Построить навес для дров: как сделать своими руками навес для хранения дров, чертеж

как сделать своими руками навес для хранения дров, чертеж

Содержание:

Как выбрать место
Процесс строительства навеса для дров
Проектирование навеса
Монтаж опор своими руками
Как построить крышу
Завершающий этап

Часто в загородных домовладениях или на дачах отопление обустраивают при помощи печей, каминов и буржуек, функционирующих на дровах, поскольку этот вид топлива считается наиболее доступным. Для этого их необходимо заготавливать в большом количестве и хранить, например, под навесом, сделанным самостоятельно, чтобы древесина не отсырела в результате осадков.

Как выбрать место

До того как построить навес для дров своими руками, для него нужно подобрать место, отвечающее ряду требований:

• оно не должно находиться в низине, иначе там будет накапливаться влага;
• для него следует устроить систему отвода воды в случае обильно выпавших осадков;
• постройку лучше возводить на территории с солнечной стороны.

Когда на загородном участке имеются элементы ландшафтного дизайна, этот момент необходимо учитывать, чтобы хозстроение не испортило его вид. После того как все вышеперечисленные требования соблюдены, можно приступать к сооружению навеса для хранения дров.

Процесс строительства навеса для дров

Соорудить постройку, предназначенную для хранения древесного топлива, можно:

• из металла;
• из дерева.

Наиболее прочной и долговечной получится металлическая конструкция, но для ее возведения потребуется умение работать со сварочным аппаратом. Построить деревянный навес для дров может каждый начинающий мастер. Если хозпостройку покрасить, она прослужит длительное время.

Прежде, как сделать навес для дров своими руками из дерева, надо подготовить материалы:

• для опор постройки – брус, имеющий сечение 50х50 миллиметров;
• для стен и стропильной конструкции – доски толщиной 20-30 миллиметров;
• для монтажа покрытия на кровле – профнастил или шифер.

Проектирование навеса

Возведение постройки любого назначения начинают с составления проекта. При обустройстве навеса для дров чертеж также нужен. Строение изображают на бумаге схематически, и тогда в процессе работы удается избежать ошибок с размерами элементов и их расположением.

Начертить схему несложно, поскольку конструкция навеса элементарна – она состоит из таких деталей:

• столбы;
• крыша.

Главное, чтобы на чертеже были указаны главные элементы и их размеры, выраженные в миллиметрах.

Монтаж опор своими руками

После разработки проекта приступают к установке опор, выполняемой в определенной последовательности:

1. Прежде всего, подготавливают строительную площадку. Ее расчищают и размечают. При нанесении разметки обозначают места, где будут находиться опоры. Количество столбов напрямую зависит от размера навеса для дров – расстояние между опорами должно составлять 1,5 –2 метра.
2. Потом выкапывают ямы под опоры глубиной 60 -80 сантиметров. На их дно насыпают щебень или гравий.
3. Столбы устанавливают вертикально и заливают бетонным раствором. Их правильное расположение нужно проконтролировать при помощи отвеса или уровня. Перед монтажом столбы обрабатывают антисептическим составом, чтобы не допустить их гниения.
4. После завершения установки опор все остальные работы прекращают, пока бетон окончательно не застынет, обычно на это уходит около месяца.

Как построить крышу

Дальнейший процесс, как сделать навес для дров, производится следующим образом:

1. Прежде всего, все столбы связывают досками снизу и сверху.
2. К торцам опор крепят по периметру мауэрлат, представляющий собой доски или брус, создающие основу кровельного каркаса.
3. При обустройстве двускатной крыши сооружают простую стропильную конструкцию, а затем прибивают доски, составляющие обрешетку. В данном случае рейки прикрепляют к мауэрлату сразу.
4. Поверх обрешетки настилают гидроизоляционный материал, в качестве которого можно задействовать пленку из полиэтилена или рубероид.
5. На данном этапе приступают к укладке покрытия на кровлю. Для этого производителями предлагается большой ассортимент материалов, но владельцы загородной недвижимости обычно предпочитают использовать профнастил или шифер, поскольку они имеют доступную стоимость и продолжительный срок эксплуатации.

Крышу навеса можно сделать из излишков кровельного покрытия, оставшегося при строительстве дома. В результате данная постройка будет выглядеть в одном стиле с основным зданием на участке.

В последние годы все большей популярностью пользуются навесы для дров из поликарбоната. Этот материал доступен по цене, легкий, гибкий, стойкий к внешним воздействиям, его можно перевозить даже в легковом авто. Фиксируют поликарбонат при помощи шурупов, либо применяя болтовое соединение с термошайбами. Для устранения протекания в местах крепления кровельного покрытия задействуют резиновые прокладки.

Завершающий этап

Для пола конструкции можно задействовать разные материалы. Например, к нижним доскам прибивают рейки или заливают бетонное основание. Проще всего, будет сделать песчаное покрытие, но тогда нижние ряды дров следует хранить на поддонах.

Когда пол готов, к столбам прибивают рейки и тем самым делают стенки навеса. Между дощечками оставляют просвет для обеспечения циркуляции воздуха. Наличие стен позволит складировать дрова до самого потолка постройки. Некоторые хозяева используют для создания ограждения сетку — рабицу.

В завершение работы навес окрашивают лакокрасочными материалами, предназначенными для наружных работ по деревянным поверхностям.

Нет сложности в том, как построить навес для дров самостоятельно, при этом его наличие позволит защитить от осадков запасы данного вида твердого топлива.

фото, как построить из металла или дерева

Содержание

• Виды навесов под дрова
• Требования к навесам для хранения дров
• Как сделать навес для дров своими руками
  • Как построить навес для дров из металла
  • Как построить навес для дров своими руками из дерева
• Советы и рекомендации
• Фото навесов для дров
• Заключение

Если дача отапливается с помощью русской печи, буржуйки или просто ее владельцы любят организовывать пикники с шашлыком, потребуется такое сооружение, как дровяник. Топливо из дерева «не любит» оставаться под дожем или снегом, да и доставать дрова из аккуратных секций, а не из кучи во дворе намного удобней. Построить навес для дров своими руками, фото которых можно найти ниже, совсем несложно. Это простое сооружение и не требуется ни особых умений, ни дорогостоящих материалов.

Виды навесов под дрова

Потребность в дровах при разных обстоятельствах отличается. Если в загородном доме проводят зиму, а отопление возможно только печное, дров требуется много. В этом случае стоит соорудить капитальную постройку. Если же топить приходится редко или дрова нужны только для бани, навес над дровами может иметь самую простую конструкцию.

По этому принципу различают несколько вариантов:

1. Отдельно стоящий навес – каркас с каким-то вариантом крыши и основанием. Важно не только защитить дрова от дождя и снега, но и не оставлять их на земле: древесина впитывает влагу из почвы. Материалы для такой конструкции используют самые разные. Традиционное решение – жестяной навес своими руками. Однако сегодня можно найти и более интересные варианты, например, металлическую конструкцию с «крышей» из поликарбоната. Помимо того, что такое сооружение дешевле, ему можно придать необычную форму.
2. Мобильная конструкция – род металлического стеллажа разных размеров и высоты. Навесом в этом случае служит брезент или плотная полиэтиленовая пленка. Такое решение очень удобно, так как навес можно перенести с места на место своими руками.
3. Навес для дров, прикрепленный к основному зданию – в этом случае крыша с одной стороны фиксируется на стене здания или хозяйственной постройки, а с другой опирается на опорные столбики. Подиум настилают из досок, сооружают из кирпича или заливают бетоном площадку для дров.
4. Несколько сложнее сделать своими руками упрощенную версию хозяйственной постройки. Такой вариант предусматривает настил, площадку или приподнятый над землей подиум, 3 проветриваемые стены и крышу из подходящего кровельного материала. Стены выполняют из обрезков дров, для крыши используют поликарбонат, профнастил. Задача постройки: защитить дрова от дождя и снега, а также обеспечить хорошее проветривание, поскольку при общей высокой влажности воздуха возможно накопление влаги в дереве. Большой плюс постройки – она может иметь необычную конфигурацию, например, угловую или П-образную.
5. Часть хозяйственной постройки – примером может служить предбанник в бане, где обустраивается хранилище для дров. Однако такой вариант годится только для бани, так как не предполагает сбережения большого объема топлива. Для хранения дров иногда выделяют отдельное помещение. В этом случае только 2 стены сооружения будут капитальными, а третья должна быть проветриваемой. Кровля является продолжением крыши постройки.

Любой вариант навеса предполагает сооружение односкатной крыши. Нужно так подобрать высоту и длину навеса, чтобы вода не затекала на пол дровяника.

Требования к навесам для хранения дров

Чтобы навес для дров, изготовленный своими руками, выполнял свои функции, при строительстве нужно учесть следующее:

• в первую очередь надо оценить, какое количество дров нужно хранить в дровянике, на основании этих данных определяют размеры навеса и его тип;
• сооружать навес для дров нужно на возвышении, в местах, где вода не накапливается, если такой возможности нет, участок под навес оборудуют дренажной системой;
• дровяник строят с солнечной и с наветренной стороны, так обеспечивается проветривание дров;
• выбор конструкции – мобильный навес, отдельно стоящий, зависит от предпочтений владельца, финансовых возможностей и объема хранящегося топлива;
• для сооружения деревянного навеса предпочтительнее использовать сухую древесину, но не обязательно, так как усадка здесь не представляет никакого неудобства.

Дровяник может быть не только полезным, но и эстетически привлекательным сооружением. Навес для дров на даче на приведенных фото служит тому примером.

Как сделать навес для дров своими руками

Навес под дрова своими руками построить совсем несложно. Однако, как и всякая другая работа, она потребует некоторого времени, сил и подготовки.

Хотя конструкция это элементарная, стоит сначала сделать чертеж. Так проще вычислить высоту навеса и его площадь с учетом того объема дров, который собираются хранить. Также во время создания эскиза проще определить предполагаемый уклон крыши. Прямую кровлю делать нельзя: с нее плохо стекает вода и задерживается снег, а это грозит затоплением дров.

По готовому чертежу выполняют все остальные строительные работы.

Как построить навес для дров из металла

Металлическая конструкция отличается исключительной долговечностью и надежностью. Такой навес выдерживает любую ветровую или снежную нагрузку. Кроме этого, ему можно придать необычную форму и получить весьма оригинальное «украшение» двора вместо простой пристройки.

Сложность сооружения металлического навеса под дрова своими руками в том, что здесь без умения выполнять сварочные работы обойтись нельзя. А такие навыки есть далеко не у каждого.

Для строительства навеса для дров из металла потребуются:

• сварочный аппарат – обычно в быту пользуются моделями с электродами, также нужна будет сварочная маска;
• болгарка с диском для резки металла;
• молоток и шуруповерт – последний нужен для фиксации кровли;
• измерительные инструменты – рулетка, отвес, угольник.

В качестве материала используют металлические трубы – круглые или профильные, а также металлические уголки. Для кровли используют любой подходящий материал: шифер, поликарбонат, профнастил.

1. Начинают сооружение навеса для дров с разметки площадки. С помощью веревки, колышков и рулетки на площадке отмечают контуры будущего сооружения. Затем в углах площадки выкапывают лунки под опорные столбы глубиной в 50–70 см. На дно ям насыпают песок слоем 10 см, щебень и утрамбовывают. Если площадь навеса велика, то понадобятся и промежуточные опорные столбы. Под них по периметру выкапывают такие же лунки.
2. Если металлическая конструкция небольшая, то имеет смысл сразу же сварить каркас и установить его в подготовленные лунки. Если сооружение предполагается большое, то выгодней сначала установить опорные столбы, а затем к ним приваривать остальные элементы каркаса. Трубы нарезают по длине болгаркой своими руками. Длина заготовки равна сумме высоты опорного столба и глубины лунки. Длину других элементов рассчитывают по чертежу.
3. Металлические опоры разрешается устанавливать прямо в лунку и бетонировать. Можно просто засыпать ямку землей и утрамбовать, но такой вариант менее надежен. Кроме этого, при этом необходимо обработать трубы антикоррозийными грунтовками, чтобы предупредить ржавление. Каждый столб проверяют на вертикальность с помощью отвеса.
4. К столбам приваривают детали нижней обвязки. Проверяют вертикальность и горизонтальность полученной конструкции. Затем приваривают элементы верхней обвязки и закрепляют трубы, соединяющие опоры и образующие базу крыши. Если предполагается другая форма кровли – полукруглая из поликарбоната, каркас под нее выполняют другого типа.
5. На нижнюю обвязку укладывают обрезные доски пола. Последний можно сделать сплошным или оставить зазоры между досками, чтобы улучшить проветриваемость сооружения.
6. Довольно часто стены в металлическом навесе для дров нет. Если они все же требуются, можно прибегнуть к очень простому варианту: приварить к каркасу металлическую сетку.
7. Настилают кровлю. Для крепежа в трубах предварительно высверливают отверстия. Материал укладывают на каркас крыши и фиксируют соответствующим образом. Самый простой вариант – профлист. Причем в этом случае можно обойтись без высверливания отверстий. Самый красивый вариант – крыши из поликарбоната.

При умении работать с металлом навес для дров можно превратить в настоящее украшение. Металлические трубы и листы поддаются сгибанию, что позволяет придавать каркасу необычную форму. Еще более эффектны модели, украшенные коваными элементами.

Как построить навес для дров своими руками из дерева

Дровяник из дерева своими руками сооружать куда проще. Дерево намного легче в обработке, более доступно по цене, меньше весит. Единственное строгое требование в этом случае: тщательная обработка древесины антисептиками.

Строительство начинается с фундамента. И хотя здесь также допускается непосредственная установка опорных столбов в яму, этого лучше избежать, поэтому сооружают типичный столбчатый. Количество столбов зависит от площади навеса для дров.

1. Размечают выбранную площадку и выкапывают необходимое число лунок с диаметром в 30 см и глубиной в 50 см. В ямку устанавливают опалубку, на дно утрамбовывают слой песка толщиной в 10 см, а затем заливают цементно-песчаным раствором с добавлением гравия.
2. Из бруса размером около 15*15 см сооружают нижнюю обвязку. Скрепляют брус между собой половинной врубкой и стальными уголками. Затем бетонный фундамент гидроизолируют с помощью рубероида и укладывают обвязку. Крепят ее анкерами. К основанию при помощи стальных уголков закрепляют ребра жесткости для пола из того же бруса 15*15 см.
3. По углам обвязки устанавливают опорные основные столбы из бруса того же сечения или даже большего. Проверяют вертикальность установки перед окончательным креплением на стальной уголок. Опорные столбы соединяют лагами для крыши.
4. Заднюю и боковую стенку дровяника своими руками обшивают доской шириной в 15 см. Между досками оставляют зазоры в 15–20 см. Стены должны быть решетчатыми, чтобы обеспечить проветривание постройки.
5. Поперек лаг фиксируют решетчатую обрешетку. На нее закрепляют профнастил, шифер, металлочерепицу. Если кровлю сооружают из мягких материалов – рубероид, гибкая черепица, обрешетку делают сплошную. Обязательно предусматривают достаточный свес кровли с тем, чтобы предупредить попадание дождя на дрова.
6. В последнюю очередь на лаги нижней обвязки укладывают доски пола. Их тоже лучше крепить с некоторым промежутком.

Готовую деревянную конструкцию обрабатывают грунтовкой, вскрывают лаком или окрашивают. Эти работы в будущем придется повторять, чтобы защитить дерево.

Советы и рекомендации

Простой навес для дров несложно сделать своими руками. Но и в этом нехитром деле стоит соблюдать некоторые правила:

• перед строительными работами материал обрабатывают: дерево пропитывают антисептиком, на металл наносят грунтовку;
• окрашивание и лакировку выполняют после сооружения, так как во время строительства защитный слой все равно будет поврежден;
• для обшивки стен можно использовать не только доски, но и фанеру или ДСП, листы следует крепить с промежутками, обеспечивающими прохождение воздуха;
• в том же качестве можно использовать ветки, причем неровные, такой вариант выглядит весьма экзотично и очень подходит для усадеб, выполненных в стиле шале или рустик;
• металлический каркас для навеса можно обшить поликарбонатом.

Важно! Чем более низменный участок выбран для дровяника, тем более высокий фундамент приходится сооружать и тем больше должна быть дистанция между почвой и основанием навеса.

Фото навесов для дров

Красивые навесы для дров – необязательно результат работы профессионалов. Проявив некоторую фантазию, можно своими руками создать очень интересные модели.

Эффектней всего выглядит вариант с коваными деталями.

Однако и простое изменение формы стенок тоже производит впечатление.

Из дерева дровяник можно сделать не менее затейливой формы.

Небольшой навес оригинальной формы сооружается за пару часов.

В экологическом хозяйстве и навес выполняют в таком же стиле.

Заключение

Навесы для дров своими руками, фото которых здесь приведены, рассчитаны на относительно небольшой объем дров. Если предполагается всю зиму прожить на печном отоплении, площадь под дровяник придется зарезервировать большую.

• Строительство туалета на даче своими руками

• Баня из клееного бруса своими руками

• Детский деревянный домик своими руками

• Строим погреб своими руками

Планы сарая для дров — Бесплатные планы по строительству собственного сарая для дров

Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я получаю комиссию.

Эти чертежи сарая для дров были разработаны, чтобы дать вам простой и доступный способ построить собственный сарай для дров.

Хороший сарай для дров должен выполнять несколько функций.

Во-первых, его нужно разместить в легкодоступном месте .

Вы не обязательно хотите, чтобы он был рядом с вашим домом, потому что дрова могут привлечь жуков и грызунов, но вы хотите, чтобы он был достаточно близко, чтобы дрова было легко взять, когда придет время их использовать.

Сарай, который мы построили в этой статье, был расположен примерно в 30-40 ярдах от дома.

Во-вторых, он должен позволять ветру и солнечному свету достигать дров, чтобы дрова могли высохнуть.

Построение сарая с реечными стенками без полного ограждения позволяет теплому летнему солнцу и ветрам достигать древесины, ускоряя ее старение и снижая вероятность появления плесени.

Наконец, у сарая должна быть крыша для предотвращения попадания дождя и снега на дрова .

Кроме того, добавление пола из поддонов поднимет дрова над землей, что уменьшит вероятность того, что дрова впитают влагу от земли.

Также позволяет ветру циркулировать со всех сторон дерева .

Поскольку в этих бесплатных проектах сарая для дров используются эти важные функции, у вас будет отличный сарай, который прослужит много лет и сохранит ваши дрова в безопасности, приправленными и готовыми к использованию.

Планы сарая для дров — Строительство

Учитывая, что сарай находится на открытом воздухе и подвергается воздействию непогоды, используйте для строительства обработанные пиломатериалы.

Кроме того, при необходимости вы должны проверить местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что навес соответствует местным требованиям, если это необходимо .

У меня были остатки пиломатериалов и шурупов от недавнего проекта, так что я смог сократить расходы на строительство.

В общей сложности, я оцениваю стоимость постройки дровяного сарая примерно в 550 долларов, включая все пиломатериалы, крепеж и кровлю.

Эти чертежи сарая для дров позволят построить сарай для дров шириной 10 футов и глубиной 8 футов, что достаточно для хранения полного зимнего запаса моих дров .

Начните с установки 4 обработанных стоек 4×4 длиной 12 футов, расположенных на расстоянии 10 футов в ширину и 8 футов в глубину.

Убедитесь, что столбы квадратные, чтобы сарай был квадратным на протяжении всей конструкции .

Я использовал стойки длиной 12 футов, чтобы убедиться, что они достаточно высоки после установки.

Верхушки вы отрежете позже до нужной длины.

Чтобы установить стойки, убедитесь, что они находятся глубже линии промерзания .

Я добавил 1/2 упаковки Quikrete в каждый пост, чтобы убедиться, что они прочные.

Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая стойка абсолютно ровная и ровная.

После того, как вы установили первые 4 угловые стойки, установите 3 дополнительные 12-футовые полноприводные стойки, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга со всех сторон.

Когда вы закончите, у вас должно получиться 8 полноприводных автомобилей, как показано на рисунке ниже.

Затем прикрепите 12-футовую поперечную балку 2×6 к передней части навеса.

Это определит высоту вашей крыши.

Я установил свой на 94 дюйма, потому что не хочу волноваться о том, что ударюсь головой, когда вхожу и выхожу из сарая .

Кроме того, дополнительная высота дает достаточно места для наклона крыши к задней части сарая для правильного наклона.

Прикрепите 12-футовую поперечную балку 2×6 с помощью шурупов и 3,5-дюймовых шурупов.

При использовании 12 футов 2×6 у вас будет 1 фут выступа на каждом конце .

Это позволяет крыше нависать над сараем, обеспечивая дополнительную защиту ваших дров.

На приведенном ниже рисунке показана вторая 12-футовая поперечная балка 2×6, размещенная на задней части сарая и прикрепленная с помощью шурупов и 3,5-дюймовых шурупов.

Этот 2×6 был установлен на высоту, позволяющую скат крыши 2/12 .

После того, как передняя и задняя поперечины прикреплены, вы можете отрезать верхние части полноприводных автомобилей заподлицо с верхней частью поперечины.

Боковые колесные диски 4х4 не резать .

Вы отрежете их позже.

Затем, чтобы установить стропила, я использовал ураганные зажимы, потому что они недорогие и значительно облегчают установку стропил.

На картинке ниже показан 10-футовый 2×6, вставленный в зажим для урагана.

Используя 10 футов 2×6 для стропил, вы получите свес около 1 фута спереди и сзади сарая .

Они делают специальные гвозди, называемые гвоздями для подвески балок, которые я использовал для крепления зажимов и ферм.

Равномерно разместите 10-футовые фермы 2×6 по всему навесу, как показано ниже.

Затем прикрепите 10-футовые обработанные доски настила к задней части сарая.

Я разместил каждую доску настила на расстоянии 4 дюймов, что достаточно для защиты дерева, а также для обеспечения надлежащего притока воздуха в навес .

Я использовал 3,5-дюймовые винты для настила, чтобы прикрепить доски настила.

Вот более близкий вид палубных досок, прикрепленных к задней части сарая.

Далее в планах сарая для дров прикрепите 8-футовые доски настила к сторонам сарая.

Вы заметите, что верхняя доска имеет только половину длины из-за наклона крыши .

После прикрепления последней доски настила отрежьте боковую сторону 4×4 заподлицо с верхней частью этой доски настила.

Вот увеличенный вид борта 4х4 после его обрезки.

Теперь повторите этот процесс с другой стороны сарая.

Затем прикрепите 12-футовые рейки 2×4 поверх ферм.

Они были расположены равномерно и закреплены на боку.

На этом рисунке показаны готовые стороны вместе с рейками 2×4, прикрепленными к фермам.

Другой вид.

Затем я прикрепил опорные скобы, установленные под углом 45 градусов к каждому из внешних углов, спереди и сзади.

У меня завалялись лишние 2х4, или вы могли бы использовать 2х6.

Я выбрал для сарая стальную крышу, потому что она доступна по цене и проста в установке.

Стальная крыша может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу в любом размере и в любом желаемом цвете .

Прикрепите крышу с помощью стальных кровельных шурупов, предназначенных для монтажа стальной кровли.

Наконец, я использовал 4 поддона в этих чертежах дровяного сарая для пола.

Поддоны прекрасно работают и подходят почти идеально .

Мне пришлось вырезать пару, чтобы поместиться вокруг стоек 4×4, но поддоны позволяют поднимать дрова над землей, они устойчивы и отлично выглядят!

Вот и все. .. готово!

На приведенном выше рисунке показан готовый дровяной сарай.

Чертежи сарая для дров — общий

Используя эти чертежи сарая для дров, вы сможете построить собственный дровяной сарай, который будет крепким, красивым и прослужит долгие годы.

На постройку этого сарая у меня ушло около недели, и я периодически работал над ним в свободное время .

С небольшой помощью вы могли бы построить его за выходные.

Как построить дровяной сарай с деревянным каркасом – Новости Матери-Земли

Постройте прочный дровяной сарай, в котором дрова будут храниться в штабеле, сухими и готовыми к использованию. Включает в себя список материалов, план и инструкции по сборке.

Это дровяной сарай из настоящей страны дровяников — горнолыжных гор Вермонта, — где горожане могут найти несколько дней передышки от смога, пробок и крысиных бегов в свежем горном воздухе мест с бодрящими названиями. например, «Гора Сноу», «Суицид Шесть», «Долина Безумной реки» и «Ущелье контрабандистов». Дни предназначены для того, чтобы мчаться по свежему снегу на многокилометровых спусках, а вечера — для лечения воспаленных мышц и прохладительного напитка перед ревущим дровами.

Дровяные костры являются такой же частью жизни, как и сам снег, и каждый сезон сжигаются сотни связок твердой древесины (большинство из них в свободно дышащих/автономных металлических каминах, которые хорошо излучают тепло, но горят чисто – хотя древесный смог, который удушает склонные к инверсии западные лыжные районы в Колорадо, никогда не является проблемой в свободном воздухе Зеленых гор Вермонта.)

Дровяные сараи, которые делают вечера светящимися и трескучими, должны быть заполнены местными лесорубами так же быстро, как их опустошают отдыхающие, и они прекрасно спроектированы для использования. У лучших есть полностью открытые фасады для легкого доступа, нет полов, о которые можно споткнуться, или низких крыш, о которые можно удариться головой. Они не настолько глубоки, чтобы грузчику или разгрузчику приходилось шагать более чем в одном темпе. Крыши сзади достаточно крутые, чтобы сбрасывать самый сильный снегопад, а передний свес настолько круто наклонен, что снег никогда не соберется в лавину и не свалится на шею сборщика дров… дождь или снег с дерева.

Вот как построить собственный дровяной сарай в горах Вермонта. Размеры и материалы указаны для 1-1/2 корда, 2-, 3- и 4-корда. Пустой летом ящик любого размера может служить для хранения садовых инструментов или газонокосилки. Добавьте складную полку сзади и используйте ее как навес для горшков. Или добавьте пол, раму и закройте фасад, вырежьте дверные и оконные проемы, и у вас получится садовый домик, рабочий сарай или игровой домик для детей.

Лучше всего то, что сарай построен на деревянном каркасе из квадратных бревен с обшивкой из деревянных досок, а не «построен на палках» из тощих маленьких двутавров и фанеры, что требует точных измерений и должно быть спроектировано с шагом в четыре фута, чтобы избежать бесконечное разрывание неуклюжих фанерных листов размером 4 x 8 футов.

Вы можете построить раму, просто прибив гвозди встык, или вы можете получить удовольствие от создания соединений внахлест, с насечками или с полными врезными и шиповыми соединениями. Соедините суставы, если хотите. Обложите вагонкой или черепицей в тон дому, или сделайте мини-сарай из грубо распиленной доски и сайдинга из реек.

Планирование вашего сарая

Сначала решите, насколько большой сарай вам нужен. Топливная древесина распределяется шнуром: 128 кубических футов, которые традиционно определяются как куча четырехфутовых бревен длиной восемь футов и высотой четыре фута, сложенная в лесу древними топорщиками. Если вы покупаете древесину или таскаете ее с собственного лесного участка по одному шнуру за раз, модель с полуторным шнуром идеальна; дополнительная половина шнура дает вам много топлива, пока вы ждете пополнения 1 шнура. Площадь этого сарая всего 9х 5 футов. Вы можете разместить его рядом с передним приводом или в любом другом месте во дворе, которое наиболее удобно как для доставки, так и для повседневного использования. При длине дубового ствола для колоды в одну сторону вся установка занимает всего 70 или 80 квадратных футов.

Все размеры имеют высоту чуть менее восьми футов на пике крыши и ширину больше, чем глубину, что упрощает обращение с деревом. Модель со шнуром 2 1/2 на четыре фута шире, чем базовая версия со шнуром 1-1/2 4 x 8 футов. Модель с 2 шнурами на два фута шире, чем базовая версия с 1-1/2 шнурами. Сарай с тремя шнурами на два фута шире и глубже: 12 футов в ширину и 6 футов в глубину. Модель с 4 шнурами добавляет еще два фута ширины для сарая шириной 14 футов и глубиной 6 футов.

Ваша обычная деревянная конструкция построена из стандартных 8-футовых пиломатериалов и листов 4 x 8 футов. Но с обрамлением таймером и дощатым сайдингом размеры можно регулировать в соответствии с имеющимися материалами, а не наоборот. Определите приблизительный размер сарая, который вам нужен, цену на балки и сайдинг, и отрегулируйте готовые размеры, чтобы они соответствовали материалам, которые вам больше всего нравятся. Брус есть бревна. Но ваш выбор сайдинга варьируется от кедровой обшивки с шелковистой поверхностью, фрезерованной шпунтованной амбарной доски, тонкой кедровой черепицы, рифленой фанеры Т-1-11, необработанных досок или даже плит лесопилки. В таблице указаны необходимые кадры, а иллюстрации показывают, как каждый из них применяется.

Все строительные пиломатериалы продаются истинными длинами 8 футов, 10 футов, 12 футов и более; увеличивается с шагом в 2 фута. Ширина квадратного луча с шагом в два дюйма составляет от 4 до 8 дюймов номинального размера. Фактические размеры будут на 3/4 дюйма меньше номинальных. Сайдинговые доски имеют номинальную толщину 1 дюйм (фактическая 3/4 дюйма) или номинальную толщину 5/4 дюйма (фактическая толщина 1 дюйм), ширина варьируется от 4 дюймов до чуть менее фута в зависимости от типа и отделки, а также от того, оставлены ли края квадратными. или фрезерованные для соединения внахлест, шпунт и другие соединения.

Поищите материалы по лучшим ценам. Вторичная древесина — это хорошо. Самыми дешевыми новыми пиломатериалами будут необработанные доски, купленные в свежем виде на лесопилке (но влажные пиломатериалы должны сушиться на воздухе в течение шести месяцев, уложенные в стогах с прокладочными досками через каждые два фута между каждым слоем). Если вы можете получить реальную сделку по 10-футовым балкам, постройте здание шириной 10 футов. Если лучшим сайдингом окажется 6-дюймовая номинальная доска, фактическая ширина которой составляет 5-1/2 фута; спроектируйте заднюю и боковые стороны вашего сарая с шагом 5,5 дюймов. Но прежде чем резать пиломатериалы, разложите сайдинг вдоль фундаментных балок, чтобы посмотреть, как все это стыкуется. Например: теоретически задняя часть вашего здания шириной 10 футов (120 дюймов) будет нести 21,8 досок шириной 5,5 дюймов. Вы не можете растянуть древесину, чтобы удержать даже 22, и если вы раскроете несколько соединений, чтобы поместить только 21, это может выглядеть плохо. Вы можете втиснуть 22 и обрезать 0,4 дюйма с краев обеих торцевых досок… или обрезать раму на 0,8 дюйма, чтобы удерживать ровный 21… все, что вам нравится, это нормально. Но опять же, прежде чем резать, разложите раму и сайдинг от края до края, чтобы увидеть, как они подходят на самом деле.

Приведенные ниже подробные инструкции помогут вам построить базовое здание размером 4″ x 8″ из наиболее распространенных материалов на лесопилке. Рама занимает от двенадцати до пятнадцати 8-дюймовых, 6-дюймовых и 4-дюймовых квадратных бревен по цене около 5 долларов за штуку. Для сайдинга требуется 16 номинальных сосновых досок толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 10 футов, которые на самом деле будут иметь толщину 3/4 дюйма и ширину от 5-1/2 дюйма до 5-3/4 дюйма и стоят около 5 долларов. /доска. Кровля состоит из одного стандартного тюка площадью 25 кв. футов в зависимости от погоды случайной ширины # 2 битумной черепицы из белого кедра стоимостью около 10 долларов за упаковку плюс семь 8-дюймовых отрезков 1 «x 3» обвязки (полосы деревянной обшивки) для крепления. черепица к. Сайдинговые и кровельные гвозди, а также дюбели из твердой древесины для шпилек обойдутся на несколько долларов дороже. Общая стоимость должна быть от 200 до 250 долларов (1995 долларов) за новые материалы с лесопилки — вдвое меньше, чем за необработанные пиломатериалы с лесопилки — и еще меньше, если брать на сносах и в центрах переработки. Сосновая черепица вдвое дешевле кедра, но служит вдвое дольше, если не обрабатывать ее ежегодно консервантом для древесины.

Выбор места для вашего сарая

Разместите сарай так, чтобы его можно было заполнить и опорожнить наиболее быстро и удобно для вашего стиля топки дровами. Мне нравится вывозить из леса по одному легкому грузовику (половину шнура) 4-футовых бревен за раз, сбрасывать их перед сараем, распиливать их по всей длине на пиле, а затем раскалывать их по мере их сжигания; ничто не сравнится с раскалыванием печных поленьев на следующий день, раскалыванием мелких щепок и растопкой для плиты, чтобы пробудить аппетит зимним вечером.

Итак, мне нужен большой деревянный фартук перед моим собственным сараем. Вы можете распилить, расколоть и сложить дрова у торговца дровами и захотите найти сарай прямо на подъездной дорожке. Или вы можете доказать, как нужно жить, вывозя целые деревья из леса вместе с командой… так что вам нужно много места за сараем, чтобы маневрировать 30 футов ствола дерева на одиночном дереве и цепями за парой подобранных бельгийцев, которые парятся в зимнюю стужу, топают и качают большими красивыми головами и тянутся к амбару и вечернему зерну.

Даже не думайте строить дровяной сарай с деревянным полом. Вы не можете годами бросать бревна ни на что, кроме дорогого двухдюймового дуба, иначе он расколется в щепки. Вы можете построить свой сарай на устойчивых к гниению балках с добавлением CCA (обработанных под давлением или «PT») или ландшафтных бревнах, обработанных креозотом, и установить его прямо на дерн. Но нижний слой топливных бревен может стать таким мокрым и глючным, что вам не захочется носить их в доме… и в конечном итоге они образуют пол из гнилого дерева, который может заразить сарай сухой гнилью, термитами или муравьями-древоточцами. . Кроме того, со временем здание обязательно осядет неравномерно и будет выглядеть перекошенным. Лучше потратить время на то, чтобы положить хорошо дренируемую основу из камня или гравия.

Выкопайте дерн и верхние 6 дюймов или около того верхнего слоя почвы от темного до светлого твердого грунта на площади примерно на фут больше, чем основание сарая (выкопайте прямоугольник 9 футов x 5 футов для 8 ′ x 4 ′ с полуторакордовым навесом.) Очистите поверхность, чтобы у вас была плоская, ровная поверхность нетронутой почвы (независимо от того, насколько сильно вы ее утрамбовываете, провалы или ямы, заполненные рыхлой почвой, оседают, делая поверхность неровная.) Затем заполните неглубокую прямоугольную яму ровным слоем щебня или чистого гравия. Для максимально прочного основания заливайте двухсантиметровыми слоями, хорошо утрамбовывая. Вы можете арендовать коммерческую моторизованную или ручную трамбовку, забить ее деревянным столбом… или проехать по ней на грузовике туда-сюда.

Этот сарай достаточно тяжелый и прочный, чтобы противостоять любой погоде, но если у вас очень сильный ветер, скажем, вы живете в переулке торнадо на Среднем Западе, на берегу океана или большого озера или в узком конце ветреной долины. , хорошо бы закрепить фундамент. Выкопайте в каждом углу перевернутые грибовидные ямы глубиной два фута. Когда фундаментные балки войдут внутрь, просверлите отверстия в углах и прикрепите стандартные Н-образные строительные анкеры. Установите согнутые концы в бетон, залитый в анкерные отверстия, когда вы устанавливаете фундамент.

Список размеров и материалов

В таблице перечислены основные строительные материалы для четырех размеров навеса. Четырех-, шести- и восьмидюймовые квадратные деревянные рамы PT выбираются как из-за их пропорций и прочного внешнего вида, так и из-за конструктивных качеств. Сырье и истинные размеры квадратных балок будут различаться, хотя любые пиломатериалы PT, одобренные строительными нормами или ассоциацией обработки давлением, будут из конструкционной древесины — обычно южной желтой сосны на востоке и пихты Дугласа на западе. Восьмифутовый будет измерять по крайней мере, что в длину. Но номинальный шестидюймовый квадратный луч может фактически иметь размеры от 5 футов до 5 процентов на сторону. Размер на самом деле не имеет значения, если внешние поверхности всех элементов рамы установлены в квадрате и в одной плоскости, поэтому сайдинг будет идти равномерно.

1-1/2 шнура

• 7 футов. х 8 футов. х 4 фута и Н*=5 футов. (ВxШxГ)
• Деревянные элементы Основание: #2, 8 x 8 x 8 и рама: #4, 6 x 6 x 8
• Отделка: #3, 1 x 6 x 8
• Сайдинг: 80 кв. футов: ( #16, 1 x 6 x 10)
• Кровля: 5 стропил: (#3, 4 x 4 x 10) #7, 8 футов. обвязка 1 пучок черепицы

2 шнура

• 7 футов x 10 футов x 4 фута и H*=5 футов
• 6 х 6 х 10 и #3, 4 х 4 х 10
•  Отделка: #1, 1 x 6 x 10 и #2, 1 x 6 x 8
•  Сайдинг: 100 кв. футов: (#16, 1 x 6 x 10)
•  Кровля: 6 стропил: (# 3, 4 x 4 x 10) #7, 10-футовая обвязка 2 пучка черепицы

3 шнура

• 7 футов x 12 футов x 6 футов и В*=5 футов
• Деревянное основание: #2, 8 x 8 x 12 и рама : #3, 6 x 6 x 12 и #3, 4 x 4 x 10 и #3, 6 x 6 x 8
• Отделка: #1, 1 x 6 x 12 и #2, 1 x 6 x 8
• Обшивка: 120 кв. футов: (#24, 1 x 6 x 10)
•  Кровля: 7 стропил: (#7, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 3 пучка черепицы

4 шнура

• 7 футов x 14 футов x 6 футов и H*=5 футов
• Деревянная основа: № 2, 8 x 8 x 14 и рама: № 3, 4 x 4 x 10 и № 3, 6 x 6 x 8 и №3, 6 x 6 x 14
• Отделка: №1, 1 x 5 x 14 и №2, 1 x 6 x 8
• Сайдинг: 140 кв. футов: (#28, 1 x 6 x 10 )
•  Кровля: 8 стропил: (#8, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 4 пучка черепицы

Убедитесь, что ваши балки на уровне земли, по крайней мере, сертифицированы для контакта с землей (с бирками или штампами с надписью «Контакт с землей», «.40CCA» или «Допущено отклонение»). Для остального подойдет меньший сорт PT или необработанный пиломатериал, но не тратьте время и деньги на брак. Внимательно осмотрите лучи, просматривая каждую грань вдоль. Откажитесь от всего, что деформировано, искривлено, искривлено или имеет большие трещины, гнилые отверстия или сучки, которые, кажется, работают. В частности, луч, перекрывающий переднее отверстие, должен быть чистым. Если куча пиломатериалов была перебрана так тщательно, что остались только плохие доски, потребуйте, чтобы новый стог был развязан (или найдите другой склад пиломатериалов). Опять же, убедитесь, что каждая древесина имеет хотя бы одну идеальную поверхность, обращенную наружу, и сохраните сайдинг гладким. Сайдинговые доски должны иметь прямые стороны и не иметь серьезных изгибов или деформаций, но свободные сучки только увеличат поток воздуха для хорошей сушки через топливную древесину.

Самая недорогая древесина PT имеет желтовато-зеленый цвет из-за меди в покрытии, защищающем от гниения, но выветривается до серебристо-серого цвета, когда на него попадает дождь, и до темно-коричневого, если на него не попадает дождь. Или его можно окрасить или покрасить в тон сайдингу сарая.

Строительство дровяного сарая

Здесь шаг за шагом показано, как построить базовый сарай 4 x 8, используя простые (но сложные) соединения встык, внахлест и внахлестку. См. иллюстрации и рисунки для более сложных столярных изделий.

База

Прежде всего, выложите три базовых бруса, заднюю балку 8 футов и два лонжерона 4 фута в форме длинной буквы «U». Аккуратно вставьте в гравий наиболее ровными сторонами вверх. Вырежьте полукруги (см. фото) в верхней части задней балки и в нижней части боковых балок. Совместите стыки и с помощью транспортира, столярного угла или веревки равной длины по диагоналям убедитесь, что углы составляют идеальные углы в 90 градусов. Аккуратно вставьте бревна на дюйм или два в основание скалы. С помощью длинной доски и спиртового уровня наверху убедитесь, что основание выровнено со всех сторон.

Каждое соединение можно скрепить треугольником шестипенсовых оцинкованных гвоздей или одним 6-дюймовым оцинкованным шипом. Или сделать это правильно и привязать их. Лопатой на электродрели или тонким сверлом по старому дереву на скобе или ручном буре просверлите отверстия диаметром один дюйм через центр угловых нахлестов и закрепите соединение, забив 6-дюймовые отрезки высушенной в печи дюймовой проволоки. деревянный дюбель диаметра. Чтобы сделать простой, но элегантный вертикальный шов, вырежьте 9-дюймовые дюбели, утопите их на 6 дюймов и состригите выступающие вверх 3-дюймовые концы до кончиков. Просверлите отверстие 1 x 2 в центрах вертикальных угловых стоек и вбейте их в колышки.

Все это навсегда потеряно для взора потомков, но вы будете знать, что оно там, и кто-то в 22 веке решит разобрать ваш шедевр и отнести его в музей, посвященный тому, как раньше мы строили из дерева.

Если необходимо установить пол в сарае, установите второй 8-футовый PT-брус впереди, внахлест на передние части боковых балок, чтобы получился прямоугольник. Чтобы поддержать пол, проложите третью 8-футовую балку посередине или (лучше) вложите внахлест три 4-футовых балки спереди назад в длинные балки — одну по центру, а другие равномерно распределите по бокам. Штифтовые соединения.

Пол с фанерой 3/4″ или необработанными дубовыми досками толщиной 2″, уложенными поперек балок пола (если есть возможность, возьмите дуб прямо с лесопилки — вы заплатите цены на мебельный инвентарь, покупая дуб из большинства пиломатериалов ярдов. ) Прибейте фанеру оцинкованными гвоздями для подстилающего пола (они имеют ребристый стержень, чтобы пол не выдергивался со временем). Дубовые доски можно крепить напольными гвоздями. Лучше использовать старые гвозди, обрезанные вручную (оставляйте шляпки торчащими вверх). Полы с колышками — это весело, но много хлопот для сарая, где они будут покрыты дровами большую часть года. Они не останутся на месте, если вы не высушите колышки из твердой древесины в печи до тех пор, пока они не станут сухими, а затем не сделаете клинья на обоих концах.

С помощью глухого клина, частично вставленного в нижний конец (чтобы он вдавливался в нижний конец штифта при попадании в дно отверстия), забейте его глубоко в узкие отверстия, затем вставьте длинные клинья в верхний конец выемка … как вы видите, как вы раздвигаете конец рукоятки молотка, чтобы надежно «вклинить» его в отверстие в стальной головке. В любом случае пол прослужит дольше, если вы закроете переднюю кромку полосой железа с просверленными отверстиями или стальным уголком шириной не менее 3 дюймов. Закрепите его с помощью 3-дюймовых шурупов, утопленных в полу и в нижележащей передней балке.

Разве я не говорил тебе, что этот сарай рассчитан на 200 лет?

Рамы перемычки

Теперь изготовьте переднюю и заднюю рамы перемычки – перевернутые буквы «U» из двух вертикальных балок, соединенных горизонтальной балкой – передняя высотой не менее 6 футов 6 дюймов и задняя 5: Диагональные раскосы в углах добавляют как прочности, так и внешнего вида. Зашейте и зафиксируйте как угловые соединения, так и соединения скоб. Обратите внимание на фотографии, что пропилы (пропилы), определяющие края этих открытых для обзора стыков, сделаны осторожно и медленно тонкой ножовкой с мелкими зубьями, используемой для разрезания молдингов в стусле — так стыки будут очень уютно. Установите собранные рамы перемычки на углы опорных балок (или пола) и прикрепите временными скобами, чтобы все балки были отвесными.

Стропила

Изготовьте пять одинаковых перевернутых V-образных стропил из 4-дюймового квадратного материала. Передние балки имеют длину 1 фут, 6 дюймов и соединены внахлест примерно под углом 120 градусов с задними балками длиной 5 футов 6 дюймов.

Вы должны зафиксировать стыки крыши, если нет других, так как они открыты для просмотра. Отрежьте колышки на дюйм длиннее, чем ширина соединения, и используйте тонкую ручную пилу, чтобы сделать пропилы глубиной в дюйм на каждом конце. Забейте штифты через отверстия, просверленные в середине каждого соединения, оставив с каждой стороны всего полдюйма выступающего штифта. В каждый конец вбейте V-образные клинья шириной в дюйм и длиной 1 1/2 дюйма, обрезанные с концов непригодной кровельной черепицы с отверстиями в сучках.

Вы можете побаловать себя и закрепить клинья на месте, просверлив 1/8″ отверстия под углом с одной стороны каждого штифта… чтобы пройти сквозь клинья. Затем вбейте деревянную дюбель диаметром 1/8 дюйма (выстриженную до точки на рабочем конце, как гвоздь), чтобы она действовала как штифты.

Используйте поверочную линейку для отметки и ручную пилу, чтобы вырезать одинаковые пары из 45 вертикальных/ровных надрезов в форме птичьего рта спереди и сзади на нижней стороне всех перевернутых V-образных стропил, расположенных на перемычках поэтому задняя часть каждого стропила выступает на три или четыре дюйма за заднюю перемычку. (см. иллюстрацию)

Только для красоты вам понадобятся угловые скобы, поддерживающие стропила с каждого конца. Лучше всего они смотрятся, если образуют равносторонний треугольник. С временно установленными на концах стропил с насечками найдите и отметьте торцевые скобы для соединения внахлестку.

Измерьте и отметьте пропилы внахлестку для крепления средних балок – один вертикальный раскос между стропилами и полом по бокам и два вдоль задней части, если дощатый сайдинг должен располагаться горизонтально… продолжайте движение вертикально (что легче и лучше отводит дождь, поэтому дольше служит). Если вы хотите закончить обшивку вагонкой или черепицей, измерьте горизонтальные распорки. Можно обшить их вертикальными досками или фанерой для поддержки финишного сайдинга.

Сборка рамы

Снимите рамы перемычек, разложите их горизонтально и вырежьте все соединения внахлестку в раме и раскосах. Затем снова поднимите перемычки, чтобы они остались. Прикрепите вертикальные угловые стойки к опорным балкам с помощью вертикальных штифтов, упомянутых выше, или прикрепите их шипами через направляющие отверстия в опорные балки под углом.

Прикрепите все раскосы с помощью 1-дюймовых колышков или треугольника из 3-дюймовых оцинкованных гвоздей в каждом соединении внахлестку.

Крышу может снести, а я бы не стал доверять ни колышкам, ни даже гвоздям. Прикрепите стропила к перемычке двумя длинными шурупами для гипсокартона или стяжными шурупами (крупные крепежные детали с крупной резьбой с квадратными или шестигранными головками, поэтому для них нужно использовать гаечный ключ с трещоткой).

Сайдинг

Прикрепите простой дощатый сайдинг двумя оцинкованными гвоздями для сайдинга через доски и к каждой нижележащей распорке. Сделайте прямые линии гвоздей между досками, выровняйте вдоль брусьев каркаса.

Чтобы прикрепить обшивку или гонтовый сайдинг в тон вашему дому, накройте каркас листовым материалом или обшивкой из досок. Не защищайте от атмосферных воздействий с помощью домашней пленки или строительной бумаги. Вы хотите, чтобы воздух проходил, чтобы дрова оставались сухими. Прибейте к верху и низу и в обоих углах обшивочные доски шириной 6 дюймов, следуя шаблону дома. Затем, работая снизу вверх, крепите обшивку или гонты ровными рядами с ровными краями. Перекрывайте верхние панели над нижними не менее чем на дюйм. Наложите гонты внахлест на половину их длины или более и закройте все швы между гонтами — уложите их в соответствии с рисунком дома. Если вы не хотите, чтобы гвозди торчали по бокам и сзади, закрепите отделочный сайдинг скобами и тонким слоем прочного строительного цемента из пистолета для герметика. Сайдинговые доски должны быть обрезаны так, чтобы они подходили под стропила сзади.

Там, где сайдинг выступает над наклонными стропилами на каждом конце, проведите мелом линию и обрежьте ее вместе с линией стропил… если только вы не планируете крепить гонты к обвязочным полосам или полосам обрешетки. Если это так, закрепите полосы перед тем, как крепить сайдинг (см. «Кровля» ниже). Затем обрежьте сайдинг даже с верхним краем полос, чтобы черепица, закрепленная поверх них, подходила к краю сбоку и сзади.

Прикрепите 1-дюймовый брусок, обрезанный по мере необходимости, чтобы покрыть переднюю и заднюю поверхности балок крыши. Прибейте двумя сайдинговыми гвоздями на каждый конец балки.

Кровля

Вы можете прибить фанеру и покрыть ее битумной черепицей или прикрепить жестяную крышу или полупрозрачную крышу из гофрированного стекловолокна, хотя деревянная черепица выглядит лучше. Дешевле и проще всего выяснить, сколько гонта вы хотите выставить напоказ или «оставить на погодные условия». затем прибейте полоски обшивки, которые будут служить гвоздями для каждого ряда. Связка стандартной 16-дюймовой черепицы, из которой 5-дюймовая остается на погодные условия, покроет 25 кв. футов крыши. Сарай имеет площадь чуть более 50 кв. футов. Возьмите две пачки и запланируйте оставить 6″ на погоду. Прибейте полоски обшивки размером 1″ x 3″ поперек стропил на пике и карнизе и через каждые шесть дюймов между ними. Для лучшей гидроизоляции прибейте лист толстого пластика или рубероида (более изящное название «рубероида») поверх обшивки.

Черепица легко ломается. Уложите два перекрывающихся ряда гонтов спереди так, чтобы концы гонтов выступали на дюйм ниже гвоздезабивателя. Затем закрепите черепицу нечетной ширины так, чтобы стороны едва соприкасались друг с другом, чтобы каждый верхний слой закрывал все швы нижнего слоя. Даже когда я оставляю четыре дюйма 16-дюймовой черепицы на погодные условия, я предпочитаю укладывать их в полоску кровельного цемента, уложенную из пистолета для герметика, примерно в семи дюймах выше края, чтобы она была закрыта верхним слоем черепицы, если немного просочится. вне. А с клеем я предпочитаю скреплять электрическим степлером и самыми длинными скобами, которые я могу вставить в обшивку — две скобы на гонт. Без клея используйте оцинкованные кровельные гвозди 7/8″. Оставьте полдюйма гальки, выступающей за каждую сторону. Используйте острый канцелярский нож, чтобы ровно обрезать края.

Используйте пилу, чтобы обрезать концы черепицы даже вдоль пика крыши, когда вы закончите каждый навес. Накройте крышу 8-футовым кровельным толем шириной 8 дюймов или алюминиевой обшивкой, согнутой над козырьком и удерживаемой парой досок размером 1 ″ x 4″ x 8 футов, причем одна перекрывает конец другой, образуя острая кромка по линии крыши.

Отделка

Крыша установлена, и вы можете закончить сарай по своему желанию. Длина 1 ″ x 3 ″ или 4 ″ пиломатериалов под карнизом украсит его. Тонкие полоски вдоль карниза будут поддерживать края гонтов (но не забудьте оставить достаточное количество гонтов, выступающих за края). Лишние оставшиеся доски могут пойти на отделку швов внутри сарая. Если вы хотите выглядеть в старинном стиле, закройте швы между сайдингом из вертикальных досок деревянными полосами размером 1 ″ x 2 ″.

Морилка или краска по вашему желанию. Я предпочитаю оставлять древесину естественной и наношу хорошую дозу прозрачного консерванта для настила внутри, снаружи, на и под черепицу, даже когда я закончу, а затем снова обрабатываю снаружи каждые два или три года.

Наконец, если столярные изделия из дерева доставляют вам такое же удовольствие, как и мне, используйте маленькое долото и вырежьте свое имя или инициалы и год в середине передней поверхности задней горизонтальной балки, где резчики по дереву могут любоваться ими на протяжении всей жизни.