Приспособление для фаски ножа: Самое простое приспособление для заточки ножей под 30 градусов

Самое простое приспособление для заточки ножей под 30 градусов

Продолжаю точить нож. Я уже показывал свое самодельное приспособление, чтобы делать спуски (сужающиеся поверхности клинка). Одновременно смастерил полировальный диск, сшив несколько дисков вместе, чтобы не расходились. Далее стояла задача наточить нож − сделать режущие грани, которые образуют режущую кромку.

Попытка наточить бруском нужного мне результата не дала, потому что металл клинка жесткий и для заточки требуется много времени. Поэтому решил изготовить самодельное приспособление, аналогичное тому, которое я делал для формирования спусков.

Основную деталь приспособления – уголок – я установил в точке, где поверхность шлифовального круга находится под углом в 75 градусов к вертикальной линии. Использовал обычный уголок, сделав в центральной части отверстие. Углы выровнял под 90 градусов, чтобы при работе не мешал имеющийся маленький полукруг. По центру просверлил отверстие под болт на 16. К болту приварена гайка в виде струбцины. Внизу установлен швеллер, конструкцию прижимает болт и гайка на 12.

Двумя гайками на верхнем болту приспособление можно поднимать или опускать. При подъеме угол заточки будет больше, при спуске – острее (меньше). С помощью струбцины приспособление можно пододвигать к диску (например, когда диск стачивается) или отодвигать от него.
Конструкцию можно упростить и поставить один длинный болт, чтобы сразу делать спуски или, подняв повыше, затачивать нож под нужный угол.

Режущие грани получаются очень ровными, словно выполненными на фрезерном станке. Если подправить грани на мелком бруске, нож будет острым, как бритва. Получается практически идеальная заточка. Достоинство этого приспособления – очень простая конструкция, которую можно собрать из подручных материалов.

Смотрите видео

Как правильно наточить инструменты–выбор материала для заточки | Своими руками

Заточку стамесок и лезвий рубанков можно сравнить с тренировками в спортивном зале: мы знаем, что этим давно пора заняться, но постоянно находим причину отложить это на потом.

Чем чаще вы затачиваете свои инструменты, тем дольше они служат. Чтобы этот процесс перестал быть скучным занятием, необходимо правильно подобрать инструменты и способы заточки.

Для начала стоит ознакомиться с основными этапами такой работы, которые актуальны для любого из способов.

Сначала формируем фаску

Прежде чем на лезвии образуется острая режущая кромка, нужно сначала сформировать основной скос (так называемую первичную фаску). Этот этап, собственно говоря, и является заточкой. Большинство лезвий стамесок и рубанков имеют первичную фаску с углом 25° или 30°.

При заточке создается свежая скошенная грань, расположенная под прямым углом к боковым кромкам, и на ней не должно быть вмятин, сколов или царапин. Быстрее всего можно получить первичную фаску с помощью заточного станка (электроточила), особенно в тех случаях, когда на поврежденном лезвии имеются зазубрины и требуется снять много металла (фото А).

Точило формирует вогнутую фаску (см. схему. «Два типа заточки»).

Заточка на круге электроточила формирует вогнутую фаску (слева), а наждачная бумага или плоский камень формируют плоскую фаску (справа).

Рекомендуем использовать электроточило с небольшой частотой вращения (не более 2000 об/мин) и абразивными кругами из оксида алюминия зернистостью 100-120 единиц.

Крупнозернистые круги из карбида кремния, которыми комплектуются многие заточные станки, слишком грубы для заточки столярных инструментов. Чтобы избежать перегрева режущей кромки и появления так называемых цветов побежалости (быстро меняющей окраску оксидной пленки), сигнализирующих о снижении твердости стали, чаще охлаждайте кончик лезвия, погружая его в воду.

Если у вас нет заточного станка, первичную фаску можно сформировать с помощью заточного приспособления-тележки и грубозернистого абразивного камня или наждачной бумаги № 100-320 (см. предыдущую статью «Советы опытного мастера начинающему столяру»). При этом образуется плоская грань (см. рис. «Два типа заточки»), которая позволяет получить такую же острую режущую кромку, как и вогнутая, но процесс занимает больше времени, так как приходится удалять много металла с меньшей производительностью (по сравнению с заточным станком).

Получение режущей кромки

Неважно, каким способом сформирована первичная фаска на лезвии вашего инструмента. Теперь требуется добиться настоящей остроты. (Данный этап называется доводкой.) Для этого увеличьте угол наклона вашего заточного приспособления-тележки на 3-5° и сформируйте вдоль края первичной фаски еще одну узкую грань, называемую микрофаской (см. рис. «Получение микрофаски»), с помощью набора камней или абразивной бумаги зернистостью от 600-1000 до 5000-8000 единиц (грит). Процесс резания древесины осуществляется лишь самым кончиком лезвия (режущей кромкой), поэтому нет смысла шлифовать всю первичную фаску. Это позволяет сэкономить много времени и сил, а также продлить срок службы ваших средств для заточки.

Рисунок 2. Как получить микрофаску

После заточки основной (первичной) фаски под нужным углом создайте микрофаску, слегка приподняв лезвие, чтобы оно касалось камня только передним краем.

Умейте вовремя остановиться

В процессе доводки режущей кромки, переходя от одного размера зерен абразива к более мелкому, вы продолжаете удалять металл, и кромка становится все острее. Мелкие абразивные зерна не только удаляют риски (царапины) от предыдущих, более крупных номеров, но и делают кромку тоньше, доводя ее до остроты, позволяющей легко внедряться в материал. Закончив доводку слишком рано, вы получите лезвие, которое станет резать древесину, но обрабатываемая поверхность не будет чистой, процесс резания потребует больших усилий, а сама режущая кромка быстрее затупится. Чем острее инструмент, тем дольше его режущая кромка сохраняет рабочие свойства.

Важно научиться правильно определять момент, когда следует завершить доводку. Начав резать древесину, острая режущая кромка неизбежно изнашивается.

Скорость ее затупления зависит от свойств древесины и особенностей выполняемых операций. Заметив, что инструмент режет уже не так легко или менее чисто, как раньше (фото С и D), заново заострите режущую кромку, отшлифовав микрофаску под тем же углом. Начните доводку с абразива средней зернистости (1000-4000 грит) и продолжайте в том же порядке, что и раньше, закончив полировкой кромки абразивами зернистостью 5000-8000 грит.

После нескольких (обычно трех-пяти) доводок микрофаска становится слишком широкой, и ее шлифовка отнимает все больше времени. В таком случае выгоднее заново заточить инструмент, сформировав новую первичную фаску, а затем отшлифовав с помощью доводки новую микрофаску.

Чтобы точно выдержать нужный угол заточки, пользуйтесь приспособлением

Для аккуратной заточки первичной (основной) фаски или доводки микрофаски используйте заточное при способление (так называемую «тележку»), которое удерживает лезвие инструмента под нужным углом. Мь предпочитаем модель Veritas Mk.ll, которая позволяет затачивать лезвие шириной от 6 до 73 мм под углами от 15° до 54° (этих возможности более чем достаточно для заточки большинства столярных инструментов), а широкий ролик обеспечивает этому приспособлению надежную опору на всех испытанных нами камнях и пластинах. Для работы с приспособлением прочно закрепите в нем лезвие инструмента, следуя инструкции, чтобы сохранить прямоугольность его рабочей части.

Оперев на камень или наждачную бумагу фаску лезвия и ролик приспособления-тележки, передвигайте их взад-вперед до тех пор, пока основная фаска не станет совершенно плоской. Начинайте заточку на грубых абразивах (100-325 грит), а затем переходите к доводке (созданию и полировке микрофаски) с последовательным увеличением номеров абразива (достаточно трех-четырех ступеней зернистости от 600 до 8000 грит с приблизительным удвоением номера каждого последующего абразива), не меняя положения лезвия в приспособлении. Прекратите доводку, когда микрофаска достигнет ширины около 1 мм.

Фото А: Быстрое получение фаски на заточном станке

Сформируйте первичную фаску на стамесках и лезвиях рубанков, используя круги из оксида алюминия, менее склонные к перегреву режущих кромок, и подручник для соблюдения угла заточки.

B: При работе с приспособлением-тележкой главное внимание уделяйте постоянному контакту ролика и фаски лезвия с абразивной поверхностью.

С: Лезвие этого рубанка, отполированное до зеркального блеска на камне с зерном 8000 грит, снимает тончайшие стружки с торца доски.

D: Заточка этого лезвия была завершена на абразиве зернистостью 1000 грит, и вместо стружек из летка выходят грубые опилки, а на торце доски возникли сколы. Здесь не помешала бы доводка на двух мелкозернистых камнях.

1. Наждачная бумага и заточка

Что потребуется.

Если вы планируете формировать вогнутую первичную фаску с помощью заточного станка, для доводки нужна абразивная бумага N^° 220; 320; 600 и 1200, а для окончательной полировки режущей кромки возьмите бумагу со сверхтонким абразивом (2000-4000 грит).

Без полировки тонкими абразивами инструмент будет резать древесину, но его затупление происходит быстрее. Для формирования плоской первичной фаски добавьте бумагу с зерном 1 20 грит. Кроме того, вам потребуется плоская поверхность, к которой приклеивается бумага. Можно использовать толстое стекло или гранитную плиту, но мы находим, что для ежедневной заточки достаточно обрезка МДФ-плиты толщиной 19 мм.

Наклейте бумагу на прямоугольные куски МДФ размером 75×200 мм (фото справа) с помощью аэрозольного клея. Когда абразив будет изношен, просто выбросьте такой обрезок и возьмите новый.

Как это работает.

Постелите на верстак резиновый коврик, чтобы ваши средства для заточки не сдвигались в процессе работы. После формирования первичной фаски перед доводкой, используя разные номера абразивов в той же последовательности, выровняйте и отполируйте обратную сторону лезвия (участок шириной около 12 мм, непосредственно прилегающий к режущей кромке).

Преимущества заточки ножей инструмента и пр. на наждачке

• Этот метод обойдется дешевле других – стоимость наждачной бумаги, клея и МДФ не нанесет ущерба вашему бюджету. Приобретение толстого стекла или гранитной плиты потребует дополнительных вложений.
• Наждачную бумагу хорошего качества можно купить практически везде.
• Для достижения отличных результатов не требуется смачивать бумагу, и при заточке не образуется грязь.

Недостатки и минусы

• Абразивная бумага быстро изнашивается, особенно при заточке инструментов из твердой стали. Любая из четырех испытанных нами марок бумаги в течение первых 30 секунд теряла способность быстро удалять металл. После этого на поверхности оставались тупые зерна абразива, и бумага становилась негодной через 5-7 минут работы.
• Если вы регулярно занимаетесь заточкой, придется часто менять бумагу, и тогда низкие начальные затраты могут обернуться постоянными расходами. А цена бумаги со сверхтонким абразивом, необходимой для окончательной полировки режущей кромки, намного выше обычной.

Вывод. Если нужно всего лишь заточить несколько инструментов два-три раза в год и вы хотите минимизировать затраты, метод заточки с использованием наждачной бумаги будет самым подходящим.

Фото 2: Заточка на наждачной бумаге:

Просто выбросьте кусок МДФ-плиты с наклеенной на него наждачной бумагой, когда абразив придет в негодность, и вам не придется тратить время на чистку стеклянной пластины или гранитной плиты.

Также читайте: Ленточный шлифовальный станок своими руками

2. Заточка на Водном камне – как правильно?

Что потребуется. Три камня зернистостью 1000; 4000 и 8000 грит, которые обойдутся примерно в $150-200, полностью обеспечат все ваши потребности.

Для формирования первичной фаски можно приобрести камень зернистостью 220 единиц, однако алмазная пластина справится с этим намного быстрее. Хороший способ экономии – покупка комбинированных (двухслойных) камней, имеющих две рабочие грани с разной зернистостью, и это обойдется на 20-30% дешевле нескольких однородных камней.

Как это работает.

Используйте заточное приспособление-тележку как описано выше, но сначала замочите камни. Эти прямоугольные бруски состоят из частиц окиси алюминия, прочно связанных между собой связующим веществом.

Перед началом работы камни нужно полностью погрузить в воду не менее чем на 15 минут. В процессе заточки и доводки приходится регулярно добавлять воду на поверхность камня для восстановления абразивных свойств и удаления частиц металла.

После того как на лезвии сформирована плоская или вогнутая первичная фаска, приступайте к доводке, начав ее с камня зернистостью 1000 грит и заканчивая 4000 и 8000 грит.

Преимущества

• Набор из трех водных камней обойдется на 30-50% дешевле, чем такой же комплект керамических или алмазных абразивов.
• Водные камни зернистостью 4000 единиц и более грубые можно хранить в воде, чтобы они всегда были готовы к работе. Однако мелкозернистые камни от постоянного нахождения в воде могут разрушиться.

Недостатки

• Водные камни быстро изнашиваются. Рабочая поверхность становится вогнутой и на ней появляются борозды от заточки инструментов, поэтому ее необходимо регулярно выравнивать с помощью специального камня, наждачной бумаги или грубой алмазной пластины. Как часто придется прибегать к выравниванию, зависит от выбранной марки камня. Чтобы быть уверенным в том, что рабочая поверхность плоская, всегда выравнивайте камни перед каждым сеансом заточки.
• На некоторых водных камнях доводка происходит слишком медленно, особенно когда требуется освежить режущую
• кромку в третий или четвертый раз. Мы считаем, что после двух доводок на таких камнях лучше снова заняться заточкой для формирования первичной фаски, а затем сделать новую микрофаску. (С мелкозернистыми водными камнями марки Norton вы можете доводить кромку не менее трех раз, прежде чем обновлять первичную фаску.)
• Вода и смесь абразива с частицами металла образуют грязь, оставляющую трудноудаляемые пятна на верстаке и чугунных столах станков.
• Мокрые или недостаточно просушенные водные камни могут трескаться на морозе.

Вывод. Водные камни являются отличной комбинацией рабочих свойств и умеренной цены, и работа с ними не требует особых навыков.

Фото 3: Заточка на водном камне

Водные камни перед работой нужно погрузить в воду на 15 минут. Мы подкладываем под них деревянные рейки на дно пластикового контейнера.

3. Абразивная керамика и заточка на ней

Что потребуется.

Обзаведитесь керамическими абразивными камнями зернистостью 1000, 4000-5000 и 8000 единиц. Не стоит покупать для заточки первичной фаски грубые камни с зерном 220 или 320 грит – они работают медленнее, а стоят дороже алмазных пластин такой же зернистости.

Как это работает.

Керамические абразивные камни во многом похожи на водные, но их не требуется замачивать (наоборот, при замачивании они нередко разрушаются). Вместо этого на рабочую поверхность нужно лишь время от времени добавлять немного воды для лучшего скольжения и удаления шлама.

Преимущества и плюсы абразивной керамики

• Профессиональная серия керамических камней и стеклянных пластин марки Shapton позволяет добиться остроты быстрее, чем на водных камнях, и получить тончайшую полированную режущую кромку, которую почти невозможно сделать другими средствами. Вы даже можете сэкономить, отказавшись от покупки камня с зерном 8000 грит и заканчивая доводку на камне с абразивом 5000 грит, не заметив при этом существенной разницы.
• Стеклянные пластины с абразивной керамикой марки Shapton вдвое тоньше и имеют стеклянную подложку, однако работают ничуть не хуже полноразмерных камней. При этом они стоят на 30-40% дешевле.
• Большая часть керамических абразивных камней обладает большей твердостью и плотностью, чем водные, и изнашивается почти в два раза медленнее, поэтому они дольше остаются плоскими и сохраняют высокие абразивные свойства.
• Уход за такими камнями несложен – просто ополосните их водой и вытрите насухо.

Недостатки

• Три керамических камня, рекомендованных нами, обойдутся в приличную сумму (около $300).
• Камни марки Naniwa в наших тестах оказались наименее агрессивными. Они быстро засаливались металлическими частицами, рабочие поверхности становились вогнутыми, и их приходилось выравнивать чаще, чем керамические камни других марок.

Вывод. В большинстве случаев абразивная керамика превосходит водные камни и наждачную бумагу, давая сверхострые полированные режущие кромки. Покупка таких камней обойдется в кругленькую сумму, но они прослужат вам два-три десятка лет. Однако при этом требуется еще и средство для заточки (формирования первичной фаски).

Даже совершенно сухие камни из абразивной керамики перед работой нужно лишь слегка увлажнить из опрыскивателя.

Мелкозернистые керамические камни Naniwa изнашивались так быстро, что нам приходилось прерывать доводку, чтобы их выровнять. Если этого не делать, режущая кромка инструмента не будет прямой.

Не связывайтесь с масляными камнями

Хотя они долгое время были самыми распространенными, теперь их применение считается непрактичным по трем причинам.

1. Высокая стоимость. Эти натуральные камни становятся все более редкими и дорогими.
2. Низкая эффективность. Они плохо справляются с заточкой и доводкой лезвий из современных твердых сталей, таких как А2 в лезвиях новых рубанков, и очень быстро засаливаются частицами металла.
3. Грязная работа. Подумайте, что проще и быстрее удалить – масло или воду? Решайте сами. Некоторые современные абразивные материалы вообще не нуждаются в смазке.

Ссылка по теме: Как правильно наточить пилу

4. Алмазные пластины и заточка на них инструмента

Что потребуется.

Нет ничего тверже алмаза, и эти стальные пластины, покрытые алмазными частицами, уверенно и быстро справляются с заточкой даже самых твердых инструментальных сталей.

Но нам не удалось получить по-настоящему острые режущие кромки только с их использованием, поэтому планируйте дополнить свой арсенал другим средством для окончательной доводки и полировки.

Рекомендуем приобрести двухстороннюю алмазную пластину длиной около 200 мм.

Две рабочие поверхности с различной зернистостью позволяют значительно ускорить процесс заточки и начальной доводки. Выберите пластину с зерном 1 20-325 грит для формирования плоской фаски, а для следующего шага потребуется 1000-1200 грит. Или (если вы делаете вогнутую фаску с помощью электроточила) купите двухстороннюю пластину 600/1200 грит. Как это работает. Вы передвигаете лезвие инструмента по алмазной пластине точно так же, как и по любому другому абразивному камню или наждачной бумаге. Для предотвращения засаливания абразивного слоя алмазным пластинам требуется смазка (обычная вода), но при этом не образуется столько грязи, как при работе с водными камнями.

На пластинах DMT DuoSharp (внизу слева) имеются небольшие отверстия в стальной подложке, где скапливаются частицы снятого металла.

Такие пластины работают агрессивнее, чем DMT Dia-Sharp со сплошной поверхностью, покрытой плотным слоем алмазных зерен и напоминающей алмазную абразивную бумагу. Обе пластины во время работы нужно время от времени смачивать водой. Пластина Trend Classic Pro имеет на поверхности сетчатый рисунок из мелких канавок, служащих для отвода грязи, но продающееся вместе с пластиной масло быстро расходуется, и рабочая поверхность загрязняется сильнее, чем при использовании воды.

Флакон такого масла стоит недешево, но вместо него лучше использовать воду. (Хотя компания Trend рекомендует масло для защиты стальной подложки от коррозии, мы предпочитаем чистить пластину и высушивать ее после работы.)

Преимущества и плюсы

• Алмазные пластины DMT работают намного быстрее других, испытанных нами средств для заточки.
• Двухсторонние пластины будут выгодным приобретением. DMT DuoSharp выпускаются в четырех комбинациях различной зернистости. Trend Classic Pro существует только в варианте 300/1000 грит, хотя компания предлагает отдельно одностороннюю пластину с зерном 220 грит. Односторонние пластины DMT Dia-Sharp имеют шесть степеней зернистости.

Недостатки и минусы

• Алмазные пластины Trend работают медленнее, чем пластины DMT, однако они в любом случае намного агрессивнее наждачной бумаги, водных и керамических камней.
• Агрессивность алмазных абразивов приводит к появлению глубоких рисок на затачиваемых поверхностях, и окончательную доводку режущей кромки приходится выполнять с помощью мелкозернистой алмазной пластины (600-1200 грит) и водного или керамического камня (5000-8000 грит). На заключительном этапе можно также использовать наждачную бумагу (№2000-4000).

Вывод. Советуем укомплектовать свой набор средств для заточки хотя бы одной алмазной пластиной. Они быстро удаляют металл, не требуют ухода (кроме ополаскивания) и могут использоваться для выравнивания водных и керамических камней.

Фото 4: Использование алмазных пластин для заточки

Рабочая поверхность алмазных пластин может выглядеть по-разному. В круглых углублениях и бороздках (слева и справа) скапливаются частицы снятого металла, оставляя абразив чистым. Другие пластины (в центре) не обладают такими свойствами.

На что лучше потратить деньги

После покупки электроточила с кругом зернистостью 120 грит и хорошего заточного приспособления-тележки рекомендуем приобрести двухстороннюю алмазную пластину DMT DuoSharp с грубым и мелким зерном (325/1200 грит), а также керамический абразив Shapton на стеклянной подложке (6000 грит). Такой набор позволит вам выполнить все операции заточки и доводки. Электроточило поможет быстро сформировать вогнутую первичную фаску, микрофаска образуется с помощью грубой стороны алмазной пластины, шлифуется на мелкозернистой ее стороне и полируется на керамическом камне. Во время трех последних операций также шлифуется обратная сторона лезвия. Пользуясь самыми производительными средствами, вы будете тратить меньше времени на заточку и доводку инструментов и больше времени уделять столярной работе.

Дополнительная информация

Заточка: наждачной бумаге не угнаться за алмазами

Всем нам хочется поскорее закончить заточку, чтобы вернуться к столярной работе. Чтобы выяснить, какой способ позволяет быстрее всего справиться с задачей, мы испытали более дюжины разных средств, начиная от наждачной бумаги и заканчивая алмазами. Только заточной станок способен в рекордно короткое время сделать на тупом или поврежденном лезвии новую первичную фаску, но если вы предпочитаете ручную заточку с помощью наждачной бумаги или плоского камня, выбирайте абразив зернистостью 120-325 единиц (грит). В наших испытаниях успешнее других абразивов оказались алмазные пластины с грубым зерном, выполнившие работу всего за полторы минуты. И даже более мелкие алмазные зерна удаляют металл быстрее, чем другие типы абразивов. Делаем вывод: для быстрого формирования плоской первичной фаски лучше выбирать алмазные пластины.

Доводка: и снова алмазы быстрее всех

После заточки основной фаски нужно отшлифовать и отполировать кончик лезвия для получения острой режущей кромки, и для ее доводки нужны мелкозернистые камни или наждачная бумага. Сравнивая различные абразивные средства зернистостью 800-1200 грит, мы записывали время, затраченное на доводку режущих кромок, затем кромки тупились, и процедура повторялась еще два раза (каждая последующая доводка требует больше времени, так как с увеличением ширины микрофаски приходится удалять все больше металла). Как и при заточке, на этапе начальной доводки самыми быстрыми оказались алмазные пластины. Эффективность всех испытанных нами марок наждачной бумаги сохранялась только в течение первых минут доводки, поэтому листы приходилось выбрасывать после каждого применения.

Не нужно удалять заусенец

У большинства мастеров принято во время доводки переворачивать лезвие после шлифования микрофаски на каждом последующем камне, чтобы удалить неизбежно образующийся заусенец. Но это необязательно, если обратная сторона лезвия отполирована. Продолжая доводку микрофаски под тем же самым углом на все более мелких абразивах, вы непременно обнаружите, что в конце концов заусенец отвалится сам, обнажив острую режущую кромку.

На заметку:

Чудо-дощечка для заточки

Много мастеров сталкиваются с проблемой доводки режущего инструмента до бритвенной остроты. Если нож или резец просто немного затупился, эту проблему легко решить благодаря нехитрому приспособлению.

Материалы: доска кусок некрашеной кожи толщиной 4-5 мм эпоксидный клей полировальные пасты.

Наношу разметку на досточку и выпиливаю деталь. Люблю делать это маленькой ленточной пилой: она позволяет резать очень чисто и практически по любым кривым линиям. Кроме того, образуется мелкая древесная пыль, которой замазываю недочеты в других изделиях, смешивая ее с эпоксидной смолой.

Края выпиленной доски зачищаю наждачной бумагой — рез ленточной пилы очень качественный, и ему требуется лишь минимальная доводка.

Проделываю отверстие под подвес. И наношу украшения с помощью прибора для выжигания (фото 1). Отрезаю по шаблону кожаную деталь для дощечки. Приклеиваю ее, прижав с помощью обрезка доски и струбцины (фото 2).

Деревянную часть изделия равномерно покрываю спиртовым раствором шеллака. Прикрепляю подвес. Работа завершена.

При заточке равномерно наношу пасту ГОИ или полировальные пасты и аккуратными равномерными движениями довожу нож (резец) до бритвенной остроты.

Кстати

Хранить древесную пыль удобно в плотно закрывающейся пластиковой упаковке, например, из-под мороженого.

© Автор: Олег Липанов, г. Санкт-Петербург. Фото автора

КАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖ – ПОДРОБНОЕ ПОШАГОВОЕ ФОТО

Казалось бы, что может быть проще, чем заточить нож? Разве что забить гвоздь. В этом убеждены многие, но получают подчас плачевные результаты. На самом деле это действительно несложно, если, конечно, речь не идёт об исключительном или экзотическом ноже, но важно знать несколько элементарных правил, чтобы избежать грубых ошибок.

Первая типичная ошибка—продольное движение клинка во время заточки. Подобным образом устроены почти все точилки, которые продаются в каждом хозяйственном магазине. Приемлемой остроты добиться с их помощью можно, но толку от работы будет мало — вскоре придётся повторять заточку, снова и снова, пока клинок не придет в полную негодность. Правильнее, когда нож двигают не вдоль, а поперёк, режущей кромкой вперёд, как бы «срезая» с точила тонкий слой. При этом на режущей кромке образуется упорядоченная микроструктура. напоминающая при большом увеличении сер-рейтор. Именно так выглядит заводская заточка. При резании такая пилочка буквально «вгрызается» в материал.

Другую ошибку совершают обладатели точильных кругов со скоростным электроприводом. На таком станке удобно точить топоры и лопаты, зубила и стамески, а если ножи, то только совсем уж простые. Дело в том. что тончайшая режущая кромка при заточке на станке мгновенно перегревается, а ведь лезвие настоящего ножа закалённое. Происходит отпуск металла, и закалки как не бывало. Нож будет испорчен навсегда, закалить его повторно в домашних условиях не удастся.

Нам потребуется точильный камень. Выбрать сейчас есть из чего, цена изделий от именитых производителей может достигать сотен долларов. С другой стороны, до сих пор остались ценители дешёвых брусков советского производства, которые всё ещё можно найти на блошиных рынках. Для большинства применений «арканзас» или «водный камень» не обязательны, к тому же они требуют владения специальными навыками. Может быть вполне достаточно недорогих двусторонних абразивных брусков из Китая или Польши. изготовленных из оксида алюминия (электрокорунда), стоимостью пару долларов за штуку. Конечно, они оставляют желать лучшего, зато их не жалко выбросить даже после небольшого износа, а плоскостность бруска имеет первостепенное значение для качественной заточки.

Заточить потребовалось лёгкий складник Buck QuickFire (модель 0288BKS с 7-сантиметровым лезвием), который использовался в основном для очинки карандашей, и, хотя с этой задачей он по-прежнему справляется успешно, бумагу на весу уже не шинкует, и более увесистый туристический нож Tramontina Camping (модель 26003/106, длина клинка — 140 мм), «прописанный» главным образом на кухне и переставший уже нормально резать даже хлеб.

Лезвие первого сделано из высокоуглеродистой разновидности бюджетной мартенситной нержавеющей стали марки 420, которая проходит особую термообработку в специализированной фирме по закалке Paul Boss, благодаря чему становится сравнимой по характеристикам с гораздо более дорогими марками ножевой стали.

Про материал клинка второго ничего доподлинно неизвестно. Производитель указывает лишь, что это нержавеющая сталь. За несколько лет нещадной эксплуатации полировка не потускнела и не поцарапалась, что косвенно говорит о неплохом качестве и самой стали.

Скорее всего, та же 420-я. Лист бумаги на прищепке эти ножи только кромсают, стало быть, нуждаются в заточке.

Прежде всего, заклеим лезвие скотчем, разумеется, оставив открытой режущую кромку. Это позволит избежать повреждений от случайного контакта боковой поверхности с абразивом. Практика показывает, что такая мера предосторожности не лишняя даже при наличии опыта — полировка царапается корундом от малейшего неудачного прикосновения.

Далее, подбираем угол заточки. Для обычных ножей он составляет порядка 20—30° Для этого «примеряемся», прикладывая режущую кромку к бруску под разными углами. Нужно почувствовать и «поймать» рукой верный угол и в дальнейшем строго держать его в течение всего процесса заточки.

Если нож из хорошей стали слишком быстро тупится, можно попробовать увеличить угол заточки. И наоборот, если желаемой остроты добиться не удаётся, угол заточки можно попробовать уменьшить. Однако без необходимости менять его не стоит: он устанавливается производителем исходя из параметров и назначения ножа.

Точим каждую сторону по очереди равномерно по всей режущей кромке. Длительность заточки зависит от стали лезвия и свойств точильного камня. Чаще всего хватает 10-20 движений или даже меньше. Сильно прижимать лезвие к бруску не следует, но и скользить оно тоже не должно.

Заточенную режущую кромку полезно немного отполировать, тогда она дольше сохранится

до следующей заточки. Удобно делать это на отрезке старого кожаного ремня, положив его изнаночной стороной вверх на ровную досточку. Нож при полировании должен двигаться обухом вперёд. Ускорит работу паста ГОИ. если предварительно натереть ею ремень, но важно вовремя остановиться, чтобы не затереть образовавшиеся при заточке микроскопические зубчики на режущей кромке. С полировальной пастой этот момент легко пропустить.

В завершение наглядно убедимся в удовлетворительной остроте ножа. Воспользуемся тестом на «шинкование» бумаги на весу. Все предсказуемо— к «баку» вернулась былая сила; ну а от «трамонтины» чистого реза листа и не ожидаем, но для отличного несения службы на кухне нож снова годен.

КАК НАТОЧИТЬ НОЖ – ФОТО

КАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖКАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖКАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖ

© Автор: Д.Савельев

Как правильно точить ножи? Часть 8: Полный цикл заточки на японских водных камнях

Watch this video on YouTube

По материалам журнала для столяров и краснодеревщиков “ВудМастер”

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Приспособление для резки дерева

Известны способы резания древесины, заключающиеся в использовании круглых ножей, расположенных в ряд друг за другом, с постепенно увеличивающимися диаметрами с целью все большего и большего углубления в древесину, причем для удаления материала из промежутка, образованного резами от круглых ножей, применяются обычные резцы, установленные в одном комплекте с круглыми ножами.

В предлагаемом приспособлении для резки дерева, действие которого основано на указанном выше способе, круглые ножи установлены парами и скошены на одну фаску, но в противоположные стороны, а нож с прямым лезвием помещен за каждой такой парой.

На чертеже фиг. 1 изображает вид приспособления сбоку; фиг. 2 — вид сбоку одного из звеньев приспособления; фиг. 3 — то же в виде сверху; фиг. 4 — вид спереди реза, производимого первым круглым ножом; фиг. 5 — то же — вторым круглым ножом; фиг. 6 — то же — ножом с прямоугольным лезвием.

Предлагаемое приспособление состоит из ряда расположенных друг за другом звеньев: I, II, III, IV, V и т.д. (фиг. 1). Каждое звено состоит из двух круглых ножей 1 и 2 (фиг. 2) и наклонного ножа 3 с прямым лезвием. Звенья груп последовательно таким образом, что ножи звена II диаметром больше ножей звена I, ножи звена III диаметром больше ножей звена II и т.д. Количество звеньев устанавливается в зависимости от толщины материала или глубины разрабатываемого паза таким образом, чтобы материал разрезался не сразу на всю требуемую толщину, а последовательно неглубокими резами.

Круглые ножи 1 и 2 каждого звена (фиг. 2, 3) отточены по концам кромки окружности на одну фаску, две другие стороны ножей не стачиваются и имеют гладкую вертикальную поверхность. В центрах ножей сделаны отверстия, которыми они насаживаются на оси 4. Нож 3 с прямым лезвием устанавливается под углом в 45° к обрабатываемому материалу и толщина его делается меньше толщины ножей 1 и 2 во избежание трения и зажима его в разрабатываемом пазу.

Ножи 1 и 2 закрепляются на осях 4 неподвижно и вращаются вместе с ними. Расстояние между ножами обусловливается их диаметром и берется из соображения, чтобы острие первого ножа забегало на острие второго ножа не больше, чем на половину сточенной фаски ножа. Ножи 1 и 2 своими сточенными фасками обращены в противоположные стороны. Нож 3 устанавливается за каждой парой ножей 1, 2 на расстоянии 5 мм., и острие его поднято на 2 мм выше нижней кромки ножей 1, 2.

Работа ножей производится при относительном перемещении ножей и материала, т.-е. или перемещается материал, а рама с ножами остается неподвижной, или при неподвижности материала перемещается прямолинейно рама с ножами, причем ножи, соприкасаясь с неподвижным материалом, получают вращательное движение. Первый способ, при котором материал, перемещаясь, заставляет вращаться ножи, по наблюдениям изобретателя, удобнее.

Работа приспособления происходит в следующем порядке: нож 1 врезается своей острой частью в расположенный под ним материал и делает в нем прорез треугольного сечения 5 (фиг. 4). Нож 2, следуя за ножом 1, производит такую же работу и выбирает паз 6 (фиг. 5), и замыкающий звено нож 3 вырезает материал из полученного паза 6 и оформляет его в паз 7 (фиг. 5, 6), отводя вверх стружку (фиг. 2).

Приспособление для резки дерева с использованием расположенных в ряд друг за другом круглых ножей с последовательно увеличивающимися диаметрами с целью все большего и большего углубления их в древесину и с обычными резцами в их комплекте для удаления слоев материала из промежутка, образованного резами от круглых ножей, отличающееся тем, что круглые ножи 1, 2 установлены парами и скошены каждый на одну фаску, но в противоположные стороны, а нож 3 с прямым лезвием помещен за каждой такой парой.

Острый вопрос: заточка инструментов | Материалы и технологии

Ножницы, которые не режут, а только мнут и кромсают; топор с выщербленным лезвием, вечно застревающим в дереве… Кому не знакомы эти проблемы? Режущие инструменты рано или поздно затупляются, требуя своевременной заточки и шлифовки. Несложное, но эффективное приспособление существенно облегчит работу.

Как известно, хороший инструмент — уже половина дела. Однако он остается надежным лишь до тех пор, пока хозяин следит за его состоянием и вовремя приводит в порядок. Особого внимания и ухода требуют режущие инструменты. Рабочая кромка лезвия в процессе работы изнашивается, затупляется и перестает резать, а вместо этого крошит или мнет материал.

Однако от того, насколько острым является нож рубанка, зависят толщина снимаемой стружки и качество обработки деревянной поверхности. То,

насколько правильно заточены губки клещей-кусачек, определяет безопасность и удобство при вытаскивании гвоздей или перекусывании проволоки. Верный

угол заточки сверла или фрезы гарантирует, что они будут резать, а не тереть материал, пока тот не перегреется до температуры горения, — в

результате это не только ухудшает его механические и эстетические свойства, размягчает (перекаливает) металл инструмента, но и может привести к

пожару. Помимо заточки не менее важна шлифовка режущей кромки, иногда называемая подшлифовкой, подточкой или правкой.

Абразивная обработка

Заточка и шлифовка — два схожих процесса абразивной обработки инструмента для устранения износа режущей кромки. Они различаются лишь толщиной

снимаемого слоя металла и классом чистоты получаемой поверхности. При заточке с помощью абразивных материалов крупной зернистости снимается

больший слой металла, а при шлифовке мелко- или даже микрозернистым абразивным материалом — гораздо меньший слой. По завершении шлифовки вдоль

режущей кромки возникает тонкая (шириной менее миллиметра) и ровная блестящая линия.

Поскольку качественный режущий инструмент стоит недешево, важно правильно определить степень и критерии его износа. Оптимальные геометрические

параметры режущей кромки инструмента, регулярная своевременная заточка и шлифовка обеспечивают поддержание его рабочих свойств и наибольший срок

службы с минимальными затратами сил и средств. В ряде случаев шлифовка режущей кромки инструмента может дополняться полировкой, еще более

повышающей класс чистоты обработанной поверхности.

Практичное приспособление

Регулярно поддерживать остроту режущей кромки гораздо легче, чем заново перетачивать вконец затупившееся лезвие инструмента.

Небольшое, но практичное устройство с набором шлифовальных кругов, покрытых абразивными порошками различной зернистости, позволяет оптимизировать процесс шлифовки режущего инструмента. Благодаря универсальной конструкции круглого опорного диска с центральным крепежным стержнем и регулируемым поворотным кронштейном-держателем можно закрепить приспособление в зажимном патроне любой электродрели, а саму дрель надежно зафиксировать на рабочем столе горизонтально, вертикально или под нужным углом.

Важнейшее условие успешной шлифовки — правильное расположение лезвия инструмента по отношению к поверхности шлифовального круга. Поскольку

большинство современных дрелей позволяют менять направление вращения зажимного патрона на обратное (реверс), вращение шлифовального круга можно

задать как по часовой стрелке, так и против нее. Второе условие безопасной работы — защитные очки. А третье — правильное положение при работе:

стоять следует с опорой на обе ноги, прочно удерживая в руках инструмент и не опираясь им на шлифовальный круг.

Преимущества быстрой замены

Изюминка данного устройства — клеевой способ крепления шлифовальных кругов к опорному диску. Благодаря слою полимерного клея, нанесенного на

обратную сторону каждого круга, их можно многократно и в то же время прочно крепить к поверхности опорной пластины, а при необходимости легко

заменять один на другой. Абразивное полотно плотно прилегает к опорному диску, образуя рабочую поверхность для шлифовки режущей кромки

инструмента. Если требуется обработка лезвия сначала крупнозернистым, а затем мелкозернистым абразивом, второй круг можно закрепить прямо поверх

первого.

Клеевой способ фиксации шлифовального круга позволяет устанавливать его не только на опорном диске, но и на ранее закрепленном круге. При работе с кругами различной зернистости это очень удобно. Поверхностное сцепление (адгезия) эластичного клеевого состава на полимерной основе рассчитано так, чтобы круг прочно держался в устройстве во время работы и легко отклеивался по ее окончании. При этом клей не пачкает ни поверхность опорного диска, ни абразивный слой расположенного ниже круга.

Толщина опорного диска (более 10 мм) позволяет с усилием прижимать инструмент к его поверхности, а плотное и равномерное прилегание наждачного

круга к опорной плоскости исключает биение и эксцентриситет при вращении, обеспечивая образование ровной, без заусенцев, режущей кромки. При этом

боковая (торцевая) поверхность диска из прочного полимера служит для полировки инструмента.

Клещи–кусачки

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

Благодаря рычажно-щипцовой конструкции этого универсального инструмента при сильном сведении достаточно длинных рукояток на рабочей поверхности

можно получить гораздо большее усилие, позволяющее вытащить из дерева даже заржавленный и искривленный гвоздь или перекусить толстую стальную

проволоку. Однако после каждой из таких операций рабочая кромка зажимных губок приобретает не заметные глазу микродефекты — вмятины или сколы,

которые приходится устранять путем шлифовки. Направление вращения шлифовального круга в данном случае не имеет значения, однако инструмент следует

держать двумя руками. Поскольку кусачки шлифуют в раскрытом виде, без надлежащей фиксации и контроля не обрабатываемая в данный момент половина

может задеть острой режущей кромкой за обратную сторону вращающегося опорного диска, повредить его или нанести травму работающему. Для шлифовки

выбирают шлифовальный круг зернистостью 100. Вначале затачивают внутренние грани, затем наружные. При этом важно обеспечить плотное и равномерное,

без перекосов, прилегание обеих режущих кромок друг к другу, что гарантирует надлежащую эффективность работы инструмента.

Фреза по дереву

Если вовремя не затачивать и не шлифовать фрезу, то она, затупившись до определенного предела, будет создавать при работе такое трение, что дерево может воспламениться, а металл фрезы от перегрева потеряет прочность, станет мягким и ломким. Характерный цвет и потемнение металла свидетельствуют о том, что инструмент явно перегрелся при работе. Но если он сохранил свои рабочие свойства, то после тщательной обработки, выполненной на шлифовальном круге зернистостью 320, им еще можно пользоваться.

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

Вначале шлифуют наружные грани режущих кромок, располагая фрезу вдоль радиуса круга, затем — внутренние, держа инструмент по касательной к окружности. При этом следует учесть, что за каждый рабочий проход диаметр фрезы уменьшается на 0,001 мм.

Садовые ножницы

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

Такой инструмент необходим при обрезке ветвей деревьев и кустарников, формировании живой изгороди и других садовых работах. Длинные лезвия и рукоятки облегчают необходимое для резки усилие и позволяют легко добраться до труднодоступных мест в кроне дерева или куста, а специальная волнообразная форма лезвия — срезать ветви ровно, не сминая и не ломая их. Каждое из двух лезвий следует затачивать отдельно, для чего ножницы необходимо разобрать на две половины, открутив гайку, фиксирующую центральный резьбовой стержень (винт). Движение инструментом по абразивной поверхности круга (зернистость 100) производят от острия к рукоятке, слегка поворачивая (как бы покачивая) его в соответствии с волнообразной конфигурацией режущей кромки. При этом каждое лезвие затачивается только с внешней стороны, а соприкасающиеся друг с другом внутренние плоскости остаются ровными и гладкими. Можно лишь слегка провести обратной стороной режущей кромки по поверхности шлифовального круга, чтобы снять микрозаусенцы. После того как оба лезвия прошли шлифовку, их соединяют вместе, прочно завинтив центральное резьбовое крепление. Полировка режущей кромки для садовых ножниц необязательна.

Стамеска и резец по дереву

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

Эти классические инструменты для деревообработки схожи по внешнему виду и состоят из стального стержня плоского или полукруглого (желобчатого) сечения с заточенным лезвием на одном конце и длинной деревянной или пластиковой ручкой на другом. Разница между инструментами заключается лишь в назначении и способе применения. Стамеска используется в плотницких и столярных работах для выборки небольших углублений, зачистки пазов и снятия фасок в древесине, а резцы по дереву — при домашнем ремонте, декоративном оформлении или занятиях хобби, для изготовления точеных деталей из древесины (березы, липы, бука, осины, клена и т.п.).

При работе на стамеску нажимают рукой или слегка ударяют киянкой по торцу ручки, а резец по дереву кладут на специальный упор токарного станка и обрабатывают вращающуюся в зажимном устройстве деталь. Шлифовка плоской стамески довольно проста и аналогична шлифовке ножа рубанка: рабочую часть равномерно прижимают к абразивному слою круга вначале всей поверхностью задней скошенной части лезвия (фаски), затем передней стороной. При этом необходимо следить, чтобы режущая кромка лезвия была строго перпендикулярна его боковым граням, и не допускать ее перекоса. Отличие от шлифовки ножа рубанка состоит в том, что не производится закругление боковых углов режущей кромки стамески.

Шлифовка полукруглого токарного резца по дереву более сложна и состоит из трех этапов. Вначале на шлифовальном круге зернистостью 100 производят шлифовку внутренней поверхности желобчатого лезвия, для чего используется самый край абразивного круга. Затем шлифуют наружный слой.

И в том, и в другом случае инструмент слегка вращают вдоль его оси влево-вправо, поворачивая рукоятку правой рукой для равномерной обработки изогнутой поверхности. Затем меняют шлифовальный круг (с 100-го на 320-й) или, пользуясь преимуществом запатентованной системы крепления, наклеивают новый прямо поверх прежнего, после чего повторяют процесс в том же порядке. Третий этап — полировка лезвия — производится на торцевой поверхности опорного диска, изготовленной из прочного полимера, который в данном случае выполняет ту же роль, что кожаный или брезентовый ремень при правке бритвы. Полировка производится легким касанием в течение буквально нескольких секунд.

Садовый секатор

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

Комплект садового инвентаря невозможно представить без секатора, который помогает выполнять массу полезных работ. Однако изначально они были созданы французскими умельцами для обработки виноградной лозы.

Твердые ветви и стебли в саду обычно удаляют секатором, что приводит к постепенному затуплению режущей кромки. Если шлифовка инструмента совмещается с сезонной чисткой и смазкой, необходимо развинтить центральное резьбовое крепление (два других винта остаются на месте), разобрать инструмент (при этом важно следить, чтобы не вылетела разжимная пружина), почистить, подточить, смазать и собрать. Если же требуется только шлифовка, секатор можно не разбирать.

Конструкция инструмента подразумевает только одно движущееся лезвие — другое неподвижно и не требует подточки, за исключением устранения сильных зазубрин. Подвижное лезвие наружной стороной под нужным углом слегка прижимают к шлифовальному кругу (зернистость 100, направление вращения по отношению к инструменту — от центрального винта к острию лезвия) и, как бы покачивая, проводят по абразивной поверхности всей режущей кромкой с учетом ее криволинейности, как и в случае с садовыми ножницами. Снятие микрозаусенцев с обратной стороны производить необязательно — они удалятся сами при контакте с неподвижным лезвием во время работы.

Топор

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

В отличие от колуна для заготовки поленьев назначение топора для плотницких работ — не раскалывать, а рубить или тесать древесину. Поэтому,

несмотря на массивность и грубоватую конструкцию, он должен иметь достаточно тонкое и острое лезвие.

Если инструмент старый, то, прежде чем производить шлифовку, его лезвие следует обработать сначала на грубозернистом (для удаления выбоин и

зазубрин), а уж затем на среднезернистом электроточиле.

Для шлифовки инструмента выбирают круг с зернистостью абразива 100. Его закрепляют на опорном диске, предварительно прочно зафиксировав

приспособление в электродрели, а дрель — в поворотном кронштейне на рабочем столе.

При работе надо стоять с опорой на обе ноги, а топор — прочно удерживать обеими руками, не особо налегая на него при шлифовке. Если руки или

спина устали от тяжести инструмента, необходимо сделать перерыв для отдыха, чтобы ни в коем случае не опираться топором на работающее устройство.

Топор располагают так, чтобы вращение было направлено от обуха к лезвию (cтрелкой на фото указано направление вращения шлифовального круга).

Вначале к абразивной поверхности прикасаются уголком лезвия, затем равномерно проводят по ней всей режущей кромкой до противоположного уголка.

После чего движение повторяют в обратную сторону, и так несколько раз, до получения ровной и аккуратной режущей кромки в виде тонко отшлифованной

блестящей полосы шириной около 2 мм.

Тот же цикл надо проделать и для другой стороны лезвия. Когда обе стороны прошли шлифовку, их можно отполировать самым мелкозернистым из

имеющихся в комплекте шлифовальным кругом (с наибольшим номером маркировки). Полировка придаст режущей кромке максимальную гладкость, способствуя

удобной и быстрой работе с инструментом.

Нож рубанка

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

• Фото 7

• Фото 8

Для отборки и зачистки фальцев используется фальцгебель-рубанок, в деревянном корпусе (колодке) которого при помощи зажимного клина крепятся нож и плотно прилегающий к нему стружколом — изогнутая стальная пластина, предназначенная для надламывания стружки и улучшения ее отвода, чтобы не забивалась полость колодки рубанка.

Для шлифовки ножа рубанок следует разобрать: для этого легко постукивают деревянным молотком-киянкой по торцам зажимного клина, ослабляя крепление, и вытаскивают из колодки клин, нож и стружколом.

Угол заточки лезвия ножа составляет примерно 25–30°, зернистость шлифовального круга — 320. Как при заточке, так и при шлифовке нож рубанка равномерно прижимают к абразивной поверхности сначала всей плоскостью задней, скошенной части лезвия (фаски), затем противоположной, передней стороной. При этом важно не допустить перекоса режущей кромки — она должна быть строго перпендикулярна к его боковым граням. После этого легким касанием шлифовального круга следует чуть скруглить лезвие с боков, чтобы острые углы не прорезали борозды на боковых стенках фальца.

У стружколома шлифуют изогнутую поверхность с внешней стороны, что уменьшает трение между металлом и древесной стружкой, способствуя ее удалению из полости колодки. После чего инструмент собирают вновь. Регулировку глубины строгания и соответственно толщины снимаемой древесной стружки осуществляют изменением величины выпуска лезвия рубанка наружу относительно нижней плоскости (подошвы) колодки. Чтобы обеспечить ровное строгание, режущая кромка в любом случае должна быть строго параллельна плоскости подошвы.

• Схема

Подлежащие шлифовке поверхности представлены на схеме:
H — нож,
K — стружколом,
a — плоскость фаски ножа,
b — передняя плоскость ножа,
c — поверхность изгиба стружколома,
d — скругление углов ножа

Нож газонокосилки

При уходе за приусадебным участком не обойтись без газонокосилки. Ее рабочий орган — специальный нож-резак особой конфигурации. Зачастую под лезвие попадают находящиеся в почве или случайно попавшие в траву частички песка или щебня, а также другие твердые предметы, что вызывает появление на лезвии зазубрин. Если зазубрины достаточно мелкие, их можно убрать при шлифовке, если же их размеры превышают 1 мм, следует предварительно обработать лезвие на электроточиле, восстановив ровную линию режущей кромки.

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

Остроту инструмента можно проверить, проведя лезвием по листу плотной бумаги. Острое лезвие разрежет его легко и бесшумно, а тупое будет резать плохо, сминая и разрывая бумагу.

Бытовой нож

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

Кухонные ножи для разделки продуктов или хозяйственные для работы с мягкими материалами также нуждаются в периодической шлифовке. Здесь имеются две плоскости заточки: основная — на одной из сторон лезвия и вспомогательная, гораздо меньшей ширины — на обратной. Угол между ними зависит от назначения ножа: чем мягче материал, для работы с которым служит нож, тем меньше угол заточки. При заточке каждой стороны используются разные направления вращения шлифовального круга. Вначале движениями от острия ножа к его рукоятке шлифуется основная грань (зернистость абразива — 320), затем, после переключения вращения диска в обратную сторону, — вспомогательная. Она, в отличие от основной, требующей нескольких рабочих проходов по абразивному слою, шлифуется буквально за один-два прохода.

Полезные советы

Тонкости шлифовки

Спиральное сверло для работ по дереву имеет центрирующее острие, позволяющее зафиксировать его в момент вхождения в материал, обладающий волокнистой структурой, соответственно, конфигурация рабочей части сверла достаточно сложная. Поэтому при его шлифовке приспособление закрепляют горизонтально, а сверло располагают так, чтобы центрирующее острие примыкало к наружному краю шлифовального круга. Направление вращения указано стрелкой.

Заточка ножниц

Профессиональные ножницы (медицинские, парикмахерские и т.п.) затачивают профессиональные мастера, а вот их более простой аналог — ножницы бытовые — вполне под силу регулярно шлифовать мастеру домашнему. Без периодической шлифовки лезвий ножницы не смогут как следует резать бумагу, картон и т.п. материалы, а будут лишь заминать их. Как и в случае с секатором, при шлифовке хозяйственных ножниц обрабатывается лишь внешняя сторона каждого лезвия.

Зубило-скальпель: секреты обработки

Ударно-режущий инструмент в виде продолговатого стержня с заточенной в виде лопатки рабочей частью и плоским затыльником для ударов молотком или киянкой на другом конце предназначен для устройства гнезд и штроб в кирпичных и бетонных стенах дома. Рабочая часть зубила-скарпеля имеет двухстороннюю заточку, но для большей стойкости инструмента режущую кромку выполняют слегка притупленной. При заточке и шлифовке (зернистость шлифовального круга — 80) обе грани не соединяют в угол, оставляя между ними чуть заметную плоскую полоску.

Заточка строгальных инструментов

Категория: Столярные работы

Заточка строгальных инструментов

Устройство ножей и угол заточки. В любом строгальном инструменте основным рабочим элементом является нож. Именно нож режет древесину, снимает стружку. Но, как вы знаете, во время работы лезвие ножа затупляется от соприкосновения со слоями древесины, сучками. Ведь даже простой кухонный нож от длительного резания мягкого материала, хлеба, например, тупится!

Чтобы рубанок легко и чисто строгал древесину, необходимо периодически проверять и затачивать его нож. Но чтобы правильно и качественно выполнить эту операцию, надо хорошо уяснить себе устройство ножа. У ножа различают переднюю и заднюю грани, лезвие, фаску. Передняя грань и фаска образуют угол заточки. Вообще чем меньше угол заточки, тем легче работать, лучше и быстрее снимается слой материала, меньше усилий затрачивается на строгание. Но если этот угол менее 30°, нож очень быстро тупится. Именно поэтому обычно принимают угол заточки ножа строгального инструмента, равным 30°.

Проверить угол заточки ножа можно по шаблону (рис. 2).

Рис. 1. Элементы ножа.

Если нож фаской неплотно входит в первую прорезь шаблона (угол 30°), а только во вторую (угол 35°) или даже в третью (угол 40°), то необходимо затачивать фаску.

Да и по работе инструмента это чувствуется.

Для затачивания ножей применяются абразивные инструменты: бруски, специальные приспособления, электрические точила.

Рис. 2. Шаблон для проверки угла заточки ножа

Запомни!
Неправильная заточка ножей так же усложняет работу, как и тупой инструмент.

Правила безопасной работы при затачивании ножа.

Заточка режущего инструмента — сложная, но необходимая операция, овладеть навыками которой нужно стремиться как можно быстрее. Но, как и всякая другая работа, она может быть опасной для исполнителя, если не знать определенных правил и не придерживаться последовательности выполнения операций. Поэтому, чтобы не пораниться самому и не нанести травму товарищам, а также качественно заточить инструмент, надо строго соблюдать последовательность работы и правила безопасности труда.

Запомни!

1. Правильно организованное рабочее место — залог успеха.
2. Для заточки инструмента надо использовать абразивные бруски, вделанные в деревянные колодки (рис. 3).

Рис. 3. Бруски для заточки

3. Держать инструмент и водить им по абразивному бруску надо так и а такой последовательности, как это показано на рис. 4.
4. Брусок и нож следует периодически промывать водой. После промывки нож обязательно вытирают тряпкой.
5. Во время работы надо постоянно контролировать качество затачивания лезвия на глаз (рис. 5).

Рис. 4. Хватка ножа при его заточке

Рис. 5. Проверка лезвия при заточке

Столярные работы — Заточка строгальных инструментов

Заточка ножей фуганка | смогЁм сами

 Ручной фуганок с древних времен и сейчас активно используется в столярной работе. И с тех же самых пор особое внимание уделяется такому мероприятию, как заточка ножей фуганка. Ведь только качественно отрегулируемый инструмент позволяет получить качественный продукт.

 Итак, заточка ножей фуганка своими руками начинается со снятия ножа вместе со стружколомом, который в последствии откручивают. После это с ножа смывают смолу и грязь, которая образовалась при работе. С такой задачей хорошо справляется бензин. После очистки ножа можно переходить непосредственно к заточке.   Заточка фуговальных ножей может осуществляться множеством способов. Тот, кто часто этим занимается и имеет достаточно опыта, затачивает нож, просто удерживая его руками под нужным углом. Для тех, кто имеет меньше опыта, существует масса приспособлений, электрифицированных и ручных. Поскольку станки для заточки и правки лезвий дорогостоящие, наиболее часто используются ручные приспособления. Такие изделия есть как заводского изготовления, так и самодельные. Предельно простое приспособление для сохранения угла заточки неизменным представлено на фото ниже.   Оно представляет собой мебельный болт, длинной около пятнадцати сантиметров с полукруглой головкой. Такая форма головки болта снижает трение при заточке. На резьбе болта закреплены две гайки, которые зафиксированы одна относительно второй. Перемещая эти гайки вверх или вниз можно изменять угол заточки в широких пределах. Помимо гаек на болте есть две широкие шайбы, между которыми зажимается нож фуганка. Фиксация ножа производится при помощи барашковой гайки. В собранном виде вся конструкция показана ниже.   Угол заточки ножей фуганка можно рассчитать геометрически или измерить при помощи транспортира. Для строгания мягкой древесины заточка ножей фуганка осуществляется под углом в 25 градусов, для строгания твердой древесины и при мягкой стали ножа фуганка угол заточки должен составлять 30 градусов. Также есть в продаже и заводские приспособления для затачивания столярных инструментов. Помимо фуговальных ножей, на таких приспособлениях можно затачивать стамески, резцы для токарной обработки и прочие режущие инструменты. На фото ниже показано наиболее распространенное и недорогое приспособление для заточки ножей фуганка своими руками. С его помощью легко регулировать угол заточки, перемещая нож вверх для увеличения угла и вниз – для уменьшения.   Установленный угол заточки инструмента можно определить по имеющейся линейке, которая на этом фото ниже откинута.   Фиксируется нож двумя винтами. Шкала проградуирована под наиболее распространенные углы заточки – 25,30,35 градусов. Из недостатков такого устройства можно отметить то, что заточка часто происходит неравномерно, из-за неровно зажатого лезвия. Вал, благодаря которому осуществляется перемещение устройства, изготовлен из пластмассы и не очень прочный.   Заточка ножей фуганка, независимо от выбранного приспособления производится на наждачной бумаге, которая закреплена на куске каленого стекла. Изменяя зернистость бумаги, добиваются приемлемой остроты. Заканчивают заточку шлифовкой и полировкой фаски лезвия. Для шлифовки применяют самую мелкозернистую бумагу, которая есть в наличии. Полируют лезвие на кожаном ремне, на который наносится паста ГОИ. После окончания полировки на пасте лезвие отражает предметы, как зеркало и имеет бритвенную остроту.

11,701 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Приспособления для заточки ножей, ножниц и секаторов

Все знают, что для заточки ножей существуют абразивные камни. Однако в быту все чаще и чаще используют специальные приспособления, упрощающие задачу в разы. Кто бы что ни говорил, а для заточки недорогого кухонного ножа подобный способ вполне оправдан, ведь можно сэкономить массу времени.

Мы попробовали в деле приспособления Matrix 79102 и 79105. В первом случае речь идет о небольшом ручном инструменте, который специализируется на заточке ножниц и секаторов. Во втором – о стационарной ножеточке, фиксирующейся на столе благодаря вакуумной присоске. В обоих случаях затачивающими элементами служат два резца из твердого сплава ВК-8. Они установлены под углом друг к другу и при прохождении по лезвию (или лезвия по ним, как в случае со стационарным приспособлением 79105) формируют острие. Металл они снимают достаточно агрессивно, что видно по характерному блеску кромки и мелкой металлической стружке уже после первых проводов. После заточки на гранях лезвия сквозь увеличительное стекло можно разглядеть продольные бороздки, но не стоит думать, что нож становится «одноразовым». Остроту он сохраняет довольно долгое время.

Главное, что понравилось в этих приспособлениях – это практичность. Они позволяют легко и очень быстро заострить различный инвентарь. Если мы говорим о ручной ножеточке, то экономия проявляется еще в том, что ножницы или секатор не приходится разбирать. Приспособление маленькую мертвую зону, лезвие ему доступно практически от начала и до конца. Таким образом, весь процесс заточки в итоге занимает меньше минуты. Для защиты пальцев предусмотрена пластиковая кулиса, а для смазки лезвия в рукоятке спрятан кусочек войлока на который перед работой следует капнуть маслом.

Обе ножеточки очень удобны в использовании. Ножи и садовые инструменты всегда будут острыми, если под рукой находятся эти приспособления. Процесс заточки быстрый, простой и абсолютно необременительный даже для домохозяек. Ножеточка на присоске позволит точно выдерживать угол фаски. От вас лишь требуется вести лезвие без перекоса вдоль направляющего паза.

Фаски, ножи и бритвы | Проект истории вина округа Сан-Луис-Обиспо

Искусство изготовления бочек, известное как бондарные изделия, — древнее искусство. Неизвестно, кто именно сделал первую бочку, но история бондаря переплетается с историей вина. В тринадцатом веке до нашей эры. народы с Балкан и регионов к северу от Дуная прибыли в область, известную сегодня как Бургундия. (с сайта www.vinest.net)

Куперинг был важным ремеслом, необходимым обществу, и поэтому в каждом городе был хотя бы один бондарь.Бочка, разновидность бочки, — это лишь один из аспектов работы медника. Куперы также изготавливали ведра и другие предметы домашнего обихода из дерева и металла. Деревянная бочка может выглядеть простой по своей конструкции, но она состоит из нескольких компонентов, которые должны точно соответствовать друг другу, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. По словам Джона Сеймура, автора книги «Забытые искусства и ремесла» (Dorling Kindersley Publishing Inc.), «секрет герметичности бочки — в ее форме. Если один посох хоть в какой-то степени не в форме, ствол протечет.”

Изготовление бочек было и остается высококвалифицированным делом. Мастерство сотрудничества приобретается годами изнурительного труда. В статье, опубликованной в январе 1875 года в ведущем торговом журнале XIX века «Производитель и строитель», хвасталось, что «потребление бочек в Соединенных Штатах превышает потребление в любой другой стране мира». Стажировки были очень желанными и длились более четырех лет. Фактически, бондарные предприятия сформировали одни из самых первых и самых грозных профсоюзов в мире, чтобы защитить свои средства к существованию.

Coopers собирала бочки различных размеров, от четырех галлонов до более 100 галлонов. Самым распространенным продуктом, который они делали, была бочка, которая вмещает 36 галлонов. Среди других популярных размеров — пуансон (72 галлона), бочка (54 галлона) и килдеркин (18 галлонов). Ранние бочки собирались из планок белого дуба, называемых «посохами», и обручей из гикори; хотя гикори со временем заменили на железные обручи.

Между 1844 и 1883 годами в США было запатентовано более четырехсот различных изобретений по изготовлению стволов.Большинство из них были ручными инструментами. Затем была обнаружена нефть, которая вызвала необычайный спрос на бочки. Благодаря эффективному производству в 1880 году стоимость бочки составляла всего 32 цента. Были внедрены новые производственные процессы, и к концу 1880-х годов большинство крупных бондарных заводов использовали полуавтоматическое оборудование. Машины могли выполнять практически все части бондарной работы. И тем не менее, даже в 1890-х годах в Соединенных Штатах по-прежнему насчитывалось более 50 000 бондарщиков.

Куперы были первыми пользователями гибкого сборочного оборудования.«Значительное количество машин было необходимо для множества различных процессов», — говорит Кеннет Килби, автор множества книг по торговле бондом. «Из-за большого количества баков возникла необходимость в регулируемых машинах». Несмотря на преимущества в производительности, «бондари были возмущены этими разработками и рассматривали машины как серьезного конкурента», — говорит Килби. В результате до Второй мировой войны нередко можно было найти бондарные предприятия, использующие трудоемкие процессы сборки.

Эта статья продолжает ту же тему, что и предыдущая статья о «Chiv, Croze или Howel», в описании ручных инструментов, используемых бондарями.Эти фаски, ножи и инструменты для бритья в коллекции Wine History Project соответствуют датам с начала 1800-х годов по 1910 год.

Сразу после отмены сухого закона в Соединенных Штатах 29 января 1934 года была образована компания Associated Cooperage Industries of America, Inc. (ACIA). Они сыграли важную роль в улучшении качества бондарных изделий. ACIA состоит из производителей и продавцов герметичных, слабых и пивных бочек; производители и продавцы клепок и головных уборов, обруча, бондарного оборудования и принадлежностей.Это по-прежнему торговая ассоциация производителей деревянных бочек, ежегодно проводящая осеннюю конвенцию. Из информации мы обнаружили, что она была составлена ​​Ф.П. Хэнкерсона, исполнительного секретаря организации в 1944 году, их цель и объем изложены следующим образом.

Основной целью Ассоциации на протяжении многих лет было улучшение качества бондарных изделий. Были разработаны правила и спецификации для обеспечения качества для покупателя; кодексы деловой этики и правила продаж и расчетов регулируют отношения ее участников.К членству допускаются только уважаемые и надежные фирмы.

Подробное обсуждение углов заточки ножей

Мы обнаружили, что многие клиенты действительно хотят знать больше о выборе угла для своего ножа. В этой статье мы более подробно обсудим, почему вы можете выбрать один угол вместо другого.

Прежде чем вдаваться в подробности, мы хотели бы прояснить, как мы говорим об углах ножа. У большинства ножей есть скосы с обеих сторон.Когда мы говорим кому-то, что они должны поставить нож под углом 20 градусов, мы имеем в виду, что они должны затачивать каждую сторону до 20 градусов. Это создает общий угол 40 градусов. Поэтому, когда мы говорим об угле наклона вашего ножа, мы говорим об угле, под которым вы подносите нож к камню.

Бывают особые случаи, когда общий угол ножа не вдвое больше угла, который вы затачиваете с каждой стороны ножа. Некоторые традиционные азиатские ножи имеют фаску только с одной стороны.В этом примере одна сторона может быть заточена под углом 20 градусов, а другая сторона — под углом 0 градусов, что дает общий угол 20. Однако на практике мы обнаружили, что подавляющее большинство азиатских ножей, продаваемых в США, не являются одиночными. скошенные, а скорее традиционные ножи со скосом с двух сторон. Если вы не уверены, можно с уверенностью предположить, что у вашего ножа скосы с обеих сторон. Азиатские ножи обычно имеют немного меньший угол, и обе стороны заточены примерно до 17 градусов.

Выбор угла для заточки ножа — это, по сути, компромисс между остротой и долговечностью лезвия.Самый важный фактор при определении угла — это то, как вы будете использовать нож. Будете ли вы брить лицо, разделывать рыбу, нарезать овощи, резать или рубить дрова? Из этих примеров легко увидеть, что для каждого случая требуется свое ребро.

Зависимость твердости от вязкости

Многим людям нравится иметь нож очень высокого качества, и они ценят хорошую сталь. Независимо от стали, некоторые факты твердости стали все еще применимы. Твердость стали очень легко понять, и ее измеряют по шкале, называемой шкалой С Роквелла.Прочность в металлургии — это способность материала противостоять разрушению. Простым примером очень твердого, но не жесткого материала является стекло. Если использовать тот же нож, усложнение его снижает его прочность. Когда производители ножей подвергают сталь термической обработке, они должны соблюдать баланс между твердостью и вязкостью. Слишком твердый, и он может легко сломаться, слишком мягкий, и он не будет удерживать лезвие. Компромисс между твердостью и вязкостью при изготовлении ножей очень похож на компромисс при выборе угла заточки.

Углы менее 10 градусов

Самые низкие углы зарезервированы для кромок, которые обычно используются для резки более мягких материалов. В этом случае кромки не подвергаются неправильному обращению, поэтому нижний угол может быть сохранен без повреждения или разрушения кромки. Самые низкие углы, которые мы обычно видим, у бритв с прямой кромкой. Они заточены под углом примерно от 7 до 8 градусов (хотя задняя часть лезвия используется в качестве направляющей, поэтому знание угла не имеет значения и не регулируется). У опасной бритвы очень тонкий край, который очень легко повредить.При правильном использовании опасная бритва никогда не сможет повредить лезвие.

Углы от 10 до 17 градусов

Угол заточки от 10 до 17 градусов по-прежнему является довольно низким для большинства ножей. При общем угле от 20 до 34 градусов это все еще очень тонкая кромка. Этот край, как правило, слишком слаб для любого ножа, который можно использовать для рубящего движения любого типа. Также учтите, что более твердые стали также более восприимчивы к ударным повреждениям, потому что они более хрупкие. Если ваш нож используется для нарезки мягких предметов или нарезки мяса, этот более низкий угол может выдержать и обеспечить очень плавное резание.

Углы от 17 до 22 градусов

Угол от 17 до 20 градусов подходит для большинства кухонных ножей. Некоторые ножи (обычно японские производители) затачивают их примерно до 17 градусов. Большинство западных ножей имеют температуру около 20 градусов. По нашему опыту, кухонные ножи, заточенные под углом от 15 до 20 градусов, режут очень хорошо и при этом остаются прочными. Эти углы все еще не очень долговечны, поскольку общий угол менее 40 градусов не будет хорошо реагировать на более грубую обработку более твердых материалов.

Углы от 22 до 30 градусов

В этом диапазоне лезвия ножей значительно более долговечны.Карманный нож или охотничий нож неизбежно подвергнется жестокому обращению, которого не увидят ножи, предназначенные в первую очередь для нарезки или измельчения более мягких материалов. Хотя край может в конечном итоге не разрезаться (но вы можете не заметить разницы), он будет значительно более прочным.

Углы более 30 градусов

Любой режущий инструмент или нож, заточенный под углом более 30 градусов, будет очень прочным. Его режущая способность будет заметно снижена. Такая долговечность имеет преимущество, поскольку для выполнения разреза можно использовать большее усилие.Хотя для большинства ножей такой угол заточки не подходит, режущий инструмент, такой как мачете, тесак или топор, должен быть прочным, поскольку типичное режущее действие этих инструментов может повредить другие лезвия.

Надеемся, вы нашли эту статью полезной

Каждый день мы получаем много вопросов от наших клиентов. Основываясь на тысячах вопросов по повышению резкости, на которые мы отвечали за эти годы, мы составили эту статью, а также множество других полезных диаграмм, видео и статей. Приобретая у нас точилки, вы не только получаете отличные продукты, но и получаете советы экспертов о продуктах, которые мы продаем, и о том, как их использовать.Мы рады приветствовать вас, чтобы узнать о нас больше и просмотреть множество имеющихся в наличии точилок.
Бригада по затяжке принадлежностей

Вопросы по углам заточки?

Вызов специалиста по продукту

С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: + 1-608-203-1129

Написать специалисту по продукту

Chang Reed Knife, коническая шлифовка

Коды деревянных духовых инструментов

После многих названий в нашем каталоге Wind Ensemble вы увидите набор чисел, заключенных в квадратные скобки, как в этом примере:

Цифры в квадратных скобках говорят о точном оснащении ансамбля. Первое число означает Flute , второе — Oboe , третье — Clarinet , четвертое — Bassoon и пятое (отделенное от деревянных духовых тире) — Horn . Любые дополнительные инструменты (в данном примере фортепиано) обозначаются знаком «w /» (что означает «с») или знаком «плюс».

Флейта гобой Кларнет Фагот — Валторна

Квартет деревянных духовых инструментов для 1 флейты, 1 гобоя, 1 кларнета, 1 фагота, 1 валторны и фортепиано.

Иногда в ансамбле есть инструменты, отличные от указанных выше. Они связаны с их соответствующими основными инструментами либо знаком «d», если тот же игрок удваивает инструмент, либо «+», если требуется дополнительный игрок. Когда это произойдет, мы будем разделять первые четыре цифры запятыми для ясности. Таким образом, квартет из двух тростниковых гобоев, английского рожка и фагота будет выглядеть так:

0,2 + 1,0,1-0

Обратите внимание, что часть «2 + 1» означает «2 гобоя плюс английский рожок».

Предполагается, что в заголовках без номеров в скобках используется «Стандартная аппаратура».«Следующее считается стандартным оборудованием:

• Duo — Флейта и кларнет — или [1010-0]
• Трио — Флейта, гобой и кларнет — или [1110-0]
• Квартет — Флейта, гобой, кларнет и фагот — или [1111-0]
• Квинтет — Флейта, гобой, кларнет, фагот и валторна — [или 1111-1]

Коды латунных приборов

После многих названий в нашем каталоге Brass Ensemble вы увидите набор из пяти чисел, заключенных в квадратные скобки, как в этом примере:

Цифры в квадратных скобках показывают, сколько инструментов в ансамбле. Первое число означает Trumpet , второе — Horn , третье — Trombone , четвертое (отделенное от первых трех точкой) — Euphonium и пятое — Tuba . Любые дополнительные инструменты (в данном примере Tympani) обозначаются знаком «w /» (что означает «с») или знаком плюс.

Роговой тромбон. Эуфониум Туба

Таким образом, Copland Fanfare , показанная выше, предназначена для 3 труб, 4 валторн, 3 тромбонов, без эуфониума, 1 тубы и тимпани. Для бас-тромбона не существует отдельного номера, но можно предположить, что при наличии нескольких партий тромбона самая нижняя часть может / должна исполняться на бас-тромбоне.

Предполагается, что названия, перечисленные в нашем каталоге без номеров в квадратных скобках, используют «Стандартные приборы».«Следующее считается стандартным оборудованием:

• Brass Duo — труба и тромбон, или [101.00]
• Brass Trio — Труба, валторна и тромбон или [111.00]
• Духовой квартет — 2 трубы, валторна и тромбон или [211,00]
• Медный квинтет — 2 трубы, валторна, тромбон и туба или [211.01]
• Латунный секстет и выше — Нет стандартных инструментов

Нас часто спрашивают об инструментах PJBE или Philip Jones.Это особый инструмент, разработанный и доведенный до совершенства духовым ансамблем Филипа Джонса. Он состоит из сил 414,01 и часто включает перкуссию и / или барабанную дробь. Кроме того, в секции Trumpet часто бывают удвоения.
— Пикколо и флюгельгорн — самые распространенные. Хотя этот инструментарий стал обычным, он все еще не является «стандартным», поскольку многие медные дектеты используют очень разные силы, чаще всего с большим количеством валторн, чем в PJBE.

Коды струнных инструментов

После многих заголовков в нашем каталоге String Ensemble вы увидите набор из четырех чисел, заключенных в квадратные скобки, как в этом примере:

Эти числа говорят вам, сколько инструментов в ансамбле. Первое число означает Violin , второе — Viola , третье — Cello и четвертое — Double Bass . Таким образом, этот струнный квартет предназначен для 2 альтов и 2 виолончелей, а не для обычного 2110.

Предполагается, что в заголовках без номеров в квадратных скобках используется «Стандартная аппаратура». Следующее считается стандартным оборудованием:

• Струнный дуэт — Альт и альт — [1100]
• Струнное трио — Скрипка, Альт, Виолончель — [1110]
• Струнный квартет — 2 скрипки, альт, виолончель — [2110]
• Струнный квинтет — 2 скрипки, альт, виолончель, бас — [2111]

Коды оркестров и оркестровых инструментов

После некоторых названий в наших каталогах оркестров и оркестров вы увидите числовой код, заключенный в квадратные скобки, как в следующих примерах:

Цифры в квадратных скобках говорят о точном оснащении ансамбля.Вышеупомянутая система является стандартной для оркестровой музыки. Первый набор цифр (перед тире) представляет Woodwinds . Цифры после тире обозначают Brass . Percussion сокращенно обозначается латунью. Струны представлены серией из пяти цифр, представляющих количество каждой партии (первая скрипка, вторая скрипка, альт, виолончель, бас). Прочие обязательные и сольные партии идут по строкам:

Деревянные духовые инструменты — латунь, перкуссия, струнные, прочие

Основные вспомогательные инструменты (пикколо, английский рожок, бас-кларнет, контрафагот, туба Вагнера, корнет и эуфониум) связаны с соответствующими инструментами буквой «d», если один и тот же исполнитель дублирует вспомогательный инструмент, или «+», если дополнительный инструмент требуется плеер.Инструменты, указанные в скобках, не являются обязательными и могут быть опущены.

Пример 1 — Бетховен:

[2,2,2,2-2,2,0,0, тимп, 44322]

Пример Бетховена типичен для многих классических и ранних романтических блюд. В данном случае все духовые удвоены (2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета и 2 фагота), и по два рожка и трубы. Низкой латуни нет. Есть барабанные перепонки. Струны стандартной конфигурации 44322 (4 первых скрипки, 4 вторых скрипки, 3 альта, 2 виолончели, 2 баса).Иногда строки просто указываются как «str», что означает 44322 строки.

Пример 2 — Джонс: (пример концертного оркестра / духового ансамбля)

[2 + 1,1,3 + ac + bc, 2, SAATB-2 + 2,4,3 + 1,1, тимп, перкуссия, контрабас]

Второй пример типичен для концертного оркестра или ансамбля духовых инструментов. Это фиктивное произведение для 2 флейт (плюс пикколо), 1 гобоя, 3 кларнетов плюс альт и бас кларнет, 2 фаготов, 5 саксофонов (сопрано, 2 альта, тенор и бари), 2 труб (плюс 2 корнета), 3 тромбонов, эуфониум, туба, барабанная дробь, перкуссия и контрабас.Обратите внимание на включение саксофонов после фагота в эту работу группы. Отметим также, что отдельная партия эуфониума прикреплена к тромбону со знаком плюс. Для оркестровой музыки саксофоны находятся в конце (см. Саксофоны ниже. Для оркестровых наборов очень типично иметь несколько копий партий, особенно флейты, кларнета, саксофона, трубы, тромбона и перкуссии. показаны в этой системе.Цифры представляют только отдельные части, а не количество копий части.

Пример 3 — MacKenzie: (между прочим, вымышленное произведение).

[2d1 + 1,1,2 + 1,1-2,2 (+2), 3,0, перк, тимп, 66432, кларнет Eb, саксофоны SAATB, тромбон соло]

В третьем примере мы имеем дело с довольно экстремальным использованием системы. Это оркестровое произведение для пикколо, 2 флейт (1 из которых удваивается на пикколо), 1 гобоя, 2 кларнета плюс дополнительный бас-кларнет, 1 фагота, 2 валторны, 2 трубы (плюс 2 корнета по желанию), 3 тромбона, нет. туба, перкуссия, тимпани, 6 первых скрипок, 6 вторых скрипок, 4 альта, 3 виолончели, 2 контрабаса, кларнет Eb (в качестве дополнительного стула, не дублированный), 5 саксофонов (сопрано, 2 альта, тенор и баритон) и солист тромбона.

Примечание: В этой системе указан рожок перед трубой. Это стандартная оркестровая номенклатура. Если не указано иное, мы будем использовать эту систему как для оркестровых, так и для оркестровых произведений (в большинстве музыкальных композиций группы труба предшествует валторне, а иногда гобой и фагот следуют за кларнетом). Также следует отметить, что эуфониум можно дополнить тромбоном или тубой. Обычно в оркестровых партитурах туба связана с эуфониумом, но бывает, что тромбон является основным.

Саксофоны , если они включены в оркестровую музыку (а они используются редко), будут показаны в позиции «другой инструмент» после струнных и перед солистом, если таковой имеется. Однако для музыкальной группы они обычно присутствуют и поэтому будут обозначаться после фагота как нечто похожее на «SAATB», где S = сопрано, A = альт, T = тенор и B = баритон. Дублированные буквы (как в A в этом примере) обозначают несколько частей.

И, наконец, вот еще один способ визуализировать приведенную выше последовательность кода:

• Флейта (двойная или с дополнительным пикколо)
• Гобой (парный или с дополнительным рожком)
• Кларнет (двойной или с дополнительным бас-кларнетом)
• Фагот (парный или с дополнительным контрафаготом)
• Саксофоны (только музыка группы, с поддержкой SATB)
• — (тире)
• Горн (двойной или с дополнительной тубой Вагнера)
• Труба (парная или с дополнительным корнетом)
• Тромбон (парный или с дополнительным эуфониумом)
• Туба (двойная или с дополнительным эуфониумом)
• Ударные
• Tympani
• Струны (1-я и 2-я скрипки, альт, виолончель, бас)
• Прочие необходимые детали
• Солист (ы)

MAFELL Нож для снятия фаски | Маршрутизация

Необходимые файлы cookie помогают сделать веб-сайт пригодным для использования, обеспечивая такие основные функции, как навигация по страницам и доступ к защищенным областям веб-сайта.Веб-сайт не может нормально работать без этих файлов cookie.

ElioBack_buttonPressed
Цель: Маркер того, что посетитель нажал кнопку «Назад», и необходимо выполнить восстановление вкладки отображения.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioCouponManager_NoCodeModal
Назначение: Отображение промокодов для конкретных посетителей. Маркер того, что модальное окно должно оставаться закрытым.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioCurrencyConverter_ExchangeRates
Назначение: Предоставление коэффициентов пересчета для конвертера валют.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioCurrencyConverter_selectedCurrency
Назначение: Сохранение текущей выбранной валюты в конвертере валют.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioGlossar_
Цель: Предоставление статей глоссария.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioGroupSeries_variantClicked
Цель: Маркер для восстановления вкладки отображения при нажатии кнопки возврата.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioStorageClearedNew
Цель: Указывает, была ли проведена очистка локального хранилища.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ElioTabs_selectedTabs
Цель: Маркер для восстановления вкладки отображения при нажатии кнопки возврата.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

Функциональная проверка возможности записи локального / сеансового хранилища. Запись автоматически удаляется сразу после создания.

PayPal платежи

PayPal платежи

PayPal платежи

Запоминает, закрыл ли пользователь модальное окно выбора купона

Сессия —
Цель: Уникальный внутренний идентификатор пользователя магазина, который требуется для обеспечения основных функций магазина, таких как корзина для покупок и вход в систему.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

ShopwarePluginsCoreSelfHealingRedirect
Назначение: Технически необходимая функция для перенаправления страниц в случае ошибок загрузки страницы.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

__csrf_token-
Цель: Обеспечивает безопасность просмотра посетителей, предотвращая подделку межсайтовых запросов.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

allowCookie
Цель: Хранение настроек посетителя, разрешены ли файлы cookie.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: 180 дней

корзинаCount
Назначение: Хранение количества элементов в корзине.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

cookieDeclined
Цель: Сохранение настройки посетителя, запрещены ли файлы cookie.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: 180 дней

cookiePreferences
Цель: Хранение настроек посетителей в Менеджере согласия на использование файлов cookie.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: 180 дней

eCurrentSuffix
Назначение: Устанавливается, когда запрашивается страница магазина с соответствующим параметром в URL-адресе, и служит для предоставления соответствующей информации о ценах.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

eNote_notes
Цель: Хранение статей, содержащихся в списке желаний пользователя, для отображения кнопок списка желаний как активных.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ePrice
Назначение: Хранение пользовательских настроек для отображения цены брутто или нетто.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: 365 дней

ePriceClose_tax-frame-shown
Назначение: Маркер того, отображался ли уже выбор цены брутто / нетто.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

ePush
Назначение: Хранение хеш-значения элементов, отправленных браузеру через HTTP2 push.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: 30 дней

ffSelectedPerPage
Цель: Хранение настроек посетителя, сколько статей должно отображаться на странице с листингом.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

hide-cookie-permission
Цель: Маркер, следует ли скрывать разрешение cookie для определенного языка магазина.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

modernizr
Цель: Функциональная проверка возможности записи локального / сеансового хранилища. Запись автоматически удаляется сразу после создания.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

nocache
Назначение: Необходимый cookie для управления обработкой кеша.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

магазин
Назначение: Хранение идентификационного номера магазина на языке, запрошенном посетителем.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

testcookie
Цель: Функциональный тест для настроек файлов cookie.Этот файл cookie автоматически удаляется после создания.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

videojs_preferred_res
Цель: Маркер для предпочтительного или стандартного разрешения видео.
Провайдер: dictum.com
Тип: Локальное / сессионное хранилище

x-cache-context-hash
Назначение: Маркер для назначения клиентских цен после входа в систему.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

Партнер
Назначение: Устанавливается, когда страница магазина вызывается с соответствующим партнерским параметром в URL-адресе и используется для работы партнерской программы.
Провайдер: dictum.com
Тип: HTML
Срок действия: Сессия

Подшипниковый нож для снятия фаски подшипников

Углы кухонных ножей — Work Sharp Sharpeners

Понятие, которое часто встречается в ножах и заточке, — это «угол». Угол — важная часть описания конструкции лезвия ножа и может дать представление о предполагаемом использовании ножа, но это далеко не все, как вам может показаться маркетингом производителей.

Что такое угол?

Угол лезвия ножа — это количество градусов, на которое скос отклоняется от центра лезвия. Большинство лезвий ножей имеют две фаски, что означает, что каждая сторона лезвия имеет фаску, хотя некоторые ножи имеют одну фаску. Края с двойным скосом прочнее и долговечнее, а края с одинарным скосом удобны для сверхтонкой нарезки.

Несмотря на то, что подавляющее большинство ножей имеют двойной скос, производители ножей указывают свои углы кромки на основе количества градусов одного скоса.Таким образом, Shun со стандартным двойным скосом, обозначенным как 15 градусов, на самом деле представляет собой два угла по 15 градусов, или всего 30 градусов.

Почему ножи имеют разные углы?

Ножи западного образца (поварские, обвалочные и резьбовые) обычно имеют больший угол (17-25 градусов) для общей прочности. Этот угол достаточно мал, чтобы создавать чистые порезы в мясе и овощах, но достаточно силен, чтобы сохранять производительность при измельчении многих порезов. В европейских ножах, как правило, используется более мягкая сталь, что позволяет избежать повреждений без сколов.

Ножи восточного стиля (сантуко, суши) обычно имеют меньшие углы (12-17 градусов) для более точной нарезки. Эти низкие углы приводят к наименьшему смещению материала при резке, но при этом значительно меньше материала, поддерживающего кромку, что означает, что они более склонны к сколам и поломкам. Восточные ножи, как правило, используют гораздо более твердую сталь, чем западные, чтобы компенсировать их тонкие края.

Какой угол «лучший»?

Нет лучшего угла, есть только углы, которые лучше подходят для конкретных применений.Тонкие ломтики нежных продуктов легче нарезать под небольшим углом, а сырые кабачки лучше всего нарезать под большим углом. Другими словами, чем меньше угол кромки, тем менее прочной будет кромка. Чем тверже сталь, из которой состоит кромка, тем медленнее она изнашивается, но тем выше вероятность выкрашивания.

Work Sharp Culinary проверил тысячи кухонных ножей, чтобы найти идеальное лезвие с точки зрения производительности, а не долговечности, и обнаружило, что 17 градусов — это идеальное лезвие для большинства типов ножей и стали, а 17 градусов — это идеальный угол для всех наших точилок ( E5 имеет дополнительный угловой комплект с угловыми направляющими 15 и 20 градусов).

Какой угол у моего ножа?

Большинство производителей ножей указывают заводской угол наклона своих ножей (опять же, обычно для измерения используется один скос) на своих веб-сайтах. Углы — это мишени, по которым стреляет производитель, и человеческая ошибка означает, что немногие ножи находятся точно под этим углом.

Имеет ли значение угол при заточке?

Да и нет. Нож, продаваемый под углом 20 градусов, можно затачивать до 15 градусов, и наоборот.Знание угла, до которого вы хотите затачивать, является наиболее важным, а знание того, какой угол в настоящее время, полезно для определения того, как далеко вы находитесь. Если вам нравится, как режет ваш нож, вы, вероятно, не собираетесь менять угол, на что уходит больше времени и материала, чем на простую заточку.

Музей датской Америки: Интернет-коллекции

Эта база данных обеспечивает открытый доступ к записям коллекций музея. Вы найдете мебель, свадебные платья, военную форму и медали, инструменты, фотографии, произведения искусства, иммиграционные документы, книги и многое другое!

Содержимое этого сайта регулярно увеличивается по мере обработки новых поступлений и расширения существующих записей.Огромная благодарность сотрудникам, стажерам и волонтерам, которые на протяжении многих лет внесли свой вклад в обширную документацию, которой мы здесь располагаем.

Мы призываем вас поддерживать ежегодное членство для поддержки этих усилий и специализированного ухода, необходимого для коллекций.

Избранные записи

На этом печатном блоке изображена фотография дяди донора Пола Э. Педерсена, иммигрировавшего в США в 1929 году. Он был призван в 1943 году во время войны и служил в 360-м армейском корпусе инженеров.Пол был частью армейской разведки, принимал активное участие в логистическом планировании «Дня Д» и поразил Омаха-Бич как часть второй волны. После службы в армии он сделал впечатляющую карьеру авиационного инженера.
2021.008.001

Нильс Питер Нильсен открыл кузницу в Бритте, штат Айова. Нильсен родился 7 сентября 1869 года в Лолланд Коммуне, Зеландия, Дания, и умер 19 декабря 1941 года в Бритте. Нильс Питер иммигрировал в США в 1900 году и через год купил кузницу, которую можно увидеть здесь.Он также какое-то время работал на строительстве дренажных канав и прослужил 18 лет в школьном совете Бритта. У него и его жены Доры было шестеро детей, и они активно участвовали в жизни своего сообщества.
2021.003.001

Автор Тед Соренсен подписал эту книгу и подарил Доне Андерсен во время светского визита в квартиру Теда в Нью-Йорке в 1980-х годах. Соренсен был основным спичрайтером президента Джона Ф. Кеннеди. Дона Андерсен была менеджером кампании младшего брата Теда Фила, когда он баллотировался от лейтенанта.Губернатор Небраски. Семьи Соренсенов и Андерсен имели давние связи, оба из Даннеброга, Небраска.
2021.007.001

.