Устройство проемов в кирпичных стенах, их усиление и пробивка, цены
Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.
Оглавление:
- Что учитывается при проектировании?
- Способы усиления проемов
- Технология резки
- Расценки
Устройство и размеры
Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2.
Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:
- Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
- Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
- Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
- Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.
Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.
При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки.
Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.
Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.
Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку.
Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.
Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.
Последовательность пробивки проема
Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:
- Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
- Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
- Установка опор для разгрузки несущих стен.
- Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
- Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
- Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
- Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
- Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
- Отделка.
В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.
К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).
Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.
Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.
Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.
youtube.com/embed/4x8Bz-hSlhs» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Стоимость работ
Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:
| Вид | Дополнительные условия, толщина | Ед.измерения | Цена, рубли |
| Устройство проема в кирпичной стене | До 25 см | м2 | 1500 |
| До 50 см | 2500 | ||
| Более 50 см | От 3000 | ||
| Возведение арок в кирпичных перегородках | При толщине до 15 см | 1500 | |
| Обустройство проемов в пределах стандартных размеров с применением алмазной резки и последующим усилением металлом | Стена до 15 см, укрепляемая уголком 50×50 | шт. | 15000 |
| до 25 см/100×100 мм | 23000 | ||
| До 60 см/100×100 мм | 37000 | ||
| Пробивка перфоратором с последующей уборкой мусора | Стена в 12,5 см | м2 | 1700 |
| 25 см | |||
| 38-40 см | 2000 | ||
| 50 см | 3000 | ||
| 75 см | 5000 | ||
| Расширение проема методом алмазной резки с одновременным укреплением | Стена в 12,5 см | п. м | 800 |
| 25 см | 1500 | ||
| 38-40 см | 3000 | ||
| 50 см | 4000 | ||
| 75 см | 6000 | ||
| Установка перемычек после разбора перегородок и заложения нового проема | — | 150 | |
| Усиление уголком | При размерах уголка 63×63 | 1600 | |
| 100×100 | 2600 | ||
| 160×1600 | 7000 | ||
| Сложное усиление проема в кирпичных стенах швеллером | 12 швеллер | 2600 | |
| 16 швеллер | 4200 | ||
| 24 швеллер | 7000 |
Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича.
Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.
Проемы в кирпичных стенах | Прорезка, усиление, увеличение, расширение дверных проемов в Москве о МО
Заказать услуги по обустройству проемов в кирпичных стенах вы можете по телефонам: 8-903-728-02-87; 8-495-728-02-87.
Также вы можете воспользоваться формой заказа с сайта.
ЛИЦЕНЗИИ И СРО
У нас в наличии необходимые допуски СРО и лицензии на предоставляемые услуги
ОПЫТ РАБОТ
Мы имеем обученный персонал: инженеры, операторы алмазной резки, сварщики
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
В работе используем европейскую технику Hilti, Bosh, DeWalt, Makita, Tyrolit Hydrostress, Weka
ПРОБИВКА ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ
Согласно СНиП и требованиям проектных организаций, чтобы пробить проем в кирпичной стене необходим метод алмазной резки, обеспечивающий сохранность оставляемых частей конструкции без видимых трещин.
В этом случае, резка проема в кирпичной стене выполняется ручными или стационарными стенорезными установками. Проем разрезается на части, при необходимости с последующей разборкой кирпичной кладки.
Ручные стенорезные пилы позволяют прорезать конструкцию на глубину до 15 сантиметров, что позволяет пилить стены глубиной до 30 см, при доступе с двух сторон. Более глубокие стены пропиливают в несколько этапов. При работе резчика используется вода для поглощения пыли и охлаждения алмазного диска, для питания необходимо напряжение 220В/2кВт.
Стационарные стенорезные пилы позволяют быстро прорезать проемы в кирпиче глубиной более 50 см, при этом диаметр алмазного диска достигает до 1500 мм в диаметре. Для работы стенорезной машины требуется трехфазное напряжение 380В/15А. Водя для охлаждения диска и удаления пыли расходуется из расчета 7 литров в минуту.
Очень часта для пропила стены используют алмазное бурение проемов, эта технология используется при большой толщине конструкции.
УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ
Пробивка нового проема ведет к ослаблению несущей способности дома. Ослабленная проемом стена не сможет держать вес нагрузки в виде кирпичной кладки и вышележащих этажей. Для предотвращения обрушения и безопасной эксплуатации, вырезанную часть стены необходимо усилить по контуру, методом обрамления. Для этого необходимо провести расчет усиления или разработать специальный проект.
Узел соединения балки с обрамляющей стойкой из стального уголка. Концы балки должны выступать за края проема на 10-25 см. На эти сантиметры стены приходится часть нагрузки, перераспределенной балкой.
Узел крепления стоек к стене. Уголок соединяется пластинами и крепится к стене посредством распорного анкера, образуя вертикальные металлические стойки. Конструкция из металлических стоек укрепляет торцевую часть проема и через стальную пластину передаёт нагрузку на пол (перекрытие).
Узел соединения обрамляющих проем стоек с перекрытием. Эта конструкция передает нагрузку на плиту перекрытия (пол).
ФОТОГАЛЕРЕЯ «ПРОЕМЫ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ»
Дренажные плоскости и дренажные отверстия в кирпичных стенах
Нейт Роджерс, E.I.T. | 19 ноября 2019 г.
Начнем с простого. мы хотим, чтобы наши здания были сухими внутри. Теперь давайте продвинем эту идею еще на один шаг; мы хотим, чтобы наши стены были сухими внутри. Вода, попавшая в стену, неизбежно приведет к появлению плесени, нашествию вредителей, гнили или любой их комбинации. Контроль влажности является важным фактором для любого типа здания, но каменные здания представляют собой повышенную проблему из-за множества слоев материалов. Существует заблуждение, что кирпичная стена водонепроницаема. Кирпичная стена обеспечивает некоторую защиту от непогоды на внешней поверхности, но она далеко не водонепроницаема. Даже самый лучший каменщик не может создать идеально герметичную стену.
Вода может проникать в трещины размером до 1/100 -й дюйма, поэтому щели в растворе, небольшие выступы и другие дефекты в кирпиче будут пропускать воду. Кроме того, некоторые кирпичи очень пористые и действуют как губка, впитывая воду во время погодных явлений.
Если внешний слой кирпича не может защитить от воды, как мы можем сохранить внутреннюю часть нашей стены сухой? Первый шаг — принять тот простой факт, что вода в конце концов всегда попадет за внешний кирпич. Мы можем переформулировать этот первоначальный вопрос; как мы можем удалить воду из внутреннего слоя стены, прежде чем она сгниет на деревянных компонентах позади нее? Простой ответ: дренажные плоскости и дренажные отверстия.
Пропускные отверстия – это отверстия или зазоры вдоль нижней части кирпичной облицовки, через которые вода может стекать со стены. Эти отверстия также служат для обеспечения вентиляции в воздушном зазоре за кирпичной облицовкой. Вентиляция может помочь высушить внутренние слои стен после погодных явлений.
Пропуск воздуха за кирпичную облицовку также помогает выровнять давление и ограничить проникновение дождя, переносимого ветром, в полость стены. Как правило, эти отверстия представляют собой просто пустоту в вертикальном растворном шве и расположены на расстоянии от 24 до 36 дюймов по горизонтали вдоль нижней части стены. Обратите внимание на графике важность правильной установки гидроизоляции и обертывания здания. Эти два элемента стены действуют как барьер и гарантируют, что любая вода в полости стены стекает вниз и к дренажным отверстиям, не впитываясь в стену фундамента или внутренние элементы стены. Сетка с открытым плетением также должна учитываться при проектировании детали стены, облицованной кирпичом. Во время строительства раствор может попасть в полость стены и заблокировать дренажные отверстия. Эта сетка предотвращает прямое блокирование дренажных отверстий упавшим раствором, в то же время позволяя воде стекать. Небольшие вставки из этой сетки также можно вставлять непосредственно в дренажные отверстия, чтобы обеспечить защиту от проникновения насекомых, грызунов или других вредителей в полость стены, не препятствуя стоку воды.
Можно себе представить возможность скопления воды в стенной полости без дренажных отверстий для дренажа. Большое скопление воды может привести к росту плесени, гниению элементов внутренних стен или ржавчине механических креплений. Некоторые домовладельцы допустили ошибку, заполнив дренажные отверстия, думая, что щели были ошибкой, сделанной каменщиком. Без надлежащего дренажа или вентиляции конструкция здания может быть легко нарушена. К счастью, если вы обнаружите, что в кирпичной, каменной или даже в ландшафтной подпорной стене отсутствуют дренажные отверстия, есть способы исправить это. Домовладельцам следует подумать о сотрудничестве с профессионалом, чтобы разработать подходящее решение для их ситуации. Позвоните нам сегодня, и мы поможем вам спроектировать правильную деталь дренажного отверстия для вашего здания!
Как повесить что-нибудь на кирпичную стену.
Для домовладельца есть только одна вещь, которая страшнее сверления кирпича: сверление гипсокартона.
Подвешивание чего-либо на кирпиче не должно вызывать у вас стресса — у вас есть два варианта, и оба они просты.
Если вы ищете, как повесить что-то на гипсокартон, вам следует прочитать этот пост.
Одной из самых страшных вещей для домовладельцев является сверление вещей: гипсокартон, стойки, дверцы шкафов, зубья.
Если у вас есть что-то, что вы хотите повесить на кирпич , вам нужно преодолеть эту фобию и просто сделать это. Если вы беспокоитесь о том, чтобы делать дыры в гипсокартоне, потому что думаете, что они останутся там навсегда, это не так. Вот как легко исправить дыры в гипсокартоне. Также можно залатать дыры в кирпиче.
Честно говоря, повесить что-нибудь на кирпич не так уж и сложно. Вы МОЖЕТЕ повесить это крепление для телевизора с плоским экраном над своим камином (если у вас есть настоящий дровяной камин, как у меня, у вас также есть настоящий кирпичный дымоход над камином). Сокрытие кабеля — это отдельная история.
Сделайте глубокий вдох и успокойтесь. Вы можете сделать это. Помните тот раз, когда вы пережили худший желудочный грипп, когда вам приходилось сидеть на унитазе И держать перед собой мусорное ведро??? Ты прошел через это, ты справишься и с этим.
Итак, сегодня… Я научу вас сверлить кирпич своими руками.
Вы можете повесить что-нибудь на кирпичную стену примерно за 39 секунд, если у вас есть сверло, анкерный винт и дрель.
Ты здесь не зубы выдергиваешь, а просто дырку сверлишь. Вам будет хорошо.
Нужен видео-урок для убедительности? Ну вот. Это звезды я и мои цыплята.
Немного не по теме, но с тех пор, как 10 лет назад у меня появились цыплята, я потратил много времени на разработку действительно хорошей ловушки для мух, которая действительно работает. Так что, если у вас есть проблемы с мухами, нажмите на эту ссылку и узнайте, как сделать самодельную ловушку, какую приманку использовать и т. д. и т. д.
В моем доме много кирпичных стен.
Это коттедж из красного кирпича в Онтарио, который несколько раз достраивали на протяжении многих лет, последний раз примерно в 19 году.10. Это означает, что многие мои внутренние стены кирпичные, потому что раньше они были внешними стенами.
Таким образом, я загружен внутренним и внешним опытом кирпичной стены и проблемами, которые они создают.
Я покрасил несколько кирпичных стен в своем интерьере, и это потребовало от меня гораздо больше мужества, чем когда-либо сверлить их. Главным образом потому, что пескоструйная обработка внутренней кирпичной стены, чтобы избавиться от краски, является более ужасающим кошмаром, чем заделка небольшого отверстия.
Если это ваш страх, тогда вам следует прочитать о восстановлении оригинального кирпича без пескоструйной обработки или зачистки. Они использовали эту технику на большом историческом здании в моем городе, и это было потрясающе.
Чтобы ввернуть в кирпич, вам нужны всего две вещи. Анкеры для бетона (Walldog, Tapcon, шурупы по бетону или анкеры — все типы шурупов для каменной кладки) и сверло по каменной кладке .
Это абсолютные основы.
Содержание
Tools Needed
For light duty
- Regular drill
- 3/16th anchor screws
- 5/32 masonry drill bit
- Screwdriver (optional)
For heavy duty
- Hammer drill
- Болты по бетону или анкеры и болты по бетону
- Соответствующее сверло по каменной кладке
- Набор насадок или насадок для сверла
Анкерный шуруп выглядит как обычный шуруп, но он также имеет дополнительный набор выпуклых нитей, которые помогают ему резать и захватывать очень твердые материалы, такие как кирпич или бетон.
Сверло по каменной кладке — это обычное старое сверло, сделанное из стали со специальным наконечником на конце из карбида вольфрама. Если вы дома и не знаете, есть ли у вас сверло по каменной кладке, просто посмотрите на его конец.
Если на нем есть острый наконечник, похожий на стрелу… это каменная насадка.
Технически они лучше всего работают с ударной дрелью, но если у вас есть только обычная дрель, она будет работать нормально, просто для сверления бетона или кирпича потребуется немного больше времени.
Решаем, где сверлить
В кирпич или раствор?
легче сверлить раствор , чем кирпич, потому что раствор мягче, но иногда раствор находится не там, где нужно отверстие.
Таким образом, вы также можете сверлить прямо в кирпич, просто это займет у вас немного больше времени и быстрее затупит сверло.
Если вы собираетесь повесить что-то тяжелое, запланируйте сверление отверстий в кирпиче, потому что он прочнее и плотнее.
Старый (до 1900 года или около того) раствор мягкий и не такой прочный. В частности, исторические дома построены из красного глиняного кирпича, обожженного в угольной печи.
Этот тип кирпича, как правило, мягкий и расширяется, сжимается, поглощает и выделяет влагу в течение сезона, а это означает, что раствор должен быть еще мягче, чтобы кирпичи могли двигаться и выделять влагу.
Электрические провода
Перед сверлением убедитесь, что на пути нет электрических проводов или препятствий. Например, избавьтесь от любого домашнего скота, который может бродить вокруг. Как цыплята. Куры, как известно, являются скрытными препятствиями.
Проверьте кирпич
Посмотрите на кирпич, в котором вы сверлите. Вам нужен новый кирпич в хорошем состоянии или старый кирпич в таком же состоянии. Не сверлите кирпич, на котором видны признаки повреждения, на случай, если вы его треснете или он рассыплется.
Использование правильной дрели
Стандартная дрель по сравнению с ударной дрелью
Стандартная дрель, которая есть у вас дома, — это все, что вам нужно, если вы повесите телевизор над камином или прикрепите гамак к внешней стене комнаты.
твой дом. Если вы используете сверло по каменной кладке, оно проникнет в кирпич или раствор.
Ударная дрель необходима, если ваша работа требует сверления отверстий большего размера или в очень твердых материалах, таких как природный камень и бетон.
Электрическая или сетевая дрель
Для большинства работ можно использовать обычную дрель , как у вас дома. Провод или батарея в порядке. Только когда вы работаете с очень твердыми материалами, такими как камень, вы можете сжечь двигатель своей домашней дрели, и вам, возможно, потребуется перейти на мощную промышленную дрель (такую дрель можно арендовать на час или день). Дрель будет стоить вам около 50 долларов в день, но вы также можете арендовать их на полдня.
Ударная дрель
Перфоратор — это дрель, которая не только вращается, как обычная дрель, но и бьет вверх и вниз, как молоток. Таким образом, вы получаете в два раза больше усилия с ударной дрелью, потому что дрель работает двумя разными способами сверления: вращением и ударами.
Ударные дрели бывают двух типов: роторные и стандартные.
Стандартные перфораторы используются для сверления отверстий диаметром ½ дюйма или меньше.
Перфораторы необходимы, если ваши отверстия должны быть больше ½ дюйма.
Если вы собираетесь купить перфоратор, но даже не знали, что это такое, пока не прочитали об этом в рекламе, не ходите и не покупайте перфоратор за 200 долларов. Он вам не понадобится, и, скорее всего, его будет очень тяжело держать. Просто купите такого милого малыша, и он сделает то, что вам нужно.
Отвертка
Отвертка может пригодиться, если вам нужно немного затянуть или ослабить. Для женщин большая дрель, особенно если вы держите ее высоко, может оказаться тяжелой. Если это так, выбросьте дрель после того, как просверлите направляющее отверстие, и просто используйте отвертку для завинчивания анкера/винта.
Выбор подходящего размера сверла и сверла
- Вам необходимо использовать сверло на размер или два меньше анкерного винта, иначе отверстие будет слишком большим, и винт просто войдет внутрь.
Для Например, я использовал шуруп 3/16 со сверлом 5/32, которое на 2 размера меньше в стандартном наборе бит.
Поэтому НЕ ЗАБУДЬТЕ просверлить направляющее отверстие меньшего диаметра, чем используемый анкер или винт.
Все это можно купить в обычных магазинах бытовой техники, это может показаться странным, но на самом деле это довольно обычно.
2. Если ваш анкер будет довольно большим и потребует большого отверстия, то сначала просверлите начальное направляющее отверстие . Это отверстие будет служить направляющей для вашего большого сверла, облегчая сверление прямо и предотвращая его отклонение под углом.
Специальное объявление о крутящем моменте
Во-первых, что, черт возьми, такое крутящий момент?
Крутящий момент является измерением силы . На дрели меньшее число означает низкое усилие. Большое число означает большую силу. Для сверления мелких предметов вам потребуется лишь небольшое усилие.
Для сверления больших предметов вам потребуется большое усилие.
Думайте о крутящем моменте как о мышцах или силе.
На дульном срезе каждой дрели есть циферблат с цифрами. Этот диск можно вращать, чтобы отрегулировать сцепление дрели (крутящий момент). Насколько я могу судить, только 5 человек в мире действительно понимают, как использовать этот диск. Итак, вот в чем дело…
- Крутящий момент можно регулировать в диапазоне от 1 до 10. Некоторые упражнения идут от 1-20.
- Чем меньше бит или шуруп, который вы вкручиваете, тем меньший номер вы хотите использовать.
- Чем крупнее бита или винт, тем больший номер вы хотите использовать.
- Для регулировки крутящего момента/сцепления начните с низкого уровня, а затем постепенно увеличивайте его. Использование слишком большого крутящего момента может вызвать слишком большое сопротивление, и сцепление автоматически отключит двигатель. Это, в свою очередь, может стать шоком для вашего запястья, что приведет к разрыву связок или мышц. Редкий, да. Но возможно.
Редкий, да. Но возможно.Инструкции по сверлению
- Отметьте место, которое вы хотите просверлить, карандашом или мелом. Также можно использовать кернер.
- Измерьте длину анкера/шурупа.
- Отметьте эту длину на сверле маркером, чтобы он действовал как ограничитель глубины. Эта отметка сообщит вам, когда вы достигнете нужной глубины сверления, и предотвратит сверление слишком глубоко. Вы также можете купить стопор биты, который прикрепляется к вашей бите, что делает невозможным бурение слишком глубоко.
- Наденьте защитное снаряжение. (наушники, защитные очки и т. д.)
- При необходимости просверлите направляющее отверстие.
- Просверлите отмеченную область, удерживая сверло перпендикулярно стене. Идите прямо, не колеблясь, используя среднее давление.
- Если сверло нагревается, прекратите сверление и дайте ему остыть. Опустите биту в прохладную воду (, а не в холодную воду ), если хотите ускорить процесс.
- Прочистите отверстие сжатым воздухом.
- Для легкого режима работы вкрутите шуруп с помощью отвертки. Для тяжелых условий эксплуатации вставьте анкер для каменной кладки и вставьте болт с помощью набора головок или бит.
- Уберите пыль или кирпичную крошку, соберите инструменты и повесьте эту штуку (что бы вы ни планировали установить) на кирпичную стену!
Герметизация отверстий
Если вам потребовалось несколько выстрелов, чтобы установить якорь в нужном месте, вам нужно будет заполнить оставшиеся отверстия. Если вы этого не сделаете, вода может накопиться, и когда она замерзнет, вода расширится, треснув кирпич.
Чтобы залатать или заделать дыру, вам понадобится замазка и кое-что еще.
Материалы
- Порошкообразный или готовый раствор/шпаклевка
- Мастерок (или даже просто палочка от эскимо для небольших отверстий)
- Вода
- Сжатый воздух
- Порошок для окрашивания кирпича (для заполнения отверстий в кирпиче)
- С помощью баллончика со сжатым воздухом или стандартного компрессора продуйте отверстие.
- При необходимости смешайте раствор с водой. Если вы ремонтируете дыру в кирпиче , подкрашивайте раствор порошком кирпичного цвета, пока не получите спичку.
- Если у вас есть лишний кирпич, вы также можете растолочь его в порошок и добавить в раствор для почти точного совпадения.
- Насытить отверстие водой с помощью шланга или пульверизатора.
- Вдавите раствор в отверстие, используя кельму или палочку от эскимо для отверстий меньшего размера. Убедитесь, что отверстие полное без воздушных карманов.
- Соскребите раствор с лицевой стороны кирпича, чтобы он был вровень.
- Добавьте текстуру к любому выступающему раствору с помощью шпателя или палочки от эскимо, чтобы он соответствовал кирпичу. Вы также можете использовать другой кирпич, чтобы вдавить его в раствор, чтобы создать правильную текстуру.
Насадки для сверления и подвешивания
Не сверлите слишком глубоко
- Вы рискуете расколоть кирпич.
- Отверстие намного глубже вашего якоря ослабит его.
- Если вам нужно вернуться и засыпать яму, глубокую засыпать сложнее.
Медленно
- Пусть инструмент сделает свою работу. Толкание и попытка повернуть сверло вручную приведет к тому, что сверло застрянет в отверстии. И да. Да, дрель определенно может застрять. Я терял сверла в стенах, когда они застревали, и их было абсолютно НЕВОЗМОЖНО вытащить.
2. Если сверло *застревает* во время засверливания, высверливайте в обратном направлении.
Выберите правильный анкер (если он используется)
- Я предпочитаю использовать металлические анкеры, но вы можете использовать пластиковые распорные анкеры в растворе. Просто убедитесь, что вы получили правильный размер. Винтовые дюбели работают, расширяясь, как только они находятся в просверленном отверстии, и захватывая его. Их хорошо использовать в растворе, потому что они прижимаются к окружающему кирпичу, придавая крепежу (анкеру) большую прочность.
- Забивной анкер и болт для сплошных стен работают очень хорошо. Я использовал их на довольно многих моих внутренних и внешних стенах.
Вот так.
Советы по безопасности
Носите защитные очки.
Никто не считает повязку на глазу сексуальной. Носите защитные очки или еще лучше защитные очки (очки не позволяют чему-либо соприкасаться с вашими глазами, в то время как осколки очков могут попасть в область глаз сверху или сбоку.)
Носите маску.
Сверление кирпича и бетона может привести к выделению кремнезема. Это природный материал, который можно найти во всем, от камней до бетона. Это также в кирпичах и растворе.
Частицы кремнезема размером от 0,5 мм до 5 мм не выводятся из легких. Они просто накапливаются с течением времени, что в конечном итоге может привести к фиброзу легких и силикозу.
Однократное бурение на открытой местности без маски, скорее всего, не повредит легкие.
Но делать это неоднократно будет.
Так что наденьте маску/респиратор, когда будете бурить.
Перчатки
В перчатках иногда тяжело работать, я знаю. Но если у вас есть пара, в которой вы можете работать, носите ее.
Сверло может нагреться после всего этого вращения и трения. Достаточно горячие, чтобы обжечь руки, если вы попытаетесь снять их сразу после сверления. Поэтому при извлечении удила либо подождите, пока оно остынет, либо наденьте перчатки и помолитесь. И имейте под рукой алоэ.
Наушники (или вилки)
Это громко. Носите защиту для ушей.
Альтернативы сверлению
Вы также можете использовать кирпичные зажимы для подвешивания легких предметов на кирпичной стене.
Вес, который вы можете на них повесить, будет зависеть от того, насколько хорошо они подходят к вашим кирпичам. Если они хорошо сидят и хорошо сидят, вы можете повесить на них до 25 фунтов.
Я установил их на своем почти 200-летнем кирпиче. Я бы не хотел вешать на них что-то тяжелое, но они прекрасно подходят для подвешивания венка или чего-то в этом роде.
Но помните, что кирпичные вешалки лучше всего подходят для новых, симметричных, стандартных кирпичей.
Можно ли сверлить кирпич обычной дрелью?
Абсолютно можете. Обычная дрель отлично просверлит кирпич. Ударная дрель облегчит работу, но и обычная дрель справится с задачей.
Можно ли вкручивать прямо в кирпич?
Готов поспорить, что сможешь. Вам просто нужно использовать шуруп для каменной кладки и сначала просверлить начальное отверстие сверлом по каменной кладке.
Как предотвратить растрескивание кирпича?
Просверливание пилотного отверстия, но не слишком глубокое, поможет предотвратить растрескивание.
Как сверлить без перфоратора?
Для кирпича и раствора перфоратор не нужен. Да, это помогает, но вы можете просверлить любой из этих материалов обычной дрелью.
Нужен ли мне анкер, чтобы что-то повесить?
Нет. Если вы вешаете что-то менее 650 фунтов, Tapcon должен работать нормально. Чтобы использовать Tapcon, вы просто просверливаете отверстие на 1 размер меньше, чем винт Tapcon, а затем вкручиваете его прямо в отверстие.
Насколько тяжелый предмет я могу повесить?
Все зависит от используемого винта или анкера. Проверьте упаковку, чтобы узнать, какую нагрузку может выдержать ваш якорь. Вероятно, это больше, чем вы думаете. Небольшой Tapcon, вставленный в кирпич на 1 дюйм, может удерживать 650 фунтов.
Могу ли я использовать ударный инструмент?
Ударный инструмент является немного странным в семействе дрелей.