Подкладка под профнастил на крышу: Подложка под профнастил на крышу

монтажные правила. Варианты подложек для кровли

Чтобы крыша была герметичной и служила безупречно долгие годы, необходимо правильно выбрать покрытие для кровли. Но для большей надежности необходимо соблюдение технологии укладки материала и правильное составление кровельного пирога, слои которого взаимно дополняют друг друга, чем способствуют увеличению срока службы всей крыши. Одной из составляющих качественного покрытия является гидроизоляция.

Назначение слоя гидроизоляции под профнастил

Важной частью кровельного пирога на теплой или холодной крыше из профлиста можно назвать гидроизоляционный слой, который крепится посредством строительного степлера непосредственно на стропила. Для гидроизоляции крыши дома под профнастил используется специальный материал, который не пропускает воду, чем обеспечивает надежную защиту деревянной стропильной конструкции от воздействия влаги.

В качестве части кровли из профнастила, гидроизоляция предназначена для выполнения следующих задач:

• Обеспечение защиты внутренней стороны профнастила от образования очагов коррозии. В отличие от лицевой поверхности нижняя часть материала имеет только лакокрасочное покрытие, которое является самым слабым местом. Намокание поврежденных участков приводит к неизбежному корродированию.
• Предотвращение намокания утеплителя. Намокший теплоизоляционный материал несколько теряет свои эксплуатационные характеристики, причем они не восстанавливаются даже при полном высыхании материала. Уложенная поверх утеплителя гидроизоляция служит отличной защитой от проникновения влаги. Стоит заметить, что указанная функция имеет актуальность лишь для крыши, выполненной в теплом варианте, так как холодная крыша в утеплителе не нуждается.
• Защита от намокания стропильной системы крыши. Основным материалом для изготовления каркаса крыши является дерево, на котором от постоянного контакта с водой может образоваться гниль. Причем это явление наблюдается даже у элементов, обработанных антисептическими средствами.

Мастера-кровельщики рекомендуют укладывать гидроизоляцию и на холодных, и на теплых крышах. Пренебрежение этим правилом приводит к тому, что конденсат, образующийся из-за температурной разницы с внешней и внутренней стороны кровли, способствует сокращению срока службы кровельного материала.

Качество гидроизоляционного материала для крыши дома

Гидроизоляция под профнастил на крышу, подвергается воздействию различных агрессивных факторов, поэтому к качеству этого материала предъявляются особые требования. Основными признаками, показывающими высокое качество материала, можно назвать паропроницаемость, устойчивое отношение к различным температурам и повышенной влажности.

Выбирая гидроизоляционный материал на крышу под профнастил, следует внимательно изучить следующие характеристики:

• Показатель плотности. Качественная гидроизоляция, способная удерживать определенное количество воды в случае протечки и получить минимальные повреждения при монтаже, имеет плотность 0,04 кг/м 2 .
• Коэффициент паропроницаемости. Эффективный вывод теплого воздуха, в котором отмечается большое скопление водяных паров, обеспечивает материал с паропроницаемостью более 0,75 кг/м 2 .
• Водонепроницаемость. Гидроизоляция высокого качества способна на протяжении 10 минут выдерживать давление водяной массы в 10 МПа.
• Возможные температурные пределы эксплуатации. Качественная гидроизоляция кровли под профнастил может безупречно эксплуатироваться при температуре от -73 до +100 0 С.
• Устойчивость к возгоранию. Одним из свойств профнастила является высокая теплопроводность, следовательно, гидроизоляцию такой крыши лучше всего выполнять негорючими материалами.
• Отношение к ультрафиолетовому излучению. Несмотря на то, что гидроизоляция закрыта финишным покрытием, воздействие солнечных лучей все-таки может причинить вред этому слою. Качественный гидроизоляционный материал должен безупречно выдерживать воздействие ультрафиолетовых лучей более 4 месяцев.

Правила выбора гидроизоляции для кровли

Материалы, используемые для гидроизоляции под профлист, представлены на строительном рынке в большом ассортименте. Они имеют различную стоимость, вес и прочность. Однако для металлопрофиля нельзя использовать первый попавшийся материал. Перед тем, как стелить профнастил на крышу своими руками , необходимо правильно выбрать гидроизоляционный материал. Он должен обладать хорошей паропроницаемостью, иметь соответствующую плотность и эластичность, а также не пропускать влагу.

В связи с этим гидроизоляционные материалы делятся на три категории:

• Пленочная гидроизоляция под профнастил представлена тонкими пленками из полиэтилена, имеющими незначительный вес и высокими влагозащитными свойствами. Стоимость таких материалов незначительна, но они легко повреждаются при монтаже или эксплуатации.
• Диффузная мембрана выполнена по аналогии с пленочным материалом, но из более прочных полимеров. Кроме того структура мембраны, состоящая их микроскопических отверстий, обеспечивает хорошую паропроницаемость материалу.
• Рулонная гидроизоляция на основе битума широко используется для холодной кровли. Этот материал представляет собой картон или стекловолокно с битумной пропиткой. Такая гидроизоляция отличается низкой стоимостью, но совсем не позволяет кровле «дышать».

Особенности кровельного пирога с гидроизоляцией

Гидроизоляция холодной и теплой крыши имеет свои особенности:

• Холодная кровля подразумевает использование материалов с высокими прочностными характеристиками, чтобы выдерживать высокое давление воды на случай протечки. Рекомендуемыми материалами в этом случае являются толь, рубероид, стекломаст.
• Выполняя монтаж теплой кровли, лучше использовать гидроизоляционный материал под профнастил на крышу с хорошей паропроницаемостью.

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем
и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» —
из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков.
что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты
.

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное —
соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести
к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как к
ровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам

этого материала можно отнести следующее:

• Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
• Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
• Простота монтажа —
  материал легко укладывается внахлест
  и прикручивается специальными саморезами.
• Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает
  ему индивидуальность.
• В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест
  .

Отрицательными качествами

профнастила можно назвать:

• Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее , так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
• При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м
  /с и выше, любое металлическое покрытие издает
  ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
• Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло—
  и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки
  падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил
может
производиться
из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется , который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные
нагрузки. Безусловно, это
—

при
правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

• Несущий (Н) —
  предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
• Стеновой (С

  )
  —
  используется для возведения забора, ангаров, гаражей.

• Универсальный (НС) —
  подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п
  .

Для покрытия крыши лучше использовать несущий , но в крайнем случае
можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого,
этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

Металлический лист пр
офнастила может иметь одностороннее или двухстороннее
покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный
с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев,
на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешняя сторона кровельного материала:

• Основой для профнастила является стальной лист.
• Сталь покрывается слоем цинка.
• Далее
  идет
  антикоррозийное покрытие.
• На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
• Затем идет
  цветное полимерное покрытие.
• На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка
  (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
• Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Внутренняя сторона профнастила покрывается в той же последовательности точно такими же материалами, но на одних моделях цветная полимерная пленка
изнутри отсутствует, а на других лист покрывается одинаково с двух сторон. Последние, безусловно, имеют более высокую стоимость, но и срок эксплуатации у них значительно больше.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам
цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит т
руда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен
порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

• Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен
  в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
• Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
• Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила —
  если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
• Еще
  одним критерием является проверка профнастила на сгиб —
  качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он
  стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
• Тип внешнего декоративного покрытия —
  полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль
  . Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
• Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый
  материал —
  вряд ли он будет качественным. Тем более что
  весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен
, необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Цены на различные виды профнастила

Профнастил

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет
за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные
правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

• Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое
  основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

• После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно
  закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг
  об
  друга
  при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
• Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
• Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
• Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
• Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема
материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше —
это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема
листов;

— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем
кровельного материала на высоту лучше проводить втроем
—
это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется
ходить по уже уложенной кровле. Поэтому
, необходимо правильно подобрать обувь для работы —
она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный
кровельный материал можно только между ребер
и лишь в тех местах, где проходят направляющие , особенно если
между ними большой шаг.

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
• Маркер для отметок.
• Уровень.
• Электродрель.
• Резиновый молоток.
• Электролобзик или электроножницы.
• Мягкая щетка
  для сметания металлической стружки.

Запрещено резать профнастил «болгаркой». Оптимальный инструмент для этого — электроножницы

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел
успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки
, а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

• Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку
  делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд —
не менее чем на 300 мм. Причем

при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все
равно остается
риск затекания
воды между ними, особенно в ветреную погоду.

• При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки
  составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест
  на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
• При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки
  закрепляются на стропила на

  расстоянии
  в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки
, вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

• Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю
  свеса —
  если исключить этот способ выравнивания, то нижний край
  кровли будет неровным.

• По окончании
  монтажа первого ряда
  , закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый
  . Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа
  , или с укладкой «лесенкой» —
  например, два листа
  снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист
  .

Оптимальный вариант — если длины листа достаточно на весь скат крыши

• Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту —
  это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно
  защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных
пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

• Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист вр
  еменно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
• Второй лист укладывается внахлест
  с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

• Последующие полотна укладываются
  и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

• Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке
  . К обрешетке
  полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
• Если укладывается два или
  более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее
сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки
.

Нужно оговорить
и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке
гвоздями или заклепками
, так как такой крепеж
не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем
гвозди останутся в брусках обрешетки
.

Монтаж доборных
элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно
испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек
, ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Конек
закрепляется теми же саморезами, через вершину волн пр
офнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным
, необходимо при монтаже обрешетки
заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек
, его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли —
между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек
собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест
. Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) —
в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам
жесткости
.

Воспользуйтесь, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на
первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Облицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая планка, 2 — саморезы

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест
в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз
устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба
водостока.

• Чаще всего сначала к обрешетке
  закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга.
  Их опускают ниже обрешетки
  на 100 ÷ 150 мм.
• Затем на кронштейны устанавливается желоб
  .
• После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки
  .

• Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный
  желоб
  водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей —
внутренней и наружной.

• Внутренняя часть ендовы укладывается еще
  до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке
  кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от
  карниза и поднимаясь до конька, внахлест
  на 150 ÷ 200 мм.

• После того как
  листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке
  саморезами.
• После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее
  детали укладывают внахлест
  на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

• После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель
—
это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Снегозадержатели
бывают двух видов —
это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей
крепятся через профнастил к обрешетке
. При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая
монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль —
саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу
, чтобы спрятать в нее
верхний изогнутый
край этого профиля. После установки штробу
можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная
труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется
поработать над . Но прежде чем проводить работы
по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который
монтируется до укладки на обрешетку
профнастила.

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба
для загиба в нее
верхнего края примыкающих профилей.
Затем ее
нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса
металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от т
рубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время
дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик

, на
обрешетку

и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу
, также
на герметик
. При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной
трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных
элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по по
крытию крыши этим кровельным материалом.

• Первым шагом стропильная система застилается . Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест
  на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка
  с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
• Сверху пленки
  к стропилам прибиваются бруски контробрешетки
  , которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой
  и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
• Перпендикулярно контробрешетке
  устраивается обрешетка
  скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски —
  их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной
  трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
• Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
• Затем на нижнюю доску обрешетки
  закрепляются кронштейны для сливного желоба
  , и укладывается сам желоб
  .
• Прибивается к крайней доске обрешетки
  карнизная планка.
• Следующим этапом идет
  закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
• Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной
  трубы. По ее
  краям настилается галстук, идущий к карнизу —
  его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются
  примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
• Разобравшись с внутренними доборными
  элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц
  проем
  нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного
  на обрешетке
  и вплотную подходить к трубе. Возможно
  оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
• Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
• После этого на высшей точке крыши закрепляются
  металлические элементы конька.
• Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую
  доску закрепляется ветровозащитный
  уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием
надежных
помощников
, приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

Видео: важные нюансы при укладке профнастила в качестве кровли

Начиная строительство нового кровельного покрытия, можно выбрать любой кровельный материал. Однако, когда речь идет реконструкции старой крыши, приходится работать с тем, что есть. Профессиональные кровельные мастера отмечают, что значительная часть малоиспользуемых, хозяйственных и сезонных построек в России в течении последних 50 лет крылось рубероидом, который обладает коротким сроком эксплуатации. В процессе эксплуатации на этом кровельном материале появляются трещины, пузыри и дыры, тогда домовладелец понимает, что нужно крыть крышу заново. Многие мастера для экономии времени и средств рекомендуют оставлять старый рубероид под профнастил в качестве подкладки. В этой статье мы расскажем, можно ли так делать.

Рубероид – кровельный рулонный материал, который производится из картона с плотностью 200-420 г/м2, в зависимости от вида материала. Картон пропитывается легкоплавким нефтяным битумом, а затем посыпается бронирующей посыпкой в виде каменной или гранитной крошки, талька, мела или кварцевого песка. В соответствии с плотностью и видом посыпки рубероид делится на два типа: подкладочный и кровельный.
По отзывам опытных мастеров у рубероидной кровли можно выделить 3 «хронические болезни»:

1. Низкая механическая прочность. По причине низкой механической прочности рубероид в процессе эксплуатации часто повреждается сильными порывами ветра, градом, падающими ветками.
2. Образование трещин. Проникая под бронирующую посыпку, атмосферная влага при понижении температуры меньше 0 градусов провоцирует образование трещин.
3. Вздутие. Под воздействием ультрафиолетовых лучей и атмосферной влаги на поверхности рубероидной кровли часто образуются вздутия и пузыри, снижающие гидроизоляционные свойства покрытия.
4. Накапливание конденсата. Рубероид не пропускает пар, поэтому на стропилах обильно конденсируется влага, которая приводит к загниванию древесины.

Важно! Срок эксплуатации рубероида в составе многослойной кровли составляет 7-10 лет, после чего кровля требует замены или реконструкции. В таких случаях некоторые мастера рекомендуют класть профнастил без демонтажа старого покрытия. Они утверждают, что поврежденный рубероид можно использовать в качестве гидроизоляционного слоя кровельного пирога.

Настил профлиста на рубероид

По мнению профессиональных строителей, демонтаж старого покрытия часто занимает большую часть времени и составляет более трети затрат на реконструкцию крыши. Рубероид начинает плавиться при температуре 60 градусов, поэтому за несколько лет эксплуатации он так налипает на деревянные стропила и обрешетку, что снять его практически невозможно.
Поэтому многие мастера рекомендуют класть профнастил, не выполняя демонтаж поврежденного покрытия. Однако, использовать эту технологию можно не во всех ситуациях:

• Если перекрываемое сооружение относится к хозяйственному или производственному типу, используется сезонно или не отапливается, профнастил можно положить прямо на старое рубероидное покрытие, потому что в таком помещении не создается разница наружной и внутреннем температуры, приводящая к образованию конденсата.
• Если перекрываемое сооружение используется как жилое постоянно, отапливается, профессиональные мастера не рекомендуют настилать профлист на рубероид, так как он не пропускает пар, обильно образующийся в таких сооружениях. Пар конденсируется на нижней стороне этого материала, приводя к загниванию стропильного каркаса крыши.

Обратите внимание! Если старый рубероид сохраняется при монтаже нового покрытия из профнастила, на него приколачивают рейки контробрешетки и новую обрешетку из бруса, пропитанного антисептическим составом, чтобы создать вентиляционный зазор, предотвращающий конденсатообразования.

Отличия кровельного пирога «горячей» и «холодной» крыши

Гидроизоляционный слой из рубероида

С точки зрения строительных норм рубероид не является оптимальным материалом для подкладочной гидроизоляции, хотя использовать его все же можно. Он укладывается на стропила, фиксируется толевыми гвоздями, а стыки между полосами спаиваются, чтобы получить герметичное покрытие. Такой практически монолитный слой не пропускает влагу и пар, что приводит к конденсатообразованию в стропильной системе крыши.
Монтируя профнастил на рубероид, необходимо учитывать следующие факторы:

1. Профилированные стальные листы обладают высокой теплопроводностью, а потому сильно нагреваются на солнце. Температура плавления рубероида составляет всего 60 градусов, поэтому профнастил, уложенный без контробрешетки и обрешетки, может проплавить в нем дыру.
2. Из-за разницы внутренней и внешней температуры на внутренней поверхности рубероида конденсируется пар, проникающий внутрь деревянных элементов стропильного каркаса и приводящие к гниению.
3. При нагревании битумного материала, используемого в качестве подкладочной гидроизоляции в толще , образуются битумные пары, которые считаются вредными для здоровья человека.

Профессиональные кровельные мастера считают, что при реконструкции старой кровли, можно оставить рубероид для гидроизоляции, предварительно устранив пузыри и влагу, скопившуюся внутри покрытия. Однако, при создании новой кровли, лучше воспользоваться специальными диффузными мембранами, пропускающими пар.

Видео-инструкция

При перекрытии крыши металлочерепицей многие задаются вопросом, каким образом обеспечить сохранность стропильной системы и обрешетки, выполненных из дерева. Как известно, этот замечательный кровельный материал, к сожалению, не удерживает тепла и, наоборот, проводит шум.

Надежность кровли напрямую зависит от состояния несущей конструкции. Огромную роль в поддержании долговечности стропильной системы играет подложка, изолирующие слои которой прежде всего защищают дом от негативных последствий воздействия влаги, перепадов температур, шума.

Подложка под металлочерепицу выбирается на основе рекомендаций производителя выбранного изделия, касающихся того или иного типа чердачного помещения.

Виды подложек

При устройстве кровли обычно используют два варианта подложек. Выбор их зависит от типа подкровельного пространства – жилого помещения или холодного чердака, и к каждому из них предъявляются свои требования.

Для «холодной» кровли

Холодная кровля больше подходит для строений без отопления. Подложка под металлочерепицу достаточно проста в устройстве. Ее основные составляющие: стропила, на которые набита контробрешетка. Фактически она играет роль основания для обрешетки. Между ними сохраняется свободное пространство, которое позволяет воздуху свободно циркулировать в подкровельном пространстве.

Извне через неплотности уложенных листов металлочерепицы в чердачное помещение может проникать влага, поэтому деревянные конструкции защищают слоем пленочной гидроизоляции, уложив ее поверх обрешетки.

Для «теплой» кровли

Это вариант для устройства кровель с чердачными помещениями, к примеру, мансардных этажей.

• 
  Как и в предыдущем случае, должен быть установлен каркас, состоящий из обрешетки и контобрешетки.
• 
  Следующим . Функционально в случае теплой кровли она необходима не только для защиты от проникновения влаги в подкровельное пространство, но на внутренней поверхности кровельного покрытия, вызванного разницей температур внутри и снаружи помещения. Более того, способствует отводу паров воды, которые поднимаются из помещений, расположенных ниже, тогда утеплитель останется сухим и не утратит своих теплоизоляционных качеств.
• 
  Между слоями гидроизоляции и утеплителя необходим воздушный зазор в 2–4 см, для обеспечения вентиляции.
• 
  Толщину утеплителя рассчитывают, исходя из таких факторов, как особенности климата в регионе и уровень отопления помещения.
• 
  Поверх теплоизоляции укладывают слой пароизоляции.
• 
  К монтажу кровельного покрытия приступают только после того, как будет окончательно установлена подложка.

Рубероид как подложки

Подложку из рубероида используют только в случае холодных чердаков. Выбор, конечно, остается за застройщиком, тем более что устройство гидроизоляции имеет свои нюансы. К примеру, если холодный чердак только строящегося дома хорошо вентилируемый и обладает достаточной паропропускаемостью, то вместо гидроизоляционной пленки можно настелить рубероид. Обязательным условием при этом является наличие воздушной прослойки между ним и металлочерепицей. Для этого поверх изоляции устанавливают обрешетку.

Простота укладки и доступная цена обеспечили популярность этого гидроизоляционного материала. Качественный монтаж металлической черепицы на рубероид имеет свои правила:

1. нельзя укладывать листы непосредственно на рубероид, так как полученная конструкция в этом случае – недостаточно устойчивая, и есть вероятность ее смещения;
2. обрешетка устраивается двумя слоями: первый – по рубероиду, второй – под волной черепицы. Можно использовать и другой вариант устройства – вдоль стропил набиваются простые деревянные рейки;
3. устройство вентиляционных отверстий предотвращает возгорание и упрощает проветривание.

К использованию рубероида под металлочерепицу, особенно для старой кровли, многие профессионалы относятся скептически, так как это не самый надежный вариант подложки – сохраняется риск протечек, а стропильная система и покрытие кровли могут раньше времени выйти из строя.

Устройство гидроизоляции

Наличие слоя гидроизоляции в кровельном пироге обусловлено необходимостью защитить утеплитель и деревянные элементы конструкции от воздействия осадков, попадающих в подкровельное пространство при сильных порывах ветра, а также от попадания конденсата, образованного на черпепичном покрытии с внутренней стороны, на теплоизоляционный слой.

Гидроизоляционный слой можно укладывать двумя способами:

• обрешетку устраивают на теплоизоляционном слое и кладут на нее гидроизоляционную пленку, при этом обеспечивается необходимый для правильного функционирования кровли вентиляционный зазор в 2–4 см;
• пленку можно положить непосредственно на утеплитель только в том случае, если она специального типа – мембранно-диффузорная. Она не пропускает влагу, идущую снаружи, и одновременно поглощает влажные пары, подымающиеся снизу из помещений.

Использование мембранно-диффузорной пленки обходится недешево, однако это окупается ее несомненными преимуществами по сравнению с обыкновенной. К примеру, в этом случае нет нужды в воздушной прослойке, такая пленка существенно ограничивает теплопотери при сильном ветре, водонепроницаемая снаружи, она «дышит», поглощая пары изнутри и т. д.

Утеплители и пароизоляция

Самым распространенным теплоизоляционным материалом считается минеральная вата в виде рулонов или плит. Толщина слоя (15–20 см) зависит от особенностей климата в регионе. Оптимальным вариантом считается многослойная укладка плит в шахматном порядке. Таким образом перекрываются стыки соседних плит, минимизируя при этом теплопотери.

Утеплитель может пострадать от паров влаги, поднимающихся из нижних помещений, поэтому его защищают при помощи пароизоляционного слоя из армированного полиэтилена. Укладку пленки начинают снизу и укладывают с напуском в 100 мм.

Металлочерепицу монтируют на планки, зафиксированные на пароизоляции.

Организация вентиляции

Подкровельная вентиляция является обязательным элементом грамотно перекрытой крыши. Воздух поступает через карнизный свес, а выводится через коньковые продухи. Она выполняет одновременно несколько функций:

• способствует удалению влаги, скопившейся в подкровельном пространстве;
• не допускает образования обледенений, выравнивая зимой температуру покрытия, как и
  проникновения тепла в жару.

Если вентиляция организована неправильно, то влажность в подкровельном пространстве будет повышаться и приведет к постепенному разрушению конструкции.

Сегодня многие отдают предпочтение профнастилу как легкому, ровному и простому в монтаже кровельному материалу. Работать с ним не сложно, и под силу любому человеку, достаточно лишь выбрать качественное крепление и подготовить правильное основание.

И в этой статье мы расскажем вам, какой должна быть обрешетка под профнастил разных видов и форм, с каким шагом ее следует монтировать и от чего этот шаг зависит. А наши видео-уроки и детальные иллюстрации помогут разобраться со всеми тонкостями такого проектирования!

Представьте, что случится, если обрешетка под профнастил будет недостаточно частой: листы легко прогнутся не только под вашим весом, но и под шапкой снега, и уже по весне крыша будет выглядеть удручающе.

Расчет и проектирование обрешетки

Давайте для начала разберемся с понятиями. Так, обрешетка – это сплошной настил или решетчатая конструкция, которая монтируется поверх стропил и служит основанием для крепления кровельного материала. Сама по себе обрешетка усиливает пространственную структуру крыши за счет своей жесткости, а изготавливается она либо из древесины, либо из металла.

То, насколько обрешетка под профнастил будет разреженной или сплошной, зависит от самой кровли. Сплошной называют настил с зазором до 1 см (т.е. не 100% монолитная), и такая обрешетка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Сплошной настил также делают частично в местах пересечения или стыка скатов, по карнизным свесам.

Самой сложной считается обрешетка вальмовой крыши:

Учет климатических условий: снег и ветер

Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляется снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешетку.

Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.

Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли, ведь профнастил – самый парусный материал из всех существующих кровель. В ураганах именно такие покрытия срывает «с корнем», поэтому лучше не дать веру шанс. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.

Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег спадает сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно, если шаг обрешетки установили «на глаз».

Учитывайте также, что чем более плотной сделана обрешетка, тем больше она весит. А это все важно учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Конкретно для строительства крыши из профнастила чаще всего в ход идут бруски хвойных пород, а вес их одного кубического метра равен от 500 до 550 кг. Для сравнения: OSB и фанера при таком же объеме будут весить 600-650 кг/м 3 .

Давайте в первую очередь определимся, а стоит ли вообще рассчитывать обрешетку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг легко, буквально «на глаз» или так, как у соседа, ведь материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями:

• Превышение стоимости крыши, если шаг обрешетки вам посоветовал перестраховщик.
• Прогиб профнастила под первым же снегом, если все делалось на авось.
• Неудобное крепление листов, когда края профнастила попадают между решетинами.
• Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.

Поэтому, чтобы не получилось ни «недо», ни «пере», и вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчеты.

У вас есть несколько путей:

1. Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
2. Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия. Наверняка такие дома в округе есть, только не берите в пример объекты самозастройщиков, у которых единственные консультанты – форумчане.
3. Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешетку рассчитывается на 1 м 2 , поэтому, в принципе, не важно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определенных строительных норм и правил.

Если вы не пожалеете на расчет времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материала на нее. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли!

Скажем так: стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создается «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешетке в будущем обязательно обернется более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.

Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешетка и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчеты правильные:

Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

• Сплошная обрешетка, из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальныхуклонах крыши.
• Сплошная обрешетка из брусков или досок, которые настилаю параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит для негофрированного профнастила.
• Разреженная обрешетка со сплошной контробрешеткой. Так, если обрешетка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жесткости укладывают контррейки по диагонали крыши.
• Разреженная обрешетка для гофрированного профнастила, с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.

А вот разреженная обрешетка под крупногабаритную кровлю не подходит, т.к. ее рассчитывают так, чтобы лист ложился всего не два бруска. К сожалению, профнастил не настолько прочный материал.

Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, ведь тем могут покоробиться.

К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил уже почти никто не делает, и ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Разреженная обрешетка: для крутых крыш

Традиционно под современный профнастил обустраивают разреженную обрешетку. Ее разрешено делать под жесткие кровельные материал, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом.

Для разреженной обрешетки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – иметь минимальную внутреннюю влажность, в пределах 18-20%, не иметь деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешетку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных решетин.

Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм.

Также обрешетку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.

Шаг обрешетки и высота гофры

Шаг обрешетки установки под профнастил также зависит от вида профилей самих листов. У каждого профиля – своя собственная несущая способность, которую определяет высота гофры и толщина стального проката. Например, для марок с несущей способностью укладывают сплошную обрешетку, а с высокой – разреженную.

Для скатных крыш профнастил берут с гофрой не менее 20 мм. Это НС-35, МП-20, С-44. А профили Н-60 и Н-75 используются для самонесущих и плоских крыш промышленных объектов:

В любом случае минимальное сечение должно быть 30х100 мм, если расстояние между стропилами до 1000 мм:

Обрешетка под отдельные виды профнастила

Давайте обозначим также некоторые особенности устройства обрешетки для самых популярных видов профнастила, которые используются при строительстве частного дома.

Так, если вы используете профлист С-8 на кровле от 15°, тогда либо берите го с толщиной 0,55 мм (обязательно проверьте микрометром), или же укладывайте сплошную обрешетку.

В работе с профлистом МП-20, П-18 листы берите от 0,7 до 0,55 мм, и делайте сплошной настил, если уклон до 15° и разреженную обрешетку, если больше, сохраняя расстояние между досками до 5 см. А вот профнастил Н-35 такой же толщины уже до 15° разрешается укладывать на обрешетку с шагом 50 см и от 15° с шагом в 1 метр, здесь прочности как раз достаточно. При этом те же условия для профнастила С-44, если толщина его листа в пределах 0.55-0,7 мм.

Для профлиста Н-60 уклон кровли не делают меньше 8°, а толщина листа должна составлять 0,7-0,9 мм. Шаг укладки обрешетки уже делают не более 3 метров.

Эта таблица поможет вам во всем разобраться:

К слову, если вы все-таки переживаете, что с основной крыши дома будет падать тяжелая шапка снега, тогда для пристройки не жаль будет и сплошной настил устроить:

Выбор материала: дерево vs металл

Что касается материала изготовления обрешетки, здесь есть два варианта: металл и дерево. Так, металлические прочные стропильные системы сегодня чаще выбирают для промышленных высотных зданий, где важная высокая прочность, пожаробезопасность и относительно небольшой вес.

Деревянная обрешетка: строительная классика

Если вы остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то при покупке вооружитесь линейкой и проверьте все заявленные параметры. В качестве материала возьмите бруски сечением 50х50 мм или 23х50, либо доски 32х100 и 50х100 мм. Главное, чтобы они были обработаны антисептиком.

Также подсчитайте количество дополнительных брусков для обхода дымохода, пожарных люков и других подобных мест. В тех местах расход древесину будет в два раза больше. Кроме того, на краях крыши укладывают не одну, а две доски для дополнительной прочности. Как альтернативу брускам применяют также доску, толщиной от 50 мм:

В качестве древесины для обрешетки под профнастил подходит ольха, бук, ель и сосна. Вам нужно будит их обработать антисептиком и антипиреном, или же приобрести уже подготовленные к строительству. Главное – защитить обрешетку от гниения и грибка, ведь влага в подкровельном пространстве не такая уж и редкость.

Давайте рассмотрим, какой толщины должна быть деревянная обрешетка. Так, самая популярная – доска с сечением 22х100 и 25х100 мм. Она доступна по цене, но подходит только для простых легких кровель ввиду недостаточности прочности. Более подходящей считается доска 32х100 мм. Такой можно устанавливать разреженную обрешетку на стропила с шагом 90 см.

Подходят для сплошной обрешетки также шпунтованные доски, 25 и 32 мм, с соединением «шип-паз».

Калиброванные доски берут для создания разреженной обрешетки под профнастил. Они прочные, хорошо обработанные, имеют точные геометрические формы, но дорогие.

Обрешетку из бруса 50х50 мм делают уже при шаге стропил от 90 см, и без такого материала не обойтись в работе со сложными конструкциями, у которых много дополнительных элементов. Сами бруски крепкие и толстые, а потому хорошо защищают металлическую кровлю от прогиба. Вот почему брус в качестве обрешетки чаще всего встречается с профнастилом высокой гофры, которая изначально укладывается с целью выдерживать значительную нагрузку. Доски здесь, конечно, не помогут.

Но для обустройства деревянной обрешетки под профнастил не рекомендуется использовать полуобрезные и необрезанные пиломатериалы. Вот хорошие советы от профессионального кровельщика, демонстрирующие работу с деревянной обрешеткой:

Металлическая обрешетка: идеальное решение

Сегодня использование металлической обрешетки для частного строительства становится особенно актуальным, особенно в условиях города. Причем есть смысл изначально строить цельнометаллическую кровлю: и со стальными стропилами, и со стальной обрешеткой, и со стальным профнастилом. В итоге такая крыша получается:

• относительно легкой (легче деревянной стропильной системы), абсолютно не подвержена насекомым, гниению и возгоранию;
• идеально ровной, без сучка и задоринки, чего не скажешь о древесине;
• не искривляется и не деформируется со временем;
• полностью совместима с профилированными стальными листами.

Монтируют металлическую обрешетку на стропила при помощи болтов или сварки. Если для изготовления стропил и обрешетки бралось одно и тоже сырье, то крепление получается надежным. Т.е. здесь вы будете избавлены от нежелательных химических реакций из-за стыка разнородных материалов, как металл и дерево.

Здесь нет проблемного контакта «дерево-металл», удобное крепление, высокая пожаробезопасность и надежность самой кровли. Причем крышу с металлическими стропилами и обрешеткой еще и утепляют! Поэтому такой стальной каркас никак не препятствует обустройства уютной и теплой мансарды.

А толщину металлической обрешетки под профнастил подобрать уже не сложно. Это зависит от высоты используемого стального профиля.

Вот основные требования к металлической обрешетки для профнастила:

1. Крепление листов должно быть надежным и выдерживать местные климатические условия.
2. Толщину листов нужно подбирать соответственное шагу металлической обрешетки.
3. Шаг обрешетки следует вычислять по той же схеме, что и деревянную.

Для изготовления металлической обрешетки подходит как гальванизированная сталь, так и покрытая алюмоцинком.

Самое важное – смонтировать каркас так, чтобы в итоге все его элементы оказались в одной плоскости. Если обрешетка деревянная, выровняйте ее деревянными клиньями. Если металлический – скорее всего, он изначально будет более точно смонтирован, чем деревянный.

И все благодаря точным по геометрическим параметрам всех деталей. Плюс металлический каркас более упругий. И для обустройства крыши под профнастил бывает достаточно одних металлических стропил, но чаще нужно для увеличения жесткости делать дополнительную обрешетку.

Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро- гидроизоляцию, и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:

Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать уже по всем правилам:

Если же речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны и нелишние жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, и желательно их не перепутать.

Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которая отмечена пунктиром на рулоне:

Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему (подробно уже останавливаться на этом не будем).

Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или даже дюбелей в некоторых случаях. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

Если обрешетка у вас из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и точно выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

Для чего столько забот, спросите вы? Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общем качестве монтажа.

Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы потом между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, тогда к стропилам вам нужно будет приделать дополнительный каркас.

В жизни все это выглядит так:

Как вы видите, при должном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

Различные виды крыши

При постройке дома особое внимание следует уделять крыше. Попробуем разобраться, как стелить профнастил на крышу, монтировать подкладку и другие элементы кровли.

Кровля является важным и ответственным этапом при постройке дома. Если крыша будет монтирована некачественно, то со временем она начнет протекать и проживание в таком доме станет невозможным. К тому же, перед тем как приступить к внутренней отделке помещений, следует закончить все кровельные работы. Попробуем разобраться, как стелить профнастил на крышу, монтировать подкладку и другие элементы кровли.

Выбор материала для кровли

Любая стройка начинается с выбора и покупки материалов. Разнообразие производителей позволяет сделать оптимальным выбор материала, который будет отвечать основным требованиям, а также иметь адекватную стоимость. Однако в многообразии видов и марок материалов можно совершенно запутаться.

В таком случае следует ориентироваться на четыре основных критерия:

• презентабельный внешний вид;
• долговечность;
• прочность;
• простота монтажа.

Под вышеперечисленные критерии идеально подходит популярный в последнее время материал для крыш, который называется профнастил. Если раньше его использовали только для промышленных и временных построек, то современный вариант профнастила прекрасно подойдет для кровли любого здания. Строители давно признали материал оптимальным по соотношению цены, качества и надежности.

Профнастил представляет собой оцинкованную сталь, которую покрывают защитным слоем.

Для частного дома лучше всего выбирать профнастил с полимерным покрытием различных цветов, чтобы крыша хорошо вписалась в общий дизайн экстерьера. Если необходимо выполнить кровли нежилого здания, то можно сэкономить и приобрести профнастил из оцинкованной стали. Внешний вид крыши в таком случае неважен, а по прочности и долговечности такой материал уступать не будет.

Расчет площади требуемого профнастила

Перед тем как вплотную подойти к монтажу профнастила, следует решить вопрос, каким образом рассчитать необходимое количество. Будет не очень приятно, если по окончании работ у вас останется большое количество неиспользованного материала, за который отданы деньги. Но еще неприятнее будет в том случае, если нескольких листов не хватит.

Для расчета площади требуемого профнастила следует:

1. Измерить длину карниза, а также расстояние от края карниза до конька крыши.
2. К этой длине прибавить пять сантиметров, чтобы был запас. 
3. Для расчета частоты обрешетки оценить угол крыши и высоту волны профнастила. При большом угле крыши обрешетку можно сделать реже.
4. Также не стоит забывать, что листы профнастила кладутся внахлест друг на друга. Поэтому для расчета количества листов следует использовать не ширину самого листа, а монтажную ширину (с учетом нахлеста).
5. После того, как выяснены все размеры, следует длину карниза крыши разделить на монтажную ширину листа. Таким образом, вы сможете приобрести точное количество материала с небольшим запасом.

Технология укладки профнастила имеет определенные правила реализации процесса:

• Монтаж крыши, вне зависимости от материала, следует начинать с нижнего края крыши, постепенно передвигаясь вверх по направлению к коньковой планке. Данное правило является главным. Если его нарушить, то вода не будет стекать правильно, и в скором времени крыша придет в негодность.
• Основная задача любой крыши – защитить дом от снега, дождя и других атмосферных явлений. Поэтому кровля должна быть выполнена таким образом, чтобы она выступала на 40 и больше сантиметров от стен. Если свеса не будет, то в результате атмосферных осадков стены будут намокать, а это может вызвать сырость в доме, плесень и постепенное разрушение постройки.
• Попробуем разобраться, какие существуют способы укладки профнастила на крышу и какая технология для его крепления будет самой правильной. Очень важно, чтобы нахлест между верхним и нижним листом составлял не менее 10 см. При этом между двумя соседними листами нахлест должен быть минимум ширину волны листа. Напоминаем, что устанавливать листы следует снизу вверх.
• Для крепления листов к крыше следует использовать специальные саморезы с полимерным покрытием. Преимущество таких саморезов в кончике в виде сверла. Поэтому они хорошо входят в профнастил и легко врезаются в обрешетку. Еще один важный момент – под шляпкой саморезов располагается защитная прокладка, которая герметизирует крепления и не дает влаге попадать внутрь. Такие саморезы стоят дороже обычных, но экономить все же не стоит. При монтаже профнастила самыми незащищенными остаются места крепления, в которые может попасть вода и начаться процесс образования ржавчины. А правильные саморезы полностью закрывают место крепления.
• Аккуратно транспортируйте профнастил на крышу. После того как листы подняли наверх, ходить по ним ни в коем случае нельзя. Исключение составляют только места между волнами, где профнастил укладывается на обрешетку. Внимательно подойдите к выбору обуви для работы. Убедитесь, что она не царапает листы. В противном случае на местах, где образовались царапины, очень скоро появится ржавчина.
• Чтобы крыша получилась ровной и аккуратной, следует укладывать ряды профнастила как можно ровнее. Для этого используется достаточно простая технология. Прикрепить первый лист только на один саморез , сверху положить следующий лист и также закрепить его с помощью только одного самореза. После этого внимательно выровняйте все листы и полностью закрепите их. Только таким образом крыша получится ровной и надежной.
• В некоторых случаях необходимо разрезать листы, если профнастил торчит за пределами пространства крыши. Используйте для этого дисковую пилу или специальные ножницы. Не стоит использовать грубый инструмент, к примеру болгарку. Таким инструментом не всегда получается сделать аккуратный срез. К тому же при сильном нагревании полимерное покрытие профнастила портится и на месте среза со временем образуется ржавчина.
• Очень важно покрывать места среза специальным раствором, который будет служить защитой для кровли. Для этого лучше всего использовать эмаль для полимерного покрытия, которой в идеале также необходимо обработать места креплений.
• Для плоской крыши следует обработать места стыков листов герметиком, иначе со временем в них будет скапливаться влага, которая не самым лучшим образом влияет на долговечность материала.

Монтаж подкладки

Если крыша имеет хорошую вентиляцию, подкладка под профнастил необязательна. Однако, если вы не уверены в вентиляции или хотите подстраховаться, рекомендуется установить в качестве прокладки супердиффузионную мембрану.

Основная задача такой прокладки заключается в предотвращении накопления влаги, а также проникновения ее в теплоизоляционный слой.

Монтаж прокладки следует начинать со свеса в сторону гребня. Для крепления используются гвозди длиной около 30 мм с большими шляпками. Прибивать прокладку следует к обрешетке с шагом 20-25 см. В тех местах, где находятся стропила, сверху на прокладку монтируется рейка, предотвращающая повреждение материала прокладки шурупами.

Сравнение профнастила с другими кровельными материалами (видео)

Меры безопасности

• Работа с профнастилом должна быть максимально осторожной. Не стоит наступать на волну листа, не считая тех мест, где находится обрешетка. К тому же используйте для работы только удобную обувь с мягкой подошвой.
• Обязательно используйте специальные перчатки. Они помогут защитить руки от порезов об острые края профнастила.
• Для работы с профнастилом используйте саморезы для кровельных работ. Вкручивать их следует только в волновых прогибах.
• При вкручивании саморезов образуется стружка, которая может повредить защитное покрытие профнастила. Поэтому удалять ее нужно аккуратно при помощи мягкой щетки.
• Не стоит использовать грубый инструмент для нарезки листов профнастила. Иначе на месте среза со временем может образоваться ржавчина.
• Не забудьте снять с материала упаковочную пленку, иначе со временем пленка может войти в реакцию с полимерным покрытием.

Дом начинается с крыши, а уютный и теплый дом – с качественной крыши. Поэтому следует особенно внимательно и аккуратно монтировать элементы кровли из профнастила, используя для этого только правильные инструменты. Очень важно установку кровли выполнять согласно технологии монтажа профнастила. Вне зависимости от стоимости самого материала лучше не экономить на крепежных элементах. Именно от качества саморезов будет зависеть долговечность профнастила и отсутствие ржавчины в местах соединений.

Как крепить профнастил на крышу

Содержание:

Все знают, что загородное строительство нельзя назвать достаточно дешевым удовольствием.

А потому понятно, что застройщики зачастую пытаются хоть каким-то образом сэкономить на материалах и работах и не пользоваться услугами недешевых строительных специалистов. Давайте рассмотрим вопрос самостоятельного покрытия крыши профнастилом. Тем более что это вполне реальное дело и совсем не сложное.

Крепление профнастила

Профнастил представляет из себя стеновой и кровельный профиль с различной глубиной профиля (10, 20, 45, 57 мм). Как правило, все производители занимаются выпуском профилей трапециевидного вида.

Существуют основные области применения:

• обустройства кровельных систем;
• обустройство фасадов вентилируемого типа;
• другие области применения (например, возведение заборов или стен в различных нежилых помещениях).

Как правило, профнастил выпускается двух видов:

• из оцинкованной стали с толщиной 0,5 мм и 0,7 мм;
• из оцинкованной стали с толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием.

Главные преимущества профнастила:

1. маленький вес — что достаточно удобно при транспортировке листов профиля на место строительства и подъеме его на кровлю;
2. экологичность — профнастил не вреден для окружающей среды;
3. простота монтажа — любой сможет выполнить монтаж самостоятельно, без помощи профессиональных кровельщиков;
4. длительный эксплуатационный срок — до 50 лет службы;
5. отличные антикоррозийные характеристики — дополнительные покрытия, нанесенные на лист профиля помогают ему долгое время сохранять свои технические характеристики;
6. большой выбор различных размеров, цветов, видов и марок.

До того, как приступить к монтажу профнастила, необходимо посмотреть видео урок как покрыть крышу профнастилом:

Перед началом работы необходимо ознакомиться с детальной инструкцией по монтажу профнастила – такую инструкцию можно спрашивать у любого производителя. Обязательно просите продавцов предоставить Вам практическое руководство.

Все на самом деле достаточно легко – нужна лишь внимательность и определенные практические навыки в строительстве. Кроме того, нужно выяснить все правила техники безопасности, которые соблюдаются во время работы с профнастилом и узнать инструменты, которыми можно пользоваться.

Кровельный уклон и подкладка

Если уклон кровли меньше восьми градусов, то любое покрытие (включая профнастил) монтируется с особенной внимательностью и тщательностью. Обязательно обращайте внимание на то, как уплотнены сквозные стуки, выводы и насколько достаточно обеспечена вентиляция.

Если же крыша совсем покатистая и необходимы особенные конструктивные решения, то лучше обращаться к специалистам.

Перед закреплением профнастила на кровле, позаботьтесь о подкладке. Она будет способствовать предотвращению возникновения конденсата и его защиты от влаги.

Лучше всего для таких целей подходит такой строительный материал, как супердиффузионная мембрана. Обязательно оставляйте вентиляционную щель между первой доской кровельной обрешетки и подкладкой.

Крепление подкладки начинается от свеса по направлению к гребню с помощью большеголовых гвоздей. Соблюдается двадцати сантиметровый шаг.

Для предотвращения повреждения подкладки кровельными саморезами, обязательно закрепите к ней контррейку. В этом случае край используемой подкладки заворачивается наверх и прибивается к торцевой доске с помощью гвоздей.

О вентиляции кровли и нахлесте при монтаже

Саморезы по профнастилу

Прежде укладки профнастила на кровлю обязательно подумайте о необходимости теплоизоляции, пароизоляции и вентиляции. Эти меры предотвратят от попадания излишней влаги в подкровельное пространство.

Для свободного движения воздушного потока под кровельный гребень от самого карниза, обязательно сделайте вентиляционные отверстия. Они должны располагаться как можно выше.

Согласно рекомендациям специалистов необходимо использование специальных решеток с целью осуществления вентиляции.

Если в некоторых местах воздух плохо вентилируется, там нужна установка вентиляционных каналов.

Достаточно ответственным моментом является процесс крепления профнастила на кровле. В этом случае достаточно важно соблюсти все нахлесты и соединения. Например, боковой нахлест рекомендуется делать на всю профильную волну. Хотя иногда он выполняется всего лишь в половину волны.

Полезно: Чем меньше получается наклонный угол кровли, тем больше требуется нахлест на крыше. Все соединения при этом обрабатываются специальным герметиком для того, чтобы избежать протекание кровли и для того, чтобы снег не забивался под кровлю.

• Если угол наклона меньше пятнадцати градусов, нахлест будет равен двадцати сантиметрам и больше.
• Если угол наклона варьируется от пятнадцати до тридцати градусов, то нахлест варьируется от пятнадцати до двадцати сантиметров.
• Если угол наклона меньше двенадцати градусов, нужна дополнительная герметизация получившихся стыков, чтобы кровля не стала протекать.

Крепление листов профнастила на кровлю

Устройство саморезов для профнастила

Давайте рассмотрим правильный вариант крепление профнастила на кровлю. С этой целью рекомендовано использовать особенные саморезы для крыши (с размерами 4,8х38).

Вполне очевидны преимущества кровельных саморезов:

• обеспечивается полная водонепроницаемость;
• обеспечивается достаточно надежная прочность стыка;
• в стыковых местах металл не повреждается, и нет угрозы коррозии.

Необходимо приобретать саморезы у тех же, кто продал Вам профнастил. Самыми качественными считаются саморезы, которые изготовлены из стали (она может быть углеродистый или же нержавеющего типа). Особенно обращайте внимание на уплотнительную шайбу, поскольку надежное крепление обеспечивается именно с ее помощью.

Примерно расходуется восемь шурупов на квадратный метр. Вкручивайте саморез внизу прогибу через каждую волну. Если из-под шайбы будет выступать около миллиметра резиновой прокладки, то это может обозначать то, то что саморез затянут и ввернут правильно.

Торцевая, снегоупорная, коньковая и карнизная планки

Сила прижима саморезов

Перед оформлением торцевой планки желательно просмотреть видеоурок, как это осуществлять. Эту планку можно резать вдоль по размеру либо укладывать с соблюдением большого нахлеста (от пятидесяти сантиметров).

Торцевая пленка перекрывает первую волну кровельного материала и крепится с помощью заклепок и шурупов с трехсот миллиметровым шагом.

Надежность кровли зависит от ее правильного монтажа. И для предотвращения скатывания и сползания снега над общим входом рекомендуется избежать экономии на установке снегоупорных планок.

Снегоупор устанавливается рядом с карнизом. Для дополнительного усиления гребня на профильной волне, необходимо крепче закрепить снегоупор. Это делается с помощью тех же саморезов, которые ввинчиваются в каждый второй прогиб на профильном листе.

Карнизную планку необходимо закрепить прежде кровельных плит. Следите за тем, чтобы нахлест был не меньше ста миллиметров с трехсот миллиметровым шагом крепления. Можно осуществлять крепление с помощью шурупов и гвоздей.

Внутренние стыки рекомендуется к выполнению из оцинкованного листа. Главное, чтобы лист был особенно гладким. Кровельная часть под стыком покрывается сплошной доской. Соблюдается определенный зазор между внутренним стыком и листом, который герметизируется с помощью специального уплотнителя. Процесс крепления осуществляется с помощью шурупов или обыкновенных гвоздей с соблюдением трехсот миллиметрового шага.

Совет: Особенное внимание уделяется соединению со стороны гребня, который находится под коньком. Далее лучше всего смонтировать специальную разжелобную планку, которая крепится с помощью шурупов или заклепок.

С целью обустройства конька рекомендовано использование таких планок, как К1,К2,К3. Эти планки укладываются с соблюдением нахлеста не меньше ста миллиметров, и прикрепляется к кровле с помощью шурупов с соблюдением трехсот миллиметровым шагом.

Там, где осуществляется соединение листа профнастила и кровельной конструкции, рекомендуется установка специальной планки. Конек предотвращает попадание влаги и пыли в подкровельное пространство, но для этого необходима установка специального уплотнителя.

Для правильного выполнения всех самых сложным узлов необходимо соблюдать все вышесказанные указания и еще раз просмотреть видеоурок.

Технология монтажа профнастила на крышу деревянного дома

В частном домостроении все большей популярности достигают крыши устроенные из профилированных листов. Однако в строительстве профнастил имеет широкий спектр применения. Очень практичный и экономный материал удачно применяют для изготовления крыш, стен и наружных ограждений. Изготавливаются профилированные листы методом холодной прокатки листовой стали. Сталь в производстве листов применяется такая же, как и для металлочерепицы: оцинкованная листовая сталь от 0,4 мм до 0,7 мм толщиной. В производстве листы покрывают сплавом алюминия с цинком или слоем цинка, затем поддаются грунтовке, потом пассивируются и покрывают их цветным защитным слоем полимера, который предохраняет сталь от поражения коррозией и обеспечивает стойкость цвета.

По своим техническим характеристикам профнастил ничем не уступает металлочерепице, но является значительно дешевле, только имеет другую форму. Устроить кровлю из профнастила достаточно просто, поскольку материал легкий и достаточно простой в монтаже, и не требует особых затрат на устройство стропильной системы. Кровля из профнастила не требует дополнительного ухода, очень проста и долговечна в эксплуатации. Профиль, сформировавшийся во время проката на станке, придает листу дополнительную поперечную жесткость, что дает надежную кровлю над нашим деревянным домиком.

1. Подготовка инструмента и материала к монтажу кровли.
2. Техника безопасности при работах.
3. Технология укладки профилированных листов.
4. Правильное крепление листов профнастила.

Подготовка инструментов и материала к монтажу кровли

Монтаж профнастила на крышу является настолько простой технологией, что устроить кровлю из такого материала по силам при наличии помощников, желания и необходимого инструмента: шуруповерт, шурупы-саморезы, электроножницы либо ножовка по металлу с мелкими зубьями.

Профнастил производится разных типов, поэтому есть необходимость подобрать материал, подходящий для устройства кровли на деревянном доме. Типы профилированного листа имеют такие маркировки: С, Н и НС:

— профнастил марки С имеет трапециевидную либо синусоидальную форму профиля. Используется такой материал для обустройства защитных конструкций, легкой кровли либо для монтажа на стену для декора. Например, профнастил с8, где 8 – это высота волны, которая в такой марке профнастила бывает 8, 10, 13, 20, 21, 35 либо 44 мм;

— профнастил марки Н снабжен дополнительными ребрами, которые дают жесткость. Применяют такой материал для устройства межэтажных перекрытий либо для капитальной кровли. Высота волны таких профилированных листов бывает 57, 60, 75 или 114 мм.

— профнастил марки НС применяется для обустройства стен и кровель. Высота волны материала – 35 либо 44 мм. Для кровель чаще всего применяют листы НС35.

Транспортировать профилированные листы допускается горизонтально на ровном прочном основании. Переносят листы в вертикальном положении, желательно не допускать сильных перегибов материала. Поднимать материал на крышу нужно по одному листу с помощью лаг, что установлены с земли до края крыши.

Перед началом работ необходимо произвести контрольные обмеры крыши. Проверить прямоугольность скатов (по диагонали разница скатов не должна превышать 20 мм) и плоскостность скатов уровнем либо натянутым шнуром (допустимо отклонение максимально на 5 см ± 5 мм). Отклонение от плоскостности может дать нестыковку листов профнастила. Рекомендуют устраивать профилированные листы при минимальном уклоне крыши в 12 градусов для соблюдения необходимого нахлеста листов в 20 см. При уклоне скатов менее 12 градусов нужно предусмотреть вертикальную и горизонтальную герметизацию нахлестов применяя силиконовый герметик.

Техника безопасности при работах

Прежде чем начать монтаж профнастила на крышу, необходимо ознакомимся с техникой безопасности при работах с таким материалом.

Производя монтаж профнастила перемещаться по листам материала необходимо аккуратно в мягкой обуви, ступать нужно в местах расположения обрешетки в прогиб волны, при этом листы должны быть закреплены. Недопустима эксплуатация материала после монтажа в защитной пленке. Чтобы избежать прикипания пленки к полимерному покрытию, ее нужно снимать сразу непосредственно после монтажа. Участки, которые загрязнились во время работы, необходимо очищать только мягкой щеткой, а промывать слабым мыльным раствором.

Чтобы избежать бурного процесса коррозии покрытия, категорически не рекомендуют в работе применять углошлифовальные машины с абразивными кругами, поскольку, таким образом, прожигается полимерное покрытие, включая цинк. Также важно, стружку, которая образовывается в результате вкручивания саморезов в материал, нужно аккуратно сметать с поверхности профнастила мягкой щеткой, частички стружки могут поржаветь и образовывать потеки на поверхности.

Технология укладки профилированных листов

Монтаж профнастила на крышу начинается с устройства слоя гидроизоляции. Подкладка под профилированные листы может и не потребоваться в случае, если вентиляция крыши хорошая. Однако если есть сомнения, то лучше гидроизоляцию уложить. В качестве такой подкладки чаще всего применяют супердиффузионную мембрану. Цель такого устройства – предупредить накопление конденсата и его проникновение в теплоизоляционный слой. Между первой доской обрешетки у свеса и прокладкой для вентиляции должна оставаться щель около 5 см.

Укладывают гидроизоляцию горизонтально снизу вверх (от свеса до гребня) с нахлестом в 15 см, прибивая большеголовыми коротенькими гвоздями либо небольшими скобами с шагом в 20 см. Чтобы предотвратить повреждение гидроизоляционного слоя шурупами крепления профилированных листов, в местах стропил на гидроизоляцию будем крепить контр рейки шириной 2,5-5 см (рис.).

Под гидроизоляцию с внутренней стороны крыши уложим теплоизоляционные листы и закроем их пароизоляцией. Для предотвращения застаивания влажного воздуха и гниения стропильной системы, на гидроизоляцию прикрепим вентиляционные рейки (рис.).

При приобретении кровельного материала должна прилагаться инструкция. Производители, дорожащие репутацией, всегда предоставляют подробную инструкцию по монтажу кровельного профнастила, которая поможет качественно правильно произвести монтаж кровли, избежать нарушения системы вентиляции, теплопотерь и появления конденсата. Следует знать, что профнастил укладывается на обрешетку. Когда устройство гидроизоляции улажено, необходимо приступить к обустройству обрешетки, она должна быть надежной и прочной, чтобы вынести все нагрузки. Конструкция обрешетки представляет собой бруски, доски либо жерди, уложенные поперек стропильных ног для последующего монтажа кровельного материала.

Рекомендуемые точные значения обрешетки для выбранного типа профиля содержит прилагаемая к материалу инструкция от производителя. Практикующие специалисты рекомендуют обрешетку под монтаж профнастила на крышу выполнять из бруска, сечение которого подбирают согласно шагу стропил. При расстоянии между стропилами не больше 70 см применяют рейку сечением 30х40 мм, при большем шаге рекомендуют использовать брус 40х60 мм.

Устроить обрешетку кровли довольно просто, но следует знать, что возле конька обязательно необходимо прибить две доски обрешетки плотно друг к другу. Такая технология устройства обрешетки даст возможность закрепить любой ширины конек. Монтаж брусьев обрешетки будем производить гвоздями, длинной в 3 толщины применяемого бруса для обрешетки, чтобы гвоздь не имел возможности вырваться деформационными напряжениями досок.

Далее начинаем непосредственно монтаж кровли из профнастила. Технология монтажа профилированных листов предусматривает их укладку внахлест, закрепляя саморезами с резиновыми прокладками. Монтаж листов на двухскатной крыше рекомендуют начинать с правого торца, на шатровой крыше монтаж производят, начиная от наивысшей точки ската, с обеих сторон. Если уклон крыши не большой, то продольные швы необходимо прокладывать уплотнителем, или выполнить укладку листов с нахлестом в две волны. Карнизная планка должна выступать за край свеса примерно на 3,5-4 см, а между профилированным листом и карнизной планкой необходимо вставлять профилеобразный уплотнитель.

Листы профнастила при укладке выравнивать следует по свесу, а не по стыку. При монтаже необходимо следить, чтобы капиллярная канавка, расположенная на одном крае профильного листа, оставалась снизу. Чтобы кровля легла ровно по свесу, при монтаже первый лист покрытия крепим временно у свеса и конька, опуская его за свес на 3,5-4 см. Край следующего листа выравниваем по первому согласно свесу и закрепим его аналогично предыдущему. Далее листы покрытия соединим между собой саморезами. Вкручивать саморезы будем в наивысшую точку волны от свеса до конька, соблюдая шаг 50 см. Устроив, таким образом, несколько листов профнастила, выровняем их по линии свеса крыши, и закрепим саморезами окончательно. Листы покрытия к обрешетке крепятся на дне волны профнастила через каждую вторую волну.

Правильное крепление листов профнастила

При креплении листов профнастила следует учитывать влияние ветровой нагрузки на свес кровли и тепловое расширение в центральной части листа. Стыковку листов материала в точках крепления необходимо производить достаточно плотно. Для крепления профнастила к деревянной конструкции рекомендуют применять специальные саморезы для кровли. Размеры саморезов 4,8х35 мм с цинковым покрытием, снабженными уплотнительной шайбой. Для закрепления конька в верхней точке рекомендуют использовать саморезы длиной 80 мм, но следует учитывать, что длина самореза напрямую зависит от высоты волны профилированного листа. На один квадратный метр покрытия примерный расход саморезов в количестве 7-9 штук. Профнастил между собой может соединяться специальными вытяжными заклепками, под покрытие подбирается их цвет либо можно покрасить их вручную.

Если подвести итог, то профнастил — это замечательный кровельный материал для крыши в деревянном доме из сруба. Если вы выберете и купите именно этот материал, тем самым вы соедините многолетнюю практику строительства домов и в дополнении современные технологии по изоляции от осадков и прочих природных невзгод.

Amazon.com: Автомобильная обивка потолка Ткань на основе поролона для рукоделия, черный 48 дюймов x 60 дюймов: Искусство, ремесло и шитье

Размер: 48 дюймов x 60 дюймов

|
Цвет: Черный

Провисшая обшивка потолка может быть кошмаром, а ремонт — дорогостоящим. Поможем быстро и недорого починить провисшую обшивку потолка.

Обивка потолка или потолок — это тканевая часть, прикрепляемая к крыше вашего автомобиля.Он придает крыше
красивый вид, снижает шум и защищает от холода. Со временем ткань обивки потолка
может отделиться от подложки, что приведет к так называемому «провисанию обшивки потолка
».
Провисание происходит из-за того, что состояние клея, удерживающего его на основе
, со временем ухудшается. Процесс ускоряется, если обшивка намокает.
Клей станет влажным и растворится. Иногда провисание
становится настолько сильным, что мешает, это тот момент, когда вам нужно будет исправить это.

Чтобы определить необходимый размер, измерьте обшивку потолка автомобиля спереди назад,
затем добавьте 6 дюймов.
Если на крыше вашего автомобиля есть приподнятая поверхность, вы можете добавить еще 6 дюймов или около того.
Аналогичным образом, если вы хотите восстановить свои солнцезащитные козырьки, вам нужно будет заказать дополнительный материал.

Размеры:

36 дюймов x 60 дюймов = 1 ярд

72 дюйма x 60 дюймов = 2 ярда

108 дюймов x 60 дюймов = 3 ярда

144 дюйма x 60 дюймов = 4 ярда

180 дюймов x 60 дюйм = 5 ярдов

216 дюймов x 60 дюймов = 6 ярдов

252 дюймов x 60 дюймов = 7 ярдов

288 дюймов x 60 дюймов = 8 ярдов

324 дюймов x 60 дюймов = 9 ярдов

360 дюймов x 60 дюйм = 10 ярдов

Для полной точности измерьте размер вашего автомобиля.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Сообщите нам, если у Вас возникнут проблемы с нашим продуктом, и мы ответим в течение 24 часов.
Мы хотим, чтобы наши клиенты остались довольны на 100%.
Но перед заказом вам необходимо проверить детали установки нашего товара, чтобы убедиться, что он подойдет вашему автомобилю.

Гофроцементные кровельные листы

Гофроцементные кровельные листы изготавливаются из армированного композитного материала, который формируется в гофрированный профиль для обеспечения исключительной прочности.Такой высокий уровень прочности делает …

Гофроцементные кровельные листы изготавливаются из армированного композитного материала, который формируется в гофрированный профиль для обеспечения исключительной прочности. Такой высокий уровень прочности делает эти листы идеальными для кровли и облицовки сельскохозяйственных зданий, а также коммерческих или промышленных помещений. Более того, эти гофрированные кровельные листы можно использовать даже в хозяйственных постройках в жилых домах, особенно в сельской местности, благодаря своей сельской эстетике.

Мы рады предложить домовладельцам и торговцам большой ассортимент гофрированных листов из фиброцемента в диапазоне размеров до 3 метров, а также знаменитых профилей большой 6 и большой 3. Благодаря удивительному покрытию этих гофрированных листов из фиброцемента вам понадобится гораздо меньше, чтобы покрыть ту же площадь. Это значительно ускоряет и упрощает установку, экономя ваше время и трудозатраты на ваш проект. Более того, эти листы доступны в одиннадцати цветах, поэтому вы можете найти тот, который идеально вам подходит.

Благодаря профессиональным разработкам ведущего бренда Eternit, гофроцементная кровля прослужит десятилетия, а зачастую и более пятидесяти лет! Кроме того, эти листы практически не требуют ухода благодаря тому, что они практически невосприимчивы ко всему, что обычно поражает кровельные листы. Это включает мох, водоросли, ржавчину, гниль и многое другое! Благодаря воздухопроницаемости фиброцемента он действительно помогает эффективно бороться с влагой в воздухе. Идеально подходит для занятых фермеров, наездников или владельцев бизнеса, которым нужна легкая кровля, которой можно доверять, и она выдержит испытание временем.

У вас есть вопросы о гофрированных листах из фиброцемента?

Если у вас есть вопросы о нашем ассортименте кровли из гофрированного фиброцемента, свяжитесь с нашей командой по телефону или через онлайн-чат. Обладая более чем 40-летним опытом в области кровли, мы поможем ответить на ваши вопросы о кровельных листах из гофрированного фиброцемента. Также мы поможем подобрать необходимые крепления и оклады для вашего проекта.

Излучающие барьеры | Министерство энергетики

Тепло передается из теплой области в прохладную за счет сочетания теплопроводности, конвекции и излучения.Тепло передается за счет теплопроводности из более горячего места в материале или сборке в более холодное, подобно тому, как ложка, помещенная в горячую чашку кофе, проводит тепло через ручку к вашей руке. Передача тепла за счет конвекции происходит, когда жидкость или газ, например воздух, нагреваются, становятся менее плотными и поднимаются вверх. По мере охлаждения жидкость или газ становится плотнее и опускается. Лучистое тепло распространяется по прямой от любой поверхности и нагревает все твердое, поглощающее его энергию.

Наиболее распространенные изоляционные материалы работают за счет замедления кондуктивного теплового потока и — в меньшей степени — конвективного теплового потока.Излучающие барьеры и системы отражающей изоляции работают за счет уменьшения притока лучистого тепла. Чтобы быть эффективной, отражающая поверхность должна быть обращена в воздушное пространство. Скопление пыли на отражающей поверхности снижает ее отражающую способность. Излучающий барьер следует устанавливать таким образом, чтобы свести к минимуму накопление пыли на отражающей поверхности.

Когда солнце нагревает крышу, это в первую очередь солнечная лучистая энергия, которая делает крышу горячей. Большая часть этого тепла проходит через кровельные материалы на чердак крыши.Затем горячий кровельный материал излучает полученную тепловую энергию на более прохладные поверхности чердака, включая воздуховоды и чердачный этаж. Излучающий барьер уменьшает лучистую теплопередачу от нижней стороны крыши к другим поверхностям чердака.

Излучающий барьер работает лучше всего, когда он перпендикулярен падающей на него лучистой энергии. Кроме того, чем больше разница температур между сторонами материала излучающего барьера, тем больше преимуществ может предложить излучающий барьер.

Излучающие барьеры более эффективны в жарком климате, чем в холодном, особенно когда каналы охлаждающего воздуха расположены на чердаке. Некоторые исследования показывают, что излучающие барьеры могут снизить затраты на охлаждение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате. Уменьшение притока тепла может даже позволить использовать меньшую систему кондиционирования воздуха. Однако в прохладном климате обычно более рентабельно установить дополнительную теплоизоляцию, чем добавить излучающий барьер.

Из коробки — Утеплитель об.2

Хотя вода является одним из веществ, которые его создают, при контакте картона с водой он сильно теряет свои свойства и становится уязвимым для плесени. Поэтому следует ограничить использование картона во внутренних помещениях, а не в непосредственном контакте с водой или дождем. Однако, помимо отталкивания воды снаружи, картон также следует защищать от влаги воздуха. Картон — гигроскопичный материал, что означает, что он способен поглощать влагу из воздуха и, в конечном итоге, создавать плесень и терять свою прочность.В течение короткого времени картон может эффективно впитывать некоторое количество влаги, но если он будет использоваться в качестве строительного материала во влажных местах, его следует как-то защитить. Итак, первая проблема, с которой мы должны справиться: Можно ли защитить наши картонные изоляционные панели от влаги и сделать их водонепроницаемыми?

Изучая различные примеры конструкции из картона, мы нашли различные способы защиты картона от воды и влажности:

a) Сведите к минимуму края между картонными панелями .Чтобы реализовать это решение, мы должны изготавливать панели достаточно большого размера, чтобы покрыть поверхность (стену или крышу) как можно меньшим количеством деталей. В то же время мы должны выбрать размер, который не будет слишком большим и поможет нам легко обработать картон перед установкой.

б) Используйте плотный картон (или фанерный лист) для первого и последнего слоя. Как мы уже объясняли ранее, важно изолировать картонные панели от воды, поступающей с внешней поверхности. Гофрированный картон состоит из среднего рифленого слоя, покрытого двумя тонкими и плоскими бумажными прокладками.Это автоматически делает его уязвимым для воды и повреждений, поэтому, если мы используем в качестве облицовки наших панелей твердый картонный слой, мы можем защитить наши изоляционные панели. Плотный картон хорошо защищается от влаги и воды, так как его консистенция плотная и не образует открытых ячеек. Одновременно он может эффективно защищать внутренние слои от повреждений, поскольку лучше работает при нагрузке.

c) Накройте картон полиэтиленом или пленкой. Это решение применялось в нескольких проектах, в которых картон использовался в местах, где он мог контактировать с водой или дождем. ^[8] .Тем не менее, это решение может предотвратить переработку картона. В частности, одним из наиболее важных преимуществ картона как материала является то, что по истечении срока его службы его можно перерабатывать. Прилипший к нему слой пластика может затруднить процесс переработки.

d) Нанесите слой краски, извести или лака на последнюю поверхность. Это решение является наиболее эффективным, поскольку мы можем использовать известковую штукатурку, чтобы покрыть последний слой твердого картона, а затем эффективно защитить его от воды и влаги, не используя пластиковые материалы.

Все эти решения о том, как покрыть картон и защитить его от плесени и воды, дали нам представление о том, какую информацию и знания мы можем использовать при создании нашего прототипа.

Еще одним серьезным недостатком картона, из-за которого люди не предпочитают его в качестве изоляционного материала, является его огнестойкость. Самое важное в пожарной безопасности в здании — это время, которое пользователи должны успокоить. Поэтому используемые в строительстве материалы должны быть огнестойкими.Как правило, картон — это бумажный продукт, поэтому, как мы можем представить, почти невозможно передать огнестойкие свойства, независимо от того, сколько антипиренов будет добавлено для его защиты. С другой стороны, доктор Эндрю Криппс, участвовавший в строительстве школы картона, утверждает, что картон легко воспламеняется, но не способствует распространению пламени ^[9] .

Тем не менее, есть несколько огнезащитных материалов, которые можно использовать, например, бура или мел, но мы должны иметь в виду, что они имеют тенденцию увеличивать дымообразование во время пожара.Картон огнестойкий (как и водостойкий) сейчас можно найти на рынке, но в нашем случае мы будем искать другие, более дешевые способы обеспечения пожарной безопасности.

a) Раствор буры , который мы использовали в изоляции из шерсти, состоит из огнестойкого минерала, который также может быть репеллентом от насекомых.

b) Толщина картона: , как показывают испытания, проведенные во время разработки Cardboard School в Вестборо. ^[10] кусок толстого картона ведет себя как толстые куски дерева, которые имеют тенденцию к обугливанию, защищая себя от немедленного возгорания.

в) Облицовка защитной доской. Покрытие изоляции фанерной доской или прочным картоном может эффективно защитить внутренние слои от огня. Это связано с тем, что твердый картон имеет плотную консистенцию и поэтому его поведение при возгорании схоже с поведением дерева. Кроме того, этот последний слой можно легко обработать огнезащитным покрытием, используемым для дерева.

Собрав всю эту информацию и благодаря нашему опыту экспериментов с прототипами изоляционных материалов из картона и овечьей шерсти, мы представим вам вопросы и трудности, с которыми мы столкнулись в процессе создания нашего прототипа, а также идеи и решения, которые мы нашли. преуспеть.

Промышленная упаковка для автомобильных компаний

Промышленная упаковка для автомобильных компаний играет решающую роль в защите и транспортировке всех предметов и деталей, используемых при производстве автомобилей. Инновационная упаковка необходима для некоторых хрупких компонентов, используемых в транспортных средствах, поскольку в транспортном средстве имеется множество механических, электрических и электронных деталей. Комплексный дизайн упаковки, отвечающий всем мировым стандартам безопасности, транспортировки и обращения, необходим, поскольку автомобильная промышленность части часто перевозятся на большие расстояния из одной части мира в другую.

Преимущества промышленной упаковки для автомобильных компаний

Все элементы, входящие в состав транспортного средства, производятся отдельно в мастерских, фабриках и цехах. Среди продуктов, которые нуждаются в упаковке:

• Аккумуляторы
• Панели приборов
• Колпаки
• Откидные двери
• Ветровые стекла
• Оси
• Дверные панели
• Фары
• Двигатели
• Коробки передач
• Капоты
• Панели кузова
• Облицовка крыши
• Бамперы
• Спойлеры
• Рулевые рейки

Поскольку каждая марка и модель транспортного средства различаются, размер и форма многих компонентов различаются и требуют особой упаковки для сохранения целостности продукта во время транспортировки.Часто для каждого продукта требуется индивидуальная упаковка, и сначала могут быть изготовлены прототипы упаковки с желаемыми спецификациями.

В зависимости от продукта, времени доставки и других параметров используется множество различных упаковочных материалов. К ним относятся:

• Упаковщики флоу-пак
• Термоусадочная пленка
• Гофрированный картон
• Многоразовая фанера
• Пенопласт
• Полипланк
• Гофрированный сотовый
• Пенополистирол
• Ящики из ДСП
• Гофрированный пластик
• Транспортные ящики
• Ингибиторы паровой коррозии

Автомобильные детали подвержены повреждениям в виде влаги, перепадов температуры и вибрации, поэтому их необходимо защитить от возможных повреждений и доставить в готовом к использованию состоянии.Также важно интегрировать упаковку с лингвистикой для уменьшения потерь и снижения затрат. Кроме того, цикл от разработки до поставки должен быть коротким для более быстрого оборота.

M. Jacob & Sons — профессионалы в области упаковки всех видов, включая промышленную упаковку для автомобильных компаний. Мы можем подобрать подходящую упаковку для ваших продуктов, чтобы ваши продукты оставались в безопасности во время транспортировки, и предлагаем наш опыт для всех ваших потребностей в упаковке. У нас есть опыт и поставщики, чтобы предложить лучшие решения для автомобильных компаний.

Департамент здравоохранения | Где в обычном доме можно найти асбест

экстерьер

— плоские, узорчатые и гофрированные настенные и кровельные покрытия, водосточные желоба, коньковые покрытия, облицовка имитацией кирпича и облицовка под карнизами

ванная, туалет и прачечная

— стены, потолки и полы из асбестоцементных листов, основание к стене плитка

жилые помещения

— изоляция дровяных обогревателей, асбестоцементное покрытие стен, потолков и под топками дровяных обогревателей

кухня

— стены, фартуки, потолки, виниловая напольная плитка, основа из виниловых листов, подложка защитное покрытие для керамической плитки

прочее

— подложка для щитков электросчетчиков, старые покрытия для гладильных досок, жаропрочные маты, накладки тормозов и сцеплений, некоторые штукатурные герметики, фильтры и клейкие продукты, а также изоляция водопроводных труб в кирпичных стенах
— стеновые и потолочные панели из асбестового картона низкой плотности (особенно в зонах повышенной влажности)

полость крыши

— насыпная засыпка i укрытие (не часто)

задний двор

— заборы, садовые навесы, гаражи, навесы для автомобилей и собачьи будки
— захороненные и сваленные отходы

Асбестоцементные покрытия для карнизов… и в двускатном конце гаража

Асбестоцементная «кирпичная» облицовка Асбестоцементная черепица

Асбестоцементная дымовая труба и кожух Асбестоцементная гофрированная кровля

Типичные австралийские дома старого стиля, которые могут содержать асбест. Многие старые дома с террасами, таунхаусы и жилые дома имеют очень близких соседей, которые могут пострадать при нарушении асбеста.

Рыхлая асбестовая футеровка на трубах. Типичная старая виниловая напольная плитка, в основе которой может быть асбест.

Разбитые асбестоцементные материалы в результате сноса … и в заброшенной хозяйственной постройке

Если вы не уверены, содержит ли продукт в вашем доме асбест, не рискуйте и предполагайте, что он содержит. Кроме того, вы можете получить совет консультанта по асбесту или протестировать продукт в лаборатории (см. Страницу, как узнать, содержит ли материал в моем доме асбест?).

% PDF-1.4
%
785 0 объект
>
эндобдж
xref
785 144
0000000016 00000 н.
0000003232 00000 н.
0000003352 00000 п.
0000003493 00000 н.
0000004747 00000 н.
0000006194 00000 п.
0000006246 00000 н.
0000006298 00000 п.
0000006350 00000 н.
0000006402 00000 н.
0000006454 00000 п.
0000006506 00000 н.
0000006558 00000 н.
0000006610 00000 н.
0000006662 00000 н.
0000006714 00000 н.
0000006766 00000 н.
0000006818 00000 н.
0000006870 00000 н.
0000006922 00000 н.
0000007167 00000 н.
0000007740 00000 н.
0000008401 00000 п.
0000008631 00000 н.
0000009320 00000 н.
0000009550 00000 н.
0000009591 00000 н.
0000009643 00000 п.
0000009695 00000 н.
0000009747 00000 н.
0000009799 00000 н.
0000009829 00000 н.
0000009879 00000 п.
0000009931 00000 н.
0000009982 00000 н.
0000010034 00000 п.
0000010086 00000 п.
0000010138 00000 п.
0000010190 00000 п.
0000010242 00000 п.
0000010294 00000 п.
0000010345 00000 п.
0000010397 00000 п.
0000010448 00000 п.
0000010499 00000 п.
0000010551 00000 п.
0000010601 00000 п.
0000010653 00000 п.
0000010675 00000 п.
0000011232 00000 п.
0000011254 00000 п.
0000011761 00000 п.
0000011783 00000 п.
0000012354 00000 п.
0000012590 00000 п.
0000013092 00000 п.
0000013114 00000 п.
0000013517 00000 п.
0000013539 00000 п.
0000014060 00000 п.
0000014082 00000 п.
0000014555 00000 п.
0000014577 00000 п.
0000015024 00000 п.
0000015046 00000 п.
0000015781 00000 п.
0000016504 00000 п.
0000017341 00000 п.
0000017585 00000 п.
0000017966 00000 п.
0000018644 00000 п.
0000021322 00000 п.
0000045873 00000 п.
0000045952 00000 п.
0000082244 00000 п.
0000082451 00000 п.
0000082507 00000 п.
0000082566 00000 п.
0000083046 00000 п.
0000112079 00000 н.
0000139199 00000 н.
0000139610 00000 н.
0000140447 00000 н.
0000141251 00000 н.
0000142091 00000 н.
0000142829 00000 н.
0000143588 00000 н.
0000144278 00000 н.
0000145118 00000 п.
0000145667 00000 н.
0000146258 00000 н.
0000147110 00000 н.
0000147950 00000 п.
0000148799 00000 н.
0000149006 00000 н.
0000149468 00000 н.
0000150326 00000 н.
0000151142 00000 н.
0000151453 00000 н.
0000152293 00000 н.
0000153151 00000 п.
0000153727 00000 н.
0000154576 00000 н.
0000155329 00000 н.
0000155908 00000 н.
0000156733 00000 н.
0000157271 00000 н.
0000175532 00000 н.
0000175822 00000 н.
0000177202 00000 н.
0000178375 00000 н.
0000179500 00000 н.
0000181625 00000 н.
0000184309 00000 н.
0000187041 00000 н.
0000189130 00000 н.
0000193885 00000 н.
0000197494 00000 н.
0000199273 00000 н.
0000200872 00000 н.
0000203586 00000 н.
0000203894 00000 н.
0000204152 00000 н.
0000205006 00000 н.
0000205951 00000 н.
0000207758 00000 н.
0000209400 00000 н.
0000212763 00000 н.
0000214936 00000 н.
0000215726 00000 н.
0000216515 00000 н.
0000218885 00000 н.
0000220483 00000 н.
0000221670 00000 н.
0000222457 00000 н.
0000223243 00000 н.
0000223855 00000 н.
0000224318 00000 н.
0000224741 00000 н.
0000225242 00000 н.