Пароизоляция для стен деревянного дома внутри какой стороной крепить: виды пленок и особенности монтажа

виды пленок и особенности монтажа

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата — это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Содержание

• 1 Виды пароизоляции
• 2 Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?
  • 2.1 Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри
  • 2.2 Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки — это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой — к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом — строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

• В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
• Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
• Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

• Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
• Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Пароизоляция для стен деревянного дома – технология и материалы

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Содержание

• 1 Необходимость пароизоляции
• 2 Выбор пароизоляционного материала
• 3 Виды материалов
  • 3.1 Пароизоляционные пленки
  • 3.2 Пароизоляционные мембраны
  • 3.3 Фольгированный материал
  • 3.4 Обмазочная изоляция
• 4 Как выполняется пароизоляция стен
  • 4.1 Основные правила пароизоляции
  • 4.2 Пароизоляция стен внутри дома
  • 4. 3 Укладка пароизоляции на внешние стены
• 5 Пароизоляция каркасного дома

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Внутренняя пароизоляция

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Выбор пароизоляционного материала

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
6. Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

• пароизоляционные пленки.
• мембраны;
• пленки с фольгированным слоем;
• обмазочная изоляция.

Пароизоляционные пленки

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
2. Короткий срок службы.
3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Обратите внимание, что при использовании армированных пароизоляционных пленок, необходимо оставлять зазор для вентиляции, способствующий быстрому испарению влаги.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

• крафт-бумага с металлизированным покрытием;
• металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
• стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

В деревянных домах обычно пароизоляцию располагают изнутри помещения, а гидро- и ветрозащиту – с фасадной части дома. Если предусмотрено утепление дома снаружи под сайдинг, вагонку или другую финишную отделку, пароизоляционное полотно укладывают между утеплителем и стеной дома.

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Пароизоляция каркасного дома

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Пароизоляция каркасного дома

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
3. Каркас с утеплителем.
4. Пароизоляционная мембрана.
5. Деревянная обрешетка.
6. Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы

Выберите материалы:

Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Ваше имя * Номер телефона * Email

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Где на стене они должны быть установлены?

Пароизолятор — это материал, который предотвращает проникновение водяного пара в строительные конструкции, такие как стены и потолки. Влага может конденсироваться внутри стен и вызывать структурные проблемы.

Итак, с какой стороны стены следует устанавливать пароизолятор?

Если вы хотите узнать ответ, обязательно продолжайте читать.

Содержание

Где на стене должен быть установлен пароизолятор?

Если вы живете в жарком климате, вам следует установить пароизоляторы снаружи стены, а если вы живете в холодном регионе, то внутри стены. Идея состоит в том, чтобы разместить барьер на более влажной и теплой стороне стены.

Климатические условия не везде одинаковы. Поэтому понимание того, как работают пароизоляционные материалы, может помочь вам лучше определить, где их разместить.

Объяснение того, как работают замедлители пара

Прежде чем объяснять, как работают пароизоляционные материалы, давайте проясним понятие пара.

Состояния воды

Пар – это газообразная вода или вода в газообразном состоянии. Наука сообщает нам, что материя может существовать в трех формах – твердой, жидкой и газообразной. Мы знаем, что вода в естественном состоянии является жидкостью. Однако он может переходить из жидкого состояния (вода) в газообразное (пар) при определенной температуре.

Итак, как водяной пар представляет собой проблему в строительных конструкциях?

Конденсация водяного пара в сухих более холодных регионах

Водяной пар диффундирует из теплой влажной области в более холодную сухую область. Он проходит через строительные конструкции, такие как стены и потолки, конденсируясь там, где температура ниже точки росы.

Конденсат вызывает демпфирование строительных конструкций, что приводит ко многим проблемам, таким как коррозия, разрушение строительной ткани и образование плесени. Образование плесени может вызвать аллергические реакции у людей, помимо других потенциальных проблем со здоровьем.

Замедлители испарения Блокируют водяной пар

Замедлители испарения, также известные как пароизоляция, предотвращают проникновение водяного пара и его конденсацию в строительных конструкциях. Барьерные материалы не имеют воздушных пространств и не впитывают воду, поэтому они не пропускают воду.

Однако знание того, как распространяется водяной пар, поможет вам понять, где его установить. Поскольку влага перемещается или диффундирует из жаркой влажной области в холодную и сухую область, понимание климата в вашем районе поможет вам определить характер движения водяного пара и решить, на какой стороне стены вы должны установить барьеры.

Советы по установке пароизоляции

Одной установки пароизоляции в вашем доме недостаточно. Вы должны установить их правильно, иначе это будут напрасные усилия и пустая трата денег. Вот несколько важных советов по установке, которые помогут вам добиться наилучших результатов.

Знай свой климат

Это соображение необходимо, чтобы помочь вам определить направление водяного пара. Если вы живете в холодной зоне, внутри обычно будет теплее, чем снаружи. Человеческий и электрический факторы нагрева будут способствовать теплу внутри.

В этом случае водяной пар будет перемещаться из теплого внутреннего пространства в холодное внешнее. Если в вашем регионе сложилась такая ситуация, необходимо установить внутри пароизолятор. Это приложение заблокирует проникновение водяного пара в стены, где он будет конденсироваться и вызывать затухание.

С другой стороны, снаружи, скорее всего, будет тепло и сыро, если вы живете в жарком регионе. Хотя человеческое тепло добавит немного тепла, преобладающей ситуацией будет более холодный внешний вид. Итак, чтобы эффективно блокировать водяной пар, вы должны установить его снаружи.

Не устанавливайте пароизоляцию с обеих сторон стены

У некоторых может возникнуть соблазн установить пароизоляцию с обеих сторон стены для надежной защиты от влаги. Но, к сожалению, это может быть контрпродуктивно.

Дать влаге высохнуть так же важно, как и предотвратить ее попадание внутрь. Поскольку замедлитель пара блокирует проникновение влаги в одном направлении, он также должен позволять ей выходить в противоположном направлении, чтобы сохранить внутреннюю часть стены всегда сухие.

Таким образом, установка пароизоляторов с обеих сторон стены предотвратит утечку влаги в одном направлении. Результатом является демпфирование, которого вы пытались избежать в первую очередь.

Закройте воздушные зазоры, трещины и отверстия перед установкой замедлителей пара

Строительные конструкции не полностью проницаемы для влаги. У них есть вздохи, которые позволяют проходить воздуху. Установка пароизоляции может не полностью защитить дом, если в стенах есть трещины и дыры.

Чтобы сделать вашу работу более эффективной, перед установкой замедлителя проверьте наличие воздушных зазоров, отверстий и трещин в стене и заблокируйте их. Если вы используете полиэтиленовый барьер, используйте уплотнительные ленты для достижения наилучших результатов.

Не используйте полностью непроницаемые барьеры в помещениях с кондиционированием воздуха

Каждый замедлитель пара имеет определенный уровень водопроницаемости. В то время как некоторые из них полностью непроницаемы (пароизоляция), другие в определенной степени пропускают влагу.

В помещениях с кондиционированием установка полностью непроницаемой пароизоляции может быть не идеальным решением. Причина в том, что если вы полностью заблокируете нашу влагу, воздух из вашего кондиционера также не сможет выйти.

Это может привести к росту плесени, а также повлиять на качество воздуха. Выходом будет время от времени проветривать ваш дом, чтобы выпустить немного воздуха и позволить свежему воздуху войти. Поскольку это может быть невозможно для всех, лучше всего использовать полупроницаемый материал в качестве замедлителя пара.

Как долго служат замедлители паров?

При правильной установке замедлители должны оставаться полезными достаточно долго, хотя и не вечно. В какой-то момент они сломаются и потребуют замены.

Пароизоляционные материалы должны служить в среднем от пяти до десяти лет. Однако некоторые остаются эффективными и после этого времени, даже до двадцати лет.

Срок службы замедлителя пара зависит от нескольких факторов, таких как:

• Правильная установка
• Климат 
• Проницаемость материала

Факторы, влияющие на срок службы пароизоляции

Мы ожидаем, что пароизоляция в наших домах прослужит долго.

Однако, это зависит от следующих факторов:

• Вторжение вредителей
• Человеческая активность
• Неправильный паровский барьер код
• AGER

909090909090909090909090909090909090909090909090909090

90909090909909090909090909090909090909090909090909ter90

90909090990909090909090909090909090909090909те0099

Нашествие вредителей

Крысы, мыши и другие грызуны могут укрыться в подвале и прорвать пароизоляцию, пытаясь освободить место для себя. Их капли также могут вызывать неприятный запах и загрязнять воздух в вашем доме.

Если вы заметили присутствие вредителей, вызовите специалиста, который осмотрит ваш дом и избавит его от всех грызунов и их экскрементов. Затем найдите и заблокируйте все возможные входы, заменив пароизоляцию.

Деятельность человека

Люди также могут повредить замедлитель пара. Они могут либо повредить его при установке, либо починить или установить другое оборудование дома.

Какой бы ни была причина, вам необходимо заменить замедлитель пара в пораженных частях. Но вам придется менять все это целиком, если барьер поврежден и не подлежит ремонту.

Неправильный код пароизоляции

В некоторых странах указывается тип пароизоляции, используемый для каждого типа здания. Если вы использовали неправильный, замедлитель может не продлиться.

Барьер в конце концов разрушится, и появятся признаки, описанные ранее. Прежде чем установить пароизоляцию в своем доме, ознакомьтесь с правильными строительными нормами для пароизоляции.

Старость

Старость — естественная причина старения. Замедлители испарения со временем становятся слабыми. Однако, как уже упоминалось, скорость износа будет зависеть от нескольких факторов, таких как правильная установка, проницаемость материала и преобладающие климатические условия.

Типы замедлителей испарения

Три основных типа замедлителей испарения включают:

Пароизоляционные барьеры типа 1

Замедлители схватывания типа 1 являются непроницаемыми и не допускают проникновения водяного пара. Имеют показатель проницаемости 0,1 или меньше (чем ниже проницаемость, тем выше паропроницаемость).

Пароизоляционные материалы типа 1 включают:

• Полиэтиленовый лист (visqueen)
• Резиновая мембрана
• Листовой металл
• Неперфорированная алюминиевая фольга (FSK)

Замедлители испарения Тип 2

Замедлители испарения Тип 2 рассчитаны на 0,1-1,0 пром. Они полунепроницаемы: водяной пар может проникнуть лишь в небольшом количестве.

Материалы с этим рейтингом включают:

• Крафт-бумагу с битумным покрытием
• Нелицевой экструдированный или вспененный полиэтилен
• Асфальтовая бумага с покрытием

Замедлители испарения Тип 3

Замедлители испарения Тип 3 рассчитаны на 1,0-10 пром. Они полупроницаемы, допускают частичное проникновение воды.

Материалы с показателем проницаемости выше 10 больше не могут классифицироваться как парозамедлители, поскольку такие материалы являются пористыми и не могут выполнять функции барьера.

К полупроницаемым материалам относятся:

• Бетонный блок
• Домашняя пленка
• Целлюлозная изоляция
• Гипсовая доска
• Пятнадцатифунта. В регионе со смешанным климатом направление диффузии водяного пара будет меняться при изменении погоды. При выборе типа ретардера может возникнуть путаница.

  Интеллектуальные замедлители испарения решают эту проблему. Они могут регулировать свою проницаемость при изменении уровня влажности в вашем доме.

  Признаки того, что пришло время заменить замедлители пара

  Следующие признаки указывают на то, что барьер в вашей стене сломался и требует замены.

  Инфильтрация воды

  Замедлители испарения должны предотвращать или замедлять проникновение водяного пара в ваши стены. Когда водяной пар начинает проникать внутрь, установленные барьеры перестают быть эффективными и требуют замены.

  Инфильтрация воды может проявляться в виде намокания стен, отслоения или выцветания краски и гниения древесины, если древесина прикреплена к стене. Проникновение воды сделает ваши стены потенциальной питательной средой для плесени и грибка.

  Рост плесени

  Сырость в ваших стенах в конечном итоге приведет к росту плесени и грибка. Иногда они проявляются на внешней стене, а другие формируются изнутри. Рост плесени может вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием, а также многие другие проблемы со здоровьем.

  Как заменить пароизоляцию

  Замена замедлителей — несложная задача. Вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть усердие, что будет весело и сэкономит вам деньги.

  Профессиональная помощь обойдется вам в дополнительные деньги, но вы получите гарантию качественного выполнения работы.

  Какой бы вариант вы ни выбрали, главное правильно установить замедлители.

  Советы по самоделке

  Если вы хотите произвести замену самостоятельно, вам понадобятся следующие инструменты:

• Комбинезон
• Лезвие, нож или ножницы
• Лента
• Молоток
• Light
• коленные брекеты
• Vapor Barrier
• Измерение кассети

9009

Все это хорошо, чтобы сохранить эти элементы, чтобы сохранить свои элементы, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить их, чтобы сохранить эти элементы

9009

. .

Имея под рукой инструменты, выполните следующие действия, чтобы заменить пароизоляцию в вашем доме.

• Определите области, которые нуждаются в замене, если вы не меняете всю растяжку.
• Вырежьте затронутые части или удалите старые пароизоляционные материалы.
• Измерьте участки, требующие герметизации. Затем измерьте и отрежьте его от длины рулона, который у вас есть.
• Нанесите замедлитель пара на пораженные участки и заклейте лентой. Если вы меняете все при измерении пароизоляции, оставьте лишние сантиметры, чтобы она могла перекрываться при герметизации.

Выбор подходящего замедлителя испарения

Замедлители испарения необходимы, но не обязательны для каждого здания. Кроме того, тип используемого замедлителя отличается от зоны к зоне из-за различных климатических условий.

Эти зоны имеют свои строительные нормы и требования по пароизоляции. Пароизоляция обязательна для более холодных зон, но не обязательна для более теплых зон.

• Горячие или влажные зоны: Не требуют пароизоляции во внутренней стене дома. Однако вы можете использовать замедлители пара 1 или 2, но тип 1 вам не нужен.
• Холодные и северные зоны (зоны 5,6,7): Для холодных регионов можно использовать Тип 1 или Тип 2. Однако, если вы будете использовать кондиционер большую часть года, вам следует использовать тип 2 или тип 3, если стены хорошо изолированы.
• Смешанный климат (жаркий и влажный): Испарители Smart лучше всего подходят для смешанных сред. Он может как поглощать, так и задерживать воду, когда это необходимо.
• Морская зона: Те же характеристики для жарких или влажных зон подходят и для морских зон.

Заключение

Водяной пар может проникать сквозь стены здания и вызывать демпфирование, приводя к образованию плесени и структурным проблемам. Замедлители испарения предотвращают попадание влаги в строительные конструкции, блокируя или замедляя движение водяного пара.

Тем не менее, вы должны правильно установить эти барьеры, чтобы получить влагонепроницаемое здание. Подходящим местом для их установки является внешняя стена в жарком и влажном климате и внутренняя стена в холодном и сухом регионе.

Источники

• Iko: Введение в пароизоляцию и замедлители пара
• LiveAbout.com: Советы и рекомендации по установке пароизоляции
• HVACSeer.com: Как долго служит пароизоляция?
• Fine Homebuilding: интеллектуальные пароизоляторы для стен и крыш
• Sentinel Pest: пароизоляция: удаление, замена и стоимость 
• CertainTeed: нужна ли мне пароизоляция?
• Институт установки: контроль влажности: использование замедлителей пара
• Purcor: Домашние пароизоляторы: как понять, что ваш необходимо заменить
• Energy Vanguard: пароизолятор? Пароизоляция? Пермь? Какого черта?!
• Достижимый дом: защита от влаги и паров: устранение путаницы

Вам помогла данная статья? Поделитесь этим со своей сетью здесь:

Где должен быть расположен воздушный барьер?

• 31. 08.2021
• Эллисон Бейлз
• Блог

воздушный барьердиагностика утечек воздуха/проверка работоспособности

Где поставить воздушную преграду может показаться очевидным, но у этого вопроса много аспектов… в буквальном смысле. Давайте посмотрим на вопрос о расположении воздушной преграды с трех точек зрения. Во-первых, строительные сборки трехмерны. Воздушный барьер может располагаться внутри, снаружи или между ними. Во-вторых, имеет значение тип и расположение изоляции. В-третьих, воздушный барьер может включать или исключать буферные пространства, такие как подвал или чердак. Какой путь вы должны пойти?

Внутри, снаружи или посередине

Большинство домов в Северной Америке построены из бревен, которые создают каркас для полов, стен и потолков. Строительные блоки не являются цельными кусками одного материала, как бетонная стена, а имеют внешнюю, внутреннюю и промежуточные промежутки между ними.

Наружная поверхность имеет защитный, контрольный слои и облицовку. Внутри есть внутренняя поверхность с гипсокартоном и, возможно, пароизолятором. Промежуточная часть имеет деревянный каркас и заполненные изоляцией полости. Такая структура создает промежуточные пространства, через которые должен проходить воздух, просачивающийся через ограждение, чтобы войти или выйти из дома. Стены с двойными стойками имеют еще более сложную структуру с возможностью еще одного слоя между двумя наборами стоек. (См. конец следующего раздела.)

«Здания представляют собой сложные трехмерные сети воздушных потоков, управляемые сложными отношениями давления воздуха».   ~ Joe Lstiburek

Эти трехмерные строительные сборки означают, что воздух может просачиваться в одном месте, проходить через промежуточные пространства и выходить в совершенно другом месте. Например, во время проверки дверцы вентилятора вы можете почувствовать воздух, поступающий через выключатели и розетки , даже если они находятся на внутренних стенах .

Промежуточное пространство, через которое проходил воздух, чтобы добраться до выключателя или розетки, представляло собой пустую полость стены. Место, куда поступал воздух, могло быть отверстием для проводки в верхней части стены. Затем этот некондиционированный чердачный воздух проходит несколько футов, прежде чем попасть в жилое пространство.

Подумайте о сложности конструкции каркасного дома. Отверстие в одной части позволяет воздуху проникать внутрь. Этот воздух может проходить сквозь пол, стену или потолок в поисках отверстия или трещины, позволяющей ему попасть в дом. Расстояние может составлять несколько сантиметров или 10 метров (33 фута). Однако воздух продолжает двигаться, притягиваемый разницей давлений. Это похоже на то, как муравьи проникают в дом через подвал, путешествуют по межкомнатным пространствам и выходят на кухню, привлеченные найденными там крошками.

Обычно лучше снаружи

Теперь, когда вы понимаете этот вид утечки воздуха, вы, вероятно, можете предположить, где лучше всего разместить воздушный барьер для большинства зданий. Это снаружи конструкции. Не допускайте попадания некондиционированного воздуха в промежуточные пространства. Это решает большинство проблем, связанных с утечкой воздуха. (То, что он не решает, — это влажный воздух в помещении, попадающий в полости стен и конденсирующийся на обратной стороне холодной внешней обшивки. Для этого лучшим решением является внешняя изоляция. За исключением этого, внутренний воздушный барьер и, возможно, замедлитель пара сделает эту работу.)

Внутренние воздушные барьеры раньше были вещью. Ученый-строитель Джо Лстибурек даже написал книгу о методе воздухонепроницаемого гипсокартона в середине 1980-х годов. Воздушные барьеры на внутренней стороне конструкции, безусловно, могут удерживать некондиционированный воздух в доме, но они не идеальны.

Одним из больших недостатков внутренних воздушных барьеров является вероятность появления влаги и плесени на обратной стороне гипсокартона во влажном климате. Летом в кондиционированном доме из гипсокартона будет прохладно. Без внешнего воздушного барьера влажный наружный воздух может попасть в полость стены, найти этот прохладный гипсокартон и сделать гипсокартон достаточно влажным, чтобы повредить его или вырастить плесень.

Еще одна проблема с внутренними воздушными барьерами заключается в том, что они не защищены от несанкционированного доступа. Когда кто-то делает дополнительные отверстия, пытаясь повесить картину, или не заделывает зазор вокруг нового термостата, он нарушает воздушный барьер. Когда приходится выбирать между внутренней и внешней частью конструкции, лучшим выбором для размещения воздушного барьера является внешняя сторона.

Идеальный дизайн стены с двойными стойками от Джо Лстибурека

Но есть и другой вариант. Некоторые сверхизолированные стены, такие как показанная выше идеальная стена с двойными стойками Джо Лстибурека, действительно толстые. Часто воздушная преграда проходит где-то посередине такой стены. Это действительно хорошее место для установки воздушного барьера, потому что он защищен от повреждений с обеих сторон.

Где изоляция?

Вторая перспектива расположения воздушного барьера связана с его отношением к терморегулирующему слою (т. е. изоляции). Чтобы изоляция выполняла свою работу по ограничению потока тепла, она должна быть свободна от потока воздуха. Наиболее часто используемым утеплителем в домах является стекловолокно, которое пропускает воздух. Когда воздух проходит через стекловолокно или любую другую воздухопроницаемую изоляцию, он теряет часть своей способности сопротивляться тепловому потоку.

Изоляция в этом подвале не была выровнена с воздушным барьером

Подразумевается, что воздушный барьер должен находиться рядом с изоляцией. Например, у вас не может быть эффективного ограждения здания, если вы поместите стекловолоконные плиты в каркасную стену без воздушного барьера, как показано выше. То же самое верно, когда ваш воздушный барьер находится на черновом полу над вентилируемым подпольем, а изоляция находится на фундаментных стенах, которые также имеют вентиляционные отверстия, обеспечивающие свободное движение воздуха между улицей и подпольем. Воздушный барьер должен быть выровнен с изоляцией. В воздухонепроницаемых изоляционных материалах это выравнивание встроено, потому что изоляция также является воздушным барьером.

Как насчет буферных пространств?

Третий аспект этого вопроса — решение о том, следует ли включать или исключать буферные пространства. Воздушный барьер, напомним, должен быть на границе кондиционированного и некондиционированного пространства. В сложных зданиях иногда трудно точно увидеть, где эта граница… или должна быть. Мы знаем, что из соображений качества воздуха в помещении дом нуждается в надежном воздушном барьере, отделяющем гараж от жилого помещения. Подвалы, однако, часто включаются, и это, как правило, лучший выбор из-за того, насколько сложно изолировать подвал от жилого пространства над ним.

Чтобы найти лучшее место для установки воздушной преграды с буферными пространствами, нужно взвесить все за и против каждого варианта. Как изменится качество воздуха в помещении с включением или исключением буферного пространства? Насколько легко будет сделать герметизацию воздуха? Что будет проще утеплить? Подвальные помещения и подвалы обычно лучше держать внутри ограды здания.