Построить русскую печь: Как сделать русскую печь своими руками: выбор модели и отделки

Содержание

Построить русскую печь своими руками

Как построить русскую печь своими руками — делаем кладку сами

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

В мастерстве, как построить русскую печь своими руками, имеется много тонкостей, но при желании и благодаря наличию определенных навыков такую работу можно выполнить самостоятельно.

Проект и схема устройства классической русской печи

Сначала начинающему мастеру следует разобраться с принципом функционирования традиционного русского отопительного сооружения.

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

  • подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
  • варочная камера – она служит для приготовления еды;
  • шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
  • холодная печурка – место для хранения посуды;
  • душник – ведущее в дымоход отверстие;
  • вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
  • лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно «).

Конструкция русской печи за все время ее использования оказалась продуманной до мельчайших деталей и поэтому в ней были устранены все возможные недостатки – большое количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогрева.

В среднем размер русской печи бывает следующий:

  • ширина – 142 сантиметра;
  • высота – 213 сантиметров;
  • расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров.

Русская печь с такими размерами способна обогреть комнату площадью 30 «квадратов».

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания — в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой (прочитайте также: «Строительство печи своими руками учитывая все нюансы «).

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо.

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

До того, как построить русскую печь своими руками, необходимо ознакомиться с обзором основных этапов выполнения этой работы.

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:

  • кирпич шамотный и красный;
  • песок, глину;
  • рубероид;
  • дверки и дымовые задвижки;
  • асбестовый шнур;
  • колосниковую решетку.

Из инструментов потребуются:

  • уровень, рулетка, угольник;
  • строительные карандаши;
  • резиновая киянка;
  • емкость для приготовления раствора;
  • дрель с насадкой-миксером.

Кладка русской печи своими руками – достаточно непростая задача, но при желании реализовать ее вполне возможно (прочитайте также: «Кладка печи своими руками — как сложить печь правильно «).

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

  1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка «). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
  2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками .
  3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
  4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю (прочитайте также: «Делаем печь для сауны своими руками — инструкция и примеры «).

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка

Поскольку кладку русской печи выполняют из огнеупорного кирпича, а шероховатая поверхность усиленно собирает пыль и почти не поддается уборке, требуется отделка отопительной конструкции, которую можно осуществить несколькими способами.

Вариант первый — покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску. Читайте также: «Русская печь: порядовка и кладка «.

Вариант второй — оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт.

Вариант третий – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с обратной стороны у них имеется открытая коробочка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции. Процесс этот несложный: изразцы нужно заранее замочить в воде, а затем выполнить облицовку.

Вариант четвертый — облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора.

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти.

Ремонт русской печи своими руками

Эффективное функционирование кирпичных отопительных конструкций во многом зависит от состояния, в котором они находятся.

При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:

  • появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
  • нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
  • отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
  • сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Обычно мелкий ремонт русской печи хозяева выполняют своими руками, а вот реставрацией должны заниматься печники. Читайте также: «Каминопечь своими руками — установка по правилам «.

Наглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

  • Долговечность.
  • Пожарная безопасность.
  • Теплоёмкость (медленное остывание).
  • Приготовление пищи без контакта с огнём.
  • Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

  • Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
  • Неэкономичный расход топлива.
  • Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
  • Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
  • Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

  • По размерам — маленькие, средние и большие.
  • По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
  • По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Линейка.
  2. Строительный карандаш.
  3. Мастерок (кельма).
  4. Кирка.
  5. Резиновая киянка.
  6. Строительный уровень.
  7. Отвес.
  8. Болгарка.
  9. Ёмкости для раствора.
  10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
  11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

  • Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
  • Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
  • Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
  • Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

  1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
  2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
  3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
  4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
  5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

  1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
  • Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
  • Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

    При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

  • Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
  • С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
  • Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.

    Песок используют речной промытый

  • Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
  • В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.

    Применение огнеупорного кирпича

  • Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
  • С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.

    Использование деревянной опалубки при кладке свода

  • Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
  • При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
  • Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
  • В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
  • В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
  • С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.

    Установленная металлическая вьюшка

  • В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
  • В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

    Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи

    Правильный дымоход

    Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

    Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

    Расстояние дымовой трубы от конька

    Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

    Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

    • Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
    • Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
    • Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
    • На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

    Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

  • В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.
  • Отделка: варианты, фото

    Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

    Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

    • Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
    • Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
    • Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
    • Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

    Роспись печи красками Использование натурального камня в отделке печи Художественная отделка изразцами Печь оштукатурена и побелена известью Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

    После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

    Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

    Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

    Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

    После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

    Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

    1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
    2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
    3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
    4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
    5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

    Чистка печи

    Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

    Видео: технология строительства

    Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

    Как сделать русскую печь

    Русская печь выполняет несколько функций: отопление помещения, приготовление пищи, сушка урожая, подогрев воды. Но такое устройство не является идеальным. Чтобы приготовить на ней различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей. Также необходимо учитывать, что в зимнее время нужно каждое утро затапливать печь.

    К недостаткам можно отнести то, что печь прогревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а вот современное оборудование прогревает всю высоту комнаты. Чтобы готовить пищу необходимо установить плиту из чугуна.

    Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого нужно следовать инструкции или посмотреть соответствующее видео. Строить печь своими руками можно по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно. Примерная длина должна составлять 213 см, ширина 142 см, а высота – 180 см. Чтобы самому построить печь, нужно знать элементы, из которых она состоит:

    • Подпечье. Предназначением является сушка и хранение твердого топлива.
    • Холодная печурка. Специальная маленькая выемка, предназначенная для кухонной утвари.
    • Шесток. Участок перед горнилом, который служит в качестве подставки для горшка с пищей.
    • Под. Он представляет собой дно варочной комнаты под небольшим уклоном. Его необходимо хорошо обработать, чтобы посуду можно было легко передвигать.
    • Варочная камера. Она предназначена для приготовления блюд и закладки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой уклон.
    • Перетрубье. Над шестком устанавливается специальная камера, а после нее — дымоход, проходящий через кровлю.
    • Самоварник. Такое устройство является не обязательным. Оно представляет собой отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
    • Вьюшка. Она представляет собой специальную дверцу, которая полностью перекрывает трубу дымохода. При помощи нее можно регулировать тягу заслонкой.
    • Лежанка. Сзади дымохода нужно сделать горизонтальную поверхность, которая является примечательностью русской печи .

    Сегодня специалисты рекомендуют строить своими руками мини-печь. ее название — экономка. Она устроена так, что лучше прогревает комнату. В теплое время года, устройство используется для готовки различных блюд. Свое название экономка получила благодаря тому, что топлива сжигается меньше. Плюс ко всему экономка имеет водогрейный бак.

    Кладка мини-печи

    Строительство любой топочной происходит при помощи огнеупорного кирпича, который производится из шамота. Кладка остальной части устройства совершается при помощи керамического кирпича. Кроме этого, нужно подготовить все необходимые элементы:

    • Топочная дверца, ее размеры составляют 25 х 25 см. Поддувальная дверца с размерами 25 х 14 см, и две штуки прочистных дверей 13 х 14 см.
    • Колосник 38 х 25 см.
    • Три задвижки разных размеров.
    • Вьюшка с 23-сантиметровым диаметром.
    • Водогрейный бак.
    • Двух-конфорочная плита.
    • Несколько полос из стали.

    Приготовление раствора

    Кладка зависит от качества приготовленного раствора. При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого. Но если строить печь предполагается своими руками, то и раствор нужно приготовить самостоятельно. Раствор для кладки стоит подбирать, отталкиваясь от вида кирпича:

    • При использовании полнотелого материала (минимум М150) следует замесить смесь из песка из глины в соотношении 2:1. Также раствор подойдет для отделки печного устройства.
    • В случае с тугоплавким кирпичом стоит использовать смесь из тугоплавкой глины с небольшим количеством песка.
    • Если экономка строится из шамотного кирпича, то смесь нужно изготовить из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3:1.

    Глина имеет широкое применение, но вот для кладки ее сложно подобрать. Это объясняется тем, что в природе она бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник может без труда подобрать глину и необходимое соотношение ее с песком. В результате чего получается качественная смесь для кладки.

    Чтобы проверить качество смеси своими руками, можно воспользоваться одним из существующих способов. Нужно приготовить раствор, сделать небольшой жгут и согнуть его. Чем раньше он треснет, тем лучше. Также можно скатать шарик и сжать его двумя досками. Если сжать его на 2/3. и появились трещины, то смесь качественная, а если он разрушился раньше, то смесь не подойдет для кладки мини печи.

    Замес раствора

    Для русской печи нужно подготовить около 3,5 м3 смеси. Для этого нужно смешать все ингредиенты в необходимых пропорциях и добавить воду. Замес рекомендуется делать в железной таре. Глину нужно замочить на два дня. Затем необходимо добавить песок, все тщательно перемешать до образования однородной смеси. На кладке швы должны быть 3-5 мм. в зависимости от вида кирпича, поэтому в растворе не должно быть крупных фракций. Процесс приготовления не сложный, поэтому все можно сделать своими руками.

    Подготовка фундамента

    Экономка представляет собой конструкцию большой массы, поэтому нужно подготовить фундамент. Русскую печь рекомендуется включить в проект на этапе строительства дома, иначе реализовать эту идею будет гораздо сложнее.

    Специалисты рекомендуют изготовить монолитный железобетонный фундамент. Важно отметить, что он должен быть отдельной конструкцией и не связываться с фундаментом здания. Для начала нужно уложить два слоя гидроизоляции, для этого можно воспользоваться рубероидом.

    Печное устройство рекомендуется устанавливать у стены. где фундамент заложен неглубоко. Его подошва будет на том же уровне, что и подошва основания печной конструкции. Между ними должно быть расстояние около 5 см. Зазор можно засыпать песком. Верх печного фундамента должен быть на 14 см ниже поверхности пола.

    Если экономка устанавливается своими руками в месте заглубленного фундамента, то необходимо расширить котлован, после чего засыпать его гравием и песком, затем тщательно утрамбовать. Расстояние между основанием дома и плиточным фундаментом печной конструкции не должно быть меньше 50 см. Этот зазор заполняется песком.

    Кладка печи

    Важно отметить, что кладка должна быть герметичной. Поэтому стоит использовать целостные кирпичи. Перед работой нужно подсчитать, сколько материала понадобится. Швы не должны превышать 5 мм. Экономка может укладываться своими руками несколькими способами:

    • В четверть. То есть кирпич необходимо выкладывать на ребро.
    • В полкиприча. В этом случае материал укладывается вдоль стены плашмя.
    • В кирпич. Стены должны иметь толщину, соизмеримую длине материала.

    Если используется керамический кирпич, то нужно его вымочить, так как он вытягивает жидкость из кладочной смеси. Во время работы излишки раствора необходимо убирать.

    Чтобы грамотно выложить печь. необходимо знать, как выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующие видео с инструкцией по выкладке. Ниже рассмотрим, сколько рядов придется сформировать своими руками.

      1. Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич, так как он практически не впитывает влагу. Для кладки углов используется ¾ кирпича.
      2. Следующий ряд начинает формировать стенки печной конструкции. Нужно заложить прочистки слева и спереди. А вот с фронтальной и правой стороны устанавливается зольник.
      3. Следующий ряд слева выкладывается кирпичами без использования смеси. С передней части монтируется прочистка и поддувало. Дверцы крепятся при помощи пережженной проволоки из стали, которая фиксируется раствором.
      4. Подовые каналы перекрываются в следующем ряду.
      5. При укладке пятого ряда необходимо установить колосник для малого топливника. Для этого нужно уложить огнеупорный кирпич без использования раствора.
      6. На этом этапе нужно выполнить монтаж водогрейной тары с левой стороны конструкции. Также продолжается кладка малой топки.
      7. Одновременно с укладкой топливника и стенок необходимо установить колосник плиточной топки. С правой стороны укрепляется стена. Для этого используется стальная полоса, которая укладывается в швы.
      8. Последующие два ряда укладываются внутренние каналы и стенки. Также необходимо установить дверцы для обоих топливников и закрепить их при помощи стальной проволоки.
      9. На десятом ряду соединяются своды обоих топок. Также следует перекрыть дно горнила. Оставить открытыми каналы дымооборота для вывода их в горнило.
      10. С передней стороны нужно закрепить уголок из стали. размерами 30 х 30, а сверху выложить плиту. Пустое пространство топливника нужно перекрыть съемным колосником.
      11. В двенадцатом ряду применяется огнеупорный кирпич для кладки стенок плиты и горнила, а также заслонки для него. С левой части плиты нужно начать формировать низ дымохода. Между горнилом и дымоходом должно быть небольшое отверстие, закрыть его следует задвижкой.
      12. После этого нужно изготовить деревянный шаблон арки. Он необходим для укладки свода арки.
      13. Следующие четыре ряда укладываются стенки печной конструкции. Устье горнила перекрывается.
      14. Начиная с семнадцатого ряда нужно постепенно начать сужать свод горнила, при этом дымоход должен постепенно расширяться. Стальной стяжкой укрепляется задняя стенка печного устройства .
      15. Свод горнила необходимо перекрыть, а также начать выкладывать переднюю стенку, которая образует перетрубье.
      16. Чтобы выложить свод горнила, необходимо подготовить соответствующий шаблон. Для этого понадобятся две прямоугольные рамки. На них опираются детали из фанеры с кружалами, которые крепятся на специальные штыри. Это необходимо для того, чтобы существовала возможность наружной разборки печи. Также рекомендуется поставить распорки внутри, чтобы конструкция не развалилась. Сверху кружал нужно выполнить настил из досок.
      17. На девятнадцатом ряду нужно укрепить переднюю стену горнила. Для этого необходима стяжка. Также продолжается кладка стенок, которые должны быть выше горнила, при этом образуется небольшое пространство, которое необходимо засыпать.
      18. Свод заполняется песком и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому увеличивается теплоемкость, которая необходима для выпекания хлебобулочных изделий.
      19. На 21 ряду перекрывается печь, происходит сужение перетрубья.
      20. Во время кладки последующих двух рядов продолжается формирование дымохода, с одновременным сужением перетрубья.
      21. При помощи заслонки перекрывается перетрубье.
      22. На следующих двух рядах (25-26) нужно соединить дымоход с пространством над перетрубьем.
      23. Сколько нужно еще рядов, — зависит от высоты комнаты. Перед потолком дымоход сужается. затем устанавливается труба, которую нужно вывести через потолочное перекрытие. Между кровлей и перекрытием также нужно выполнить кладку, в качестве связующего средства использовать цементно-песчаный раствор.

    Благодаря простой инструкции можно своими руками построить русскую печь. Чтобы использовать печную конструкцию, необходимо над кровлей выложить трубу. Если возникли некоторые вопросы, то можно посмотреть демонстрационную видео-инструкцию. Если вы не уверены, что можете самостоятельно построить настоящую русскую печь, то можно воспользоваться услугами профессионала, предварительно уточнив, сколько стоит такая работа.

    Похожие статьи:

    Как топить русскую печь дровами Как сделать печь на опилках Как самостоятельно сделать печь длительного горения для дачи Как сделать печь на отработке

    Источники: http://teplospec. com/pechi-kaminy/kak-postroit-russkuyu-pech-svoimi-rukami-delaem-kladku-sami.html, http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/stroitelstvo-russkoy-pechi-svoimi-rukami-teoriya-i-praktika.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/kak-sdelat-russkuyu-pech.html

    Русская печь своими руками с чертежами и порядовкой

    Русская печь – печное сооружение из кирпича или спрессованной глины для приготовления пищи и выпечки, а также для обогрева жилища. Упоминание о русской печке сразу вызывает ассоциации со народным эпосом, сказками, Бабой-ягой, а кто-то сразу вспоминает румяные пироги и пшенную кашу, которые в русской печи получаются по-особенному вкусными.

    Поэтому несмотря на сложность и большие габариты конструкции, многие в своем частном доме или на даче строят печь по традиционной русской технологии. «Сантехник Портал» расскажет об особенностях возведения сооружения своими руками с использованием чертежей и нашей инструкции.

    Особенности русских печей

    Популярность русской печи своими руками в Беларуси, Украине, Молдове, Румынии и, разумеется, российских селениях вызвана ее функциональностью. Ее можно использовать в качестве отопительного, варочного, сушильного и релаксирующего сооружения.

    Самое простое устройство русской печи представляет собой углубленный камин в виде габаритной топки с трубой. Толстые стенки и массивный свод обеспечивают конструкцию высокими теплоаккумулирующими свойствами. Данный фактор также позволяет экономно использовать топливо.

    Постройка способна держаться тёплой в течение суток, поэтому не требует сжигания большого количеств дров для поддержания комфортной температуры, а лежанка и полати позволяют просушивать одежду и нежится на теплой поверхности.

    Русская печка отличатся также уникальностью в плане приготовления разнообразных кулинарных шедевров. Широкий температурный переход топочной части создает условия для готовки пищи и выпечки. Если нужен быстрый нагрев, то чугунок или противень располагают ближе к очагу, если необходимо медленное томление, то содержимое топки пододвигают ближе к бокам.

    Еще одна отличительная особенность, которая характерна только для данного отопительно-варочного агрегата, – это способность разогретых стенок и свода поддерживать высокий температурный уровень даже после того, как дрова полностью прогорят. Поверхность еще долгое время излучает инфракрасные лучи, благодаря чему запекаемые или томленные блюда приобретают аппетитную корочку и необыкновенный вкус.

    Кроме того, такой способ приготовления еды полностью исключает возможность образования канцерогенных соединений, поскольку тара для пищи напрямую не контактирует ни газом, ни с огнем, ни с электричеством.

    Разновидности отопительных конструкций

    Отопительные печные сооружения можно сгруппировать по присутствию одного из следующих признаков:

    1. Наличие варочной плиты и подтопки. Варочную панель встроена прямо в тело печки, образуя так называемый глухой шесток.
    2. Расположение в тыльной части камина, выходящего в смежное помещение.
    3. Присутствие грубы или топчана. Они увеличивают комфортность и практичность нагревательного устройства.

    Соединение плиты с массивом печи не только увеличило варочные возможности, но и позволило обогревать боковой щиток и нижние части постройки. Учитывая данный фактор, различают устройства с боковым подогревом, которые применяются для обогрева соседнего помещения, и конструкции с нижним обогревом.

    Существование у последних подтопка дает возможность разогревать стенки, расположенные ниже уровня пода. Благодаря увеличению теплоотдачи, возникает способность сооружения обогревать здание большой площади без необходимости расширения размеров теплогенератора.

    Основные элементы конструкции

    Традиционная русская печка, построенная в соответствии со всеми канонами, обладает большим количеством элементов в своей конструкции:

    1. Подпечье – углубление у основания постройки для хранения и просушки топлива.
    2. Печурки — холодная ниша для хранения посуды, и горячие – для сушки фруктов, грибов и ягод.
    3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом для хранения и подогрева вытащенной из топки еды. Здесь модифицированные конструкции сегодня обустраивают плиту.
    4. Под или лещадь — днище горнила, расположенное под небольшим уклоном к шестку, позволяющее легко передвигать заполненные чугунки.
    5. Горнило — камера внутри печи с уклоном к выходу, сочетающая функции топки и варочного пространства.
    6. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, которая является переходной зоной между участками топочной камеры с разной температурой.
    7. Перетрубье (хайло) — дымосборник, который расположен над шестком, за ним размещается дымовая труба.
    8. Самоварник (душник) – суженный канал в дымоход, предназначенный для подключения трубы самовара.
    9. Вертикальный газоход над шестком.
    10. Вьюшка — люк для полного перекрытия дымохода с доступом к задвижке.
    11. Задвижка дымовой трубы для регулировки тяги.
    12. Лежанка.

    Толщина перестенка между горнилом и нишей менее кирпича, что превращает печурку подобие духового шкафа, как шведских аналогах.

    Отдельного внимания заслуживает загнёток, от которого зависит производительность отопительного генератора. Здесь поступающий воздушный поток прогревается дымовыми газами. Разная плотность позволяет газам не смешиваться. Чтобы не образовывались завихрения, поверхности загнётка и перетрубья максимально выглаживают. Кислород, поступая в топку, поддерживает интенсивное сгорание дров, а разогретые газы направляются к своду горнила.

    Преимущества и недостатки

    Дымооборот в русской печке характеризуется минимальным температурным диапазоном. Неизменность температуры нагретых газов и их непрерывная циркуляция приводит к полному сгоранию мельчайших частиц топлива. Благодаря этому копоть и сажа почти не оседают на стенках, а значит чистить их потребуется всего несколько раз за все время использования отопительного сооружения.

    Русская печь обладает и другими достоинствами:

    1. Высокий КПД —до 70%.
    2. Экологическая конструкция.
    3. Низкие требования к строительным материалам — можно использовать только кирпичи, песок и глину.
    4. Долгий срок эксплуатации.
    5. Равномерная теплоотдача.
    6. Возможность обогрева нескольких смежных комнат.
    7. Надежность и устойчивость постройки.
    8. Возможность приготовления пищи внутри (в топке) и снаружи (на плите).
    9. Комфорт и удобство лежанки с терапевтическим эффектом.

    Есть у конструкции и некоторые недостатки:

    1. Функционирует лишь на топливе, для сгорания которого не нужен повышенный приток кислорода. Перевести агрегат на работу с мазутом или газом невозможно.
    2. Повышенные габариты. Громоздкость оказывает дополнительную нагрузку на перекрытия, поэтому располагать прибор допустимо лишь на первом этаже.
    3. После полного остывания и длительного простаивания сооружение требует долгого прогрева.
    4. Неэффективный дымооборот. Если допустить ошибку при возведении дымового канала, то печка может дымить.
    5. Неудобство очищения топочной камеры от золы.

    Помимо этого, обустраивая такую печь, хозяйка должна научиться пользоваться ухватом, сковородником для помещения и доставания горшков, противней и чугунков. Зато сказочная конструкция отблагодарит теплом, вкусной едой, здоровым сном и оздоровляющим эффектом при лежании на теплой поверхности.

    Какие материалы нужны?

    Чтобы построить русскую печку своими руками, нет необходимости в закупке специальных инструментов и материалов. Однако нужно подготовить небольшой набор необходимого инвентаря заранее.

    Что потребуется в первую очередь:

    • Два мастерка разных размеров из нержавеющей стали.
    • Расшивка для швов.
    • Молоток-кирка каменщика.
    • Резиновая киянка.
    • Болгарка с отрезным кругом.
    • Дрель со сверлами.
    • Уровень, отвес, угольник и шнур-причалка.
    • Ножницы по металлу.
    • Резервуары для приготовления раствора.
    • Сетка для просеивания глины и песка.
    • Рулетка.
    • Плоскогубцы.

    Список необходимых материалов:

    1. Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
    2. Песок — 300 кг.
    3. Жирная глина – 250 кг.
    4. Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
    5. Рубероид для влагоизоляции фундамента.
    6. Варочная двухконфорочная плита размерами 400×700 мм.
    7. Топочные дверцы 250×210 мм и 250×180 мм.
    8. Колосниковая решётка 200×280 мм — 2 шт.
    9. Колосниковая решётка 250×380 мм.
    10. Дымовая задвижка 180×260 мм.
    11. Прочистные дверцы 130×130 мм — 2 шт. и 130×200 мм — 1 шт.
    12. Поддувальная дверца — 250×150 мм.
    13. Заслонка горнила — 380×450 мм.
    14. Бак водогрейный 120×280х500 мм.
    15. Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
    16. Металл листовой толщиной 5 мм.

    Помимо этого, нужно обзавестись материалами для возведения фундамента — цементом, щебнем, песком и досками для создания опалубки.

    Где разместить фундамент?

    На подготовительном этапе выбирают чертежи, составляют схему, определяют место для строительства печи, формируют надежный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

    Русская печка своими руками с чертежами:

    Место размещения фундамента под русскую печь зависит от особенностей архитектуры здания. В деревянном доме между стенами и отопительным сооружением необходимо оставить воздушный зазор не меньше 40 см. Помимо этого, зоны с высокой температурой нагрева необходимо дополнительно защитить негорючими материалами, к примеру, базальтовым картоном.

    При этом важно обеспечить доступ к поверхности конструкции с боков, чтобы периодически выполнять ревизию. Если сооружение планируется построить в простенке между двумя помещениями, то проем необходимо защитить слоем негорячего материала межу кирпичной кладкой и деревянными перекрытиями.

    Лучше расположить печной прибор так, чтобы его можно было топить из кухни или коридора, а камин или лежанку вывести в спальню или гостиную.

    Так как русская печка – это массивное сооружение, то фундамент должен быть основательным, устойчивым и надежным. Для его устройства:

    1. Выройте котлован глубиной от 50-70 см, а если почва рыхлая, то 90-100 см. Далее следуйте таким действиям:
    2. На дне котлована сделайте подушку из песка слоем 150–200 мм и тщательно его утрамбуйте, периодически поливая небольшим количеством воды, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
    3. Сверху песок засыпьте щебнем, битым кирпичом или мелким бутом слоем 100–150 мм, еще раз тщательно утрамбуйте.
    4. Выровняйте поверхность тонким слоем песка, также полив его водой.
    5. Подушку из песка и щебня застелите влагонепроницаемым материалом, поверх которого установите опалубку, предварительно сделанную из обрезных досок.
    6. Чтобы не допустить вытекания цемента через щели короба, его стенки выстелите полиэтиленом.
    7. Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя.
    8. Раствор доведите до состояния густой сметаны, после чего залейте до половины высоты опалубки.
    9. Затем бетон уплотните штыками железной арматуры, а на его поверхность уложите армировочную сетку.
    10. Потом раму до края заполните бетоном и выровняйте поверхность, используя длинное правило

    Бетонное основание необходимо оставить для полного высыхания на 7-10 дней, чтобы раствор хорошо сцепился, затем нужно накрыть его рубероидом, чтобы можно было выполнять дальнейшие работы.

    Как приготовить раствор для кладки?

    Чтобы строительные работы проходили гладко, раствор для кладки кирпичей должен быть эластичным и мягким, что позволит полностью заполнить швы, не прикладывая чрезмерных усилий.

    Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов. А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

    Необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка. Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

    Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания.

    Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки. Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно.

    Кладка русской печи своими руками

    Несколько полезных рекомендаций, которые сделают работу проще, а построенную печь — безопасной:

    1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
    2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
    3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.
    4. Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания.
    5. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

    Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого распечатайте выбранную схему на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции. Редакция сайта santehnikportal.ru предлагает такой вариант, как можно построить русскую печь:

    При работе придерживайтесь следующего правила: сначала выкладывайте внешний периметр конструкции, а затем заполните его, согласно схеме порядовки.

    1. Первый ряд выложите с особой тщательностью, ведь он задает геометрическое соответствие и ровность сооружения. Лучше начертите контуры печи мелом на основании или сначала сделайте пробную укладку насухо.
    2. Вторым рядом начните формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.
    3. Прежде чем начать третий ряд, установите дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надежно закрепите их в кладке с помощью отрезков стальной проволоки, которую одним концом прикрутите к дверным рамкам, а другим уложите в межкирпичный шов.

    Совет! Чтобы места примыкания чугуна не растрескивались в процессе эксплуатации, металлические элементы обмотайте асбестовым шнуром или уплотните зазоры с помощью базальтового уплотнителя.

    1. Четвертым рядом закройте полости, расположенные у стенок, и сформируйте перекрытие подового канала.
    2. Начиная пятый ряд, установите колосники и начните формировать топку. Можно использовать распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне ниже подового канала вмонтируйте дверцу малой топливной камеры.
    3. На шестом ряду выложите топку и установите водонагреватель, если он предусмотрен в вашем проекте.
    4. В седьмом ряду установите колосники малой топливной камеры и большую топочную дверцу. Правую стенку стяните металлической полосой, поместив ее в шов, и зафиксируйте за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, ее заднюю стенку выложите насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, сделайте с зазорами для улучшения теплоотдачи.
    5. Восьмым и девятым рядом нарастите внутренние каналы и закрепите малую топочную дверцу.
    6. В десятом ряду соедините своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проемы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекройте бак для воды.
    7. На 11 ряду подготовьте основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами закрепите стальной уголок. В задней части большой топки установите колосниковую решетку.
    8. 12-ым и 13-ым рядами сформируйте основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же установите задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.
    9. 14-м рядом начните обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, нарастите стенки варочной камеры и сделайте отверстие под задвижку.
    10. С 15 ряда начните сужать кладку для перекрытия горнила и продолжайте дальнейшую выгонку дымового канала.
    11. На 16 ряду боковые стенки печи скрепите металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.
    12. В 17 ряду уложите второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустройте боковые основания свода варочной камеры.
    13. На 18 ряду установите куполообразный шаблон и сформируйте арочный свод горнила. В 19 ряду металлической полосой укрепите стенку в устье печи. Продолжайте наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.
    14. 20-ым рядом увеличьте высоту стенок еще на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпьте песком. В 21-ом ряду сформируйте перекрытие печи. Здесь же начните сужать перетрубье.
    15. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду установите металлический лист с вырезанным круглым проемом. Продолжайте уменьшать сечение перетрубья.
    16. В 23-м ряду в дымовой канал вмонтируйте прочистную дверцу и нарастите выходной канал. Начиная 24-й ряд, установите задвижку для регулировки тяги.
    17. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой. С 27-го по 29-й ряд объедините перетрубье и дымоход.

    На этом работы по возведению печной конструкции считаются завершенными. Необходимо только построить дымоход, после чего можно будет провести пробную топку.

    Сборка дымоходного канала

    Дымоход ничем не отличается от дымового канала любого стационарного сооружения на твердом топливе.

    В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

    1. Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
    2. В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
    3. Нижнюю часть дымохода кладите на такой же раствор, как и печь.
    4. Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности топки.
    5. Выше кровли дымоход соорудите на растворе с добавлением цемента.
    6. Места прохождения трубы через перекрытия изолируйте негорючими и гидроизоляционными материалами.

    В процессе работы постоянно контролируйте геометрию конструкции и отклонение от вертикали с помощью уровня или отвеса.

    Варианты облицовки конструкции

    Декорирование русской печи можно выполнить несколькими способами:

    • расшивкой кирпичной кладки;
    • оштукатуриванием;
    • отделкой керамической плиткой или изразцами.

    Расшивка по кирпичной кладке – это самый простой способ декорирования, который хорошо сочетается с современными стилями интерьера. Главное – соблюдать аккуратности кладки и использовать качественные материалы.

    Обычно, для кладки наружных стен применяют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками. Если хотите соблюсти старинные каноны, то поверхность нужно оштукатурить специальным глиняным раствором с добавлением мякины. А после высыхания покрыть раствором белой глины в воде.

    Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Она же является основой для финальной отделки — росписи. Узоры могут повторять национальный орнамент или сцены из народных сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под хохлому, гжель и прочее. Часто декорируют изразцами.

    Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить традиционных состав более современным «короедом» или «барашком».

    Для отделки кафельной плиткой применяются только термостойкие разновидности керамики — терракот, майолика, жаропрочный клинкер или керамогранит. При этом на поверхность печки необходимо уложить металлическую сетку, иначе плитка при нагревании начнет отваливаться.

    Стоит отметить, хотя декорирование плиткой является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, такая облицовка снижает «русскость» сооружения.

    Ввод печи в эксплуатацию

    Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей.

    Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

    Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

    Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей.

    Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

    Несколько советов по безопасной эксплуатации:

    1. После простоя в течение долгого времени обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины заделайте глиняным раствором.
    2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идет дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
    3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
    4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона, однако стенки загрязняются очень слабо и после постройки не потребуют очищение в течение нескольких лет.

    Таким, образом, русская печь, построенная и облицованная снаружи с соблюдением всех правил, способна не только прогревать большие помещения, но и оказывать терапевтический эффект. Кроме того, такое сооружение станет центральным элементов в интерьере с неповторимым самобытным стилем. А если использовать печку для готовки еды, то вы сможете в полной мере ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, томленой каши или суточных щей.

    чертежи, схемы, порядовка, фото и видео пошаговая инструкция


    Русская печь – классика жанра, как сказал бы любой опытный печник. Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить пищу, согреться на лежанке, любоваться открытым пламенем и даже высушить белье. Но! Самое главное – это обогрев дома, ведь камни даже по окончании горения еще долго удерживают тепло и сохраняют уют.


    Настоящая русская печь в общем понимании это достаточно крупный объект, традиционно занимающий четверть кухни. Мы же предлагаем сделать такую же, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед большой «сестрой».


    Мини русская печь действительно миниатюрная, ее стандартные размеры составляют 100х130 см, и потому она будет уместной даже в небольшом однокомнатном доме.


    Чаще всего она используется для готовки пищи, поскольку занимает мало места, растапливается быстро, позволяет разместить сразу 2-3 предмета на конфорках, в ней же можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия. И даже после окончания топки плита еще несколько часов держит температуру, что дает возможность поддерживать еду теплой.


    Устройство русской печи и принцип работы – видео



    Построить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро – всего за 2 дня у вас получится миниатюрная печь русская своими руками. Главное разобраться в порядовке и выбрать качественные материалы.


    Особенности русской мини печи


    Первый отличительный признак – конструкция 2х топливников, где основной поставлен спереди, а малый позади, на них накладывается плита из чугуна с 2мя разноразмерными конфорками. В весенне-летний период еда готовится в основном на малом топливнике, что очень удобно. Не требует большого количества топлива, проще чистить и ухаживать.


    Топливники предназначены не только для приготовления пищи, но и для отопления. Причем они могут работать одновременно в двух режимах или по отдельности, а топливо можно закладывать непосредственно в варочную камеру.


    Поскольку русская печь экономка не подразумевает наличия лежанки, особенными являются и каналы, по которым подается к топливникам горячий газ и отводятся наружу угарный газ и дым. Как только печь начинает топиться, горячий газ сперва идет в первый отсек камеры, после чего черед подводы уходит к стенке. Далее идет к варочным камерам (конфоркам), а дым и угарный газ уходят через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.


    Строительство печки


    Можно сильно не мудрствовать и заказать уже готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительных приборов. Но мы все же советуем сделать  русскую печь с плитой своими руками. Она прослужит вам несколько десятков лет,  достаточно просто раз в 2-3 года чистить дымоход.


    Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто усилить пол, надо установить новый из кирпича или камня или залить бетоном и армировать его.


    Какие понадобятся материалы


    • красный кирпич – 750 шт.;

    • шамотная глина;

    • песок;

    • войлок или асбестовое волокно для изоляции;

    • рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;

    • крепежные элементы;

    • металлический уголок, лист и стальная проволока;

    • колосниковая решетка – 2 шт.;

    • дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;

    • заслонка – 1 шт.;

    • задвижка – 1 шт.


    … и инструменты:


    • строительный уровень;

    • шпатели;

    • мастерок;

    • дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;

    • ведра;

    • сито для просеивания глины и песка.


    Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.


    Порядовка


    • 1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.

    • 2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.

    • 6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.

    • 7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.

    • 9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.

    • 10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.

    • 11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.

    • 12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.

    • 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.

    • 17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.

    • 18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.

    • 19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.    

    • 20-21 ряды – выкладываются по рисунку.

    • 22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.

    • 22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.

    • 27 ряд – по рисунку

    • 28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.

    • 30-32 ряд – по рисунку.


    Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.


    Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками – видео



    Правила строительства мини печи


    Существует ряд рекомендаций от опытных печников, которые, с одной стороны, позволят сделать все быстро и точно, с другой – обеспечить долговечность агрегата.


    Итак:     


    1. Покупайте только качественный кирпич и глину


    Часто в попытке   сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда бывает ровным и одинаковым по размеру, и который крайне сложно чистить от остатков кладочного материала. Шамотная глина – гарант того, что печь не лопнет в один прекрасный день или вечер и не отравит обитателей угарным газом.


    1. Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Они составляются опытными мастерами, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какая порядовка будет лучшей.

    2. Первые 3-4 раза растапливайте печь не в полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.


    Мы не говорим, что они должны быть обязательно, но даже спецы иногда допускают ошибки, что уж говорить о начинающих печниках.


    1. Соблюдайте технику безопасности


    Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.


    В целом, русские печи для дома абсолютно безопасны. Ее конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение угольков из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини печью, в крайнем случае, просто не сможете разжечь, но никакого вреда ни дому, ни его обитателям не причините.

    Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

    Особенность теплушки в отсутствии холодного подпечья, вместо него там расположена камера, которая накапливает тепло и прогревает печь от самого низа. Дрова можно жечь как и в горниле теплушки, так и в подтопке — специальном топливнике, расположенном под горнилом. На месте шестка в печи можно установить варочную поверхность на 2 конфорки, что значительно улучшит функциональность печи. Теплушка сохраняет все положительные качества русской печи и избавлена от ее недостатков.

    Что такое печь-шведка и где она используется

    Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII—XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин — преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

    Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

    Как устроена печь

    Устройство подобных печей в наши дни осталось практически без каких-либо изменений, однако некоторые модификации все же имеют место с целью увеличения показателей теплоотдачи.

    Так, конструкция в классическом исполнении должна включать в себя:

    1. Опечье, которое представляет собой основной фундамент под печь. Его рекомендуется изготавливать из бетона, кирпича, дерева.
    2. Подпечек, предназначенный для хранения дров непосредственно перед их использованием при растопке. В таком месте дрова очень хорошо высушиваются.
    3. «Корыто», или полуциркуляционный свод, который предусмотрен для сохранения тепла на протяжении длительного времени, если на него просыпать соответствующий материал (крошку кирпича, песок и тому подобное).
    4. Подварочное устройство, имеющее такую особенность в установке, – производить ее следует обязательно на подсыпку свода.
    5. Горнило располагается под лежанкой. Через зев поступает воздух и направляется к горнилу, хорошо прогревается так и под всей перекрышей осуществляет переход в перетрубье, а далее в систему удаления дыма.

    На печку в ночь – болячки прочь!

    Кирпичная печь с лежанкой — это не просто комфортно, но и полезно. Наши предки основное время проводили в поле или уходом за домашним скотом, порой на ветру и в сырости. Отсюда не редкость заболевание суставов, ревматизм и радикулит.

    Конечно, в те времена было принято лечить данные болезни в основном народными средствами: различными отварами и компрессами. Неплохо помогала и русская баня с паром. Однако баня топилась не чаще раза в неделю из-за неприспособленности их к постоянной эксплуатации: протопка бани – процесс, требующий времени.

    А вот печь с лежанкой, в отличие от бани, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно прогревать избу и лечить больные суставы.

    Устройство и конструкции

    Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м2.

    Традиционная

    Традиционная конструкция русской печи

    Русская печь состоит из:

    1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
    2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
    3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
    4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
    5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
    6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
    7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
    8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
    9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

    Современная

    Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

    Устройство современной печи

    Кладка печей своими руками — шведка порядовка

    Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

    Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

    • поддувало,
    • духовка,
    • топочная конструкция,
    • колосники и задвижки,
    • дверцы под прочистку,
    • а также стальную полоску.

    Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

    Важно заметить, что печь шведка своими руками кладется только на заранее подготовленный фундамент. Причем на этом этапе работа не отличается от сооружения прочих отопительных или отопительно-варочных конструкций.

    кладка печей шведка В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

    Особенности конструкции

    Сделать отопительно варочные печи своими руками хотят многие. Но справедливости ради заметим, что готовые конструкции лучше подходят для современных загородных домов, они позволяют минимизировать риски пожарной безопасности, повысить эффективность сгорания топлива.

    Потому новые ОВП по множеству параметров опережают своих классических конкурентов. Их выбирают истинные приверженцы классики или те, кто хочет все сделать своими собственными руками. Ввиду особенностей промышленного изготовления отопительно варочных печей, добиться того же результата своими руками достаточно сложно.

    Промышленные ОВП совмещают в себе несколько функций:

    • Устройство для отопления дома;
    • Камин, позволяющий наслаждаться видом горящих дров;
    • Варочная поверхность.

    Русская печь с лежанкой своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки Русская печь с лежанкой своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки Русская печь с лежанкой своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки Русские печи с лежанкой и плитой: фото, схема проекта, порядовка кладки, размеры чертежа, обогревательный щиток с варочной панелью Русская печь с лежанкой своими руками: устройство, порядовка, кладка Русская печь с лежанкой в деревенском доме: как сложить, размеры, порядовка, пошаговая кладка, строительство своими руками, фото — Строительная компания Акфен | akfengroup_main.ru

    За счет усовершенствования конструкции по сравнению с классической схемой ОВП с лежанкой или отделами для хранения кухонной утвари, сейчас печь получила меньшие габариты. Так домовладелец может оставить намного больше места для хранения топлива, мебели. Несмотря на уменьшенные размеры, эффективность и экономичность печей вышла на совершенно новый уровень. Классическим ОВП такие показатели и не снились.

    Основные преимущества

    Какими достоинствами обладают ОВП?

    1. Компактные размеры при высоких показателях производительности и отличной экономичности.
    2. Сочетание нескольких функций в едином корпусе, что позволяет удовлетворить потребности современных жителей загородных домов.
    3. Универсальность используемых топок. Помимо классических дров, ОВП могут работать на торфе, угле, брикетах.
    4. ОВП могут работать на обогрев сразу нескольких комнат одновременно. Для этого требуется соответствующая порядовка отопительно варочной печи и отопительный контур. Контуры бывают воздушные или водяные. Второй вариант предпочтительнее.
    5. Возможность сборки своими руками. При наличии определенного опыта, ОВП можно собрать своими руками. Но для этого вам придется узнать про нюансы порядовки и купить некоторые готовые элементы печи.
    6. Функция длительного горения. Классические отопительно варочные печки работать в течение 5-10 часов не способны. Современные модели обеспечивают беспрерывное тление и обогрев помещений 10-15 часов.

    Порядовка кладки печи-камина

    Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

    Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

    Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

    Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

    Четвертым рядом добираем высоту дверец:

    Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

    6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

    7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

    8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

    14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

    Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

    16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

    17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

    18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

    19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

    20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

    21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

    23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

    Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

    Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

    24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

    25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

    28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

    Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

    Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

    Все будет выглядеть примерно так:

    При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

    Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

    Выводы и полезное видео по теме

    Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:

    Порядок работы при строительстве печи с подтопком:

    Уличный вариант барбекю с плитой:

    Вариантов строительства печи с варочной поверхностью – плитой – великое множество. Однако без практики приступать самостоятельно к возведению любой выбранной модели не рекомендуем. Обязательно изучите тематическую информацию и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с чьими результатами труда вы знакомы не понаслышке.

    Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, находящейся под текстом статьи. Расскажите, как строили печку с плитой для готовки в вашем загородном доме или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, размещайте фотоснимки процесса сооружения или эксплуатации кирпичного агрегата.

    Обустройство фундамента

    Размеры выемки в грунте под фундамент должны превосходить размеры печи как минимум на 100 мм в каждую сторону. Если грунт обычный, заглубляться следует на 250 – 300 мм. Большая глубина требуется только в том случае, если почва сверху мягкая, неустойчивая.

    Далее действуют так:

    1. Дно засыпают слоем щебня толщиной 100 мм, который хорошенько трамбуют.
    2. Устанавливают опалубку из досок.
    3. Застилают дно и стенки выемки полиэтиленом, чтобы бетон не терял воду.
    4. Устанавливают на специальных бобышках или обломках кирпича сетку из арматуры диаметром 8 мм с ячеей 150х150 мм. Варить арматуру нельзя — только связывать отожженной проволокой.
    5. Готовят бетон из цемента М400, песка и щебня, взятых в пропорции 1:3:7.
    6. Заливают бетон в выемку.

    Обустройство фундамента

    Прочность, достаточную для удержания нагрузки от кирпичей, бетон наберет уже через 3 – 4 дня — тогда и можно приступать к кладке.

    Фундамент печи не может быть связан с фундаментом дома, поскольку эти конструкции проседают в грунте по-разному. Они должны отстоять друг от друга хотя бы на 200 мм, этот просвет можно заполнить пенопластом или просмоленной доской.

    Устройство и особенности конструкции

    Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

    Схематическое изображение основных частей русской печи

    1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
    2. Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
    3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
    4. Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
    5. Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
    6. Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
    7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
    8. Вертикальный газоход над шестком
    9. Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
    10. Задвижка дымовой трубы.
    11. Лежанка.

    На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

    Строение внутреннего пространства русской печи

    Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

    Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

    Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

    Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

    Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

    На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: .

    Инструменты и материалы для кладки русской печи с лежанкой и плитой

    Перед тем, как приступать к работе, следует приготовить конструктивные элементы, наличие которых предусматривает ранее оформленная схема русской печи с лежанкой. При стандартной конструкции агрегата этот список включает:

    • чугунную плиту с 2 или 4 конфорками,
    • дверцу для топочного проёма (14*25 см),
    • дверцу для проёма поддувальной камеры (13*13 см),
    • колосниковую решётку (26*28 см),
    • 2 регулировочные задвижки (24*26 см),
    • дверцу с технологическим отверстием для вьюшки (не менее 22*22 см),
    • стальной бак для воды (40*26*28 см)
    • мягкую проволоку для обвязки,
    • обрезки угловой, кровельной или листовой стали.

    Что касается инструмента, для строительства печи своими руками понадобятся:

    • ведро,
    • лопата,
    • черпак,
    • ёмкости для приготовления глины и строительного раствора,
    • уровень и отвес,
    • кельма (мастерок),
    • молоток,
    • мочальная кисть.

    Для возведения отопительного агрегата средних размеров понадобится 1500-2000 шт керамического кирпича, а также глина и песок для строительной смеси общим объёмом не менее 100 вёдер.

    Необходимые материалы и инструменты

    Перед началом работ следует побеспокоиться о приобретении нужных материалов:

    1. Кирпича с огнеупорными свойствами, для выкладывания поверхностей, соприкасающихся с огнем.
    2. Стандартного кирпича, выполненного из красной глины.
    3. Глины и речного мелкого песка.
    4. Комплектующих деталей из чугуна (дверцы, заслонки, решетка колосника, задвижки, вьюшка, плита для варки).
    5. Деревянных досок и реек для выкладки арочных конструкций.

    Их количество и тип следует рассчитать предварительно.

    Понадобятся также инструменты:

    • кельма (мастерок) для захвата и нанесения раствора;
    • печной молоток;
    • универсальный уровень;
    • отвес;
    • порядовка;
    • кисть из мочала для смачивания и выравнивания швов;
    • сито для просеивания речного песка;
    • рулетка и угольник;
    • дрель;
    • насадка-миксер на дрель для приготовления раствора;
    • киянка из резины;
    • емкость для приготовления раствора;
    • схема кладки;

    Схема

    Благодаря особой конструкции в русской печи обеспечивается встречное движение потоков дыма и поступающего в топку холодного воздуха. Перемешивания почти не происходит, но при этом входящий воздух подогревается, чем обеспечивается максимально эффективное горение топлива.

    Схема кладки печи

    Дым через устье и хайло следует в дымоход. Но благодаря наличию наклонных поверхностей и порожка движение его является сложным: дым несколько раз оборачивается, за счет чего успевает догореть имеющийся в нем пиролизный газ (этот процесс называется дожиганием). Кроме того, дольше оставаясь в пути, дымовые газы успевают отдать больше тепла телу печи.

    Список инструментов

    Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

    • штыковой лопаты;
    • ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
    • совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
    • кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
    • молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
    • расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
    • шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
    • пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
    • правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

    Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

    • пузырькового уровня;
    • отвеса;
    • угольника;
    • рулетки.

    Какой кирпич более подойдет для кладки

    Кирпич для кладки печи должен соответствовать целому ряду требований и норм. От правильного выбора материала будет зависеть не только долговечность конструкции, но безопасность и жизнь проживающих в доме. Современные производители предлагают нам массу разновидностей специального кирпича. Общими отличительными их особенностями являются огнеупорность и устойчивость к воздействию высоких температур. Кирпичи для печной кладки условно подразделяются на две большие группы: шамотные и полнотелые. Первые обладают высокой огнеупорностью, поэтому используются для выкладки топливников, где расположен источник огня. Они предусмотрены для тех печей, в которых в качестве топлива используется уголь или газ – в процессе их горения образуются наиболее высокие температуры

    Если же печь предназначена исключительно для отапливания дровами, то использование этого материала не столь важно

    Полнотелые кирпичи изготавливают из глины и обжигают по специальной технологии. Они влаго- и термоустойчивы, а также огнеупорны.   

    При выборе стройматериалов очень важно приобретать качественную продукцию и не забывать об эстетичном внешнем виде. Применяя специальные фигурные материалы – кирпич угловой или круглый кирпич – печи-камину можно придать солидный, элегантный внешний вид без дополнительной, внешней отделки, что позволит значительно сэкономить

    Инструменты и материалы, необходимые для возведения банной печи

    Особенность возведения кирпичной печи Кузнецова заключается в том, что для кладки используется не только стандартный полнотелый керамический кирпич, но и специальный огнеупорный шамотный кирпич.

    Дело в том, что шамотный огнеупор позволяет максимально повысить температуру горения, ведь рабочая температура для этого материала составляет 1500-1900 градусов. Но здесь возникает другая проблема – если шамотный кирпич можно легко найти в строительном магазине, то специальную шамотную тугоплавкую глину необходимо заказывать заранее. Кладка топки и основного топочного колпака делается именно на такую тугоплавкую глину, и ни в коем случае не на цементный раствор.

    Внешняя кладка печи обычно делается из красного полнотелого кирпича. Рассчитать его количество можно путем простого вычисления, где количество кирпичей 1 ряда порядовки проекта умножается коэффициент 0,8 и далее на количество рядов в проекте. Первый, самый нижний ряд конструкции заполняется полностью, а вот другие ряды, например, 7 или 10 имеют меньшее заполнение, за счет устройства внутренних каналов, по сравнению с первым рядом среднее заполнение остальных рядов обычно равно 0,8. Так что вычислить количество кирпичей таким образом довольно просто.

    Во время работ необходимо будет выдерживать определенные пропорции и размеры, поэтому необходимо предусмотреть определенное количество базальтовой ваты или базальтового картона. Именно этим материалом заполняются пустоты между красным и шамотным кирпичом.

    Металлическая фурнитура подбирается в соответствии со вкусом и пожеланиями владельцев, но и здесь стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Оптимальными считаются чугунные дверки и задвижки. Сталь конечно смотрится эффектнее и красивее, но чугун способен выдерживать более высокие температуры и не испытывать при этом такой деформации как сталь.

    А вот что касается теплообменника и бака для нагрева воды, то здесь, наоборот советуют использовать специальную тугоплавкую сталь. Также рекомендуется из стали сварить емкость для камней каменки. Можно в принципе использовать и чугунную плиту, но тогда объем камней необходимо увеличить в 1,3-1,7 раз.

    Работа по созданию кирпичной кладки требует точности и аккуратности, поэтому в арсенале обязательно необходимо иметь:

    • Мастерок каменщика;
    • Строительный уровень;
    • Маркерную нитку;
    • Отвес;
    • Молоток каменщика;
    • Станок для резки кирпича.

    Бывалые печники советуют иметь, кроме этого, щетку с жесткой щетиной и несколько емкостей – для раствора и для воды. Назначение щетки – очистка поверхности кирпичей перед нанесением на них раствора, просто вымачивать в воде кирпичи нерационально воды прибавляет и без того солидный вес печи. К тому же, глиняный раствор, и без того долго сохнет и лишняя вода в массе кирпичей не будет способствовать быстрому высыханию кладки.

    Ну конечно главное что нужно иметь это порядовый план кладки печи. Порядовка банных печей из кирпича Кузнецова выложена в свободный доступ, поэтому, ее можно без проблем скачать и распечатать.

    Печка с плитой и лежанкой, её размеры

    Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

    Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

    Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

    В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

    Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

    Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

    Возведение отопительной колпаковой печи Кузнецова своими руками

    Усовершенствование спроектированных ранее тепловых конструкций основывается на оснащении их более рационализованными возможностями. Таким образом, у некоторых моделей претерпевала изменения топка, повышалась сохранность тепла, добавлялось определенное оборудование и прочее. То, что конструкции, созданные Кузнецовым, работают качественно, уже давно доказано их большой популярностью и многими годами эксплуатации. Положительные отзывы о печах Кузнецова мотивируют многих на самостоятельное изготовление бытовых тепловых устройств. В таком случае можно немного сэкономить, но нужно правильно подбирать материалы и неукоснительно выполнять схему порядовки печей Кузнецова.

    Самостоятельная кладка русской печи — схема

    В первую очередь следует заняться проектом. Чертежи конструкции можно отыскать в специальной литературе или в интернете. К проекту обычно прилагаются расчеты. Кладка выполняется на основе схемы печи русской с лежанкой и плитой или с другими элементами. Необходимо знать, как сделать русскую печь своими руками, чтобы при этом не пострадало качество и надежность печи.

    Чтобы выложить большую печку в среднем потребуется:

    • одинарный красный кирпич – 1600 штук;
    • шамотный кирпич – 250 штук;
    • шамотный клиновидный кирпич – 100 штук;
    • листовая сталь;
    • литые детали;
    • уголок;
    • шамотная глина.

    Нужно будет создать прочный фундамент, чтобы массивная конструкция в будущем не просела. Также следует подготовить подпечье. Его нишу перекрывают, усиливают деревянными опорами, которые предварительно обрабатывают антисептическими составами.

    Печку выкладывают рядами в соответствии со схемой — порядовкой. Отделку делать не обязательно, но довольно часто кирпичная кладка не соответствует интерьеру помещения, поэтому конструкцию белят, штукатурят или украшают изразцами.

    В прежнее время для оштукатуривания использовали раствор с применением глины. Сейчас в строительных магазинах можно приобрести уже готовую термоустойчивую смесь и сделать с ее помощью отделку.

    Русская печка обеспечивает в доме атмосферу особого комфорта и тепла, которое способно согреть не только тело, но и душу.

    Источники

    • %D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
    • -kaminy/
    • -svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/russkaya-pech/
    • -svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/russkaya-pech/
    • -doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/russkaya-pech
    • -pechi/
    • -dom/
    • -i-kaminy/kak-sdelat-russkuyu-pech-s-lezhankoy-svoimi-rukami
    • -kaminy/
    • -pech-s-lezhankoj
    • -i-kaminy/russkaa-pec-s-lezankoj-svoimi-rukami-tehnologia-postrojki-video

    [свернуть]

    Узнаем как изготовить русскую печь своими руками

    В настоящее время традиционная русская печь — это уникальное сооружение. Такой прибор отопления можно найти сегодня в городских или деревенских домах. Конструкция не только отапливает помещение, но и используется владельцами в качестве места для отдыха, помогает готовить пищу и отлично сушит вещи. Для строительства такого сооружения потребуются определенные знания, без их наличия лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Но если вы решили заняться работами самостоятельно, тогда рекомендуется ознакомиться с технологией и порядком.

    Конструктивные особенности

    Перед тем как сделать русскую печь, необходимо узнать, из каких частей она состоит. По размерам такие устройства бывают малыми, большими и средними. Обычная печь имеет лежанку, духовку и поверхность для приготовления пищи. Для строительства вам понадобится соорудить подпечье, шесток, холодную печурку, варочную камеру, горнило, перетрубье, лежанку и вьюшку.

    Для сушки дров принято использовать подпечье. Во многих сооружениях такого отдела и вовсе нет, ведь он часто оказывается невостребованным. А вот посуда может храниться в холодной печурке, она тоже сооружается не всегда. Перед горнилом находится шесток. Он представляет собой нишу, где находится плита для варки. Если она расположена в другом месте, то в шесток ставят еду, чтобы она не остывала.

    Одной из частей является под. Его устанавливают с наклоном ко входу в камеру, чтобы находящуюся внутри посуду было легче передвигать. Поверхность у этого элемента шлифуется. Варочная камера еще называется горнилом и применяется для установки жаростойкой посуды и закладки дров.

    Своды камеры выполняется с уклоном ко входу. Такая конфигурация способствует скоплению горячих воздушных масс, прогреванию стенок печи и лежанки. Если перед вами встал вопрос о том, как сделать русскую печь, то вы должны знать, что дополнить ее можно баком для нагрева воды. В сооружении осуществляется еще и прогрев подтопочного отдела, из-за этого печь достигает нужной температуры быстрее, а помещение прогревается в короткие сроки.

    В летний период печь не используется в качестве отопительного прибора, такая возможность возникает благодаря наличию разных отделов. Это позволяет сэкономить топливо и сохранить дома нормальный микроклимат. В зимнее время в печи прогреваются все отделы, что способствует нагреву духовки, плиты, пода и всего помещения.

    Размеры печи

    Средние размеры русской печи должны быть такими, чтобы она смогла обогреть помещение с определенной площадью. Если этот параметр составляет 30 м2, то ширина, а также высота должны быть равны 142 и 213 см соответственно.

    Между лежанкой и напольным покрытием при этом выдерживается расстояние в 180 см. Размеры русской печи можно и уменьшить, это позволит получить мини отопительный прибор, который сжигает меньше угля, дров или паллет. Вы можете использовать и любое другое твердое топливо. Такая конструкция будет занимать в помещении меньше пространства.

    Выбор места

    Русскую печь начинают выстраивать после выбора для нее места. Если помещение выполнено из дерева, то между стенками дома и отопительным прибором необходимо оставить около 20 см. Для того чтобы обеспечить полную безопасность, деревянные стены оббиваются негорючим материалом, например асбестовыми плитами. Если оставить зазор, это позволит осуществлять ревизию стен устройства, которую следует делать перед наступлением отопительного сезона.

    Устанавливая оборудование между двумя комнатами в проеме, вы должны обложить его кирпичом, толщина кладки должна составить 20 см. Между деревянной стеной и кладкой делается прокладка из асбестового листа.

    Подготовка инструментов

    Русскую печь невозможно выстроить без определенного набора инструментов. Среди них следует выделить:

    • кельму;
    • молоток-кирку;
    • расшивку;
    • строительный уровень;
    • отвес;
    • порядовку;
    • правило;
    • лопатку;
    • емкость для раствора;
    • мерную планку.

    Кельму вы можете заменить мастерком. Он используется для нанесения раствора на кирпичи. С помощью этого инструмента можно почистить кладку от лишнего раствора между швами. Для раскалывания и отесывания кирпичей отлично подходит молоток-кирка. Она используется для подгонки отдельных элементов.

    Когда русскую печь не планируется украшать декоративной плиткой, используется расшивка. На любом этапе строительства нужно пользоваться строительным уровнем. С помощью него можно проверить ровность кладки. А вот для измерения вертикальности используется отвес.

    Очень полезным приспособлением является порядовка. С ее помощью можно сохранить вертикальность кладки, соблюдая одинаковую толщину горизонтальных швов. Для выравнивания поверхности фундамента используется правило. Оно понадобится в процессе работы всего лишь один раз. Раствор вы сможете размешать с помощью лопатки. А вот мерная планка понадобится для измерения ширины швов.

    Подготовка материала

    Русская печь предполагает использование в процессе работ:

    • огнеупорного материала;
    • песка;
    • мягкой проволоки;
    • задвижек;
    • колосниковой решетки;
    • дверок;
    • асбестового шнура;
    • шамотного материала;
    • глины.

    Все эти материалы подготавливаются на первом этапе.

    Строительство фундамента

    Строительство русской печи обязательно предполагает наличие фундамента, так как конструкция имеет внушительный вес. Проект обычно предусматривает возведение монолитной железобетонной опоры. Эта конструкция должна быть отделена от основного фундамента, связывать эти части не стоит.

    Для начала укладываются слои гидроизоляции. Отлично для этого подходит рубероид. Подошва основания дома будет находиться на том же уровне, что и основание печной конструкции. Между ними следует выдержать расстояние в 5 см.

    В зазор засыпается песок. Верхняя часть печного фундамента должна быть ниже поверхности пола на 14 см. Если русская печь из кирпича устанавливается в месте заглубленного фундамента, то котлован необходимо расширить, а после этого засыпать его песком и гравием, которые хорошо уплотняются.

    Проведение кладки

    Как только строительство фундамента печи завершено, можно переходить к строительству самой печи. Осуществить кладку поможет чертеж. При этом вы должны придерживаться порядовки. Для того чтобы конструкция получилась безопасной, кладку следует делать герметичной. Ее не удастся получить, используя треснутые кирпичи. Между рядами оставляются швы толщиной от 5 до 8 мм. Для герметичности нежелательно использовать глину, обмазывая ею стенки изнутри. От этого образуется сажа, а теплопроводность снижается.

    Перед началом работ кирпич из керамики вымачивается, чтобы он не впитывал воду из раствора. После этого изделия высыхают одновременно, обеспечивая хорошую герметичность стен. Наружные стены выкладываются в половину или в один кирпич, тогда как внутренние — в полкирпича. Если сделать их в один кирпич, то вы получите внушительную толщину, отчего печь будет прогреваться дольше. Что касается процесса эксплуатации, то на этом этапе вы будете тратить большее количество топлива.

    Порядовка

    Порядовка русской печи позволит вам разобраться с тонкостями проведения работ. От правильности укладки первого ряда будет зависеть аккуратность, ровность и правильное направление конструкции. С помощью уголка, длинной линейки и мела перед началом кладки необходимо расчертить месторасположение внешних стен. На поверхность укладываются кирпичи внешней стенки, после можно переходить к выполнению внутренней поверхности.

    Во втором ряду следует уложить печную стенку, оформить внутренний канал для прочистки. Для прочистной и поддувальной камер дверца устанавливается в третьем ряду. Фиксацию осуществляют стальной проволокой, которая прикручивается к ушкам на чугунной дверце. Концы следует спрятать в швы между кирпичами. Во внутренние каналы входы сверху перекрываются в четвертом ряду. Это позволяет образовывать потолок подового канала.

    Колосниковая решетка устанавливается в пятом ряду. Внутреннюю часть топки необходимо обложить шамотным кирпичом. Его предварительно разрезают надвое по толщине. В этом же ряду устанавливается дверка малого топливника. Бак для нагрева воды будет находиться в шестом ряду.

    Следующий ряд предусматривает установку колосниковой решетки в малый топливник. На большую топку устанавливается дверца. Стальная полоса стянет правую стену. Кладка задней стенки большой топки осуществляется без раствора. Дверца малой топки устанавливается и фиксируется в последующих двух рядах. Далее вы сможете продолжить выводить внутренние каналы. Кладку дна горнила осуществляют в десятом ряду.

    В задней части конструкции формируются отверстия каналов, отвечающие за движение нагретых воздушных масс. В этом ряду перекрывается бак для нагрева воды. На край кладки в 11-м ряду закрепляется металлический уголок со стороной 50 мм. Он станет основанием для варочной плиты.

    На левой стороне плиты в 12-м и 13-м рядах устанавливается задвижка. Она будет служить заслонкой для варочной камеры. Слева формируется нижняя часть дымохода. Порядовка русской печи в следующем ряду предусматривает формирование входа для дымохода. Здесь же следует вывести стенки горнила и сделать отверстия для заслонки.

    В пятнадцатом ряду кладку необходимо начать сужать, выводя дымоходную трубу. В 18-м ряду устанавливается стяжка задней печной стенки. Свод при этом продолжает сужаться. Над нишей варочной плиты устанавливается металлический уголок. Стенка над входом в варочную камеру укрепляется в 19-м ряду. Использовать для этого необходимо стальную полосу. В образованное место при этом необходимо засыпать песок и уплотнить его, что увеличить теплоемкость горнила.

    Кладка перекрывает поверхность с песком в следующем ряду. Перетрубье сужается в 22-м ряду. Затем следует установить металлический элемент с круглым отверстием. Далее устанавливается дверца для прочистки дымохода. На перетрубье в следующем ряду делается задвижка, с ее помощью будет регулироваться тяга в горниле и топках.

    При кладке русской печи с плитой на следующем этапе необходимо соединить перетрубье с дымоходом. Далее выкладывается труба до того уровня, после которого начинается формирование разделки. Кладка при этом выполняется на растворе из цемента. Когда дымоходная труба будет выводиться через чердак, следует обеспечить гидроизоляцию. Зазоры между материалом кровли и трубой при этом перекрываются. На это можно считать, что кладка печи завершена.

    Дополнительно о кладке дымохода

    Дымоход русской печи должен обеспечивать хорошую тягу. Для этого труба делается высотой в 5 м. Кладка осуществляется с использованием красного полнотелого или огнеупорного кирпича. Связующим раствором может выступить цементно-известковая или цементно-песчаная смесь. В том месте, где температура особенно высока, применяется специальный состав для кладки печи.

    Если вы задумали выстроить русскую печь своими руками, пошаговая инструкция станет для вас лучшим помощником. А в процессе возведения будет накапливаться и мастерство. Так, например, вы поймете, что, оказывается, нужный кусок от изделия можно отколоть одним ударом. Однако такого мастерства вы достигнете лишь со временем. Если вы только осваиваете описываемые работы, то лучше использовать с этой целью шлифовальную отрезную машину, но предварительно кирпич нужно разметить маркером. Швы должны быть как можно более тонкими, только в этом случае дымоход получится крепким. Оптимальная толщина их составляет 15 мм.

    Для формирования выдры и разделки нужно использовать металлические прутья, которые устанавливаются в кирпичную кладку. Однако арматура не должна пересекать дымовой канал. Ширина и высота дымохода будут зависеть от того, какая толщина будет у швов. Толщина стен кирпичного дымохода составляет 10 см, что позволяет обеспечить пожаробезопасность.

    Когда выстраивается русская печь с лежанкой, в области дымохода оставляются отверстия для чистки. Кирпичные стены должны получиться идеально ровными, а углы — прямыми. Внутренняя поверхность дымохода отделывается штукатуркой для гладкости. Чем больше шероховатостей имеют стенки внутри, тем больше там будет оседать сажа. Она снижает тягу и может способствовать возникновению пожара. Если хотите сразу же понять, где просачивается сажа через щели, то лучше отделать дымоход снаружи побелкой.

    Декоративная отделка печи

    Облицовка русской печи плиткой является одним из распространенных способов отделки. Укладывается материал на клей, который наносится зубчатым шпателем. Воздушные карманы при этом необходимо исключить. Они могут быть опасны тем, что воздух нагревается быстрее, чем клей или плитка. Он начинает расширяться, что и становится причиной отслоения облицовки.

    Русская печь с лежанкой может быть отделана и по несколько другой технологии. Она предусматривает использование мастерка. Эта технология применима, когда поверхность имеет определенные отклонения по плоскости. Клей при этом следует нанести на угол плитки, распределив его круговыми движениями. Состав заполняет все неровности, а излишки при этом будут выходить за края плитки. При облицовке русской печи с плитой вы можете столкнуться со сложностью, когда отделка не устанавливается на свое место. При этом по ее поверхности необходимо ударить резиновым молотком.

    Русская печь с варочной плитой

    Ну вот, приняв решение, взялся я за подготовку к работе. Проштудировал литературу. И первой книгой, которую и теперь готов рекомендовать всякому, кто о своём доме мечтает, была книга Александра Михайловича Шепелева «Как построить сельский дом». Это очень обстоятельное пособие. И был там целый раздел, посвящённый печам — как раз новичку на заметку, вплоть до того, как правильно печную смесь готовить, глину выбирать и какой песок лучше. С порядовками основных типов печей. Даже была там и знаменитая двухколпаковая печь Подгородникова — прототип ныне хорошо известных печей Кузнецова, о которых мы и будем вести речь в нашем курсе.

    Эту книгу мне в своё время порекомендовал мой университетский друг, который с её помощью сумел переложить свою старенькую дачную печку. При том, что сам он в роли печника выступал впервые и был полный новичок в строительстве. Но вот почитал и почувствовал в себе силы, и взялся, и переложил.

    Это меня вдохновило, тем более, что опыт общения с печами у меня был давний. За долгую полевую жизнь приходилось много жить при печном отоплении, даже давать им при случае небольшой ремонт. Однажды в экспедиции нашей дельфиньей даже камин сложил самостоятельно. Стояли мы в развалинах татарской деревни — много их таких было в тех краях, после известного выселения татар из Крыма. В одной с полуразрушенными домами мы и сделали себе базовый лагерь, оттуда и наблюдали за стаями свободноживущих дельфинов, частенько посещавших прибрежные зоны мыса Тарханкут, что на самом западе Крыма расположен. Летом там жара несусветная. Ну и поселился я в прохладном и уютном погребе, вполне ещё целом и удобном. Провёл свет, сделал лежанку и стол, словом, обжился. Ну и друг однажды предложил: давай, Сафронов, камин сделаем.

    По молодости авантюры легко принимаются. Соорудили. Из подручных бетонных блоков, камней и остатков кирпича, что удалось поблизости разыскать. Не самым удачным он в итоге оказался решением, и всё из-за выхода — высокую трубу вывести было сложно, и потому дыму было всё равно куда устремляться: через дымоход или через выход подвала. Во время топки дым стлался почти до самого пола — только в самом низу был слой чистого воздуха — что-то около полуметра. Но когда протопишь до углей, можно было и гостей позвать — становилось уютно и романтично.

    Но вернёмся к нашей владимирской деревне. Книга нужная у меня была. Ещё хорошим подспорьем оказались старые русские печки, что в брошенных домах оставались. Договорившись с их хозяевами, я решил их разобрать и кирпич в дело пустить. Про кирпич тот отдельный разговор, это целая археология получилась — столько там всяких интересных диковинок нашёл: ручной формовки, да со старинными клеймами. Но самое главное, я не поленился и зарисовал при разборке печей порядовки. Сделал такую же порядовку и для своей печи, которую разобрал перед началом ремонта.

    Словом, вник в подробности. А кроме того в нашей деревне сохранилась ещё одна печка — в бывшей школе, которую потом, после закрытия, отдали одной семье. Так они там и продолжали жить. Печь по нашим краям была необычной — две в одной: и русская, и топочная, с плитой варочной. Сходил на экскурсию, осмотрел и понял, что хочу именно такую — две в одной, чтобы и плита была с топкой под ней, и от русской печи отказываться не намерен. Решил класть именно такую.

    О том, как я клал её в ноябре, когда в доме было +2, а кирпич на улице приходилось ломом выдирать из промёрзшей кучи, отдельный рассказ нужен, но факт остаётся фактом — сложил я её, родимую, как хотел — две в одной, заднюю часть на сруб определил, как положено русской печи, переднюю от пола вёл кирпичом, оба дымохода в одну трубу вывел — труба через боров на потолке лежала и при ремонте дома никак не пострадала — это сильно жизнь мне облегчило. Сделал. Потом долго сушил. Потом пробная топка. И вот радость: работает!

    И свод не обвалился (поначалу-то трепетно было: как он — выдержит-не выдержит первую топку). Но всё получилось. Так мне удалось построить русскую печь своими руками. Причём сразу, с одной попытки. Чем и горжусь по-праву.

    Было это в ноябре 90-го. А в этом 2015 году какой-никакой юбилей печка справляет — 25 лет честного труда. И в суровые зимние наезды, когда в доме минус 20 градусов, и во все другие межсезонья. Так что помогла она мне пройти боевое крещение в печном деле и ни разу не подводила с тех пор. Хотя и трескалась местами (всё-таки по традиции на полу стоит, не на отдельном фундаменте), и кое-какой косметический ремонт ей давал, но в целом ею по-прежнему доволен.

    Русская печь с лежанкой. Описание и фото процесса строительства. Мастер-класс

    Русская печь с лежанкой — это, пожалуй, самая сложная печь для печника.

    Качественно построить такое изделие может только профессионал. К ним очень разное отношение, кто-то их ругает и не любит, кто-то в них души не чает и не представляет жизни без неё.

    Мы построили много таких печек и могу сказать откровенно, что это великолепное лекарство от любых болезней, это комфортное тепло в доме, это изумительные по вкусу блюда, приготовленные в печке, это неповторимый аромат и вкус испечённого хлеба с хрустящей корочкой, пирогов,

    это копчёная рыба и сушёные грибы и т.д.

    Построить такую красавицу не просто, во- первых, нужно иметь достаточно места для расположения такой печи в помещении, ведь фундамент под стандартную Русскую печь с лежанкой имеет размеры 2,5 х 2 метра и должен нести статичную нагрузку примерно 20 тонн.

    На этой страничке мы постараемся показать, как она строится (из нашего архива фото работ нашей компании- настоящей русской печи с отделкой кафелем).

     

    1. Как правило, примерно в таком  виде (на фото слева) мы получаем место установки изделия, в нашем случае, Русской печи с лежанкой. После проведения определённых работ место установки приобретает более менее цивильный вид (на фото справа).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2. Далее, проведя необходимые работы по пожароизоляции стен приложения, мы, согласно проекту, начинаем поднимать кирпичное подпечье совместно с установкой кафеля.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3. Шаг за шагом мы поднимаем подпечье одновременно с кафелем. Эта работа требует к себе внимания, терпения и, конечно, профессионализма. Строительство печи не прощает ошибок.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4. Вот наконец подпечье мы закончили.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5. Далее приступаем к строительству подины и свода печи. Можно сказать, это поистине ювелирная работа.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6. После готовности свода, устанавливаем распашную дверцу, которая закрывает второе устье.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7. Далее поднимаем кирпичную кадку печи и оформляем кафелем первое устье.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8. Работа с кафелем.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9. Поднимаем тело Русской печи одновременно с кафелем согласно проекту до прохода кровли. Проходим кровлю кирпичным дымоходом, оставляя место для термоизоляции прохода кровли.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10. Заканчиваем последний элемент кафельной отделки дымохода и наносим основу из хафтмертеля  на тело печки для последующей штукатурки.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11. Так выглядит Русская печь с лежанкой с подготовленным телом печи для штукатурки.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12. Проводим термоизоляцию прохода кровли и оштукатуриваем печь термостойкой штукатуркой. Вот печь и готова, хозяину надо будет выполнить отделочные работы в помещении, оформить потолок и сопряжение с дымоходом.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    13. Последний штрих, надо проверить работоспособность печки. Любуйтесь, как завораживает огонь. Последнее, что необходимо сделать, это грамотно ее просушить. Просушка займёт 2 — 3 недели и после этого можно наслаждаться всеми прелестями и возможностями Вашей Русской печи с лежанкой.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14. Надеюсь, Вы понимаете, что целью данного фото отчёта не является желание показать тонкости и особенности работы печника по строительству Русской печи.

    Ещё раз могу со всей ответственностью сказать, что русская печь с лежанкой — это самое сложное для печника изделие и поэтому строить такое изделие должен только профессионал с опытом, иначе, не избежать проблем. Данная страничка показывает общие правила строительства и только.

     

    Каменный обогреватель: Русский камин — DIY

    В качестве альтернативы заведомо неэффективному открытому камину стальные и чугунные дровяные печи имеют заслуженно прочную репутацию. К сожалению, рост популярности металлических обогревателей, по-видимому, в некоторых случаях оставил впечатление, что кладка по своей сути является некачественным материалом, из которого можно построить дровяную печь. Не так!

    Фактически, сталь и железо имеют ряд недостатков, когда речь идет о создании корпуса, в котором происходит эффективное и чистое сгорание.Во-первых, ни один из материалов не обладает высокой теплоемкостью по сравнению с любой цементной смесью. Следовательно, мощность металлического прибора слишком точно отражает непостоянные условия горения внутри нагревателя. Кроме того, сталь и железо обладают высокой теплопередачей. Теперь это прекрасная вещь в нужном месте (в конце концов, вы хотите, чтобы это тепло проникало в ваш дом, а не из дымохода!), Но внутри топки слишком быстрое рассеивание тепла может привести к снижению эффективности сгорания — возможно даже тушение пламени песком увеличивает выбросы загрязняющих веществ.И, наконец, металлические обогреватели имеют относительно короткий срок службы, в то время как, как может подтвердить любой, кто живет в старом доме с каминами, изделия из каменной кладки очень хорошо выживают в неблагоприятных условиях сжигания угля или дров.

    Тепло для масс


    Те из вас, кто регулярно читает MOTHER EARTH NEWS, вероятно, уже знают, что русский камин решает многие проблемы, присущие металлическим дровяным печам , а — эффективный источник тепла.Массивный каменный обогреватель эффективен, чист и требует минимального ухода. Тем не менее, как вы, возможно, помните, наш русский камин построен из более чем 1000 кирпичей и имеет несколько трещин (хотя ни один еще не пропускает дым). Правильная сборка такого огромного обогревателя — дело сложное и трудоемкое. Действительно, сегодня во многих частях страны каменщики берут за его строительство более 3500 долларов.

    Все это приводит к вопросу типа «съесть и съесть»: можно ли получить хороший каменный обогреватель, строительство которого не было бы слишком хлопотным или дорогостоящим? Вот что озадачило Фреда Фитцпатрика, ученика Альби Бардена (одного из известных экспертов по дровяным горелкам для массивной каменной кладки).Фред узнал об ответственности кирпича как материала для строительства русских каминов, когда он собрал более дюжины таких обогревателей в своем районе Гротон, штат Массачусетс … включая один (который Альби помог ему установить) в его собственной гостиной. Итак, Фицпатрик — источник энергии, который строит каменные обогреватели в качестве побочного занятия от своего призвания учителя биологии в городской школе Бостона и , из своего призвания в качестве натуралиста и лидера речных поездок в регионе — начал искать лучший подход.И мы думаем, вы согласитесь, что он разработал именно это!

    Масонство для немасонов


    У Фреда был четкий набор целей, когда он начал искать альтернативу обычному кирпичу: во-первых, ему нужно было что-то, что позволило бы быстро построить каменный обогреватель, несмотря на его извилистый путь теплообмена. (При всех его занятиях и хобби — включая приготовление изысканных блюд для подающей надежды семьи, разведение домашнего скота и уход за амбициозным садом — у этого человека нет времени на !) Не менее важным ограничением была необходимость сократить сократить время отверждения от двух до четырех месяцев, необходимое для кирпичных утеплителей.Кроме того, с материалом должно было быть легко работать, поскольку Фред уже определил, что его собственное изгибание кладки было скорее структурным, чем декоративным. И, наконец, идеальный «ингредиент» также должен был бы выдерживать большее тепловое напряжение, чем кирпич, чтобы обеспечить быстрое и экстремальное нагревание без сопутствующего растрескивания.

    Огнеупорный бетон был очевидным выбором. Его можно было отлить на заднем дворе. . . смешанный, чтобы достаточно затвердеть за очень короткое время. . . и ожидается, что он выдержит интенсивное термическое напряжение.Итак, применив часть своей дипломной подготовки по химии и равную дозу экспериментов, Фред придумал особую огнеупорную цементную смесь. Он разработал свои собственные формы — установленные на специально выровненной бетонной платформе — для производства самых больших блоков, с которыми он мог работать практически: 150-фунтовых сегментов. Стальные формы, в которых формируются блоки, имеют встроенные шпонки, так что секции можно уложить так, чтобы они заблокировались. . . давая коробку из каменной кладки, которая имеет квадрат 48 дюймов снаружи. Кроме того, специальные формовочные секции производят блоки с круглыми отверстиями для выходов дымоходов и с выемками, в которые могут быть установлены чугунные двери (которые также спроектировал Фред).

    Топка 17 «X 19» X 36 «состоит из пяти специальных блоков, сделанных из несколько иной смеси, каждый из которых весит более 200 фунтов. Дым выходит из верхней части этой внутренней камеры в прямоугольный дымоход (образованный из огнеупорного кирпича), который ведет на крышу каменки. Оттуда, как и в финской конструкции встречного потока, газы вынуждены стекать по боковым стенкам кирпичной кладки и выходить из камина через внешнее круглое отверстие, которое находится на ниже топка.Затем для вывода продуктов сгорания из дома используется комбинация дымохода и изолированного дымохода заводского изготовления.

    Как быстро?


    После более чем трех лет испытаний Фред наконец решил заняться коммерцией своего русского камина. Итак, в конце мая этого года один из сотрудников MOTHER EARTH NEWS посетил домашний офис Фитцпатрика, чтобы увидеть его из первых рук. Наш сотрудник участвовал в строительстве русского камина и лично убедился, с какой скоростью его собирают.Блоки для этого конкретного обогревателя были отлиты в пятницу вечером после того, как Фред вернулся из школы (проект был начат его соседом Роном Стэнтоном) и в субботу утром. В субботу вечером Фред и его недавно призванный помощник (сотрудник MOTHER EARTH NEWS) погрузили примерно 3 1/2 тонны бетонных блоков в тележку с решетчатой ​​платформой вместе с инструментами, строительным раствором, тачкой и различными другими предметами. К 6:00 следующего утра они и помощник каменщика Том Краузе были на пути к общественной ферме и теплице Юго-Западного коридора в Ямайка-Плейнс, штат Массачусетс.

    Работы начались незадолго до 8:30 утра, так как первый ряд блоков был намазан маслом (раствором, состоящим из более огнеупорного цемента) и уложен на квадратную плиту 4 1/2 дюйма, которая была ранее залита в теплице. С одним постоянным помощником и другим «составным» — в лице Лероя Стоддарда (управляющего фермой), Боба Рохлина (одного из коллег-учителей Фреда) или нашего сотрудника — обогреватель быстро поднялся на протяжении десяти курсов. Менее чем за четыре часа крышка из керамической изоляции, стального листа и цементных плит была на месте! По словам владельца русских каминов, при необходимости печь могла быть зажжена на следующий день.

    Полностью установленный русский камин сейчас стоит от 2200 до 2500 долларов. . . по сравнению с 3500 долларами, которые Фред использовал для оплаты материала, плюс за две недели из трудозатрат, необходимых для постройки массивного обогревателя из кирпича. Заказчик не только экономит 1000 долларов, но и получает то, что Фитцпатрик считает превосходным устройством. Более того, быстрое и напряженное строительство соответствует собственным наклонностям Фреда. В среднем за выходные он перемещает десять тонн блоков.. . рабочая нагрузка, которую израсходовали многочисленные родственники и помощники. Фред, кажется, не возражает против всех упражнений. Скорее, он указывает на преимущество постройки здоровенных обогревателей: «Они гарантированы от краж».

    Производительность

    Собственное хозяйство Фитцпатрика на самом деле имеет двух камина русского типа. Есть оригинальный кирпичный дом, который Фред собрал вместе с Альби Барденом еще тогда, когда семья строила свой дом с двускатной крышей площадью 3000 квадратных футов, и есть русский блок, который Фред построил в подвале летом 1981 года.Зимой 1982 и 1983 годов их дом отапливался исключительно за счет подвального помещения, и жители вели учет температуры и порядка загрузки.

    В отличие от каменки, построенной из кирпича, в просторную топку русской печи Фреда можно загружать большие поленья. Типичный костер состоит из шести кусков сосны размером 6 на 36 дюймов, которые горят так быстро, что превращаются в угли всего за 45 минут. Во время этого начального интенсивного пожара температура на внутренней стене топки достигнет 1700 градусов по Фаренгейту.. . тем не менее, температура газов, выходящих из печи, будет только 170 градусов по Фаренгейту! Эта процедура загрузки повторяется еще два раза, чтобы поднять наружные стены нагревателя до 230 градусов по Фаренгейту. Затем нагретая масса может поддерживать в доме Фитцпатрик комфортную температуру (в январе) в течение 21 часа.

    Конечно, огромная площадь теплообмена, доступная в массивном каменном обогревателе, приводит к очень высокой эффективности теплопередачи. Кроме того, высокотемпературные ожоги производят чрезвычайно эффективное сгорание.. . с дополнительным преимуществом почти без отложений креозота. (У Фреда , никогда не приходилось чистить дымоход.)

    И Фитцпатрик — и другие владельцы русских каминов из Бостона — имеют еще одно преимущество этой эффективности и чистоты: они могут сжигать «низкосортную» древесину. Люди с металлическими обогревателями избегают использования сосны и зелени твердых пород из-за репутации этих видов топлива для производства креозота и низкого содержания тепла. Это предубеждение доходит до того, что местные лесорубы и подрядчики, занимающиеся расчисткой земли, должны заплатить значительную сумму за выгрузить такой древесины на свалку, но Фред и его клиенты великодушно позволяют резчикам оставлять груды на своих дворах.. . пока деревья обрезаны до 36 дюймов в длину. Следовательно, за последние три зимы Фреду не приходилось рубить или покупать дров из , и лишь изредка ему нужно раскалывать куски, чтобы вставить их в свой обогреватель.

    И эта служба доставки топлива дает Фреду возможность вложить огромную энергию в постройку большего количества русских каминов. . . так что по очень разумной цене другие люди могут провести зиму в уютном комфорте.


    Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1983 г.

    возможно? (форум подогревателя ракетных масс в перми)

    allen lumley писал: Майк Кантрелл: Я хочу сказать, что внешняя оболочка каменного нагревателя НЕ ЯВЛЯЕТСЯ Там только для галочки! Без этой внешней оболочки у вас не будет герметичного блока!

    А, понятно!

    Хорошо, еще…. да, но нет.

    Чтобы внешняя оболочка была построена профессиональным каменщиком из нового кирпича, дорого .

    Чтобы домовладелец построил внешнюю оболочку из самодельного адоба, бесплатно .

    Выбирая прежний путь, люди делают выбор только из-за внешнего вида, а не из соображений функциональности. Любой, кто умеет построить Wisner RMH, сможет построить внешнюю оболочку каменного обогревателя! Это просто коробка!

    Строительный кодекс требует, чтобы каменные обогреватели были двустенными, так что даже если внутренняя обшивка потрескается, внешняя — нет, и останется воздухонепроницаемой, и не будут выходить выхлопные газы.Внимательный домашний мастер может этого добиться. Это просто коробка!

    allen lumley писал: Простые ядра масонства кратны десяткам тысяч долларов, тогда ваш масон завершает сборку!

    Нет, нет, весь проект часто стоит более 10 000 долларов, а CORE — нет.

    Вот AlbieCore за 1900 долларов, в который входят тонны дополнительных принадлежностей — стальные двери, винты, семь мешков с цементом, канатные прокладки и даже полотна пилы. Работы.

    https: // mainewoodheat.com / каменные обогреватели / the-albiecore /

    TempCast продает только через дилеров, но на их веб-сайте написано:

    Стоимость полного комплекта сердечников Temp-Cast, не включая дымоход и облицовку, обычно будет в диапазоне от 4000 до 5000 долларов — свяжитесь с нами, чтобы узнать текущие цены и стоимость доставки комплектов сердечников Temp-Cast.

    http://www.tempcast.com/pricing.html

    MasonryHeater.com предлагает семь различных ядер по цене от 3900 до 6900 долларов. Они включают раствор и прокладки, но не двери или инструменты.
    http://masonryheater.com/MasonryHeaters.html

    И главное в этих ядрах то, что они и топка, и дымоход . Они одновременно и камера сгорания, и масса. Чего не хватает, так это отделанной поверхности (камень, кирпич и т. Д.) И аксессуаров (дверей, ручек и т. Д., Хотя в AlbieCore есть двери). Надеюсь, это не сбивает читателей с толку. Выше я говорил о том, что различные типы топок взаимозаменяемы для получения различных типов массы, но теперь мы объединяем их в одну кучу.Эти ядра каменной печи являются одновременно топкой и массой. Вы покупаете их вместе, собираете вместе, а затем накладываете на них индивидуальный скин на месте.

    Аллен Ламли написал: Я считаю, что навыки, необходимые для создания ракетного нагревателя массы и каменного нагревателя, — это разные миры, для каждого требуется небольшой опыт, и их можно выбрать.

    со сборкой, а другой требует фактического количества времени в качестве подмастерья.

    Вроде, но только вид.

    Умение построить один из них (Дай мне убежище:

    по сравнению с одним из них (Джон Алехандро, потрясающий вдохновитель):



    Да, это разные миры.

    Но я говорю, что если вы заплатите профессиональному каменщику за постройку Wisner RMH из нового кирпича и камня вместо использованных каналов и глыбы, не будет дешевле.

    И если вам нужен каменный обогреватель, который выглядит скромно и вы не боитесь испачкаться, он не будет стоить десять тысяч.

    Разница не в характере устройства, а в том, как вы его собираете.

    Я имею в виду такую ​​скромную, как этот, построенную из глыбы и огнеупорного кирпича:

    Источник: http://www.handprintpress.com/home-heat/cob-firebrick-masonry-heater-experiment/

    Цитата из этой статьи: «Все это обошлось примерно в 1200 долларов в материалах. (Огнеупорный кирпич, газ для моего пикапа, аренда пилы, дверь со скидкой, дымовая плитка, огнеупорный раствор и литой огнеупорный цемент… мелочи складываются в спешке).Здесь важен труд и время, необходимое для облицовки початков. У меня было видение обогревателя стоимостью 500 долларов в материалах, но это в другой раз ».

    Как это соотносится с недавней оценкой Эрикой стоимости строительства RMH? Мертвый. https://permies.com/t/41377/rocket-stoves/Cost-Estimating-Rocket-Mass-Heaters

    Эрика: «Я думаю, вы могли бы легко потратить от 4000 до 5000 долларов, если бы приобрели все новое, включая совершенно новые материалы для каменной кладки, без особых покупок, вместо того, чтобы использовать местный или местный грунт.
    Удвойте , если вам нужны фасады и отделка премиум-класса.
    (курсив мой.)

    Эл, я люблю и уважаю тебя, и надеюсь, что это не похоже на препирательство! Я здесь хорошо провожу время, потому что думаю, что это ценная информация, которую я могу принести в Пермь. По моему скромному мнению, Пермь, как правило, является ЭТОМ местом для информации о ракетном массонагревателе Wisner, но мы довольно мало знаем о других методах нагрева дровами. Так что я делаю свой вклад, чтобы конкретизировать это. Чем больше информации, тем лучше.

    Каменные обогреватели — Лучше ракетной печи?

    В Венгрии, как и в большинстве стран Европы, приходится иметь дело с суровыми зимами. У людей, живущих в сельской местности, действительно есть из чего выбрать, когда дело доходит до отопления. Как и в случае со многими аспектами технологий, часто правильный выбор находится где-то на полпути между традициями — вещами, которые веками доказали свою эффективность в данной среде — и новыми технологическими инновациями и разработками. Возможно, вы слышали о термине «каменные обогреватели», с которым здесь экспериментируют переходные.Наряду с международным фондом знаний в этой области у нас также есть богатое наследие традиционных дизайнов, на которые можно опираться.

    Что такое каменные утеплители?

    Обогреватели для каменной кладки — это устройства для обогрева помещений, которые работают по принципу быстрого сжигания древесины и аккумулируют образовавшееся тепло в большой массе (обычно не менее 500 кг). По сути, происходит то, что топливо сгорает в топке, камере сгорания, которая похожа на «двигатель», а затем большая часть выделяемого тепла «всасывается» в тяжелый корпус нагревателя — так же, как в батарее — который затем медленно отдает это тепло окружающей среде; твой дом.Обычно вы заряжаете огонь раз в 12–24 часа (или даже реже, если у вас очень хорошо изолирован дом). Если бы вы использовали очаг или металлическую печь, большая часть этого тепла просто отводилась бы из дымохода. Это делает каменные каменки более эффективными, а топки за счет продуманной конструкции производят минимальное количество вредных выбросов.

    Фото выше датский каменный обогреватель, построенный Петером Салаи (Венгрия)

    Каменный обогреватель Lehm und Feuer (Германия)

    Немного истории

    В Европе эти обогреватели существуют уже много веков.Как и в случае с традиционными постройками, дизайн печей варьируется от региона к региону; есть русские печи, скандинавские каменки и kachelöfen (или «изразцовые печи»), используемые по всей Германии и Центральной и Восточной Европе, и, конечно же, множество их разновидностей. Даже если вы просто посмотрите на Венгрию, типы печей, которые использовали люди, отражали их местную природную среду и их социальный статус. Например, на больших равнинах, где не хватает дров, люди использовали печи «búbos», где сельскохозяйственные остатки, такие как кукурузные початки и стебли, можно было сжигать в большой куполообразной топке, или у нас есть традиционный дизайн, называемый «экономичным камином», с использованием общедоступных материалы (глина, песок, кирпичи и известняк), которые представляют собой обогреватель, кухонную плиту и духовку — все в одном.Есть также изразцовые печи (kachelöfen), где сложность работы с плиткой действительно может продемонстрировать статус, в то время как печная плитка массово производилась в социалистическую эпоху, наполняя дома несколькими символическими узорами, которые вы все еще можете найти во многих домах. даже в некоторых квартирах в городах.

    Традиционный нагреватель печи «бубос» (питание извне)] (Венгрия)

    Традиционный «эконом-камин» (Венгрия)

    C классическая изразцовая печь социалистической эпохи (Венгрия)

    В последние десятилетия, с повышением экологической осведомленности и интересом к возобновляемым источникам энергии, каменные обогреватели также стали областью инноваций.С одной стороны, мы можем видеть новые высокотехнологичные материалы, такие как огнеупорные (высокотемпературные) цементы и растворы, разработанные для обогревателей, специализированные сборные детали топки (например, австрийский «Bio-Feuerraum» или биологическая камера сгорания, требующая сгорания около 90%. эффективность) и программное обеспечение автоматизированного проектирования для оптимизации нагревателей. С другой стороны, есть инновации, исходящие от движений DIY и пермакультуры, таких как каменные печи-ракеты. Наряду с эффективностью основное внимание уделяется использованию местных и переработанных материалов.В США некоммерческая ассоциация каменных нагревателей (MHA) объединяет все современные инновации и традиционные строительные навыки в строительстве каменных нагревателей, продвигая их применение посредством обучения, тестирования, сертификации и ежегодных встреч.

    Kachelofen, автор Jessica Steinhauser Член MHA каменщик и гончарный мастер (Канада)

    Ежегодное собрание MHA 2013

    Какие преимущества?

    Так почему же мы думаем, что каменные обогреватели — это то, что стоит изучить и добавить в набор навыков переходных сообществ?

    • Древесина, полученная из устойчиво управляемых лесов, представляет собой возобновляемый ресурс с низким уровнем воздействия, углеродно-нейтральный, который доступен на местном уровне и может способствовать сохранению биоразнообразия.
    • Обогреватели для кирпичной кладки

    • обеспечивают приятную и стабильную температуру в доме в течение всего дня, поскольку лучистое тепло нагревает предметы напрямую (в отличие от нагрева воздуха посредством конвекции). Дом — особенно хорошо изолированный, такой как дом из тюков соломы — можно отапливать с минимальным количеством дров, что дает эффективную автономную систему отопления.
    • Универсальный и креативный; как устройства, изготовленные по индивидуальному заказу, они могут удовлетворить широкий спектр потребностей. Размер будет зависеть от потребностей вашего дома в отоплении, вы можете включить плиту или духовку или даже нагреть воду.Что касается внешнего вида, возможности поистине безграничны, они ограничены только материалами, которые у вас есть, а также вашим воображением и творчеством.
    • Материалы местного производства; большая тепловая масса обогревателей, как правило, происходит из местных природных материалов, таких как (новые или переработанные) обожженные кирпичи, глина, песок или камень.
    • Долговечность и низкие эксплуатационные расходы; Качественно построенный обогреватель может прослужить десятилетия, не требуя капитального ремонта. Ежегодно проводится очистка дымоходов, которую вы можете легко выполнить самостоятельно или позвонить своему каменщику.
    • Чтобы построить их, вам нужны обученные мастера, создающие значимые творческие рабочие места в местной экономике.

    Что дальше?

    Здесь, в Венгрии, мы изучаем каменные обогреватели и работаем над способами сделать эти знания и навыки более доступными. Одна из наших основных задач — найти способы, с помощью которых беднейшие общины (например, обособленные общины рома, живущие в крайней нищете) также могут получить выгоду от более эффективного использования энергии, и мы считаем, что каменные обогреватели играют в этом свою роль.Задача состоит в том, чтобы иметь доступ к инновациям, а также участвовать в них, создавая и экспериментируя с каменными обогревателями в наших общинах, а также делясь этими знаниями.

    Обогреватель, построенный Норой Фельдмар и Эд Моррисс в общине рома в Словакии, конструкция основана на печи-каюте

    Эта статья написана Transition Hungary

    Каменные печи и печи для кирпичной кладки

    Зачем покупать каменный обогреватель для дома?

    Преимущества начинаются с эстетики камина, которая составляет 80% плюс эффективность при обогреве.Небольшой объем древесины, используемой в отопительный сезон до дома площадью менее 2000 кв. Футов, составляет около 2 1/2 шнура. Это примерно вдвое меньше дровяной древесины, чем у обычной металлической дровяной печи. Исключительная прочность и долговечность являются результатом использования более качественного материала и отсутствия движущихся частей. В России есть много обогревателей, которым более 200 лет, и они все еще используются.

    Самое главное — это финансовая окупаемость; как долго окупить мои вложения? Я настоятельно рекомендую ретро вписаться в существующие дома.Пример: если вы сжигаете в среднем 1000 галлонов масла за отопительный сезон и решаете установить каменный обогреватель с предоплатой в размере 16000 долларов США. Это означает, что вы тратите 3650 долларов на отопление дома нефтью. (19 декабря 2013 г. средняя цена мазута в штате Мэн составляет 3,65 доллара за галлон). По надежной оценке, каменный обогреватель сэкономит вам в среднем 500 галлонов в год, что составляет ориентировочную экономию в 1825 долларов. Если учесть покупку двух с половиной шнуров по цене 175 долларов за шнур, вы сэкономите 1388 долларов в год при окупаемости за двенадцать лет.Если вы изобретательны в рубке и колки дров, то окупаемость составит 8,5 лет. А если сэкономить 600 галлонов масла в год на собственных дровах, окупаемость составит 7 лет.

    Еще одна экономия достигается за счет сокращения или отказа от чистки дымоходов (при условии, что вы не чистите сами). Я сжигаю свой каменный обогреватель в течение семи лет, и мне никогда не приходилось чистить дымоход . Причина в том, что при использовании качественной, выдержанной древесины каменная печь нагревается при температуре выше 950 ° F, которая является пороговым значением для сжигания всех газов, и, следовательно, создает очень чистое сгорание.В начале каждого отопительного сезона я беру зеркало и смотрю вверх на дымоход, чтобы убедиться, что нет препятствий, и мы рекомендуем один раз в год очищать каменный обогреватель пылесосом от летучей золы, которая прошла через систему. Обычно это делается с помощью профессионального пылесоса, и это очень простая задача, которую вы можете выполнить самостоятельно. Если средняя чистка составляет 125 долларов, и вы проводите ее один раз в год, это экономия в размере 1250 долларов за десять лет. Если вы чистите дымоход дважды в год (рекомендация большинства профессионалов), вы можете сэкономить около 2500 долларов за десять лет, и это при условии, что их расценки не будут расти с годами.

    Еще один находчивый способ заключается в том, что с помощью каменки вы можете сжечь всю древесину, которую большинство людей считает некачественной, например хвойную древесину. Хвойная древесина хорошо горит в каменке .

    В сегодняшней экономике это разумное вложение.

    Один из моих клиентов построил дом площадью 1200 квадратных футов с потолком R60 и стенами R24, и он отапливает свой дом на 100% каменным обогревателем, используя два шнура для всей системы отопления.

    Я слышал, как люди говорят, что я хотел бы иметь каменный обогреватель , но я хочу переехать через пять-десять лет.Что ж, я отвечу, что пять лет — это долгое время ждать. Цены на топливо продолжают расти. Каждый год ваш каменный обогреватель экономит вам денег и создает прекрасную среду для вашей семьи. Как правило, каменный обогреватель топят один раз в день в течение трех часов. После того, как огонь потухнет, все готово, беспокоиться не о чем, от 20 000 до 25 000 британских тепловых единиц в час излучается из обогревателя без какого-либо ухода или работы. Я слышал от людей, владеющих металлическими дровяными печами, что всегда в глубине души они думают, находятся ли их дымоходы в достаточно хорошей форме. С каменной печью больше не нужно заботиться о дровяной печи 24 часа в сутки .

    С каменной каменкой нет огня, поэтому вы можете спать спокойно, зная, что безопасность вашей семьи в надежных руках.

    Если вы думаете продать свой дом через пять или десять лет, это будет пять-десять лет использования. Каменный обогреватель СОХРАНЯЕТ свою стоимость . Люди, покупающие дома, сочтут это очень привлекательной причиной для покупки дома из-за высокой эффективности и экономии.Я называю это продажной силой.

    Я разговаривал с Даной Фишер из Efficiency Maine, и каменных обогревателей соответствуют критериям ссуды . Пятнадцатилетняя ссуда на 15 000 долларов составляет 119 долларов в месяц. Итак, вы строите каменный обогреватель и решаете переехать через шесть лет. Что ж, следующий владелец дома наверняка будет счастлив взять на себя оплату и иметь каменный обогреватель в доме. Ваш дом также окупит те шесть лет, которые вы заплатили. Как сказала Дана, каменный обогреватель будет иметь свою стоимость .

    Думаете ли вы о строительстве нового дома с каменным обогревателем в качестве основного источника тепла или о его установке в уже существующий дом, чтобы сократить расходы на отопление, решение принесет вам финансовую безопасность и спокойствие в течение какого времени у тебя есть это. Вам не нужно находиться в доме 30 лет, чтобы установить каменный обогреватель. Преимущества намного перевешивают ожидание того сияющего комфорта и атмосферы камина, о которых вы всегда мечтали, пять или десять лет.

    Российская каменная печь обогревает высокопроизводительный дом

    В холодные зимние месяцы приятно посидеть перед теплым огнем. Камины и дровяные печи создают уютную, гостеприимную обстановку. К сожалению, многие дровяные приборы не используют древесину эффективно и не подходят для дома с высокими эксплуатационными характеристиками. Когда Чип Вик задумал свой новый дом в Нортпорте, штат Мэн, он был вдохновлен использованием солнечной энергии и местной древесины для производства электроэнергии и тепла.

    Российская каменная печь для отопления

    В его новом доме установлен инновационный российский каменный обогреватель от Sheridan Brick & Stone Work в качестве основного источника тепла для дома.Его продуманная конструкция позволяет теплу постепенно рассеиваться по всему дому с 3 спальнями, создавая равномерную температуру из небольшого количества древесины. В сочетании с герметизацией и большим количеством теплоизоляции шестиугольный дом исключительно удобен и энергоэффективен.

    «Из-за стоимости дома R я был бы удивлен, если бы семья Вик использовала гораздо больше, чем 2 деревянных шнура в год», — говорит Эдвард Шеридан, владелец Sheridan Brick & Stone Work в Мидкосте, штат Мэн. «В зимние дни они, вероятно, будут зажигать два костра в день, а иногда и только один.Когда у вас есть огонь, вы сжигаете его при полном наклоне, до 1700 градусов или выше, чтобы он стал как можно более горячим и сжигал все масла и газы во вторичной камере ».

    Более высокие температуры повышают энергоэффективность обогревателя, — объясняет Шеридан. «Вы не горите постоянно; вы получите полное сгорание в коротком горячем огне и извлечете все возможное тепло. Вы хотите просто разводить огонь один или два раза в день. Это означает, что вы можете зажечь плиту утром, пойти на работу, а когда вы вернетесь вечером домой, плита все еще будет излучать тепло.Затем вы можете снова разжечь огонь перед сном, а когда вы просыпаетесь утром, в доме очень тепло ».

    В каменной печи используется камень, добытый в местных карьерах, для скамьи и мантии, а также кирпич ручной формовки местного производства из Бостона. Недостатки кирпича придают ему фактуру и исторический вид. Местный камень имеет привлекательный голубой оттенок, похожий на мыльный камень, который хорошо сочетается с кирпичом.

    Even Home Temperatures

    Русская каменная печь с двумя колпаками и австрийской эко-топкой находится на первом этаже дома шестиугольной формы.Печь имеет подогреваемую скамью и печь для пиццы и спроектирована так, чтобы удерживать тепло как можно дольше.

    «Если вы хотите отапливать дровами, вы получите больше сохраняемой тепловой энергии в доме с русской каменной печью», — говорит Шеридан. «У вас есть 5 тонн кирпичной массы, которые поглощают это тепло, как батарея, и продержатся от 12 до 15 часов. С точки зрения эффективности вы получаете максимальное удержание тепла от древесины. Вы не отправляете в дымоход действительно горячие газы, они имеют довольно низкую температуру, в отличие от многих дровяных печей.В этом весь гений! »

    Кроме того, в доме есть много энергоэффективных функций. Окна и двери с тройным остеклением помогают предотвратить проникновение воздуха и соответствуют стандарту пассивного дома. Наружные стены и потолок имеют высокий коэффициент сопротивления R из-за большого количества выдувной целлюлозной изоляции. Воздушный тепловой насос, работающий от солнечной энергии, будет эффективно нагревать и охлаждать дом и является хорошим вторичным источником тепла, когда каменная печь не используется. Поскольку в целях экономии энергии дом герметизирован, стратегия вентиляции важна для здоровья жильцов и долговечности дома.

    Превосходное качество воздуха в помещении

    Чтобы обеспечить надлежащее состояние воздуха в доме и повысить энергоэффективность, в доме Wick есть системы вентиляции с рекуперацией тепла Zehnder. Агрегат ComfoAir расположен в механическом помещении в подвале и обеспечивает сбалансированную вентиляцию во всем доме.

    Постоянный поток свежего отфильтрованного воздуха подается в спальни, гостиную, кладовую и офис. Застарелый воздух удаляется из ванных комнат и кухни. Система вентиляции с рекуперацией тепла была интегрирована в дом.Зимой тепло рециркулирует от отработанного воздуха к приточному, что позволяет экономить электроэнергию.

    Семья Вик скоро переедет в свой новый уютный дом. Им обязательно понравятся виды на лес, скамейки с подогревом и очень низкие счета за электроэнергию.

    Этот блог был разработан Zehnder America. Все сообщения, спонсируемые и не спонсируемые, были проверены и одобрены редакционной группой Sustainable Community Media для обеспечения качества, актуальности / полезности и объективности.

    Каменная печь или термомасса

    Введение:

    Более десяти лет назад я встретил Криса Хеддерсона из Rocky Mountain Environment Technologies возле выставки бревенчатых домов в Денвере.У Криса была уличная будка с каменной печью (модульный комплект огнеупоров), которая разжигалась внутри большой палатки. Хотя это был очень холодный уик-энд, я помню, как жарко было жарко в этой палатке. Я сохранил его визитную карточку и после долгих поисков понял, что однажды я установлю свою собственную печь.

    Я так и сделал прошлым летом. Этот информационный бюллетень является продолжением моей предыдущей публикации, озаглавленной «Варианты дровяного отопления для бревенчатых и деревянных домов».

    В последней главе этого информационного бюллетеня я пишу о моем личном опыте обогрева и приготовления пищи с помощью каменной печи в нашей хижине на берегу озера.

    определение:

    Каменная печь представляет собой отдельно стоящий камин-накопитель тепла.
    Это очень эффективное нагревательное устройство, которое быстро сжигает древесину из-за большого притока воздуха.

    Часовой огонь нагревает массу кладки, которая мягко излучает тепло в жилое пространство в течение от 12 до 24 часов, в зависимости от того, насколько хорошо дом изолирован, температуры наружного воздуха и конструкции дома. Лучистое тепло поглощается всей массой дома. В свою очередь, стены, пол и мебель нагревают воздух, поэтому нет необходимости устанавливать вентиляторы, двигатели или воздуховоды.Отказ от электричества — еще один шаг к «самодостаточности». Бревенчатые дома особенно подходят для использования каменных печей, поскольку бревенчатые стены являются огромным пассивным накопителем тепла.

    Каменные печи потребляют лишь небольшую долю топлива по сравнению с другими печами, так как их эффективность сгорания составляет более 90%!

    История:

    Более двух тысяч лет назад римляне изобрели гипокауст (тепло снизу) для обогрева каменных общественных бань и полов частных домов, направляя дым от единственного дровяного камина с одной стороны комнаты в дымоход с другой стороны. .

    Рождение современной каменной печи датируется 17-18 веками как прямой ответ на острый энергетический кризис, вызванный чрезмерным использованием древесины для строительства и отопления.

    Европейские правительства приказали своим мастерам разработать топливосберегающие печи. Шведские, финские, русские, немецкие и австрийские каменные печи используют одну и ту же идею — посылать горячий, быстрый огонь по длинному пути через каменную массу, которая поглощает тепло. Затем задержанное тепло медленно высвобождается.

    Сегодня финское правительство поощряет строительство каменных печей для всех новых домов. Благодаря щедрым налоговым льготам около 90% новых домов в Финляндии отапливаются дровяными каменками, что снижает спрос на электроэнергию, нефть и газ. Это снижает зависимость страны от иностранных источников энергии.

    Дизайн:

    Как дизайнеры домов из бревна / бруса, мы почти всегда включаем в дизайн камин или дровяную печь.
    К сожалению, распространенной причиной добавления дровяного камина в новые дома является его стоимость при перепродаже и его использование только в особых случаях.

    Немногие будущие домовладельцы планируют регулярно использовать дровяной обогреватель как для обогрева, так и для визуального удовольствия.
    Каменная печь одновременно является обогревателем и благодаря большой стеклянной двери сегодня может стать центром семейных развлечений. Он может вернуть очаг как жизненно важный центр дома и семейной жизни.
    Для наших предков не было дома, семьи, жизни без огня.

    Вместо того, чтобы сделать камин дополнительным элементом дизайна, небрежно повешенным на внешней стене в нашей гостиной, мы можем вернуть «волшебное тепло и гипнотический танец огня» в центр нашего основного жилого пространства, таким образом объединяя всю семью вокруг это вечный источник комфорта и безмятежности.

    Каменная печь может быть больше, чем обогреватель. В нем может быть печь для выпечки хлеба, пиццы или запеканок… теплая скамейка, спроектированная в пределах ее массы, или даже кровать наверху, конструктивная особенность, столь распространенная в Восточной Европе.
    Каменный обогревательный комплекс становится сердцем дома, и планировка комнаты нашего дома может вытекать наружу из этого центра…

    Строительство:

    Конструкция и работа каменной печи на удивление просты.
    Поскольку топка представляет собой каменную кладку, огонь горит до 1500 градусов по Фаренгейту или более, обеспечивая полное сгорание газов, содержащихся в древесине.
    Тепловая энергия, производимая при полном сгорании древесины, состоит из 1/3 твердых частиц и двух третей газов.
    Эффективность сгорания измеряет тепловую энергию, произведенную для полного сжигания древесного топлива (например) с минимальным загрязнением воздуха или без него.

    Эффективность отопления измеряет, насколько быстро тепло, выделяемое при пожаре, попадает в жилое пространство.
    Стальные дровяные печи, столь распространенные в Северной Америке, имеют низкую эффективность сгорания, поскольку они недостаточно нагреваются (около 500 градусов), чтобы сжечь все газы, содержащиеся в древесине, что приводит к образованию креозота и необходимости регулярно чистить дымоходы.Однако они достигают высокой эффективности теплопередачи, поскольку металл передает тепло в течение нескольких минут после розжига огня.

    Моя каменная печь начинает нагревать нашу каюту через 15 минут после включения, в основном через переднюю стеклянную дверь. Холодная тепловая масса печи для первого сезона пожара начнет казаться теплой на ощупь после двух часов горения.

    Комплект для каменного камина (изготовленный из литого огнеупорного кирпича вторичной переработки), который я купил у Криса, весит более 2000 фунтов.Наружный слой кирпичной кладки и дымоход составляет еще 2000 фунтов при общей нагрузке более 4000 фунтов, что требует прочного бетонного основания с арматурным стержнем в подползине для структурной поддержки.

    Воздух поступает извне и направляется через ползун по стальной трубе диаметром 8 дюймов к воздушной заслонке непосредственно перед входом в основание камина. Я полностью открываю воздушную заслонку во время горения и закрываю ее, когда огонь погас, чтобы холодный наружный воздух не попал в печь и не охладил ее.Свежий воздух поступает в топку снизу через длинную прорезь шириной 2 дюйма, которая служит каплей золы. Я планирую ежегодно очищать небольшое количество золы, производимой печью, путем доступа к дверце для очистки золы, расположенной в подвесном пространстве.

    На сборку набора для кладки, включая печь для выпечки, и установку заслонки дыма «бабочка» в основании топки ушло шесть часов. Затем я накрыл внутреннюю сердцевину картоном перед тем, как приступить к укладке внешнего кирпичного слоя, чтобы внешний слой никогда не касался внутренней сердцевины и не приклеивался к ней.

    Это важный шаг, так как внутреннее ядро ​​сильно нагревается и расширяется под действием теплового стресса. Внешний слой кирпича или камня никогда не бывает слишком горячим, чтобы дотронуться до него даже во время сильного пожара, что делает каменный обогреватель намного безопаснее, чем стальные печи.

    Я переработал старые кирпичи, чтобы построить оболочку вокруг внутреннего ядра. Поскольку у меня не было предыдущего опыта работы с каменной кладкой, мне потребовались недели, чтобы завершить эту работу и построить дымоход до 17 футов в высоту, минимума, необходимого для сильной вытяжной тяги.
    В рамках проекта дверца для очистки дымохода установлена ​​в основании дымовой трубы на уровне дымовой заслонки, так что я могу видеть за заслонкой-бабочкой всю нижнюю часть каменки для будущего осмотра.Чтобы обеспечить тягу в дымоходе при первом розжиге холодной печи, мы используем этот дверной доступ к дымоходу, чтобы вставить скомканный комок бумаги и зажечь его, чтобы нагреть столб холодного воздуха, застрявшего в дымоходе. Это создает сильный поток вверх, а затем мы зажигаем верхнюю часть дров в печи, закрываем дверь и наслаждаемся огнем, который оживает почти мгновенно, без проникновения дыма в жилое пространство.

    Зажигание печи, верхний огонь:

    Я использую только хорошо выдержанную древесину.Я собираю древесину, разрезаю ее до нужной длины и приправляю на год под укрытием. Затем я раскалываю дрова на более мелкие куски, от 4 дюймов в диаметре до размера растопки, и даю ему выдержать еще год, чтобы убедиться, что оно высохло и готово дать мне сильный огонь. Зеленая или мокрая древесина для каменки неэффективна! На самом деле энергия расходуется на нагревание и испарение воды, содержащейся в зеленом дереве.
    Чтобы разжечь огонь продолжительностью один час, используйте метод верхнего горения, положив в печь около 40 фунтов дров.
    При сжигании одного фунта древесины образуется около 7000 БТЕ.

    40 фунтов высвободят около 280 000 БТЕ. Поскольку полость сгорания каменной печи превышает 90%, она может производить около 250 000 БТЕ от одного полностью загруженного костра!

    Кусочки большего размера от 3 до 4 дюймов сначала укладываются крест-накрест в нижней части топки. По мере увеличения стопки используйте кусок дерева меньшего размера. Мелкая растопка и кора или бумага завершают стопку. Освещение груза сверху позволяет топке нагреться и значительно снижает дымовыделение.Я вижу дым, выходящий из трубы только в первые семь минут разжигания огня. После этого во время остальной части обжига видимого дыма не будет.
    Когда огонь подходит к концу, мы начинаем частично закрывать выхлопную заслонку, пока видны только небольшие желтые огоньки.

    Я закрываю дымовую заслонку на 90%, когда нет видимого пламени и остается только красный янтарь. Затем я закрываю заслонку свежего воздуха, чтобы уловить все накопленное тепло в тепловой массе кладки. Когда красные угли ушли, я полностью закрываю выхлопную заслонку.

    Эти шаги увеличивают эффективность печи, сводя к минимуму количество тепла, уходящего через дымоход.

    Каменная печь и ваша безопасность:

    A- Каменки не горят на ощупь, за исключением металлической и стеклянной дверцы в передней части топки. Они намного безопаснее стальных печей для детей, так как к кирпичной или каменной отделке всегда безопасно прикасаться.

    B- Каменные камины достигают такой высокой внутренней температуры, что сжигают креозот прямо в топке.На внутренних каналах и стенах дымохода нет скоплений креозота. Пожары в дымоходах не являются проблемой, поэтому, как известно страховым компаниям, каменные обогреватели представляют собой низкую пожароопасность.

    Каменная печь и ваше здоровье:

    Каждый раз, когда я разжигал огонь в обычной стальной дровяной печи или открывал дверь для перезагрузки, дым вторгался в наше жилое пространство, создавая сильное загрязнение в помещении.

    Этого просто не бывает с каменной печью. После многих десятков разжиганий нашей печи я так и не увидел и не почувствовал запаха дыма, когда мы разжигаем огонь или во время работы.
    Каменные печи приносят баллы LEED за качество воздуха в помещении в системе рейтинга домов по системе LEED Совета по зеленому строительству США.

    Выбросы твердых частиц (загрязнение окружающей среды) составляют от 1 до 2 граммов / час, что относится к категории сверхнизких выбросов. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) не требует сертификации каменных утеплителей.
    Каменные печи обогревают дом излучением, а не конвекцией. Воздух в помещении не нагревается, поэтому он не теряет своей влажности, что приносит пользу жителям, комнатным растениям и даже мебели.Печи с принудительной подачей воздуха нагревают и продувают воздух, не только осушая воздух, но фактически вызывая эффект «охлаждения ветром». Более теплый воздух поднимается вверх, а более холодный воздух проходит мимо ваших ног.

    Техническое обслуживание:

    Как уже упоминалось, чистка дымохода не требуется, так как не образуется креозот.
    После стольких разжиганий нашей печи я с изумлением заметил, что стены топки такие же чистые, как и в первый раз, когда я зажег печь .. Я понимаю, что высокая температура, достигнутая в топке, сжигает любые черные пятна, которые появляются на ней. начало стрельбы.
    При правильном сгорании остается мало золы. Его можно очищать каждые несколько недель, очищая дверь в приподнятом очаге.

    Благодаря конструкции дверцы для мойки воздуха от печи RME Technologies стекло дверцы остается идеально чистым. Этого не было с любыми стальными дровяными печами, которые я использовал в прошлом. Мне приходилось периодически чистить стекло специальным очистителем, предназначенным для этой цели, если я хотел полностью рассмотреть огонь.

    Последние слова… из личного опыта.

    Поскольку я построил свою печь из переработанного кирпича и керамических дымоходов из старого кирпичного камина, я потратил 5000 долларов.00 для завершения этого проекта.

    Мои расходы включают набор для кладки, доставленный компанией Rocky Mountain Environmental Technologies в Эдмонтоне, Альберта, воздушную заслонку, зольную дверь в подвесном пространстве и множество мешков с цементом для кладки типа «S».
    Если бы я нанял профессионального каменщика, чтобы построить его и купил бы кирпичи и керамические дымоходы, я оценил бы стоимость, вероятно, до 14000,00 долларов США

    Как видно на приложенных фотографиях цикла обжига, моя печка выглядит по-деревенски-дилетантски. Профессиональный каменщик сделал бы гораздо лучшую кладку кирпичей…

    Я экспериментировал с выпечкой, используя топку для высокотемпературного приготовления после того, как огонь погас, и духовку для медленного приготовления запеканок с восхитительным успехом.

    Требования Кодекса

    для установки каменного обогревателя

    Есть несколько основных требований для всех каменных обогревателей. Чтобы определить, можете ли вы установить каменный обогреватель, ознакомьтесь с правилами вашего города и штата.

    Устойчивое развитие

    Устойчивое развитие часто определяют как «дизайн с природой». Каменные обогреватели — это исторический способ обогрева вашего дома с использованием всего природного камня (термальная масса) и возобновляемого топлива (дерева) для создания тепла. Мало того, что в этом процессе используются природные ресурсы, выбросы от каменного обогревателя гораздо менее вредны для окружающей среды, чем от любого другого дровяного отопительного прибора.Наши обогреватели сочетают в себе ресурсы земли с дизайном и конструкцией, чтобы не только отлично работать, но и быть удобными и привлекательными при этом. Наши каменные обогреватели играют важную роль в «зеленом» домостроении и в жизни вне сети. Мы интегрируем экологичность в наши продукты, наше отношение и образ жизни.

    Чистый воздух

    Качество воздуха — постоянная проблема как внутри вашего дома, так и снаружи в атмосфере. Доказано, что выбросы твердых частиц каменными утеплителями находятся в сверхнизкой категории 1-2 г / час; по сравнению с текущим требованием EPA 7.Ограничение 5 г / час. Большинство дровяных печей и каминов находятся в пределах 5-7,5 г / ч. В 2009 году Исследовательский центр жилищного строительства в условиях холодного климата рекомендовал Агентству по охране окружающей среды присвоить каменным обогревателям «исключенный статус», что соответствует текущим формулировкам Агентства по охране окружающей среды, основанным на «присущем низком уровне выбросов». В результате EPA не требует сертификации каменных утеплителей.

    Чистый и зеленый

    Чистое сжигание :: Возобновляемые источники энергии :: Экологичный дизайн

    Откройте для себя преимущества безопасного, удобного, уменьшающего аллергию тепла древесины.Присоединяйтесь к движению к более чистой и безопасной окружающей среде и свободе от импортных ископаемых видов топлива. Каменки — это самый чистый способ обогрева дровами, и точка. Наши обогреватели имеют меньший углеродный след, чем даже самые эффективные газовые печи, печи или камины, и постоянно тестируют более чистое горение, чем даже лучшие дровяные печи, сертифицированные EPA.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.