Пирог перекрытия по деревянным балкам: Пирог деревянного перекрытия между этажами. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Правильный пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам

При строительстве собственного дома многие предпочитают использовать вместо тяжелых железобетонных перекрытий более легкие деревянные конструкции. Это снижает затраты на возведение постройки и плюс ко всему, межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно обустроить без использования дорогостоящей тяжелой техники.

Основные элементы

Из общего названия конструкции сразу становится ясно, что наиболее важной частью конструкции тут является деревянная балка. Она выполняет роль силового элемента и представляет собой обычный деревянный брус. Его габариты составляют: толщина – от 75 до 200 миллиметров, а высота – от 100 до 300 миллиметров. Иногда, вместо цельного бруса используются несколько стоящих на ребре досок, скрепленных между собой.

Устанавливаются несущие детали на расстоянии в 60-100 сантиметров друг от друга. Частота установки и сечение деталей выбирается индивидуально под каждый конкретный дом или постройку. Эти параметры напрямую зависят от предполагаемых нагрузок и длины пролета без опор. Чтобы узнать, какое сечение и длина необходимы в вашем случае, нужно изучить таблицу с расчетными данными.

Как рассчитать

Чтобы создать крепкую конструкцию, необходимо заранее знать предполагаемые нагрузки, которые будут воздействовать на нее. Математически, это значение представляет собой сумму временных и постоянно воздействующих на собираемую часть постройки нагрузок. Определить их точно нет возможности, так как необходимо складывать и вес самой конструкции, и вес всех предметов обстановки, а также людей, которые находятся в строении. Поэтому, используется среднее расчетное значение нагрузки, равное 400 кг на квадратный метр площади.

Исходя из этой нагрузки, составлена таблица, представленная ниже. В ней указаны размеры несущих элементов с учетом расстояния на котором они установлены и длины пролета.

Исходя из этих данных, можно подобрать себе необходимое сечение деталей. Например, для длины пролета в 4 метра и шага установки в 60 сантиметров, потребуется деталь, сечением 100Х200 миллиметров.

Важно: необходимо учесть, что длина самой балки будет немного больше длины пролета. Это связано с тем, что эта деталь должна заходить обоими сторонами на стену или внутрь стены минимум на 15 сантиметров для создания надежного соединения.

Разобравшись с сечением несущих частей, необходимо изучить, как собирается вся конструкция и из чего состоит так называемый «пирог» межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Крепить балки к стенам можно при помощи установки их в специальные проемы или укладывая в вырубленные в верхнем венце выемки – зависит от типа стен.

Внутреннее устройство

Когда все несущие детали будут закреплены на своих местах, можно переходить непосредственно к сборке самого перекрытия. В отличие от конструктивных элементов первого этажа и чердачных, здесь не будет толстого слоя утеплителя, так как между этажами обычно нет разницы в температурном режиме. Однако, место утепляющего материала здесь займет звукоизоляция.

В нижней части установленных балок прикрепляются черепные бруски. Их основная функция – служить опорным элементом для слоя «черновых» досок и как основа для крепления подшивного потолка снизу. Изготавливаются они из брусков, сечением 50Х50 миллиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам

Крепят их при помощи саморезов. К черепным брускам крепятся доски чернового пола. Его собирают из досок низкого качества, зачастую не струганых, укладывая отпиленные по размеру детали на черепные бруски сверху, перпендикулярно несущим балкам.

Далее производится укладка гидро и пароизоляции, проклеивая стыки пленки скотчем. Когда вся площадь перекрытия будет накрыта слоем пароизоляции, поверх него укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Универсальным решением станет минеральная вата, которая одинаково хороша как в качестве утепляющего, так и в качестве звукоизолирующего материала.

Далее следует укладка чистового пола. На балки укладываются лаги поперек направления крепления балок. Для этих деталей используются доски или бруски, толщиной не меньше 40 миллиметров. К несущим конструкциям они крепятся саморезами через металлические уголки.

После этого, при необходимости укладывается еще один слой звуко или теплоизоляции, а также пленку, предотвращающую протекание жидкости внутрь конструкции в случае разлива. Последними укладываются фанера, гипсовые полы или просто строганые доски чистового пола и на этом, устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам можно считать законченным.

Конечно, здесь представлено лишь общее схематичное описание процесса обустройства конструкции. В реальности, процесс не настолько прост и потребует немало времени и труда. Однако, если заранее тщательно изучить технологию сборки, работать станет значительно проще и ошибок будет меньше.

Путем недолгих размышлений было принято решение утеплять потолок минватой. Хотя второй этаж не планируется быть жилым, но кто знает, может быть в будущем он очень даже понадобится. Выбрали балки с сечением 50х200 мм, а в том месте, где планировался 6 метровый пролет, положили балки с сечением 150х200 (на фотке ниже их видно). Все с шагом 55 см.

Таким образом получилась толщина потолка 200 мм, что не противоречило расчету по утеплению и свободно позволяло разместить в случае необходимости жилые помещения на втором этаже без основательной реконструкции. Если хочется поиграться, вот тут, есть хороший он-лайн калькулятор балок на предельный прогиб, а чтобы не забивать голову расчетом утепления перекрытия, можно воспользоваться он-лайн калькулятором на сайте, например, того же Роквула. Если все же голову хочется позабивать, то можно по аналогии с расчетом толщины стен рассчитать потолок, только вместо сендвича стены (пеноблок плюс минвата), нужно взять расчет просто по минвате, ну, или что там у вас?

Почему шаг 55 см? Все просто. Я исходил из того, что утеплитель у нас размером 1000х600 мм, значит балки должны быть смонтированы на расстоянии 55 см, чтобы утеплитель входил между ними плотненько. Практика показала, что если бы сделал 57-58 см расстояние между балками укладывать минвату было бы даже удобнее.

Крепление балок перекрытия

Самое сложное закрепить балку 50х200 вертикально на ребре 50 мм.

Процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Для этого мы выбрали уголки с полкой 100 мм и шириной 90 мм. Крепить все это хозяйство решили саморезами и специальными дюбелями для пенобетона.

Чтобы упростить себе жизнь, после того как стало ясно где располагаются отверстия, изготовили шаблон из куска ненужной доски.

Уголками крепили только по периметру дома. В связи с тем, что ширина дома 12 м, и необходим свес балок на 30 см с каждой стороны дома, чтобы перекрыть всю ширину дома необходимо три 6-тиметровых балки, которые скрутили болтами. В месте, где планируется крыльцо, свесы сделали около полутора метров

Балки мы монтировали со свесом немного больше 30 см, для того, чтобы потом можно было натянуть ниточку и ровно отпилить.

Обратите внимание на левую часть дома: по проекту кухня длиннее на целый метр, чем соседняя комната и котельная. Вопрос: на что опирать балки? Ведь крыша должна закрывать дом полностью. На свой страх и риск мы положили вот такие уголки 70х70х5 (на фото ниже) по 3,5 метра каждый — 2,5 метра лежит на стене и прижато балками, а метр торчит, и на него опираются две крайние балки. Для наглядности прилагаю скрин со скетчапа. Уголок на нем изображен синим цветом.

Дополнительно мы усилили эти висящие балки следующим образом: на участке в 3 метра от угла будущей крыши мы отрезали не 30 см свес, а 25 см. После прикрутили к перпендикулярно лежащим балкам 3-х метровый кусок бруса аналогичный балкам… (на картинках он зеленый).

Уфф… понятно надеюсь написал)) Таким образом у нас получилась еще более жесткая конструкция, и те балки, которые опираются на уголок, своими концами упираются еще и в брус и жестко связаны.

На картинке видно, что балка проходит по краю кухни, это не страшно, потому как по проекту там будет располагаться веранда.

Теперь вернемся к другой части дома.

Так как фронтон планируется деревянным, его визуально нужно отделить от кирпичной стены. Для этого решено сделать короб, который будет по высоте равен подшивным и отступает от стены на те же 30 см от дома. Перпендикулярно основной крайней балке, мы прикрутили на перфорированные уголки балки меньшей длины. С крайними балками (на картинке зелеными) поступили аналогично.

Таким образом получилась плоскость, которая накрывает дом и соответствует краям будущей крыши. На этом монтаж балок был окончен.

Дальше начали делать стропильную систему

При строительстве дома, многие предпочитают вместо железобетонных межэтажных перекрытий, устраивать перекрытия по деревянным балкам или лагам.

Это вполне оправдано. Ведь деревянные перекрытия по лагам гораздо легче железобетонных, а при малой несущей способности грунта появляется возможность строить менее массивные фундаменты.

Немаловажным является и стоимость деревянного межэтажного перекрытия. Она в несколько раз дешевле железобетонного. Цена дерева значительно ниже, при этом нет необходимости в использовании подъёмных кранов, а балки перекрытия можно уложить самостоятельно.

Многие задаются вопросом «Как произвести расчет балок перекрытия?», «Какое сечение должно быть у балки?», «Через какое расстояние их устанавливать?»

В данной статье, мы попытаемся ответить на данные вопросы, а так же расскажем о том, как устроено деревянное перекрытие по балкам, как правильно они должны быть закреплены в стене и приведем таблицу, по которой вы с лёгкостью произведете расчет балок перекрытия.

Начнем с основного несущего элемента – балок перекрытия. Как правило, балка представляет из себя деревянный брус, высотой от 100 мм до 300 мм и толщиной 75-200 мм. Укладывается она с шагом от 60 до 100 см. Сечение бруса подбирается в каждом отдельном случае индивидуально и зависит от длины пролета и возможных нагрузок. Чуть ниже будет представлена таблица, для расчета деревянных балок перекрытия.

Кроме бруса, для деревянных балок перекрытия можно использовать сколоченные между собой доски, поставленные на ребро. Самым экономичным вариантом, будет использование в качестве балок бревен, обтесанных с трех сторон.

Расчет балок перекрытия

Для того, чтобы сделать расчет межэтажного или чердачного перекрытия, нужно определить нагрузки, которые воздействуют на балки. Определить их бывает достаточно проблематично, поэтому берут усредненные данные. Общая нагрузка будет состоять из веса самого перекрытия и временных нагрузок т.е. нагрузок от людей, мебели, различной техники и т.д.

В среднем, общую суммарную нагрузку по деревянным перекрытиям принимают равным 400 кг/м2.

Ниже, приведена таблица, по которой можно определить необходимое сечение балок перекрытия в зависимости от длины пролета и шага установки.

Например, при длине пролета 5,5 м и шаге установки 0,6 м, необходим брус толщиной 150 мм и высотой 200 мм. При этом нужно учитывать, что длина бруса будет больше т.к. он должен заходить в стену на 15 см. Таким образом длина будет 5,5м + 0,15м + 0,15м = 5,8 м

Крепление балок перекрытия к стене

В статье «Межэтажные перекрытия» мы рассказывали о том, каким образом железобетонные и деревянные перекрытия должны монтироваться в стену из газобетонных блоков.

В данной части рассмотрим, узел опирания деревянного бруса на кирпичные стены.

Как мы уже писали выше, длина опирания бруса на стены должна составлять минимум 15 см.

Прежде чем положить балку, ее необходимо подрезать с торца под углом 600, обработать весь брус антисептиком и обернуть концы в два слоя рубероид для предотвращения загнивания.

После чего, на стену стелиться рубероид, на который укладывается доска-подкладка. Она служит для распределения точечных нагрузок от балок на всю поверхность стены.

На подкладку кладут балку перекрытия, приколачивают к ней анкер из стальной полосы, который в последствии заделывается в кирпичную кладку.

При установке деревянных балок нужно оставить температурный зазор не менее 3 см для компенсации линейного расширения древесины.

Если балки опираются на внутреннюю несущую стену, то конструкция аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что балки перекрытия соединяются друг с другом при помощи металлической ленты. Более наглядно всю схему можно увидеть на рисунке.

Укладывать деревянные балки начинают с самых крайних.

Устройство пирога межэтажного перекрытия

Сначала их выравнивают по уровню, а за тем по ним кладут остальные. Для выравнивания остальных балок по высоте, под их концы подкладывают обрезки досок.

Устройство пола по деревянным балкам

После укладки балок, можно приступить к настилу перекрытия. Существуют различные конструкции межэтажных перекрытий. Все они строятся по одному принципу.

Приведем только общее устройство для чердачного и перекрытия первого этажа. Перекрытия между первым и вторым этажами утеплять нет необходимости, потому что температура на этих этажах примерно одинакова.

Чердачное перекрытие делается по следующей схеме: на балки перекрытия снизу подшиваются пароизоляция, после которой набиваются доски, вагонка, плиты ОСБ или другое покрытие. Далее укладывается утеплитель нужной толщины.

В статье «Утепление крыши» мы рассматривали, как самостоятельно подсчитать необходимую толщину утеплителя для крыши. Для чердачного перекрытия расчет проводится таким же образом.

Далее на балки расстилается гидроизоляционная пленка. При желании, поверх нее можно настелить деревянное покрытие.

Утепление на первом этаже немного отличается. В данном случае пароизоляционная пленка располагается сверху, а гидроизоляция снизу. Более подробно об устройстве деревянного пола на лагах читайте в статье «Устройство деревянного пола»

В окончании статьи, предлагаем вам посмотреть видео из которого вы узнаете как простым способом сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Перекрытия по деревянным балкам

Деревянные перекрытия состоят из деревянных балок прямоугольного сечения, преимущественно из сосновых бревен. Сечение балок и расстояние между ними можно рассчитать по таблице. (Рис.1)

Рис.1

Преимуществом перекрытия по деревянным балкам является небольшой вес и их стоимость. К недостаткам можно отнести, низкую огнеупорность, подверженность гниению.

Балки укладывают параллельно друг другу, на одинаковом расстоянии. В кирпичные стены концы балок заделывают наглухо. При этом концы балок отпиливают под углом 60 град., покрывают на длину 0.75 м противогнилостной обмазкой, потом обмазывают смолой на всю глубину заделки с запасом 5 см и в пределах осмолки обертывают толем. Торцы балок нельзя обмазывать смолой, их оставляют открытыми т.к. происходит диффузия влаги в деревянной балке.

Гнездо балки со всех сторон заделывают раствором , оставляя при этом воздушный зазор между стеной и скошенным торцом балки шириной 3-5 см. Балки возможно укладывать и в открытые гнезда на просмоленные и покрытые толем подкладки, концы балок оставляем открытыми.

Как правильно сделать деревянное перекрытие

Глубина заделки в стену должна быть не менее 18 см, длина опорной части балки не менее 15 см. В гнезда балки укладывают свободно, без укрепления. Крайние балки, в кирпичных домах, должны укладываться на расстоянии не менее 5 см от стены.

Рис.2 1. деревянная балка;
2. конец балки, обмазанный смолой и обернутый толем;
3. гидроизоляция;
4. кирпичная стена;
5. воздушный зазор между стеной и скошенным торцом балки;

В каркасных домах балки укладывают на обвязках между распорками и крепят гвоздями, в деревянных домах балки врубают в стены сковороднем. Возможно использование вместо брусчатых балок бревна, которые дешевле.

Около дымохода и печной трубы балки располагают не ближе чем на 40 см. В месте где балка попадает на дымоход ее разрезают и опирают на врезной или подвесной ригель.

Накат.

Далее делается настил наката. Для этого к балкам с двух сторон прибивают черепные бруски, на которые укладывают накат из деревянных щитов, гипсовых плит. Доски наката подгоняют плотно, чтобы не было щелей. При установки, нижняя часть щитового наката должна находиться в одной плоскости с балками. Гипсовые плиты могут укладываться не заподлицо с низом балок. В этом случае перекрытие снизу подшивают листами сухой штукатурки или досками.

Рис.3
1. деревянная балка;
2. черепной брусок;
3. щит наката;
4. гидроизоляция;
5. засыпка;
6. лаги;
7. пол;

Для изоляции утеплителя, делают по щитам деревянного наката смазку глинопесчаным раствором слоем 1,5-2 см или укладывают рубероид. Затем засыпают слой шлака толщиной 8 см. В качестве засыпки можно использовать опилки, минеральную вату . Не рекомендуется применять для засыпки торф, строительный мусор, землю, потому что они способствуют загниванию дерева. При строительстве наката из гипсовых плит швы заделывают алебастром.

Полы.

Полы укладывают на балки. Для пола применяют остроганные доски толщиной 37 мм. Для улучшения вентиляции подпольного пространства по балкам укладывают лаги толщиной 6-7 см, по которым настилают пол.

Дата добавления : 2011-04-25 &nbsp Автор: admin &nbsp Просмотров: 34494

Двухэтажный загородный дом – мечта многих дачников. Оно и понятно: в высоком коттедже точно хватит места семьи и гостей. Да и сверху все хорошо видно . Чем, кроме высоты, двухэтажный дом отличается от одноэтажного?
Наличием лестницы и перекрытия между этажами. О лестницах мы вам уже рассказывали, остановимся на межэтажной «начинке». Если вы строите дом самостоятельно, то вам придется учесть несколько деталей.

В каменных домах вопрос с перекрытиями решается просто: применением железобетонных плит. А вот в каркасных постройках обычно используют деревянные балки. Вместе с прогонами и лагами пола они составляют основу конструкции. Чтобы перекрытие получилось прочным, для него нужны хорошие материалы подходящего сечения. Еще один важный момент – звукоизоляция. Ну, и о декоративных элементах не забудем .

Балки перекрытия

Основа несущей конструкции — балки перекрытия. Для их изготовления берут отборные доски, без сучков и ровные. Убедитесь, что древесина не заражена жучками-короедами. Очистив рубанком поверхность балок, осмотрите ее. Для профилактики обработайте выпиленные в размер заготовки биоцидным составом.

Важно правильно подобрать сечение балок и расстояние (шаг) между ними.

В этом нам может помочь специальная таблица из СП 31-105-2002.

Также можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Найти в продаже доски сечением более 200 мм сложно. С таким материалом у нас не получится надежно перекрыть даже 4-метровую комнату. Поэтому, если нужно перекрыть помещение шире 4-х метров, то не обойтись без прогонов. Прогон — это супер-балка, на которую опирают другие балки.
Иногда они видны на потолке.

Прогон простейшей конструкции можно изготовить прямо на стройке, если есть доски нужной длины, но недостаточного сечения, к примеру, 50х150 мм. Как с их помощью перекрыть 4-метровую комнату? Кладем друг на друга и получаем прогон сечением 50х300 мм. Главное, скрепить древесину понадежнее. Лучше всего использовать для этого специальные зубчатые металлические пластины.

Но гораздо надежнее использовать прогон заводского изготовления.

Есть две основных конструкции прогонов:

— прямоугольного сечения — из клееной древесины;
— двутавровые балки из деревянных брусков и листовых материалов (ОСП или фанера).

Прогоны из клееной древесины имеют красивую, хорошо обработанную поверхность. Их лучше сделать видимыми в интерьере. В таком случае балки будут опираться на верхнюю поверхность прогона.

Если использовать двутавровые прогоны, то балки удобно опирать на нижний брусок двутавра. В таком случае балки будут в одной плоскости с прогоном и перекрытие не получится слишком высоким.

Над двутавровыми прогонами балки соединяются брусками длиной не менее 60 см. Между бруском и верхней плоскостью прогона оставьте зазор в 10 мм на случай усадки балок.

Требования к лагам

Лаги — это бруски, которые укладывают на балки перпендикулярно им. К лагам крепится черновой пол.

Обычно лаги делают из брусков сечением 50х75 мм (устанавливаются на меньшую сторону). Их легко найти в продаже.

Если мы используем половую доску, то шаг и сечение лаг подбираем по таблице.

Если в качестве чернового пола берут листовые материалы (ДСП, ЦСП, фанера) толщиной 16 мм, то лаги кладут с шагом 30 см по осям. В случае, когда толщина обшивки превышает 20 мм, шаг лаг увеличивается до 40 см.

Края листов стыкуются друг с другом на лагах или подкладочных брусках.

Для черного пола лучше брать шпунтованные материалы. Так вы получите более ровную и прочную поверхность для укладки финишного покрытия.

Листовые материалы можно укладывать на балки и без лаг, если позволяет расстояние между балками (см. таблицу).

Толщина обшивки чернового пола, мм

Добиваемся жесткости

Как сделать, чтобы пол второго этажа не получился зыбким и не «гулял» под нагрузкой? Нужны поперечные связи. Роль поперечных связей между прогонами выполняют балки. Но если они расположены над прогонами, то поперечные связи не достаточно жесткие. Лучше, когда балки лежат в одной плоскости с прогонами, тогда они играют роль распорки между ними.

Балки сверху скреплены лагами или обшивкой черного пола — но этого недостаточно. Балкам тоже нужны распорки. Их можно сделать из обрезков древесины, как показано на схеме.

Но удобнее создать обшивку из листового материала. Берем ОСП или фанеру толщиной 12 мм и прикручиваем ее снизу к балкам. Если мы задумали дизайн потолка с видимым прогоном, то прямо к фанере прикручиваем гипсокартон и шпаклюем его.

К тому же, обшивка из листовых материалов поможет нам при устройстве звукоизоляции.

Проём лестницы

В межэтажном перекрытии обязательно нужен проем, иначе как попасть на второй этаж? . Обязательное правило: по краям проема ставятся двойные балки.

Боремся с шумом

В доме вас могут беспокоить два вида шума: голоса людей (в том числе из динамиков) и звук шагов.

С голосами бороться легко. Вам помогут:

— звукоотражающие слои на верхней и нижней поверхности перекрытия,
— звукопоглощающий слой внутри перекрытия.

Хорошо отражают звук массивные плитные материалы, например ЦСП. Подойдет также фанера и гипсоволоконные листы. Важно, чтобы звукоотражающий слой был герметичен. Поэтому лучше, повторимся, использовать шпунтованные плиты.

Звукопоглощающий слой внутри перекрытия делают из специальных минеральных ват плотностью 40-45 кг на кубометр. Маты из минваты укладывают в несколько слоев с перекрытием швов. Общая толщина слоя — 150-200 мм. Вата должна полностью заполнить пустоты внутри перекрытия.

Все щелочки по периметру заделайте монтажной пеной и акриловым герметиком. Щели — наш главный враг. Никакая вата не спасет, если шум проникает в них.

Для борьбы со звуком шагов удобно использовать мягкие подкладки под напольное покрытие. Например, из пробки. Кстати, вообще можно весь пол выполнить из пробки. Есть ее плиты разных оттенков, это позволяет поиграть с дизайном помещения.

Хороший вариант для спальни — ковролин с длинным ворсом. Но в таком случае нужно сразу обзавестись очень хорошим пылесосом .

Пожалуй, самый сложный вариант — это полы в детской комнате на втором этаже. Здесь требуется экологичное покрытие, например паркетная доска из массива древесины. Но при этом нужна хорошая ударная звукоизоляция.

Для таких случаев придуманы плавающие полы. Для деревянного перекрытия конструкция в общем виде будет такой.

1. Делаем обшивку черного пола по балкам из шпунтованного материала (к примеру, ДСП или шпунтованной доски).
2. Щели заполняем герметиком, пеной и проклеиваем «малярным» скотчем.
3. Укладываем слой из специальной минваты для плавающих полов плотностью около 120 кг на кубометр. Именно минвата в этом «пироге» должна гасить удары в момент игры «слон гоняется за лягушкой».
4. Укладываем на минвату гипсоволоконный лист в два слоя (например, 16+12 мм.) с перекрытием швов. Между листами и стеной должен быть зазор около сантиметра.
5. Герметизируем зазор по периметру комнаты с помощью скотча и полиэтилена. С точки зрения шумоизоляции это ничего не дает. Но испарения от минваты вряд ли хорошо влияют на здоровье. Так что лучше вату изолировать таким образом.
6. Укладываем любое напольное покрытие, желательно с замком.

Отделываем потолок

Даже самое прочное деревянное перекрытие дает при ходьбе по нему прогиб хотя бы в несколько миллиметров. Это создает некоторые трудности при отделке потолка. Трудно сделать монолитную поверхность без риска появления трещин.

Если вам на потолке первого этаже очень нужны обои, то основой для них может стать обшивка из ГКЛ на каркасе с плавающим подвесом. Такие подвесы продаются вместе с другим крепежом для ГКЛ.

Если дом отапливается круглый год, то хорошим вариантом могут быть натяжные потолки. Но если зимой вы постоянно не живете на даче, то лучше используйте вагонку. О том, чем можно отделать потолок в коттедже, мы тоже уже рассказывали .

Каркасные дома часто называют домами-термосами. Для этого имеются все основания. Каркасный дом по периметру его объема закрыт специальным слоем из целого комплекса материалов в стенах, перекрытиях и полах. Эти материалы выполняют вместе ряд защитных функций: защищают дом от ветра, осадков, влаги, низких температур, шума извне. Их состав, взаимное расположение и размеры образуют специфический слоеный пирог, который формируется строителями дома с учетом климатических условий.

Конструкция каркасного дома состоит из внешних стен, внутренних стен, чердачных перекрытий, теплой кровли, межэтажных перекрытий и полов.

Технология деревянного каркасного домостроения при сохранении общего принципа формирования слоеного пирога для каждого из элементов предлагает создавать свой собственный набор слоев материалов. Иными словами, для стен формируют свой набор слоев, для кровли свой, как и для перекрытий и полов.

В состав любого пирога каркасного дома входит наполнитель. Им может быть утеплитель из различных материалов, шумоизоляционный материал или оба вместе. Эти материалы размещаются между деревянными конструкциями каркаса: стойками, сваями, балками перекрытий.

Эти материалы, за небольшим исключением, активно поглощают влагу из воздуха, поэтому в пироге их защищают от влаги с помощью гидроизоляционных материалов. Пирог должен выпускать наружу теплый воздух и пар для предотвращения образования конденсата внутри. Так в пироге появляется пароизоляционная пленка. Наружная сторона пирога должна быть защищена от ветра – в пироге за это отвечает ветрозащитная пленка или мембрана. Эту же функцию выполняет жесткая внешняя защита в виде плит ОСП, ДСП, фанеры и других материалов.

Устройство перекрытий в каркасном доме

Перекрытия в каркасном доме разделяют на цокольные, межэтажные и чердачные. Межэтажные перекрытия конструируют с учетом необходимости погашения воздушных и ударных шумов.

Для этого в пироге появляются материалы, выполняющие эти функции: пробковые и резиновые прокладки. Иногда устраивают плавающие полы, которые не допускают прямого контакта настила полов с деревянным каркасом стены. Соответственно, пирог перекрытия усложняется. А в качестве звукоизолирующего материала часто используют специальные плиты из минеральной ваты для акустических плавающих полов.

Чердачные перекрытия не предназначены для нагрузок, если только не планируется устройство мансарды на чердаке. Поэтому главная функция холодного чердачного перекрытия – теплоизоляция, утепление внутренних помещений дома. В пироге чердачного перекрытия используют негорючие минеральные утеплители. Толщину минеральной ваты не ограничивают высотой балок чердачных перекрытий, очень часто для лучшей теплоизоляции укладывают дополнительный слой утеплителя поверх слоя, уложенного между балками. Утеплитель стены каркасного дома и утеплитель чердачного перекрытия должны соединяться между собой.

Цокольное перекрытие служит основанием пола первого этажа и крепится на брус или доску обвязки каркасного дома. Горизонтальные балки (лаги) располагаются с шагом 500-600 мм и подшиваются снизу доской, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой и зашивается плитами ОСП или фанерой. Иногда применяют другую технологию укладки пола:

• на лаги настилаются плиты ОСП;
• на плиты крепится поперечные лаги;
• в промежутки этих лаг укладывается утеплитель;
• утеплитель закрывается пароизоляцией;
• устраивается черновой пол;
• укладывается прокладка для чистового пола.

В этом случае уменьшается высота потолка в доме и открытые лаги в цоколе подвергаются воздействию влаги, резким перепадам температур в холодное время года.

Теплый пол в каркасном доме

Правильный пирог пола каркасного дома на первом этаже включает теплый пол. Если устраивают теплый пол, схема пирога несколько видоизменяется. Наилучшим вариантом является заливка шведской плиты. При заливке шведской плиты важно правильно сделать и своевременно заложить в неё коммуникации. Алгоритм устройства шведской плиты для каркасного дома следующий:

• Подготовка котлована небольшой глубины;
• Засыпка песком площадки слоем около 15 см;
• Укладка сети труб коммуникаций и дренажных труб на утрамбованную площадку;
• Засыпка гравием в 15 см;
• Установка опалубки фундамента;
• Утепление полистиролом площадки в два слоя толщиной в 20 см;
• Подготовка арматуры по всей площадке;
• Укладка труб теплого пола;
• Заливка бетоном и выравнивание пола.

Но шведская плита имеет особенность – она выдерживается до созревания бетона, так как на ней будет осуществляться монтаж каркаса дома. Шведская плита является полноценным черновым полом с полным комплексом домовых коммуникаций. Главный ее недостаток – высокая цена.

Традиционно используют для устройства теплых полов каркасного дома другой подход. Во-первых, теплые полы в каркасном доме чаще делают электрическими, что существенно упрощает их конструкцию. Вариантов электрических полов много: это кабельные полы, нагревательные маты, инфракрасные тонкие полы.

Водяные полы устраивают реже из-за опасения затопления водой в случае неисправности – понадобится серьезный и дорогостоящий ремонт.

Укладка электрических полов проста в исполнении, но лучше привлечь специалистов. Так вы избежите тяжелых ошибок, например, пожара в доме.

Пирог перекрытия по деревянным балкам. Похожие новости

Пирог перекрытия по деревянным балкам. Похожие новости

Друзья, нужен совет — как устроить пирог перекрытия под холодным чердаком.

Вводные:
дом 1 этаж 10*12метров. Стены 375 ГБ. Крыша вальмовая, кровля профнастил. Перекрытие деревянное утепленное — балки 200*100мм, шаг 60см.

Планирую между балками укладывать вату толщиной 150-200мм (какую посоветуете?). Балки снизу будем подшивать дюймовкой всплошную, затем через брусочки нашьем ГК.
Полы чердака — дюймовка «с вентзазорами», не всплошную. Потом собственно объем холодного чердака — стропила-гидроизоляция-обрешетка-профнастил.

Вопрос — со стороны комнаты-вверх как должен выглядеть пирог:
ГК, воздушная прослойка (сколько см?), паробарьер (пристреленный скобами к балкам?), дюймовка, вата, дюймовка.

Что не так? В чем смысл паробарьера под ватой? Почему нельзя просто пленку?

И вообще, неплохо бы собрать мини-ФАК (из канонических, отработанных схем) по утеплению разных вариантов перекрытий, а то в каждой теме собирать крупицы противоречивой информации тяжело.

Супер старожил форума

Вы сказали Спасибо: 4,228

Поблагодарили 4,738 раз(а) в 3,198 сообщениях

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

воздушная прослойка (сколько см?)

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

В чем смысл паробарьера под ватой?

Не пускать пар из дома в вату.

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

Почему нельзя просто пленку?

Можно. Любая строительная ПЭ пленка не пропускает пар.

Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:

Адрес: г. Харьков

Вы сказали Спасибо: 569

Поблагодарили 1,113 раз(а) в 830 сообщениях

Планирую между балками укладывать вату толщиной 150-200мм (какую посоветуете?)

Поставьте 250 мм стекловаты (не жалейте, через чердачное перекрытие могут быть существенные теплопотери). Можно Изовер Профи. 200 мм устанавливаете между балок и 50 мм под балками.
Если под балками не уложите весьма вероятно промерзание чердачного перекрытия в местах установки балок. Сталкивался с этим на разных объектах.
Пароизоляцию укладывают между помещением и утеплителем.

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

Почему тогда все массово фанатично выбирают волшебные мембраны по каким-то показателям, если под вату можно положить просто самую обыкновенную ПЭ-пленку ?
Зачем покупать какие-то дорогие опять же мембраны под МЧ или профлист над холодным чердаком, если задача одна — не пустить возможные протечки на лежащий ниже (в нескольких метрах, в перекрытии) утеплитель?

1.Паробарьер дешевле пленки и,самое главное. он армированый, не растягивается!
2.Пирог(сверху вниз), себе (БЧерепица) запроектировал такой на одноэтажник, исходя из опыта работы и наблюдений за домами:
— доска 30(25)х100 мм в сплошную, через пару- тройку лет между ними щели в палец;
— двуслойный СДМембрана, типа «Ветробарьер», дешевле, нагрузок не несет, что б волокнами ваты не дышать;
— брус 50х50 мм. Поперек. балок перекрытия с расстоянием между ними 590 мм, т.к. мат ваты шириной 600 мм;
— балки из двух спаренных брусов 50х200 мм, итого 100х200, мощнее чем просто 100х200, между ними 200 мм ваты в матах;
— опять поперек балок брус 50х50 мм, с расстоянием меж ними 590 мм и вата;
— Паробарьер, желательно с алюминиевой фольгой, Юта R110, нахлест проклеян лентой К-2, на стены нахлест потом заштукатурят, это оччч. Важно!!

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам. Минеральная вата

Чаще всего утепление чердачного перекрытия проводят именно с помощью минеральной ваты. В чем ее особенности и почему этот утеплитель столь популярен?

Минвата укладывается между деревянными балками чердачного перекрытия

Преимущества минеральной ваты:

• Высокая теплоизоляция. Например, чтобы утеплить чердачное перекрытие минеральной ватой понадобиться толщина слоя в 3,5 раза меньше, чем при использовании керамзита.
• Простота монтажа материала. Этот утеплитель не сложен в работе даже для тех, кто занимается утеплением впервые.
• Пожаробезопасность. Минвата не является легко возгораемой, поэтому при возникновении пожара не служит быстрым переносчиком огня, чего, например, нельзя сказать о пенополистероле.
• Долгий эксплуатационный период. Если правильно устелить минвату, она не будет скатываться и не создаст мостиков холода.
• Доступная цена.

Именно благодаря всем этим преимуществам, утепление при помощи минеральной ваты перекрытия чердака является широко используемым способом сбережения тепла в помещении.

Однако этот утеплитель имеет и недостатки. В частности, из-за своего свойства впитывать влагу, утепляющий слой минваты может перестать обеспечивать такую же теплоизоляцию как раньше. Также, проводя утепление перекрытия чердака минеральной ватой, важно соблюдать технику безопасности. Волокна минваты при попадании на кожу могут вызывать раздражение, поэтому работать с ней следует в плотной одежде, очках, респираторе и конечно же в перчатках.

Звукоизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Выбор звукоизоляции для деревянного дома

Для шумоизоляции потолка в деревянном доме применяют разные материалы:

• Наибольшей эффективностью могут похвастаться волокнистые изоляторы. Они выпускаются в виде рулонов и плит. Чаще используется базальтовая вата, минвата и эковата. Мягкий изолятор закладывается между балочными конструкциями в комплексе с другими шумопоглощающими материалами.
• Экструдированный пенополистирол и пенопласт тоже подходит для этих целей. Материал ценится за легкость и хорошее звукопоглощение. Есть плиты с пазами в торцах для плотной и герметичной стыковки.
• Звукоизоляция потолка в деревянном доме может быть выполнена с помощью войлока. Материал прокладывают в точках примыкания строительных конструкций к стенам и делают из него подложки под лаги.
• Рулонные изоляторы из пробки, резины, полистирола или фольги обычно укладывают под финишное напольное покрытие.
• Раньше для решения проблем шумопередачи использовалась засыпка из песка между лагами. Однако этот материал повышает нагрузку на перекрытие и уменьшает его несущую способность.
• Вместо песка можно использовать керамит. Он меньше весит, поэтому не так сильно утяжеляет перекрытие. Материал отличается удобством и простотой транспортировки и использования.
• Хорошо гасит шум плавающий пол. Черновую конструкцию делают из ДСП, ОСП, фанеры или ГВЛ. Эффект гашения шума достигается за счет отсутствия жесткой связи с основанием.
• Также в комплексе с другими изоляторами используются уплотнительные ленты из безопасных материалов. Прокладки хорошо гасят ударные шумы и защищают от теплопотерь.

Источник: https://gorizont-pro.ru/novosti/pirog-derevyannogo-perekrytiya-mezhdu-etazhami-tipovaya-konstrukciya-perekrytiya-na

Пирог между первым и вторым этажом. Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Модератор: Изоспан

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

У вас проблема заключается в том, что:
1. Снизу под утеплителем должна быть пароизоляционая пленка, которая служит для защиты утеплителя и конструкций перекрытия от проникновения в них пара снизу из отапливаемого помещения. В вашей конструкции при начале отопления влага из помещения начала беспрепятственно проникать в утеплитель, что приводит к его увлажнению, снижению теплоизоляционных свойств. Кроме того, пароизоляция также служит и для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство. Частицы стекловаты, попадающие в помещение, могут вызывать аллергию.
2. Сверху над утеплителем должна быть паропроницаемая мембрана, которая позволяет влаге из утеплителя испаряться. Так как у вас сверху идет пароизоляция, то влаге просто некуда уйти. А намокающий утеплитель начинает выделять связующие химические составляющие в жилое пространство.

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

добрый вечер!

Деревянное межэтажное перекрытие. Плюсы и минусы

Полезно сопоставить деревянные и железобетонные перекрытия, поскольку именно эти два варианта оказываются основными «соперниками». Стальные балки используются явно реже и в основном в промышленном и специальном строительстве. Изделия из дерева отличаются сравнительно скромной массой. На 1 кв. м. дерева приходится 350-400 кг.

Железобетон, даже «облегченный», не может весить менее 700 кг на 1 кв. м.

Понижение массы строительной конструкции не только упрощает работу монтажников и позволяет облегчить транспортировку груза. Одновременно сокращается и стоимость производства работ. Да и возможность обойтись более «простым» фундаментом очень привлекательна. Если пролеты сравнительно невелики, а шаг выставления част, то можно выкладывать деревянные элементы без специальной грузоподъемной техники. Удается обойтись непосредственными силами самих участников строительства.

Важно подчеркнуть и большую скорость работы. Деревянные межэтажные перекрытия формируются в законченном виде всего за несколько смен. Сделать работу так же быстро при использовании железобетона заведомо не получится. Но важно понимать, что существуют и такие случаи, когда лучше плиты, чем древесина. Даже самое лучшее дерево слишком легко деформируется.

Легко заметить, как пол вибрирует, когда по нему ходят. Правда, это смущает не всех людей. Но из-за слишком легкого сдвига могут появиться трещины в слоях штукатурки, иногда раскрываются швы, отделяющие листы отделочных конструкций.

В большинстве случаев деревянные перекрытия используют как подложку под дощатый пол. Через несколько лет могут возникнуть неприятные посторонние звуки. Каменное перекрытие лишено этих недостатков. Кроме того, оно намного эффективнее гасит звуки. Можно бороться с проникновением посторонних шумов через древесину за счет дополнительной засыпки. Но при этом теряются такие преимущества, как легкость и быстрота постройки. Вдобавок утяжеление перекрытия не всегда помогает полноценно решить проблему.

Деревянные конструкции могут сгореть, по ним очень быстро распространяется огонь . Оба недостатка могут быть ослаблены, конечно, специальными пропитками. Но тогда нельзя уже вполне говорить о натуральности перекрытия, о его экологической чистоте. Пропитки придется повторять время от времени, так как они постепенно утрачивают свои свойства.

Специальная обработка существенно удорожает строительство и капитальный ремонт.

Дерево может пострадать от плесневых и других грибков, от древоточцев. Оно очень чувствительно к попаданию влаги, особенно смешанной с агрессивными веществами. Часто отмечают коробление древесины, появление трещин. Срок эксплуатации даже идеального деревянного перекрытия при самом тщательном уходе не превышает 50 лет. И наконец, железобетон однозначно выигрывает в местах, где велика опасность разрушительного землетрясения.

Видео МЕЖЭТАЖНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ.пирог деревянного перекрытия своими руками!!

Самостоятельное устройство деревянного перекрытия второго этажа

27.07.2017/в Плита перекрытия /от admin

Как известно, межэтажные перекрытия из дерева чаще всего применяются в малоэтажном строительстве, это индивидуальные здания коттеджного типа. Деревянные перекрытия примечательны тем, что их вес не оказывает большого давления на конструкцию первого этажа, при этом не уступают другим материалам в экологичность и прочностных качествах. Читайте статью по теме межэтажное перекрытие по деревянным балкам утепление и звукоизоляция.

Деревянные перекрытия между этажами

Подбор материальной базы

Устройство деревянных перекрытий между первым и вторым этажом ориентировано на пролет шириной не более 8 метров. Несущая часть конструкции выполняется в виде балок в сечении 50*150 мм до 140*240 мм, отдельный расчет сечения требуют окоренные бревна. Выбор дерева зависит от требований прочностных качеств при работе на изгибающий момент: хвойные проявляют большую прочность в сравнении с лиственными породами. Брус должен иметь поверхность без примесей и дефектов, с продольными волокнами.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Дополнительные элементы конструкции:

• Бруски сечением 50*50 мм для крепления потолка этажа к конструкции перекрытия
• Доска чернового пола следующего этажа (возможно использование нестроганой доски)
• Доска пола чистовой отделки верхнего этажа (строганная доска)
• Материал утеплителя (минераловатная плита или рулонный утеплитель, которые не горят и достаточно изолируют шум)
• Материал гидроизоляции (пленочный материал, предотвращающий паровыделение с материала утеплителя и других составляющих конструкции)
• Антисептическое покрытие для древесины
• Битумная мастика
• Декоративные материалы покрытия для потолка и пола.

Метод установки

До начала установки проводится расчет балки на прогиб. Организация перекрытия первого и второго этажа начинается с установки балок. Существует несколько методов установки:

1. Балки перекрытия врубаются между элементов несущих стен здания, для чего в материале стены предусмотрены пазы. Такой способ подходит как кирпичным, так деревянным зданиям.

   Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен

2. Балки перекрытия укладываются на кирпичные основания. Крепление получается надежнее. Данный метод применяется чаще всего в перекрытии первого этажа над подвальными помещениями.

Балкам рекомендуется шаг в 1000 мм, такая организация подходит при использовании деревянных досок для покрытия пола толщиной в 50 мм. При использовании 40-мм досок расстояние в балочной системе сокращается до 800 мм и менее. Под доски напольного покрытия с толщиной 25 мм балки укладываются в расстоянии 500 мм. Стоит отметить, что пролет зданий, предполагающих деревянное межэтажное перекрытие с балочными перекрытиями должны иметь длину пролета не более 6 метров.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Технология укладки балок на деревянные стены: метод врезки в верхний венец

Если говорить о зданиях с несущими стенами, выполненными из дерева, в этом случае происходит врезка балки между двух частей верхнего яруса венца сруба. Для монтажа конструкции необходимо предварительно произвести обработку материала антисептика и обеспечить самим балкам достаточное время на просушку. При прямоугольном сечении балки следует располагать ребро более широкой стороны по вертикальной оси, таким образом повышается жесткость конструкции. Конец балки спиливается под углом в 60°. Кроме того, торец обмазывается специальными растворами (битумная мастика) и помещается между слоев рубероидного материала. Раскладку балок следует производить от стен к центру пролета. Расположение крайних балок корректируется с помощью уровня, перпендикулярность поверхностей контролируется с помощью длинного бруска, который опирается ребром на поверхность. Если неровности выше допустимых значений, можно внести коррективы, подкладывая доски необходимой толщины. Последние необходимо смазывать битумной мастикой и помещать в гнездо. Балки, лежащие между ними, уже можно выравнивать по образцу крайних балок.

Черепные бруски

К моменту сооружения несущих стен и конструкции кровли (временная или постоянная) организуется перекрытие. В перекрытии между этажами предусмотрены элементы, воспринимающие нагрузку, которую оказывает черновой пол верхнего этажа, а также испытывающие усилия от конструкции потолка нижнего этажа. Таким элементом являются черепные бруски, которые подшиваются по балкам с обеих сторон на нижней части. Строители используют обычно сосновый брус сечением 50 мм, который обрабатывается антисептиком и, также как и другие, элементы подлежит просушке. Для создания прочного крепления между черепным бруском и балочной системой используют саморезы по дереву. Затем выстилается черновое покрытие пола второго этажа. Доски чернового пола выполняются из неструганого материала с наименьшей толщиной: типовая толщина доски – 15 мм. На этом уровне конструкции элементы не воспринимают большую нагрузку, так что нет необходимости подбирать изделия с большим сечением. Доски раскладываются в перпендикулярном брускам направлении, чтобы те имели устойчивое опирание на балки, и крепятся на саморезы по дереву. После укладки досок их также необходимо обработать антисептиком.

Лаги с черепными брусками

Гидроизоляция и пароизоляция

Следующим уровнем после чернового пола идет гидроизоляционный пленочный материал. Слои гидроизоляционной пленки идут внахлест, стыки между слоями скрепляются скотчем. На пароизоляционную пленку ложится материал утеплителя. Утеплитель может быть представлен как в виде рулонного материала, так и в виде отдельных плит. Расчет толщины утеплителя производится с расчетом на то, что перекрытие в верхней отметке не должно превышать уровень балок. Иногда конструктивное решение перекрытия позволяет использовать с учетом показателей огнестойкости другие материалы в качестве утеплителя: керамзит, эковата, пенополистирол.

Лаги

Лаги для настила пола кладутся поверх балок перекрытия. Укладка лаг ведется в направлении перпендикулярном направлению балок с шагом до 1000 мм. Лаги представляют собой бруски толщиной от 40 мм и более. Они присоединяются к балкам при помощи металлических уголков, закрепленных на саморезы по дереву. Между лагами и теплоизоляционным слоем часто укладывают дополнительный слой утеплителя. Этот прием позволяет усилить звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства конструкции потолка первого этажа и пола второго. Для предотвращения порчи поверхности от непосредственного бытового контакта с жидкостью на дополнительный утеплитель крепят гидроизоляционный слой.

Устройство “пирога” деревянного перекрытия

Чистый пол

Чистый пол может быть также деревянным. Материал кладется на лаги и представляет собой доски, фанерное или гипсокартонное покрытие, которое может служить основанием между перекрытием и декоративными покрытиями (ламинат, пробковая панель, плитка, линолеум, ковролин) . Доски чистого пола второго этажа крепятся на перекрытие при помощи саморезов. Такая конструкция позволяет организовывать теплые полы.

Конструкции деревянных межэтажных перекрытий выгодно отличаются от бетонных за счет сниженной нагрузки и конструкцию первого этажа, и на основание фундамента. Выполненное таким образом перекрытие позволяет снизить экономические затраты на организацию фундамента. Хорошо организованное междуэтажное перекрытие по деревянным балкам должно соответствовать экологическим, теплоизоляционным, звукоизоляционным и эстетическим требованиям.

Похожие статьи

Пирог перекрытия деревянного. Делаем надёжные межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Пирог перекрытия деревянного. Делаем надёжные межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Рассчитать величину балок пола можно используя таблицы СНиП 2.01.07-85. Для примера, определим величины проёма равной 4 м. В этом случае для пола лучше использовать балки высотой не менее 250мм и толщиной 50мм. В этом случае их можно укладывать через 70см друг от друга. Такой пол выдержит нагрузку до 300кг на кв м. Для того чтобы разрушить такое перекрытие понадобится приложить усилие не менее одной тонны. В качестве балок для потолка достаточно будет использовать доски размером 150мм х 40мм и укладывать их на таком же расстоянии.

Потолок с балками потолок с деревянными балками
схема деревянных перекрытий виды деревянных перекрытий

Чтобы по деревянным балкам были максимально надёжными, многие строители делают несвязанными между собой лаги пола и потолка. В этом случае сначала на стены укладывается , который будет основой для пола, а через15-20 сантиметров от него параллельно укладываются лаги потолка. При этом первые выше на 3 и более см, а вторые настолько же ниже. При таком решении пол и потолок конструкционно не связанны между собой, а значит, деформация одного не повлияет на целостность другого.

Сверху на балки настилается половая обрезная доска толщиной не более 20 мм или плиты ОСП. Для улучшения звукоизоляционных характеристик под черновым полом можно проложить, к примеру, ПЛЕНЭКС, а между лагами всё пространство забивается стекловолокном или минеральной ватой. Снизу полок такого перекрытия обшивается фанерой, плитами ОСП или гипсокартоном.

Деревянные перекрытия в доме. Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• топор;
• циркулярная пила;
• ножовка;
• молоток;
• шуруповерт;
• саморезы и гвозди;
• рубанок;
• гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
• строительный уровень длиной не менее 80 см.

1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
2. Торцы балок обмазывают битумом.
3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

• уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
• балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
• каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
• пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Пирог между первым и вторым этажом. Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Видео ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ. ПИРОГ ПОЛА

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам для первого этажа над подвалом, второго и выше

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

• доски покрытия пола верхнего этажа;
• лаги;
• пароизоляция пола;
• балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
• пароизоляция потолка;
• облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

• стекольная вата;
• базальтовая вата;
• шлаковата;
• пенопласт;
• пеноплекс;
• керамзит;
• вспененный полиуретан;
• стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзит

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Опилки

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м²) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м²). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м². Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м². Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство, конструкция

Чердак это техническая зона завершающая строение. Чердак — техническое помещение, оно редко используется как жилое пространство, здесь может размещаться оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, прокладываться инженерные сети. Разница температур в жилой зоне и технической должна составлять 3°-4° не более. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Конструкция чердака с перекрытием

Строительство мансарды, которая, безусловно, расширяет жилую площадь, обходится значительно дороже, требует определённых знаний, времени и трудозатрат. Устройство холодного чердачного перекрытия в разы дешевле и проще.

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам представляет собой слоеный пирог:

• дощатый щит или накат;
• пароизоляция;
• вентиляционный зазор;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор;
• пароизоляция;
• пол.

Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши. Делают также слуховые окна, располагая и на противоположных скатах, чтобы воздух проникал во все уголки помещения.

Слуховые окна элемент сложный для монтажа, но полезный. Они могут иметь разную форму треугольную, овальную, располагают их на высоте 1 метра от пола, оборудуют решетками, жалюзи. Через них удобно выходить на крышу для её осмотра, обслуживания, проверки дымохода, антенны и прочего.

Балки для устройства чердака

Перекрытия чердака делается по деревянным балкам после того как завершен монтаж несущих элементов. Это самый простой и оптимальный способ для грамотного обустройства технической зоны.

Конструкция чердачного перекрытия делается обычно из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

• максимальное покрытие 4, 5 м между опорами;
• малый вес, нагрузка на здание, экономия на фундаменте;
• простота установки, без использования подъемной техники, крана;
• доступность дерева как недорогого материала;
• скорость в работе, возможность установить чердачное перекрытие за день, два;
• возможность использования любых звукоизоляционных материалов.

Для изготовления балок используют хвойные породы дерева, устойчивые к влаге, гниению, грибку. Сечение балок для чердачного перекрытия должно соответствовать нагрузке, во внимание следует принимать климатические условия, толщину теплоизолирующего материала. Используют габариты балок 150х200 мм, если предполагается серьёзная нагрузка на чердачное перекрытие. К примеру, планируется установка бака для воды, трансформатора. При минимальной нагрузке используют балки 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не вызывает одобрения. Слишком значимым элементом дома является чердачное перекрытие, обеспечивающее теплоизоляцию, звукоизоляцию и надёжность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла, расходов на отопление.

Рассчитать количество деревянных балок чердачного перекрытия можно так. Длину помещения разделить на 60-100см (расстояние между балками), к полученному значению добавить 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Укладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надёжность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Отрезается нужная длина, древесина обрабатывается специальным составом, защищающим от гниения, набухания и прочих неприятностей, края балки оборачиваются рубероидом, затем готовый элемент поднимается наверх.

2. Укладка двумя способами:

• без выступа за наружные стены;
• с выпуском за наружные стены.

Необходимо положить по длине на нужном расстоянии по отношению к прочим элементам конструкции, при любом способе укладки учитывается:

• максимальная ширина пролёта не должна превышать 4, 5 метра;
• брус укладывается на торцы стен, в некоторых случаях используют мауэрлат — это толстый брус, закрепленный с помощью толстых гвоздей или стальных шпилек в стены по периметру;
• под каждый балочный слой укладывается рубероид для обеспечения гидроизоляции;
• шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.

3. Чердачное перекрытие по деревянным балкам осуществляется с учетом устроения наката, который представляет собой покрытие из досок, плит. Между верхним и нижним накатом укладывается гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель. Нижний настил перекрытия делается на опорах к которым крепятся доски, но лучше использовать плиты, листы фанеры толщиной 15-20мм. Крепления осуществляются саморезами с шагом в 10-15мм, чтобы надёжно держались теплоизолирующие материалы.

Для того чтобы смонтировать наиболее прочную конструкцию нужно на низ каждой балки набить деревянные бруски 50х50мм, они образуют выступ, на который кладутся доски или листы. Закрепить накат нужно к брускам также саморезами. Преимущества такой конструкции в исключительной надёжности, недостатки – проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать, скрывать. Монтировать такую конструкцию следует в том случае, если планируется активное использование чердака.

Видео по теме:

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

• доски покрытия пола верхнего этажа;
• лаги;
• пароизоляция пола;
• балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
• пароизоляция потолка;
• облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

• стекольная вата;
• базальтовая вата;
• шлаковата;
• пенопласт;
• пеноплекс;
• керамзит;
• вспененный полиуретан;
• стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзит

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Опилки

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м²) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м²). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м². Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м². Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство, конструкция

Чердак это техническая зона завершающая строение. Чердак — техническое помещение, оно редко используется как жилое пространство, здесь может размещаться оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, прокладываться инженерные сети. Разница температур в жилой зоне и технической должна составлять 3°-4° не более. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Конструкция чердака с перекрытием

Строительство мансарды, которая, безусловно, расширяет жилую площадь, обходится значительно дороже, требует определённых знаний, времени и трудозатрат. Устройство холодного чердачного перекрытия в разы дешевле и проще.

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам представляет собой слоеный пирог:

• дощатый щит или накат;
• пароизоляция;
• вентиляционный зазор;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор;
• пароизоляция;
• пол.

Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши. Делают также слуховые окна, располагая и на противоположных скатах, чтобы воздух проникал во все уголки помещения.

Слуховые окна элемент сложный для монтажа, но полезный. Они могут иметь разную форму треугольную, овальную, располагают их на высоте 1 метра от пола, оборудуют решетками, жалюзи. Через них удобно выходить на крышу для её осмотра, обслуживания, проверки дымохода, антенны и прочего.

Балки для устройства чердака

Перекрытия чердака делается по деревянным балкам после того как завершен монтаж несущих элементов. Это самый простой и оптимальный способ для грамотного обустройства технической зоны.

Конструкция чердачного перекрытия делается обычно из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

• максимальное покрытие 4, 5 м между опорами;
• малый вес, нагрузка на здание, экономия на фундаменте;
• простота установки, без использования подъемной техники, крана;
• доступность дерева как недорогого материала;
• скорость в работе, возможность установить чердачное перекрытие за день, два;
• возможность использования любых звукоизоляционных материалов.

Для изготовления балок используют хвойные породы дерева, устойчивые к влаге, гниению, грибку. Сечение балок для чердачного перекрытия должно соответствовать нагрузке, во внимание следует принимать климатические условия, толщину теплоизолирующего материала. Используют габариты балок 150х200 мм, если предполагается серьёзная нагрузка на чердачное перекрытие. К примеру, планируется установка бака для воды, трансформатора. При минимальной нагрузке используют балки 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не вызывает одобрения. Слишком значимым элементом дома является чердачное перекрытие, обеспечивающее теплоизоляцию, звукоизоляцию и надёжность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла, расходов на отопление.

Рассчитать количество деревянных балок чердачного перекрытия можно так. Длину помещения разделить на 60-100см (расстояние между балками), к полученному значению добавить 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Укладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надёжность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Отрезается нужная длина, древесина обрабатывается специальным составом, защищающим от гниения, набухания и прочих неприятностей, края балки оборачиваются рубероидом, затем готовый элемент поднимается наверх.

2. Укладка двумя способами:

• без выступа за наружные стены;
• с выпуском за наружные стены.

Необходимо положить по длине на нужном расстоянии по отношению к прочим элементам конструкции, при любом способе укладки учитывается:

• максимальная ширина пролёта не должна превышать 4, 5 метра;
• брус укладывается на торцы стен, в некоторых случаях используют мауэрлат — это толстый брус, закрепленный с помощью толстых гвоздей или стальных шпилек в стены по периметру;
• под каждый балочный слой укладывается рубероид для обеспечения гидроизоляции;
• шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.

3. Чердачное перекрытие по деревянным балкам осуществляется с учетом устроения наката, который представляет собой покрытие из досок, плит. Между верхним и нижним накатом укладывается гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель. Нижний настил перекрытия делается на опорах к которым крепятся доски, но лучше использовать плиты, листы фанеры толщиной 15-20мм. Крепления осуществляются саморезами с шагом в 10-15мм, чтобы надёжно держались теплоизолирующие материалы.

Для того чтобы смонтировать наиболее прочную конструкцию нужно на низ каждой балки набить деревянные бруски 50х50мм, они образуют выступ, на который кладутся доски или листы. Закрепить накат нужно к брускам также саморезами. Преимущества такой конструкции в исключительной надёжности, недостатки – проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать, скрывать. Монтировать такую конструкцию следует в том случае, если планируется активное использование чердака.

Видео по теме:

4. Конечным этапом монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам является устройство пола, для чего сверху нашиваются доски, выполняющие роль чернового пола. Для чистового пола используется плотно уложенная шпунтованная доска.

Черный пол монтируется на всё те же бруски, сверху. Но прежде чем приступать к последнему этапу следует сделать:

• укладку пароизоляции мембранного типа;
• теплоизоляцию;
• ещё слой мембранного полотна.

Готовая конструкция является важным элементом перекрытия крыши и всего строения.

Значение пароизоляции и способы её монтажа

Пароизоляция чердачного перекрытия обеспечивает сохранность деревянного перекрытия. Она продлевает срок эксплуатации кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, забирая излишнюю влагу, и препятствует потери тепла. Выбирать материал для пароизоляции следует тщательно, без намерений сэкономить.

Пароизоляционный материал имеет разную структуру сторон. С одной стороны шероховатая поверхность впитывающая влагу, другая сторона с плёнкой препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.

Пароизоляция укладывается как уже понятно, между потолком и утеплителем в чердачные перекрытия. Используются материалы:

• полиэтилен;
• полипропилен.

Армированные специальной сеткой полотна могут иметь перфорацию. Можно использовать и не перфорированную плёнку, оставляя при укладке зазоры. Армированная плёнка имеет металлизированную поверхность. Стелется плёнка вниз металлизированной поверхностью, чтобы отражать потери тепла.

Слой, состоящий из волокон, впитывает влагу, испаряя её затем естественным путём. Материалы отличаются прочностью, стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

Существуют также другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать, обустраивая перекрытие чердака по деревянным балкам, пароизоляцией. Это лаки и мастики, асфальтовые, битумные, битумно-кукерсольные. Сегодня такие материалы редко используют, предпочитая нетканые полотна синтетического происхождения. Это так называемые «дышащие мембраны», способные пропускать влагу, воздух, многослойные, однослойные, оснащённые алюминиевой фольгой.

Материал кладут с нахлестом на стену на 20см, крепят степлером, шероховатой стороной вниз.

Видео по теме:

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного перекрытия с учётом деревянных балок этап важный, и с точки зрения выбора материала и с точки зрения монтажа. Правильный выбор материала для теплоизоляции должен учитывать следующие факторы:

• стоимость;
• доступность;
• легкость монтажа;
• климатические условия;
• экологичность;
• противопожарная безопасность.

Не стоит забывать о весе утеплителя, чтобы не создавать лишнего напряжения для всей конструкции строения.

На современном рынке строительных материалов множество предложений. Вот некоторые виды утеплителя наиболее востребованные:

1. Керамзит, сыпучий материал, небольшого веса, с высокими характеристиками теплосбережения, невысокой стоимостью;
2. Вермикулит, природный сыпучий утеплитель с аналогичными показателями;
3. Перлит, сыпучий утеплитель природного происхождения, имеющий примерно такие же показатели теплопроводности;
4. Минеральная вата, выпускается в рулонах и плитах, утеплитель с низкой теплопроводностью, высокими экологическими показателями. Подробнее читайте в статье технология утепления чердака минватой;
5. Стекловата, аналог минеральной ваты, имеющий искусственное происхождение, обладает большей химической стойкостью по сравнению с минватой;
6. Пенополистирол, выпускается в виде плит, боится грызунов, имеет довольно низкие теплоизоляционные свойства и низкую стоимость;
7. Экструдированный пенополистирол, не горюч, имеет более высокую способность теплосбережения, чем пенополистирол обычный;
8. Пенополиуретан, в плитах выпускается, имеет отличную теплостойкость, при напылении создает сплошную защитную плёнку для тепло и гидроизоляции.
9. Торфяные плиты, изготовленные из мха, имеющие природное происхождение бывают влагостойкими, имеют малый вес и отличную теплозащиту;
10. Камышит, самый практичный и дешёвый материал, с отличными характеристиками, который можно изготовить своими руками.

Если толщина утеплителя выше балок, нужно сделать дополнительную укладку реек, чтобы появился воздушный зазор. Насыпные утеплители распределяются между балками равномерно, плиты укладываются встык, без зазоров.

Гидроизоляция чердака

После того, как межэтажный пирог готов, смонтирован пол, следует подумать о гидроизоляции холодного помещения чердака. Некоторые советуют вовсе отказаться от неё, но всё же, проложить слой гидроизоляционного материала под кровлю не помешает. Чтобы не было протечек, конденсата следует устанавливать диффузионные мембраны. Не будет попадания снега, дождя, которые значительно снижают теплоизоляционные свойства чердака. Особенно нужна гидроизоляция, если в качестве кровельного материала используют профнастил.

Посмотрите еще статьи:

Визуальное руководство по системам пола, крыши и стен

Деревянная двутавровая балка очень эффективно использует древесное волокно. Фланцы (верх и низ собранного элемента) предназначены для противодействия изгибающим силам и обеспечения жесткости изделию. Секция стенки, как правило, из фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB), спроектирована таким образом, чтобы противостоять силам сдвига в балке. Соединение между ними обычно происходит в канавке на фланце, на которую был нанесен клей.Эффективность, полученная за счет использования поперечного сечения «I», требует дополнительных соображений по сравнению со сплошными прямоугольными секциями. Расчетные значения получены в соответствии с принципами ASTM D5055 «Стандартные технические условия для установления и контроля несущей способности сборных деревянных двутавровых балок».

Двутавровые балки перекрытия поддерживаются внешними стенами и балками. Двутавровые балки могут опираться непосредственно на балку или поддерживаться в подвесах балок.

В разрезе в потолке видны несущие конструкции каркаса второго этажа на внешние стены.Направление пролета каркаса нелегко определить после того, как гипсокартон установлен и закончен.

Каркас первого этажа обшит деревянными конструкционными панелями и паркетом. В подвале потолка может не быть.

Двутавровые балки и обод обычно опираются непосредственно на пластину порога, которая прикреплена к фундаменту.

Двутавровые балки

обычно не имеют более длинных пролетов, чем деревянные балки эквивалентной глубины.Они доступны большой длины, что позволяет одной двутавровой балке перекрывать всю ширину дома, но с промежуточной опорой.

Двутавровая балка состоит из материала фланца и стенки. Производители используют разные комбинации продуктов в зависимости от множества различных факторов.

Стенка присоединяется к пазу на фланце со строгим допуском. Клей используется для фиксации стыка.

Сборки перекрытий с двутавровыми балками

могут быть сконструированы так, чтобы опираться на систему стальных балок и колонн, как показано в этом подвале жилого дома для одной семьи.

Каркас пола с двутавровыми балками непосредственно перед укладкой обшивки пола.

Строящаяся система перекрытия двутаврового перекрытия.

На этом рисунке показан типичный процесс изготовления двутавровых балок.

Ранние двутавровые балки строились из массивных распиленных фланцев и фанерных перемычек. OSB заменила фанеру в полотне, но фланцы из пиломатериалов все еще распространены.

I-образные балки доступны с различной глубиной и конфигурациями стенок / фланцев.Большинство двутавровых балок, используемых в жилищном строительстве, немного глубже, чем эквивалентные массивные пиломатериалы.

Рулонный материал сочетается с фланцем для создания ресурсосберегающего строительного продукта.

Обшивка пола из фанеры используется в сочетании с двутавровыми балками и балкой из LVL.

Обшивка пола фанерой применяется в сочетании с двутавровыми балками. Часть перемычки была удалена, чтобы обеспечить прохождение воздуховодов и электропроводки.

Элементы каркасной системы перекрытия.

Пересечение балок и балок.

Мостик

IBS — это произведенный деревянный мостовой продукт, который можно использовать с двутавровыми балками для увеличения жесткости и уменьшения отскока и вибрации.

Терминология деревянного каркаса

Фото: Джеймс Рэй Спан. Посмотрите больше об этом доме здесь.

Вам не нужно быть специалистом по деревянному каркасу, чтобы иметь возможность идентифицировать различные части конструкции вашего дома или оценить уникальную красоту его различных компонентов.Большинство владельцев быстро усваивают эти термины, потому что они очень гордятся своими домами, которые часто состоят из подписей столбов, балок, ферм, украшений и других вариантов обрамления.

Там, где дома, построенные традиционным способом, обычно содержат тысячи отдельных деревянных деталей, все из которых исчезают из поля зрения при нанесении внутренних отделанных поверхностей, дома с деревянным каркасом могут содержать менее 200 ключевых структурных компонентов, которые остаются видимыми жильцам после завершения строительства дома.И хотя архитектура со временем развивается, а конструкции каркасов могут сильно отличаться от дома к дому, технические названия или номенклатура, используемые для обозначения каждого из этих важнейших компонентов, неизменны и передавались строителями каркасов на протяжении веков.

Содержание:

Перейти к …

Фото: любезно предоставлено Yankee Barn Homes. Посмотрите больше об этом доме здесь.

Ключевые термины по деревянному каркасу:

ЗАЛИВ. Для повышения эффективности строительства и использования материалов деревянные каркасные конструкции обычно возводятся коробчатыми секциями, называемыми отсеками, состоящими из двух изгибов (по одному на каждом конце) вместе с дополнительными элементами каркаса, которые соединяют изгибы и образуют конструкцию.

ЛУЧ. Любой горизонтальный брус.

ИЗГИБ. Каждый изгиб образует торцевую стенку пролета. Подобно отдельным ломтикам в буханке хлеба, изгибы полностью проходят через конструкцию от одного конца до другого и от основания фундамента до самого верхнего гребня и служат основными несущими узлами в деревянном каркасе.Изгибы обычно строятся ровно на земле или настиле пола, а затем поднимаются в вертикальное положение с помощью крана (или многих других желающих).

ФАРМА. Плоский край под углом 45 градусов, строганный или фрезерованный вдоль внешнего или «переднего» края древесины. Хотя фаски в основном являются декоративными, они часто размещаются там, где пассажиры могут соприкоснуться с остро обрезанными, открытыми углами и краями древесины, чтобы предотвратить травмы.

ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО. Древесина, используемая в деревянных каркасах, часто встраивается в раму вскоре после резки, когда она еще «зеленая», без какого-либо промежуточного периода сушки.Столярные изделия, используемые в таком каркасе, должны затягиваться и становиться прочнее по мере высыхания и усадки этого зеленого дерева в каркасе. Иногда пиломатериалы сушат на воздухе в защищенных от атмосферных воздействий помещениях, чтобы удалить влагу и уменьшить их до номинального конечного размера, или сушат в печи в нагретой среде до почти мебельного состояния.

ПОСТ. Любой вертикальный брус.

ПЕРЕРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА. Древесина, которая утилизируется в целости и сохранности из старых деревянных каркасных зданий, таких как сараи, мельницы и фабрики, а затем повторно используется или перерабатывается в новую структуру.Владельцы часто платят больше за уникальный внешний вид и качества состаренной или «старинной» древесины.

ДЕРЕВО. Согласно стандартной классификации пиломатериалов, древесина — это отрезок цельной древесины со стороной более пяти дюймов в поперечном сечении. Конструкция мельницы, обозначение требований норм пожарной безопасности, требует обрезки конструкционной древесины минимум на восемь дюймов с каждой стороны. Пиломатериалы используются как взаимозаменяемые как стойки, так и балки в деревянных каркасных зданиях.

БАГАЖНИК. Большой деревянный дюбель или колышек, используемый в качестве фиксатора в деревянных столярных изделиях. Слово происходит от описательного термина «гвоздь дерева». В зависимости от прерогатив строителя или владельца открытые колышки либо обрезаются ровно по направлению к древесине, либо остаются неразрезанными, чтобы выступить за пределы для более деревенского вида.

ФЕРМЫ. Расположение горизонтальных и вертикальных деревянных балок, используемых для поддержки крыши, верхнего этажа или балкона. Ферма сочетает в себе и увеличивает несущую способность отдельных бревен, позволяя конструкции охватывать большую неподдерживаемую площадь и выдерживать более тяжелые нагрузки.Доступны различные типы конструкций стропильных ферм, в том числе стропильные балки и ножничные фермы.

Строительная терминология:

ЛУЧ. Любой горизонтальный брус.

BRACE. Эти короткие деревянные опоры, расположенные по диагонали, также называемые коленными распорками, угловыми распорками или ветровыми распорками, используются в качестве усиления в углах рамы для предотвращения сдвига или горизонтального движения.

GIRT. Этот критически важный компонент рамы образует горизонтальную полосу или «пояс» полностью вокруг деревянного каркаса. Часто называемый балкой, гнутой балкой или балкой, она также служит основанием или подоконником для каждого верхнего этажа и часто используется в качестве внешней опорной балки для отдельных балок перекрытия.

ОРУЖИЕ. Эта уникальная вертикальная опора, также известная как стойка с челюстями, значительно шире в верхней части, что позволяет образовывать пересечение нескольких балок и опорных элементов.

МОЛОТОЧНАЯ ЛУЧА. Сложная анкерная балка, используемая в «открытых» или несвязанных фермах, часто в сочетании с изогнутой распоркой, которая помогает передавать вес крыши конструкции на стены.

JOIST. Эти горизонтальные балки одновременно несут вес внутреннего напольного покрытия и служат в качестве опоры потолка помещения. Балки поддерживаются основными горизонтальными опорными элементами, такими как балки, и промежуточными несущими балками, такими как летние балки.

КОРОЛЕВСКИЙ ПОСТ. Эта ключевая древесина образует центральную точку фермы или геометрического опорного каркаса и часто используется в качестве пересечения для других элементов каркаса. Хотя с технической точки зрения это столб, он обычно подвешивается сверху и редко доходит до пола конструкции.

ТАБЛИЦА. Балка, которая образует горизонтальное основание конструкции и служит фундаментом или точкой крепления для вертикальных элементов каркаса, таких как стойки и стены.

ПОСТ. Любой вертикальный брус.

PURLIN. Верхние секции изгибов деревянного каркаса часто соединяются и укрепляются в горизонтальном направлении прогонами, которые также поддерживают настил крыши.

QUEEN POSTS. Эти вертикальные элементы рамы используются в ферме, сконфигурированной с двумя симметричными стойками вместо или в дополнение к одной центральной стойке.

РАФТЕР. Стропила для опор крыши, которые простираются вверх от стеновой плиты до самой верхней балки конька, называются стропилами.Иногда стропила и прогоны используются в комбинации. Основные стропила образуют наклонную линию двускатной крыши на каждом изгибе.

КОНЬК. Этот горизонтальный элемент, также известный как коньковая балка или гребневая пластина, соединяет изгибы на вершине фронтона деревянного каркаса. Коньковые балки не всегда требуются, и их можно не использовать в некоторых конструкциях.

ЛЕТНИЙ ЛУЧ. Эта балка, которую иногда называют центральной балкой, обычно используется для перекрытия больших открытых пространств и поддержки веса других балок, например балок в центре пола.Поскольку он должен выдерживать значительный вес, он часто является самым большим деревянным элементом в конструкции деревянного каркаса.

СТЯЖНАЯ БАЛКА. Вспомогательный элемент рамы, также известный как хомут, устанавливается горизонтально между стропилами крыши, чтобы предотвратить растекание крыши из-за структурной (весовой) нагрузки.

Фотография предоставлена: Heritage Natural Finishes

Столярная терминология:

BIRDSMOUTH. Сложный разрез, сделанный в задней части или нижней части стропила, который позволяет дереву выходить за верхнюю пластину стены и за нее, обеспечивая большую опорную и крепежную поверхность.

BUTT. Одно из наименее сложных соединений, в котором ответные части имеют квадратную форму и просто стыкуются друг с другом. Поскольку это соединение имеет небольшую внутреннюю прочность и зависит от силы тяжести или крепежа, чтобы оставаться на месте, он обычно ограничивается пересечениями, которые не подвержены движению или сильным противодействующим силам, например, там, где деревянные стойки опираются на горизонтальные балки.

ЛЮБИМЧИК. Обычно используемый сустав, который включает веерообразный бивень или шип, который входит в прорезь кармана аналогичной формы и сцепляется с ней. Клиновидная форма этого чрезвычайно прочного соединения предотвращает смещение или расслоение соединенных друг с другом бревен.

LAP. Соединение, в котором концы двух бревен обрезаются под одинаковыми углами и просто накладываются друг на друга, или «внахлест», а затем скрепляются друг с другом. Поскольку направление волокон древесины сопрягаемых деталей является параллельным, эти стыки легко скрыть и часто незаметны.Соединения внахлест обычно используются для удлинения или удлинения бруса на длинных горизонтальных участках.

MORTISE & TENON. Часто используемое соединение в деревянных каркасах, оно включает в себя охватываемый конец (шип), прорезанный на конце одного бруса, который входит в соответствующий гнездовой приемник с квадратным вырезом (паз). Как и многие соединения деревянного каркаса, он часто фиксируется на месте с помощью дюбелей из твердой древесины или колышков, называемых стволами («гвозди для дерева»).

КАРМАННАЯ РЕЗКА. Подобно пазу, этот соединительный сосуд обычно «открыт» в двух измерениях; вырезанный на боковой или верхней поверхности древесины, он предназначен для получения шипа или бивня идентичной формы, образованного на конце сопрягаемой древесины.

СИДЕНЬЕ С СТУПЕНЧАТЫМ РАФРОМ. Улучшенный тип соединения «птичий рот» и перекрытия, он обычно включает дополнительные разрезы в стропиле и пластине, чтобы противостоять толчкам вниз и наружу, а также движению из стороны в сторону.

СПЛАЙН. Длинная относительно тонкая деревянная секция, используемая для сращивания двух бревен или усиления стыка. Шпонку обычно накладывают между брусьями, и сборку крепят деревянными дюбелями.

ПЛЕЧО. Выступ, вырезанный на поверхности стыка; эта дополнительная грань увеличивает несущую способность балки за счет передачи направленной вниз силы непосредственно на стойку, в то время как шип сустава сопротивляется боковой нагрузке или растяжению.

ПРОХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Описательный термин, используемый для соединений, в которых шип или бивень полностью проходит через паз или карман, прорезанный в принимающей древесине.

ЯЗЫК И ВИЛКА. Специализированное соединение, часто используемое для соединения верхних концов стропил, которые встречаются для образования пика или фронтона.Один конец бруса разрезается в виде открытой U-образной формы (вилка), а единственный язычок, образованный на пересекающейся древесине, плотно входит в пространство между концами вилки.

ТУСК. Шипообразное удлинение, образованное на конце бруса, которое входит в соответствующий паз или прорезь кармана; это соединение обычно включает дополнительный выступ или выступ, вырезанный на внешней стороне соединения.

КЛИН. Деревянная прокладка, вставленная в соединение, чтобы затянуть и зафиксировать пересекающиеся бруски на месте.

Подробнее Основы деревянного каркаса для дома:

Балка — APA — Ассоциация инженерной древесины

Преимущество высокой производительности

Основы двутавровой балки

Двутавровые балки — это прочные, легкие I-образные конструкционные элементы из дерева, отвечающие строгим стандартам качества. Двутавровые балки состоят из верхней и нижней полок, устойчивых к изгибу, соединенных перемычками, обеспечивающими исключительную стойкость к сдвигу.Материал фланца обычно представляет собой клееный брус (LVL) или массивный пиломатериал, а полотно изготавливается из фанеры или OSB. Надежное сочетание структурных характеристик позволяет получить универсальный и экономичный элемент каркаса, который легко установить в жилых и легких коммерческих проектах.

Общие приложения двутавровой балки

Двутавровые балки широко используются при строительстве перекрытий и крыш жилых домов. Они идеально подходят для длинных пролетов, в том числе для непрерывных пролетов над промежуточными опорами.Поскольку двутавровые балки прямые и правильные, строителям легче избежать венцов и поддерживать ровную поверхность каркаса. Кроме того, деревянные двутавровые балки обычно хранятся на складе и доступны на глубине, соответствующей потребностям каркаса жилых домов.

Общая глубина

9-1 / 2 «, 11-7 / 8», 14 «, 16». Ширина фланца варьируется от 1-1 / 2 дюйма до 3-1 / 2 дюйма; большие длины легко доступны.

Обычное использование

Двутавровые балки популярны для обрамления полов и крыш. Многие производители-члены APA имеют инструменты для разработки программного обеспечения; свяжитесь с производителем (слева) для получения дополнительной информации.

APA PRI-400

Двутавровые балки с номинальными характеристиками APA (PRI) производятся в соответствии с PRI-400, Стандартом рабочих характеристик двутавровых балок APA EWS , форма X720. Этот стандарт производительности предоставляет простую в использовании таблицу допустимых пролетов для применений в строительстве жилых этажей, позволяя проектировщикам и строителям выбирать и использовать двутавровые балки от различных производителей элементов, используя только один набор таблиц пролетов. APA PRI распознаются через ICC-ES ESR-1405.

Знак качества APA

Товарные знаки APA появляются только на продукции, производимой заводами-членами APA. Знак означает, что качество продукции подлежит проверке посредством аудита APA — процедуры, предназначенной для обеспечения соответствия производства стандартам APA или стандарту, указанному в знаке.

Публикации I-Joist

Двутавровые балки с рейтингом APA

Включает информацию о номинальных пролетах, деталях установки, конструкции консолей, архитектурных спецификациях и технических характеристиках двутавровых балок APA с номинальными характеристиками.

Загрузить>

Библиотека ресурсов

Получите доступ к полному списку публикаций APA о двутавровых балках в библиотеке ресурсов APA.

Противопожарные конструкции для перекрытий с деревянными двутавровыми балками

Узнайте о нескольких вариантах, которые повышают огнестойкость систем перекрытий с двутавровыми балками и соответствуют требованиям Международного жилищного кодекса (IRC) 2012 и 2015 годов, посетив страницу противопожарных сборок с двутавровыми балками.

Перейти>

Белая книга: Основы положений IRC по защите мембран

APA, AWC и WIJMA совместно разработали этот документ, который описывает историю, предысторию и цель положений IRC по противопожарной защите полов, а также методы, используемые для установления эквивалентности и соответствия этим требованиям противопожарной защиты.

Загрузить>

Официальный документ

: Требования кодов для сборных деревянных двутавровых балок

APA, AWC и WIJMA совместно разработали этот документ, в котором описывается базовое распознавание кодов для сборных деревянных двутавровых балок и необходимость сертификации продукции в соответствии с этими правилами.

Загрузить>

Информационный документ: Противопожарная защита полов с двутавровыми балками с помощью заводских решений

APA разработала этот документ, в котором описаны основные требования к противопожарной защите для сборных деревянных двутавровых балок с применяемыми на заводе решениями противопожарной защиты в соответствии с нормами.

Загрузить>

5 стилей и приложений в 2021 году

Когда дело доходит до Timbers, может быть столько приложений, сколько вы можете представить. Если вы хотите подчеркнуть существующий дизайн или добавить элегантности своему пространству, Reclaimed Wood Timber может стать идеальным дополнением к недостающему звену, которое вы искали, чтобы завершить свое видение дизайна. С момента основания Manomin Resawn Timbers помогает семьям и отдельным людям найти идеальные брус и балки из восстановленной древесины, чтобы воплотить в жизнь свои дизайнерские мечты.От деревенского до шикарного, наша преданная команда мастеров может создать деревянную основу, которой не хватало вашему дому.

Мы предлагаем нашим клиентам их выбор из пяти различных видов древесины и балок, в том числе стилей ручной работы, выветривания под старину, коробчатых балок, старинного вяза и восстановленной дугласовой пихты.

ручной

Обработанные вручную пиломатериалы — один из наших самых популярных вариантов, когда речь идет о бревнах и балках. Термин «ручная вырубка» относится к тому, как была обработана древесина.Эти бревна начинались как упавшие бревна, которые затем рубили, то есть рубили или резали топором, киркой или другим инструментом, теслами. Тесла были популярным инструментом на протяжении всей истории; Ранние поселенцы использовали эти инструменты для изготовления древесины из доступной древесины, обычно из ясеня, дуба, вяза, клена или болиголова. Поселяясь в США, фермеры использовали эти вырубленные вручную бревна для строительства домов и сараев. В Manomin мы успешно восстановили многие из этих оригинальных деревянных деревянных изделий. Большая часть наших поставок поступает из соседнего штата Висконсин.Каждая древесина ручной работы уникальна по-своему, но может идеально сочетаться с другими видами древесины той же марки.

Выветрившийся антиквариат

Наши выветрившиеся антикварные бревна так же увлекательны, как и период, из которого они родом. Каждая ветхая старинная древесина была получена прямо из сарая 19-го или начала 20-го века. Вы можете увидеть прогресс эпохи, отраженный в уникальных качествах этих замечательных старинных деревянных бревен. С коричневой и серой патиной и естественно текстурированной отделкой эти пиломатериалы отражают переход от ручных станков к более популярным гигантским круглопильным станкам.Какой смысл отнимать у фермеров часы, превратившиеся в почти автоматизированную систему, что привело к тому, что за это время производился излишек пиломатериалов. Если бы эти Тимберы могли говорить, они бы рассказали вам о годах, в течение которых они сыграли важную роль во второй промышленной революции в нашей стране; Технологическая революция. Наши состаренные антикварные бруса имеют более гладкую поверхность, чем некоторые другие вторичные балки, сохраняя при этом высокий уровень индивидуальности и индивидуальности.

Коробка / Искусственные балки

От новых столбов до мантий и балок — балка из исправленного деревянного короба может внести яркую драму в любое пространство.Искусственные балки, идеально подходящие для людей с уникальными ограничениями, обладают всем характером регенерированной древесины с необходимой вам адаптивностью. Если у вас есть структурные требования, которые не позволяют вам внести желаемые изменения в свой дом, то балка из восстановленного деревянного короба может стать идеальным решением вашей дизайнерской дилеммы. Искусственный луч Manomin, сделанный из дугласовой пихты, выдержанного антиквариата или платиново-серого материала, может преобразить ваше пространство. Благодаря простому процессу установки наши коробчатые балки могут привнести историю в новые дома и придать ощущение величия историческим объектам.

Вяз старинный

Антикварная древесина вяза Manomin с множеством «червоточин», отверстий для колышков и врезных карманов мгновенно придает характер любому помещению. Все наши пиломатериалы из вяза изготавливаются из древесины, полученной из сараев, построенных где-то между 1820-1880 годами. В течение этого шестидесятилетнего периода наши старинные деревянные изделия из вяза подверглись естественному циклу выветривания и использования. А из-за голландской болезни вяза, которая произошла в 1970-х годах, эти пиломатериалы из вяза являются одними из немногих изделий из вяза и предметов домашнего обихода на рынке.Спасенные от разрушительного воздействия болезни, наши Древесные Древесные Древесины Вяза могут похвастаться красивым рисунком текстуры, переливающимся мерцанием и блестящим блеском.

Реклаймер Douglas Fir

Собранная из остатков складов и фабрик эпохи промышленной революции, Reclaimer Douglas Fir Timbers, которую мы смогли приобрести, представляет собой универсальное сочетание дизайна и стилевых возможностей. Благодаря щадящему характеру Reclaimer Douglas Fir, эти балки подходят практически к любому стилю и эстетике.Выбирайте между черновой пилой или гладкой строганой, когда принимаете решение о следующем элементе Reclaimed Douglas Fir.

Использование регенерированной древесины в вашем следующем проекте

Ремонтируете ли вы офисное помещение или строите новый дом, деревянная балка Manomin Reclaimed Wooden Beam может стать последним штрихом, который искал ваш проект. От шикарных и стилистических до деревенских и очаровательных — регенерированная деревянная древесина может быть использована для завершения или дополнения эстетики вашего проекта.Лучи Manomin можно использовать практически для любого приложения. С помощью наших стилей ручной вышивки, старинного антиквариата, балок прямоугольного сечения, старинного вяза и восстановленной пихты Дугласа мы вместе сможем создать идеальный индивидуальный акцент для вашего законченного дизайна.

Мы помогаем домовладельцам и дизайнерам использовать вторичную древесину в своих проектах с 2000 года и гордимся тем, что получили признание за наши усилия по обслуживанию клиентов и их удовлетворению. Мы гордимся уровнем заботы о каждом куске восстановленной древесины, который проходит через наши двери.Перед тем, как ваши восстановленные балки покинут наш магазин, они будут тщательно очищены от гвоздей, очищены, высушены в печи и отлажены. Мы получаем древесину только из самых надежных источников прямо здесь, в США, поэтому будьте уверены, зная, что ваша вторичная древесина находится в надежных руках с момента ее обнаружения.

Заявлено

R . Возобновлено. Замечательный.

Готовы ли вы использовать вторичную древесину для своего следующего проекта? Запросите ценовое предложение на лесоматериалы или отправьте нам сообщение, и член нашей преданной команды будет более чем счастлив помочь вам начать работу

Устройство пола в доме из газобетона.Деревянные полы в доме из газобетона

Деревянные перекрытия в доме из газобетона межэтажные, цокольные, мансардные. Это самый экономичный вариант, который вы можете сделать самостоятельно.

Преимущества деревянных полов

Несущие конструкции из дерева обладают рядом положительных характеристик:

• легкий вес;
• экологичность;
• низкая стоимость;
• простота установки;
• богатый выбор дерева;
• гибкость в настройке.

Древесина улучшает микроклимат в помещении из газобетонных блоков, способствует циркуляции воздуха и поддерживает нормальную влажность.

Подготовка перед проведением работ по изготовлению каркаса перекрытия

Перед началом работ необходимо подготовить строительные материалы для монтажа каркаса и стен. Газобетон нужно армировать, он плохо переносит сжимающие нагрузки. Особенно это касается рамок между этажами, в том числе деревянных полов в домах из газобетона с подвалом.

Основание находится под нагрузкой от веса строительного материала, установленной мебели, людей, проживающих в помещении. Элементы конструкции также подвергаются вертикальному давлению, что также сказывается на стенах из газобетона.

Армирование проводится при кладке стен через каждые 4 ряда. Эта процедура предотвращает взаимодействие бетона стены с деревянными балками, которые крепятся к поясу с помощью армированных пластин. Арматура укладывается в 1,2 * 1.В блоках прорезаны канавки по 2 см.

Для устройства балочных перекрытий потребуются следующие материалы:

• Балки из дерева без слабых мест, крупных сучков или клееного бруса размером 50 * 150 мм.
• Деревянные бруски 5 * 5 см.
• Гидроизоляция в рулонах и покрытия.
• Фанера, вагонка или другой материал для опиливания балок изнутри.
• Антисептическая, огнезащитная пропитка.
• Песок, цемент, щебень.

Способы обработки древесины и установка несущих балок

Древесное сырье имеет недостатки, для их устранения материал обрабатывается:

• специальные пропитки от гниения, грибка, плесени;
• растворы, предотвращающие проникновение влаги;
• термостойкие средства снижающие горючесть древесины.

Стальные элементы конструкций необходимо обработать антикоррозийными смесями.

Монтаж несущей конструкции начинают с укладки несущих балок с шагом не более 1 метра по стенам с подходом более 15 см.

Сначала устанавливаются внешние деревянные балки. С помощью длинной доски, поставленной встык, они выносятся по уровню. Они не должны плотно прилегать к стенам, но должны иметь зазор в 3-4 см, который в последствии заполняется утеплителем.

Остальные балки монтируются горизонтально на уровне крайних. Если опоры недостаточно длинные, их можно расширить с помощью того же материала. Прутки крепятся болтами с нахлестом 0,5-1 метр. Это крепление считается надежным.

Штанга крепится к бронепоясу с помощью анкерных пластин. Концы балок обрезаются под углом примерно 70 ° для лучшего отвода влаги. Дерево покрыто антисептической и термостойкой пропиткой.Не рекомендуются для этих целей вещества и краски на масляной основе. Они нарушают процесс естественного испарения влаги.

Части балок, выходящие за стену, покрывают битумной мастикой и в несколько слоев обматывают рулонным рубероидом. Внешние торцы утеплены пенополистиролом.

Для утепления пустоты между балками заполняются газобетонными блоками или кирпичом с зазорами между разными материалами в 2–3 см.В пустоты забивается минеральная вата. Это предотвращает намокание древесины и предотвращает образование конденсата.

Расчет размеров деревянного пола

Важно правильно рассчитать элементы межэтажного перекрытия, от этого напрямую зависит долговечность дома из газобетона. Перед началом строительства нужно определиться с длиной и сечением балок.

Трудно подсчитать общую нагрузку на газобетонный блок и брус.Его общая стоимость принята равной 400 кг / м², сюда входит масса конструкции, мебели, жителей.

В таблице ниже для определения поперечного сечения указываются длина пролета и шаг бревен.

Пусть длина пролета в доме из газобетона составляет 4 м, а балки устанавливают через каждые 60 см.Из данных таблицы видно, что для строительства подходит балка сечением 100 * 200 мм.

Важно учитывать, что доски заходят в стену не менее чем на 15 см, поэтому длина несущей конструкции составляет 4,3 м (4 = 0,15 = 0,15).

Толщина балок определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки, плюс запас 15-20%. При расчете шага между ними учтите:

• ширина пролета;
• порода дерева;
• нагрузка на конструкцию.

Чем больше пролет, тем чаще нужно укладывать нервюры. Это исключит их прогиб под действием собственного и дополнительного веса.

Сечение бруса должно обеспечивать прогиб не более 1/300 от величины пролета этажа. Для хорошей устойчивости к нагрузкам используются стройматериалы длиной до 6 м.

После расчета габаритов элементов конструкции приступают к приобретению необходимых материалов.

Технология укладки деревянных полов

Из-за специфических свойств дерева устройство полов в доме имеет некоторые конструктивные особенности… Все опорные элементы армированы металлом: стыки фиксируются нержавеющими пластинами. При большой площади помещения добавляются дополнительные элементы: колонны или перекладины.

Возведение деревянной несущей конструкции в доме из газобетона осуществляется в определенной последовательности.

Шаг № 1

Расчет элементов конструкции:

• Монтаж начинается с короткой стороны комнаты.
• Шаг настила напрямую зависит от сечения бруса.Материал с большим сечением лучше класть реже, чем чаще с маленьким.
• Первая балка установлена ​​идеально ровно и ровно.
• Деревянные балки должны выдерживать давление до 400 кг на 1 м².
• Оптимальный размер опорного элемента — отношение высоты к ширине 1,5: 1.

Шаг № 2

Подготовка к установке. При возведении стен необходимо наметить точки крепления балок со следующими характеристиками:

• ригель ступеньки — 1м;
• глубина стержня — 0.3 м;
• ширина стройматериала — 0,3 м.

Торцы уложенных досок обработаны гидроизоляцией и утеплены. Оставшееся воздушное пространство не нужно затоплять.

Шаг № 3

Структурная схема пирога. Процесс включает в себя следующие операции:

Круговая схема деревянного пола

• Все элементы деревянного пола, за исключением торцов, обработаны влаго- и огнезащитными пропитками.
• Балки меряют, укладывают по периметру помещения, оставляют по 0,4-0,5 м от размера помещения с каждой стороны крепления. Для придания прочности под углом 70 ° от них отпиливают «уголки», то есть придают элементам трапециевидную форму.
• Крайние кромки монтируются по уровню, центрируются. Вентиляционный зазор должен составлять 2-4 см.
• Все уложенные основные доски закрепляются сухим щебнем, углубления для посадки бетонируются смесью цемента и щебня.
• Теплоизоляция слоем не менее 100 мм выполняется после полного затвердевания стяжки. В качестве наполнителя подойдет пенополистирол, эковата или керамзит.
• Сверху укладывается гидробарьер из жидкой резины, литьевой смолы, битумных добавок или бесшовной полимочевины.
• Кладут бревна. Базовый материал — балки толщиной 5 см. По ним на саморезы поперек крепится черновой пол, материал которого предварительно пропитан антисептиком.
• Потолок укладывается в той же последовательности, что и настил.
• Заключительный этап — окончательная облицовка конструкций.

В доме из газобетона можно сделать монолитный пояс из газобетона для устройства деревянных полов. Его создают из специальных газоблоков, которые равномерно распределяют давление по стенам. Это позволит избежать растрескивания стеновых панелей.

Газобетон — современный энергосберегающий материал для строительства дачных участков, домов и коттеджей.Это легкие стеновые плиты, которые могут треснуть от чрезмерного давления. Именно по этой причине деревянный — лучший вариант с наименьшими нагрузками. Единственный недостаток этого материала — невысокая прочность.

Преимущества деревянных полов

Не требуется монтировать громоздкую и тяжелую железобетонную арматуру, если она точно предназначена для работы в доме из газобетона. Ведь деревянные полы отличаются легкостью и простотой монтажа.

Деревянные перекрытия дома из пеноблоков

К преимуществам деревянных полов можно отнести:

• легкий вес;
• большой ассортимент дерева;
• низкая стоимость;
• простой и быстрый монтаж;
• экологичность;
• гибкость в настройке.

Важно!

При укладке полов на первом этаже, на чердаке, в подвале или под землей необходимо обязательно обработать деревянные элементы негорючими и влагоотталкивающими средствами.Это поможет предотвратить рост плесени и грибка, а также снизит воспламеняемость полов.

Строительство дома из газобетона с деревянным перекрытием

К недостаткам можно отнести:

• горючесть;
• необходимость обработки антисептиками и антипиренами.

Перекрытие первого этажа деревянными балками

Деревянные перекрытия укладываются на несущие балки. Обычно их делают из клееного или цельного бруса.

Варианты устройства этажей цоколя и мансарды

Плиты бывают трех видов:

Балочные перекрытия могут состоять из балок, на которые укладывается черновой пол, а затем изоляционные и декоративные половые материалы.

Межэтажное перекрытие из деревянных балок

Ребристое применяется редко. Этот вид напольного покрытия используется, если дом строится из бруса. Отличительная особенность — частая прокладка нервюр и обшивки. Допускается 0,3 — 0,5 м.Допустимые размеры ребер: длина до 5 м, ширина до 0,3 м. Потолки обшивают OSB, ДСП или фанерой. В качестве звукоизоляции используется минеральная вата.

Ребристый пол из твердых пород дерева

Ребристый пол состоит из балок и ребер. В этом случае на балки укладываются нервюры. Количество баров в этом способе потребуется гораздо меньше. Снижается расход древесины, но усложняется установка.

Пол из ребристых балок

Конструкция деревянного перекрытия

Перекладины устанавливаются на этапе строительства, одновременно с возведением стен.

Высота и сечение балки перекрытия зависят от:

• частоты шага;
• толщина балки;
• размер нагрузки на несущие перекрытия;
• вид деревянных балок.

Важно!

Для пролета 5 м используется балка 18 * 10 см или 20 * 7,5 см. Укладываются такие балки через каждые 60 см. При повышенных нагрузках такой участок может вызвать прогиб. Поэтому частоту укладки балок следует увеличивать, но не перегружать конструкцию.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Монтаж ригелей в стену с уплотнением на 12 см. Конец бруса, который крепится к стене, необходимо обработать гидроизоляцией. Оставьте вокруг штанги свободное пространство. Чтобы перекладина не садилась слишком жестко, ее приклад срезан под уклоном в 70 градусов. Под брус устанавливаются деревянные распорки толщиной 2 см, чтобы равномерно распределить вес. При контакте древесины с различными материалами укладывается гидроизоляционный слой из:

• битумных добавок, грунтовки;
• рубероид рулонный, битум или рубероид;
• гидроизоляция жидкая на битумной основе;
• линокром.

Установка деревянных балок в стены дома

Удлинение ригеля выполнено в виде замка. Две планки соединяются внахлест в 50-100 см и прикручиваются. Очень важно выполнять стыки над опорой.

Удлинение ригеля

Затем конструкция дополняется тепло- и звукоизоляцией. Изоляционный слой должен быть заподлицо с потолком. Поэтому в нижней их части делают валик, чтобы зафиксировать черепные бруски сечением 5 * 5 см.Низ пола подшивается OSB, ДСП, фанерой или гипсокартоном.

Утепление потолка минеральной ватой

На возведенные балки укладывают бревна, а поверх них — дощатый пол. Под черновое покрытие укладываются вибропоглощающие и шумопоглощающие прокладки.

Утеплитель между лагами

Во избежание провисания потолка из-за ненужных нагрузок на напольное покрытие верхнего этажа потолок можно установить с помощью разъемных балок. Почему разделяется конструкция перекрытия, для чего отдельно устанавливаются опорные балки.

В целом конструкция деревянного пирога перекрытия мансарды состоит из слоев:

• несущих стержней;
• бревна, утеплитель, звукоизоляция, пароизоляция;
• грубый дощатый настил;
• настил облицовочный.

Пирог для деревянного перекрытия мансарды

Особенность технологии устройства деревянного перекрытия

Первым шагом при возведении деревянного пола для дома всегда является расчет конструктивных элементов.

1. Монтаж следует начинать по самой короткой стене помещения.
2. Шаг настила часто равен 1 метру и часто зависит от сечения балки перекрытия. Чем меньше сечение, тем меньше шаг.

Совет!

Лучше использовать брус с большим поперечным сечением и малым шагом установки, чем устанавливать частокол из непрочного материала.

Межэтажные деревянные полы

1. Первая планка осторожно обнажается с помощью уровня.Его поверхность должна быть идеально ровной.
2. Балка должна выдерживать нагрузки до 400 килограмм на 1 квадратный метр всей площади.
3. Наиболее приемлемый размер перекладины — это отношение 1,5 части высоты к 1 части ширины.

Устройство межэтажных деревянных полов

Второй этап — подготовка к укладке.

На этапе возведения стен необходимо предусмотреть точки крепления балок будущего перекрытия со следующими параметрами:

• шаг перекладин — 1 метр;
• глубина бруса 30 см;
• ширина луча — 30 см.

После установки балки торцевые стороны обрабатываются гидроизоляционными и изоляционными материалами, при этом воздушное пространство не заполняется какими-либо дополнительными материалами, а остается свободным.

Деревянный пол дома — вид сверху

Заключительный третий этап — это сборка пирога внахлест, который состоит из следующих операций:

1. Перед укладкой необходимо обязательно пропитать все деревянные элементы конструкции влаго- и огнестойкими. пропитки.Концы не обрабатываются.
2. Балки тщательно замеряются и устанавливаются по периметру комнаты так, чтобы с обеих сторон крепления оставалось до 40-50 см от размера комнаты. Балку необходимо сделать трапециевидной, отпилив ее под углом 70 градусов. Такой прием добавит прочности конструкции.
3. Устанавливаем крайние балки строго по уровню и с помощью перпендикулярной балки центрируем их. Концы балок не должны плотно прилегать.При установке необходимо оставить вентиляционный зазор 2-4 см.
4. Выровняв и установив ровно все балки перекрытия, их закрепляют сухим щебнем. Затем посадочные гнезда бетонируют раствором щебня с цементом.
5. После полного высыхания щебеночно-бетонной стяжки выполняется теплоизоляция. Для этого необходимо покрыть слоем пенополистирола, или экоавтов, также можно использовать керамзит.
6. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается гидробарьер.В качестве гидроизоляционного средства можно использовать: жидкую резину, инъекционные смолы, битумную мастику или бесшовную полимочевину.
7. Затем бревна укладываются. В качестве основного материала используется брус толщиной 5 см. Поверх бревна с помощью саморезов укладывается поперечный слой чернового пола. Материал для чернового пола дополнительно обрабатывается антисептиком.
8. Для настила мы выполняем те же действия, что и для настила. Приклеиваем гидроизоляционный слой, закрепляем лаги, приступаем к монтажу потолка.
9. На заключительном этапе облицовка конструкций пола и потолка будет чистой.

В домах из газобетона не лишним будет оборудовать пояс из монолитного пенобетона для укладки балок перекрытия. Он создается из специальных газобетонных блоков, позволяющих равномерно распределять нагрузку на несущие стены … Именно благодаря распределению нагрузки газобетонные плиты не растрескиваются.

Важно!

Область контакта дерева и камня приводит к образованию конденсата и последующему гниению древесных материалов… Именно поэтому очень важно избегать прямого прилипания дерева к бетону и металлу. Обязательно уложите гидроизоляционный материал.

Устройство деревянных балок перекрытия

Низкая прочность газобетона предполагает устройство опорной подушки. Расчет нагрузок и правильный подбор материалов с учетом небольшой толщины стен значительно снижает вероятность облицовки наружного блока, но в то же время позволяет качественно утеплить пенопластом.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде по производству контента, работа с текстами.
Образование: Харьковская государственная академия культуры по специальности «Культуролог. Учитель истории и теории культуры ». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 г. по настоящее время. Издатель: с 2016 г.

Многие частные застройщики предпочитают использовать для строительства загородного дома газобетонные блоки … Следует отметить, что рассматриваемые материалы имеют множество преимуществ.В первую очередь, это невысокая стоимость продукции и возможность построить здание в короткие сроки … Другими достоинствами газобетона считаются небольшие размеры, легкий вес, безопасность для окружающей среды и здоровья человека, а также устойчивость к высоким нагрузкам. температуры, грибок, плесень, хорошие теплоизоляционные характеристики.

Наряду со значительным количеством преимуществ у блоков есть и недостатки: низкая прочность и необходимость отделки стен из-за высокой пористости, что в конечном итоге приводит к насыщению материала влагой и его дальнейшему разрушению.

Как лучше сделать пол в доме из газобетона?

Что касается пола в домах из газобетона, то здесь есть свои нюансы. Для первого этажа можно использовать любое напольное покрытие, а основание можно выровнять раствором хорошей толщины, а затем устроить чистый пол. Если в доме несколько этажей, то рекомендуется оформить перекрытие из дерева, а затем устроить на нем светлый пол, например, деревянный, либо положить ламинат на ровное деревянное основание.

Процесс устройства перекрытия начинается с устройства перекрытия, при этом деревянные балки (основание) необходимо укладывать на железобетонный пояс, позволяющий распределять усилия от расположенных выше стен. Основные деревянные блоки кладут параллельно меньшей стороне здания с шагом от 60 до 120 сантиметров (зависит от длины стены). После этого к нижней стороне балок прибивают деревянные доски сечением 5 × 5 сантиметров и укладывают деревянные доски… Монтаж потолка, расположенного ниже уровня пола, осуществляется с помощью гипсокартона.

Далее в зазоры между балками укладывается слой утеплителя, например, минеральной ваты, чтобы теплоизоляционное вещество не доходило немного до края основных опор. После этого к балкам прибивают бревна и начинают монтировать дощатый пол из хорошо просушенных продуктов. Стоит отметить, что это покрытие можно отделывать или использовать как основу для укладки ламината, линолеума и других отделочных материалов.
По материалам сайта

При строительстве жилого дома из газобетона в качестве перекрытия можно использовать множество материалов. Однако самым оптимальным и приемлемым по-прежнему считается дерево. Почему? Попробуем разобраться.

Перекрытие в домах из газосиликатных блоков

Как правильно сделать деревянные полы в доме из газобетона — фото можно посмотреть в Интернете, чтобы иметь представление о том, что получится в результате такого сочетания разных строительных материалов… Что касается самого пола, то здесь особое внимание нужно уделить длине опоры деревянных балок, которая устанавливается непосредственно в газобетонные стены … Значит, она не должна быть меньше высоты самих балок ( Напомним, что оптимальная высота последнего равна 150 мм). Кроме того, сами газобетонные блоки, имеющие П-образную форму, должны иметь бетонную заливку, которая обеспечивает опору для деревянных балок перекрытия.

Наполнитель газосиликатный в домах в качестве насыпного наполнителя

Что касается вышеупомянутого бетонного наполнителя, то в его состав добавляют армирующий элемент, основу которого составляют два металлических стержня диаметром около 0.8 сантиметров. За их соединение между собой отвечают другие, поперечные, стержни, которые прокладываются на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Диаметр последнего — 6 миллиметров. Если говорить об объемной устойчивости стен из газобетона, то для ее обеспечения балки крепят к анкерам, установленным непосредственно в П-образные блоки на расстоянии 200 — 250 сантиметров.

Крепление деревянных полов к стенам из газобетона

Крепление деревянных блоков к наружным газобетонным блокам стены осуществляется с помощью специальных открытых или закрытых гнезд.Последние образуются в результате 30-миллиметровых зазоров, оставленных между деревянной балкой и стенками гнезда. Чтобы повысить уверенность в том, что древесина полностью высохла, концы всех деревянных балок обрезаются под углом 75 градусов. После этого сам порез нужно тщательно обработать антисептиком. Длина такой обработки не должна быть меньше 0,75 метра. Конец балки с антисептиком (кроме непосредственно обрезанной кромки) обматывают рубероидом или другим материалом гидроизоляционного типа.Эти манипуляции проводятся таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие луча, который в последствии окажется в гнезде. Если рассматривать гнезда со стороны теплоизоляции, то они — самое слабое место во всем доме. Именно по этой причине их необходимо дополнительно утеплять либо минеральной ватой, либо плитами из пенополистирола. После того, как балка уже была полностью обработана, обернута и установлена ​​на место, все образовавшиеся в гнезде зазоры необходимо заполнить специальным раствором или заполнить полиуретановым герметиком, при этом глубина проникновения изделия должна быть не менее десяти сантиметров.Такие манипуляции делаются для того, чтобы обеспечить задержку влажного и теплого воздуха непосредственно в гнездах. Именно они способны предотвратить загнивание концов деревянных балок и, как следствие, более длительный срок их службы. Как сделать деревянные полы в доме из газобетона фото, образцы которых необходимо выполнить в строгом соответствии с проектом изготовления рабочих и технологических карт.

Армирование стен в домах из газобетона.

Важным элементом конструкции дома из газобетона является его обязательное армирование перед устройством пола.Это необходимо сделать для того, чтобы не допустить взаимодействия газобетона с деревянными балками. Итак, армирование стен помогает избавиться от таких проблем, которые возникают в будущем, например, от появления трещин. Они возникают из-за перепадов температур и неравномерного проседания новостройки. В случае описанных ситуаций на стены действует растягивающая нагрузка, которую без повреждений выдерживает только арматура. Что касается места укладки арматуры, лучше всего это делать не только непосредственно перед перекрытием, а через каждые четыре ряда газобетона (то же правило действует при возведении стен из пенобетона).Он укладывается в швы кладки, однако, если используется специальный клей, то прорезаются бороздки, чтобы скрыть арматуру. Для их формирования лучше всего использовать электрический или ручной инструмент … Если говорить о глубине / ширине стробов, то оптимальное отверстие — 12х12 мм. Дополнительно следует отметить, что в некоторых случаях требуется обязательное армирование стен. К ним принято относить: 1. Строительство двух- или трехэтажных домов, первый этаж в обязательном порядке укрепляется. 2.Значительная длина стен, подверженных боковым нагрузкам. 3. Последний ряд перед оконными проемами. 4. Ряд газобетонных блоков, которые укладываются непосредственно на фундамент. 5. Опорные места для оконных и дверных перемычек. 6. Структурные фрагменты, испытывающие наибольшую нагрузку. Так, деревянные полы в доме из газобетона, фото примеры можно найти в сети. Однако с такой информацией нужно быть осторожным.

Недостатки при устройстве деревянных полов в домах из газобетона

Если пересмотреть деревянные полы в доме из газосиликатных блоков на фото или видео, то следует отметить, что для этой цели может использоваться древесина разных пород, а также обычный клееный брус.Положительными сторонами таких полов можно считать простоту монтажа, дешевизну, экологичность и легкий вес конструкций. Однако необходимо остановиться на некоторых недостатках, которые, однако, не столь существенны при правильной эксплуатации и установке. деревянный брус … Значит, они несколько ограничены в использовании, имеют относительно небольшие размеры и небольшие конструктивные возможности. Что касается армирования стен из газобетона непосредственно перед устройством перекрытий, то оно должно быть не менее 0.19 — 0,81 сантиметра в высоту. Напоследок хотелось бы отметить еще несколько правил, касающихся строительства жилых помещений из газобетонных блоков и деревянных полов. Итак, использованные деревянные балки крепятся между собой металлическими пластинами. Также в оконных и дверных проемах нет необходимости ставить анкер, а между кладкой и перекладиной обязательно оставлять трехсантиметровый зазор, не позволяющий балке впитывать влагу, выделяющуюся из кладки. Впоследствии их заделывают минеральной ватой.

Учебный ролик об устройстве полов в домах из пенобетона.

Газобетон, наряду с газосиликатом и пенобетоном, относится к группе строительных материалов «Ячеистый бетон». Отличительная особенность Эта группа материалов имеет большую долю воздуха (70-90%) в материале. В результате ячеистый бетон имеет высокие теплоизоляционные характеристики, однако пористость ячеистых бетонов снижает их прочность и требует серьезных расчетов при строительстве.

Дома из газобетона

Тем, кто хочет построить дом из газобетона, необходимо знать несколько принципиально важных особенностей этого материала.

• Во-первых, низкая прочность газобетона требует особых расчетов при строительстве домов выше первого этажа.
• Во-вторых, любая даже минимальная усадка дома из газобетона приводит к образованию трещин на блоках. Эта особенность требует особого внимания к подготовке котлована под фундамент, а также к максимально точному выравниванию и возведению фундамента дома.
• В-третьих, дома из газобетона практически не требуют утепления. Однако газобетон — очень инертный материал и плохо сохраняет тепло.
• В-четвертых, дома из газобетона требуют обязательной отделки как снаружи, так и внутри. Подойдет любой вид отделки, однако пористость газобетона усложняет как малярные работы, так и крепление облицовочных материалов.
• И, наконец, пятое, особое внимание следует уделить перекрытиям домов из газобетона.Здесь категорически не подходят тяжелые типы полов.

Типы полов в домах из газобетона

Можно встретить мнение, что технологическое строительство из газобетона требует деревянных полов. Традиционные деревянные балки с традиционными деревянными полами. Однако использование газобетонных блоков Д600 для наружных стен в строительстве предполагает использование газобетонных плит, а также плит перекрытия из пустотного бетона.

Следует понимать, что стремление использовать плиты перекрытия вместо деревянных балок меняет и удорожает технологию строительства.В этом варианте необходимо вдоль наружных стен установить кольцевой железобетонный пояс.

Плиты из газобетона считаются универсальными и предпочтительными в домах из газобетона. Они теплые, не требуют дополнительного утепления и создают ровную поверхность пола.

class = «eliadunit»>

Пустотные бетонные плиты используются на расстояниях более 6 метров. Плита опирается на бетонную ленту, которая заливается из монолитной кладки из бетона или силикатного кирпича.

Стоит отметить, что на рынке появились плиты перекрытия из газобетона. Их укладывают сухим методом «шип в паз». Они отличаются малым весом, что позволяет им работать без использования тяжелого подъемного оборудования.

Полы из газобетона в домах

Устройство полов в домах из газобетона зависит от выбранного типа перекрытия. Особых технологий здесь нет, кроме учета особенностей самого газобетона.Если в доме полы из деревянных балок, структура пола в доме аналогична структуре полов из стандартных деревянных полов. При использовании ячеистых бетонных плит важно отказаться от устройства мокрых бетонных стяжек из-за их веса и рассмотреть возможность более легкой конструкции пола. Выдерживают нагрузку 600 кг на метр.

• Плиты из газобетона не требуют теплоизоляции.
• Газобетон отлично впитывает воду, поэтому требует многоразового или лучшего полимерного грунтования перед использованием растворов для отделки полов.
• Газобетон плохо подходит для удержания крепежа. Поэтому при креплении конструкций к газобетону нужно использовать специальные дюбели и крепеж.

Программа расчета межэтажных балок. Деревянный пол по бревнам: технология установки бревна

Домовладельцы продолжают активно выбирать многослойные деревянные конструкции, несмотря на не слишком долгие сроки их эксплуатации. Ведь для них характерна экологичность, небольшой вес и относительно невысокая стоимость.Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют различные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при устройстве перекрытий древесина по-прежнему остается преобладающим материалом для бревен. Однако при изготовлении многослойных конструкций из дерева теперь используются не только деревянные бревна, но и из прочных полимеров.

• Что такое лаги?
• Функции, выполняемые лагами
• Выбор материала лаг
• Пропитка для бревна пола
• Сечение и размеры лага
• Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначаются поперечные или продольные балки, уложенные на основание помещения.На них уже закреплены планки, образуя горизонтальную ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала изготовлено основание пола:

• плита бетонная;
• балок перекрытия;
• даже обычный грунт.

Во всех версиях используется примерно одинаковая конструкция, отличия только в способах фиксации лагов.

Функции, выполняемые лагами

• Создайте плоскую горизонтальную поверхность для пола.
• Распределите нагрузку на фундамент более равномерно.
• Оставьте воздушный зазор между основанием пола и его верхним слоем. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже для хранения определенных предметов.
• Чаще всего пространство между лагами заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом, за счет чего в помещении станет заметно теплее и тише.
• Сгнившее или потрескавшееся бревно можно быстро заменить новым, не затрагивая основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

• ровность;
• силы;
• минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие бревна использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор бревен пола также может падать на железобетон, металл или пластик.Встречаются также регулируемые конструкции из металлических швеллеров или железобетона, хотя и не часто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего такие элементы используются при строительстве промышленных зданий или общественных помещений.

Для лагов можно использовать следующее:

• прутков из бревен диаметром не менее 160 мм;
• бревен диаметром 150 мм, которые просто обрезаются;
• также можно использовать доску для бревенчатого пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть и надеть на торцы;
• балка деревянная прямоугольная, сечение которой соответствует расчетным нагрузкам на перекрытие;
• самые удобные готовые регулируемые бревна.

Выбор дерева для лага:

• Поскольку при выборе древесины для бревенчатого пола качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдается самой дешевой сосне или ели … Однако использование этих материалов требует подготовка соответствующей гидроизоляции пола.
• Бревна из лиственницы для полов, которые не боятся воздействия воды, но сразу приводят к значительному удорожанию данного инженерного решения.
• Также устойчив к влаге осина , поэтому она дороже ели и сосны.

В любом случае, задумываясь, из какой древесины лучше выбрать бревна, не стоит тратить лишние деньги на пиломатериалы первого и высшего сорта, так как второго будет вполне достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, у которого большое количество сучков, потому что лагы остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность все равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличие трещин, синих и гнилых участков — такие материалы не прослужат отведенное время.

Также большое внимание следует уделить геометрии бруса, чтобы он не гнулся, не перекручивался или иным образом не деформировался, так как выровнять изделия из него будет крайне сложно, особенно если длина лага значительна.

Лучше всего, если вы сможете купить пиломатериалы, высушенные по специальной технологии, после чего они будут иметь остаточную влажность всего 12%.Но такой материал перед установкой необходимо хранить в сухих условиях дома.

Нельзя использовать брус для бревна перекрытия с остаточной влажностью выше 15-18%, так как после окончательного высыхания они могут вести, а это грозит общей деформацией всей конструкции перекрытия, появлением на ней нестабильных зон и появление неприятного писка.

Если брус требуется укладывать на железобетонное основание, то под него необходимо укладывать пенополиэтилен.Если бревна опираются на опорные столбы из кирпича, то между ними, а также между землей и столбом следует уложить полиэтилен. Помимо полиэтилена, можно гидроизолировать дерево из кирпича с помощью рубероида.

Пропитка для бревна пола

При использовании пиломатериалов настоятельно рекомендуется пропитка бревен пола различными антисептическими составами и антипиренами, что предохраняет элементы конструкции от поедания шлифовальными станками и грызунами, грибком и плесенью, а также в целях пожарной безопасности… Таких составов придумано много, есть даже такие, которые обладают двойным действием. Они не только придают дереву антисептические свойства, убивая различных биологических животных, но и значительно повышают его огнестойкость, так как содержат антипирены.

Состав необходимо развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются готовыми к употреблению. Пропитку можно наносить кистью или распылением, а небольшие предметы, такие как подложки для перекрытий пола, можно просто окунуть в раствор.Антисептическая обработка требует расхода примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Эту обработку лучше провести дважды — дать первому слою впитаться и высохнуть, что займет около часа при положительной температуре, а затем повторить обработку.

Перед обработкой брус должен быть тщательно очищен от грязи, следов краски, извести и т.п. Обработка влажной древесины не имеет смысла по следующим причинам:

• состав намного хуже впитывается влажной древесиной;
• после пропитки процесс высыхания материала значительно замедляется.

То есть древесину с влажностью более 25% обрабатывать нельзя, хотя эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надежность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как правильно выбрать лаги для пола, правильно их просчитав. Еще до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

• Длина лагов пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет монтироваться пол, но при этом быть меньше на 20-30 мм, чтобы исключить деформацию от перепадов температур.
• Стержни используются для прямоугольного сечения лага с соотношением сторон 1,5 x 2. Если пол опирается на деревянные балки внахлест, то сечение лага будет зависеть от длины пролета между соседними элементами, на которые будет опираться лаг.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставлять вентиляционный зазор между утеплителем и финишным покрытием толщиной не менее 2 см, а еще лучше — 3-4 см.Поэтому в этом случае брус с этой добавкой нужно забрать в вентиляционный зазор.

При установке лаг на землю

А если бревна упираются прямо в землю, то нужно будет дополнительно учесть толщину рулона, который укладывают на прикрепленные к бревнам черепные бруски. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет определенный запас.

Если пол стелить по земляному основанию, то можно сэкономить на дорогих балках большого сечения.Его можно заменить более тонким брусом, уложить на более короткие пролеты и поставить на кирпичные столбы, вкопанные в землю. Расстояние между столбами должно быть 120 см, а сами они выполнены из красного кирпича, так как силикат можно использовать только в тех случаях, когда водоносный горизонт глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические балки перекрытий будут иметь меньшее сечение, потому что они намного прочнее деревянных и меньше гнутся.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними балками зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем больше шаг между опорами, так как толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой.Чтобы узнать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, в которой указано, что:

• для досок толщиной 20 мм необходимый шаг опор 30 см;
• для досок 25 мм — 40 см;
• для досок 30 мм — 50 см и др.

Вместо стола можно использовать правило — увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Бревна для пола из фанеры, более устойчивые к изгибу, рассчитываются несколько иначе.В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на бревна, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к бревнам сразу в нескольких местах. Лаги укладываются так, чтобы листы фанеры закреплялись на них по углам и по центру. То есть край листа должен располагаться посередине планки.

Какие лаги вы предпочитаете: деревянные или металлические? Какого дерева? Дайте нам знать в комментариях — нам важен ваш опыт.

Частному застройщику при строительстве дома редко приходится выбирать тип этажа.Из железобетонных изделий, металлических или пластиковых двутавров и деревянных бревен выбор обычно остается за последними. Но перед застройщиком встанет вопрос: какую древесину использовать для бревна пола, как правильно выбрать сорт древесины, сечение и как рассчитать оптимальное количество материала.

Почему лагает

Укладка бревна для пола
Конечно, доступность — важный аргумент при выборе лага для устройства напольного покрытия или между этажами, но не единственный и не самый главный.Использование данной опции позволяет в случае самостоятельной работы выполнять все операции вручную, без привлечения специального оборудования. Даже несмотря на то, что данный способ устройства перекрытия проигрывает многим другим вариантам по долговечности, он имеет неоспоримые функциональные преимущества, одни из которых определяются свойствами древесины, а другие конструктивными особенностями. Среди этих преимуществ можно выделить следующие:

• обеспечение равномерного распределения нагрузки от дома до фундамента, несмотря на то, что нет значительного увеличения веса всего здания;
• возможность устроить надежный теплоизоляционный слой , для чего можно использовать широкий спектр утеплителей: начиная с керамзита и опилок и заканчивая изделиями из минеральной ваты или пенополистирола;
• оптимизация прокладки инженерных сетей жизнеобеспечения дома с возможностью аккуратного размещения в подземном пространстве;
• возможность регулировки уровня пола ;
• быстрый монтаж , который не представляет особой сложности даже для начинающего строителя и который можно выполнить в очень короткие сроки.

Конечно, это далеко не весь перечень преимуществ такого типа перекрытия. Также следует отметить, что правильно смонтированный пол на бревнах не требует специального выравнивания и процесса устройства чернового основания, а потому укладывать настил не составляет труда.

Лаги: основные требования к материалам

В принципе, бревна, представляющие собой деревянные балки, можно класть на любое основание, в том числе прямо на землю. Размеры лаговой секции могут быть разными, но, как правило, соотношение сторон должно быть от 1: 1.5 к 1: 2. С каким сечением выбрать бревна определяется конструктивными особенностями пола, а также нагрузкой: несущей и динамической.

Для работы удобнее всего приобретать готовые изделия, но сделать их своими руками, используя подходящую древесину, вполне возможно. К нему нет особых требований, кроме того, что он должен быть естественной влажности, в идеале — 18-20%. Самая популярная порода древесины для их изготовления — сосна, хотя ель с пихтой тоже пользуется успехом.Лиственница используется реже из-за ее более высокой цены. Но в случае, когда возникает проблема повышенной влажности или высокого уровня грунтовых вод, это наиболее оптимальный выбор, но не безоговорочный: бревна из осины прекрасно справятся с этой задачей. К качеству самой древесины высоких требований нет, а для изготовления бревен в основном используется материал 2-го или даже 3-го сорта.

Полы из сосны

В частном домостроении (при строительстве загородного дома, например) иногда бревна делают даже из обычных досок, предварительно скрепив их саморезами и с обязательной последующей установкой «на кромку» «.В некоторых случаях можно столкнуться с проблемой, что стандартной длины для устройства перекрытия не хватает. Затем используется метод соединения двух элементов. Самый безопасный вариант — стыковка «полудерево», которая образует своего рода замковое соединение, но можно также сказать «сквозной» — альтернативный метод стыковки. В этом случае перед лагами в обязательном порядке устраивать опору (кирпичную колонну, например) или колонну (если речь идет о межэтажном перекрытии).

Как правильно рассчитать сечение лага

Чтобы определить, какое сечение бруса подходит для устройства перекрытия по бревнам, необходимо учитывать следующие данные:

• максимальная рабочая нагрузка … Например, при строительстве жилого дома нужно ориентироваться на значение 300 кг / м 2;
• длина пролета между опорами , которые могут быть поперечными балками, деревянными обвязками, опорными стойками или другими элементами конструкции, на которые бревна будут опираться своим концом;
• толщина материала , используемого для отделочного устройства;
• Требуемый зазор для устройства естественной вентиляции, который обычно составляет от 2 до 5 см.

Учитывая тот факт, что бревна по сути являются балками, работающими на изгиб, их установка выполняется с опорой на более узкую кромку.Это обеспечивает максимальную жесткость даже при небольшом поперечном сечении планки. Например, для пролетов 3 метра подойдет балка сечением 80х150 мм или 100х180 мм, для пролетов 4-5 метров — 100х180 мм и 150х200 мм, а для пролетов 6 метров — материал размером 180х220 мм. мм понадобится.

Балки перекрытия клееные

Иногда в доме допустимо установить лаги для пола из бруса сечением меньше необходимого … В этом случае можно сэкономить на самой древесине, но придется потратиться на покупку красного кирпича и установку специальных опор для бревен.Как правило, такая «экономия» вполне оправдана в случае возведения плит перекрытия в условиях повышенного уровня грунтовых вод, то есть когда не может быть и речи об укладке их на грунт. Столбы не только помогут защитить дерево от негативного воздействия влажной среды, но и снизят нагрузку на брус за счет уменьшения пролета. В этом случае можно использовать планку с меньшим сечением.

Для того, чтобы правильно рассчитать сечение материала, следует обратиться к специалисту, который на основании предоставленных данных о предполагаемых нагрузках, а также породе древесины и ее влажности произведет необходимые расчеты для получения оптимальный результат.В крайнем случае можно использовать онлайн-калькуляторы, размещенные на специализированных сайтах.

Шаг и количество материала

Лаги укладываются параллельно друг другу с определенным шагом (расстоянием) между ними. Это значение зависит от:

• плановая нагрузка;
• секция бруса лага;
• тип и толщина материала для покрытия пола: если для него используется тонкий листовой материал, то шаг нужно уменьшить, а если используются доски толщиной 30 мм, то, наоборот, можно повысился.

В свою очередь, величина лагов и, соответственно, количество материала для их изготовления будет зависеть от размера шага. Поэтому при расчете шага следует исходить из длины или ширины помещения в зависимости от того, в каком направлении будут укладываться бревна. Далее учитывается сечение бруса, который для этого будет использоваться, а также учитывается то, что крайние бревна устанавливаются на расстоянии 20-30 см от стены. То есть нужно решить обычное арифметическое уравнение:

шаг равен длине комнаты, деленной на сумму ширины бруса и отступа от стен

Соответственно, чтобы узнать количество необходимых для этого единиц материала:

Длина комнаты делится на сумму ширины всех лагов, размера ступеньки и расстояния от стен.

Особенности устройства перекрытия на лагах

Как правило, древесина, используемая для устройства лагов, не подвергается специальной обработке и поэтому должна быть защищена. Помимо необходимых гидроизоляционных работ, следует провести обработку антисептиками и антипиренами.

Перед тем, как приступить к установке лага, следует определиться, каким способом и с использованием каких креплений будут выполняться эти работы. Традиционно долгое время альтернативы гвоздям не существовало, но эффективнее и надежнее использовать систему с использованием металлических уголков с напылением цинка для защиты от коррозии.Для их крепления используются саморезы. В случае устройства перекрытия по лагам на бетонном основании или ростверке следует использовать дюбеля, но в первую очередь обязательно выполнить гидроизоляцию, для чего успешно применяются различные мастики или рубероид.

Крепление лаг к бетонному основанию

При установке лаг всегда учитывается направление их укладки. Это особенно важно при установке пола из досок, так как они должны располагаться на линии солнечного луча.Поэтому бревна нужно устанавливать перпендикулярно ему. Но в коридорах, кухнях, террасах, то есть в тех помещениях, где движение в доме наиболее интенсивное, иногда можно пожертвовать эстетикой в ​​угоду практичности и надежности. В этом случае бревна должны располагаться перпендикулярно направлению движения.

Одним из самых сложных и важных моментов при укладке лаг является процесс горизонтального выравнивания … На помощь приходят специальные подъемно-регулировочные устройства, испытанные изначально на пластиковых бревнах.Сам механизм довольно простой и представляет собой пластину со штангой, снабженную резьбовым соединением гайка-болт, с помощью которой регулируется высота бревна. Такая система оказывается очень полезной при эксплуатации, например, при проявлениях усадки, о чем сообщит «музыкальность» пола в виде скрипа.

И напоследок, запуская устройство перекрытия по лагам, следует знать, что несмотря на довольно простую и незамысловатую систему установки, этот процесс довольно трудоемкий и ответственный.Кроме того, объем работы может сильно варьироваться в зависимости от того, что будет служить опорой или основой для отставания. Самым сложным вариантом является установка бревна на землю, а самыми простыми видами можно считать работы по бетонному основанию или работы, связанные с установкой межэтажных перекрытий.

Несмотря на относительно короткие сроки эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты и экономичность убедительно сказываются на владельцах. Если в области возведения стен с натуральным органическим веществом еще могут конкурировать пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере настила полов по-прежнему лидируют пиломатериалы.В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги перекрытия, изготовленные из прочных полимерных составов или дерева.

Чем привлекают владельцев пола своеобразные воздушные подушки, образованные из полимерных или деревянных брусков? В список преимуществ входят важные моменты, такие как:

• отличные теплоизоляционные характеристики;
• доступность пиломатериалов;
• формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытия;
• возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
• снижение стоимости стройматериалов;
• скорость возведения деревянного перекрытия, не позволяющая ожидать затвердевания стяжки;
• наличие удобного технологического помещения для прокладки коммуникаций;
• обеспечивает оптимальный микроклимат внутри зданий или помещений;
• возможность выполнить укладку деревянных полов на лаги самостоятельно.

Устройство полов по лагам — быстро, экономично, надежно

Кроме того, грамотно выполненное устройство пола по бревнам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет свою функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции перекрытия продлит срок эксплуатации бруса, использованного для его обустройства, который по-прежнему рекомендуется обрабатывать антисептиками, средствами для старения древесины и противопожарными средствами. Экономные хозяева могут использовать вместо антисептика битум.

Конструктивно-технические особенности

Фундаментные полы можно укладывать на земляное основание и перекрытия из тяжелых деревянных балок или железобетонных плит. Вне зависимости от типа основания для устройства пола используются одинаковые материалы.

Из чего можно сделать лаги?

Лаги — это перекладины пола, поверх которых укладывается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лаг используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные блоки или прогрессивные полимерные изделия.Деревянные бруски выбирают в основном из-за их невысокой стоимости, полимерные из-за скорости возведения и простоты монтажа.

Лаги — поперечные балки, чаще всего деревянные или полимерные

Примечание. Вместо бруса, который по каким-то причинам не удалось купить, могут быть использованы доски, подобранные в соответствии с размерами поперечного сечения бруса, сшитые попарно. Допускается превышение размеров сечения. В таких случаях монтаж ламелей из сшитых досок производится по краю.

Строители бревенчатых домов и по сей день используют вместо бруса даже обтесанные с трех сторон бревна такого же диаметра. В режиме экономии бревна вполне могут заменить древесину. Единственное условие — перед укладкой они должны пролежать около года в сухом помещении.

Правильный выбор раздела

Сечение брусьев, выбранных для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в сечении 2 × 1.5). Если пол устроен на деревянных балках перекрытия, то на размер сечения брусьев будет влиять размер пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение бревна зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание на тех, кто планирует оборудовать конструкцию пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью отделочного покрытия и утеплителем, проложенным между бревнами, должен быть вентиляционный зазор не менее 2 см (лучше 3-4 см).Это значит, что брус нужно покупать с учетом размера вентиляционной щели. Если конструкция перекрытия опирается на землю, также необходимо будет учитывать толщину рулона, уложенного на прикрепленный к бревнам черепной блок.

Рекомендуется приобретать брус с «запасом» по габаритам сечения для пола по лагам. При устройстве перекрытия по земляному основанию, чтобы не использовать слишком дорогую балку большого сечения, размер пролета уменьшают за счет установки кирпичных столбов.Промежуточное расстояние между опорами — 1,2 м. Изготавливаются из красного кирпича М100, силикат применяется только при уровне залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола по бревнам с упором на кирпичные столбы

Грамотная укладка пола на бревна с кирпичными столбами предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед возведением кирпичных опор под каждую из них заливается фундамент размером 40 × 40 см.Фундамент также можно отлить в виде ленты под ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорных столбов по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (балка нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высота кирпичной колонны определяется высотой элемента, на котором будет опираться брус

Шаг установки лага

Шаг между лагами — важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов.Вы можете составить план комнат и точно рассчитать, сколько бруса и кирпича с цементом потребуется, если пол не будет положен на перекрытия. Это значение между осями элементов, расположенных параллельно друг другу. На размер шага влияет мощность финишного покрытия и его прочностные характеристики. То есть при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку, расстояние между лагами пола можно увеличить.

Перед укладкой тонких материалов придется часто устанавливать бревна (0.3-0,4 м для укладки досок толщиной до 24 мм). Для досок вместимостью 50 мм расстояние между осями бревна может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используют доску 40 мм, бревна укладывают с расстоянием между осями 70 см. Уменьшение шага между элементами, а также увеличение сечения повысит прочность конструкции, но также увеличит расходы. Только хозяин может решить, что для него важнее.

Укладывая пол на бревна своими руками, следует помнить, что отступ крайнего элемента от стены не должен превышать размер шага между бревнами.Обычно они отступают от стены на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве — важная составляющая правильного расположения пола. Желающим научиться правильно класть бревна на пол, следует соблюдать следующие правила строительства.

• Обшивка в холлах и жилых комнатах выполняется по направлению потока естественного света. Лаги располагаются «в поперечном» направлении досок.
• В тамбурах, коридорах и других помещениях с интенсивным движением доски укладываются по направлению движения, бревна, конечно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов перекрытия.

Лаги укладываются крест-накрест к доскам пола

Примечание. Если конструкция перекрытия усиливается за счет установки двух прослоек бруса, верхний слой укладывается «крест-накрест» с предыдущим.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или бревнам крепили к балкам просто гвоздями. Не самый лучший и недолговечный метод заменили на крепление с помощью металлических оцинкованных уголков. В инструкции «как крепить бревна к полу» написано:

• Углы фиксируются саморезами.
• К брусу прикреплена одна из угловых плоскостей.
• Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
• Аналогичным образом крепится уголок к планке нижней обвязки.
• К кирпичной опоре или бетонному ростверку, который необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка можно использовать П-образный фиксатор.

П-образное приспособление для крепления бруса

Часто бывает, что стандартной длины бруса не хватает.Элементы можно стыковать двумя способами:

• близко друг к другу;
• посредством прорези, называемой «в полу дерева».

Внимание. Места соединения следует укрепить путем пришивания гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса, кускам пиломатериала длиной 1 м.

Способы присоединения бруса «к полу из бревна»

При установке бруса расстояние между точками соединения бруса должно быть не менее 50 см.

Последовательность работ по настилу на земле

Практичный демократичный напольный торт на деревянных бревнах можно устроить перед несущими стенами конструкции, например, каркасного дома, или в старинной внутренней отделке … Покрывать пол рекомендуется после всех штукатурных и малярных работ. .

При устройстве многослойного торта над землей работы выполняются в следующей последовательности:

• Почву уплотняют вибратором или концом простого бревна.
• Утрамбованный щебень засыпается слоем в 5 см, он будет выполнять функцию несжимаемой основы.
• Цемент заливается в опалубку, специально созданную для каждой опоры или нескольких опор.
• Опоры строятся из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должен быть слой гидроизоляции).
• Над опорой кладут еще один слой гидроизоляции и звукоизолирующую прокладку.
• Установить и исправить лаги.
• Затем укладывают черепной блок и делают дощатый настил из дешевого бруса.
• Следующий слой гидроизоляции снова находится за берегом.
• Между лагами кладется утеплитель.
• Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается перетяжкой излишков, наличие отклонений выявляется спиртовым уровнем.
• Обязательно оставьте вентиляционный зазор между половицей и слоем теплоизоляции.
• В завершение укладываются доски пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см.Этот зазор необходим для компенсации движения древесины под воздействием влаги и температуры. После того, как проведут соскабливание и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывается плинтусом.

Схема устройства пола с бревнами на земляном основании

Существует множество решений для выравнивания пола своими руками. Укладка пола деревянными бревнами не исключение.Этот способ укладки полов пользуется большой популярностью благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и гостеприимную атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для устройства как в загородных домах, так и в квартирах. И если выбор пал на деревянный пол на бревнах, следует определиться, какую древесину выбрать, как именно установить бревна для пола в том или ином помещении, их размер, количество материала и так далее.

Схема устройства деревянного пола по грунту на бревнах (с пучением грунта)

Основное назначение лага — получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Кроме того, они помогают поддерживать полноценный режим вентиляции нижней части пола, тем самым предотвращая гниение древесины. Это особенно важно, если пол уложен на землю, от которой появляется сырость. Пространство между черным полом и настилом предотвращает попадание влаги и улучшает звукоизоляцию.Кроме того, есть и другие функции:

• В этом пространстве можно разместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
• Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
• Есть возможность, видов много. Керамзит, опилки, минеральная вата и др .;
• Есть возможность регулировки высоты пола;
• Балка позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
• Установка на бревна гарантирует быстрый и легкий монтаж, который под силу даже новичку.

Бревна — это деревянные балки, которые кладут на основание или прямо на землю. Чаще всего приходится использовать полосу с соотношением сторон 1: 1,5 и 1: 2, но есть и другие размеры секций. Все зависит от характеристик перекрытия и нагрузки.

Сосновый брус и сечение для бревна пола

Лучше покупать готовый брус, но и изготовление его своими руками тоже не исключено, главное правильно выбрать древесину. Идеальная влажность 18-20%.При более высоких значениях готовый пол после высыхания деформируется.

Самый популярный материал — сосна. Также можно использовать ель и пихту. К качеству самой древесины особых требований нет; брус может быть из материала второго или третьего сорта.

Возможные варианты изготовления лагов из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на кромку. Если требуются очень длинные балки, их соединяют вместе, создавая замковое соединение или стык.А на стыках устанавливают опоры, например, столбики из кирпича.

Выбор материала для лага

Выбирая материал для основания, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкую скорость деформации при нагрузке. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. Д. Но самый востребованный материал — это деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в качественном бревне, выбор обычно падает на ель и сосну, которые пользуются большой популярностью из-за своей невысокой цены.Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина дороже, но незаменимы при повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если вам нужна прочность и устойчивость пола к гниению в доме.

Лаги на кирпичных столбах и сплошной пирог перекрытия на земле

Если установка балки происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой пенополиэтилена.А если бревна устанавливаются на кирпичные опорные столбы, то полиэтилен кладут между бруском и стойкой, а также между стойкой и землей. Рубероид подходит для укладки между деревом и кирпичом.

Перед установкой бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завести жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежной будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов.Перед покупкой бруса необходимо определиться с его длиной и толщиной. Длина должна быть такой же, как длина и ширина дома, в котором предполагается укладывать пол. Но лучше оставить зазор, а брус выбрать на 20-30 мм меньше. Это сделано для того, чтобы предотвратить деформацию при перепадах температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала бревна и от расчетных характеристик будущего пола.В основе лежит максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах за показатель максимальной нагрузки принято принимать 300 кг на кв.

Имеется таблица, в которой отображается соотношение между толщиной балки и длиной пролета между ее опорами. Обычно при длине 2 м используется брус сечением 110х60 мм, при длине 3 м — 150х80 мм, а для четырехметрового пролета — брус сечением 180х100 мм.Можно прорисовать узор: чем больше пролет, тем толще брус.

Размеры секции лага в зависимости от пролета помещения

Форма самой секции обычно прямоугольная. Штанга устанавливается по краю, чтобы бревна выдерживали высокое давление. Таким образом достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, так как при необходимости толщина лага может быть больше. Например, если вы планируете укладывать толстый слой утеплителя.

Следует иметь в виду, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. И вам нужно будет сначала рассчитать его, а уже потом подбирать подходящие лаги, исходя из полученных данных.

Если балки изготовлены не из дерева, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Это связано с тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, меньше гнутся.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для перекрытия.Ведь чем толще настил, тем больше может быть шаг между бревнами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски 20 мм шаг 30 см; 25 мм — 40 см; 30 мм — 50 см и т. Д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина ступеньки увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины паркетной доски

При использовании или расчеты немного отличаются.Это связано с более высокой жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной 1,5-1,8 см допускается расстояние между лагами до 40 см. И такие материалы прикреплены к бревнам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было закрепить по краям и посередине. В этом случае край листа умещается только до половины бруса, а не по всей его ширине.

Укладка лаг

Деревянные бревна можно установить на любое основание при соблюдении правил монтажа.Для обрешетки потребуется:

• Барс,
• Уровень,
• Отвертка,
• Головоломка,
• Крепеж.

При установке пола на бревна может использоваться как простая конструкция, так и. В регулируемой конструкции винты могут выравнивать лаги. Брусья нельзя крепить к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лага.

Помимо этих инструментов, вам могут понадобиться другие.Для установки бревен на бетон или почву понадобится ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, под которые делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладут пленку, а на пленку кладут кирпичную опору, которую покрывают рубероидом. На эти опоры можно установить перекладины, закрепив их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основы выступают деревянные балки, важно определить направление балки. Если брус укладывается поперек балок, бревна лучше закрепить саморезами, обработать балки антисептиком, просверлить отверстия во избежание раскола.При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливают как сверху, так и по бокам.

Для бетонного пола используется пенополиэтилен со слоем фольги, который создает гидроизоляцию и снижает теплопотери. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основание и фиксируются лаги. Также можно установить брус с помощью подставок. Сначала к потолку крепятся опоры, а к ним уже при помощи саморезов крепятся лаги.

Пол в доме играет огромную роль. А чтобы он был ровным и красивым, стоит серьезно отнестись к подготовке перед установкой. Устанавливая пол на бревна, важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между балками и параметры самого дома. Если строго следовать инструкции по укладке пола на бревна, поверхность не будет гнуться и скрипеть, а только будет приносить жильцам дома радость и уют.Ведь, несмотря на простоту монтажа, процесс установки такого пола очень ответственный. И лучше постоянно следить за всеми действиями, чтобы не допустить ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье, пишите в комментариях!

Балки перекрытия или потолочные балки являются несущей конструкцией дома, поэтому перед тем, как приступить к самостоятельному монтажу балок перекрытия в срубе дома или в бане, мы настоятельно рекомендуем особенно внимательно подойти к выбору материала и правильно рассчитать конструкция пола.

Для изготовления полового бревна лучше всего использовать сухой первоклассный материал, пропитанный огнезащитным составом.

Балки чаще всего закладывают в:

Как обеспечить прочность перекрытий и удобный монтаж

Предварительно разметив места врезки балок, в бревне делаются пропилы и плотно вставляются в них балки на расстоянии около 600 мм друг от друга. Такое расстояние между балками обеспечивает необходимую прочность перекрытий.Большинство видов утеплителя выпускаются шириной ровно 600 мм, что обеспечивает удобный монтаж тепло- и шумоизоляции. При таком способе крепления лаг отпадает необходимость дополнительно прикреплять их к стене.

Балки перекрытия можно монтировать и после сборки сруба, прикрепив их к стене с помощью специальных кронштейнов и саморезов. На строительном рынке сейчас огромное количество разнообразных крепежных изделий. Но более правильный и надежный способ установки — это первый!

Вопросы, возникающие в процессе строительства

При строительстве сруб, бани Естественно, возникают вопросы: в какое сечение закладывать балки перекрытия (пол, потолок)? Какую нагрузку выдерживают деревянные бревна (балки)? Какая максимальная длина бруса возможна для какого сечения доски, бруса, бревна?

На основании приведенной ниже таблицы легко рассчитать сечение бревна в зависимости от его длины.Данные приведены для стандартных пролетов шириной от 2 до 6 метров, с частотой вырубки через 600 мм (расстояние между бревнами 600 мм) Расчетная нагрузка 300 кг на 1 кв. Метр. В таблице указаны разрушающие нагрузки для этих лагов в кг на квадратный метр.

Проще говоря, цифры на цветном фоне — это нагрузка в килограммах на 1 м2, при которой перекрытие просто сломается. Но для того, чтобы пол не «пружинил», есть еще индикатор изгиба балки. Синий фон — пол не будет «пружинить», желтый — максимально допустимый, а на красном фоне пол прогнется под нагрузкой на 300 кг больше допустимой нормы.

Таблица для расчета разрывной нагрузки (кг / м2) на бревна (балки) перекрытий бревенчатого дома.

Синий
выделено в таблице безопасные значения

Желтый
значения в таблице выделены максимально допустимый прогиб балки для этих условий

Красный
выделены значения недопустимого прогиба (более чем вдвое превышающей допустимую норму) балок для этих условий.

Примечание. Дополнительную жесткость балке можно также придать путем сращивания двух или более досок по толщине.

Монтаж деревянных балок. Перекрытие полов по деревянным балкам. Какие требования к перекрытию?

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся максимально рассмотреть особенности устройства и устройства перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте. Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также связывая несущие стены между собой, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

Балки должны быть усилены перед продольным изгибом в соответствии с проектом. В зависимости от поперечной жесткости балок жесткость может использоваться как жесткость или поперечная жесткость в виде межреберного сухожилия.Деревянная конструкция потолка из-за используемого материала более подвержена прогибу, чем потолки других технологий. И балки, и потолочные перекрытия отклоняются. Эффект деформации элементов потолка — это эффект скрипа пола.

Во избежание скрипа пола. Выбирайте сечения балки на основе статических расчетов или расчетных таблиц. Для балок шириной более 3,60 м используйте противоскользящие планки, чтобы предотвратить скручивание потолочных балок. Оставьте зазор около 3 мм между панелями или используйте пластины с язычками и язычками.

В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

Какие требования к перекрытию?

Перекрытие должно иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Устройство полов в конструкциях из пеноблоков

Снять потолок с балок с помощью акустических лент, прокладок, войлока или резиновых лент.Для сборки панелей покрытия используются гофрированные или витые гвозди подходящего размера, количества и расстояния в соответствии с дизайном.

Не перегружать потолок. Потолочный потолок стягивает балки и составляет основу конструкции перекрытия пола. Толщину облицовочной панели следует выбирать в соответствии с расчетными нагрузками и осевым расстоянием между балками перекрытия. При осевом расстоянии от балок шириной 400 мм используйте лист толщиной не менее 18 мм; На расстоянии 600 мм — не менее 22 мм.

Согласно (а точнее, в более поздней редакции свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные потолки в частном загородном доме обычно рассчитаны на более высокую нагрузку, а чердаки — на меньшую. Особый расчет необходим, когда предполагается сосредоточенная нагрузка значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Плиты укладывать перпендикулярно оси балок перекрытия со смещением на половину длины в последовательных рядах. Для защиты пола от скрипа панель покрытия необходимо утеплить от балок перекрытия. В качестве изоляции используйте акустические ленты, войлок или резиновые ленты.

Пластины толщиной 18 мм должны крепиться к балкам гвоздями нормальной или спиральной длины мин. 51 мм или мин. 45 мм. При использовании доски толщиной 22 мм длину гвоздя следует увеличить до 57 мм для гладких и торсионных гвоздей и до 51 мм для гвоздей с насечками.Не зажимайте напольную пластину кронштейнами.

Еще одно требование — перекрытие должно быть плотным , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей до 1/250 пролета для перекрытий этажей), а также не быть неустойчивым, то есть не стесняйтесь перемещать мебель или людей.

Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влаги, что может вызвать деформацию во время эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

Гвозди следует забивать на расстояние до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в середине пластины. Между пластинами сохраняйте ширину около 3 мм. Потолок следует укладывать горизонтально. Измерение уровня покрытия должно производиться с помощью модуля заплатки или лазерного блока 2,0 м с точностью до 1 мм на длину пятна.

Крыша должна покрывать все здание. Если элементы здания выступают над крышей, они должны покрывать эти элементы и покрывать остальную часть здания.Стропила — это основной элемент конструкции крыши, который напрямую переносит нагрузку ветра, снега и крыши. Высота коровы должна быть получена из расчетов и толщины утеплителя. Сплавы и анкеры на двойных иглах наружных стен. В зависимости от решения стропила в верхней части крыши могут опираться на коньковую доску или противоположное стропило.

Кроме того, полы предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу.В конструкции перекрытия из балок для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазоре между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Конструкцией крыши могут быть стропильные фермы. Кровля укрепляет структуру крыши и является грунтовкой для кровли — смолы, битумной черепицы, камыша и других покрытий, для сборки которых требуется ровная поверхность.Плиты укладывать готовым слоем вверх, более длинным краем, перпендикулярно стропилам. Следующие ряды досок следует укладывать со смещением половинной плиты к низу плитки.

Не рекомендуется использовать плиты под покровную бумагу или битумную кровельную черепицу. Если они используются, они должны быть высушены в камере и строганы, соединены на шпунт и паз. Плиты обшивки следует укладывать с зазором между собой 3 мм. Толщина облицовочной панели должна зависеть от расстояния между стропилами и типа используемого покрытия.Для легких покрытий — смолы, битумной плитки — минимальная толщина покрытия должна составлять 12 мм при осевом расстоянии между стропами до 400 мм и 15 мм при осевом расстоянии до 600 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их частей, скрытых за кромкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины изоляции. Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты.Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом. Каждый контур залит звукоизоляционным материалом.

Плиты толщиной до 12 мм необходимо крепить гвоздями или спиральными минами. 51 мм или мин. Кронштейны 45 мм или мин. Мин. 51 мм. Гвозди следует прибивать до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в центре пластины. Для покрытия панелей необходимо использовать коррозионно-стойкие гвозди.

Примечание. Нитки выпущены Центром деревянного строительства. Ошибки многочисленны и могут возникнуть уже на этапе реализации конструкции кровли — каркаса, который необходимо рассчитать и выполнить в зависимости от типа покрытия и его веса. Чтобы конструкция крыши выдерживала более низкое давление, а также сохраняла крышу, предпочтительно выбирать плотное, маломощное и атмосферостойкое покрытие.

Перекрытие должно быть утеплено в случае, когда оно разделяет комнаты с разницей температур

Теплоизоляция крыши — еще один шаг, на котором возникают ошибки, часто из-за тенденции выбирать более дешевые материалы на том основании, что их не было ». видно », выбирая материалы, не соответствующие типу крыши или местности, где находится здание, чаще всего из-за незнания или неправильного монтажа теплоизоляции.

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в зависимости от выбранного типа теплоизоляции и конструкции кровли. Если он был выбран или ошибочно, проблемы возникнут как летом, так и зимой. В случае чердаков будет использоваться как антиконденсационная, так и пароизоляция. Рекомендуется использовать изоляционные мембраны с двойной термозащитой, что также обеспечивает комфортный климат под крышей как летом и отражение внешнего тепла, так и зимой, когда система крепления говорит больше, чем когда-либо.

В домах из бревен и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия с обоих концов на несущие стены: осадки таких стен примерно одинаковы, а значит перекосы не будут перекосами

Деревянные балки

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но часто их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пенобетонных блоков и т. Д.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков.Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размер при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Наиболее эффективными являются мембраны с самоклеящимися краями, которые очень хорошо уплотняются, что позволяет экономить тепло и энергию. Таким образом, холодный воздух не пройдет теплоизоляционный слой. Не трясите материалы, используемые в теплоизоляции! После этого выбор качественного продукта позволит вам убедиться, что хорошая теплоизоляция может снизить расходы на отопление или кондиционирование воздуха до 80%.В доме с плохой изоляцией будет потеряна энергия, а его жители потеряют деньги.

Большая часть потерь тепла происходит на уровне крыши. Летом плохая изоляция означает дополнительные расходы на кондиционирование воздуха, а зимой, помимо затрат на отопление, также возникает конденсат, который может повредить салон.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их колебания, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом.Причины такой изменчивости могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, есть небольшое количество балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметна. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением балок к стенам, например, когда балка точечно упирается в бревенчатую стену, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технология работы

Пока только экономия, которая может быть достигнута после завершения утепления кровли. Но значительной экономии можно добиться и в процессе строительства, если подобрать подходящие материалы. Например, для дома с крышей 200 кв.м. ок. 5 м.куб гравийной футеровки, а также 3 рулона антиконденсатной фольги.

Энергосберегающая противоконденсатная пленка, которая благодаря своей прочности может заменить рельсы и выдержать вес человека.Если вы выбрали материалы для облицовки и теплоизоляции, убедитесь, что они установлены правильно. Вы можете наслаждаться качеством выбранных продуктов только в том случае, если они правильно установлены. Вы можете добавить безопасности, когда продавцы материалов обеспечивают сборку и дают гарантию выполненной работы вместе с гарантией материала.

Кроме того, существует опасность поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только древесину, просушенную до 8-12%.Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их годности, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, в доме следует поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

Не пытайтесь экономить на мастерстве, особенно если вы выбрали материалы отличного качества, последующие средства намного дороже.В данной статье представлены основные части строительного проекта — особенности сопротивления — конструкции одноквартирного жилья.

Варианты повышения несущей способности этажей

В здании стандартные проемы до 4,7 м и высотой 3,0 м как на первом, так и на первом уровне. Чердак выполнен из дерева и обшит легкой металлической отделкой. Расположение сооружения характеризуется умеренной сейсмичностью. Учитывая основные характеристики здания, заложенные в архитектурном проекте, был выбран монолитный железобетонный каркас.Кладка из больших вертикальных пустотелых кирпичей играет неструктурированную роль разделения и закрытия.

В целях пожарной безопасности дымоходы следует отделять от деревянных полов специальными воздуховодами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем, как правило, балки обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Использование деревянных балок в соответствии с ГОСТ и СНП

Предварительные измерения сопротивления конструкции проводились исходя из следующих соображений. Сечение балок было выбрано таким образом, чтобы балки соответствовали жесткости и прочности с умеренным усилением. Сечение столбов выбрано таким образом, чтобы их можно было «скрыть» толщиной крышки и перегородок.

Толщина 15 см выбрана по согласованию с заказчиком и застройщиком.Последний предпочел более толстую доску для правильного исполнения. Стоит отметить, что за счет небольших отверстий между упором и местом назначения для одного семейства, толщина пластины может быть значительно уменьшена до 12 см, что приведет к значительному уменьшению конструкции кузова на каждом уровне.

Экономичный вариант перекрытия — это сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойной). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами.У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Мы выбрали базовую систему фундамента под колонны, состоящую из простого бетонного блока и опоры, соединенных между собой в обоих основных направлениях конструкции балансировочными балками.У здания нет фундамента, поэтому вне этой системы в качестве альтернативы можно выбрать систему, состоящую из глубоких балок, расположенных вдоль главной оси здания. Так как доля 0, 00% здания составляет ок. 50 см над уровнем земли и с учетом минимальной глубины фундамента -0, 90 см по сравнению с уровнем земли, считалось, что выбранное решение является наиболее экономичным с точки зрения расхода бетона и стали.

Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм. ), что тоже можно отнести к их минусам.

Расчеты проводились. Определение усилий в элементах конструкции.Принципы построения конструкций в фреймах с примером расчета можно найти на сайте портала в разделе образование. Изолированные основания играют роль передачи осевой силы полюса на землю, а лучи служат для уравновешивания моментов в основании столбов. Пластификация балансировочной балки не допускается, поэтому на каждом узле их прочность на изгиб должна быть больше, чем у стойки. Уравновешивание момента можно упростить, если в колонне расположены две балки, параллельные предполагаемому направлению сейсмического воздействия.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде склеенных между собой ламельных досок (без дефектов) (балки из клееного бруса). Размеры поперечного сечения стандартных клееных опор составляют от 140 x 50 до 200 x 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее, чем не клееные того же сечения.Некоторые фирмы производят гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где опоры частично просматриваются в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на потолок, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера. Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера.Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической фурнитурой. , установить опорные стойки под балки или усилить перекладину балок и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осаждению, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену).В этом случае во избежание перекоса пола при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которых укладываем опорную балку, а на ней концы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту стойки и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг столбов определяются по предварительному расчету.Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL wood (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — клееный брус), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Для крепления балок к стенам из бруса или бревна применяются различные решения

Первый — это проникновение концевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если фиксация бруса предполагает обрезку его концов, то следует иметь в виду: по нему допустим пропил не более 1/4 высоты бруса.К сожалению, часто концы распиливают на полдерева, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — с использованием специальных опор из оцинкованной стали (зажимы, кронштейны, уголки и т. Д.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы с длинным уступом в пазу, сделанном на конце балки).Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы.По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) такой проблемы не возникает. В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм.Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды. пар из дерева. Балку обычно укладывают на деревянный рулон антисептика, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе строительства создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены , а значит, гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая никаких препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Балка конструкция бывает разная. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумоизоляция, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой более эффективно изолирует комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно между балками кладут тепло- и звукоизоляционный материал, защищающий от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а гидроизоляционной пленкой сверху.

Для обеспечения долговечности изоляции ее необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, который стремится подниматься вверх из нижних помещений здания.Кроме того, пароизоляция предотвращает попадание запахов в помещение. Пароизоляция укладывается либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы огибать балки. Укладывается без разрывов, с нахлестом швов валков и склейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендуют разрезать в месте изгиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при установке те же правила, что и с пароизоляцией.К нижней поверхности балок крепится либо переплет потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок монтируется обрешетка (или бревна), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивная доска).

Деревянные балки перекрытия — это несущая конструкция, отвечающая за прочность перекрытия и перекрытия между этажами.Монтаж деревянных балок выполняется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

Перекрытие — важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство постройки по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, обзавестись необходимым материалом и инструментами.

Балочные потолки самые долговечные, их несложный монтаж, они экологически чистые, что является важным аспектом для здоровья человека.Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

Особенности и преимущества

Кладка решит многие вопросы для дома:

Внимание, прежде чем делать деревянный пол, необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а в ванную и подвал добавляется теплоизоляция с гидроизоляционным слоем.

При установке деревянных балок следует учитывать собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, техника, мебель).Вес нетто деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительных нагрузок около 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях не превышает 1 м.

При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

Схема деревянных полов

1. Толщина материала — 5 см.
2. Высота — 15 см.
3. Установленная конструкция должна быть с шагом 0.5 м, а при установке используется минеральная вата или другой утеплитель.

При укладке следует помнить, что все полы укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основа потолочных перекрытий — балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

Особенности использования

Для изготовления внахлест нужны доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства коробки.Весь принцип перекрытия сводится к заливке на опорные балки перекрытия из досок.

При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

Для небольших дачных построек в особых случаях выполняется установка подшивки с учетом того, что важность теплоизоляции актуальна на время продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны рифленые доски для набивки с двух сторон; Сначала на нижнюю часть обшивки устанавливается звукопоглощающий материал.

Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отходили от кожицы. Так выглядит нижний этаж. Последний этаж будет перекрытием мансарды. Если впоследствии потолок будет использован под штукатурку, рекомендуется использовать доски без шпунтов и обязательно подшивать битумную черепицу — тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с перекладиной, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию.Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущие балки. Такой вид переворачивания полностью справится с весом утеплителя, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

Монтажные работы

Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок, необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью.Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

При установке, помимо материала, должны быть в наличии следующие инструменты.

На фото пример крепления балок на стены и стыковки стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами.

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Трап или лестница.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Крепкий трос.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.

После приобретения необходимых инструментов и материала выполняется монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на стройплощадке.

Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

• начинается с укладки от краев к центру несущих стержней, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между стержнями и ровностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальностью балок. Если при укладке обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подставляют предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой плиты;
• в наружных стенах конструкции, для устройства балок, оставляются специальные гнезда глубиной 20 см, куда укладывается материал.Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
• при установке в плоскости стены каждая третья крепится анкерными болтами. Концы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Пространство между двумя слоями тепло- и звукоизоляционных материалов и настил.Первый слой — деревянные щиты. Этот щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станет отличным вариантом. Для низа пола отлично подойдут подшитые доски из гипсокартона или ДСП.

Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

После изготовления промежуточного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный;
• перлит;
• керамзитобетон.

Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняный песчаный пол от 2 до 3 см для теплоизоляции. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, являющейся черновой основой напольного покрытия. Для мансарды по балкам забивают бревна, на которые устанавливают пазогребневые доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или ДВП.На следующем этапе можно рассмотреть требования к балкам перекрытия.

Способы усиления внахлест

Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

Деревянные полы в доме должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую ​​несущую способность, чтобы выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимой техники.

Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, чтобы избежать деформации и прогиба. Также стоит обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается тогда, когда наверху нет комнаты или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усиление способности деревянных полов.Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. Кроме того, потребуется больше материала и необходимо будет сделать надрезы на пересечении и затянуть их проволокой или зажимом. Помимо бортиков можно добавить вагонку из досок, увеличив тем самым сечение.

Балочные конструкции

Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12 м.

Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если установка потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

Основой несущей конструкции являются именно балки, опирающиеся на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определять точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательная сушка 4 месяца).Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

Если материал не обрабатывается специальными средствами, допускать его установку категорически запрещено.