, на которой крепится doome, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона конька и общий тип крыши. Между собой рафтинговые ноги скрепляют бег. Располагается как сверху, так и сбоку.В зависимости от этого есть скейт и сайдбары. Внизу ножки фиксируются с помощью затяжки.

    Маурилалат для крепления стропильной конструкции

    Благодаря шпилькам и стойкам балки сплава располагаются максимально. Перпендикулярно ножкам разделочных досок — лампа. Он служит основой для рубероида. А место соединения кровельных стержней называется коньком. На него навешивают твердую обреченность, чтобы сделать эту часть крыши максимально надежной.Продолжение стропильных ног — Фильм. Они расположены под сценой, защищая стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции начинают гнить первыми, так как они наиболее подвержены негативному воздействию погоды, а сами ножки могут служить очень долго. От того, насколько качественным будет абсолютно каждый узел крепления, зависит надежность всей конструкции. О них поговорим подробнее.

    Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из ящиков, стеллажей и раковин .По сути, эта жесткая конструкция представляет собой каркас крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий выделяют четыре типа ферм. Если ширина дома колеблется от 12 до 24 м, то сегментная или трапециевидная форма будет наиболее подходящей. Для более габаритных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольник. А вот классический треугольник станет отличным решением при строительстве домов шириной 9-18 м.

    Стропильные фермы разных размеров

    Материал также играет огромную роль.Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок происходит письменно с последующей фиксацией гвоздями, самозатяжкой и другим крепежом. Однако не во всех случаях актуально использование дерева. Так, если длина пролета превышает 16 м, то фермы с натянутыми металлическими стойками подойдут больше, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов. Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются и деревянные, и металлические детали.

    Лошадь представляет собой горизонтальную опору на стыке двух склонов. Бывает слабая и стропильная система навесного типа. В первом случае крышка устанавливается на стойки, расположенные параллельно длинным стенкам. Очень важно обеспечить максимально прилегающий сплав к коньку, для этого необходимо промыть соответствующий. Фиксация производится ногтями.

    Лошадь в месте соединения двух коньков

    Если речь идет о навесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно.Для обеспечения такого сопряжения конец каждой балки поднимается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются плоскостями секций и закрепляются гвоздями, забиваемыми под углом. Обязательно закройте место стыка металлической пластиной или деревянной вагонкой.

    Пары стропильных ног

    При соединении слова в Полтера достигается максимальная прочность. Для этого в месте сопряжения рафтинговые ноги соединяют с уступом. Затем просверливается отверстие под болт 14 мм.Дальнейшая фиксация достигается за счет болтового соединения. Что касается раздвижной системы, то в этом случае концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.

    Это очередной узел крепления стропильных систем, который необходимо прекратить более подробно. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие насадки исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции. Чтобы добиться подобного эффекта, делают напиток на ноге.Далее компаунд дополнительно закрепляется гвоздями, проволокой, самозатяжкой и другими вспомогательными элементами. Обычно забивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А потом вертикально рванул еще один гвоздь.

    Помыл на ногах перед установкой на мауэрлат

    Раздвижные застежки получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как жесткая фиксация при усадке может сильно пострадать.Обеспечить такое подвижное соединение можно несколькими способами. Стопа опирается на маулелалат ламинированной планкой или выпиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. Вверху ножки соединяются складками, а на горизонтальной платформе SCOS выполнен так, чтобы обеспечивать скользящее соединение.

    Раздвижные крепления элементов

    Если в месте крепления к мауэрлату вбить на место только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то соединение будет скользящим и в этой части стропильная система.

    А теперь остановимся на типовых узлах системы деревянных сплавов. Особенность такой кровли — наличие Valm. Подобный тип имеет ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако более сложный в технологическом плане.

    Типовые узлы вальмовой крыши

    Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных стержней, при этом они не закрывают всю площадь, торцы здания находятся под наклоном, установлены треугольные вальмы.В этом случае появляются типовые элементы — дополнительные опоры для рафтинга, из которых формируются коньки. Соединение диагональных балок может быть разным. Выделяются как подвесные фермы, так и наклонная конструкция, которая крепится к мауэрлату.

    Кровля из трапециевидных стержней и треугольных клапанов

    Если стропила коньков опираются на лошадь, то острые ножки должны быть бесшовными с консолью бега на коньках. Очень важно, чтобы выпуск консоли был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянный брус, в этом случае недействующие элементы крепят к специальной доске (морскому дну), закрепленной на ферме. А вот установку на крайнюю навесную ферму производит Шпрегель. При этом в обязательном порядке на балках ног необходимо промыть под углом соответствующего наклона полого конька.

    Стропила и светильник — каркас крыши, несущий на себе всю тяжесть кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность, прочность.Идея использовать металлические стропила, чтобы конструкция крыши была более жесткой, не нова, но раньше ее применяли в основном для перекрытия промышленных или хозяйственных построек. Сейчас стропильный каркас и резак по металлу считается реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина конька превышает 10 метров.

    Конструкция линий кровли крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Кровельный каркас выполняет следующие функции:

    1. Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, чего можно добиться с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем большую несущую способность имеет конструкция.
    2. Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к ​​основанию кровли, образуют наклонную плоскость коньков, благодаря чему на поверхности кровли не скапливается снег и вода.
    3. Формирование основы для крепления рубероида. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Формообразователь выступает в качестве основы для фиксации покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

    Примечание! Какими должны быть все узлы, стропила и светильник конструкции кровли определяет инженерный расчет. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого складывается вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальная снеговая нагрузка с весом стропильной системы.

    Виды стропильных систем

    Самым распространенным материалом, из которого изготовлен светильник и стропила каркаса крыши, считается дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между быстрыми опорами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и фундамент здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие типы стационарных телефонов:

    • Деревянный. На стропила и просушку дерева возводят крышу, длина горки которой не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит при помощи саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно бывает в пределах 50-80 см.
    • Металл. Металлический каркас кровли изготавливается из стального металлопроката с цинковым покрытием, не боится влаги. Стропила и светильник из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Крепление металлических изделий выполняется с помощью сварки или крепежа. Металлические кровельные узлы используются при длине ската от 10 метров.
    • Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные сучки, называется комбинированным. Комбинация опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет изготавливать более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью, увеличивая шаг между стропилами.

    Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса не могут быть соединены между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или антисептического препарата. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и намотке стропил.

    Способы крепления

    Металлические стропила собирают в ферму треугольной, трапециевидной или арочной формы. Рамы рам прикреплены к внутренним ребрам жесткости, которые образуют углы, значительно увеличивая несущую способность рамы.Такая система позволяет сделать больше шага между стропилами, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Монтаж металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

    1. Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно легко облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что сварку на специальном оборудовании может выполнять только профессионал.
    2. Крепление болтами. Крепление стропил с помощью крепежа позволяет выполнить менее жесткий монтаж. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлических изделий применяется в частном домашнем хозяйстве, где длина коньков не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж кровли.

    Опытные мастера делают расчет на то, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения сечения.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых производилось сваркой, подходящих для перекрытия конструктивной ширины построек.

    Преимущества

    Металлический рафтинг-каркас применяется для строительства крыш любой формы, любого объема с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и балка, используются стальные уголки, круглые и прямоугольные трубы, латунные трубы. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполните расчет конструкции кровли, учитывающий постоянные и временные нагрузки, которые передаются на балки сплава в процессе эксплуатации.Рассмотрены преимущества стропильной системы из этого материала:

    • Пожарная безопасность. В отличие от деревянных, металлические балки каркаса не подвержены возгоранию, что увеличивает пожаробезопасность здания.
    • Простое обслуживание. Цинковое гальваническое покрытие, которым покрывают стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии в течение всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиками.
    • Отъезд. Хотя металлоконструкции стоят достаточно дорого, это считается экономически выгодным, так как монтаж выполняется методом сварки, а отходы практически не имеют отходов.
    • Длительный срок службы. Если правильно произвести расчет нагрузок, кровельный каркас из металла прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

    Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления рафтингового каркаса кровли целесообразно использовать сварные металлоконструкции при длине ската от 10-12 метров. В этом случае основная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

    недостатки

    Несмотря на очевидные преимущества, металлические сплавные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженный каркас при дороговизне металла не может сделать конструкцию дешевле деревянной. К недостаткам металлических стропил считаются:

    1. Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и образующие мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металла — не лучшее решение.
    2. Проблема транспортировки и монтажа. Выбирая металлическую стропильную систему, учтите, что переносить, поднимать на высоту и крепить длинные и тяжелые элементы сложнее, чем стропила из бруса стандартной длины.
    3. Сложность монтажа. Для подъема на высоту и закрепления ферм используется специальная техника, аренда или покупка которой стоит дорого.
    4. Деформация под действием высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, при пожаре он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

    Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие элементы сплава из металлопродукции, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина конька превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

    Видеоинструкция

    Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса.Ноги стропила передают назад к Маурилалату и несущим стенам дома. От чего зависит качество всей системы рафтинга и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как прикрепить стропила к мауэрлате своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

    Крепление стропил к мауэрлату: Некоторые «Матчи»

    Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

    Место крепления стропильной стопы к основанию называется опорным узлом.Таких узлов в системе много, но мы подробно коснемся нижних креплений каркаса со стропилами. Ноги для маурилаля и рафтинга практически всегда деревянные, реже — из металла. Дерево выгоднее и удобнее, так как этот материал легкий по весу, прост в установке и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

    Типы опорных узлов по твердости

    Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

    В случае железных соединений узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты).Дерево — материал более мягкий и динамичный, который может разбухать, рассыпаться и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разные модификации:

    • Узел с нулевой подвижностью — Жесткое крепление с углами с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается фиксированным.
    • Первая степень подвижности — Луч может вращаться по кругу.
    • Соединение второй степени подвижности — Круговое вращение со смещением, предполагается установка специальных горок или салазок.
    • Мобильная связь третьей степени — Возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

    Для любого узла, будь он мобильный или нет, следует применять как минимум два типа фиксации. Например, режущие полоски дополнительно фиксируется с внутренней стороны, используя опорный стержень, и динамические соединения усилены с помощью болтов и специальных стальных уголков.

    О типах крепления Стропилина к основанию

    Поговорим о современном креплении.Для прочности и долговечности опорных узлов применяют самые разные металлические крепежи: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. Д. Все эти детали изготавливаются из высокопрочной стали. качественный металл. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Стационарные соединители, анкер и уголки используются для жесткого крепления.

    Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

    Для самостоятельной установки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий под саморезы и болты.

    Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

    Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус — это жесткие насадки, исключающие любые изменения расположения балок.

    Жесткие соединения: когда они нужны

    Мауэрлат устанавливается при необходимости переноса распорки с стропила на несущие стены. В основном это делают в домах из кирпича, панелей и блоков.Деформацию и пересыхание кровли в этом случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Здесь возникает необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

    Неподвижные блоки с фиксатором

    Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие кованые места крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти шарики необходимо плотно застелить мауэрлатом.Дополнительно такие узлы усилены болтами, анкерами и металлическими пластинами:

    или длинные винты:

    И еще один важный момент: размер кластера не должен превышать 1/3 его поперечного сечения. В противном случае стропильная система может потерять несущие способности:

    Крепкие сучки без распиловки стропил

    В револьверных рафалинговых системах применяется метод крепления с помощью ударной планки. Рафалин прорезается в шаблоне и монтируется (чтобы получилась крыша с нужным уклоном) в месте подгонки к мауэрлату.Изнутри такие стропила усилены опорными брусьями и с двух сторон укреплены уголками к каркасу основания:

    Другой вариант — не стыковой узел — жесткое крепление стропила, усиленное брусками-накладками с двух сторон. Две доски длиной не менее метра просверливают каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезан под углом, который соответствует примыканию кровли к кровле (включая стринглин). Доски крепятся к прорези к мауэрлату длинными болтами и армированными стальными уголками.Прутки прикрепляются к местам заранее, сначала по одной. Затем вплотную к обшивке с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же укрепляются такой же обшивкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев вагонки, а после — стропила, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

    Когда вам нужно делать подвижные соединения?

    Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение.Для чего это? Помните о физических свойствах материалов — многие из них дают набухание или набухание. В первую очередь, это касается построек из чистого дерева — бруса, обрезки и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, благодаря которой ваша кровля может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять строповое крепление рафтинговых ног мауэрлатом (или верхним венцом среза).

    Обязательное условие при установке раздвижных узлов — опора стропильного каркаса на прочный коньковый брус.Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, то максимальной жесткости следует добиться на стержне кровли. Верхние кромки стропила очищаются для плотного соединения между собой и штангой конька, соединяются и усиливаются за счет взяток, металлических лент, пластин и уголков. Лучше соединить венцом из бревна, которое уже закреплено на коньке.

    Что такое раздвижная застежка?

    Подвижное соединение выполняется с помощью установки скользящей застежки, называемой «Салазкс» или «Чистка».Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных построек:

    Вот какие бывают скользящие опоры:

    Ли Тыкает ли Ли в стропила, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

    Предлагаю набивку, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропила, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, касательное давление на Маурилалат (верхний брус церкви) и в-четвертых упрощается — упрощается утепление кровли.Недостаток такого способа — при написании верхнего венца балки высота конька уменьшается, поэтому, если высоту потолка планируется поднять, следует предусмотреть на 1 корону больше. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целочисленным, чтобы сохранить несущие качества.

    Как крепить стропила к балкам?

    В простых домах, в основном каркасных, Маурилалат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила.Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка рафтинговых ферм. Каждая ферма состоит из двух рафтинговых опор, соединяющего риглеля и нижнего натяжного. Для прочности фермы усилить центральными балками и шпильками:

    Балки перекрытия укладываются в этом направлении так, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно разным плоскостям. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, болтами, пятками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

    Можно крепить стропильные ноги прямо к балке, что дополнительно выполнит стягивающие функции. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа:

    1. Соединение стропила с балкой двойным зубом — вымытым от балки и сливом стропильной стопы (по два стыковых отвода на каждой).
    2. Болт крепления и зажим. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, то нет срока службы и детали соединяются длинными болтами.

    Крепление стропил к мауэрлату: поэтапное описание

    Для примера опишем процесс жесткого крепления стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

    I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

    На этом этапе необходимо отрезать рафтинговые опоры заданной длины и сделать разметку их ступеней на основе. Оптимальная длина гребного шага стопы — 60-200 см. Также следует определить угол наклона стропила.

    Мастер-класс по установке мауэрлата:

    II. Создание промытого

    Выполняем на каждой стропильной ноге по плотному стыку с основанием. Для повышения прочности можно предусмотреть на каркасе или рафироиде дополнительное пузырение и установить под каждую стропильную ногу упорный брус.

    III. Установка стропил по мауэрлату

    Ставить рафироиды необходимо, чтобы не повредить остальные элементы постройки (окна, стены и т. Д.)). Приносим доску с прорезью на балки и укладываем на лыжную планку. Сначала устанавливаем крайние рафтинговые ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные рафалины.

    IV. Крепление каждого стропа к мауэрлату

    Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Мы используем для этого некоторые из предложенных креплений:

    • Гвозди + Стальные уголки вдоль левой и правой стороны стыков между платой и основанием.
    • Сквозные болты или шпильки + Опора для древесины под шропилин.
    • Анкер или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

    Две накладные доски по обе стороны от сантехнических ножек, установленные на заранее уложенные места мауэрлата, помогут укрепить крепление. Вы также можете использовать проволочное крепление в качестве сложного усилителя прочности. Для этого нужно подготовить стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить на то, чтобы стропильная стопа в месте стыка с мауэрлатом и фиксация концов скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стене на 30-40 см ниже Мавролата, строго под узлом опоры.

    Так же рассмотрим одну из дедушек — крепление скобами:

    И в заключение предлагаем посмотреть видео:

    В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила Мастера

    • Качественный пиломатериал — половина пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучьев.
    • Не менее важна точность измерений, маркировка и равномерность положения насадок. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить выкройку для выполнения пропилов и подводок.
    • Питье на мауэрлате — потеря опорных функций на 50% и выше. Процент снижения силы зависит от глубины спины.

    Когда система рафтинга готова, стоит очередь на установку обрешетки, утеплителя и настила рубероида.Но это еще одна интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока желаем качественных материалов, легкой работы и хороших помощников!

    Builder затянуть гайки на креплении мауэрлата Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 47086258.

    Builder затянуть гайки на крепление мауэрлата Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 47086258.

    Строитель затягивает гайки на крепежном мауэрлате

    .

    S

    M

    L

    XL

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    М Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать

    Электронный

    Всесторонний

    3872 x 2592 пикселей
    |
    32.8 см x
    21,9 см |
    300 точек на дюйм
    |
    JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    3872 x 2592 пикселей
    |
    32,8 см x
    21,9 см |
    300 точек на дюйм
    |
    JPG

    Скачать

    Купить одно изображение

    6 кредита

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие изображения

    Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    .
    Принимать

    Крепеж для кровельных систем. Технология крепления стропил к мауэрлату. Как соединить части стропильной системы

    Для того, чтобы постройка крыши была надежной, требуется очень прочная кровельная система, которая является несущей конструкцией крыши. Крепление соединений отдельных элементов влияет как на сохранность кровли, так и на ее характеристики.Обязательным условием для прочной крыши является правильная установка силовой плиты. Если при строительстве стропильной системы ошибиться, то в этом случае все может привести к преждевременному разрушению кровли дома. Именно поэтому очень важно соблюдать правила и требования СНиП, регламентирующих устройство крыш.

    Что такое силовая пластина?

    Мауэрлат — это так называемый фундамент для устройства кровли. Это связано с тем, что он позволяет не только надежно закрепить стропила, но и равномерно распределить вес всей конструкции по периметру стен здания.Крепление стропил может осуществляться разными способами, однако следует учитывать, что при неправильной установке возникает перекос.

    Мауэрлат монтируется непосредственно под сами стропила. Для этого используйте либо брус, либо бревно с обрезной стороной. Таким образом стропила к силовой плите позволяют равномерно распределить нагрузку на верхнюю часть стен дома. Всего крепление стропил к мауэрлату выполняет 2 основные функции: выдерживать временные и постоянные нагрузки.Сейсмические явления временные, и постоянное давление веса кровельной конструкции на опору.

    Для качественного монтажа стропил необходимо приобретать только качественный крепеж. Все запилы должны быть очень четкими и плотно прилегать друг к другу. Кроме того, нельзя использовать различные подложки и подушечки. Все это нарушает крепление стропил к силовой плите. Такие детали могут деформироваться и выпадать из общей конструкции из-за больших нагрузок.Все крепления стропил к силовой плите выполняются исключительно с помощью металлических пластин, скоб, гвоздей и болтов. Болты и гайки требуют наличия шайб. Такие элементы позволят гайкам не врезаться в древесину стропил и мауэрлат.

    Правила монтажа стропил

    Существует всего несколько основных, очень важных правил крепления стропил к мауэрлату, несоблюдение которых может привести к преждевременному разрушению или перекосу кровли.Вот основные из них:

    1. Все стропила необходимо монтировать исключительно на металлические уголки или плиты. Многие игнорируют эту рекомендацию, а ее несоблюдение приводит к тому, что все крепления начинают все глубже проникать в структуру дерева. Поэтому приобретать эти тарелки нужно заранее.
    2. Что касается монтажа бруса, то вместо шурупов и гвоздей лучше всего использовать специальные анкерные крепления и болты.
    3. Перед тем, как непосредственно прикрепить стропила к мауэрлату, необходимо залить специальные седла, которые в дальнейшем обеспечат плотное соединение деревянных элементов между собой.
    4. Чтобы файлы выглядели одинаково, примените шаблоны. В том случае, если угол наклона откосов разный, то шаблоны соответственно нужно сделать разными для каждого из откосов. В среднем глубина запила должна составлять ширины стропильной ноги. Если под рукой нет шаблонов, придется постоянно снимать мерки и следить за правильностью составления файлов.
    5. При установке необходимо использовать исключительно качественный крепеж.На материалах экономить нельзя, так как в дальнейшем это приведет к тому, что конструкция кровли не будет долговечной. Запилы для стропил нужно делать очень аккуратно, без спешки, чтобы не использовать вставки и другие дополнительные элементы.
    6. При строительстве деревянного дома применяется раздвижное крепление. Такая технология монтажа необходима для соединения как с мауэрлатом, так и с боковыми лагами. Для создания скользящей застежки используются специальные «горки». В этом случае их использование обязательно.

    Все крепления должны быть очень прочными, чтобы выдерживать нагрузки даже самых сильных ветров. Иначе ураган сможет пробить крышу.

    Способы крепления стропил

    Всего существует два основных метода крепления: жесткий и скользящий.

    Жесткий — такие крепления стропил к мауэрлату необходимы при креплении наклонных стропил, так как в этом случае необходимо, чтобы ножка очень плотно садилась на основание.В этом типе крепления не должно быть никаких усилий: скольжение, скручивание, поворот и т. Д. Для достижения такого эффекта можно выполнить одно из следующих действий:

    • сделать пропил на стропиле;
    • Ударная планка на стропиле.

    Чтобы выполнить надрез мауэрлата, необходимо предварительно сделать надрез на каждой ножке фермы по шаблону. Затем каждое стропило вставляется в мауэрлат с помощью седла и фиксируется гвоздями. Этот метод используется в любом строительстве и обеспечивает жесткое соединение.

    Что касается второго способа, то его выполнение осуществляется с помощью метровой планки, которую пришивают к стропильной ноге. Для крепления используются металлические уголки, которые не позволяют линиям смещаться в разные стороны.

    Раздвижные — такие приставки используются в тех случаях, когда дом строится из бруса или бревен, то есть при строительстве дома из дерева. Впоследствии дерево меняет свои физические свойства, оно начинает усыхать и сохнуть. Вся конструкция здания начинает оседать.Стропила тоже имеют свойство давать усадку, поэтому в этом случае сделать прочный крепеж не получится.

    Во избежание деформации здания крепление стропил обеспечивается с возможностью свободного перемещения.

    Сегодня производители крепежа выпускают для этих целей специальные изделия, которые называются санками. Кроме того, можно использовать металлические уголки с продолговатыми отверстиями для крепежа.

    Материалы и инструменты для крепления

    • металлические уголки;
    • скобок;
    • проволочные стяжки;
    • древесина;
    • стропил;
    • болты с гайками;
    • лобзик;
    • Отвертки

    • ;
    • дрель;
    • Ключ

    • .

    Как сделать своими руками конскую стропильную пару

    Всего используются три основных метода:

    1. Соединение встык. По этой схеме верхняя часть ножки фермы срезается под тем же углом, что и откос. После этого они подключаются. Для более точного угла наклона желательно использовать готовый шаблон. Для фиксации используются длинные ногти.
    2. По гребню бега. Этот метод аналогичен предыдущему.Отличается только тем, что в этом способе есть коньковая балка. Такая конструкция очень надежна, но в некоторых случаях требует установки дополнительных опор. Это сильно снижает функциональность такого помещения, как чердак. Таким образом, такая конструкция не подходит тем, кто планирует сделать из мансарды еще одну утепленную комнату. Главное преимущество этого метода в том, что для строительства не требуется шаблон.
    3. Перекрытие. При таком способе верхний стык стропильных ног перекрывается нижним.

    Как крепить стропила к мауэрлату

    Используя описанную ниже схему последовательного монтажа, можно будет закрепить стропила к силовой плите. Последовательность:

    1. Для начала нужно поставить мауэрлат сам. Это брус, который послужит опорой для всей конструкции стропил. Мауэрлат необходимо укладывать поверх стен на бетонный пояс. Шпильки изготавливаются из оцинкованного металла с шагом 120 см. Диаметр шпилек 10 мм.
    2. Если вы планируете делать отапливаемый чердак, то под мауэрлат делается слой теплоизоляции.
    3. Балку необходимо поставить возле шпилек, после чего нужно определиться с местами для сверления отверстий. Мауэрлат надевается на шпильки, при этом выступ должен оставаться на уровне 20-30 мм. С помощью гаек с шайбами ​​большого размера фиксируется мауэрлат.
    4. После установки мауэрлата, вы можете начать крепление стропил к бару поддержки. Он фиксируется скобами и скобами из оцинкованной стали.
    5. Таким же образом соединяются стропила с коньковой балкой.

    Для соединения используются шпильки

    : для ондулина — диаметром 8 мм, для цементно-песчаной кровли — 10-12 мм.

    При установке кровельной системы важным этапом является прикрепление отдельных элементов к стропильным ногам и фиксация стропил к прогонам, силовой плите или балкам. На чертеже проекта должны быть указаны типы соединений для каждого узла конструкции, а задача установщика — правильно прочитать чертеж и выполнить все соединения согласно рекомендациям проекта.Казалось бы, все просто: подкладка крепче — и будет счастье. Однако на практике все несколько сложнее. Существуют разные типы сопряжений: жесткие защемления, ползуны с разной степенью свободы и т. Д. Для каждой стропильной системы используются различные комбинации таких сопряжений, причем каждый тип определяется расчетом сил, то есть реальной механикой, и неэффективен.


    Стропильная система должна отлично выдерживать нагрузку на кровельный материал, а также ветровую и снеговую нагрузку.

    Типы и конструкции основных несущих элементов кровли

    Стропила, или стропильная опора, является основным поддерживающим элементом крыши, непосредственно воспринимающим нагрузку, создаваемую весом кровельного пирога, атмосферными осадками и ветром, и передающая эта нагрузка с помощью подстропильных конструкций на стены здания.

    Для удобства рассмотрим типы стропил на примере двускатной крыши. Механика — не самый простой предмет для понимания на основе поверхностных знаний; поэтому лучше говорить о простых структурах, которые можно легко представить, используя пространственное воображение и элементарную логику.

    Итак, стропила бывают двух основных типов — наслонные и навесные.

    Подвесные стропила и виды их соединений

    Подвесные стропила имеют две точки опоры — внешние стены конструкции. Вверху эти стропила соединяются, упираясь друг в друга. В результате на стропильные ноги действует сжимающая и изгибающая сила, и система стремится «разойтись». Поэтому подвесные стропила, как правило, имеют меньшую затяжку, связывающую концы стропильных брусьев и направленную на расширение подъемную силу.Часто роль нижней подтяжки играет балка потолка, концы которой могут быть вынесены за пределы стен, а могут и не выполняться.

    Как видите, конструкция подвесных стропил представляет собой ферму треугольной формы.

    Треугольные стропильные фермы эффективно снимают предел прочности на разрыв

    В зависимости от угла наклона стропил и размера пролета между опорными стенами ферму можно усилить дополнительными подкосами, перекладинами, прогонами и стойками.Фермы обычно собирают частично или полностью по шаблону на земле или временном настиле прямо на крыше и монтируют на стены.

    Соединение подвесных конструкций с нижним натяжением

    Как было показано, висячие стропила имеют тенденцию расходиться, поэтому в месте крепления стопы к стяжке или балке стропила будет стремиться соскользнуть по поверхности затяжки в направление силы. Чтобы избежать этого скольжения, необходимо упереть конец стропильной стопы.Для этих целей используются следующие типы соединений: зуб

    • с упором;
    • зуб шип;
    • сфокусируйтесь на конце затяжки.

    В зависимости от угла наклона подошвы фермы используются одинарные или двойные зубцы. Для предотвращения горизонтального смещения ножки по оси балки соединение можно производить шипом и проушиной.

    Одиночный зуб используется, если уклон крыши по отношению к горизонтали равен или превышает 35 °.

    В пятке балки фермы вырезается как бы клин, на конце которого на нижней плоскости делается шип. В затяжке соответственно стоит гнездо или упор с ушком. Глубина гнезда составляет примерно 1/3 — 1/4 толщины балки фермы. Не допускается большая глубина пропила во избежание расшатывания балки.

    На конце стропила делается одинарный зуб с шипами.

    Во избежание выкрашивания конца балки под действием давления стропильной ноги резец раструба выполняется на расстоянии 250-400 мм от внешнего края балки.Такое соединение называется одиночным зубом с упором и шипом, оно предотвращает скольжение и скольжение стропильной стопы по балке в направлении ее продольной оси, а также предотвращает смещение стропил из стороны в сторону в направлении крепления. в горизонтальной плоскости перпендикулярно продольной оси балки.

    В случае скатной кровли с углом наклона скатов относительно горизонтали менее 35 ° используется стык с увеличенной площадью трения стропильной ноги и длинной балки и увеличенная площадь опоры этих элементов.Для этих целей используют двойной зуб с шипом или без него.

    Для двойного зуба с шипом в балке вырезаются два упора, а в крайнем упоре вырезается шип, а в крайнем зубе вырезается соответствующая проушина, точно подогнанная под размер шипа. стропильная стопа. Геометрия этих элементов должна максимально точно совпадать, чтобы обеспечить необходимое трение.

    Для упора стропильной ноги используйте соединение двойным зубом с шипом

    Глубина врезки чаще всего используется одинаковая для обоих зубцов.Если зубцы различаются, то, как правило, вставку проводят на глубину 1/3 толщины балки для первого зуба и 1/2 толщины для второго.

    Иногда для крепления стропил используют метод крепления ножек к концу балки. При таком соединении в стропилах врезается зуб-упор таким образом, чтобы крайняя плоскость зуба лежала на краю плоскости прижимной доски, а другая его плоскость опиралась на специально сделанную затяжную выемку.Для соединения с концом затяжки глубина прорези составляет 1/3 толщины балки затяжки, а зуб следует вырезать как можно дальше от края стопы.

    Подвесные стропила и типовые соединения для них

    Подвесные стропила устанавливаются в домах, имеющих одну или несколько несущих промежуточных стен. В этом случае на верхний край стены — цокольный этаж укладывается деревянный брус, в который упираются вертикальные столбы. На эти стойки ставят прогон, как правило, коньковый.Если промежуточная стена находится не по середине, то балку можно сместить относительно конька. Такое смещение не должно превышать одного метра для крыш с пролетом до 14 м.

    Подвесные стропила устанавливаются в домах с опорами колонн или с несущей стеной посередине

    При среднем расположении стены коньковая балка служит опорой для стропильных ног, которые теперь не полагаются только на внешних стенах, но и на внутренней.Для такой конструкции не всегда необходимо наличие нижней затяжки, так как на стропила действует только сила прогиба. Такая система называется недалёкой.

    Важно! Для негерметичной системы должно выполняться следующее правило: изгибающееся, не имеющее решающего значения стропило имеет одну неподвижную, но свободно вращающуюся опору и одну подвижную и свободно вращающуюся опору.

    Существует три варианта крепления стропил, соответствующих этому правилу:

    • Жесткое соединение в коньке и мобильное — к силовой плите.Это наиболее распространенное соединение для двускатных крыш с подвесными стропилами. Верх стропильной ноги прижимается к балке или к противоположной ноге и закрепляется деревянной косынкой, MPW или гвоздем. Также используются болтовые соединения. Нижний конец стропила прикрепляют к мауэрлату гибкой металлической пластиной, забитым вертикально гвоздем или двумя боковыми гвоздями, вбитыми наискосок через стропило в мауэрлат.

    Сдвижная штанга внизу и жесткая в коньке не дает

    Также можно закрепить стропильную ногу с помощью уголков, прибитых с обеих сторон доски, но тогда гвозди не вбиваются стропило.Стык должен быть ползуном, поэтому балки нельзя крепить большим количеством гвоздей или шурупов, иначе конструкция превратится в распорку.

    Придавите стропильную систему к стенам, при этом между ножками будут сделаны перекручивания проволоки и вбитые молотки в стену. Если эту функцию передать уголкам, которые крепят стропила к мауэрлату, то конструкция, опять же, станет распоркой.

    • Жесткое крепление к мауэрлату и мобильное — к коньку.Для реализации такой схемы, в нижней части фермы стопа опирается на мауэрлате с зажатым баром поддерживает до 1 метра в длине или raspi зуб выполнен в баре стропила, с которой стропильными остатками на мауэрлате.

    На верхнем конце ножки делают горизонтальную прорезь со скосом, глубина которой не должна превышать 1/4 высоты стропильного бруса. Фаска делается так, чтобы обрезка не препятствовала изгибу стропила, потому что в противном случае разрез может упасть боковой щекой в ​​балку балки, и система превратится в распорку.Обрезка по длине не должна превышать высоту сечения балки фермы, а длина ее скошенной части должна быть не менее половины высоты сечения стропила.

    Таким образом, получаем двускатную кровельную систему, в которой стропила неплотно укладываются на коньковую балку и крепятся к ней по принципу раздвижной опоры, при этом стропильные ноги между собой не скрепляются. Следовательно, теперь двускатную крышу можно рассматривать как две наклонные односкатные системы, примыкающие друг к другу высокой частью.

    Важно отметить, что подшивка опоры ящиками или срез верхней части стропила должны быть строго горизонтальными, иначе система сразу же покажет тягу при малейшем отклонении. Из-за сложности выполнения верхнего крепления такая схема для двускатных крыш практически не применяется, к тому же отсутствие расширения силовой плиты при прогибе стропил под нагрузкой чревато раскрытием конькового узла. кровельной системы.

    • Жесткое раздавливание конька и подвижное скольжение мауэрлата. При таком соединении максимальный изгибающий момент приходится на опору конька, и стропильные ноги получают разгрузку. При таком соединении можно получить большую несущую способность балок фермы, но при этом больше нагружает коньковый узел, поэтому может потребоваться дополнительный расчет этого узла.

    Очевидно, что во всех трех вариантах монтажа мы использовали одну опору, допускающую скольжение и поворот, и одну, допускающую только поворот.Эти крепежи сегодня производятся с использованием монтажных пластин, так как они значительно снижают трудоемкость работы. Можно использовать традиционные скобы, гвозди и деревянные стволы.

    Крепеж и элементы

    В целях повышения надежности места крепления стропил фиксируются болтами и хомутами, сами узлы крепятся на совершенный костыль, забитый или замурованный стальной катанкой или металлической полосой.

    Также для осуществления крепежа и соединения элементов стропильной системы используют различные деревянные и металлические приспособления — анкерные крепления.

    Это:

    • деревянные — косынки, брусья, короткие ножки для создания шипа, пластины для создания шканта;

    Деревянные косынки часто используются для крепления элементов стропильной системы.

    • металл — каретки и каретки, зубчатые пластины, уголки, перфоленты, болты, хомуты, петли, скобы, накладки, гвозди, анкеры и др.

    Уголки, пластины и зажимы — обычные стропила для крепления

    Сдвижные ответные части удобно создавать с помощью специальных анкерных креплений.

    Крепление для раздвижного соединения

    Такие крепления (раздвижные) особенно актуальны для деревянных и каркасных домов, так как они «дышат» в процессе эксплуатации, т.е. меняют свою геометрию в зависимости от влажности и температуры. Понятно, что если кровельная система жестко закреплена и лишена возможности выравнивать движение частей дома, крыша может просто не выдержать нагрузки и обрушиться.

    Выбор определенных соединений, определение степеней их свободы, а также пределы этой свободы должны производиться только компетентным инженером или архитектором.Установку и соединение можно доверить только профессионалу, так как от точности геометрии и подгонки деталей друг к другу напрямую зависит уровень надежности кровельной системы, а значит, и уровень вашего комфорта.

    Крепление стропил к мауэрлату — один из важнейших моментов при строительстве дома, в частности при устройстве кровли.

    Вся сложная кровельная система опирается на мауэрлат, который является ее фундаментом, так называемым фундаментом всей кровли.

    Это мауэрлат, который защищает несущие стены от деформаций, связанных с давлением кровли, равномерно распределяя нагрузку по всей длине стен.

    Стропила, в свою очередь, являются основными конструктивными элементами кровли.

    Основные узлы примыкания стропил к мауэрлату

    Для начала стоит выделить основные монтажные элементы для монтажа кровельной системы.

    Сюда входят:

    • уголки — используются, когда нужно плотно установить стропила на мауэрлат.Способен сделать крепление более устойчивым. Плюс в том, что в деревянных деталях не нужно делать надрезы — уголки крепятся гвоздями «ерш» или шурупами;
    • кронштейны — изготовлены из оцинкованной стали. Монтаж осуществляется без запила по дереву, кронштейны крепятся анкерами, гвоздями или шурупами;
    • Перфорированная монтажная лента

    • — служит для дополнительной фиксации стыка, придавая прочности кровельной системе. Для монтажа требуются шурупы или гвозди;
    • Крепеж

    • ЛК, «горки» — используются для защиты кровли от деформации при просадке грунта и усадке здания;
    • болты с гайками, гвозди, стяжки, саморезы, некоторые другие элементы.

    Вся фурнитура должна быть качественной и надежной — на этом не стоит экономить.

    Необходимо исключить использование различных прокладок, которые со временем могут деформироваться и выпадать.

    Стропильная конструкция состоит из мауэрлата, эндова, стропильной опоры, коньковых перегородок, прогонов, обрешетки.

    Для того, чтобы понять, как все компоненты связаны между собой, необходимо определить, какие бывают места стыковки мауэрлата и стропил.

    Для начала крепится мауэрлат на оси стены. Есть несколько способов связать себя.

    Первый способ подходит при установке кровли большой площади. Для этого по периметру стены наливают армопояс, в которые сразу вставляются металлические штыри.

    В этом случае силовая плита будет прикреплена к стене с помощью штифтов, которые проходят через балку и устанавливаются.

    При использовании второго метода пластина питания крепится к стене с помощью проволоки.Для этого уложите его между слоями кирпича (за 3-4 ряда до окончания кладки).

    В этом случае можно крепить стропильную проволоку прямо к стене. Однако такое соединение может нарушить целостность стены.

    Если узел крепится к балке, то в стропиле вырезается «зуб с шипом», а в балке с этим гнездом следует вырезать упор для шипа.

    Резка производится на расстоянии 0,2 — 0,5 м, начиная с свисающей части балки.Одиночный «зуб» сделан с шипом, не допускающим смещения в стороны.

    В случае плоской кровли, если степень наклона меньше 30 °, то стропильные ноги монтируют с увеличением опоры на балку.

    Узел конькового соединения бывает трех видов: встык, внахлест, крепление на коньковую балку.

    В первом случае одна часть стропил должна быть обрезана под таким же углом, что и уклон крыши, а затем необходимо упереться в соответствующее стропило с обратной стороны (они должны быть обрезаны поровну).

    Подрезку углов желательно делать по трафарету. Для фиксации обычно используют 2-4 гвоздя. Место стыка фиксируют, поместив на него пластину из дерева или металла.

    Монтаж на коньковой балке аналогичен предыдущему креплению. Отличие заключается в том, что между срезанными под углом стропилами закрепляют коньковый брус. Этот вид узла сложен, по этой причине в строительстве практически не используется.

    Перекрытие — самый популярный способ, хотя и похожий на первый.Основное отличие в том, что стык делается не встык, а внахлест. Стропила соединяются боковыми разрезами. Привлекайте их гвоздями, болтами или булавками.

    Схемы и способы крепления стропил к силовой плите

    Монтаж стропил — один из важнейших моментов при строительстве кровли. От способа крепления опорных балок будет зависеть состояние кровли при различных обстоятельствах (снегопад, проливные дожди, перепады температур).

    Жесткая схема крепления

    Для односкатных и двускатных крыш применяется жесткая схема монтажа стропильной системы к основанию.

    Система этого крепления исключает возможность воздействия на узлы подключения. В процессе эксплуатации кровли сводятся к минимуму возможные смещения и деформации кровельной системы.

    Высокая прочность основана на использовании металлических уголков. Дополнительно рекомендуется закрепить брус к основанию с двух сторон специальными уголками — это поможет предотвратить поперечные смещения.

    Монтаж стропильной системы выполняется под прямым углом, в этом случае необходимо задать конструкции определенный уклон, закрепив ее боковыми гвоздями.По жесткой схеме часто используют якорь и проволоку.

    Вариант раздвижного крепления

    Всем известно, что дерево при высокой влажности расширяется, а в жаркую и сухую погоду дает усадку.

    По этой причине чаще используется в строительстве деревянных домов не жесткой, а раздвижной схемы.

    При использовании данной схемы крепления в некоторых случаях фермы могут двигаться в нужном направлении. Для применения этого крепления подходит вариант двускатной крыши.

    Для данной схемы существует несколько видов крепления. Итак, на стропильной ноге нужно сделать углубление, предварительно закрепив мауэрлат и брус, затем закрепить все гвозди.

    Причем делать так, чтобы гвоздь прошел через пучок и плотно сел у основания.

    Другой вид фиксации может быть выполнен с помощью металлических скоб и специальных пластин. Очень часто используется элемент под названием «слайд».

    Несмотря на то, что схема называется раздвижной, все элементы конструкции надежно скреплены между собой, но при необходимости равномерно смещены.

    Применение данной схемы крепления связано с тем, что со временем земля смещается и фундамент проседает — это приводит к нарушению конструкции кровли.

    Раздвижная схема позволяет избежать ненужных изменений и разрушения конструкции крыши.

    Как крепить стропила к мауэрлату? Это зависит от расположения несущих стен. Способы крепления стропил к мауэрлату делятся на наслонные и висячие. Толкатели в свою очередь делятся на проставки и бесспорные.

    Гнутый способ крепления стропил

    Использование неоспоримого приспособления для стропильных ног снижает нагрузку на опорные стены. На заранее закрепленных затяжках находятся вертикальные стойки, которые будут точками опоры. Этот способ подходит для одно- и двускатной кровли, имеющей несущую стену.

    Узел, поддерживающий стропила к мауэрлату, редко делают навесным (раздвижным). При использовании в шарнирах подвижных петель конструкцию крыши можно опустить на несколько сантиметров.

    Это свойство очень пригодится в первые годы после окончания строительства, так как со временем новостройка дает сквозняк.

    Если вместе с несущими стенами крыша не изменит своего положения, стены здания могут подвергнуться деформации или разрушению. Этого не произойдет, если стропила крепятся под наклоном.

    При использовании анкерных креплений дистанционной системы требуются крепежи жесткого типа без использования петель.

    В этой конструкции все стыки сделаны благодаря панели поддержки. Получается, что верх прикрепленного стропила опирается на верхнюю часть соответствующего стропила с другой стороны.

    Как исправить стропила в этом случае? Крепление к желаемому мауэрлату следует проводить к стене.

    Для этого подойдет жесткий каркас, закрепленный на стене анкерами или скобами, в углах которого нужно установить специальные уголки.

    Такая конструкция подходит, если нужно установить крышу для небольшого дома.Для больших зданий силовые плиты устанавливают в специальные бетонные желоба с анкерным креплением. Основная нагрузка в такой системе приходится на желоб, который используется при строительстве шлакоблочных построек.

    Схема подвесного крепления

    Стропила подвесные предназначены для использования при строительстве зданий без несущих стен внутри. Точками опоры в этом случае выступают только внешние несущие стены.

    Застежка данной конструкции осуществляется узлом жесткого типа.Другие варианты не подходят, так как крепление стропил с силовой плитой на стены — единственная опора для всей одно- или двускатной крыши.

    Стропила, установка которых проходила висячим способом, имеют сильную горизонтальную нагрузку на стены.

    Для снижения давления используют затяжку (болты). Их устанавливают в основании конструкции перпендикулярно стропилам. Прикрепив ко всем балкам, болтами соберите стропила вместе.

    Невозможно построить крышу с подвесными стропилами без затяжек.

    Некоторые важные нюансы

    • нужно использовать только качественные материалы. Экономить на этом не стоит, так как долговечность кровли и безопасность обитателей дома напрямую зависят от надежности постройки. Небрежность при установке кровли чревата всевозможными смещениями или, что еще хуже, обрушением всей конструкции;
    • все работы нужно выполнять очень аккуратно, недопустимо использование различных прокладок;
    • не рекомендуется использовать установку стропил без силовой плиты, так как может быть риск перекоса и нарушения целостности стен дома;
    • наиболее подходящий метод — скользящий способ крепления, который позволит избежать деформации стропильной системы в случае проседания грунта.

    К обустройству кровли дома нужно подходить очень серьезно — не стоит торопиться, выполняя крепление стропил к силовой плите.

    Перед началом строительных работ ферменная конструкция должна иметь четкий проект, необходимо сразу выделить все места стыковочных узлов.

    Требуется достаточное количество всех крепежных элементов хорошего качества. При таком подходе можно быть уверенным в надежности и долговечности кровли.

    Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции и безопасность людей в доме. Безграмотная работа может привести к постепенному опусканию стропильных ног, деформации кровли и даже обрушению отдельных элементов на прилегающую территорию постройки.

    Как изготовить крепление: основные правила

    Создание надежного соединения стропил с мауэрлатом — задача достаточно сложная, но при определенных условиях вполне выполнимая.

    • Крепление соединительных деталей к стропилам и силовой плите необходимо производить качественно и прочно.
    • В местах соприкосновения с мауэрлатом прорезь должна быть максимально точной, чтобы обеспечить надежное соединение. Допускается использование различных дополнительных элементов (например, накладок), которые со временем могут деформироваться, вылетать и т. Д.
    • При креплении стропил на мауэрлат, при креплении к другим стропилам используются раскосы, пристройки, другие детали, металлические уголки, пластины, шпильки, болты, специально разработанные кронштейны.На современном строительном рынке представлен широчайший выбор кровельных креплений для различных типов соединений.
    • При использовании болтов и гаек необходимо использовать шайбы или металлические пластины, чтобы предотвратить попадание гайки в древесный материал. Их можно заменить обрезками фанеры.
    • Крепление стропил только саморезами или гвоздями допустимо только на ограниченный период времени — при установке стропил. Затем их необходимо заменить креплением с помощью уголков, пластин, болтов.
    • Для деревянных построек применяется метод скользящего крепления к брусу мауэрлата или верхнему бревну.
    • Чтобы при усадке стен ножки фермы могли скользить по стене, используются специальные детали — «санки». Они необходимы, особенно при мягкой кровле или когда кровля — дорогая черепица.
    • Перед креплением стропила необходимо вшить «седло» в стропило нижнего крепления в месте стыка стропила с мауэрлатом.

    Такая мера обеспечит надежное прилегание мауэрлата к поверхности. В основном для такого действия предварительно выполняется выкройка, после чего делают прорези по всем стропилам под одинаковым углом крыш на всех скатах. В случае разных углов отличия касаются и прорези под силовой плитой для стропильных брусьев каждого из скатов. Как правило, глубина запила составляет не более ширины стропила.

    • Для крепления стропил к силовой плите для обеспечения устойчивости кровли к сильным порывам ветра и выдерживания нагрузки веса конструкции крыши на силовую плиту необходимо использовать специальные уголки на основе стали.Аналогичным образом создаются сборки для укладки стропил на так называемый вертикальный стул.
    • Крепление стропил друг к другу в прогоне конька осуществляется встык, для крепления используются стальные пластины.
    • На других участках крепления стропил друг к другу (например, на диагональном стропиле) также требуется точная сварка элементов для максимально плотного прилегания. Крепится также при помощи уголков или пластин (выбор конкретного крепежа определяется местом соединения) и закручиванием болтами.

    Способы создания пары скейт-фермы

    Есть три основных метода бега по гребню.

    1. Первый стык. Его суть заключается в обрезке верхней части стропильной ноги под углом, равном углу наклона ската, с последующим соединением ее парой, также обработанной аналогичным способом. Лучший способ получить такое же крепление стропил — это использование готового шаблона. В этом случае для фиксации используйте длинные ногти.
    2. Второй вариант — крепление стропила к коньковой балке.Он вспоминает первый метод. Отличие заключается в наличии у этого метода коньковых балок. В результате получилась довольно прочная конструкция. В некоторых случаях возникает необходимость использования дополнительных опор, наличие которых значительно снижает функциональность мансардного помещения. Естественно, что использование такой технологии нецелесообразно при планировании утепления и устройства жилого помещения в чердачном помещении.
    3. Достоинством этого метода является отсутствие необходимости использовать шаблон и возможность установки балок прямо на месте.Опорой верхней части стропила служит коньковая балка, а нижней — силовая плита.

    4. Третий способ — стыковка стропил внахлест. Метод похож на описанный выше. Отличие в том, что в этом случае перекрывается верхний стык стропил. Полученный состав обладает значительной прочностью, так как площадь соприкосновения стропил увеличивается, а используемые шпильки проходят через два элемента одновременно.

    Монтаж нижних концов стропил

    Способ крепления нижних концов стропил определяется типом конструкции.

    В случае деревянного строительства верхняя обвязка стен может служить опорой, но с пеноблоками и газоблоками этот метод не подходит. Суть проблемы — необходимость прикрепления стропил к силовой плите, так как брусчатка не может удерживать стропила.

    Если основа стен — пеноблоки, это создает определенные условия, при которых традиционно применяемые методы не работают должным образом. Например, можно руками выдернуть из блока гвоздь длиной 10 см — по этой причине скручивания не получается.Кроме того, необходимо учитывать наличие значительного давления в горизонтальной плоскости.

    Если используются кладочные материалы, одним из наиболее эффективных решений является создание армпояса, благодаря которому можно не изобретать новых способов крепления стропил. Как правило, армированный пояс располагается вверху стены. железобетонная конструкция. Его ширина равна толщине стены, а высота обычно составляет 200 мм.

    Заливка требует опалубки: как правило, она выполняется из досок, соединенных стяжками. Перед началом заливки в опалубку соберите анкерные болты или шпильки. Их расположение должно быть строго вертикальным. Они служат крепежом для бруса, монтаж которого осуществляется после того, как бетон приобретет необходимую прочность. Помимо строго вертикального расположения шипов необходимо следить, чтобы длина шага не превышала 150 см. При использовании крепежа меньшего диаметра он не обеспечит необходимой степени надежности и изгиба.

    Метод крепления стропил к силовой плите — наиболее распространенный способ крепления их нижнего сечения. Работы следует выполнять с особой тщательностью, ведь от прочности стыков зависит долговечность конструкции. Для выполнения такого соединения требуется устройство выреза в стропильных ногах, чтобы их можно было носить на силовой плите.

    Это действие требуется для надежной установки стропил — в противном случае увеличивается вероятность соскальзывания с плоской грани бруса.

    В мауэрлате можно сделать ответную выемку. Этот момент определяется тем, из какой породы дерева изготовлен брус. В случае, когда основой элемента будет древесина твердых пород, достаточно будет создать прорезь. Действуя с прорезью в опоре фермы, он образует устойчивый замок.

    Процесс крепления стропил к мауэрлату из хвойных деревьев выполняется без щели, так как ее наличие снизит надежность конструкции.

    Основные способы крепления к балкам

    Для крепления фермы к балкам применяют два основных метода.

    Самый простой вариант — прикрепить стропило к балке с последующим закреплением конструкции гвоздями, однако кровля, созданная таким способом, не будет отличаться надежностью. Она может устроиться на небольшом домике или беседке. Для монтажа крыши дома требуется высокая надежность конструкции.

    Для предотвращения скольжения деталей друг о друга при креплении стропил к балкам перекрытия используются специальные соединения:

    • зуб шип;
    • упор в конечной части балки;
    • Зуб

    • с упором.

    Соединение выполняется с использованием одного или двух зубцов. Конкретный выбор определяется углом наклона откосов. Надежность конструкции можно повысить за счет использования металлических уголков.

    Выполнение пропила с одним зубом целесообразно, если крыша достаточно крутая — в том случае, если уклон ската превышает 35 градусов. На пятке фермы устраивают зуб с шипом, а в балке делают упор с гнездом под шип. Глубина гнезда будет составлять 1/4 или 1/3 толщины балки.Глубину необходимо обязательно выдерживать в указанном диапазоне — это необходимо для предотвращения ослабления конструкции.

    Стропила крепить к балке с отступом 25-40 см от края — соблюдение этого требования предотвратит скалывание конца балки под давлением стропильных ног.

    На одиночном зубе можно обойтись без использования шипа, но это необходимо для предотвращения поперечного срезания стропила.

    Когда угол наклона составляет менее 35 градусов, ножки установлены таким образом, что площадь контакта увеличивается за счет перекрытия с пучком — словом, за счет увеличения опорной ноги.В этом случае используются следующие способы крепления:

    • упор с шипом или без шипа;
    • в двух шипах;
    • в 2 два шипа в замке.

    С упором со штифтом (без него) предлагается использовать шип с упором только для одного зуба, а также использование отдельного упора для второго зуба. В стропильной ноге необходимо вырубить проушину с заданными характеристиками. В такой ситуации стропила крепят к балкам перекрытия с прорезью, глубина которой составляет треть толщины балки.При разной глубине заделки зубов рекомендуется использовать следующие значения:

    • для первого — 1/3;
    • для второго — 1/2.

    Менее популярный способ — крепление стропильных балок к концу затяжки. Для этого в ножке фермы вырезается режущий зуб, одна плоскость которого должна приходиться на самый конец балки, а вторая плоскость должна упираться в образовавшуюся щель. Его глубина должна быть больше 1/3 от общей толщины балки, а сам упор должен осуществляться как можно дальше от края.

    Надежность соединения можно повысить, применив стропильные болты или хомуты, а затем прикрепив всю конструкцию к стене здания, точнее, к предварительно смонтированному анкерному костылю. Используются железные полосы или проволочные петли.

    Виды крепежа для крепления стропила к силовой плите

    Для крепления стропил к силовой плите используются различные типы креплений и вырезов (вставок).

    Для металлических стропил используется крепеж:

    • уголки;
    • болты с гайками;
    • проволочные стяжки;
    • тарелок;
    • Саморезы

    • ;
    • Крепеж

    • ЛК;
    • Кронштейны

    • wB;
    • различных видов уголка КР;
    • Лента монтажная перфорированная

    • TM.

    Использование крепежа ЛК целесообразно при необходимости соединения стропил с силовой плитой, а также других элементов стропильной системы. Крепление к дереву осуществляется аналогично креплению скобами. Исключение составляют анкерные болты.

    Для крепления стропил к силовой плите рекомендуется использовать кронштейны WB. Вставка на стропило не выполняется, что позволяет избежать ослабления его несущей способности. Для изготовления кронштейнов используется оцинкованный металл толщиной 2 мм, а крепление производится болтами, гвоздями или шурупами.

    Если вы ищете информацию, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов на нашем сайте.

    Какие достоинства и недостатки медной кровли можно узнать.

    Использование уголков КД, различных его модификаций в конструкции стропильной системы усиливает участки крепления стропил к силовой плите. Углы не только придают дополнительную прочность стыкам элементов кровли, но и улучшают несущие характеристики всей конструкции.Как и в случае использования других металлических крепежей, в этом случае также нет необходимости встраивать углы в конструкцию, тем самым сохраняя необходимый уровень несущих способностей стропил. Углы закрепляются саморезами или гвоздями с выступами в виде ерша.

    Перфорированная монтажная лента при использовании стропильной системы устройства для увеличения прочности узлов соединения. Применяется:

    • для обеспечения более надежного крепления плиты и стропил;
    • для крепления дополнительных частей стропильной системы, обеспечивающих прочность и жесткость всей системы.

    Для крепления перфорированной ленты необходимо использовать гвозди или шурупы. Его использование не приводит к ослаблению несущих конструкций, так как не нарушает их целостность.

    Процесс крепления к силовой плите

    Конкретный тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого соединения, в других — раздвижного.

    Достоинства жесткого крепления — абсолютная неподвижность конструкции и отсутствие вероятности поворотов, смещений, перекручивания элементов.Это достигается двумя способами:

    • за счет использования уголков с притачной балкой;
    • путем создания на ножке фермы седла с последующей фиксацией соединения скобами, гвоздями, проволокой.

    В первом варианте, стропила прикреплены к мауэрлату, используя опорный луч. Стропильные ноги плотно упираются в линию давления. Это становится возможным в результате использования скобового бруса размером до 100 см. Затем для предотвращения бокового смещения выполняется фиксация.Для этого используйте металлические уголки.

    Первый способ крепления сегодня используется нечасто. В последнее время растет популярность второго метода, при котором для крепления используются гвозди, вбитые под углом друг к другу. Внутри материала их скрещивают, после чего в вертикальном направлении забивают третий гвоздь. Полученные в результате такой завивки узлы отличаются повышенной прочностью.

    Как в первом, так и во втором случае дополнительная фиксация осуществляется при помощи катанки.

    В некоторых случаях необходимо выполнить раздвижной тип крепления стропила к стойке. Для раздвижного монтажа используются специальные уголки. Они позволяют плавно перемещать один из элементов в двух направлениях, поэтому отлично подходят для обеспечения безопасного перемещения.

    Для нанесения таких деталей необходимо предпринять несколько шагов:

    • смойте и смонтируйте стропильную ногу на мауэрлат;
    • для соединения элементов с помощью специальных уголков.

    В большинстве случаев раздвижной тип соединения применяется для деревянных построек, подверженных определенной усадке в процессе эксплуатации. При использовании жесткого крепления усадка может привести к нарушению геометрии конструкции, повреждению стен или конструкции крыши. Использование скользящих соединений позволяет избежать этих эффектов.

    РЕЗУЛЬТАТОВ:

    • Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
    • Чтобы создать безопасное крепление, необходимо соблюдать определенные правила.
    • Фермы пары ферм создаются тремя способами: путем разделения, крепления ферм к коньковой балке и путем соединения внахлест.
    • Способ крепления нижних концов фермы определяется типом конструкции.
    • Крепление стропил к мауэрлату — самый популярный способ крепления их нижней части.
    • Для крепления к балкам применяют два основных способа.
    • При креплении стропил к мауэрлату используются разные виды крепежных элементов и прорезей (вставок).
    • Тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого стыка, в других более подходит раздвижной.

    Видеоинструкция как крепить стропила к силовой плите.

    Чтобы кровля имела высокую прочность и надежность, необходимо уделить особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

    Кроме нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепежа.

    Стропильная система — пространственная конструкция, состоящая из следующих элементов:

    • мауэрлат;
    • стропильных ног;
    • эндовый;
    • балки коньковые;
    • пробегов;
    • ящик.

    Для того, чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепежи используются в каждом случае и какие они есть. При сборке несущей конструкции крыши используются крепежи, как стальные, так и деревянные.

    Основные узлы, соединяющие стропильную систему

    Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу, первую нужно будет прочно прикрепить к стене. Мауэрлат — это толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры.Другими словами, основа всей кровли — это мауэрлат. Его укладывают по оси стены и крепят к ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

    Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армированный пояс, где в резьбу М12 сразу вставляются металлические шпильки через каждые 2 м. и шайбы. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без силовой плиты и стропила крепятся непосредственно к имитируемым в процессе кладки шпилькам.

    Второй способ. Еще один очень доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить силовую плиту к стене с помощью провода. Для этого потребуется 3 ряда до конца кладки, чтобы проложить середину проволоки между рядами кирпича. Его длины должно быть достаточно, чтобы прикрепить силовую пластину к стене. Также можно обойтись без силовой плиты и прикрепить стропило прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность.

    Схема крепления подошвы фермы к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и типа стропил, которые могут быть подвесными или нейлоновыми.

    Жестко-скользящее соединение нижней части стропил с силовой плитой

    Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

    1. Зуб, имеющий только упор.
    2. Зуб с шипом и упором.
    3. Упор прямо в луч.

    Однозубая фреза используется для кровли с большим углом наклона, когда угол между мауэрлатом и основанием фермы превышает 35º. Для этого нужно в ножке фермы вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Фреза с двумя зубьями используется для монтажа более пологих крыш. Последний метод встречается крайне редко.

    В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют на металлическое, так как это позволяет не только получить большую надежность, но и значительно сократить работы по его установке.Поэтому металлические анкерные болты, кронштейны, пластины, зажимы, петли и различные углы используются в качестве дополнительных креплений.

    Самый распространенный метод жесткого соединения — это забивание гвоздей с боков под углом в силовую пластину. Таким образом, внутри него происходит внутреннее скрещивание. Далее для окончательной фиксации компаунда вертикально вбивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение подошвы фермы — закрепить ее по бокам металлическими уголками.

    Схема накатки стропил в нижней части применяется для домов из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как во время эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т.е. здание дает усадку.

    Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, так как такие движения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления требуют подвижности. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа.Раздвижная ответная часть в этом креплении достигает двух уровней свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

    Узловое коньковое соединение

    Стропильная система конькового соединения может быть получена тремя способами: встык, внахлест и коньковая балка.

    Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная нога тоже регулируется под соответствующий угол, но наклонена в другую сторону. Затем они соединяются между собой в верхней точке с помощью гвоздя, который следует забить в конец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного стыка стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска толщиной 30 мм, так и металлическая удерживающая двусторонняя вагонка. Для его установки используются болты или гвозди.

    Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При наложении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковой балкой.В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые стержни с шайбами ​​и болтами.

    Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных связок. Наличие подкоса и подкоса (подстропила) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка подкоса осуществляется путем помещения верхней части внутрь, а своей нижней частью упирается в основную балку перекрытия.Стойка помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его установка осуществляется под углом 45º. Несъемное диагональное соединение с помощью хомутов, уголков, пластин.

    Виды и особенности металлических креплений для стропил

    Если раньше мастера использовали в качестве крепежа деревянные элементы (бруски, накладки, дюбеля, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежных изделий, которые теперь стали намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. К тому же крепежи стропил имеют любые размеры и позволяют проводить процесс с большой точностью.

    Металлические крепления стропил, которые можно перфорировать и гвоздить, включают:

    • лента монтажная перфорированная;
    • уголков;
    • тарелок;
    • балочная опора;
    • опора штанги;
    • проволочная стяжка;
    • Саморезы

    • ;
    • болты с гайками;
    • уголков КР;
    • Кронштейны

    • wB;
    • Крепеж

    • LK.

    Использование перфорированных изделий позволяет достаточно прочно соединяться со всеми частями системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие набора отверстий под болты, саморезы и шурупы, с помощью которых они крепятся к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой до нужной длины и ширины.

    Также крепеж может быть гвоздем. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом резки, изгибающего конусовидную деталь.Эта операция проводится на специальных машинах под давлением.

    Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающих риск поломки болтовых соединений при естественной тяге конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования шурупами и гвоздями.

    WB кронштейны используются для крепления консоли поддержки пучка на деревянных полы устройств в домах из оцилиндрованного бревна или бара. В этом случае обвязка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение осуществляется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

    Крепеж стропил ЛК применим в том месте, где требуется соединить стропила и балки. Он имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

    Крепежные элементы в стропильной системе играют огромную роль. От него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

    Какую крышу выбрать, виды и конструкция крыши

    Типы конструкции кровли

    Наслонные стропила — по сути напоминают элементы перекрытия балок, но устанавливаются наклонно на разной высоте опоры, а не горизонтально. Опорами их в односкатной крыше служат две внешние стены, у фронтона — внешняя и внутренняя стены. Необходимо отметить еще одну важную особенность: стропила противоположных скатов крыши могут поочередно опираться на коньковый столб, то есть нет необходимости монтировать их в одной плоскости.Упор наклонных концов стропил приходится на стены здания, а средняя часть — на промежуточные опоры. Укладывайте наклонные стропила тогда, когда расстояние между опорами больше 6,5 м. Дополнительная опора дает возможность увеличить ширину окклюзионных стропил до 12 м, а двух опор — до 15 м.

    Опоры висячие стропила должны только встречаться на стенах здания.

    Они передают только вертикальное давление, а не наклонное. Подвесные стропила применяют тогда при пролете кровли 7-12 м.и никакой дополнительной поддержки. Подвесные стропила в большинстве случаев устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где нет внутренних несущих стен.

    Основные элементы подвесных ферм и стропила представлены затяжками нижнего пояса.

    Выбор конструкции крыши

    Если вы выбираете конструкцию крыши с подвесными стропилами, в этом случае все элементы должны быть жестко соединены, так как они составляют единую конструкцию, а именно основанную на двух крайних опорных стропильных фермах. Из-за отсутствия средней опоры стойки фермы упираются друг в друга в коньке, в результате чего создается значительное горизонтальное давление, называемое распорками.В том случае, если крыша построена правильно, стены могут даже опрокинуться. Задача гашения горизонтального давления ложится на натяжку — нижнюю ферму ремня.

    Выбор конструкции и классификации кровли в зависимости от конкретных условий. Так, например, наклонные стропила имеют простое устройство и не требуют установки подъемников. Фермы с подвесными стропилами можно собирать на земле, но в этом случае построить их подъем на конструкцию становится проблематично. но, используя дощатый настил, опорные распорки, соединение досок, он может быть установлен прямо на фермерском доме.

    В деревянных брусчатых и рубленых опорных стропилах здания находятся верхние венцы, в каркасных зданиях — верхние стойки.

    В домах, построенных из камня, в качестве стропильной опоры применяется мауэрлат в виде бруса, имеющий толщину 140-160 мм.

    Мауэрлат можно размещать по всей длине здания или огораживать только стропильную ножку.

    Если у стропил небольшой ширины секции, они со временем могут прогнуться. Чтобы избежать этого ,, следует применять специальный, состоящий из стойки, podkosov и замок гроссбух, гриль.

    По исполнению подкосов и подкосов подходят доски, имеющие ширину 150 мм и толщину 25 мм, и полученный из бревна минимальным диаметром 130 мм деревянная плита.

    Для фиксации стропильной стопы используйте затяжку. Стропильный конец при скольжении при затяжке может повредить его целостность. Во избежание заноса рекомендуется врезать ножку фермы по натянутости позвоночника, зуба или того и другого.

    Кроме того, рекомендуется устанавливать расстояние между стропилами около 300-400 мм от края. При врубании стопы по окончании затяжки должна появиться возможность смещения зуба.

    При необходимости армировать крепежные стропила использовать двойные зубья.

    В большинстве случаев используются зубья, имеющие разные значения: высота одного зуба — 0,2 затяжной толщины, а высота другого — 0,3. Необходимо сделать предварительный упор и затяжку шпильки и петельки на стропилах (для первого зуба). Для второй стойки хватит и одного упора.

    Для дальнейшего закрепления стропил в затяжках используйте хомуты и болты. Последние применяют реже, так как приводят к ослаблению сечения стропил и затяжек.

    Завершает этап строительства устройство каркаса коньковой крыши, облицовки карнизов (выступающей на 40-50 см над уровнем свободной стены стропил), возведения двускатных стен и крепления из досок или брусьев обрешетки.

    К оформлению конькового прогона и узла мауэрлата с помощью больших гвоздей прикрепляют хомуты из стальной полосы или проволоки диаметром 5-6 мм, выполняют скручивание.

    Для выполнения сложного соединения стойки коньковой стойки со стойкой в ​​стойке необходимо продолбить розетку и врубить в вспомогательную стойку шип.Для повышения прочности соединения следует дополнительно усилить болты и хомуты.

    Для соединения стропил болтом нанесите насечку. Компаунд Durability прикрепляет его крепежным болтом, кронштейном или нагелем.

    Основное назначение кровли — защита стен здания от негативного воздействия снега и дождя, поэтому длина карниза должна быть не менее 550 мм.

    Концы стропил прикрепляют к стене описанным ниже способом. Обвязку надевают на стропильно-стропильный узел, а второй конец на балке затягивают либо на чердаке, либо вбивают в камень или кирпичную кладку примерно в 30 см от верхнего края стенного костыля.В противном случае стяжка паклей называется скрученной и представляет собой кусок толстой проволоки, желательно оцинкованной. В деревянных бревенчатых домах вместо скрутки более целесообразно использовать железные струбцины, предназначенные для соединения стропил со вторым венцом бревна.

    Один конец железобетонных стропил прикрепляют наклонными стропилами к наружной стене здания, другим — к балке из сборного железобетона, которая поддерживается колоннами из кирпича.

    Видео:

    Видео:

    Ремонт металлической кровли битумной мастикой

    Ремонт кровли частного дома — процедура, а не допуск.Можно отложить будущую покраску стен, замену пола и даже утеплитель, с нынешней кровлей жить невозможно. И лучше не ждать, пока она потечет. Чем раньше вы решите отремонтировать крышу дома, тем проще будет провести ремонт своими руками.

    На что обратить внимание при осмотре крыши

    1. Состояние стропил и несущих частей кровли: нет гнили, грибка, трещин и других механических повреждений.

    2.Состояние кровли: наличие повреждений, разгерметизация стыков, особенно в местах примыкания к карнизу, коньку и т. Д.

    3. Если у вас на чердаке электрические провода или трубы отопления, их состояние также следует проверить и немедленно устранить все повреждения изоляции, восстановить герметичность соединений и т. Д.

    4. Проверить места характерных протечек: если они возникают во время дождя и в одних и тех же местах, то, скорее всего, дело в разгерметизации примыкания или стыка.

    По результатам осмотра может потребоваться экстренный ремонт (местная замена поврежденных участков с угрозой протечек).

    Помимо аварийного, есть еще текущий ремонт кровли дома, который представляет собой частичное (до 40 процентов) восстановление кровельного покрытия, а капитальный полный, вплоть до демонтажа и замены стропила.

    Ремонт бруса

    При выполнении ремонта крыши частного дома может потребоваться полный демонтаж, необходимый в случае повреждения стропильной системы более чем на 50 процентов.Если его поразила гниль или перезарядка отдельных брусков, можно только их заменить.

    1. Ранний стропильный подъем домкратом.

    2. Нанесите деревянную обшивку на 4 сантиметра толщиной и длиной до метра с обеих сторон. Черепа охлаждаются до мауэрлата или верхнего корона церкви.

    3. Прибивают доску длинными гвоздями к стропилам.

    4. Со всех сторон проделываем отверстия диаметром полтора сантиметра, вставляем и затягиваем крепежные болты.

    Если несколько соседних стержней повреждены, они действуют по-разному.

    1. Разобрал крышу на пораженный участок, снял обрешетку.

    2. Сделайте временные резервные копии для рафтинга.

    3. Положить поврежденный участок целиком.

    4. Расчетный протез надевают на укороченное стропило, прикрепляют к мауэрлату.

    Если ремонт кровли дома требует замены или восстановления мауэрлалата, придется немного сделать: демонтировать поврежденные участки и заменить новым. Для удержания стропила используют прочные опорные стойки или домкраты.

    Заменить поврежденные секции обрешетки намного проще, так как они не выдерживают нагрузки.

    Все деревянные детали конструкции после ремонта необходимо обработать антисептическими средствами.

    Ремонт кровли

    Способ ремонта кровли зависит от ее типа.

    1. Из стыков керамической плитки удаляется старый мазок и швы свежие. Если вам нужно заменить отдельные плитки, засорение надрезается под вышележащим и осторожно поднимает поврежденную мастеру.

    Видео «Ремонт полов»:

    2. Ремонт напольного покрытия кровли проще. Поврежденные участки раннероида вырезают острым ножом и кладут на это место для оплаты. Отпечатан битумной мастикой.

    4. Ремонт металлической кровли. Это зависит от объема повреждений: может потребоваться замена листа целиком, его отдельной части, а при небольших дефектах достаточно затереть трещину силиконовым мазком. Если повреждено только красочное полимерное покрытие, нужно подрезать этот участок.

    Если ремонт крыши частного дома необходимо проводить зимой — попробуйте работать с люлькой или подъемником. По нормам даже альпинисты не имеют права выполнять работы с канатов уже при -6 градусах.

    Замена крыши частного дома — задача, с которой рано или поздно сталкивается каждый домовладелец.
    Данный вид работ подразумевает полное удаление старого кровельного материала с целью укладки нового, а также замену гидроизоляционного покрытия кровли, теплоизоляцию, ремонт или полную замену соло-системы.
    Сложные и в некоторой степени опасные работы требуют профессиональной подготовки. Оба имеют опыт работы, поэтому доверять их следует только специалистам.

    Наша компания проводит профессиональный монтаж и замену кровли с предварительной экспертизой объекта. Работаем в Москве и Подмосковье на объектах частного домостроения и дачных участков.

    Поменять полностью или отремонтировать?

    Практика показывает, что в большинстве случаев достаточно провести текущий или капитальный ремонт кровельного перекрытия, однако в ситуациях полного износа материала пола или значительного повреждения конструкции кровли не избежать полной замены кровли.Есть и другие, более личные причины для замены рубероида. Среди них:

    • регулярные сильные утечки;
    • распространение грибка на обрешетке, наличие гнили в элементах стропильной системы;
    • износостойкий изоляционный материал, гидроизоляция.

    Замена металлической кровли, рулонного и другого материала иногда требуется в случае изменения внешнего вида дома (например, замена плоской кровли на масштабную).

    Укладка кровли по новой рафтинг-системе позволяет выбрать любой материал для оформления. Сохраняя те же старые стропила, рекомендуем выбирать профессиональную или металлочерепицу: такими материалами лучше всего закрываются дефекты старого каркаса.

    Этапы работы
    1. Замена кровли из шифера и других материалов выполняется нашими специалистами максимально ответственно, поэтому работы всегда начинаются с тщательного осмотра текущего состояния кровли, в том числе стропильной системы.В зависимости от степени износа материалов и пожеланий к будущему настилу принимается решение о полной перестройке кровли или обновлении только подпольного слоя.
    2. На втором этапе снимается старое покрытие, при необходимости проводится утепление. Если принято решение о перестройке стропил, то их меняют.
    3. После окончания подготовительных работ Наши специалисты уложили новый гидроизоляционный материал и обрешетку под новый рубероид.
    4. Укладка новой кровли на подготовленную обрешетку.

    Замена шиферной кровли и других покрытий выполняется нашими специалистами по официальному договору. На все работы распространяется гарантия — 3 года.

    Замена кровли дома: Цена

    Стоимость работ по замене кровли рассчитывается исходя из стоимости выбранных материалов, уровня сложности предстоящих мероприятий, времени года (замена кровли зимой и летом уже незначительные отличия в цене).Рассчитать стоимость замены кровли за 1м2 помогут наши специалисты. Мастер также ответит на вопросы о том, сколько стоит корень, поможет выбрать материал и сделать точную сметную оценку.

    Позвоните нам и запишитесь на бесплатную консультацию имеющегося у вас специалиста на объекте. Приедем в любой район Подмосковья в удобное для вас время.

    Трещины, отверстия, проколы и другие повреждения кровли — серьезные проблемы, которые необходимо решать, пока они не приведут к более серьезным последствиям.Сырость и разводы на потолке — лишь малая часть того, к чему могут привести перемычки в кровле.


    Ремонт кровли дома

    Проблемы, связанные с проектированием кровли и кровли — это вполне обычные ситуации, которые можно решить, не прибегая к помощи специалистов. Чтобы узнать, в каком техническом состоянии находится крыша конструкции, необходимо провести визуальный осмотр ее конструкции.

    Для этого потребуется подняться на чердак и внимательно осмотреть пространство вокруг, стропильную систему, пропил и другие элементы конструкции.Как правило, если кровля течет, то при осмотре чувствуется стойкий запах сырости. В свою очередь, из-за постоянной сырости и влажности несущие элементы кровли поражаются плесенью.

    Ревизию кровли лучше проводить в дождливую погоду — это даст возможность точнее определить места, в которых кровля течет. Если каких-либо признаков повреждения крыши не обнаружено, а стены и потолок в доме все еще покрыты сыпью, то причину стоит искать в возможных проблемах в системе водоснабжения и центрального отопления.

    Ремонт кровли необходимо начинать с осмотра взаимозаменяемого пространства и существующей конструкции крыши

    К наиболее частым причинам, в результате которых необходимо провести текущий или капитальный ремонт кровли, относятся:

    • нарушение целостности кровли — трещины, изломы, вмятины и другие механические повреждения, полученные при уборке снега, чистке кровельного покрытия и др. Как правило, из-за механических повреждений возникают протечки и повреждения теплоизоляционного корка; №
    • разгерметизация швов кровельного ковра — потеря герметичности стыков кровельного покрытия с прилегающими элементами: дымоходом, стенами, парапетом, антеннами.При нарушении технологии укладки возможны швы между кровельным полотном;
    • Повреждение дренажной системы — Частичный или полный выход из строя дренажной системы крыши. Обычно проблемы с водоотводом наблюдаются на плоских крышах, когда вода просто хранится на поверхности крыши. В результате может произойти как повреждение кровли, так и влага от несущих стен конструкции.

    При осмотре кровли следует помнить, что место протечки может быть не там, где вода просачивается через кровельный пирог и капает на перекрытие чердака.Это связано с конструктивными особенностями скатных крыш, благодаря которым вода может беспрепятственно течь по стропильной системе.

    Текущий ремонт кровли

    Ремонт кровли — это восстановление конструкции и устранение локальных повреждений кровли. Обычно это необходимо, когда площадь повреждения незначительна по сравнению с общей площадью кровли. Все работы по текущему ремонту можно выполнить самостоятельно. Это позволяет значительно сэкономить на заработной плате. Вместо этого вы можете выбрать более качественные материалы.

    Текущий ремонт кровли направлен на устранение локальных повреждений кровли

    К следующим типам крыш относятся следующие типы крыш:

    • замена поврежденного участка кровельного ковра;
    • восстановление герметичности стыковочного шва между различными элементами конструкции кровли;
    • заплатка ремонтная, направленная на перекрытие исходящих участков покрытия;
    • разовая замена элементов стропильной системы;
    • Ремонт водосточной системы.

    Для проведения текущего ремонта используются различные материалы, выбор которых напрямую зависит от конструкции кровли. Например, битумные покрытия используются для ремонта кровли из скудного битума. При ремонте кровли используются покрытия металлочерепицы, листовой оцинкованный металл или аналогичные элементы черепицы.

    Капитальный ремонт проводится в случаях, когда более 40% поверхности кровли имеют повреждения различного характера. Если конструкция кровли представляет собой стропильную систему, теплоизоляционный пирог, пароизоляцию и кровельное покрытие, то полная замена одного из элементов кровли проводится только после планового осмотра.

    Капитальный ремонт лучше доверить квалифицированным специалистам, которые смогут не только выполнить ремонтные работы, но и устранить причину повреждений или ошибки, допущенные при проектировании кровли.

    Капитальный ремонт кровли проводится при повреждении более 40% кровельной поверхности

    Капитальный ремонт необходим в следующих случаях:

    • несоответствие кровельного материала типу кровли;
    • допустимых ошибок при укладке кровельного пирога;
    • несоответствие шага между быстрыми опорами;
    • наличие проблем в устройстве рута;
    • частичное или полное отсутствие вентиляции крыши;
    • нарушение укладки и крепления кровли;
    • штрихи, нанесенные при примыкании кровельного покрытия к различным коммуникациям;
    • ошибок при проектировании водоотведения.

    Следует отметить, что капитальный ремонт проводится только в тех случаях, когда выполнение локальных ремонтных работ невозможно или не приведет. Например, при повреждении стропильной системы бартальной кровли вместе с повреждением кровельного пирога невозможно провести текущий ремонт. В этом случае потребуется полный поиск теплоизоляционного слоя, замена выступающих ног для сплава, а также полная замена кровельного покрытия на одном из стержней кровли.

    При проведении капитального ремонта следует учитывать, что повреждение кровли не всегда связано с нарушением работы с кровельными материалами или ошибками в расчетах. Иногда повреждение кровли вызвано повышенной подвижностью грунта. Из-за этого происходит смещение несущих элементов конструкции и перекос стропильных ног, в результате чего происходит разгерметизация соединительных швов и повреждение покрытия.

    Ремонт стропильной системы

    Стропильная система применяется для создания малоэтажных крыш.В него входят вертикальные стойки, наклонные рафтинговые опоры и болячки. Все элементы системы отвечают за несущую способность скатной кровли. При использовании стропильной системы конструкция крыши способна выдерживать нагрузку со стороны рубероида, лежащие на нем объемы снега, а также текущие водные потоки и порывы сильного ветра.

    Влага, попадающая на рафтовые опоры, стойки и язвы, приводит к образованию плесени и гнили

    Поэтому важно провести плановый осмотр стропильной системы и даже при незначительных повреждениях провести локальный ремонт.В противном случае может пострадать не только сама кровля, но и несущие элементы конструкции.

    Общая технология ремонта стропильной системы следующая:

    При ремонте стропил или стоек рекомендуется заменять временные опоры — эти работы лучше выполнять с напарником. После замены поврежденных элементов проводят обратную укладку изоляционных материалов, монтаж корневого и кровельного покрытия.Если эти элементы пирога тоже были повреждены, то проводится их частичная или полная замена.

    Ремонт кровельных крыш

    Кровельная сушилка состоит из обрезных досок или листов влагостойкого материала, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Стеклопакеты укладываются с определенным шагом, который рассчитывается заранее исходя из предполагаемой нагрузки рубероида и снежных масс.

    Сплошная кровельная овечка выполняется из OSB-плит или влагостойкой фанеры

    Основная проблема, влияющая на целостность элементов корня, — это влага, которая попадает из-за повреждения кровельного материала.Поэтому ремонт ростеров проводится одновременно с восстановлением или полной заменой кровли.

    Для ремонта жаровни необходимо сделать следующее:

    Как было сказано выше, стеклярусы следует укладывать с интервалами, размер которых зависит от угла наклона крыши. Например, для малогабаритных крыш с углом наклона 5-10 o думы должны быть сплошными и могут быть выполнены из влагостойкой фанеры или OSB. При укладке кровельного покрытия последнее между соседним полотном должно быть не менее 300 мм.

    Ремонт кровельных карнизов

    Карнизы или раковины крыши препятствуют протеканию проточной воды под кровлей, на несущие стены, окна и другие элементы конструкции. Дополнительно карниз обеспечивает вентиляцию нижнего ящика.

    Конструктивные карнизы крыши образуются за счет выступающих на определенное расстояние стропильных ног. С фасадной стороны конструкции карнизы образуются за счет выступа стропильной системы за пределы несущей стены.

    Для оклейки карнизов кровли лучше использовать виниловый или стальной сайдинг.

    Ремонт карниза, как правило, связан с заменой обшивки. В основном для этого используются либо элементы винилового и металлического сайдинга, либо обычная обрезная доска, обработанная антисептиком.

    Замена обшивки осуществляется по обратной технологии. Сначала демонтируется финишная планка, а уже потом софит пластик или металл. В случае с платой достаточно разобрать поврежденные доски и заменить их новыми.При работе с деревом следует помнить, что любой элемент конструкции следует обработать двумя слоями водоотталкивающей пропитки.

    Материалы для ремонта кровли

    Для ремонта кровли используются различные материалы, начиная от битумной мастики для создания бесшовного кровельного ковра и заканчивая высокопрочными герметиками, применяемыми для герметизации металлических крыш.

    Клеевой состав для герметизации

    Клеевой состав для герметизации применяется при устройстве как плоских, так и скатных крыш.Используется для заделки швов между листами, полотнами и различными элементами кровли. Дополнительно их можно использовать для устранения зазоров при укладке материалов возле дымоходов, канализации, вентиляционных отверстий и других коммуникаций.

    Герметизирующая лента или ленточный герметик, применяемый для устранения небольших повреждений на кровле битумной кровли

    Условно клеевые составы для зашивки можно разделить на следующие виды:

    Мастика кровельная

    Мастика битумная представляет собой вязкую пластичную массу, состоящую из мелкодисперсных: дисперсные наполнители и специальные добавки, резина, различные смолы и пластификаторы.Применяется как для гидроизоляции различных поверхностей, так и для устройства полноценной кровли. Например, для герметизации плоской кровли технических и складских помещений.

    Однокомпонентная битумная мастика применяется для устранения локальных повреждений плоской рулонной или мягкой кровли.

    Битумная мастика отличается повышенной эластичностью, устойчивостью к низким и высоким температурам, хорошей адгезией с бетоном и металлом, а также устойчивостью к вибрациям и слабым механическим воздействиям.

    В зависимости от состава битумная мастика делится на следующие виды:

    Любая битумная мастика позволяет создать бесшовное монолитное кровельное полотно, надежно защищая конструкцию кровли и интерьер от сырости и влаги. Кроме того, мастика идеальна для локального ремонта битумных плоских кровель.

    Из минусов этих составов можно отметить, что ремонтные работы возможны только в солнечный день, когда вероятность выпадения осадков минимальна.Кроме того, при отсутствии опыта будет довольно сложно контролировать толщину битумного слоя, что может повлиять на конечный результат.

    Герметик для металлических крыш

    Для ремонта металлических крыш используется герметик на битумной или силиконовой основе. Это водостойкий состав на основе битумных эластомеров, который можно использовать даже в условиях повышенной влажности. Состав устойчив к УФ-лучам и может применяться как при низких температурах до -35 o C, так и при сильном нагревании до температуры выше 100 o C.

    Битумный герметик устраняет небольшие повреждения металлочерепицы и других кровельных загибов из металла

    Среди других достоинств этого герметика можно отметить:

    • отличную адгезию с большинством материалов, используемых для устройства кровли;
    • простота применения — состав не растекается, не разъедается и легко проникает в мелкие зазоры;
    • экология — битумный герметик не содержит асбеста и других высокозгустых веществ.

    При работе с этим типом герметика существует несколько ограничений, которые обычно указываются на упаковке.Например, после нанесения герметизирующий состав нельзя красить на основе органических растворителей. Также не рекомендуется использовать его вместе со вспененным утеплителем, который часто используют для утепления крыш.

    Краска для металлической кровли

    Использование металла в качестве кровли — очень хороший выбор, особенно если вы хотите получить прочное покрытие, не требующее сезонного ремонта. Но сам металл подвержен воздействию влаги и коррозии.

    Поэтому для защиты металлических кровельных покрытий используются специальные краски, позволяющие увеличить срок эксплуатации изделия в 2-3 раза.Это касается и кровель из оцинкованной стали. Сам по себе гальванис отлично справляется с коррозией, но даже небольшое повреждение лицевого слоя может привести к повреждению целого листа материала.

    Для защиты металлической кровли ее окрашивают специальными эмалями, защищающими поверхность от механических повреждений и препятствующими развитию коррозии.

    Для покраски кровли из металла используется много красок и лаков. Наиболее распространенная эмаль с маркировкой ЭП-1236, ЭП-1333 и ЭП-140 М. Эти составы подходят для окраски алюминиевых, медных, оцинкованных и других поверхностей. Их отличает высокая стойкость к УФ-излучению, устойчивость к механическим нагрузкам и богатый выбор цветовых решений.

    При необходимости использования составов с высокой адгезией рекомендуется приобретать эмаль с маркировкой АК-06, АК-070М и ХС-5146. Для получения необходимой консистенции можно использовать растворитель Р-5А.

    Способы ремонта кровли

    Ремонт кровли можно производить самостоятельно.Особенно, если хозяин дома уже имеет опыт работы с кровельными материалами, битумной мастикой или герметиком. В остальных случаях лучше не рисковать и доверить ремонт кровли профессионалам.

    Жидкая резина для ремонта кровли

    Жидкая резина — это битумно-полимерный состав на водной основе, который наносится с помощью специального оборудования и интервалов. С его помощью можно создать цельный кровельный ковер. В основном используются в тех случаях, когда использование рулонных или металлических кровельных материалов невозможно из-за их большого веса.

    Жидкая резина может применяться как ручной инструмент, так и в специальных установках высокого давления.

    Среди отечественных производителей можно отметить жидкую резину под торговой маркой «Технопрокс». Состав представляет собой двухкомпонентную смесь и широко применяется для устройства плоских кровель в промышленном секторе.

    Технология ремонта кровли жидкой резиной состоит из следующих этапов:

    Видео: Распыление жидкой резины на крышу

    Кровельный ремонт кровельного битума

    Строительный битум применяется для устройства плоских кровель, а также их гидроизоляции после устройства бетонной стяжки.В настоящее время ремонт кровли применяется редко, так как есть более простые и экономичные материалы. Несмотря на это, он широко используется для производства кровельных материалов, в том числе битумной мастики и битумных покрытий.

    Кровельный битум выпускается в виде слитков различных размеров, которые плавятся перед нанесением на рабочую поверхность.

    Технология работы кровельного битума следующая:

    1. Поврежденный участок кровли необходимо очистить от грязи и пыли. Если площадь повреждения обширная (более 40%), то необходимо будет завершить полный демонтаж верхнего слоя гидроизоляции.
    2. После демонтажа и уборки мусора необходимо определить техническое состояние бетонной стяжки. Если бетонный слой не имеет выраженных повреждений в виде трещин и сколов, поверхность дополнительно очищается и подготавливается к дальнейшей эксплуатации.
    3. Если бетонная стяжка сильно повреждена, ее необходимо демонтировать с помощью строительного инструмента. Для этого используют отбойный молоток, перфоратор и болгарку с диском по бетону.

      Поврежденная стяжка разламывается перфоратором

    4. После повторного демонтажа стяжки производится очистка рабочей поверхности.Рядом с поверхностью кровли утеплитель укладывается до 10 см. Для этого используется экструдированный пенополистирол или пенопласт.

      Под новую стяжку укладывается утеплитель из современных композитных материалов

    5. Через утеплитель устанавливаются линейные направляющие с шагом 60-70 см. После этого бетонная смесь смешивается на основе цемента марки М300. Для повышения прочностных качеств бетона используется фиброволокно, которое добавляется в смесь при перемешивании.
    6. Бетонная колонна выполняется толщиной до 8-10 см. Для разводки бетона используется деревянное или металлическое правило. После заливки стяжку накрывают брезентом или полиэтиленом. В процессе сушки его нужно сохранять 2-3 раза в день.

      На слой утеплителя заливается новая бетонная стяжка.

    7. Через 25-28 дней можно начинать гидроизоляцию кровли битумом. Для этого необходимо развести небольшой костер возле места проведения ремонтных работ и растопить битум.Для приготовления битумной смеси используется битум с маркировкой BNC 90/30.

      Распределение битума по поверхности кровли удобно производить деревянными полуавтоматическими и металлическими скребками.

    8. Нанесение битума происходит после его полного расплавления. Битум наносится ровным слоем. Для раздачи используется каток с твердым ворсом и металлический скребок с длинной ручкой.

      По возможности, для ремонта лучше использовать жидкий модифицированный битум

    Видео: Битумные мастики Битум

    Технология ремонта кровли мастикой

    Процесс ремонта кровли битумной мастикой во многом аналогичен технологии нанесения жидкой резины.Битумная мастика в зависимости от вида бывает одно- или двухкомпонентной.

    Однокомпонентные композиции обычно используются в сочетании с битумными и металлическими кровельными покрытиями. Двухкомпонентные составы используются для устройства плоских мастичных кровель.

    Для нанесения битумной мастики применяют малярные кисти и валики с твердым ворсом

    Общий ремонт кровли из мастики следующий:

    1. Поверхность кровли, на которой есть повреждения различного характера, это необходимо очистить от пыли, песка и других абразивных частиц.Для сушки сырцовой кровли используется строительный фен или тепловые трубы, которые располагаются под специальным навесом.
    2. Приготовить битумную мастику согласно инструкции на упаковке. Как правило, здесь используется электрическая дверца с насадкой-смесителем. При необходимости проводится аккуратный нагрев мастики до рабочих температур.
    3. На очищенную поверхность кровли нанести битумную мастику. Для этого его нужно либо аккуратно вылить на поверхность и распределить скребком и валиком, либо нанести как лакокрасочное покрытие кистью и валиком.

    Если площадь работ достаточно большая, возможно нанесение мастики методом безвоздушного распыления с использованием специального коллапса. Во время ремонтных работ обязательно соблюдается техник по технике безопасности. Зам и распространение мастики происходит только в перчатках и защитных очках.

    Видео: Ремонт металлической кровли битумной мастикой

    Ремонт кровли — долгий и трудоемкий процесс, требующий комплексного подхода. Капитальный ремонт Вы можете избежать, если проведете плановую проверку конструкции крыши и вовремя устраните обнаруженные проблемы.Особенно это касается мизерных крыш, когда для ревизии достаточно забраться на чердак и внимательно осмотреть стропильную систему на предмет сырости и гнили.

    Опротестованная кровля с признаками протечек — не повод для уныния и подсчета предстоящих затрат на капитальный ремонт. Расслабляться тоже не стоит, ведь последствия даже незначительного дефекта могут вылиться во внушительный ущерб отделке дома и имущества. Сырость — враг деревянной стропильной системы и проходящей по чердаку электропроводки, соседство с которой действительно опасно.

    Поэтому при первых проявлениях намокания стен и потолка нужно сразу принимать меры по их устранению. В ряде «текущих» случаев ремонт кровли владелец дома может успешно провести своими силами.


    Утечки — явный признак нарушения в кровельной системе. Это характерный показатель аварийной ситуации вне зависимости от степени намокания строительных конструкций.

    Невозможно оставить без внимания мастера даже незначительный поток, который со временем обязательно увеличится.Надо бороться с дефектами кровли.

    Предпосылки к капитальному ремонту

    Результат кровли довольно обширный. Есть в нем предпосылки и для капитального ремонта, и для вполне доступного самодельному мастеру косметического ремонта. Возврат капитала желательно доверить строительной организации. Потребуется, если будут обнаружены ошибки в конструкции и брак кровельных конструкций, например:

    • Неправильно подобранная кровля, несоответствующий типу кровли и рулонам.
    • Ошибки в расположении слоев кровельного пирога и выборе материалов для его конструкции.
    • Неправильный расчет шага стропильной стопы, промахи в устройстве обрешетки.
    • Отсутствие карнизных флюгаз, корнизических изделий, недостаточная вентиляция в зоне катания.
    • Нарушения кровельной техники, исправить которые невозможно при текущем ремонте.
    • Включает материальные средства в устройство примыканий и мест пересечения крыш с трубами и другими коммуникациями.
    • Безграмотно спроектированная водоотводящая система, не обеспечивающая полноценный сток воды.

    К факторам, сигнализирующим о необходимости капитального вмешательства, можно отнести также использование некачественных материалов и крепежа, чаще всего вызванное банальным желанием сэкономить.

    Причиной протечек кровли могут быть недостатки не только проекта кровли, но и дома в целом. Незарегистрированные движения фундамента или естественная неустойчивость деревянных стен, например, могут вызвать перекос кровельной конструкции.Как следствие нарушение герметичности составов, смещение узлов, появление трещин, разрыв и разрушение рубероида.

    Объем текущих ремонтных работ

    Помимо серьезных ошибок при проектировании, существуют типовые причины протечек, устранить которые может косметический ремонт кровли: за кровлей нужно постоянно ухаживать по аналогии со всеми строительными конструкциями. Для этого совсем не обязательно обращаться к строителям или быть кровельщиком «с рождения».Самостоятельно справишься, хотя бы:

    • Замена поврежденного участка или деталей кровли.
    • Восстановление герметичности соединения кровельных элементов.
    • Наложение заплат на закрытые места в покрытии или в гидроизоляции.
    • Замена изношенного или некачественного крепления.
    • Ремонт дренажа.

    До середины Мастера, устранение мелких дефектов битумных и полимерных рулонных кровельных материалов.Вполне доступны простейшие операции по восстановлению крыш, покрытых листовым металлом и металлочерепицей. Особых трудностей не вызовут самовосстанавливающиеся черепичные и шиферные кровли, если знать технологические тонкости работы с вышеперечисленными покрытиями. Важным обстоятельством является точное определение причины и места протечки.

    Классификация кровельных протечек

    Сосредоточившись на времени и частоте утечек, теоретики кровли делят их на три категории:

    • Утечки, сопровождающие выпадение жидких атмосферных осадков.Следы или откровенное «капание» появляются прямо во время дождя или немного позже. У них обычно течет по линиям потери герметичности стыков, в зонах плохо устроенных кровельных проходов, в местах скопления воды. На плоской крыше подобный дефект определяется просто: он находится прямо под камышом в крыше. С мизерными конструкциями все намного сложнее, ведь в одном месте можно летать водой, а в другом издеваться.
    • Утечки, проявляющиеся в период таяния твердых осадков.Сигналы об их появлении расположены в Эндерсе, по сценам, вокруг водостоков И возле желобов. Те. В местах скопления талой воды, протекание которой было предотвращено от Flash.
    • Утечки, связанные со смачиванием изоляции. Чаще всего они случаются в летнюю жару. Из-за существенной разницы между наружной температурой и аналогичным параметром по толщине утеплителя копируется конденсат, избыток которого способен «сбросить» пароизоляционную мембрану.Вторая причина их появления — повреждение или ошибки в устройстве гидроизоляции.

    С первым видом протечки чаще всего приходится сталкиваться владельцам, решившим отремонтировать кровлю самостоятельно. В большинстве случаев их действия сводятся к восстановлению кровли. Второй вид требует тщательной очистки или ремонта водоотводящей системы, третий — пересчета толщины теплоизоляции с капитальными переделками.

    Диагностика раперов — залог успеха

    Первым шагом к завершению успешного ремонта станет детальная проверка состояния кровельной системы.Визуальный осмотр в большинстве простых случаев позволяет выявить течь и найти поврежденные участки. Правда, подходит только для определения дефектов наружных слоев кровельного корка. Нарушения внутри многослойной заливки сможет найти только опытный мастер.

    Диагностика выполняется в два этапа:

    1. Осмотр кровельной системы с чердака. Проверять нужно состояние обвязки, если есть стропила, пол, мауэрлат, если его нет за обшивкой.Обязательные, сайты пробуждения искать не нужно, они сразу видны. Наличие протечек легко определить по характерным изменениям цвета древесины: по обесцвечиванию или появлению темных пятен. Если первый визуальный осмотр не принес результатов, стоит дождаться дождя и подняться на чердак, пока он идет. Будет предложено влажное место, в каком направлении искать сгусток в кровельной системе.
    2. Обследование крыши снаружи. К нему нужно тщательно подготовиться, особенно если вы исследуете крышу с высокими прорезями.Необходимо запастись удобной одеждой, обувью на нескользящей подошве, надежной лестницей с прочным крючком для ее фиксации на коньке. Экзамен на открытом воздухе начинается с катания, постепенно перемещаясь по сцене. Изучено состояние кровельных проемов, примыкания, осмотр младенцев, водостока и точек внутреннего водостока.

    Замечательно, если в результате исследований выяснится, что крыша потекла из-за банального застоя воды из-за засорения дренажных каналов и воронок.Это происходит потому, что ни одно из финишных кровельных покрытий не имеет ста финишных кровельных покрытий. Вся работа затем заключается в очистке путей слива воды и ремонте их рабочих деталей.

    Возможно, потребуется установка жестяного желоба на мягких кровлях, например, если гидроизоляционный ковер не справляется со своими обязанностями по их устройству. Не исключено, что потребуется осветить водоотводную и вентиляционную систему, установив защитные решетки на желоб, изготовленные, воронки.

    При обнаружении мха на крыше их необходимо безопасно удалить с покрытия. Чистые битумные и полимерные кровли можно только сломать. С аналогичным беспокойством относятся к профнастилу и металлочерепице с полимерным покрытием, ведь его легко поцарапать и, к сожалению, увести. А вот стальную, медную или алюминиевую кровлю без защитно-декоративной внешней оболочки допустимо чистить деревянной лопатой, но без фанатизма.

    Оптимальное время для работы

    Самым благоприятным периодом для проведения ремонтных работ на кровле признана худшая весна или осень.Они выгодны тем, что температурный режим находится в диапазоне от + 5ºС до + 15-18ºС. Ни в коем случае не рекомендуется заниматься капитальным или текущим ремонтом любой мягкой кровли, если температура ниже заданной температуры ниже нижнего предела. И битум, и полимерный материал при этом теряют эластичность, трескаются, равномерно прикрепить к основанию практически невозможно.

    Металлические, асбестоцементные и керамические покрытия не так требовательны к температурному режиму, но и с ними с отрицательными показателями термометра работать намного сложнее.

    Естественно, в оптимальных условиях жидкие атмосферные осадки для работы нежелательны. Мастера от их воздействия смогут защитить тент, но на превышение влажности воздуха в некоторых случаях негативно сказываются ремонтные процедуры. Сложно добиться идеального результата клеевой операции, невозможно предугадать результат нанесения растворов на трещины и т. Д.

    Т.к. некоторые ограничения на ремонт кровли все же существуют, желательно круглый год иметь материал «Прудиал».Чтобы наложить на крышу временную заплату, вне зависимости от типа покрытия, неплохо бы пополнить домочадцев кусочком толи, каучукоида, полимерной мембраны или аналогичного изоляционного материала.

    И при этом с клеем или битумной мастикой неважно холодно или горячо, необходимо для приклеивания временного ремонтного приспособления. Не помешает запастись сегментом кровельной жести.

    Варианты простого ремонта кровли

    После предварительного осмотра можно сделать вывод, доступен ли домашний мастер.Ремонт своими руками или лучше нанять кровельщиков. Тем, кто решил приложить свои усилия, предлагаем разбор элементарных ремонтных операций. Сразу хочу предупредить, с упрямым желанием восстановить прохладную крышу с холодной мансардой с внешней стороны.

    Владельцы построек с подобной конструкцией не всегда готовы рисковать, лазая на коньках. Если есть возможность заменить штучный элемент покрытия мансарды, разумнее будет воспользоваться существенным плюсом.

    Битумная плитка

    Несмываемое достоинство гибкой плитки — Возможность замены только испорченной плитки, не разбирая вертикальный или горизонтальный ряд на поврежденное место. Трещины, фрезы и ямочка на нем чаще всего появляются при уборке снега на морозе жесткой лопатой или при падении тяжелых предметов в жару.

    Если разбрызгиватель был сброшен с поверхности, вам следует обратиться к производителю для замены. Трещины штучного элемента оформить гарантийный случай довольно сложно.После долгих споров все равно придется самостоятельно менять испорченную черепицу.

    Последовательность работ по замене битумной плитки:

    • Края верхней и боковой плитки примыкают к сменному элементу, осторожно приподнятому небольшой шпонкой.
    • Поворачивая место крепления гвоздя, аккуратно снимаем крепеж.
    • На тыльную сторону новой битумной черепицы нанесена мастика. Толщина слоя мастики должна быть точно такой, как указал производитель в инструкции.Не нужно «переборщить», качество склейки снижается.
    • Подносим новую плитку под верхний элемент и укладываем на место аналогичной.
    • Слегка загнув край верхний пологий, подаешь плитку рябь. Стараемся не попадать в старую точку крепления, замыкаясь ближе к верхнему краю на 3-5мм.
    • Края соседних плиток смазать мастикой и закрепить на месте.

    Если битумная черепица укладывается на невысоких, почти ровных уровнях, она не потечет при механических повреждениях.В таких ситуациях рекомендуется полная замена финишного кровельного покрытия, поскольку оно несовместимо с типом конструкции.

    Как отремонтировать рулонную крышу

    Ремонт битумной, битумно-полимерной и полимерной кровли осуществляется пакетом из аналогичного материала или из стеклопластика с последующим нанесением мастики. На фрезы в полимерных мембранах сверху накладываются шарики.

    Ремонт, предназначенный для ремонта, должен во всех направлениях покрывать повреждения не менее 5 см.Края лоскутного шитья фигурные. Для создания прочного соединения кусок мембраны лучше приваривать, но можно и приклеить к составу с совместимой формулой.

    Способ ремонта рулонной битумной и битумно-полимерной кровли зависит от типа основания:

    • Для заделки прорезей в покрытии, наложенном на массивную деревянную обрешетку, кладут внутреннюю заплату. Он должен быть во всех направлениях более 5-7 см. Поврежденный участок вырезан под стражей.Края разреза, как лепестки, загибаются. Тыльная сторона станков обрабатывается мастикой, аккуратно вставляется в получившееся отверстие и аккуратно под покрытием закладывается его края. Затем лепестки разделения возвращаются в исходное положение, а линии их соединения заливаются мастикой, горячим битумом или битумной суспензией.
    • Для ремонта фрезы в покрытии, уложенном на бетонное основание, латк кладут поверх. Кусок материала с размерами, аналогичными предыдущему, обрабатывается сзади мастикой, битумом или суспензией, затем элементарно приклеивается.

    Мочится или пузырится во многих местах мягкая кровля Не ремонтируйте платами, лучше перекрыть полосу или весь ковролин.

    Ремонт фальш-крыши

    Крыша, покрытая листовым металлом, может течь по трем причинам, это:

    • Оживление коррозии материала.
    • Слякоть от тяжелых и острых предметов, упавших на крышу.
    • Нарушение герметичности швов.

    С потоком стоячих складывающихся швов борются либо с помощью гибкой кромки машинки, либо трясутся с молотком и штангой.Лежащему Фальцу легче приклеить к стеклопластику и покрыть ремонтируемое место полимерной мастикой.

    Небольшие дыры и ржавые дыры можно протолкнуть следующим образом:

    • Ремонтируемый участок тщательно очистить щеткой с металлической щетиной.
    • Из листового кровельного металла вырезаем защелку, края которой будут более повреждены на участке 7-10 см во все стороны.
    • Обработанное место и обратная сторона заплатки по периметру сначала закрываем флюс, потом паяем.
    • Избыток припоя после охлаждения удаляется напильником.
    • Собрать отремонтированный участок или всю крышу.

    Если на металлической крыше больше двух-трех щелей со значительными повреждениями по всей площади листа или пары листов, соединенных в карте, они полностью меняются. Одинарное плотное отверстие в металле закрывается в металле, дублируя часть листа. Это можно сделать, если края ремонтной накладки можно будет вставить в стоячие складки.Ювелирные изделия работают, без опыта лучше не брать.

    Остаток кровли из металлочерепицы

    Утечки покрытия металлочерепицы имеют три общие причины:

    • Результат ошибок при установке.
    • Применение некачественного крепежа.
    • Слив из-за неправильной очистки.

    Первый абзац связан с капитальными изменениями. Исправить ситуацию можно только по второму пункту. Если уплотнительные шайбы некачественной арматуры разрушились от перепадов температур, необходимо действовать по следующему алгоритму:

    • Ослабить крепеж соседних листов.
    • Вставить деревянные клинья в отверстие на ремонтируемом участке, подложив под них кусочки кровли или пергамента.
    • Выверните винты, снимите поврежденные уплотнения.
    • Заменить крепеж.
    • Затяните ослабленные крепления соседних листов.

    Одиночные дырочки фиксируются стандартной схемой ремонта металлической кровли. Листы с множеством отверстий лучше полностью поменять, действуя так же, как при замене крепежа.

    Ремонт шифера без разборки

    Плоские и волнистые листы асбоцементного покрытия чрезвычайно чувствительны к механическим повреждениям.Дырку в хрупком материале можно сделать камнем, упавшим деревом, светящейся лопатой при чистке, неосторожно подошедшей ногой. Способ устранения дефектов в покрытии шифера зависит от степени его повреждения. Лист со значительной дырой лучше поменять, разбив крышу до поврежденного элемента по вертикали или горизонтали.

    Для косметических ремонтных работ по устранению мелких трещин и суеты существует обширный ассортимент средств:

    • Масляная краска для ремонта кровли с сеткой мелких трещин.Поверхность сначала красится, затем на нее накладывается кусок или полоска ткани, снова красится.
    • Силиконовый герметик в сочетании с ворсом плотной ткани.
    • Асбестовая паста для заделки серьезных трещин. Готовят состав из трех частей асбеста и одной части раствора вяжущего. Раствор заливается равными частями воды с поливинилацетатным клеем. Раствор постепенно вводят в асбест. Помешивая, стараясь, чтобы не было комочков.Чтобы не нагревать асбестовую пыль, все работы проводятся в респираторе. Наносить ступенчато послойно, общая толщина регенерирующего слоя должна быть не менее 2 мм.
    • Заплатка из обычной алюминиевой фольги, насаженная на универсальный клей с изнанки шифера. Для ремонта лист фольги демонтируют, если нет возможности закрепить его с холодного чердака. Если трещина пересекает монтажное отверстие, то она затягивается полностью, а отверстие под крепеж просверливается выше.
    • Клейкая лента на основе бутилкаучука.
    • Битумно-полимерная мастика наносится слоями перед стеклом.
    • Эпоксидная смола, используемая для склеивания раскола по всей длине листов. При инверсии шифер сначала герметизируется, затем снаружи заливается смола.

    Оригинальный способ временного ремонта кровли продемонстрирует видео:

    Мы предложили самые простые способы ремонта покрытий, которые активно востребованы в загородном доме. На самом деле тема ремонта достаточно обширная, и более сложные проблемы можно устранить самостоятельно.Но с Азовом лучше ехать мастеру.

    Эксплуатация деревянных домов Старое здание сопряжено с периодическим проведением профилактических и ремонтных работ всех основных конструкций сооружения, в том числе кровли. Основные дефекты — это дефекты кровельных элементов и появление протечек. В каждом случае необходимо выяснить причины проблемы и принять меры по их устранению. Своевременный ремонт кровли деревянного дома позволит избежать серьезных последствий, на устранение которых придется потратить гораздо больше средств.


    Чтобы проверить крышу на наличие прогиба, нужно отойти от дома и посмотреть на линию конька. Если даже относительно мысленно проведенной линии горизонта, то стропильная система в порядке. Сезонные строительные насаждения не влияют на состояние кровли. Состояние фундамента и залоговых журналов объекта не вызывает опасений.

    Если линия конька отклоняется от воображаемой линии горизонта, то можно говорить о наличии кровли крыши в результате естественной деформации конька, открывающегося на лобовых стропилах.Чтобы убедиться, необходимо осмотреть этот предмет, поднявшись на чердак.

    Прогиб кровли виден невооруженным глазом

    Почему проседает лыжный брус

    Деформация конькового бруса может быть связана с ошибкой строителей, допущенной на уровне конструкции крыши при выборе строительных материалов. Если в качестве конька использовалось плохо просушенное бревно, не достигшее желаемой степени прочности, оно обязательно со временем прогнется под тяжестью не только своего веса, но и веса кровельного покрытия, а также действия снеговой нагрузки.

    Важно! Чтобы конек не отправился, нужно соорудить дополнительные опоры и установить их между лобовыми стропилами. Как раз в этом и заключается ремонт кровли деревянного дома в данной ситуации. Вначале выравнивают объектив с домкратом до достижения максимально плавной линии, а затем устанавливают дополнительную опору.

    Выравнивание конькового бревна с помощью домкрата и установка дополнительной опоры

    Если конек-брус не использовался при строительстве стропильной системы, но есть проседание крыши в коньке, то причина заключается в деформации столбчатого фундамента, активно используемого при строительстве деревянных домов.При неравномерной усадке столбов фундамента кровля защищается в том месте, где опоры видны глубже. Эта проблема характерна для рубленых пятиэтажных домов. В этом случае устранить дефект намного сложнее. Ведь выравнивать дом нужно помимо крыши.

    Ликвидация последствий фундамента опор фундамента путем установки нового закладного бревна и деревянной распорки

    На данной схеме буквенными обозначениями обозначены следующие элементы конструкции:

    • A — новый закладной журнал, установлен при ремонте.
    • B — Крупногабаритные перевозчики.
    • B — линия, показывающая прогиб старых закладных перед ремонтом.
    • G — самый священный столб фундамента.
    • D — Проставки из дерева.

    В ходе ремонта строители поднимут дом, устранят латунность стен, установят объект под новые закладные бревна. Отрегулируйте высоту опорных столбов фундамента с помощью отвода распорки из деревянного бруса Прочные камни, которые предотвратят дальнейшую сортировку стен в местах проезда.Эту работу стоит доверить бригаде профессиональных строителей.

    Важно! Прогиб крыши может привести к повреждению кровли, что увеличит вероятность протечки дождевой воды.

    Причины отправки крыш на коньках

    Если при относительно ровном коньке заметен прогиб кровельной поверхности на одном или обоих стержнях, то это связано с деформацией стропильных ног. Осматривая состояние стропил, обратите внимание на их прямолинейность, а также проверьте целостность материала: не должно быть точек и глубоких трещин.

    Прогиб стропила говорит об ошибках, допущенных при расчете конструкции кровли. Недостаточная жесткость ребра стропильной стопы не способна выдержать вес самой кровли и давление снега, накапливающегося за зиму. Наибольшая деформация происходит в весеннее время, когда масса принятого снежного покрова с наибольшей силой давит на крышу.

    Важно! Устранить прогиб рафтинговых ног можно и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.Увеличить несущую способность стропильных ног можно двумя способами: установка подпорки или распорок. Хотя наличие проставок и затруднит прохождение на чердаке, но они обеспечат прочность рафтинговых опор и не допустят провисания крыши.

    Установка проставок позволяет исключить прогиб стропила

    Установка подкоса и сроки замены

    Как провести установку подкоса

    • С помощью двух домкратов необходимо медленно выдавить оба насиловать ноги одновременно в месте прогиба.
    • Предварительно сделайте пропилы на половину толщины стропил, в которые будут опускаться подкосы.
    • Провести установку подкоса между стропилами, вставив их в подготовленные пазы, и закрепить гвоздями.

    Важно! Можно не делать пазы в стропилах, а сразу же подвести к ним распорку бруса.

    При замене стропил

    При ремонте кровли деревянного дома, прослужившего десятки лет, проверьте прочность стропил с помощью топора, сделав неглубокую бочку.Выливная трубка, напоминающая светло-коричневый порошок, — следствие глубокого поражения древесины клопом. Если деревянные элементы кровельных конструкций также поражены грибком, а также имеют обширные зазубренные участки, то их необходимо срочно заменить.

    Внимательно проверьте обрешетку крыши: перевернутые секции могут привести к преждевременному износу всей конструкции.

    Обратите внимание на обрешетку

    Тщательный осмотр требует сушки внутренней крыши, которую можно поворачивать от постоянного смачивания.Появление следов от протечек воды говорит о расчетливой кровле и плохой гидроизоляционной основе, не защищающей чердачное помещение от влаги. С такой ситуацией невозможно мириться, ведь ей могут противоречить не только конструктивные элементы кровли, но и потолочный щит.

    Если проблема носит локальный характер, можно провести частичный ремонт кровли деревянного дома. При большом количестве протечек нужна полная замена кровельного материала, отслужившего свой срок.При этом монтаж кровли производится с учетом действующих требований к устройству обрешетки, гидроизоляции и укладке выбранного материала для покрытия.

    Важно! В случае механического или иного повреждения кровли вода, попадающая на гидроизоляционный субстрат, стекает по нему в водосточную систему и закрепляется за домом.

    Ремонт и замена шифера

    На деревянных домах старой постройки для крыш использовался шифер или кровельное железо.К знакам, говорящим о том, что пора ремонтировать крышу деревянного дома, покрытую шиферными листами, относится:

    • появление трещин разной величины;
    • наличие дырок от гвоздей в нижних волнах шиферного листа; №
    • отсутствие резиновых прокладок под жестяными пластинами, футерованными под обычные гвозди;
    • лето из старого шифера;
    • поврежденные края листов;
    • хрупкость и хрупкость материала.

    Важно! Повреждение нижних волн листов шифера особенно опасно, так как стекает дождевая и талая вода, образующаяся при таянии снега.

    Осмотр шиферной кровли и конька на вероятность протечки

    Быстрое восстановление поврежденного шифера

    При нехватке средств на закупку нового материала и проведение полного ремонта кровли деревянного дома трещины можно увидеть в шифере с цементом и повязкой. Такой вариант позволит временно исключить протекание воды.

    Работы выполняются по следующему алгоритму:

    1. С помощью металлической щетки сланцевую строгость убирают тишиной и черным, смачивая водой.
    2. Готовят смесь цемента (0,5 части) и асбеста (1 часть), после тщательного перемешивания компонентов добавляют воду для получения жидкого раствора.
    3. Нанесите небольшое количество раствора на место повреждения.
    4. Бинт, сложенный в три слоя, смачивают в приготовленной смеси на одну минуту, после чего прижимают к поверхности шифера и тщательно разглаживают. Повязка должна быть на несколько сантиметров длиннее трещины.
    5. Три часа, разрезанная колпачок покрывает слой лака или серой краски.

    Важно! Помните, что такой шиферный ремонт выдержит не более двух лет. За это время хозяину нужно найти средства для замены старой крыши.

    При укладке нового шифера необходимо использовать специальные гвозди, обеспечивающие гидроизоляцию места расположения крепежа. В верхней волне листа заранее просверливаются отверстия под крепеж, после чего в них забиваются гвозди. Соседние листы размещаются на одной волне. Ряды шифера входят друг в друга на 15 см.

    Важно! Крышу следует защитить водонепроницаемым материалом, целостность которого также необходимо отслеживать и исправлять.

    Ремонт железной кровли деревянного дома

    Во многих старых постройках можно увидеть железные крыши, окрашенные в красно-коричневый цвет. Мода на такие кровли появилась еще в 70-х годах прошлого века. Понятно, что в то время использовалось обычное железо, не имеющее цинкового покрытия, спасающего металл от коррозии.Ремонт такой кровли сводится к очистке поверхностей от ржавчины и старой краски с последующим окрашиванием.

    Пятна ржавчины необходимо очистить и заново покрасить крышу.

    Гидроизоляция мест примыкания кровли к дымоходам

    В специальной гидроизоляционной защите необходимо место примыкания кровли к дымоходу или вентиляционной трубе, которые часто становятся причиной протечек воды в пространство трусов. Попадающая в это важное место влага негативно отражается на кирпичной кладке дымохода, а также на прилегающей к нему поверхности потолка.Современные материалы, такие как жидкая резина, битумно-полиуретановая мастика и др., Позволяют раз и навсегда решить проблему гидроизоляции соседних узлов.

    Однако, помимо этого, применяется ряд конструктивных решений, снижающих вероятность утечки. На этапе кладки дымохода на полкирпич выступает козырек, закрывающий место примыкания кровли к стене трубы и предохраняющий ее от атмосферных осадков. Другой прием наоборот предусматривает выемку в стене на четверть кирпича.В этот промежуток запускается рубероид.

    Важно! При проведении ремонтных работ по гидроизоляции мест примыкания в стенах дымохода срезку срезают, если повар не предусмотрел наличие снятия при кладке дымоходной трубы. Мягкий рубероид заводится в ход и прижимается к металлической рейке, которая крепится самоватяжкой. Затем на место укрытия рейки стеной заливается полиуретановый герметик.

    Труба должна быть защищена зонтом

    Для предотвращения попадания влаги в трубу дымохода необходимо установить на нее перекладину или защитный зонтик.Этот элемент защищает верх кирпичной кладки дымохода от постоянного намокания, приводящего к разрушению его стен и обрушению отдельных кирпичей.

    Монтаж водоотвода

    Без водостока с крыши он не может быть выполнен в полном объеме Возложенные на него функции. Ведь вода, стекающая с крыши, попадет на стены дома и фундамент, что со временем отразится на сроке службы деревянной конструкции. Во многих частных домах есть дренаж, спроектированный хозяевами независимо от первичных материалов.В настоящее время для каждого вида кровельного материала можно подобрать подходящие элементы водосточной системы, которая не только собирает и отводит дождевую воду в безопасное место для дома, но и прекрасно дополняет дизайн отделки крыши и дома.

    Многие стояли на ремонте крыш деревянных домов и в эстетических целях, заменяя старое безликое покрытие новым ярким рубероидом. Рынок наполнен самыми разными предложениями, позволяющими преобразить деревянный дом до неузнаваемости.В сочетании с материалами отделки стен Новая крыша превращает обычное здание в небольшой дворец.

    Монтаж или ремонт водостоков, защищающих стены и фундамент дома от воды на крыше

    Монтаж новых кровельных материалов должен выполняться профессионалами, так как необходимо знать и соблюдать ряд технологических требований. Однако выбор компании — это тщательный сбор информации о своей деятельности. У серьезных фирм есть сайт, на котором выставлены фото отремонтированных крыш.Есть информация о юридическом и фактическом нахождении офиса компании, номера указаны не только с мобильных телефонов, но и со стационарных.

    Лучше всего выбирать те фирмы, которые хорошо справились с ремонтными работами на объектах ваших знакомых и друзей. Это лучшая и беспроигрышная версия! Серьезные компании знают, что довольные клиенты получают отличную рекламную услугу, и пользуются ею. Думаем, никто из вас не откажется от пополнения рядов довольных клиентов.

    vigas — Перевод на английский — примеры португальский


    Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.


    Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

    Não esbarre em nenhuma destas vigas .

    Не врезайтесь ни в один из этих лучей .

    Especialista em estacas, obras de terra, reforçado vigas e jangadas concretas.

    Специалист по укладке свай, земляных работ, железобетонных балок , и плотов.

    Trubostoyka Fixado às vigas de telhado.

    Трубостойка Крепится к стропилам кровли.

    Notamos a junção das vigas com mauerlat.

    Отметим стык стропил с мауэрлатом.

    Sobre as vigas com parafusos auto-perfurantes estão ligados folhas de madeira compilation.

    На балки с помощью саморезов крепятся листы фанеры.

    Штакетины presa às vigas com parafusos, зазор — 2-4 см.

    Штакетины крепятся к балкам саморезами, зазор — 2-4 см.

    Deve ter passado pelas vigas no tecto.

    Должно быть, проскользнул через стропила в крыше.

    Durante a instalação das vigas do telhado deve ser a postura.

    При устройстве кровли следует укладывать стропила .

    Квартиры в доме Эмсли представляют собой индивидуальные украшения и варианты размещения vigas оригинальных карвалов.

    Все спальни в отеле Emsley House оформлены в индивидуальном стиле, а некоторые из них украшены оригинальными дубовыми балками .

    Апартаменты Cada включают vigas de carvalho expostas ou móveis de mogno artesanais.

    Во всех апартаментах есть открытые дубовые балки или мебель из красного дерева ручной работы.

    Как vigas originais em tijolo e madeira foram mantidas.

    Сохранились оригинальные кирпичные и деревянные балки .

    Para baixo, nas colunas, vigas mentir peitoril.

    Внизу, на колоннах, лежат подоконники балок .

    Colocado tampas nas extremidades das vigas para evitar a saída concunta longitudinalmente.

    На концах балок и установлены заглушки, чтобы соединение не выходило в продольном направлении.

    Quase todas as modelos é dotado de vigas de carvalho maciço.

    Практически каждая модель дуба наделена массивными балками .

    Ele pode ser enrolado directamente sobre as vigas .

    Его можно накатить прямо на стропила .

    O isolamento térmico deve ser colocada entre as vigas e corrigi-lo com tiras finas.

    Утеплитель следует уложить между стропилами и зафиксировать тонкими планками.

    Domos geodésicos construídos com aço conectores vigas G2 Certificação de Mais… Мадейра.

    Электронная форма Geodomltda Геодезические купола, построенные со стальными соединителями, сертификация G2, деревянные балки , .

    Как vigas de sustentação do telhado, consola estendida, extremidades foram adornados com rosetas esculpidas rostrata e.

    Балки , поддерживающие крышу, удлиненную консоль, торцы украшены резными розетками rostrata и.

    Porte горизонтальный и продольный — vigas fazem de madeira.

    Горизонтальная и продольная опора — балок, шт. Из дерева.

    Eles são apoiados por vigas , colunas e treliças.

    Они поддерживаются балками, колоннами и фермами.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.