Металлочерепица крепление: Как выполняется крепление металлочерепицы к обрешетке?

Как выполняется крепление металлочерепицы к обрешетке?

В последнее время большая часть отстраиваемых частных малоэтажных домов перекрывается металлочерепицей. Это практичное и долговечное покрытие обеспечивает уверенную гидроизоляцию в течении всего срока службы крыши. Если крепление металлочерепице к деревянной обрешетке выполнить правильно, то несущая способность конструкции будет настолько велика, что выдержит нагрузку от трехметрового снежного слоя, не деформируясь. В этой статье мы расскажем о важных особенностях фиксации профилированных стальных листов к основанию кровлю, влияющих на ее качество и прочность.

Содержание статьи

Особенности работы с металлочерепицей

Металлочерепица – распространённое кровельное покрытие, которое представляет собой прямоугольные листы профилированной стали. Цинковое покрытие и полимерная защита помогают этому материалу сохранять свои качества при контакте с водой, предотвращая коррозию. У многих неопытных мастеров возникает вопрос, как правильно крепить металлочерепицу к обрешетке, а также какой для этого использовать инструмент. Производители отмечают следующие особенности работы с этим материалом:

1. Для резки металлочерепицы не допускается использовать абразивные орудия, при применении которых поверхность материала нагревается, выжигая полимерное покрытия. По этой причине нельзя резать металлочерепицу с помощью болгарки или крепить листы методом сварки.
2. Использовать режущий инструмент, дрели или шуруповерт для обработки металлочерепицы необходимо на низких оборотах, чтобы не повредить материала, а также сделать края ровными.
3. При закручивании саморезов шуруповертом необходимо четко определить необходимую силу нажима, так как при излишнем усилии покрытие деформируется, а при недостаточном плохо фиксируется к обрешетке.

Важно! Крепление металлочерепицы – технологически достаточно простой процесс, для выполнения которого потребуются специальные крепежные элементы, а также мощный шуруповерт, работающий на аккумуляторных батареях.

Требования к обрешетке

Профилированные стальные листы, используемые для перекрытия крыши, обладают жесткой формой, поэтому они крепятся к обычной разреженной обрешетке. Это кровельное покрытие отличается высокой прочностью и легким весом, поэтому особых требований к подготовке основания оно не имеет. Чтобы упростить процесс закрепления металлочерепицы на скате, необходимо соблюдать следующие правила:

• Шаг обрешетки должен соответствовать длине волны металлочерепицы. Если расстояние между рейками основания будет одинаковым с длиной волны покрытия, то куда и как крепить металлочерепицу, определить намного легче.
• Допустимый шаг между элементами обрешетки составляет 30-70 см, однако, он должен соответствовать уклону крыши. Чем больше угол наклона кровли, тем меньше снега скапливается на поверхности ската, тем реже можно крепить рейки обрешетки.
• В районе кровельного свеса, где на крыше крепятся снегозадержатели, а также в районе конькового соединения обрешетку усиливают дополнительными досками. Кроме того, в усилении основания нуждаются места, где активнее всего скапливается снег (ендовы, разжелоба, стыки с вертикальными поверхностями).

Учтите, что для изготовления обрешетки под металлочерепицу лучше использовать обрезную доску или бруски квадратного сечения, обструганные и обработанные антисептическими препаратами. Чем ровнее основание, на которую крепится кровельное покрытие, тем легче его зафиксировать саморезами.

Обрешетка под металлочерепицу

Требования к крепежным элементам

Перед тем, как крепить металлочерепицу, нужно выбрать правильные и качественные крепежные элементы. Фиксация стальных профилированных листов к обрешетке выполняется с помощью саморезов, которые при завинчивании высверливают отверстие в материале за счет заточенного, острого кончика. При этом для качественного крепления необходимо использовать крепеж, соответствующим критериям:

1. Для фиксации металлочерепицы применяют специальные кровельные саморезы, которые изготавливаются из оцинкованной стали. Такой крепеж стоит дороже, однако, он не ржавеет при контакте с водой, за счет чего покрытие служит дольше.
2. Саморезы для кровельной стали снабжаются резиновыми или латексными оголовками и прессшайбами. При закручивании они расплющиваются, за счет чего надежно гидроизолируют крепежное отверстие от проникновения воды.
3. Цвет саморезов подбирают под оттенок металлочерепицы, чтобы они сливались с кровельным полотном, а не выделялись.

Кровельные саморезы и техника их закручивания

Строение кровельного самореза

Обратите внимание! Чтобы надежно закрепить лист металлочерепицы на крыше, необходимо использовать кровельные саморезы, длина которых на 1-3 мм превышает суммарную толщину кровельного материала и гидроизоляции.

Количество точек крепления

Даже у многоопытных профессиональных мастеров возникают споры, сколько точек крепления нужно, чтобы прочно прикрепить лист металлочерепицы к обрешетке. На этот счет, как говорится, сколько людей, столько и мнений. В этой ситуации не работает проверенный принцип «чем больше, тем лучше», так как таким образом можно только деформировать лист. Производители при фиксации металлочерепицы советуют придерживаться следующих норм:

• На каждый квадратный метр площади кровли необходимо 8-12 кровельных саморезов.
• Доборные элементы крепятся 3-5 саморезами на погонный метр.
• Металлическое покрытие в районе торца и кровельного свеса нужно прикреплять к каждой рейке обрешетки, то есть каждые 30-40 см.
• Также увеличивают количество точек крепления в сложных конструктивных элементах кровли – ендовах, разжелобках, местах примыкания покрытия к вертикальным поверхностям.

Считается, что саморезы при фиксации металлической кровли должны закручиваться в центр рейки обрешетке. В любом случае, точка крепления должна располагаться дальше, чем 1,2-2 см от края доски.

Схема крепления листа

Схема фиксации

Правильная схема крепления металлочерепицы саморезами гарантирует надежную фиксацию кровельного покрытия на поверхности ската, которая не ослабнет при интенсивных ветровых нагрузках. На каждом квадратном метре кровельного материала должно располагаться не менее 8 равномерно распределенных точек крепления согласно следующим правилам:

1. Саморезы вкручивают строго под прямым углом к поверхности кровли, чтобы прессшайба закрыла крепежное отверстие.
2. Нельзя закручивать кровельные саморезы до упора чтобы не деформировать покрытие. Нужно оставлять зазор в 0,5-1 мм между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала.
3. Саморезы закручивают на расстоянии 10-15 мм от штамповочной линии между гребнями металлочерепицы.
4. В местах, где один лист металлочерепицы перекрывается вторым, саморезы закручиваются сразу в оба слоя кровельного материала, так чтобы между ними не было зазора, куда может проникнуть вода.
5. Крепление металлочерепицы начинается с правого нижнего края ската, а заканчивается креплением конька.

Важно! Если крыша имеет небольшой уклон, то нахлесты между листами и места привыкания к вертикальным поверхностям промазывают силиконовым герметиком, которые предотвращает проникновение под кровельный материал воды.

Технология крепления

Схема соединения листов

Распространенные ошибки при закручивании саморезов

Видео-инструкция

схема, правила, технология крепления саморезами металлочерепицы как правильно крепить саморезами

Срок эксплуатации любой кровли напрямую зависим не только от качественности выбранного покрытия, но грамотности его монтажа. В данной статье мы расскажем о том, как крепить металлочерепицу правильно и чего не следует делать при ее укладке. 

Какие саморезы необходимо использовать и куда их вкручивать

Такие кровельные саморезы нужно использовать

Крепление этого популярного покрытия производится особыми кровельными саморезами.

Они представляют собой оцинкованные шурупы, имеющие головку в форме шестигранника, окрашиваемую в разные цвета для соответствия цвету покрытия, уплотнительную шайбу и сверло на наконечнике.

Очень важно выбрать качественные шурупы, поскольку их срок эксплуатации должен быть таким же, что и у металлической кровли. Нередко бывает так, что купив металлочерепицу, имеющую улучшенное полимерное покрытие и срок службы около 50 лет, неопытные самодеятельные строители крепеж приобретают на рынке.

Такие кровельные саморезы неизвестного производителя, могут иметь вместо этилен — пропиленового каучука (ЕРОМ материал) на уплотнительной шайбе, обычную резину.

При длительном воздействии сезонных перепадов температур, а также ультрафиолетового излучения, низкокачественная резина высыхает и становится хрупкой спустя 3/4 года.

Теперь о том, какая должна быть технология крепления металлочерепицы.

Обратите внимание!

Листы правильно фиксировать шурупом в нижней части волны. В этом месте металл плотно примыкает к обрешетке.

Вкручивайте саморезы на 2 сантиметра пониже ступеньки, являющейся очень удобным ориентиром.

Правильный крепеж металлочерепицы

Шуруп должен входить на 2 сантиметра в центральную часть обрешетки, таким образом, чтоб подложка из ЕРОМ, деформировалась и герметично заполняла собой промежуток меж головкой крепежа с шайбой и листом покрытия.

Достаточно скоро подложка вулканизируется и образует непроницаемое соединение. Поэтому рекомендуется производить крепление металлочерепицы саморезами, длиной в 28 мм.

Есть достаточно распространенный ошибочный метод вкручивания крепежа в верхнюю часть волны листов.

Для подобного способа применяются саморезы, имеющие длину от 60мм и больше.

Жесткость профиля черепицы вверху ее волн недостаточна, чтобы произошло плотное прижимание шайбы с подложкой.

Помимо этого, верхние волны обладают крутым радиусом, на нем нет удобной площадки для примыкания. Закручиваемый шуруповертом шуруп мнет металл, тем самым понижая декоративные качества профиля.

Еще один серьезный недостаток такого способа крепления — это невозможность достигнуть надежной фиксации материала.

Когда происходит крепление саморезами металлочерепицы к обрешетке, кровельщик завинчивает их 6/8 штук на 1 м².

Для этого он не занимает на крыше удобное положение, чтобы завинтить каждый конкретный шуруп. С одного положения, допустим — с лестницы каждой рукой закручивается по 5/8 саморезов.

И если грамотное завинчивание шурупов в нижние части волн, перпендикулярно обрешетке, технологично, достаточно удобно и имеет небольшие шансы брака, то крепление металлочерепицы вверх волны усложнено.

В данном случае, шуруп своим сверлом-наконечником проходит лист покрытия и через 25/50 мм, что зависит от высоты профиля, входит в брус обрешетки.

При этом кровельщик вынужден, держа в руке шуруповерт с уже установленным на его конце шурупом, на ощупь искать брус обрешетки под металлочерепицу.

И, наконец, еще одно неприятное последствие подобного ошибочного способа крепления листов – это шум, который вызывается ударами металлической черепицы об обрешетку при порывах ветра.

Схема укладки металлочерепицы

Правильное крепление листов металлочерепицы

Сначала необходимо напомнить три важнейших правила, связанных с монтажом листов.

1. Укладку покрытия из металлочерепицы необходимо начинать от нижнего левого угла крыши.
2. Листы монтируются снизу вверх, таким образом, верхний лист будет перекрывать нижний.
3. Чтобы у вас получилась ровная линия карниза, предельно внимательно укладывайте первый лист.

Теперь о том, какова вкратце последовательная схема крепления металлочерепицы.

1. Установка карнизной планки.
2. Монтирование нижней ендовы.
3. Обустройство внутренних примыканий скатов к стенам, дымовым трубам и пр.
4. Монтаж черепичных листов.
5. Монтирование верхней ендовы
6. Установка верхних планок примыканий.
7. Крепление торцевых планок.
8. Монтаж внешних углов и коньковых планок.
9. Установка проходных и вентиляционных элементов.
10. Обустройство дополнительных элементов безопасности — снегозадержателя, переходных мостиков, лестницы.

А теперь рассмотрим все эти стадии более подробно.

Этапы укладки кровли из металлической черепицы

1. Крепление коньковой планки

   Карнизные планки. Их необходимо установить до крепления металлочерепицы. Делается это поверх держателей для водосточного желоба.
   Планки фиксируются оцинкованными шурупами с шагом в 30 см к последнему брусу либо профилю обрешетки. Нахлестывание планок по длине должно быть 10 см.

2. Нижняя ендова. Перед тем, как закрепить металлочерепицу,в местах стыкования скатов нужно уложить ендовы.
   Под нижние из них делается сплошной настил досками, имеющими размер 15×2.5 см, на протяжении 30/40 см от стыковочной оси, в обе ее стороны.
   Обязательно проложите гидроизоляцию на полученном деревянном желобе. То же самое можно сказать и в том случае, если укладывается  металлочерепица со скрытым креплением.

• Далее закрепите ендову шурупами с шагом в 30 см. Нижний край доборного элемента должен укладываться сверху карнизной доски. При стыковании ендов нахлест между ними должен быть равен не меньше 10 см.

Обратите внимание!

Между листами металлочерепицы и нижней ендовой в обязательном порядке нужно уложить уплотнитель. Лучше всего, если он будет пористым, самоклеющимся.

3. Обустройство примыканий. Чтобы примыкание покрытия к стенам либо печным трубам было максимально герметичным, на скате кровли монтируется внутренний фартук. Для его обустройства применяется нижняя планка примыкания.
   О том, как правильно прикрепить планку примыкания к металлочерепице:она прикладывается к стенке трубы, и ее верхняя кромка отмечается там. По размеченной линии делается штроба.

• Монтаж внутреннего фартука надо начинать с нижней из стенок дымохода. Планка, по мере необходимости, подрезается, далее устанавливается и крепится кровельными шурупами. Точно так же монтируется фартук и по оставшимся стенкам.
• Чтобы полностью исключить возможность протечки, нужно сделать нахлесты 15 см. Кромку планки, которая вставляется в штробу, обязательно нужно загерметизировать.
  Под низ внутреннего фартука заведите галстук (плоский лист), предназначаемый для стока атмосферной влаги. Вы его можете направить или вниз до кровельного карниза, или непосредственно в ендову.
  По краю этого галстука сделайте бортик.
• Поверх стока и внутреннего фартука уложите листы черепицы. Когда покрытие вокруг дымохода будет уложено, сможете начинать монтировать декоративный (наружный) фартук, для этого используются верхние планки примыкания.
  Ставится он точно так же, как и внутренний аналог, но верхняя кромка его крепится прямо к стенке и не заводится в штробу.
• Примыкания к стенам осуществляется по такому же принципу, что и к трубам. Гидроизоляцию, при этом, необходимо вывести и поднять по стене на высоту не меньше 5 см. В зависимости от того, каково примыкание: к торцу стены или сбоку, используйте универсальный либо профильный уплотнитель.

4. Далее, о том, каковы правила крепления металлочерепицы. Ее необходимо укладывать, таким образом, чтоб осевые линии карниза и листа создавали угол в 90º.
   В этом случае нижние кромки всей черепицы сложатся в прямую линию. Когда же вместо этого образуется зубчатый край, то это значит, что где-либо замки соседствующих листов не стыкуются.
   Иными словами — они прилегают друг к другу не плотно, и в щели меж ними будут проникать снег и вода.

Обратите внимание!

Листы фиксируются по боковому краю с перекрытием, причем крепеж металлочерепицы шурупом надо осуществлять на каждой волне.

Тогда, посмотрев с любой стороны на крышу из металлочерепицы, вы не заметите, что она была смонтирована из отдельных листов: покрытие будет выглядеть монолитным.

Теперь, немного о том, как надо класть листы разными способами.

• При монтаже черепицы в один ряд, первый лист кладется справа налево и затем выравнивается по торцу и карнизу. Далее он временно прихватывается посередине у конька лишь одним шурупом, сверху него накладывается второй из листов и  выравнивается по отношению к первому.
• Подобным образом уложите 3/4 листа, скрепляя их, друг с другом, и не забывая выравнивать по карнизной линии, а также обязательно обращая свое внимание на свес.
• Теперь можете полностью прикрепить листы к обрешетке. Немаловажный нюанс, как правильно крепить металлочерепицу:последний лист в ряду не фиксируется к обрешетке до того момента, пока не будет уложен и не выровнен последующий блок черепицы.
• При монтаже в несколько рядов, первый лист кладется справа налево, равняется по торцу и карнизу, далее поверх первого укладывается второй лист, и временно фиксируется по центру у конька одним саморезом.
  Листы равняются и закрепляются шурупами меж собой.
• Далее наступает очередь третьего из листов. Он кладется по левую сторону от первого, листы фиксируются друг с другом, затем над третьим укладывается четвертый лист.
  Потом блок равняется по свесу, карнизу и торцу. Затем полностью крепится шурупами к обрешетке.
• Немного о том, как правильно закрепить металлочерепицу на треугольных скатах. Перед началом укладки листов там, нужно разметить середину ската и провести линию через нее.
  Далее отметьте такую же точно ось на черепичном листе. Потом совместите осевые линии на листе и скате. Зафиксируйте черепицу у конька одним шурупом. От этого листа в обе стороны продолжите сборку покрытия по описанным выше принципам.

5. Об установке торцевой планки. Она одновременно является, как декоративным, так и функциональным элементом. Такие планки защищают листы от воздействия подъемной силы порывов ветра, узлы крепления металлочерепицы неразбалтываются.
   Помимо этого, данный доборный элемент защищает деревянные кровельные конструкции, а также утеплитель от проникновения влаги.

• Торцевую планку необходимо монтировать по направлению, начиная от карниза и идя к коньку. Крепится она кровельными шурупами к торцевому брусу с шагом в 50/60 см, вследствие разницы высот элемент плотно прижимается к черепице.
  Нахлест меж планками должен быть 10 см, по мере необходимости их можно подрезать.

6. Установка верхней ендовы. Этот доборный элемент отводит воду от внутреннего угла стыка двух скатов, помимо этого является и декоративной деталью, придающей эстетичность стыкам.

• Верхнюю ендову необходимо крепить шурупами так, чтобы крепеж для металлочерепицы не прошил насквозь центр нижней ендовы.
  Если это произойдет, то слой гидроизоляции окажется нарушенным. Меж этим элементом и черепичными листами нужно укладывать саморасширяющийся уплотнитель.

7. О монтаже примыканий на изломах крыши. Доски либо брус обрешетки на них должны максимально приближаться друг к другу.
   Металлочерепица, накрывающая излом, должна чуть над ним выступать, тем самым, закрывая его. Как сопрягающий элемент вы можете применить карнизную планку. Меж листом и планкой обязательно уложите универсальный уплотнитель.

Обратите внимание!

Если излом обратный, то, как сопрягающий элемент вы можете использовать и планку примыкания. Для этого ее нужно уложить стороной, имеющей  завальцовку, на нижний скат.

8. Укладка коньковых планок. Воздушные потоки идут от карниза к кровельному коньку и выходят наружу сквозь отверстия в профильном уплотнительном материале.
   Гидроизоляция в пространстве под коньком обладает разрывом на всем его протяжении, шириной не меньше 20 см.
   Желательно дополнительно уложить гидроизоляционную пленку на сплошной деревянный настил, таким образом, чтоб она перекрыла собой нижний гидроизоляционный слой по краям, как минимум, на 15 см.

• Конек крепите в верхнем гребне, через волну, в брус обрешетки, с обеих сторон, специальными коньковыми шурупами.
  С торцов, установленный данный доборный элемент закройте заглушками, которые входят в его комплектацию. Если конек полукруглый, то его можно нарастить нахлестыванием ребер жесткости.

Доборные элементы для металлочерепицы

9. Установка элементов безопасности. Снегозадержатель трубчатого типа необходимо монтировать по периметру крыши на внешних стенах, таким образом, чтоб снеговые нагрузки распределялась бы выше уровня карнизного свеса.
   В местах фиксации снегозадержателя нужно обустраивать сплошной деревянный настил.

• Снегозадержатели надо в обязательном порядке монтировать над балконами, мансардными окнами, дополнительными выходами из здания и лестницами без козырька. Если длина ската составляет больше 8 метров, то необходимо ставить дополнительный снегозадержатель.

Если вы точно знаете, как крепится металлочерепица, и каждый элемент монтируемого финишного покрытия кровли собран вами с соблюдением технологии, то можете быть уверенны, что получите для строящегося дома красивую и надежную защиту от всех атмосферных воздействий.

схема крепления кровли с помощью саморезов

Из большого количества известных кровельных материалов металлочерепица выделяется своей долговечностью, практичностью и привлекательным внешним видом. Покрытие крыши металлочерепицей существенно изменяет облик постройки, придает дому солидный и нарядный вид.

Производится из стали (реже — из алюминия или меди) толщиной около полмиллиметра, отчего вес кровли ощутимо снижается — по сравнению с шифером — в 2 раза. Материал имеет двойную степень антикоррозийного покрытия — оцинковка и полимерный слой, надежно сохраняющий металл в течение большого количества времени.

Попутно с покрытием изготавливаются все необходимые доборные элементы — коньки крыши, карнизные и оконные уголки, ендовы, водостоки и т.д. Выпускается несколько цветовых вариантов, размеры и рисунок профиля у разных производителей отличаются друг от друга, что создает возможность выбора наиболее привлекательного варианта.

В этой статье вы узнаете, как правильно прикручивать металлочерепицу и как крепить металлочерепицу на крыше частного дома.

Содержание статьи

Что такое обрешетка и ее установка

Для правильного монтажа металлочерепицы необходимо соорудить обрешетку, представляющую собой деревянную подложку в виде решетки или сплошного слоя. Обрешетка выполняет несколько функций:

• Обеспечивает крепеж металлочерепицы
• Образует необходимый вентиляционный зазор, исключающий намокание подкровельных материалов от конденсата.
• Создает ровную плоскость, компенсируя возможные неровности стропильной системы, что способствует нормальной установке листов и обеспечивает максимальный срок службы.

ВАЖНО!

Обрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции, крепится к стропилам рядами, соответствующими шагу волны металлочерепицы. Крепится оцинкованными гвоздями, исключающими их коррозию. Материалом для ее изготовления служит обрезная доска, чаще всего 25 мм толщиной. Материал должен быть высушен, не иметь изъянов, гнилых участков, не допускается заражение плесенью или грибком.

Два способа стыковки листов

Крепление металлочерепицы саморезами начинается с подготовки кровельных листов. Листы металлочерепицы стыкуются внахлест на ширину одной волны. Это можно делать двумя способами: слева направо и наоборот.

Разница в том, что в первом случае каждый последующий лист подсовывается по предыдущий, а во втором — накладывается на него сверху. Выбор того или иного способа диктуется удобством работы, типом крыши или другими соображениями и никакого влияния на результат не имеет.

Чаще всего при работе применяются оба способа, где как удобнее.

При стыковке листов между рядами нельзя располагать их в шахматном порядке, каждый лист должен располагаться строго над нижним. Исключением может быть единичное включение фрагмента листа при заполнении, например, уклона шатровой крыши или подобных участков.

как крепить металлочерепицу на крыше саморезами: фото

Все листы, помимо крепления к обрешетке, обязательно крепятся между собой короткими саморезами по линии стыка для обеспечения герметичного соединения и исключения проникновения ветра под лист, отчего его может сорвать.

Как крепить металлочерепицу по линии карниза?

Чаще всего линия карниза перекрывается листом металлочерепицы примерно на 5 см. Такой свес позволяет воде скатываться прямо в водосточный желоб, исключая возможность контакта с деревянными деталями стропильной системы.

При этом, в некоторых случаях приходится располагать край листа выше карнизной доски, что бывает вызвано сложными условиями монтажа, наличии ступенек или иных нарушениях геометрии карниза. При таком креплении вода сходит с карнизного уголка, что несколько хуже, чем первый способ, но вполне приемлемо.

Крепление покрытия по линии каркаса

Водосточный желоб и карнизный уголок устанавливаются перед монтажом листов, чтобы обеспечить правильный сток воды.

Крепление металлочерепицы к обрешетке саморезами

Как правильно крепить металлочерепицу саморезами к обрешетке? При установке листов надо учитывать особенности материала.

Дело в том, что полимерное покрытие довольно легко разрушается при сгибании или продавливании, отчего защита листа существенно ослабляется.

Один оцинковочный слой надолго защитить металл не сможет, начнется коррозия и лист выйдет из строя. Поэтому важно правильно настроить силу прижима листа к обрешетке. Крепление металлочерепицы к обрешетке производят по следующей схеме:

1. Чтобы рассчитать примерное количество саморезов, можно воспользоваться следующим правилом: на 1 квадратный метр кровли понадобится 9-10 саморезов.
2. Если в процессе укладки было повреждено лакокрасочное покрытие металлочерепицы, то место скола следует тщательно закрасить антикоррозийной краской того же цвета
3. Если саморез недостаточно глубоко завинтить, не получится плотного прилегания резиновой прокладки к листу, отчего возникнет щель, в которую проникнет вода. Слишком сильное завинчивание продавит материал, покрытие отслоится и лист начнет ржаветь. Выходом из этой ситуации может стать использование шуруповерта с заданным усилием завинчивания, или постоянный контроль за глубиной погружения самореза.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Саморезы должны быть специальными, предназначенными для таких работ. Они имеют оцинкованное покрытие, уплотняющую прокладку из специальной резины. Обычная не подойдет!

Монтаж металлочерепицы вокруг труб или иных препятствий

Схема крепления металлочерепицы довольно проста, но случаются моменты, о которых стоит поговорить отдельно. Все выступающие элементы кровли должны быть обложены по периметру дополнительным рядом обрешетки, отступающим от них на 20 см. Это необходимо для установки уголка, перекрывающего стык.

В зависимости от расположения того или иного элемента может потребоваться изготовление специально обрезанного листа, соответствующего размерам оставшегося пространства или доходящего до следующего листа, расположенного штатным образом. Например, такой вариант может применяться для образования стока мансардного окна.

Правильный обход трубы металлочерепицей

Производители выпускают детали, соответствующие всем элементам крыши — внутренние и наружные уголки, коньки, ендовы, желоба и пр. Практически все они имеют единое требование к установке — наличие дополнительной планки в обрешетке, к которой они, собственно, будут крепиться.

ОСТОРОЖНО!

Следует помнить о необходимости предварительной гидроизоляции всех стыков от внешних протечек, такие места наиболее подвержены этой опасности. Конек крыши крепится поверх листов, для его крепления также требуется установка дополнительной доски вдоль верхнего конькового среза крыши.

Расположение саморезов определяется размером элемента, или по правилу — не менее 3 шт на погонный метр. Требования по усилию завинчивания такие же, как и к листам — контроль и недопустимость продавливания.

Распространенные ошибки крепления

• Наиболее частой ошибкой является неправильное соединение листов между собой, образующее щели или зазоры, в которые врывается ветер. Частое воздействие порывов ветра при довольно большой площади листа рано или поздно оторвет его от обрешетки. Кроме того, часто встречается неправильно обрезанный край листа, накрытый уголком таким образом, что вода беспрепятственно подтекает под него.
• Все места, в которых может скапливаться или проникать вода, требуют особенного внимания и местной дополнительной гидроизоляции.
• При монтаже металлочерепицы могут возникнуть различные ситуации, требующие нестандартного решения. Надо учитывать, что в любом случае должны соблюдаться общие требования — отсутствие щелей, возможности проникновения воды, части листов должны располагаться по направлению стока воды.
• К часто встречающимся ошибкам можно отнести отсутствие контррейки при установке обрешетки, отчего исключается возможность циркуляции воздуха.
• Не рекомендуется использование рубероида или подобных материалов с использованием битума, так как в летнее время он плавится, провисает и издает удушливый запах.
• Ни в коем случае не надо использовать саморезы без уплотняющей шайбы с прокладкой.

Советы опытных мастеров

1. Листы металлочерепицы довольно тонкие. Ходить по ним можно только в мягкой обуви, наступая на нижние точки волны в местах расположения планок обрешетки.
2. Нельзя допускать проворачивания самореза при завинчивании, от этого сила сцепления с древесиной снижается во много раз.
3. Монтаж скатной крыши можно начинать справа или слева, как удобнее, но если крыша — шатровая, монтаж начинают ровно посередине, для симметрии оформления уклонов.
4. Саморезы должны закручиваться строго перпендикулярно плоскости листа, иначе возникнет продавленный участок со стороны наклона.
5. Обычно к приобретаемой металлочерепице прилагается подробная инструкция по монтажу. Ее рекомендуется внимательно изучить, так как все виды материала имеют свои особенности, их необходимо знать и учитывать при монтаже.

крепление металлочерепицы саморезами: схема и советы

Полезное видео

А теперь предлагаем вам посмотреть видео по самостоятельному креплению черепицы к обрешетке:

Заключение

Крепление металлочерепицы — процесс не столько сложный, сколько требующий внимания и определенных знаний. Прежде, чем начинать работы, надо детально уяснить себе все аспекты вопроса, подготовить материалы и инструменты. Теперь вы знаете, как закрепить металлочерепицу на крыше и сможете использовать полученные знания при монтаже крыши.

Самостоятельное крепление металлочерепицы будет успешным только тогда, когда человек ясно представляет себе все этапы работы и понимает очередность и правила установки всех элементов. Тогда срок службы кровли будет максимальным и не потребует ремонтов или переделок.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как крепить металлочерепицу на крыше

Крепление металлочерепицы начинают с нижнего угла прямоугольного ската, с противоположной капиллярной канавке стороны. В большинстве случаев монтаж начинают с левого нижнего угла, а следующие листы накладываются поверх предыдущего. Возможен также и вариант монтажа, когда сперва укладывается верхний лист под который подсовывается нижний лист. Но огромным минусом такого способа является высокая вероятность поцарапать полимерное покрытие черепицы.

Несмотря на сложность ската крыши, листы черепицы укладываются параллельно карнизу со свесом в 4 см за карниз. Для упрощения монтажа и большей эстетической красоты длинные листы черепицы укладываются в нижний ряд. 

Металлочерепица — скрытое крепление

Если вы решили создать кровлю используя металлочерепицу со скрытым креплением, то здесь необходимо использовать саморезы с пресс-шайбой. А ввиду того, что сами винты не будут видны со стороны, можно использовать неокрашенные оцинкованные саморезы. 

Главным отличием такого монтажа является то, что в кровельном материале не нужно делать сквозных отверстий, так как вкручивание самореза происходит в специально предназначенный паз. Между собой отдельные листы соединяют с помощью зацепления за монтажные выступы. Таким образом, саморез скрывается под следующим листом черепицы. Металлочерепица со скрытым креплением позволяет создать более прочное и герметичное покрытие крыши. 

Крепеж металлочерепицы на карнизах и коньке

При создании карниза, листы укладывают таким образом, чтобы нижний рез выступал за планку на 4-5 см. Такой запас необходим для того, чтобы вода, которая стекает по крыше, попадала прямо в водосточный желоб, а не задувалась на стену дома иди под крышу. Для того, чтобы выступающий срез не провисал, используют более толстую крайнюю доску обрешетки (примерно на 1-2 см). Также можно закрепить на карнизе специальную планку, которая будет отводить воду. 

Узлы крепления кровли из металлочерепицы на самом карнизе делают на 7 см выше штамповки. Саморезы закручивают с интервалом через волну. Если верхний рез расположен более чем на 13 см от линии штамповки, то над верхней доской обрешетки необходимо смонтировать подконьковую доску. При этом необходимо оставить вентиляционный зазор между элементами обрешетки. Крепление металлочерепицы к коньку делается в прогибах волны крайнего ряда через одну волну. 

Монтаж черепицы вокруг труб и препятствий 

Схема крепления металлочерепицы вокруг труб должна учитывать один важный фактор — воду, стекающую сверху, необходимо успешно остановить и перенаправить в стороны от препятствия. Рассмотрим как же необходимо крепить планку примыкания и как правильно создать наружный и внутренний фартуки.

Вокруг труб необходимо установить дополнительные доски обрешетки, таким образом, чтобы покрытие было сплошным. На расстоянии 15 см от верхней поверхности трубы необходимо обрезать примыкающую к трубе металлочерепицу. Рез располагается на 8 см выше линии штамповки. 

Далее начинается процедура монтажа фартука:

• для начала размечаются линии примыкания нижней планки. Их делают на 15 см выше поверхности черепицы;
• сначала собирают нижние элементы фартука, и только потом — боковые;
• нижний фартук прикрывают листами черепицы, поверх которых монтируют элементы верхнего фартука. Для того, чтобы верхний фартук ложился ровно, придется подровнять металлочерепицу киянкой;
• верхние элементы фартука необходимо вывести за линию реза листов которые примыкают к трубе не менее чем на 20 см. Больше — лучше. Верхняя деталь фартука должна иметь так называемую отбортовку.

Установка снегозадержателя

Монтаж данной конструкции состоит из нескольких этапов. Для начала в отверстия, просверленные в креплениях, вставляют трубу. Затем снегозадержатель фиксируется с помощью саморезов к обрешетке в нижней части волны. Для монтажа снегозадержателя на металлочерепицу вовсе не обязательно организовывать сплошную обрешетку. Если трубы снегозадержателя установить в один ряд, то их стыкуют «один в один». 

Трубчатый снегозадержатель можно усовершенствовать, установив в него планку, которая будет предотвращаться падение ледовой крошки. Такую планку фиксируют к обрешетке в верхней части волны.

Монтаж и укладка кровли из металлочерепицы, детальная видеоинструкция:

Несмотря на сложность ската крыши, листы черепицы укладываются параллельно карнизу со свесом в 4 см за карниз. Для упрощения монтажа и большей эстетической красоты длинные листы черепицы укладываются в нижний ряд. 

Металлочерепица — скрытое крепление

Если вы решили создать кровлю используя металлочерепицу со скрытым креплением, то здесь необходимо использовать саморезы с пресс-шайбой. А ввиду того, что сами винты не будут видны со стороны, можно использовать неокрашенные оцинкованные саморезы. 

Главным отличием такого монтажа является то, что в кровельном материале не нужно делать сквозных отверстий, так как вкручивание самореза происходит в специально предназначенный паз. Между собой отдельные листы соединяют с помощью зацепления за монтажные выступы. Таким образом, саморез скрывается под следующим листом черепицы. Металлочерепица со скрытым креплением позволяет создать более прочное и герметичное покрытие крыши. 

Крепеж металлочерепицы на карнизах и коньке

При создании карниза, листы укладывают таким образом, чтобы нижний рез выступал за планку на 4-5 см. Такой запас необходим для того, чтобы вода, которая стекает по крыше, попадала прямо в водосточный желоб, а не задувалась на стену дома иди под крышу. Для того, чтобы выступающий срез не провисал, используют более толстую крайнюю доску обрешетки (примерно на 1-2 см). Также можно закрепить на карнизе специальную планку, которая будет отводить воду. 

Узлы крепления кровли из металлочерепицы на самом карнизе делают на 7 см выше штамповки. Саморезы закручивают с интервалом через волну. Если верхний рез расположен более чем на 13 см от линии штамповки, то над верхней доской обрешетки необходимо смонтировать подконьковую доску. При этом необходимо оставить вентиляционный зазор между элементами обрешетки. Крепление металлочерепицы к коньку делается в прогибах волны крайнего ряда через одну волну. 

Монтаж черепицы вокруг труб и препятствий 

Схема крепления металлочерепицы вокруг труб должна учитывать один важный фактор — воду, стекающую сверху, необходимо успешно остановить и перенаправить в стороны от препятствия. Рассмотрим как же необходимо крепить планку примыкания и как правильно создать наружный и внутренний фартуки.

Вокруг труб необходимо установить дополнительные доски обрешетки, таким образом, чтобы покрытие было сплошным. На расстоянии 15 см от верхней поверхности трубы необходимо обрезать примыкающую к трубе металлочерепицу. Рез располагается на 8 см выше линии штамповки. 

Далее начинается процедура монтажа фартука:

• для начала размечаются линии примыкания нижней планки. Их делают на 15 см выше поверхности черепицы;
• сначала собирают нижние элементы фартука, и только потом — боковые;
• нижний фартук прикрывают листами черепицы, поверх которых монтируют элементы верхнего фартука. Для того, чтобы верхний фартук ложился ровно, придется подровнять металлочерепицу киянкой;
• верхние элементы фартука необходимо вывести за линию реза листов которые примыкают к трубе не менее чем на 20 см. Больше — лучше. Верхняя деталь фартука должна иметь так называемую отбортовку.

Установка снегозадержателя

Монтаж данной конструкции состоит из нескольких этапов. Для начала в отверстия, просверленные в креплениях, вставляют трубу. Затем снегозадержатель фиксируется с помощью саморезов к обрешетке в нижней части волны. Для монтажа снегозадержателя на металлочерепицу вовсе не обязательно организовывать сплошную обрешетку. Если трубы снегозадержателя установить в один ряд, то их стыкуют «один в один». 

Трубчатый снегозадержатель можно усовершенствовать, установив в него планку, которая будет предотвращаться падение ледовой крошки. Такую планку фиксируют к обрешетке в верхней части волны.

Монтаж и укладка кровли из металлочерепицы, детальная видеоинструкция:

Ошибки начинающих кровельщиков

Нередко те, кто решил организовать кровлю самостоятельно, совершают ряд ошибок, которые могут критически сказаться на эксплуатационном состоянии металлочерепицы. В первую очередь следует подобрать правильный крепеж для черепицы. Нередко покупая дорогостоящую черепицу, срок службы которой составляет 50 лет, мы не обращаем внимания на качество кровельных саморезов (читайте: «Металлочерепица: срок службы и эксплуатации»). Иногда вместо специальных шурупов с прорезиненной прокладкой и сверлом приобретаются обычные винты с шайбой из резины. В результате подобная шайба быстро рассыхается под действием палящих лучей солнца и при первом же серьезном ливне крыша начнет протекать (читайте: «Как правильно положить металлочерепицу своими руками»). 

Также начинающие строители часто допускают ошибку в закреплении листов металлочерепицы. Так, вместо ввинчивания коротких саморезов в нижнюю точку волны, саморез ввинчивается в верхнюю точку. Как результат, шайба прилегает к металлу недостаточно плотно и, таким образом, снижается герметичность кровли. 

В общем случае технология монтажа металлочерепицы не представляет собой особых сложностей. Но все же необходимо принимать во внимание правила крепежа металлочерепицы и рекомендации производителя. И тогда вы собственными руками сможете создать кровлю не хуже той, что изображена на фото. 

Крепление металлочерепицы саморезами — изучаем схему крепежаСтройкод

Практичность и нарядный внешний вид, вот что положительно характеризует металлочерепицу, как кровельный материал. Большой выбор цветов позволяет применять разнообразные архитектурные решения для вашего дома. Защитное покрытие листа служит гарантией долговечности и стойкости к воздействию атмосферных осадков. Очень важно грамотно и профессионально положить кровлю, поэтому правильное крепление вашей металлочерепицы зависит от знания основных правил при её возведении. Для этого нужно учитывать ряд факторов, и мы постараемся всесторонне осветить их с разных углов зрения.

Свойства материала и необходимый инструмент при монтаже

При производстве металлочерепицы используется стальной лист, на который наносится многослойное покрытие, обеспечивающее его долгую эксплуатацию и защиту от агрессивных атмосферных осадков. Покрытие состоит из следующих составных частей:

1. Холоднокатанная сталь толщиной от 0.4 до 0.6 мм;
2. Оцинкованное покрытие, содержащее цинк не менее 275 г∕м²;
3. Покрытие составом с антикоррозионными свойствами;
4. Слой грунтовки, обеспечивающий наилучшее сцепление последующих слоёв;
5. Полимерное покрытие, гарантирующее сохранение свойств при эксплуатации в экстремальных погодных условиях;
6. Слой лака, защищающего от механических воздействий при монтаже, наносится с внутренней стороны металлочерепицы.

Состав покрытия подразумевает конечную стоимость изделия и может колебаться в широких пределах. Например, покрытие из полиэстера в 25 мкм, является самым бюджетным вариантом, тогда как матовый полиэстер 35 мкм толщиной, обходится существенно дороже. Более стойким к внешним воздействиям, считается пластизол с толщиной нанесения около 200 мкм. Полиуретановое покрытие пурал, выдерживает большие перепады температур и имеет толщину покрытия 50 мкм. Тогда как состав ПВДФ с акрилом хорошо само омывается и имеет стойкость к агрессивным средам. Лист холоднокатаной стали подвергается оцинковке, после чего он штампуется, и на него наносятся слои защитных покрытий и красителя, обеспечивающего товарный внешний вид.

Самыми широко распространёнными габаритами при облицовке металлочерепицей, являются ширина производителя равная 1180 мм, при рабочей ширине равной 1100 мм. Шаг в 350 мм считается оптимальным и часто используется в разных видах изделия. Нижний рез располагается на расстоянии 5 мм от штампованного рисунка изделия и служит для соблюдения необходимого нахлёста при монтаже. Толщина стали находится в пределах 0.4-0.6 мм, и позволяет придавать при штамповке определённую конфигурацию листу, для создания у него конструктивных узлов жёсткости.

Каким инструментом и как крепить металлочерепицу рассмотрим ниже по тексту. Чтобы не повредить многослойный защитный пирог металлочерепицы, необходимо использовать оснастку со щадящим воздействием при раскрое и монтаже материала, а именно:

• мерительный инструмент, в который входит поверенная рулетка и строительный уровень, а также набор разметочных фломастеров и карандашей;
• инструмент для раскроя, такой как ножницы по металлу и низкооборотные пилы, не задирающие при резке края листа;
• шуруповерт со сменными аккумуляторами и регулировкой усилия закручивания, оснащённый насадками (битами) под соответствующие саморезы;
• черток, предназначенный для удобства при монтаже сложных узлов крепления и представляющий из себя четыре доски с шарнирным креплением, по габаритам равный рабочей ширине металлочерепицы;
• дрель с регулируемой частотой оборотов;
• молоток для стыковки и изготовления загибов;
• обувь с мягкой обрезиненной подошвой, чтобы не деформировать поверхность материала, и не происходило соскальзывание;
• кровельные шестигранные саморезы из расчёта 8 – 10 штук на м²и при монтаже защитных элементов кровли 3 штуки на погонный метр.

Самым важным является регулировка шуруповёрта на силу вкручивания самореза. От этого зависит схема крепления металлочерепицы саморезами и вкрутить их нужно так, чтобы не промять лист при монтаже. Наличие в месте монтажа сучков или сколов вынуждает к постоянному визуальному контролю качества крепежа. Мы поняли, что такое металлочерепица и как её крепить, теперь перейдём непосредственно к монтажу.

Перед началом монтажа кровли

Начиная укладку покрытия, нужно разработать схему крепления металлочерепицы саморезами и в дальнейшем корректировать её по мере монтажа кровли. Кроме безопасного, исправного инструмента, нужно работать в спецодежде и перчатках, чтобы избежать травм при работе. Не начинать монтаж в ветреную погоду, поскольку при порывистом, боковом ветре незакреплённые листы могут быть снесены вниз. Это приведёт не только к деформации самого листа, но и опасно для окружающих. Обязательно следует закрепить лестницы, по которым будет осуществляться подъём. Следить за тем, чтобы не поцарапать обратную сторону металлочерепицы, на которую нанесено защитное покрытие. Сделать запас аэрозольной краски под цвет кровли на случай повреждения лицевой стороны материала.

Перед креплением металлочерепицы необходимо убедиться в отсутствии изъянов на скатах кровли. Своевременно устранить брак, чтобы монтаж проходил быстро и качественно. Крепление металлочерепицы саморезами должен проводить опытный сотрудник, снабжённый отрегулированным инструментом. Чтобы крепёж не был заметен, его шестигранные головки, и прижимные шайбы должны быть окрашены в цвет листов. В случае попадания на металлочерепицу стружки, необходимо удалить её при помощи мягкой щётки. Вкрученный саморез может попасть в сучок, чтобы его докрутить до уплотнения резиновой прокладки, работников необходимо снабдить ключами соответствующего размера. Следить за качеством самих саморезов и резиновых уплотнительных шайб, которые должны быть изготовлены из морозостойкой резины.

Схема монтажа металлочерепицы

Под схемой крепления листов подразумевают порядок их укладки на скаты и последующий крепёж металлочерепицы к обрешётке. Нужно рассчитывать шаг обрешётки таким образом, чтобы он совпадал с шагом самого материала. С меньшим промежутком обрешётка укладывается у конька и в районе карниза, где требуется повышенная прочность, и именно здесь крепится металлочерепица более тщательно. Прикрутить листы следует по линии, отстоящей от фигурной штамповки материала на 10 мм, то есть в точке наибольшего прилегания листа к обрешётке. Вернёмся к тому, как разложить покрытие и как правильно крепить металлочерепицу. Порядок укладки заключается в следующем:

• сначала необходимо смонтировать карнизные планки с шагом в 35 см, каждая последующая перекрывает предыдущую планку на 10 см;
• первым укладывается нижний лист вдоль карниза со свесом 4 см и выравнивается по краю крыши с выносом около 30 мм;
• далее монтируется верхний лист, перекрывающий нижний на 5-7 см, если он подходит к коньку, то нужно позаботиться о гидроизоляции во избежание протечек;
• затем кладётся последующий нижний лист с перекрытием крайней волны предыдущего до закрытия противокапиллярной канавки;
• после этого производится монтаж следующего верхнего элемента покрытия;
• для того чтобы идеально выровнять кровлю относительно боковых кромок и карниза, используют блок из четырёх листов, скреплённых между собой, его равняют, необходимо лишь частично закрепить край конструкции, оставив свободу движения;
• когда скат отличается от прямоугольного, то сначала необходимо выставить центральный лист, а от него монтировать последующие в обе стороны;
• в случае сложной конструкции крыши, можно для разметки и раскроя использовать черток, который при рабочей ширине 110 см позволяет безошибочно задавать углы обрезки металлочерепицы;
• прилегающий к коньку лист гидроизолируется, а коньковая конструкция крепится с учётом вентиляционного зазора.

Необходимо помнить, что ровнять металлочерепицу нужно и по карнизу, и по волнам соседних листов.

Нужно разобраться в том, как правильно прикручивать металлочерепицу на различных участках крыши. А также важна процедура правильной стыковки элементов при покрытии участков со сложной конфигурацией.

Монтаж и стыковка кровли

Разнообразные архитектурные решения делают крыши не только красивыми, но, зачастую довольно трудными в изготовлении. Так, в местах стыковки на сложных участках, листы приходится крутить для получения желаемого результата. При этом не должно нарушаться правило нахлёста элементов кровли, а ровнять металлочерепицу необходимо по карнизу.

Крепление металлочерепицы к обрешётке производится кровельными саморезами, которые имеют уплотняющую шайбу и резиновую прокладку. Резина нужна для предотвращения попадания влаги в подкровельное пространство через просверленное крепёжное отверстие. Оцинкованный и покрашенный саморез имеет шестигранную головку, с помощью которой его можно завернуть шуруповертом. Жало самореза и резьбовая насечка позволяет легко просверлить металл листа и закрепиться в обрешётке, притянув к ней металлочерепицу. В основном для монтажа кровли используют саморезы, длина которых позволяет проникать в древесину не менее чем на 2 см.

Вкручивать саморезы следует строго вертикально, в месте наилучшего прилегания к обрешётке, таким образом, чтобы резиновая шайба гарантированно уплотнила место крепления. Если крепёж попал в плотную древесину, то нужно вручную ключом добиться качественного уплотнения, исключающего протекание влаги. Стыковать листы между собой можно в выступающую часть волны, обеспечивая качественное крепление в месте соединения.

Чтобы надёжно закрепить металлочерепицу на карнизе и торце кровли, нужно закручивать крепёж в каждую волну. Это касается и мест примыкания к трубам и коньковой части кровли, а также в точках соединения листов. По площади металлочерепица крепится саморезами в шахматном порядке. При монтаже в районе печных труб или иных препятствий, следует помнить, что согласование листа кровли и фартука, должно иметь перекрытие не менее 20 см. Установка элементов конька и карнизных планок делается с шагом крепления 35 см, то же относится к торцевым ветрозащитным элементам.

Мы собрали в единый обзор информацию о том, как крепить саморезами металлочерепицу и разобрали монтажные схемы возведения кровли. Следуя этим советам и используя качественный строительный материал, достаточно легко можно подвести ваш дом под крышу. Правильное крепление саморезами элементов покрытия послужит гарантией качества и долговечности и будет радовать вас и вашу семью.

Как крепить металлочерепицу на крыше

Установка металлочерепицы должна выполняться по определенной технологии. Важно не только правильно сделать раскрой листов, но и подобрать соответствующие расходные материалы.

Точные сведения можно подчерпнуть из рекомендаций производителя, но для общего ознакомления с методикой необходимо знать основные правила монтажа.

Выбираем качественный крепеж

Металлочерепица крепится к обрешетке, которая имеет определенный шаг расположения досок и брусьев. Фиксация листов выполняется с помощью саморезов с шестигранной головкой и уплотнительной шайбой, которая нужна для герметизации места крепления.

Читайте также: устройство обрешетки под металлочерепицу.

Для выполнения работ потребуются следующие типы метизов:

• 4,8х20 мм — для соединения листов металлочерепицы между собой;
• 4,8х29 (35) мм — для фиксации кровельного материала к обрешетке. Длина зависит от толщины доски обрешетки;
• 4,8х50 мм или 4,8х70 мм — для монтажа доборных элементов.

На поверхность крепежа для защиты от воздействия влаги и разности температур наносится защитное покрытие, с помощью гальванического метода. При этом образуется слой из цинка, который уменьшает вероятность появления ржавчины. Слой краски наносят порошковым методом.

Цвет саморезов подбирается согласно цветовой гамме кровли.

Как правильно крепить к обрешетке, усилие затяжки

Для выполнения монтажа понадобится аккумуляторный шуруповерт с функцией ограничения усилия затяжки и магнитная насадка для фиксации головки шурупа.

Перед началом установки рекомендуется рассчитать оптимальную степень затяжки. Для этого берутся обрезки металлочерепицы и доски. Усилие должно быть таким, чтобы после закрутки резиновая прокладка выступала за края шайбы на 1-2 мм.

В процессе необходимо контролировать отсутствие следующих дефектов:

• Чрезмерное усилие. Увеличивает вероятность деформации кровельного материала, может привести к проворачиванию метиза в обрешетке и ослаблению монтажного узла;

• Недостаточное усилие. Прокладка не выступает за края шайбы, тем самым не обеспечивая гидроизоляцию отверстия. Возможно смещение листа при сильных порывах ветра, появление шума.

После этого можно приступать к составлению технологической схемы крепления металлочерепицы к крыше.

Схема расположения саморезов

Согласно рекомендациям от производителей для расчета количества крепежа, можно общую площадь кровли умножить на семь. Для монтажа доборных планок следует их общую длину умножить на восемь.

Правила фиксации металлочерепицы между собой и к обрешетке (смотрите схему на рисунке):

1. Крепление по карнизу — через волну, отступив 60 — 70 см от края листа;
2. Со стороны торцевой доски — в каждую волну;
3. Фиксация листов друг с другом выполняется в районе вертикального перехлеста на спаде волны;
4. По линии конька — через волну;
5. По скату — саморезы распределяются равномерно, через волну и через ряд.

Все саморезы вкручивается в прогиб волны, в месте прилегания металлочерепицы к обрешетке.

Порядок монтажа и крепление листов на крышу

Если в конструкции крыши есть ендовы – сначала выполняется монтаж на сплошную обрешетку нижней планки. Места выхода вентиляционных труб и отопительных дымоходов дополнительно прокладываются теплоизоляцией.

Раскрой листов делается по схеме расположения. Для этого понадобится электропила с дисковым резцом, ножницы по металлу.

Во избежание температурного воздействия на металлочерепицу нельзя делать ее обработку инструментом с алмазным или абразивным напылением. Это может привести к повреждению защитного слоя.

Читайте статью: чем резать металлочерепицу.

1. Крепеж карнизной планки-капельника с нахлестом 10 см и шагом саморезов 30 см. Она необходима для защиты обрешетки от влаги. Дополнительно монтируется сетчатая вентиляционная лента, свисающая под капельником.
2. Установка первого листа выполняется в месте, где нет скосов, срезов и подобных конструктивных компонентов.
3. Последующий лист должен закрывать капиллярную канавку.
4. Проверяется положение кровельного материала относительно линии карниза.
5. После укладки 3-4 листов и контроля их положения можно приступать к окончательной фиксации по составленной схеме крепления.
6. Свес со стороны карниза должен быть не менее 50 мм. При наличии горизонтального водостока металлочерепица перекрывает его верхнюю часть на 1/3.
7. Для разметки металлочерепицы под треугольные скаты рекомендуется использовать специальный шаблон — «черток». Четыре доски формируют квадрат с помощью шарнирных соединений. Таким образом можно делать разметку листов непосредственно на крыше.

Окончив установку основного кровельного материала, необходимо приступить к монтажу доборных компонентов.

depositphotos

Крепление доборных элементов

Верхняя накладка ендовы должна монтироваться поверх металлочерепицы с шагом 30 см. Для защиты мест примыкания к дымоходным трубам, конструктивным элементам кровли, устанавливается планка. Между ней и металлочерепицей клеится пористый уплотнитель. Дополнительно можно использовать кровельный герметик.

Ветровые планки монтируются к торцевой доске от нижнего края вверх. Величина нахлеста составляет 10 см, а шаг крепления – 35 см.

Для установки конька необходимо специальное крепление, монтируемое с шагом 50-60 см. На этом этапе важно проконтролировать высоту расположения всех компонентов. Поверх монтажных элементов устанавливается коньковый брус.

Листы металлочерепицы из соседних скатов не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо для обеспечения вентиляции. Во избежание попадания влаги в вентиляционный зазор крепится бутил-каучуковая защитная лента или пористый уплотнитель. Затем можно устанавливать коньковые планки.

Как крепить металлочерепицу? – Кровля крыши для дома

Автор Кровельщик На чтение 10 мин. Просмотров 12
Обновлено 09.09.2017

Что значит надежная кровля? Это покрытие, способное прослужить максимально долгое время, без дополнительного ухода и с максимальной декоративной отдачей. Всем этим требованиям отвечает металлочерепица. Ее монтаж нельзя назвать сложным и один раз правильно выполнив все работы, о кровельном покрытии можно будет забыть на длительное время.

Это современный кровельный материал, изготавливаемый из стальных листов. Для придания цвета и декора поверхность обрабатывается специальным полимером. Штампованная технология изготовления придает кровле покрытой металлочерепицей вид натурального материала из глины.

На языке профессиональных кровельщиков листы маталлочерепицы характеризуются несколькими терминами, говорящими о геометрических формах материала:

• волна – это поперечный профильный ряд;
• ряды – продольные профили;
• шаг – расстояние между поперечными рядами.

На рынке кровельного материала самыми востребованными являются листы шириной в 1180 мм. Это общие габариты, а при монтаже на крыше, рабочий размер будут составлять немного меньше, порядка 1100 мм. Остальная часть уходит на нахлест по краям при укладке.

Оптимальный шаг 350 мм, но это не предел и каких-то ограничений в этом плане нет, поэтому каждый может выбирать габариты по своему усмотрению.Вне зависимости от выбора размера листов металлочерепицы, каждый профиль имеет нижнюю линию среза, расположенную в 5 см от края.

Расстояние между верхней кромкой и верхним резом зависит от типа листа и его технологических размеров.

Чтобы монтаж прошел без эксцессов, и вы не разочаровались результатом, необходимо убедиться в надежности остова кровли. Проверяются все соединительные элементы, целостность крепления и их надежность. Не должно быть никаких подвижных элементов, все балки, стропила и обрешетка ровные и прочные.

Желательно, чтобы кровельные скаты были без перекосов, в таком случае монтировать металлочерепицу будет проще. Проверить это можно замером диагоналей. Если полученные цифры будут разными, значит при сборке кровельной конструкции, допущены ошибки.

Допускаются работы с разностью уклона максимум в 14 градусов. Но если есть возможность недоделку лучше устранить. Если это невозможно, то укладка листов производится таким образом, чтобы края нижних листов совпадали с кромкой обрешетки.

Отдельного внимания заслуживает монтаж желобов водостока. При работе с металлочерепицей их необходимо установить в первую очередь, и только после начинать монтаж кровли. Они подвешиваются на специальных крючках с креплением каждого к нижней части обрешетки саморезами из нержавеющей стали.

Как и в работе с другими покрытиями, укладка начинается снизу вверх. Для предотвращения попадания влаги под листы, используется гидроизоляционный слой.

В жилых домах существует проблема парникового эффекта, когда теплый воздух, проходя через потолочные перекрытия, создает определенный уровень влажности под листами кровельного материала. Все это негативно сказывается на древесине, используемой в качестве обрешетки. Справиться с этой проблемой поможет.

Какие саморезы необходимо использовать и куда их вкручивать

В работе применяются специальные кровельные саморезы, в отличие от стандартных вариантов, имеющие головку в виде шестигранника, что делает сам процесс крепления удобнее. Специальная насадка на шуруповерт надежно фиксирует шляпку, снижая возможность «соскакивания» при вкручивании. Производители предлагают различные по цвету саморезы, которые можно подобрать в тон кровельного покрытия.

Важно соблюдать субординацию в выборе крепежного элемента. Самонадеянные кровельщики, экономя на выборе качественных саморезов, приобретают дешевые, которые зачастую «живут» меньше самого покрытия.

Разница недорогого крепежа:

• Неизвестные производители, поставляющие некачественный материал, производят не оцинкованные саморезы. Они ржавеют и ломаются, поэтому в процессе эксплуатации, возможно, потребуется дополнительное крепление.
• Есть недоработки и по прокладкам под саморез, вместо каучуковой используются обычные резиновые. Они быстрее теряют свои свойства, растрескиваются, и соответственно будут пропускать воду под крепеж.

Крепить листы необходимо в нижней части волнового изгиба, где он плотнее примыкает к обрешетке. Есть рекомендации и по глубине вхождения крепежа. Его лучше вворачивать не менее чем на 2 см в древесину.

В этом случае подложка деформируется и создаст герметичность, заполнив собой промежуток между листом металлочерепицы и прокладочной шайбой под головкой самореза.

Особенности монтажа металлочерепицы со скрытым креплением

Производители предлагают и такой вид изделия. В этом случае, для монтажа используются шурупы с пресс-шайбой. А учитывая, что места крепления не будет видно, можно не заморачиваться с подбором тональности и приобрести обычные оцинкованные саморезы.

Листы такой металлочерепицы немного дороже обычных, но вид готовой кровли компенсирует все издержки. Устанавливая их, вам не понадобится сверлить отверстия под саморез, их вворачивают в специальные пазы, а место фиксации после скрывается установкой следующего листа.

Схема укладки металлочерепицы

Чтобы правильно провести все работы, к процессу укладки необходимо подойти во всеоружии, а для этого достаточно знать очередность их проведения. Специалисты рекомендуют особое внимание уделить следующим процессам.

1. Монтаж листов начинать только от нижней части кровельного ската.
2. Схема крепления: каждый последующий лист, перекрывает предыдущий на 5 – 7 см.
3. Первому ряду нужно уделить особое внимание, он должен быть максимально ровным.

Теперь подробнее о монтажных работах.

Этапы укладки кровли из металлической черепицы

У всех кровельных материалов есть негласное правило – укладка первого ряда начинается с подветренной стороны. Вначале вымеряются все углы, относительно края ската, если есть небольшие неточности, лист подрезается и крепится саморезами по нижней кромке. Верхнюю часть оставляем, ее будем фиксировать вместе со следующим рядом.

А в целом процесс укладки металлочерепицы проводится в следующем порядке:

1. Карнизные и ветровые (торцевые) планки. Их монтируют в первую очередь. Место установки – верхняя часть держателя, фиксирующего водосточный желоб. Крепят их саморезами, шаг 30-35 см. Нахлест каждой последующей планки минимум 10 см.
2. Нижняя ендова. Эти элементы монтируются, перед тем как начать крепление черепицы в местах стыка ската кровли. Если необходимо, то под них делают настил из досок. Достаточно будет площадки в 30 – 40 см, в стороны от стыковочного места. Крепят ее теми же саморезами, с шагом в 30 см. В местах стыка, нахлест элементов не менее 10 см, а нижняя часть элемента заводится поверх карниза.

   Совет! В местах стыка нижнего листа и ендовы, необходимо создать амортизационный слой. Он будет хорошей защитой от проникновения влаги, и не позволит двум контактирующим листам металла, образовать коррозийное отложение. Для этого используется уплотнительная, пористая лента самоклеящегося типа.

3. Листы металлочерепицы укладываются с расчетом того, что все осевые линии будут находиться друг к другу под углом в 90º. В таком случае, нижняя часть кромки получится максимально прямой и подрезать или подгонять последний ряд не придется.

Крепление металлочерепицы на карнизах и коньке крыши

На карнизной части кровли листы укладываются с расчетом того, что нижний рез будет заходить за планку на 4 – 5 см. Это обеспечит попадание воды прямиком на водосточный желоб.

Со временем выступающая часть может провиснуть, и чтобы этого не произошло, при сборке обрешетки на края укладывают широкие доски. Если этот момент был упущен, то можно укрепить карниз креплением дополнительной планки.

Сами узлы крепления на карнизе должны быть на 7 – 10 см выше штампованного листа. Фиксирование производится шурупом в каждую волну. Если при укладке верхний рез получился выше штамповки более чем на 10 см, то сверху, дополнительно крепится подконьковая доска. Чтобы этого не произошло, необходимо следить за укладкой предыдущих листов, и лучше сделать на них припуск немного больше.

Но в любом случае, если потребуются дополнительные работы по установке опоры под коньковый элемент кровли, то следите за вентиляционными зазорами между обрешеткой. К коньку металлочерепицу крепят через одну волну, в каждый прогиб.

Как монтировать металлочерепицу вокруг труб и иных препятствий?

Крепление в стыке и коньке кровли не является сложно выполнимой задачей. Работая с металочерепицей, придется потрудиться с установкой завершающих (доборных) элементов. Эти комплектующие позволяют придать законченный вид всему кровельному покрытию, и их установка не так и сложна, как об этом говорят многие.

Для обвода дымоходных труб производители предлагают специальные доборные элементы, установив которые, кровельной конструкции можно придать законченный вид. Можно сказать больше – без этих элементов просто не обойтись. Крепят их предварительно подогнав по размерам трубы. Отрезаются они ножницами по металлу и устанавливаются вокруг препятствия.

Будьте внимательны с нахлестом. Верхние планки должны заходить на нижние, чтобы снизить вероятность попадания воды под кровлю.

Как крепить снегозадержатели на металлочерепицу?

Установка этих элементов производится в несколько подходов:

1. Вначале, согласно готовым отверстиям, элемент вставляется в трубу.
2. Затем, первая часть крепится к нижней части обрешетки с края ската кровли.
3. Если крепление производится в одну линию, то каждый последующий элемент стыкуется с предыдущим.

Специалисты не рекомендуют устанавливать их на весь пролет кровли. Достаточно будет крепления над входом в дом и оконными проемами. Монтаж снегозадержателей по всей линии необходим, если вдоль стены дома будет проходить дорожка или проездной двор со стоянкой для автомобиля.

Как крепить металлочерепицу к обрешетке?

Чаще эта конструкция выполняется из досок одинакового размера, установленных на определенном расстоянии друг от друга. Размер «шага» выбирается исходя из толщины пиломатериала. Иногда для покрытия крыши металочерепицей или другими материалами обустраивается сплошная обрешетка. Это когда вместо досок по скатам набивают водостойкую фанеру или ДСП.

Но будем исходить из варианта обустройства обрешетки из досок. В этом случае саморезы необходимо вкручивать не ниже 15 см от края доски и линии штамповки между гребнями. Нет ограничений по вворачиванию крепежей в доски обрешетки. Если каркас сделан по всем правилам, он надежный без подвижных элементов, то шурупы будут одинаково хорошо держать листы в любом месте.

Ошибки, которые часто допускают начинающие кровельщики

Нередко те, кто решил по своим соображениям сэкономить на работе опытных кровельщиков и самостоятельно уложить металлочерепицу, становятся заложниками своей же глупости. Ошибки в крепеже могут стать грубым нарушением. Но это капля в море, и у специалистов есть определенный список недоработок таких горе мастеров.

Неправильный выбор продукции

Здесь стоит упомянуть о совместимости листов с крепежным элементом. Главным действующим лицом в этом случае выступает,увы, не материала, а человеческая жадность. Приобретая металлочерепицу со сроком эксплуатации в 50 лет, многие стараются сэкономить на выборе крепежа и покупают вместо оцинкованных саморезов обычные.

В итоге под воздействием погодных факторов, соединение быстро приходит в негодность, и хорошо, если быстро определится место протечки и его можно будет заделать.

Ошибка в креплении

Многие оступаются и в этом направлении. Опыт специалистов вырабатывался годами, и поверьте, они не сами придумали правило, вворачивать короткие саморезы в нижнюю точку волны. Не все уделяют этому внимание и фиксируют их в верхней. Результат – некачественное соединение и низкая герметизация соединения.

В целом процесс укладки металлочерепицы несложен и, если руководствоваться принятыми нормами, то можно выполнить все работы самостоятельно. Если же для вас нет авторитетов, и вы все делаете по своему плану, то поверьте – это не вариант где можно экспериментировать и вносить свои коррективы. Самоуправство в работе с этим материалом, не приведет ник чему хорошему.

Установка кромочной плитки | HowToSpecialist

Данная пошаговая статья про установку кромочной плитки . Установка алюминиевой плитки окантовки не сложно, но методы варьируются в зависимости от опорной поверхности. Поэтому, если вам нужно установить окантовку из металлочерепицы на стене (внутренний или внешний угол), вам нужно сначала нанести клей, а затем закрепить облицовку. С другой стороны, если вам нужно установить окантовку из алюминиевой плитки для пола, процедура немного сложнее, так как вы должны закрепить ее парой шурупов.Тем не менее, у вас должна получиться профессионально установить окантовку плитки, если вы прочитали наше пошаговое руководство.

Выберите алюминиевую окантовку в соответствии с толщиной плитки . Мы рекомендуем вам взять с собой кусок плитки, когда вы пойдете в местный магазин поделок, иначе окантовка может не соответствовать вашим потребностям. Кроме того, если вы хотите защитить край плитки, стоит купить металлическую планку. Если вы хотите установить окантовку на внешний угол стены , вам нужно сначала выложить плитку с одной стороны.Далее следует нанести плиточный клей на другую сторону угла зубчатым шпателем.

И последнее, но не менее важное: вы должны вдавить перфорированный фланец кромки плитки в клей и совместить ее с настенной плиткой. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что кромка ровная, а затем установите настенную плитку на место. Не забудьте ознакомиться с остальными проектами плитки , так как существует множество советов и приемов при укладке керамической плитки. Этап подготовки важен, если вы хотите выполнять работу как профессионал.

Материалы

Инструменты

подсказок

• Нанесите клей на небольшие поверхности, иначе он скоро высохнет
• Перед нанесением клея проверьте горизонтальность пола с помощью уровня.

Время

Связанные

Установка кромочной плитки

В этом проекте мы установим окантовку из алюминиевой плитки.Как правило, эти планки бывают разной формы и длины, поэтому вам следует покупать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Кроме того, убедитесь, что вы выбрали такую ​​длину, чтобы сократить количество разрезов.

Перед тем, как отправиться в ближайший магазин, измерьте необходимую длину рулеткой. Затем рассчитайте необходимое количество обрезков, не забывая при этом учитывать их.

На этом изображении вы можете увидеть, где нам нужно установить кромку алюминиевой плитки.Как вы легко заметили, нам нужно установить металлические накладки, чтобы скрыть непривлекательные края напольной плитки. Кроме того, нам нужно соединить две кромки плитки под прямым углом, поэтому нам пришлось нарисовать на них отметки перед тем, как делать надрезы.

Поэтому сначала вы должны выровнять их по месту и сделать отметки на металлических накладках. Убедитесь, что вы не перемещаете их при нанесении меток, иначе они не встанут на свои места.

Затем нам пришлось разрезать кромку алюминиевой плитки с помощью торцовочного бокса и ножовки.Мы настоятельно рекомендуем вам использовать эти инструменты, если вы хотите получить точные разрезы. Тем не менее, убедитесь, что вы обрезали кромку плитки точно по отметкам, иначе она может не поместиться в нужное место.

Хотя не является обязательным , мы прикрепили кромку алюминиевой плитки к полу несколькими шурупами. В большинстве случаев плиточный клей фиксирует планку на месте, но следует убедиться, что она не соскользнет со временем.

Первый шаг — разметить отверстия в бетонном полу каждые 15 дюймов с помощью маркера.Помните, что мы использовали дрель, чтобы проделать отверстия на кромке плитки.

Монтаж кромки алюминиевой плитки

Затем мы использовали дрель и сверла по камню, чтобы просверлить отверстия в бетонном полу. Убедитесь, что размер сверла совместим с дюбелями и шурупами, которые вы собираетесь использовать. Если у вас деревянный черновой пол, вы можете вкрутить шурупы прямо в балки, не проделывая никаких отверстий.

Используйте пылесос для очистки всех просверленных отверстий от остатков.Работайте с терпением и осторожностью, чтобы не допускать ошибок.

Затем мы вставили пластиковые дюбели в отверстия и осторожно ударяли по ним молотком. Убедитесь, что вы не прилагаете слишком много усилий, иначе вы можете повредить дюбели. Кроме того, дюбели должны быть выровнены по поверхности пола.

После этого мы закрепили кромку металлочерепицы, ввернув шурупы. Для их закрепления мы использовали отвертку.

Умный наконечник: Выбирайте шурупы с маленькой головкой, иначе плитка не войдет в ее кромку.

Далее нам нужно было установить алюминиевую окантовку с другой стороны лестничной площадки. Правильно выровняйте металлическую окантовку плитки, иначе у вас возникнут проблемы с ее установкой на место. Отметьте линию разреза на обрезке и обрежьте ее ножовкой и ножовкой для резки под углом.

Затем мы установили кромку алюминиевой плитки на место, ввернув несколько шурупов. Работайте с большой осторожностью и терпением, чтобы работа выполнялась профессионально. Помните, что крепление кромки шурупами не обязательно.Поэтому вам необходимо нанести тонкий слой клея, а затем уложить кромку, убедившись, что она ровная и выровненная.

Затем вы должны разрезать плитки, чтобы они соответствовали месту. Используйте рынок и L-квадрат, чтобы нарисовать линии разреза на плитках. Чтобы разрезать плитку, вы можете использовать плиткорез или мокрую пилу. Работайте с большой осторожностью, чтобы работа была сделана должным образом.

Продолжайте разметку и резку плитки перед укладкой на клей. По нашему опыту, плитки легче пометить, а затем разрезать.

Умный совет: После этого следует смешать клей для плитки в чистом ведре.

Тщательно очистите пол, убедившись, что вы удалили остатки и пятна. Важно, чтобы поверхность была ровной, иначе у вас не получится укладывать плитку профессионально.

Нанесите клей для плитки на поверхность зубчатым шпателем. Работайте терпеливо и осторожно, так как тонкое ложе должно быть ровным по всей поверхности.

Умный наконечник: Держите шпатель под углом примерно 45º, иначе гребни не будут прямыми и достаточно толстыми, чтобы закрепить плитку.

Далее приступаем к укладке плитки на клей. Используйте распорки для плитки между швами, чтобы получить равные промежутки между плитками.

Умный совет: Осторожно поворачивайте плитки, укладывая их на клей, иначе они не закрепятся должным образом.

Как мы уже говорили, между плитками необходимо установить распорки для плитки, чтобы получить ровные стыки по всей поверхности.Прокладки бывают разных размеров, поэтому вы должны выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям и вкусам.

Молотком аккуратно ударьте по плиткам , если они не совсем ровные. Одной из возможных причин этой проблемы может быть тонкая насадка. Если вы не нанесете клей должным образом, плитка не будет идеально горизонтальной. Тем не менее, в большинстве случаев вы можете решить эту проблему, используя резиновый молоток.

Снова воспользуйтесь большим спиртовым уровнем, чтобы проверить выравнивание плиточного пола.Если плитки не идеально горизонтальны, вы должны снять их с места, снять клейкую основу и снова расстелить ее, на этот раз правильно. Уложите плитки и проверьте, ровно ли они.

Установить плитку по углам металлической окантовки несложно, если снять хорошие мерки. Работайте осторожно и внимательно, чтобы наносить четкие отметки на плитке.

Умный совет: Используйте рынок и L-квадрат, чтобы нарисовать линии разреза.

Мы рекомендуем использовать мокрую пилу для выполнения сложных пропилов, как в нашем проекте.Мокрая пила для домовладельца-любителя не должна стоить дороже 100–150 долларов, поэтому купите ее для всех проектов керамической плитки.

Наполните резервуар водой (для охлаждения лезвия) и разрежьте плитку так, чтобы лезвие проходило точно над линией разреза. Если у вас нет опыта работы с мокрыми пилами, потренируйтесь немного на нескольких плитках-отходах.

Далее, после того, как вы отрежете плитку нужных размеров, вам нужно уложить ее на место. Нанесите клей для плитки на поверхность (или лучше на обратную сторону плитки) и установите плиточный пол, убедившись, что вы используете распорки по его углам.

После того, как вы уложите плитку по всей поверхности пола и внутри металлической кромки, подождите около 30 минут, чтобы клей немного подсох.

И последнее, но не менее важное: удалите клей с пола с помощью чистой губки. Помните, что вы не должны использовать слишком много воды, иначе вы можете сместить плитки с их места.

Умный совет: Работайте с особой осторожностью и еще раз проверьте, ровный ли пол по всей поверхности.После высыхания клея решить такие проблемы будет сложно.

Спасибо, что прочитали нашу статью о укладке кромочной плитки и рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

STORM-LOCK Tile Fasteners, производитель передовой системы крепления черепицы и аксессуаров, находится в Южной Калифорнии.

Плитка — Металлическая кровля Interlock

Плитка Interlock.

Наша дань уважения старинной красоте черепичной кровли.

Плитка использовалась на крышах на протяжении тысячелетий и производилась различными способами, в том числе вручную.

В последнее время черепичные крыши часто ассоциируются с домами в стиле миссии в Калифорнии, загородными домами во французском стиле или домами в Средиземноморье. Это потому, что это очень красивая крыша.

Они тоже прочные. Они могут длиться долгие годы. Они хороши во влажном климате, не гниют и отлично подходят для домов у океана, так как воздух с соленой водой на них не влияет.

Но настоящая плитка всегда имела свои проблемы.

Они очень хрупкие. Они могут испортиться из-за мороза … или сломаться из-за падающих на них ветвей деревьев или сильного града … или просто от ходьбы по ним.

Если они сломаются, вашей защиты от непогоды больше не будет.

И если вам нужно заменить плитки … вы должны беспокоиться о том, чтобы сломать любые соседние плитки, пока вы на нем.

Real плитка также очень тяжелая и требует, что сильная система поддержки.

И часто эти опоры или крепления выходят из строя раньше, чем плитка.

Наша алюминиевая версия не будет иметь этих проблем, но, тем не менее, дает те же преимущества, что и настоящая черепичная кровля.

Но мы даем вам больше преимуществ… например, наш рейтинг «Классная крыша». Крыша Interlock сохранит прохладу в вашем доме летом и сэкономит вам деньги на кондиционирование воздуха.

Наше эксклюзивное покрытие Alunar, защищающее поверхность вашей новой крыши.

С Alunar и нашими алюминиевыми панелями вы получите устойчивость к огню, соленой воде, воздуху и экстремальным погодным условиям, таким как град и ветер.И в отличие от настоящей плитки на ней не будет скапливаться снег.

И наши нестандартные стартеры и оклады, чтобы они соответствовали внешнему виду вашей красивой новой черепичной крыши.

И вы можете выбирать из множества цветов, помимо классического цвета Tile Red.

Это лишь некоторые из преимуществ, которые дает вам каждая из наших крыш.

Прочный, долговечный и с превосходной системой крепления, не беспокоит большой вес… или растрескивание. И он бывает разных цветов.

О, я уже упоминал, что на него распространяется пожизненная ограниченная гарантия?

Плитка блокировки.

Очень красивый выбор, чтобы получить вид классической терракотовой черепичной крыши с пожизненной ограниченной гарантией.

И, что лучше всего, никогда не перекладывайте крышу снова.

ИННОВАЦИЯ ПРЕССОВОЙ ПЛИТКИ

Историческая декрамастическая плитка

ИСТОРИЯ ДЕКРАМАСТИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Идея облицовки плиткой из стружки принадлежит англичанину Бену Буту, который разработал процесс покрытия стального листа битумом, на который был нанесен песок или крошка, чтобы предотвратить слипание листов при штабелировании.Было высказано предположение, что это также должно было уменьшить блики как форму камуфляжа в военное время около 1940 года. Металлические плитки производились с использованием этого основного процесса покрытия с конца 1950-х годов.

Однако эти процессы изменились в 1976 году, когда AHI Roofing инициировала крупную исследовательскую программу с использованием тогдашней современной технологии акрила. К 1980 году использовалась оцинкованная сталь, новый продукт на основе акрила заменил старую битумную эмульсию, и эта металлическая черепица продавалась под брендами Decrabond и New Harveytile.Черепица Decramastic широко использовалась в Новой Зеландии в 70-х и 80-х годах.

Разбивка сегодняшней прессованной металлической плитки

ДРУГОЙ ПРОЦЕСС = ДРУГОЙ ПРОДУКТ

В современной прессованной металлической черепице сталь ZINCALUME® — продукт New Zealand Steel, сочетающая в себе защиту от коррозии алюминия с жертвенной защитой цинка для создания сплава, который идеально подходит для кровли и облицовки в суровых условиях Новой Зеландии, — заменяет оцинкованную сталь.Наносится новый улучшенный акриловый базовый слой, который позволяет каменным гранулам глубже проникать в базовый слой. Поверх каменных гранул наносится слой глазури, который помогает связать сталь, базовое покрытие и гранулы камня. Эти плитки помещают на решетку и сушат в духовке для обжига камней и обеспечения прочной эластичной адгезии.

НОВЫЙ ПРОДУКТ = НОВЫЕ СТИЛИ

Многие люди, когда думают о декрамастической черепице, представляют себе металлическую черепичную крышу в форме гребешка, покрытую каменной крошкой.Хотя этот стиль все еще существует сегодня, потребителям доступно гораздо больше, и большинство производителей прессованной металлочерепицы предлагают как текстурированную (каменное покрытие), так и сатиновую (гладкую, окрашенную) отделку. Metrotile предлагает 10 различных стилей профиля: Antica, Bond, Classic, Roman, Royal, Shake, Tudor, CF Shake, CF Shingle и CF Slate. Это означает, что любой вид, который вы хотите, можно получить с помощью прессованной металлической плитки, см. Наш полный ассортимент ниже:

Общие проблемы при ремонте черепичной крыши

Распространенные проблемы с черепичной крышейKen Kelly2021-02-11T09: 00: 51-05: 00

Черепичная кровля — вечная традиция для домов во Флориде.Хорошо построенная черепичная крыша, вероятно, прослужит дольше, чем конструкция, на которой она стоит. Однако со временем элементы природы, а также люди могут повредить черепицу. Когда вам требуется ремонт черепичной крыши, вам нужны лучшие специалисты, которые отремонтируют и восстановят вашу черепичную крышу. Келли Руфинг всегда готова помочь. Мы занимаемся кровельным бизнесом с 1972 года. Мы знаем и соблюдаем самые строгие правила Флориды, поэтому вам не нужно беспокоиться о своей крыше.

Свяжитесь с нами сегодня, если вам нужен ремонт черепичной крыши.

Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкивались при ремонте черепичной крыши.

Скольжение: расслоение / скольжение

Скольжение: расслаивание / скольжение

Черепичные крыши с основанием из войлочной бумаги # 30 фунтов и установленной системой подстилки горячего асфальта # 90 фунтов, а черепица, приклеенная с помощью строительного раствора, добавляет системе дополнительный вес. В наши жаркие месяцы температура крыши поднимается выше 160 градусов и размягчает асфальтовый клей. С дополнительным весом черепицы и без достаточного количества креплений, чтобы удерживать черепицу на настиле, кровельная система могла скользить, особенно на высоких крышах.Устранить эту проблему невозможно — это признак того, что замена близка.

Неправильное количество креплений

Неправильное количество креплений

Плитка предназначена для установки с помощью специальных шурупов из нержавеющей стали в соответствии с кодом. На каждой плитке есть два предварительно просверленных отверстия для шурупов. Если использовать широкий шуруп или гвоздь, плитка треснет. Это делает крышу восприимчивой к сдуванию крыши в случае сильного ветра. После урагана «Эндрю» в 1992 году наша кодовая система была полностью переработана.Когда в 1994 году была введена новая система кодов, требование было изменено на один винт на плитку, за исключением первого ряда, для которого требуется два винта или полностью сертифицированный клей. Тем не менее, большинство хороших кровельных подрядчиков устанавливают один винт И клей для плитки на каждую плитку, чтобы добиться улучшенных ветровых характеристик.

Крепежи подъемные

Крепеж подъемный

«Высокие гвозди» были обнаружены в подкладке кровельной системы. Во время установки крыши монтажникам легко забыть о правильной настройке давления на гвоздях.В большинстве случаев слишком много гвоздей подключено к компрессору небольшого объема, и подачи воздуха недостаточно для полного приведения в действие каждого крепежа. В момент установки заметны только серьезные «высокие гвозди». «Высокие гвозди» начинают выступать и поднимать плитку, вызывая повышенную точку подъема ветра и ломая плитку. Тогда может возникнуть ржавчина и просачивание.

Круги подпор

Круговой подпор

При установке кровельной системы важно всегда начинать с самой низкой точки и подниматься вверх к пику крыши.Это гарантирует, что каждый слой материалов перекрывает предыдущий. Даже на плоских крышах этот принцип важен. При движении воды, будь то по скатной или плоской крыше, если два шва нахлестываются в обратном направлении, возникает затор. Это может «набить» воду и проникнуть под слои, вызывая утечки.

Металлическая защита долины

Металлическая пряжка Valley

Металл долины устанавливается путем обжима центра впадины, закрепления по всей длине обоих краев, а затем нанесения мастики для покрытия кромки металла впадины и крепежа.Когда металл впадины не прессуется, не закрепляется и / или не герметизируется должным образом, это вызывает коробление и волнообразное движение. Поскольку долина предназначена для отвода воды между двумя участками ската, долина принимает больше воды, чем любая другая часть крыши. Изгибание металла Valley нарушает непосредственный поток воды и создает водные вихри, круговой поток воды, который приводит к просачиванию воды через крышу.

Вентиляционное отверстие не притерто / плотно закрыто

Вентиляционное отверстие не притерто / плотно закрыто

Надлежащий поток воды и установка всегда должны учитываться при работе со всеми объектами на крыше.Неправильно уложенный оклад и герметик, нанесенный в правильных местах соединения, допускают просачивание воды. Вентиляционный фланец был установлен неправильно с соблюдением надлежащей процедуры перекрытия. Герметик хорошо поработал, чтобы скрыть ошибку установки на этой крыше в Неаполе, но теперь он показывает признаки износа. Добавление герметика может временно предотвратить просачивание, но это не решение для цикла кровли. Вентиляционное отверстие следует заменить и правильно установить.

Ell Flashing не установлен

Ell Flashing не установлен

Всякий раз, когда поверхность крыши встречается с вертикальной поверхностью, необходимо перекрыть переход и защитить ее от просачивания.На этой детали не устанавливалась прошивка. Хотя герметик, возможно, помог избежать утечек, со временем герметик разрушается. Правильная техника — установить сюда перепрошивку.

Крепеж в долине

Крепеж в долине

Так как долина предназначена для отвода воды между двумя участками ската, она принимает больше воды, чем любая другая часть крыши. Стандартное руководство по установке всех систем крыши — никогда не устанавливать крепеж в центре впадины.Открытые застежки-выемки препятствуют немедленному оттоку воды. Поскольку долины являются переходными областями и поглощают движение здания, крепежные детали, установленные в центре долины, поднимают вверх и позволяют просачиваться воде. Единственный способ правильно решить эту проблему — заменить долинную планку.

Вентиляционные отверстия вне гребня, не угловые

Off Ridge Вентиляционные отверстия, не угловые

Вентиляционные отверстия устанавливаются на крыше для вентиляции чердака. Эти вентиляционные отверстия не должны быть длиннее четырех футов и должны устанавливаться под углом.Когда вода стекает по крыше, она часто блокируется за вентиляционным отверстием, создавая небольшую площадь скопления воды. Заливная вода — это вода, удерживающаяся на любом асфальтовом кровельном материале более 48 часов без стекания или испарения. По мере того, как вода накапливается, она усиливает солнечные лучи и работает над разрушением герметика и подкладки, используемых для герметизации вентиляционных отверстий на крыше. Правильный способ решить эту проблему — установить новое вентиляционное отверстие.

Прикосновение честных / недобросовестных металлов

Честное / недобросовестное касание металлов

Когда два разных типа металлов, справедливые и несправедливые, как их называют, вступают в контакт, происходит химическая реакция.Электролиз использует влагу в качестве катализатора на молекулярном уровне для передачи ионов от одного металла к другому. Процесс вызывает ухудшение обоих металлов, подобное воздействию ржавчины. Использование двух разных типов металла вызывает электролиз и быстрое разрушение металла.

Крышка для строительного раствора, свободная

Крышка для строительного раствора, свободная

Покрытия черепичной крыши устанавливаются и удерживаются на месте несколькими различными способами. После общей укладки цементный раствор используется для «заострения» сторон плитки и закрытия зазоров.Этот цемент либо окрашивается оксидом во время укладки, либо окрашивается морилкой для бетона. Здесь облицовочные плитки отделены от раствора и отслоились, вероятно, из-за ветра. В шторм эта плитка наиболее уязвима и легко сдувается. Это может привести к повреждению крыши, здания и / или окружающих зданий.

Плитка в долине

Плитка в долине

Плитка

Cap иногда устанавливается в долине, чтобы улучшить эстетический вид черепичных крыш.Производители плитки выпустили технические бюллетени, предупреждающие о проблемах, связанных с этой практикой. Когда облицовочная плитка устанавливается в области впадины, влага задерживается и не может нормально стекать. Это приводит к порче подложки и появлению ржавчины. Несмотря на то, что заблаговременное удаление не стоит времени и денег, при ремонте ендовы не следует заменять облицовочную плитку.

Не все плитки крепятся

Не все плитки приклеены

В течение некоторого времени промышленность по производству плитки допускала сокращенный рисунок крепления в попытке конкурировать с асфальтовой черепицей, которая имела впечатляющий внешний вид и имела более длительный срок службы.За это время многие крыши были установлены с очень небольшим количеством креплений. Согласно спецификациям одного производителя, один гвоздь требовался на каждый пятый (5-й) ряд на каждой третьей (3-й) плитке. Конечно, с повреждениями черепичных крыш после урагана во Флориде, спецификации изменились. Однако некоторые кровельщики все еще используют старый метод, ссылаясь на вес черепицы как на достаточную прижимную силу. Сегодняшний кодекс требует шурупов, а не гвоздей. Специально склеиваемый раствор и полиуретановый клей для плитки также являются одобренными методами крепления.

Без верхнего оклада на черепичной крыше

На черепичной крыше не высвечивается верхний слой

Верхние планки используются для перенаправления потока воды, чтобы черепица удерживала воду на поверхности кровельной системы. Это считается традиционным методом укладки черепичной кровли, благодаря которому крыши прослужат сотни лет по всему миру. Принцип заключается в том, что под систему не попадает вода, поэтому подстилающий слой не разрушается и, следовательно, остается только для временных и аварийных целей и не используется как фактическая система крыши.В этом разница между черепичной крышей 15-20 лет и черепичной крышей 40-50 лет. Kelly Roofing настоятельно рекомендует использовать Top Flashing для всех черепичных крыш.

Плитка со сдвижной крышей

Плитка со сдвижной крышей

Черепичные крыши на основе войлочной бумаги # 30 фунтов и # 90 фунтов. Установлена ​​система подстилки с горячим асфальтом, и плитки, приклеенные с помощью строительного раствора, добавляют системе дополнительный вес. В наши жаркие месяцы температура крыши поднимается выше 160 градусов, что приводит к размягчению асфальтового клея.Благодаря дополнительному весу черепицы без креплений, удерживающих черепицу на настиле, кровельная система может скользить, особенно на высоких крышах. Эта система скользит, что видно по краю периметра. Устранить эту проблему невозможно. Однако это знак того, что замена близка.

Порванная / потрескавшаяся / сломанная поверхность

Поверхность рваная / потрескавшаяся / сломанная

Иногда ветка дерева, ветер или летящие обломки могут удариться о крышу и повредить ее.При повреждении плитки остается незащищенной подложка. Подложка имеет ограниченную подверженность. Если не отремонтировать, это вызовет гниение и утечки. Мы рекомендуем отремонтировать эти участки. Вероятно, потребуется полная замена.

Неправильная установка крепежа

Неправильная установка крепежа

Важно, чтобы все крепления были установлены перпендикулярно поверхности крыши и вбивались под идеальным углом 90 градусов.Как видно на этой крыше в Форт-Майерс-Бич, есть участки, где крепежные детали не вбиваются прямо, а головки креплений слегка приподняты. Со временем это приведет к повреждению кровельной системы и просачиванию воды.

Сдувной колпачок

Сдувной колпачок

Крыша, наиболее подверженная повреждению ветром, — это крышка. Плитка-заглушка используется для покрытия бедра и гребня двух смежных палуб. Большинство установщиков просто используют цементный раствор, чтобы удерживать плитку крышки, чтобы сэкономить деньги.Со временем движение заставляет раствор отламываться от крышных плиток. Поскольку строительный раствор не самовосстанавливается, он продолжает отделяться. Если раствор является единственным способом крепления, после полного разрыва связи облицовочные плитки удерживаются только под действием силы тяжести. На этой крыше острова Санибел отсутствует заглушка. Когда пришло время заменить крышу, попросите вашего подрядчика использовать специальный анкер для конька, чтобы удерживать верхнюю черепицу на месте с помощью крепежа и раствора. Это поможет предотвратить обдув плиток крышки.

Мигает ржавчина

Мигает ржавчина

Стальные металлические отливы, подвергающиеся воздействию элементов, со временем могут заржаветь.Сегодняшние оклады изготавливаются из оцинкованного металла, который защищает стальной сердечник от ржавчины. Ржавчину нельзя просто закрыть; он будет продолжать расти, как видно на этой крыше Captiva Island. Необходимо вырезать ржавчину, установить и должным образом загерметизировать новый оклад. Поскольку ржавчина выходит на поверхность, а отводы жизненно важны для целостности вашей кровельной системы, мы рекомендуем отремонтировать заржавевшие участки отливки до того, как просачивание приведет к повреждению конструкции.

Фронтальный конец мигает неправильно

Фронтальный оклад мигает неправильно

Концы фронтона — это места, где впадина заканчивается поверхностью крыши, а не проходит по всей длине до края крыши.Они довольно распространены и дополняют дизайн крыши. Однако, если не указать в деталях оклады и герметики, фронтальный конец вызывает беспокойство. Поскольку долина направляет большое количество воды к концевой части фронтона, увеличивается вероятность просачивания. Фактически, это ремонтный участок №1 компании Kelly Roofing по всем кровельным системам. Добавление большего количества герметика может остановить просачивание на год или около того, но единственный правильный способ исправить эту область — это удалить окантовки и установить их правильно. Это минимизирует зависимость от герметиков, качество которых со временем ухудшается.

Пластиковые сапоги б / у

Пластиковые сапоги б / у

Как известно, в нашей среде пластик довольно быстро сохнет. Ультрафиолетовые лучи солнца вызывают миграцию нефти так же, как и открытые участки асфальта. На этой крыше Форт-Майерс для герметизации трубы использовался пластиковый фартук. Виден зазор между трубой и окружающим окладом, позволяющий просачиваться. Этот чехол следует снять и заменить новым свинцовым чехлом.

Ell Мигающий подъемный

Ell Мигающий подъемный

Планка

Ell должна быть прибита гвоздями через каждые шесть дюймов по центру.Использовано недостаточно крепежа, и герметик испортился. Мы предлагаем герметизировать нижнюю часть планки элла и установить правильное количество креплений, как указано в коде. Следует установить еще один слой мембраны, чтобы закрыть выступающий фланец и обеспечить более эстетичную переходную зону.

Разделение швов окладов

Разделительные швы для гидроизоляции

Швы гидроизоляции должны быть правильно перекрыты и достаточное количество герметика должно быть помещено между областями перекрытия, чтобы обеспечить надлежащую гидроизоляцию в переходной области перекрытия.Здесь швы окладов Ell расходились и требовали дополнительного герметика. Правильный способ отремонтировать этот участок — заменить переплет на новый. Это единственный способ гарантировать, что область мигающих деталей не протечет.

Переход высоты тона не мигает

Переход высоты звука не мигает

Всякий раз, когда два разных ската крыши переходят друг в друга, необходима специально разработанная гидроизоляция, чтобы перекрыть изменение уклона. Эта крыша не имеет надлежащего гидроизоляции, и для предотвращения просачивания используется герметик.Со временем герметик испортится, что приведет к утечкам. Скатный переход на вашей крыше не имеет мерцания. В конце концов, кровельные материалы и мастика, использованные для герметизации этой зоны, вызовут внутренние повреждения.

Неправильное крепление панелей крыши

Неправильное крепление панелей крыши

Алюминиевые конструкции недорогие и простые в установке. Они часто повышают ценность здания, предоставляя дополнительное полезное пространство. Кровельная система обычно представляет собой поддон или суперкар из алюминия с белым покрытием.Иногда используется изоляция, чтобы помочь изолировать и смягчить дождь. Панельные крыши большие и легкие. Их часто прикрепляют непосредственно к фасции прорастающей структуры и запечатывают простой бусиной силиконового герметика. При даже слабом ветре вся конструкция движется, в результате чего валик герметика разрывается и раскрывается, а вода может проникать, вызывая просачивание на врезке и вдоль ребер. Так как уплотнение не будет повторяться, мы предлагаем использовать переходную мембрану для покрытия области врезки, как это было бы при установке на обычную врезку плоской крыши.Это предотвратит просачивание воды и предотвратит гниение облицовки.

Черепичная крыша с цементом

Черепичная крыша цементированная

Плитка раньше укладывалась с использованием одного слоя цементного раствора, укладываемого на крышу и заделываемого в нее черепицы. Хотя методы укладки требовали, чтобы каждая плитка была погружена в воду перед установкой, это редко соблюдалось. Каждую плитку устанавливали на место и оставляли сушиться. Со временем и при движении плитка отслаивается от раствора и больше не прилипает.Временное решение — приподнять каждую черепицу и распылить под нее клей для черепицы, чтобы создать новое соединение. Однако это трудозатратно. Если не отремонтировать, черепица может легко сместиться и взлететь во время сильного ветра.

Грабли плитки с крепежом

Грабли плитки с крепежом

Эстетический вид черепичных крыш иногда меняется за счет укладки черепичных черепиц по передним краям. Производители плитки выпустили технические бюллетени, предупреждающие о потенциальной опасности, связанной с этой практикой.Грабли укладываются одним или двумя гвоздями и небольшим количеством раствора. Более половины восьмифунтовой черепицы свисает с края крыши, что создает опасность падения. Kelly Roofing не рекомендует укладывать такую ​​плитку. Несмотря на то, что заблаговременное удаление черепицы не является дорогостоящим, поскольку ремонт проводится по краю крыши, ее не следует переустанавливать.

Латы, вызывающие подпор воды

Латы, вызывающие подпор воды

Когда черепичные кровельные системы устанавливаются на крутые кровельные конструкции, используются деревянные планки размером 1 ″ x2 ″, которые помогают удерживать черепицу на месте во время установки и обеспечивают поверхность, по которой можно ходить.Некоторые кровельщики используют дубинки на всех крышах, потому что они не допускают попадания черепицы на нижний слой кровли. На скатах кровли менее 6:12 уклона недостаточно, чтобы вода не попала за дубинки и не нашла тысячи отверстий для гвоздей в подкладке, которые использовались, чтобы удерживать дубинки. Также допустимо прибить дубинки, а затем ввинтить плитку в дубинки. Это не обеспечивает ожидаемого подъема ветра.

Подъемник Eve Riser не установлен

Подъемник Eve Riser не установлен

Подставка

Eve используется для предотвращения гнездования грызунов и птиц в ячейках плитки, для поднятия периметрального ряда плитки, чтобы он находился на том же уровне, что и другие ряды, и помогает при установке, давая ориентиры.

Уголки из сколотой плитки

Уголки для плитки со сколами

Сколы на углах — признак подъема ветра. Сила поднятия плитки «вибрирует» и часто заставляет этот угол плитки ломаться. Это особенно актуально, когда ветер двунаправленный, например, после урагана.

Неправильное смещение

Неправильное смещение

Плитка не является гидроизоляционным материалом. При правильной установке они действительно «проливают» воду.Однако, если их установить на плоской крыше, они могут позволить значительную утечку. Плитка работает благодаря ее перекрывающемуся дизайну. Поскольку предыдущий слой перекрывается следующим, он создает водораздел с ступенчатой ​​лестницей, предотвращая просачивание. Эта лестнично-ступенчатая конструкция также имеет вертикальную составляющую. Если каждый ряд не смещен правильно, вода может попасть в систему. Эта крыша Immokalee не имеет надлежащего смещения и была установлена ​​«в линию», позволяя воде проходить под системой.

Неправильный тип застежки

Неправильный тип застежки

Когда два разных типа металлов вступают в контакт, происходит химическая реакция.Электролиз использует влагу в качестве катализатора на молекулярном уровне для передачи ионов от одного металла к другому. Процесс вызывает ухудшение обоих металлов, подобное воздействию ржавчины. Использование неправильного типа крепежа вызывает серьезные опасения из-за важности самого крепежа. Электролиз приводит к разрушению и расширению прокола крепежа, оставляя путь для воды и просачивание. Использованы несовместимые типы крепежа и происходит электролиз.

Плоская врезка не плотно закрыта

Плоская врезка не плотно закрыта

Стык между скатной крышей и плоской крышей называется «врезкой».Эта зона особенно важна, потому что здесь соединяются два разных кровельных материала. Вот свидетельство крыши Bonita Springs, что зона врезки не герметизирована должным образом. Также очень важно, чтобы две кровельные системы имели правильную деталь гидроизоляции и дополнительную защиту герметиком.

Без герметика на заделках

Без герметика на заделках

Хотя оклады перекрывают переходы в крыше, они неэффективны, если не герметизированы должным образом.Гидроизоляция предназначена для поворота углов и разрывов крыши, которая, как правило, более подвижна, чем другие участки. Если эти гидроизоляции не герметизированы должным образом, они мало что могут сделать для предотвращения попадания воды в кровельную систему. Вот пустоты в кровельных перекрытиях, на которые неправильно нанесены герметики. Это позволяет воде попадать в область мигающих деталей. Это можно отремонтировать с минимальными затратами.

Пыльник правильно притерт / запломбирован

Пыльник притерт / запломбирован правильно

Как и в случае со всеми объектами на крыше, важно учитывать правильный поток воды и установку.Если гидроизоляция уложена неправильно и герметик нанесен в правильных местах соединения, просачивание допускается. Фланец багажника на этой крыше Marcos Island был установлен неправильно с соблюдением надлежащей процедуры перекрытия. Герметик хорошо справился с ошибкой при установке, но теперь показывает признаки износа. Добавление герметика может временно предотвратить просачивание, но это не решение для цикла кровли. Пыльник следует заменить и правильно установить.

Эл. Переплет не загерметизирован должным образом

Ell Мигает без надлежащей герметизации

Ell перекрывает переход от поверхности крыши к стене или вертикальной поверхности, такой как бордюр.Эллиптический фартук не был должным образом герметизирован, и черепица отслаивается от гидроизоляции, позволяя просачиваться. Исправить это можно, удалив участок и правильно установив мастичный герметик. Возможно, в этом месте потребуется установить новую мембрану. Кроме того, если эллипс не может быть очищен или в нем слишком много старых отверстий под крепеж, может потребоваться замена всей области деталей гидроизоляции.

Эл. Оклад за стеной

Ell мигающий за стеной

Оклад

Ell предназначен для перекрытия перехода от крыши к стене и обеспечивает защиту от проникновения воды.Вода, которая стекает по крыше и стене, улавливается мигающим светом и направляется к краю крыши. Важно, чтобы конец планки был расширен, чтобы он выступал за сайдинг / штукатурку. В противном случае это обеспечивает прямой путь для воды, протекающей за поверхность стены в здание. Часто утечка такого типа проявляется через некоторое время и может быть заметна только во время сильного дождя, а стена должна быть достаточно пропитанной, чтобы быть заметной. Единственный правильный способ решить эту проблему — добавить слой мембраны поверх существующей гидроизоляции, чтобы направить поток воды от стены.Некоторые кровельщики могут предложить вырезать старые оклады и установить новые. Мы не предлагаем этого, так как невозможно заменить материал облицовки стен и восстановить целостность.

Без крышки / муфты

Без заглушки / муфты

Разделительные брандмауэры

предназначены для выхода за уровень крыши и защиты от распространения пламени в маловероятном случае пожара. Часто эти стены просто оштукатурены и окрашены. Со временем краска портится, часто быстрее, чем стены, из-за прямого солнечного света, который они получают, и позволяет влаге проникать в сердцевину стены.В рамках программы обслуживания эти настенные заглушки можно покрыть эластомерным лакокрасочным герметиком. В других случаях лучше использовать какой-нибудь настенный колпачок, чтобы надолго защитить верхнюю часть стены. Попадание влаги в стену вызывает отток влаги и набухание. Дополнительная влага задерживается и не может испаряться, вызывая дальнейшее повреждение крепежа, окантовок и обрамления. Набухание может привести к коррозии бетонной арматуры и стальных лент, которые являются конструктивными элементами стены. Правильный способ исправить это — рассматривать верх стены как крышу и устанавливать на ней кровельную систему.Этого можно добиться, установив металлическую муфту или плоскую кровельную мембрану с гидроизоляцией со всех четырех сторон верха стены. Мембрана для плоской крыши — лучшая деталь, поскольку она обеспечивает непрерывную защиту и не требует дополнительного обслуживания.

Счетчик мигает неплотно

Счетчик мигает свободно

Встречный оклад — это металлический оклад, устанавливаемый в стену для защиты кровельной мембраны от отсоединения от стены при ее выходе из зоны кровли.Встречная окантовка также может использоваться в сочетании с окантовкой в ​​той же области детали. Эта встречная планка, имеющая прорезь для скрытого возврата планки и установленная в стене, оторвалась от стены и пропускает воду. Встречная окантовка — это более старый метод оклейки, который требует постоянного обслуживания путем повторного закрепления и повторной герметизации прорези верхней стенки, чтобы предотвратить просачивание. Этот участок следует отремонтировать до того, как произойдет внутреннее повреждение.

Капельная кромка с плоской полкой

Капельная кромка с плоской полкой

Часто связанные с установкой водосточного желоба и отвесной облицовкой, отливы по периметру кромки могут образовывать полку или выступ примерно в трех дюймах от края крыши.Эта полка образует плоскую крышу по периметру крыши. Поскольку эта кровельная система Bonita Springs не является плоской крышей, оклады по периметру не рассчитаны на пропускание воды для сидячих мест. Во время небольших дождей и утренней росы вода просачивается под кровельную систему и разрушает периметральную террасную доску и облицовочную доску. Это может быть повторно запечатано в качестве временного исправления, но должно быть заменено на более постоянную меру.

Установлен Duro-Loc

Установлен Duro-Loc

Duro-Loc — местный подрядчик, который спроектировал черепичное кровельное покрытие в качестве «быстрого решения» к существующим черепичным кровельным системам, чтобы обеспечить эстетически приятный цвет крыши.Заполнив все щели между черепицей, а затем покрасив крышу краской, компания Duro-Loc утверждает, что это новая крыша. Однако для этой техники нет официального утверждения, и она нанесла серьезный ущерб крышам. Заполнив все щели между черепицей и затем запечатав крышу, черепица не сможет расширяться и сжиматься при обычном ежедневном тепловом ударе. Монолитный слой передает движение на подкладку крыши и в саму конструкцию. Мы видели, как эти обработанные крыши быстро разрушаются и позволяют просачиваться через всю крышу всего за несколько месяцев.Единственный способ решить эту проблему — заменить крышу. Мы не рекомендуем повторное покрытие системы, как рекомендовано Duro-Loc, так как это только усугубит проблему. (Компания Kelly Roofing собрала отзывы клиентов, которые просили нас передать эту информацию другим в качестве «осведомленных покупателей».)

Коньковый анкер не установлен

Анкер коньковый не установлен

После сильных ураганов несколько лет назад все узнали об уязвимости черепичных крыш на высоких и коньковых участках.Разработанный местным производителем, Dan’s Customer Sheet Metal, новый запатентованный металлический анкерный гребень для заглушки был разработан для увеличения ветрового подъема заглушек. Коньковые анкеры для плитки теперь требуются во всех укладках плитки.

Двойная подкладка # 30 фунтов

Двойная подкладка # 30 фунтов

На какое-то время промышленность по производству плитки позволила снизить требования к основанию, чтобы конкурировать с битумной черепицей, которая обеспечивала впечатляющий внешний вид и увеличивала срок службы.За это время многие крыши были установлены с помощью простой фетровой бумаги без какого-либо герметика или вторичного водного барьера. Мы наблюдаем увеличение количества утечек с этим типом подложки.

Бетонный подъемник Eve

Бетонный подъемник Eve

Подставка

Eve используется для предотвращения гнездования грызунов и птиц в клетках плитки. Тем не менее, жизненно важно, чтобы дренажные отверстия позволяли воде, протекающей под плиткой, выходить наружу. Раньше для выполнения этой функции устанавливали миномет.Во время установки техник просто использовал деревянный дюбель или борозду, чтобы создать отверстие для просачивания. Слишком часто это отверстие делается выше линии крыши или вообще не делается. Это препятствует правильному вытеканию воды и приводит к ухудшению состояния подстилочного покрытия по периметру. Часто это первое место на черепичной крыше, которое вызывает просачивание. Сегодняшние крыши используют специально разработанный металлический оклад с предварительно пробитыми отверстиями. Подступенка для раствора накануне этой кровли демонстрирует признаки повреждения основания и может просачиваться.

Черепичная кровля: закрытые долины с низкопрофильной черепицей

Фото 1: Надставки обрешетки устанавливаются на стандартную черепицу W.

Распространенная точка отказа систем крутых крыш — впадины. Часто долины уязвимы из-за стареющего материала, неправильного крепления, отсутствия технического обслуживания и ледяных плотин. Распространенная причина проблем с долинами при черепичной кровле возникает, когда плоская черепица используется в областях, где предпочтительны закрытые впадины и упускаются простые требования к установке.

Руководство по установке бетонной и глиняной черепицы Института черепичной крыши (TRI) для регионов с умеренным климатом допускает установку открытых (обнаженная гидроизоляция) и закрытых (черепица встречается поверх гидроизоляции) долин. Установщики выбирают, исходя из своего опыта работы с местным климатом. Подрядчики также учитывают специфические условия окружающей среды, эстетические предпочтения, шаг и потребности в обслуживании при выборе варианта установки в долине.

Несмотря на то, что существует большое количество вариантов окладывания и установки впадин, одно важное требование часто упускается из виду и может вызвать утечки при использовании низкопрофильной плитки.Спецификация приведена на страницах 48 и 49 руководства по установке: «При установке плоской профилированной черепицы в качестве« закрытой ендовы »следует использовать ребристую металлическую ендову или металлическую ендовину с одним венцом с надставкой».

Щелкните, чтобы увеличить.

Беспрепятственный поток воды в долине имеет критическое значение. Плоская черепица, уложенная непосредственно на стандартную гидроизоляцию долины закрытым способом, ограничивает количество воды в долине во время сильных дождей и может вызвать ее перелив.Это может ускорить разрушение подкладки и вызвать гниение реек и настила. Монтаж в закрытой ендове можно отремонтировать, заменив стандартную плиточную облицовку ендовы на правильный ребристый металл или добавив расширение реек в каждый ряд (см. Фото 1).

Поскольку плитка среднего и высокого профиля имеет естественную полость между окладом и плиткой, это требование применяется только к плитке с низким профилем. Согласно руководству по установке TRI, низкопрофильная плитка определяется следующим образом: «Плитка, например плоская, с подъемом верхней поверхности 1/2 дюйма или меньше.«Большинство плиток с древесной текстурой, облицованной или матовой поверхностью по-прежнему попадают в категорию низкопрофильных и потребуют расширения реек или ребристой ендовы.

Фото 2: Система надземных реек с ребристым перекрытием ендовы. ФОТО: Boral Industries

При использовании системы контр-реек или приподнятой обрешетки сами обрешетки можно выдвинуть в долину, поскольку они поднимаются на подкладке или шайбе. На фото 2 использованы рифленый фартук ендовы и приподнятая обрешетка. Крепежные элементы не устанавливаются в / через ендовы.

Установщики плитки — мастера, и каждый из них разрабатывает свой подход к деталям долины. В зависимости от длины долины и площади притока установщики могут расширять или постепенно увеличивать ширину выреза плитки долины. Опытные установщики могут сделать вырез (собачье ухо) в той точке плитки, которая перекрывается следующим рядом. До того, как дополнительные продукты, такие как ребристые впадины и удлинители реек, стали коммерчески доступными, и до того, как производители улучшили конструкцию проушин, установщики часто удаляли проушины своими молотками.Они выработали навыки крепления и приклеивания, чтобы избежать образования плотины при их установке. Теперь аксессуары и конструкции окладов делают этот тип установки лучше и проще.

Несмотря на разнообразие плиток в категории низкопрофильных плит — некоторые плоские с обратной стороны и крепятся непосредственно к настилу, некоторые имеют проушины на спине, которые также можно использовать для крепления реек — все низкопрофильные плитки устанавливаются в закрытом помещении. — метод долин требует ребристого гидроизоляции или расширения обрешетки, если это не предусмотрено конструкцией производителя и / или не одобрено местным строительным инспектором.

Щелкните, чтобы увеличить.

Из-за сильных ветров и погодных явлений во Флориде TRI и Ассоциация подрядчиков по кровельным, листовым металлам и кондиционированию воздуха Флориды совместно разработали Руководство по установке бетонной и глиняной черепицы Флориды при сильном ветре, которое также доступно на веб-сайте TRI.

ФОТО: ИНСТИТУТ ЧЕРЕПНОЙ КРОВЛИ, если не указано иное

Нравится:

Нравится Загрузка …

Сохранение и ремонт исторических глиняных черепичных крыш

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Историческая кровля из глиняной черепицы.Фото: файлы NPS.

Энн Э. Гриммер и Пол К. Уильямс

Глиняная черепица — один из самых характерных и декоративных кровельных материалов в истории, благодаря большому разнообразию форм, цветов, профилей, узоров и фактур. Традиционно глиняные плитки изготавливались вручную, а затем путем машинной экструзии натуральной глины, текстурированной или покрытой цветной глазурью, и обжигались в высокотемпературных печах. Уникальные визуальные качества кровли из глиняной черепицы часто делают ее важной чертой, определяющей общий характер исторического здания.Значимость и хрупкость исторических черепичных крыш требуют особой осторожности и осторожности при их сохранении и ремонте.

Глиняная черепица была популярным кровельным материалом для жилых построек в период романского Возрождения. Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица имеет один из самых высоких показателей продолжительности жизни среди исторических кровельных материалов — обычно около 100 лет, а часто и несколько сотен. Тем не менее, регулярная программа технического обслуживания необходима для продления срока службы любой кровельной системы.Полный внутренний и внешний осмотр конструкции крыши и кровельного покрытия рекомендуется для определения состояния, потенциальных причин неисправности или источника утечек, а также поможет в разработке программы консервации и ремонта черепичной крыши. Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на исторических крышах из глиняной черепицы, важно определить те качества, которые важны для создания исторического значения и характера здания.

В этом кратком обзоре будет рассмотрена история глиняной черепицы и будет содержаться описание многих типов и форм исторической черепицы, а также различных методов их крепления.Он завершится общими инструкциями для владельца исторической собственности или управляющего зданием о том, как спланировать и выполнить проект, включающий ремонт и выборочную замену исторической глиняной черепицы. Ремонт исторических кровель из глиняной черепицы — дело не для новичков; его должны проводить только профессиональные кровельщики, имеющие опыт работы с кровлями из глиняной черепицы.

Происхождение глиняной черепицы можно независимо проследить в двух разных частях света: в Китае, в эпоху неолита, начиная примерно с 10 000 лет до нашей эры.C .; и Ближний Восток, немного позже. Из этих регионов использование глиняной плитки распространилось по всей Азии и Европе. Не только древние египтяне и вавилоняне, но также греки и римляне покрывали свои здания глиняными черепицами, и адаптация их практики продолжается в Европе по сей день. Европейские поселенцы принесли эту кровельную традицию в Америку, где она была заложена во многих местах к 17 веку.

Глиняная черепица с коническим стволом была изготовлена ​​по индивидуальному заказу для восстановления индийских казарм 1820-х годов в миссии Санта-Крус в Калифорнии.Фото: файлы NPS.

Археологи обнаружили образцы глиняной черепицы из поселения 1585 года на острове Роанок в Северной Каролине. Глиняная плитка также использовалась в ранних английских поселениях в Джеймстауне, Вирджиния, и близлежащей церкви Святой Марии в Мэриленде. Глиняная черепица также использовалась в испанском поселении Сент-Огастин во Флориде, а также французами и испанцами в Новом Орлеане.

Голландские поселенцы на восточном побережье первыми завезли глиняную плитку из Голландии.К 1650 году они наладили собственное полномасштабное производство глиняной черепицы в верхней части долины реки Гудзон, отправляя черепицу на юг, в Новый Амстердам. Во время американской революции было несколько предприятий по производству плитки, которые предлагали как цветную, так и глазурованную плитку, а также неглазурованную натуральную терракотовую плитку в районе Нью-Йорка и соседнего Нью-Джерси. Нью-Йоркская газета 1774 года рекламировала наличие для продажи застекленных и неглазурованных панелей местного производства, которые гарантированно «выдержат любую погоду».«На западном побережье глиняная плитка была впервые изготовлена ​​в деревянных формах в 1780 году в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии индийскими новичками под руководством испанских миссионеров.

Безусловно, наиболее важным фактором популяризации глиняной черепицы в колониальный период в Америке была забота о пожаре. Разрушительные пожары в Лондоне в 1666 году и в Бостоне в 1679 году побудили к принятию строительных и противопожарных норм в Нью-Йорке и Бостоне. Эти правила пожарной безопасности, действовавшие почти два столетия, поощряли использование черепицы для крыш, особенно в городских районах, из-за ее огнестойких свойств.Глиняная черепица также была предпочтительнее из-за ее долговечности, простоты ухода и отсутствия теплопроводности.

Хотя более эффективные методы производства снизили стоимость глиняной плитки, ее использование начало сокращаться в большей части северо-востока Соединенных Штатов во второй четверти XIX века. В большинстве районов за пределами городских пожарных районов широко использовалась деревянная черепица; они были более доступными и намного более легкими и требовали менее тяжелого и менее дорогого каркаса крыши.Кроме того, стали доступны новые огнестойкие материалы, которые можно было использовать для кровли, включая сланец и металлы, такие как медь, железо, жесть, цинк и гальваническое железо. Многие из металлических кровельных материалов могут быть установлены за небольшую часть стоимости и веса глиняной черепицы. Даже внешний вид глиняной черепицы уже не был модным, и к 1830-м годам глиняная черепица временно потеряла популярность во многих частях страны.

Кровля из глиняной черепицы играет важную роль в определении характера c.1917 г. Миссионерская гостиница Grove Park Inn, Эшвилл, Северная Каролина. Фото: файлы NPS.

К середине 19 века введение стиля архитектуры итальянской виллы в Соединенных Штатах вызвало новый интерес к глиняной черепице для кровли. Это возродило промышленность по производству глиняной плитки, и к 1870-м годам были открыты новые фабрики, в том числе крупные предприятия в Акроне, штат Огайо, и Балтиморе, штат Мэриленд.

Глиняная черепица была продвинута на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году, на которой было представлено несколько выдающихся зданий с черепичными крышами, в том числе павильон штата Нью-Джерси, крытый глиняной черепицей местного производства.Машины для производства плитки были впервые запатентованы в 1870-х годах, и хотя большая часть кровельной черепицы продолжала изготавливаться вручную, к 1880-м годам все больше и больше фабрик начали использовать машины. Развитие стиля архитектуры романского возрождения в 1890-х годах еще больше усилило роль глиняной черепицы как американского строительного материала.

Для удовлетворения этого нового спроса также потребовались альтернативные заменители глиняной плитки. Примерно к 1855 году стали производиться крыши из листового металла, имитирующие образцы глиняной черепицы.Эти крыши из листового металла, обычно окрашенные в натуральный терракотовый цвет, чтобы имитировать настоящую глиняную черепицу, стали популярными, потому что они были дешевле, легче и проще в установке, чем крыши из глиняной черепицы.

Глиняная черепица подчеркивает выступающие крыши этих рядных домов конца XIX века. Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица снова на короткое время вышла из моды в конце 19 века, но снова получила признание в 20 веке, в первую очередь из-за популярности архитектурных стилей романтического возрождения, включая миссионерский, испанский, средиземноморский, грузинский. и Возрождение эпохи Возрождения, в котором крыши из глиняной черепицы занимали видное место.С появлением машин, способных экструдировать глину самых разных форм в больших количествах, глиняные плитки стали более доступными по всей стране. Больше региональных заводов-производителей было создано в районах с большими естественными месторождениями глины, включая Альфред, Нью-Йорк; Нью-Лексингтон, Огайо; Линкольн, Калифорния; и Атланта, Джорджия; а также Индиана, Иллинойс и Канзас.

Популярность кровли из глиняной черепицы и похожих кровельных материалов-заменителей сохраняется и в 20 веке, особенно в районах Юга и Запада, особенно во Флориде и Калифорнии, где все еще преобладают стили архитектуры под влиянием Средиземноморья и Испании.

В 17-18 веках наиболее распространенными типами глиняной черепицы, использовавшейся в Америке, были плоские и прямоугольные. Их размеры составляли примерно 10 x 6 x Ω (25 x 15 x 1,25 см), и на одном конце было два отверстия для гвоздей или колышков, через которые они крепились к кровельным рейкам. Иногда между перекрытиями помещалась полоска раствора ряды плитки, чтобы плитка не поднималась при сильном ветре. Помимо плоских плиток, в 18 веке использовались также переплетенные S-образные панцири.Они были сформированы путем формования глины по сужающимся участкам бревен и, как правило, были довольно большими. Эти переплетенные плитки, которые также называются панцирными, криволинейными или фламандскими плитками, размером примерно 14 Ом на 9 Ом (37 см x 24 см), навешиваются на кровельную планку с помощью выступа или выступа, расположенного в верхней части нижней стороны каждая плитка. Как плоские (плоские) черепичные, так и скатные (S-образные или изогнутые) крыши были закрыты по коньку полукруглой коньковой черепицей. Глиняная черепица на зданиях в моравских поселениях середины 18 века в Пенсильвании очень напоминала те, что использовались в Германии того времени.Эти плитки были примерно 14-15 дюймов в длину и 6-7 дюймов в ширину (36-38см x 15-18см) с изогнутым концом и вертикальными канавками для облегчения дренажа. Они также были разработаны с выступом или пером на задней стороне, чтобы плитки могли висеть на планке без гвоздей или колышков.

Точная датировка ранней кровельной черепицы трудна, а зачастую и невозможна. Фрагменты черепицы, найденные на археологических раскопках, могут указывать на существование крыш из глиняной черепицы, но тот же тип черепицы также иногда использовался для других целей, таких как мощение и в печах для выпечки.Чтобы еще больше усложнить датировку, поскольку глиняная плитка часто переживала многие из самых ранних, менее постоянных построек, ее часто повторно использовали в более поздних постройках.

Асфальтовая черепица — несовместимая замена оригинальной испанской глиняной черепице. Фото: файлы NPS.

В дополнение к «черепичным» крышам из листового металла, появившимся в середине XIX века, во второй половине XIX века была разработана бетонная кровельная черепица, которая заменила глиняную черепицу.К началу 20 века он стал довольно популярным. Бетонная плитка состоит из плотной смеси портландцемента, смешанной с заполнителями, включая песок и пигмент, и выдавливается из машин высокого давления.

Хотя бетонная черепица, как правило, не обладает постоянством цвета и тонкими цветовыми вариациями, присущими натуральной глиняной черепице, она продолжает оставаться популярным кровельным материалом сегодня, поскольку она воспроизводит общий вид глиняной черепицы, если не всегда точный профиль или пропорции исторической глины. плитка, при несколько меньшей стоимости и весе.Другой современный, немного более дешевый и легкий заменитель глиняной плитки, разработанный недавно, состоит из смеси минерального волокна и цемента с добавлением пигментов для придания цвета. Хотя эти черепицы из заполнителя также повторяют форму и внешний вид глиняной черепицы, они во многом похожи на глиняную черепицу, которую можно найти в бетонной черепице. Таким образом, как и бетонная плитка, они редко подходят для замены глиняной плитки.

Глиняная черепица бывает двух видов: внахлест и внахлест.Сцепляющиеся плитки спроектированы попарно, так что выступ или «выступ» на одной из плиток «цепляется» за другую плитку, тем самым «блокируя» или скрепляя их вместе; их также обычно прибивают к конструкции крыши. Перекрывающиеся плитки, которые также могут функционировать попарно, обычно не имеют никаких «выступов» и должны быть прибиты гвоздями. Существует широкий спектр форм исторической глиняной черепицы, и многие из них, иногда с небольшими вариациями, производятся до сих пор. Существует множество разновидностей, и страна происхождения некоторых из них может быть указана в их названиях, но по существу существует только два вида форм: панцири и плоская плитка.Панели и плоские плитки могут соединяться друг с другом или перекрываться друг с другом.

Панели

Форма, наиболее часто ассоциируемая с исторической глиняной черепицей, вероятно, представляет собой выпуклую или округлую черепицу, часто сгруппированную вместе как «панельная черепица» или «панцирь». К ним относятся испанские плитки, иногда называемые плитками «S», или плитки миссий аналогичной формы, также известные как плитки миссии в форме бочки или бочки, прямые или конические, а также римские плитки и их греческие варианты.

Плоская черепица

Плоская черепица — еще один тип исторической глиняной черепицы. Плоская черепица может быть абсолютно ровной и плоской и, как кровельный шифер, накладываться друг на друга, прикрепляться гвоздями к обшивке кровли. Или они могут сцепляться сверху и с одной стороны. Хотя «замок» скрепляет их вместе, у большинства черепичных плиток также есть одно или несколько отверстий, обычно около верха, для прибивания гвоздей к обшивке крыши. Плоская черепица в основном представляет собой разновидность английской черепицы или черепицы и включает в себя английскую черепицу, закрытую черепицу, плоскую черепицу или плитную черепицу, а также французскую черепицу, которая имеет немного более высокий и более контурный профиль.

Любая из стандартных форм плитки может быть известна под другим названием в другом регионе страны или в других частях мира. Например, так называемые испанские или S-плитки в Соединенных Штатах могут называться одинарными римскими плитками в Англии. Иногда плитки «Испанский» и «Миссия» приравниваются, несмотря на то, что первые обычно представляют собой цельные взаимосвязанные плитки, а вторые — отдельные перекрывающиеся цилиндры Ω. Поскольку миссии и стиль миссий связаны с Америкой, плитки миссий в Соединенных Штатах чаще называют испанскими плитками в Англии и Европе.Точно так же испанские плитки, или S-образные плитки, или плитки в виде бочек могут показаться более типичными для некоторых плиток, используемых во Франции, чем те, которые продаются как французские плитки американскими производителями.

Сегодня некоторые производители плитки присвоили историческим формам плитки свое собственное торговое название. Другие компании продают плитку «S» уникальной формы, которая больше похожа на настоящую, но довольно низкопрофильную «s» без обычной плоской части традиционной американской S-плитки.

Накладка карниза или ограничитель для птиц для защиты от птиц заметно отсутствует на заменяющей плитке в центре нижнего ряда.Фото: файлы NPS.

Полевая и специальная плитка

Плитка, покрывающая большую часть плоской поверхности крыши, называется полевой черепицей. Для некоторых форм крыши, особенно конических башен или башен, требуются плитки градуированных размеров, а для некоторых форм или рисунков полевой черепицы также требуется отделочная черепица особой формы для завершения пакета кровельного покрытия. Другие плитки уникальной формы были сделаны для помещений и мест необычной формы, включая слуховые окна и впадины, вальмы крыш, грабли, гребни и углы.Есть также отделочные плитки, которые удовлетворяют определенным требованиям, например, закрытие карнизов или глиняные пробки, называемые «птичьими упорами». Они предназначены для защиты от снега, дождя и гнездования птиц в пустотах под нижним рядом изогнутых плиток. Различные узоры и рисунки также можно создавать, комбинируя или смешивая и сочетая плоскую плитку с размерной плиткой.

Цвета плитки

Красный терракотовый — это цвет, который чаще всего ассоциируется с исторической глиняной черепицей. Красноватый цвет получается из глины с большим процентом оксида железа, и есть много вариаций этого естественного цвета, которые можно найти в плитке, от глубоких красновато-коричневых до более мягких и бледных апельсинов и розовых оттенков.Более светлые коричневые и бежевые цвета, а также черный также появляются на традиционных зданиях с черепичными крышами. Буфф-цветные плитки были сделаны из почти чистого шамота, и заливки марганца растворяют в воде над плитки перед обжигом в результате дыма коричневого или черного цвета глазурованных плиток. К концу 19 века популярность цветной глазури для кровельной черепицы возросла, и сегодня их использование и цветовая гамма продолжают расширяться. Большинство исторических глазурованных кровельных плиток имеют довольно естественные оттенки, которые варьируются от красных и коричневых и мягких до черных и пурпурных, синих (часто создаваемых с помощью смальты или порошкового синего стекла) и большого разнообразия зеленых оттенков (обычно создаваемых из медного шлака). .Цвет плитки, обожженной на дровах, мог быть очень разным, потому что температура в печи была очень неравномерной; плитки, расположенные ближе всего к огню, прогревались на всем протяжении и становились темно-красными, в то время как плитки, расположенные дальше от огня, скорее всего, были окрашены дымом и имели более светло-оранжевый цвет.

Метод, используемый для крепления глиняной черепицы, зависит от формы, размера и стиля конкретной черепицы. По большей части традиционные и современные методы установки глиняной черепицы очень похожи, за исключением того, что современная практика всегда включает использование деревянной обшивки и рубероида.Но большинство самых ранних глиняных черепиц укладывали без использования деревянной обшивки и вешали прямо на кровельные рейки и рейки, которые были прибиты к стропилам крыши; эта практика продолжалась до середины XIX века в некоторых регионах. Хотя этот метод крепления позволял обеспечить хорошую вентиляцию и упростил поиск утечек и ремонт, он также означал, что общая водонепроницаемость крыши полностью зависела от самой черепицы.

Выступы на обратной стороне этих заменяющих испанских глиняных черепиц помогают им прилипать к цементному раствору на кровельной обшивке.Фото: файлы NPS.

Постепенно появилась практика прибивать кровельную черепицу непосредственно к сплошной деревянной обшивке или подвешивать ее за «выступы» на горизонтальной рейке, которая прикреплялась к стропилам крыши или обшивке. Некоторые виды плитки, особенно более поздние плитки Mission или Barrel, укладывались на вертикальные полосы или рейки, прибитые к обшивке, или плитки были прикреплены к деревянным прогонам с помощью медной проволоки.

Частично из-за того, что они не всегда очень плотно прилегают друг к другу, некоторые формы черепицы, в том числе «Испанская», «Бочка» или «Миссия», а также другие типы взаимосвязанных черепиц, сами по себе не являются полностью водоотталкивающими при использовании на очень низких крышах.Для них всегда требовалась некоторая форма подкровельного покрытия или дополнительный водостойкий нижний слой, такой как войлочное, битумное или цементное покрытие. В некоторых традиционных английских приложениях обработка, называемая «поджиганием», заключалась в использовании простого строительного раствора, чаще всего состоящего из соломы, грязи и мха. Конусообразные плитки миссий старых испанских миссий в Калифорнии также укладывались в слой глинистого раствора, смешанного с травой или соломой, который был их единственным средством прикрепления к очень низкой тростниковой или веточной обшивке (latia), которая поддерживала плитки.

Более поздние и современные методы кровли требуют, чтобы черепица была уложена на твердую деревянную обшивку l «(2,5 см), войлочную с покрытыми базовыми листами не менее 30 фунтов, или на застроенные мембраны или однослойные кровельные мембраны. Это существенно увеличивает водонепроницаемость крыши за счет добавления второго слоя гидроизоляции. Горизонтальные и вертикальные линии, нанесенные мелом, служат ориентиром при укладке плитки и указывают ее рисунок. Большинство плиток имеют одно или два отверстия, чтобы их можно было прикрепить с помощью медных гвоздей или вешалок и / или с выступающими наконечниками для фиксации или подвешивания на рейках или планках, прикрепленных к основной обшивке.

Перед укладкой плитки необходимо установить медные или свинцовые желоба, отливы и желоба, желательно с использованием коррозионно-стойкого металла калибром не менее 26 (20-24 унции), выступающего минимум на 12 дюймов (30,5 см) под плиткой от кромка или в соответствии со спецификациями производителя.Для долгого срока службы и ожидаемой долговечности глиняной черепицы, как и в случае с кровельными гвоздями, для гидроизоляции и водостоков следует выбирать только металл самого высокого качества.

Эти конические бочкообразные глиняные плитки были точно воспроизведены по археологическим материалам, найденным на месте.Фото: файлы NPS.

«Полевую черепицу» обычно упорядочивают по количеству «квадратов», то есть плоской секции 10 футов x 10 футов (25 см x 25 см), необходимой для покрытия секции крыши. Компания по производству черепицы или подрядчик по кровле должны рассчитать необходимое количество черепицы в соответствии с типом крыши и на основе чертежей архитектора для обеспечения точности. Это должно включать специальную плитку для коньков и карнизов, декоративную отделку, частичные «квадраты» с допуском примерно 10-20% на поломку и дополнительную плитку для хранения для последующего ремонта случайных повреждений.Попав на стройплощадку, черепица равномерно распределяется стопками на крыше, в пределах досягаемости кровельщиков.

Укладка черепицы начинается первым слоем у нижнего края кровли у карниза. Способы укладки и крепления кровельной черепицы различаются в зависимости от типа и конструкции черепицы и формы крыши, а также от региональных практик и местных погодных условий. Приподнятая облицовка, брус, двойной или тройной слой плитки или специальная плитка для защиты от птиц под карнизом могут использоваться для поднятия первого ряда плиток на необходимую высоту и угол, необходимые для наилучшего функционирования крыша.Плитка располагается так, чтобы нависать над ранее установленной водосточной системой не менее чем на 1-1 / 2 дюйма (4 см), чтобы дождевая вода стекала в центральную часть желоба. После того, как этот первый слой будет тщательно установлен и проверен с уровня земли на предмет Прямолинейность и цветовые нюансы, и соответственно скорректированные, последовательные ряды перекрывают те, что ниже, поскольку кровельщик работает по диагонали вверх по крыше к коньку. Размещение и укладка плитки в квадрате 10 дюймов x 10 дюймов (25 см x 25 см) может потребовать в среднем 16-1 / 2 человеко-часов.

Большинство плоских глиняных плиток имеют одно или два отверстия, расположенных наверху, либо на «выступе» или «выступе», выступающем вертикально либо с лицевой, либо с нижней стороны плитки, для крепления плитки к обшивке, обрешетке или обрешетке. полосы внизу. По мере установки последовательных рядов плитки эти отверстия будут закрыты следующим слоем плитки, указанным выше. Традиционно глиняную черепицу на самых старых черепичных крышах вешали на кровельные рейки с дубовыми деревянными колышками. Поскольку эти деревянные колышки гнили, их обычно заменяли гвоздями.Сегодня медные гвозди размером 1–3 / 4 дюйма (4,5 см) предпочтительнее для крепления плитки, потому что они самые долговечные, хотя можно использовать и другие устойчивые к коррозии гвозди. Менее прочные гвозди сокращают срок службы кровля из глиняной черепицы, которая зависит от крепежных материалов и других компонентов кровли, а также от самой черепицы. Глиняная черепица, как и кровельный сланец, предназначена для крепления на гвозди, а шляпки гвоздей всегда должны выступать немного выше Поверхность черепицы: не следует вбивать гвозди слишком глубоко в планки обрешетки, потому что слишком большое давление на черепицу может привести к ее поломке во время циклов замораживания / оттаивания или когда кто-то идет по крыше.

Обычная плоская черепица, как и шифер, крепится к обшивке крыши только с помощью гвоздей. Их укладывают внахлест, чтобы обеспечить необходимую степень водонепроницаемости кровельного покрытия. Поскольку плоская плоская черепица в большинстве случаев перекрывает почти половину черепицы, этот тип черепичного кровельного покрытия приводит к значительно более тяжелой крыше, чем переплетенная черепичная крыша, которая не требует такого перекрытия черепицы.Переплетенная плоская черепица образует единый слой и сплошное кровельное покрытие. Хотя технически можно ожидать, что большинство переплетенных плиток на всех крышах, кроме самых крутых, останутся на месте, потому что они свешиваются на выступающие концы кровельных планок или реек, в современных кровельных методах их часто прибивают для дополнительной безопасности. В большинстве случаев рекомендуется прибивать хотя бы каждую вторую плитку.

Для плиток Mission или Barrel, где один полуцилиндр перекрывает другой перевернутый полуцилиндр, образуя конструкцию крышки и поддона (крышка и желоб), крепление более сложное.Панели, которые опираются непосредственно на обшивку, просто прибиваются гвоздями, но есть два способа прикрепления облицовочных плиток, которые лежат на панелях. Их можно закрепить с помощью медной проволоки, прибитой к обшивке, или привязать к вертикальным медным полосам, идущим за плиткой. Другой метод требует установки вертикальных реек или планок для гвоздей на крыше, к которой прибивается облицовочная плитка, или использования гвоздей или крючков для черепицы, которые прикрепляются к нижней панели и закрепляются витой медной проволокой.

Иногда под плитку добавляли цементный раствор или другой подслой, такой как трава, мох или солома, или раствор, армированный волосами. До использования валяния это было особенно распространенной практикой на некоторых плоских плоских черепичных или испанских черепичных крышах с невысокими высотами, которые сами по себе не были особенно водонепроницаемыми. Раствор также помог предотвратить попадание проливного дождя под перекрытия, и в современных кровлях до сих пор принято добавлять немного цементного раствора, чтобы закрепить их.

На коньке или вальме кровли глиняную черепицу обычно крепят к приподнятому стрингеру с помощью гвоздей и небольшого количества раствора, эластичного цемента или мастики. Стык герметизируется гибкой накладкой из меди или свинца. Коньковая черепица часто несколько больше и декоративнее, чем полевая черепица, используемая на широких участках крыши.

Способ крепления глиняной черепицы к обшивке также частично определяется уклоном кровли.Обычно требования к креплению возрастают с увеличением уклона крыши. Для пологих подъемов от 4 до 6 дюймов (10–15 см) при спуске 12 дюймов (30,5 см) веса плиток обычно достаточно, чтобы удерживать их на рейке за гребень или «выступ» на рейке. нижняя сторона черепицы, и только для плитки по периметру требуются металлические зажимы для крепления ее к обшивке. Но даже на этих крышах с низким скатом черепица обычно прибивается гвоздями для дополнительной безопасности, а на крышах с большим уклоном требуются дополнительные меры крепления, или в районах, подверженных сильным ветрам или землетрясениям.Для более крутых скатных крыш, таких как башни, 7–11 дюймов (18–28 см) или 12–15 дюймов (30,5–38 см) на участке длиной 12 дюймов (30,5 см), черепица прибивается гвоздями и образуется полоса по периметру. Плитка толщиной от трех до четырех плиток крепится зажимами. При подъеме крыши более 16 дюймов (41 см) при длине 12 дюймов (30,5 см) и в зонах, подверженных землетрясениям или ураганам, каждая черепица может быть закреплена как гвоздем, так и медный или коррозионно-стойкий металлический зажим, а также часто наносится слой кровельной мастики или раствора.

Установка глиняной черепицы в районах со значительным количеством снегопадов — более 24 дюймов (61 см) в год — также несколько отличается от обычных рекомендаций.Могут потребоваться рейки большего размера, а также дополнительная обрезка или привязка плитки, чтобы надежно прикрепить ее к обшивке. Сама конструкция крыши также может нуждаться в дополнительных связях, а также во вставке небольших снежных зажимов или снежных птиц, которые выступают над поверхностью черепицы, чтобы предотвратить соскальзывание снега и льда с крыши и повреждение черепицы.

Выявление общих проблем и сбоев

В то время как сама черепица из глиняной черепицы, скорее всего, испортится из-за повреждения морозом, система кровли из глиняной черепицы чаще всего выходит из строя из-за поломки системы крепления.Поскольку деревянные колышки, которыми ранние плитки крепились к расколотым вручную рекам, гнили, их часто заменяли железными гвоздями, которые сами легко разъедаются дубильной кислотой из дубовых реек или обшивки. Износ металлического фартука, желобов и желобов также может привести к выходу из строя кровли из глиняной черепицы.

Еще одна область потенциального отказа исторической кровли из глиняной черепицы — это система поддержки. Глиняная черепица тяжелая, и важно, чтобы конструкция крыши была прочной.Если желобам и водосточным трубам разрешено заполняться мусором, вода может скопиться и просочиться под кровельную черепицу, что в конечном итоге приведет к разрушению кровельных реек, системы обшивки и крепления или даже конструктивных элементов крыши. В морозную погоду под плиткой может скапливаться лед и вызывать поломку во время цикла замораживания / оттаивания. Таким образом, как и в случае с любым типом крыши, вода и неправильно обслуживаемые системы отвода дождевой воды и дренажа также являются основными причинами разрушения исторических крыш из глиняной черепицы.

Глиняная плитка может быть изготовлена ​​вручную или на станке; В общем, крыши, установленные до конца 19 века, состоят из черепицы ручной формовки, причем черепица машинного производства становится все более доминирующей по мере совершенствования технологий в течение 20 века. Сама глиняная плитка, сделанная вручную или изготовленная на станке, может различаться по качеству от плитки к плитке. Выцветание растворимых солей на поверхности может указывать на то, что плитка имеет чрезмерную пористость, которая возникает из-за недожога во время ее изготовления.Пористая плитка низкого качества особенно подвержена растрескиванию и растрескиванию внешней поверхности во время циклов замораживания-оттаивания. Пропуская влагу, пористая черепица может привести к гниению обрешетки и конструкции крыши. Проблема может усугубляться укладкой водостойкой строительной бумаги или строительного войлока, которые в некоторых случаях могут препятствовать нормальной вентиляции.

Глиняную черепицу также можно повредить кровельщиками, небрежно идущими по незащищенной крыше во время ремонта, или свисающими ветвями деревьев, падающими ветвями деревьев или сильным градом.Сломанная черепица больше не может обеспечивать сплошную водонепроницаемую поверхность, тем самым позволяя воде проникать в конструкцию кровли, и может в конечном итоге привести к ее разрушению, если сломанную черепицу не заменить своевременно.

Хотя современные глиняные плитки машинного производства более однородны по внешнему виду, чем их аналоги ручной работы, они также могут выйти из строя. Иногда браком могут быть целые партии плитки, производимой серийно.

Регулярный осмотр и обслуживание

Специальная система, состоящая из латунной или медной проволоки, используется для крепления этой конической черепичной черепицы.Фото: файлы NPS.

Сломанная или отсутствующая черепица или протечки внутри здания — очевидные признаки того, что историческая черепичная крыша нуждается в ремонте. Несмотря на то, что может быть ясно, что крыша протекает, найти источник утечки может быть не так просто. Это может потребовать тщательного обследования на чердаке, а также подъема на крышу и выборочного удаления черепицы в примерном месте протечки крыши. Источник утечки может фактически не находиться там, где он кажется.Вода может поступать в одном месте и перемещаться по кровельному элементу на некотором расстоянии от фактической утечки, прежде чем проявиться в виде пятна от воды, повреждений штукатурки или гнилых деревянных элементов конструкции.

Временная защита при ремонте

В некоторых случаях может потребоваться временная защита и стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или ухудшение исторической кровли из глиняной черепицы. Листы фанеры, пластик, рулонная кровля или рубероид могут обеспечить кратковременную защиту до тех пор, пока не будут приобретены материалы для ремонта или замены.Другой вариант может заключаться в возведении временных подмостей, покрытых прозрачным или полупрозрачным полиэтиленовым покрытием по всей крыше. Это не только защитит открытые элементы кровли во время ремонта или до тех пор, пока не будет произведен ремонт, но также позволит пропускать достаточно естественного света, чтобы можно было проводить работы по замене кровли, защищая рабочих от холода или сырой погоды.

Общее руководство по ремонту

После определения источника и причины утечки необходимо произвести соответствующий ремонт конструкционных элементов кровли, деревянной обшивки, фетра или рубероида, если он является частью кровельной мембраны, или, возможно, вертикальных обрешеток крыши, к которым может быть прикреплена черепица. прикрепил.Если проблема ограничивается водосточными желобами и мигает в негодном состоянии, ремонт или замена, вероятно, потребуют временного удаления некоторых соседних плиток, чтобы получить к ним доступ. Если кровельная черепица чрезвычайно хрупкая и по ней нельзя ходить даже при соответствующей защите (см. Ниже), может также потребоваться удалить несколько рядов или большую площадь черепицы и сохранить их для последующей повторной установки, чтобы создать «путь» дойти до места ремонта, не повредив имеющуюся плитку. Даже если большая часть самой черепицы выглядит неповрежденной, но более не надежно прикреплена к основанию крыши из-за износа системы крепления или элементов кровли, все черепицы следует промаркировать и удалить для хранения.Независимо от того, предусматривает ли ремонтный проект удаление только нескольких поврежденных плиток или всю плитку необходимо удалить и заново закрепить, историческая глиняная черепица по своей природе хрупкая, и ее следует осторожно поднимать с помощью сланцевого рыхлителя. Плитку можно повторно прикрепить одну за другой с помощью новых коррозионно-стойких медных гвоздей, медных лент или петель, «покалывания» или других средств после того, как на крыше будет сделан необходимый ремонт.

Замена отдельных плиток

Самый сложный аспект замены одной битой глиняной черепицы — это сделать так, чтобы не сломать соседнюю черепицу.В то время как по плоской черепичной черепице осторожный кровельщик обычно может ходить без значительных повреждений, высокопрофильные панели очень хрупкие и легко ломаются. Используя листы фанеры, доски или мешки из мешковины, наполненные песком, для распределения веса профессиональный кровельщик может перемещаться по крыше, чтобы исправить сломанную черепицу или гидроизоляцию, не нанося дополнительных повреждений. Другой метод заключается в том, чтобы зацепить лестницу за конек для поддержки и равномерного распределения веса кровельщика.

Сломанную плитку следует осторожно удалить, вставив под плитку сланцевый рыхлитель или ножовку, чтобы срезать гвоздь или гвозди, удерживающие ее на месте.Если последовательные слои плитки уже уложены, закрывая отверстия для ногтей, будет невозможно прикрепить заменяющую плитку гвоздями через отверстия, поэтому потребуется альтернативный метод крепления. Прибив язычок из медной ленты двойной толщины к обшивке под плиткой, новую заменяющую плитку можно вставить на место и закрепить на месте, согнув медную полосу вверх с двойной толщиной меди над плиткой. Таким же образом можно использовать грифельный крючок или «тингл».Эта система крепления работает вместо гвоздей.

При замене несовместимой исторической плитки и если подходящая глиняная черепица не может быть получена, можно переместить часть исходной плитки на более заметные места на крыше, где черепица повреждена, и вставить новую заменяющую плитку. во второстепенных или задних местах или в других местах, где он не отображается, например, за дымоходами, парапетами и слуховыми окнами. Несмотря на то, что заменяющая плитка может первоначально соответствовать исходной исторической плитке при первой установке, она, вероятно, выветрится или постареет до несколько другого цвета или оттенка, который со временем станет более очевидным.Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы вставить новую заменяющую плитку в как можно более незаметном месте. Новую глиняную черепицу машинного производства или бетонную черепицу, как правило, не следует использовать для ремонта крыш старой черепицы ручной работы из-за очевидных различий во внешнем виде.

Источники замены плитки

При восстановлении или ремонте кровли из глиняной черепицы всегда рекомендуется сохранить и использовать как можно больше оригинальной черепицы. Иногда, особенно при работе с черепичными крышами типа «поддон и крышка», хотя многие «закрывающие» черепицы могут быть сломаны и потребовать замены, можно повторно использовать всю или большую часть «поддельных» черепиц, которые менее восприимчивы к повреждения, чем «укрытие» плитки.Но в большинстве случаев, если не удается получить подходящие замены, если более 30 процентов кровельной черепицы потеряно, сломано или непоправимо повреждено, может возникнуть необходимость заменить всю историческую черепицу новой подходящей черепицей. При подсчете количества или процента отсутствующих или сломанных плиток, которые необходимо заменить, важно заказать дополнительные плитки, чтобы учесть поломку и повреждение во время транспортировки и на стройплощадке. Необходимо отметить размер плиток: все ли они одинакового размера, одинакового размера, но уложены с разной степенью воздействия, чтобы компенсировать изменения в перспективе, или имеют градуированные размеры в соответствии с горизонтальными рядами — типично, например, для конических или крышу башен.

Многие плитки конца 19-го и начала 20-го века имеют на обратной стороне название компании, которая их производила, а также размер и название этой конкретной формы плитки. Некоторые компании, которые вели бизнес в Соединенных Штатах на рубеже веков, все еще производят многие традиционные формы плитки и, возможно, смогут предоставить необходимые заменители. Но важно знать, что в некоторых случаях, хотя название конкретного рисунка плитки могло остаться прежним, фактическая форма, размер, толщина и профиль могли немного измениться, так что новая плитка не соответствует исторической плитке. достаточно близко, чтобы он мог служить совместимой заменой отсутствующей или сломанной плитке.Хотя такая черепица может быть приемлемой для использования на второстепенном или менее заметном фасаде или для использования, когда вся черепичная крыша нуждается в замене, они не подходят для использования на хорошо видимой части крыши.

Даже если конкретная плитка больше не производится компанией, оригинальные формы могут все еще существовать, которые можно использовать для изготовления новых плиток, соответствующих историческим плиткам, если необходимое количество достаточно велико, чтобы гарантировать индивидуальный заказ. Другие компании хранят и продают утилизированную плитку, а также хранят в наличии множество старых плиток, которые можно идентифицировать и сопоставить по номеру и отпечатку компании на обратной стороне плитки.Третьи компании полностью специализируются на воспроизведении исторических глиняных плиток по индивидуальному заказу для конкретных проектов по сохранению.

Современная глиняная плитка даже более разнообразна, чем историческая. Многие формы и стили предлагаются в большом разнообразии цветов и глазури. Некоторые производители производят плитку со смешанными цветами, а также плитку разных оттенков, которые необходимо тщательно смешивать при укладке. Тем не менее, важно помнить, что многие из этих современных черепиц могут не подходить для использования на исторических крышах из глиняной черепицы.Также необходимо учитывать место изготовления. Например, плитка, предназначенная для использования в жарком и сухом климате, может не выдержать влажную погоду, резкие перепады температуры или циклы замораживания-оттаивания. Некоторые формы плитки и многие цвета, особенно очень яркие и сильно застекленные, имеют полностью современный дизайн и не соответствуют традиционным американским стилям и, следовательно, не подходят для использования в исторических зданиях.

Ремонт вышедшей из строя системы крепления

Глиняная черепица, как отмечалось ранее, часто дольше своих систем крепления.Деревянные колышки гниют, гвозди ржавеют, и даже медные гвозди, которые не вбиты должным образом, могут вырваться из конструктивных элементов крыши. Хотя это необычно, что всю глиняную черепицу на крыше необходимо заменить, если не может быть получена подходящая замена, нередко старые черепичные крыши снимают всю свою черепицу, чтобы заменить черепицу новыми креплениями и рессорами. . Если система крепления вышла из строя, всю черепицу необходимо снять и снова прикрепить новыми, устойчивыми к коррозии крепежными элементами.Если возможно, все плитки должны быть пронумерованы, и должна быть нарисована диаграмма, показывающая расположение каждой плитки, чтобы помочь в воспроизведении исходного рисунка и цветовых вариаций при повторной укладке плиток. В идеале каждую плитку следует пронумеровать, чтобы гарантировать, что она будет переустановлена ​​на прежнее место. Но это не всегда возможно или практично, и может быть достаточно просто сгруппировать плитки по мере их удаления по типу, размеру или функциям, например, полевые плитки, нестандартные плитки для бедер, слуховые окна и выступы, а также специально вырезанные части.Это поможет облегчить повторную установку плитки. Если необходимо удалить всю плитку, вероятно, стоит подумать об установке слоя современного рубероида поверх деревянной обшивки. Это добавит еще один слой гидроизоляции и обеспечит временную защиту во время перелива кровли.

Даже если плитки изначально крепились деревянными штифтами, обычно рекомендуется повторно подвешивать их с помощью коррозионно-стойких, предпочтительно тяжелых медных или алюминиевых гвоздей или крючков.Сегодня существует множество нетрадиционных систем крепления для кровли из глиняной черепицы, и многие из них запатентованы. Подрядчики по кровельным работам и архитекторы могут иметь индивидуальные предпочтения, и некоторые системы могут лучше подходить, чем другие, для соответствия конкретной форме крыши или для удовлетворения конкретных климатических или сейсмических требований. Оригинальные рейки или другие элементы крыши, которые могли износиться, должны быть заменены на оригинальные, используя обработанную под давлением древесину. Дополнительная поддержка может потребоваться, особенно если исходная крыша была неадекватной или плохо спроектированной.

Замена перепрошивки

Обветшалые фонари, желоба и водосточные трубы, как правило, следует заменять натурой, чтобы они соответствовали историческим материалам. Медь или покрытая свинцом медь, если она подходит для здания, или нержавеющая сталь с терновым покрытием часто предпочтительнее для использования на исторических крышах из глиняной черепицы из-за их долговечности и долговечности. Тем не менее, окрашивание меди из водосточных труб иногда может быть проблемой на светлых кирпичных стенах, что следует учитывать при планировании замены систем отвода дождевой воды.Кровли из глиняной черепицы обычно имеют систему открытых долин, где плитки разделены металлическими накладками на пересечениях секций крыши под разными углами. Это значительно упрощает установку нового оклада, так как при этом необходимо удалить лишь несколько окружающих плиток. Новую медную оклейку, которая слишком «яркая», можно сделать так, чтобы она смешалась и «смягчилась», нанеся кисть на нее кипяченым льняным маслом или собственными растворами.

Несоответствующий ремонт

Самый важный ремонт, которого следует избегать, — это замена сломанной или отсутствующей черепицы в историческом здании материалами, отличными от натуральной глиняной черепицы.Бетонная, металлическая или пластиковая черепица, как правило, не подходят для замены глиняной черепицы. Им не хватает естественных цветовых вариаций глиняной плитки, и они не имеют той же текстуры, формы, толщины или неровностей поверхности.

Несмотря на то, что большая часть бетонной плитки и композиционной плитки изготавливается так, чтобы она напоминала общую форму, если не точный профиль, глиняной черепицы, бетонная черепица, как правило, слишком толстая, а также не имеет диапазона цветов, присущего натуральной глиняной черепице.Бетонная плитка не подходит для ремонта или замены отдельных исторических глиняных плиток.

Замыкать историческую крышу из глиняной черепицы кровельной смолой, герметиком, асфальтом, кусками металла или другой глиняной черепицей также неуместно. Такие методы лечения визуально несовместимы. Они также могут причинить физический ущерб. Вода может скапливаться за этими участками, тем самым ускоряя износ кровельной обшивки и систем крепления, а во время расширения и сжатия цикла замораживания-оттаивания нарастание льда на участках может разрушить окружающую черепицу.

Сама глиняная черепица при правильной установке практически не требует ухода. Часто именно система крепления, используемая для крепления плитки к обшивке, выходит из строя и требует замены, а не сами плитки. Фактически, поскольку глиняные плитки часто переживали конструкцию здания, их нередко было повторно использовать в другом здании. Когда система крепления вышла из строя или опорная конструкция кровли вышла из строя, глиняную черепицу можно относительно легко снять, произвести необходимый ремонт, а историческую черепицу можно восстановить с помощью новых коррозионно-стойких гвоздей или крючков.Сломанную или поврежденную черепицу следует незамедлительно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение соседней черепицы или самой конструкции крыши.

Как и в случае с любым другим историческим кровельным материалом, регулярное обслуживание, такое как чистка желобов и водосточных труб, может продлить срок службы черепичной крыши. Дополнительные профилактические меры могут включать размещение проволочной сетки над отверстиями водосточной трубы или по всему желобу, чтобы предотвратить скопление мусора и скопление воды. Периодический осмотр нижней стороны крыши с чердака после сильного дождя или ледяной бури на предмет пятен от воды может выявить утечки на ранних стадиях, которые можно устранить до того, как они перерастут в более серьезные и серьезные ремонтные проблемы.

Если для проекта требуется замена черепицы, она должна максимально соответствовать оригинальной черепице, поскольку историческая крыша из глиняной черепицы, вероятно, будет одной из самых значительных особенностей здания. Плитка из натуральной глины имеет присущие ей цветовые вариации, текстуру и цвет, которые так важны для определения характера исторической черепичной крыши. Таким образом, только глиняная черепица традиционной формы подходит для ремонта исторической глиняной черепичной крыши.

Избранные источники глиняной черепицы

Терракота Бостон Вэлли
6860 Саут Эбботт Роуд
Orchard Park, NY 14127
Архитектурная терракотовая и глиняная черепица на заказ

С.C.N. Глиняная черепица (Canteras Cerro Negro S.A.)
8280 College Parkway, Suite 204
Ft. Myers, FL 33919
Дистрибьюторы C.C.N. глиняная черепица из Аргентины

Земля / Формы Альфреда
5704 East Valley Road
Alfred Station, NY 14803
Репродукция глиняной черепицы на заказ

Gladding, McBean and Co.
P.O. Box 97
Lincoln, CA 95648
Производитель с 1875 года терракотовой и глиняной черепицы, а также по индивидуальному заказу.
репродукции

Hans Sumpf Company, Inc.
40101 проспект 10
Madera, CA 93638
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ Глиняная черепица в стиле миссионерской работы

International Roofing Products, Inc.
4929 Wilshire Blvd., Suite 750
Лос-Анджелес, Калифорния
Новая глиняная черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

London Tile Co.
65 Уолнат-стрит,
Нью-Лондон, Огайо 44851
Репродукция глиняной черепицы НА ЗАКАЗ

LudowiciCeladon, Inc.
4757 Дорожный завод плитки
Нью-Лексингтон, Огайо 43764
Производитель с 1880-х годов глиняной черепицы и ее репродукций.

M.C.A. (Maruhachi Ceramics of America, Inc.)
1985 Сэмпсон-авеню
Corona, CA 91719
Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

Северная компания по продаже черепицы
P.O. Box 275
Миллгроув, Онтарио, LOR 1VO, Канада
Традиционная глиняная черепица, импортированная из Англии и Южной Америки

Raleigh, Inc.
6506 Business U.S. Route 20
P.O. Box 448
Belvidere, IL 61008-0448
Инвентаризация новой и утилизированной глиняной черепицы.

Supradur Manufacturing Corp.
P.O. Box 908
Rye, NY 10580
Импортирует испанскую (S) глиняную черепицу из Франции

TileSearch
P.O. Box 580
Роанок, Техас 76262
Компьютеризированная сеть для новой и утилизированной глиняной черепицы

United States Tile Company
P.О. Box 1509
909 Западная Железнодорожная улица (индекс
)
Corona, CA 91718
Новая глиняная черепица, некоторые подходят для исторических зданий

Примечание: размеры в этой публикации приведены в соответствии с общепринятыми стандартами США.
Система и международная (метрическая) система для сравнительных целей. Метрическая
преобразования в некоторых случаях являются приблизительными и на них не следует полагаться
для подготовки технического задания.

Благодарности

Энн Э.Гриммер — старший историк архитектуры в Отделе охраны природы Службы национальных парков; Пол К. Уильямс — менеджер по культурным ресурсам в ВВС. Оба автора хотят поблагодарить следующих лиц за техническую помощь, которую они оказали при подготовке этой публикации: Эдна Кимбро, Architectural Conservator, Watsonville, CA; Эдвин С. Кребс, AIA, K. Norman Berry Associates, Луисвилл, Кентукки; Мелвин Манн, TileSearch, Роанок, Техас; Уолтер С.Мардер, AIA, Отдел исторических ресурсов, Таллахасси, Флорида; Гил Санчез, FAIA, Гилберт Арнольд Санчес, Incorporated, Санта-Крус, Калифорния; Терри Палмитер и Сандра Скофилд, Альфред, штат Нью-Йорк; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Кроме того, авторы выражают благодарность Карин Мурр Линк, которая подготовила рисунки, иллюстрирующие это краткое изложение.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1992 года

Азеведо Дж. «Черепичная кровля». Прекрасное жилищное строительство . № 60 (апрель / май 1990 г.), стр. 3641.

Белль, Джон, Джон Рэй Хок-младший и Стивен А. Климент, редакторы. Традиционный
Детали для реставрации, ремонта и реабилитации зданий .Из
Архитектурные графические стандарты [Ramsey / Sleeper] изданий 1932–1951 годов ».
Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1991.

Дэвис, Чарльз Томас. Практический трактат по производству кирпича,
Плитка, терракота и т. Д. Филадельфия: Генри Кэри Бэрд и Ко, 1884.

Фидлер, Джон. «Черепичные, шиферные и каменные крыши». Традиционный
Брошюра с технической информацией для дома . № 1. 1991.

Лабин, Клем. «Как отремонтировать старую крышу» Старый дом
Журнал .Vol. XI, № 3 (апрель 1983 г.), стр. 6469

Лабин, Клем и Джудит Сигель Лиф. «Возвышение декоративного
Крыша »и« Список источников традиционной кровли традиционного здания »
И специальности. « Традиционное здание . Том 5, № 3 (май / июнь
1992), стр. 3546.

Мелвилл, Ян А. и Ян А. Гордон. Ремонт и обслуживание
Дома . Лондон: The Estates Gazette Limited, 1973.

.

Пур, Патрисия. «Черепичная крыша.» Журнал старого дома .
Vol. XV, № 5 (сентябрь / октябрь 1987 г.), стр. 2229.

«Особый выпуск крыш». Журнал Старого Дома . Том XI,
№ 3 (апрель 1983 г.).

Sweetser, Sarah M. Записки по консервации 4: Кровля
для исторических зданий . Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, США.
Департамент внутренних дел, 1978 год.

Фогель, Нил А. Кровельные молитвенные дома: руководство по кровле для церкви
и администраторы храмов .Информационная серия № 59. Чикаго: Национальный
Фонд сохранения исторического наследия и вдохновляющее партнерство, 1992 г.

Уайт, Ричард. Olmsted Park System, Эллинг Ямайской равнины, Ямайка
Плейн, Массачусетс: Планирование сохранения крыши эллинга .
Примеры сохранения. Вашингтон, округ Колумбия: Сохранение наследия и
Служба отдыха, Министерство внутренних дел США, 1979 год.