Профнастил без контробрешетки: Неправильная крыша,профнастил. — Стройка и ремонт

Неправильная крыша,профнастил. — Стройка и ремонт

теплить крышу вот такую, тоже назревает.

«Правильно», не получится, но если применить «русскую смекалку», выходя из очень неудобного создавшегося положения,

то как вариант, возможно сделать следующим образом.

Пленку закрепить , как на рисунке, отступив 5 см от внутренней стороны доски, чтобы, в данном случае,

гидроизоляционная пленка ни в коем случае не касалась доски.

Закрепить-ограничить пленку возможно несколькими способами.

Или растянуть проволоку, леску, которую намотать на предварительно ввинченные саморезы по линии

отступа в 5 см, или закрепить на саморезы деревянные рейки, толщиной в нужные 5 см.

В данном варианте утеплитель придется укладывать вплотную к пленке, поэтому пленку необходимо использовать только

супердиффузионную мембрану, например Ютавек 115 ( они бывают разные и разных производителей, но с этой пленкой я работал и это проверенный годами бренд).

Утеплитель использовать только «мягкий» — плиты, нарезанные в размер на 1 см более ширины проема.

Жесткие утеплители в виде плит не подходят для скатного утепления, где стропилы деревянные, чтобы вам ни говорили соседи, которые делали так (пенопласт в том числе). Спорить и доказывать вам ничего не буду,

только делюсь информацией. Поэтому если у вас возникнут вопросы, а чем вреден пенополистирол, почему его запретили недавно использовать в многоэтажном строительстве и почему он не подходит для утепления скатных крыш, а любят ли его очень грызть мыши, это вы можете самостоятельно найти информацию в сети.

Толщину утепления вы выбираете сами, исходя из своего географического расположения, но для Курска, где я живу, это порядка 20 см=200 мм. Возможно укладывать меньше, но

«скупой платит дважды», т.к. расходы на отопление (при эксплуатации конечно же не один год) и комфорт нахождения в помещении, где перепад температур будет менее заметен — это «окупится сторицей».

Для того, чтобы закрепить те же 200 мм, вам необходимо будет дополнительно к нынешним стропилам закрепить бруски такой толщины, чтобы после монтажа, этот брусок оказался заподлицо с утеплителем,

предположу, что не менее 100 мм, т.е. 50*100 мм. А после уже натянуть любую пароизоляционную пленку поверх утеплителя, вплотную, закрепив чтеплером на скобы, а потом прижать-усилить еще чем-либо, в зависимости от того, будете ли вы

обшивать далее «по стропилам» ( тогда бруски деревянные закрепить) или нет ( тогда дешевле будет допустим полосками жести, правда не удобно монтировать на высоте).

Контробрешетка под профнастил: нужна ли?

Крыша служит защитой нашего дома, посему к ее обустройству следует подходить очень тщательно, внимательно, не отступая от правил монтажа. Одной из особенностей монтажа крыши является обустройство контробрешетки. Как сделать контробрешетку под профнастил, какие нюансы у этого этапа возведения крыши, а также – какие функции выполняют обрешетка и контр брусья? Об этом речь далее.

Различия между обрешеткой и контробрешеткой

Не все понимают предназначение контрреек, поэтому часто путают их с обрешеткой. Однако функции этих элементов кровельного пирога несколько отличаются. Чтобы разобраться, в чем же отличие, следует описать эти конструктивные элементы.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Устройство кровли

Обрешетку составляют ряды из досок, которые прибиваются на стропильную систему. Она может быть сплошной или разряженной. Шаг между досками в сплошной обрешетке составляет менее сантиметра. Такая конструкция позволяет изолировать шум, удерживать тепло. Разряженные обрешетки чаще применяются на кровлях из профнастила. Сооружаются они из брусьев размерами 50х50 миллиметров. Обрешеточные доски прибиваются на контробрешетку гвоздями.

Контробрешетка выполняется из деревянных брусьев, набиваемых на стропила, непосредственно на гидроизоляцию. Контр брусья обеспечивают циркуляцию воздуха между водонепроницаемой пленкой, обрешеткой и профилированными листами.

Нередко на покрытии, внутри, образовывается конденсат, что в итоге приводит к гниению всей кровельной конструкции. Контр брусья выступают не просто каркасом для обрешетки, способствуют выводу влаги. Контробрешетка делается из брусьев, у которых сечение 30х50 мм.

Функции контробрешеток

Ни для кого не секрет, что перед укладкой профнастила крыша покрывается пленкой, предназначенной для защиты от влаги. Поэтому контр брусья – необходимое условия обустройства кровли. Объясним. Между полотном гидроизоляции и обрешеткой обязательно необходимо оставлять зазор вентиляции. Этот зазор можно обеспечить посредством монтажа контрреек.

http://www.youtube.com/watch?v=VO_XRw_Fb1k

Актуальнее всего применение контрбрусьев на пологих крышах. Также без нее не обойтись в случае применения профнастила с волновой высотой до 21 миллиметра. В обоих случаях есть риски провисания кровельного материала. Поэтому, перестраховываясь, строители делают под профнастил на таких крышах частую или сплошную обрешетку. Это требует обустройства дополнительного зазора между обрешеткой и гидроизоляцией. Добиться его можно с помощью контр брусьев. На контробрешетку возлагаются следующие функции:

1. Обеспечивает создание вентиляционного зазора (он должен составлять 5 сантиметров)
2. Способствует тому, чтобы гидроизоляционная пленка не соприкасалась с досками обрешетки. Дело в том, что на пленке гидроизоляции нередко скапливается конденсат. Благодаря контробрешетке он свободно стекает по пленке, не вредя деревянным элементам крыши.
3. Контробрешеткой под профнастил обеспечивается распрямление материала гидроизоляции, благодаря чему он не провисает.

Какими бывают обрешетки

Есть и другие функции у контр брусьев. К примеру, если небрежно обтесать стропила, их можно выравнять перед монтажом основной обрешетки путем набития дополнительных планок. Кроме того, контробрешетку можно использовать в качестве опоры для временных, монтажных обрешеток, которые актуальны для строителей для передвижения по крыше, устеленной гидроизоляцией. В этом случае контр брусья не позволят повредить или порвать гидроизоляцию.

Советуем прочитать: обрешетка под профлист

Выбираем древесину

Какое дерево более всего подойдет для обустройства контрреек? Этим вопросом задаются многие строители, особенно те, которые не являются профессионалами. В первую очередь выбор материала зависит от того, какую кровлю вы выберите, вернее, из какого материала она будет возведена. Так, если вы планируете делать крышу из тяжелых металлов, идеальным решением станет выбор сосны или дуба.

При перекрытии крыши легкими материалами (как в нашем случае – профнастилом), используется мягкая древесина. По высоте система из контрреек варьируется от двух до пяти сантиметров.

Устанавливаем контр брусья

Произвести установку контр брусьев совершенно не сложно. После укладки и закрепления гидроизоляционного слоя, параллельно основным стропилам набейте планки-бруски, которые следует заранее подготовить. При чем работать следует очень аккуратно, иначе существует риск повреждения гидроизоляционной пленки.

При выборе планок отдайте предпочтение тем, которые по длине немного больше метра. Рассчитать длину каждого брусочка можно так, чтобы на высоту кровли приходилось три брусочка, зазоры между ними должны составлять 15-30 сантиметров.

Бруски контробрешетки вполне удобны для обустройства угла конька кровли. Для этого просто запилите верхушки планок так, чтобы они образовывали кровельный угол. И на него уже производите монтаж конька. Это значительно облегчает работу по формированию конькового уголка основными стропилами.

Как видим, соорудить устройство не составляет труда, не требует дополнительных затрат. При этом она выполняет много функций. Посему не игнорируйте обустройство контробрешетки и не обходите стороной данный этап строительства крыши.

профнастил на рубероид без обрешетки

Содержание статьи

Можно ли укладывать профнастил на рубероид?

Профнастил применяется не только для монтажа кровель вновь строящихся зданий — владельцы загородной недвижимости достаточно часто сталкиваются с необходимостью реконструкции покрытия старых, уже отслуживших свой срок, крыш. Именно в таких случаях чаще всего и возникает вопрос, можно ли укладывать профнастил на старый рубероид.

Всего 20-30 лет назад рубероид был одним из самых популярных гидроизоляционных и кровельных материалов. И если для крыш жилых домов чаще использовались шифер и черепица, то почти все гаражи, сараи и другие нежилые здания перекрывались именно рубероидом.

Если вы — владелец одного из таких строений и хотите положить профнастил поверх рубероида, но не знаете, можно ли это, то данная статья — для вас. Для начала разберемся в том, что представляет собой этот кровельный материал.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Что такое рубероид, и какой он бывает

Рубероид, которым пользовались строители в недавнем прошлом, изготавливался из смеси битума с различными включениями, придававшими ему определенную прочность. В качестве таких включений обычно использовалась смесь картона с целлюлозой. Эта смесь пропитывалась мягкими марками битума, а затем с двух сторон покрывалась другим, более тугоплавким, битумом.

Такой рубероид имеет неплохие гидроизоляционные свойства, и, самое главное, низкую стоимость. С появлением новых технологий, на рынке строительных материалов появился рубероид с армирующим слоем не из картона, а из стеклоткани и полиэстера.

Такой материал более прочен, эластичен и долговечен. Его еще часто называют «еврорубероидом». Стоимость этого кровельного материала значительно выше, но благодаря своим высоким потребительским качествам, «еврорубероид» практически вытеснил своего старшего брата с рынка строительных материалов.

Недостатки рубероида

Главными недостатками рубероида на бумажной основе являются низкая механическая прочность и подверженность гниению. Именно из-за этих недостатков монтировать профнастил на рубероид не всегда имеет смысл.

В большинстве случаев при реконструкции кровли старый материал лучше снять. Однако есть и исключения из этого правила. О них — ниже.

Укладка профнастила на рубероид: главные условия и основные особенности монтажа

Как уже говорилось выше, главные недостатками рубероида — это плохие механические характеристики и подверженность гниению. Поэтому, если исключить постоянное наличие влаги и защитить его от механических повреждений, можно смело монтировать профлист на рубероид на крышу.

Первое условие очень легко выполнить благодаря тому, что сама форма поверхности профнастила обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и проветривание находящегося под ним гидроизоляционного материала. Поэтому под профилированным листом влага не будет скапливаться и задерживаться на поверхности рубероида.

Крыша из любых листовых материалов, в том числе из профнастила и металлочерепицы, требует обязательной укладки под кровельное покрытие слоя гидроизоляции. Это необходимо для защиты стропильной системы и подкровельного пространства от конденсата, образующегося на металлической поверхности при перепадах температуры наружного воздуха. Роль гидроизоляции с успехом может выполнить даже старый рубероид, если вы поверх него уложите профнастил.

Укладка профлиста на рубероид возможна даже без установки дополнительной контробрешетки и обрешетки, если для вашего региона не характерно жаркое лето. Если же это не так, то контробрешетка, причем широким брусом — это необходимость.

Дело в том, что любые рулонные материалы на битумной основе имеют низкую температуру плавления. В жаркое время года металлический профилированный лист кровельного покрытия может нагреваться до температуры выше 60°С. Поэтому, положив профлист на рубероид без контробрешетки, можно просто проплавить его поверхность.

Нужен ли рубероид под профнастил при строительстве нового здания?

Если вы занимаетесь монтажом новой крыши, а не реконструкцией старой, рубероид под профнастил можно уложить вместо гидроизоляционной или паропроницаемой мембраны. Однако это касается только нежилых и малоиспользуемых помещений. При строительстве жилого дома этого делать ни в коем случае нельзя.

Он, несомненно, обеспечит великолепную защиту от влаги. Особенно если гидроизоляция выполняется из «еврорубероида». Его стыки при укладке прогреваются с помощью строительного фена или паяльной лампы и склеиваются между собой. Кроме того, он укладывается в два слоя. Это обеспечивает практически абсолютную герметичность кровельного покрытия.

Однако, даже если вы обеспечите очень хорошую вентиляцию подкровельного пространства, положив рубероид под профлист, вы получите неприятные последствия, вызванные его нагревом. Конечно, плавиться при правильном монтаже он не будет. Но резкий запах вам обеспечен. А также вредные летучие вещества, находящиеся в нем и опасные для здоровья человека.

Калькулятор расчета крыши из профнастила

Онлайн-калькулятор профнастила на крышу для односкатной и двускатной кровли. Подробная пошаговая инструкция по использованию программы для расчета крыши сложной формы «Кровля Профи».

Смета устройства кровли из профнастила

Нужна ли вообще смета на кровлю из профнастила? На основании чего ее следует составлять? И чем лучше заменить смету на крышу из профлиста для небольшого индивидуального дома? Читайте в статье.

Укладка профнастила на крышу дома

Правила монтажа профнастила на кровлю — от обрешетки до кровельного пирога. Кратко о главном.

Можно ли стелить профнастил поверх рубероида

Качественная кровля целиком и полностью влияет на эстетический вид и функциональность возведенного здания. Тут учитывается множество факторов, среди которых тепло-, гидро- и звукоизоляция, эксплуатационные свойства, атмосферное влияние (влага, солнечные лучи) и, конечно же, цена. Наиболее популярные кровельные материалы учитывают большинство этих моментов. Но не все. Именно поэтому не существует наилучшего из них. Есть те, которые более хороши, есть те, которые менее хороши, но абсолютного лидерства здесь еще не достигнуто.

Монтировать профнастил поверх рубероида можно, если есть обрешетка.

Чтобы достичь некоторого компромисса, большинство застройщиков пытается сочетать те или иные кровельные материалы. Целью этого является объединение полезных свойств, которые присущи только одному способу перекрытия. Этим объясняется желание людей класть профнастил на рубероид.

В данной статье мы попытаемся разобраться, стоит ли так делать и какие последствия ждут вас в дальнейшем.

Чем хорош профнастил?

Безусловно, оцинкованный профнастил является одним из наиболее популярных видов кровельного материала. И это объясняется следующими моментами:

Структура листа профнастила.

• он устойчив к атмосферному влиянию. Водонепроницаемый и хорошо сопротивляется солнечному свету;
• легкий в эксплуатации. Свободно удаляются загрязнения и прочие неприятности;
• устойчив к механическим повреждениям, будь то град или брошенный камень;
• малый вес некоторых его видов, что немаловажно для кровли крыши;
• низкая стоимость;
• простота в монтаже;
• многофункциональный, можно использовать для стен и для крыши, для сарая и для дома.

Есть три разновидности профилированного настила. Профлист может идти с маркировкой «Н», «С» и «НС». Несущий, стеновой и несуще-стеновой. Эти разновидности имеют различные характеристики (жесткость, вес) и предназначение (для стен или для крыши).

Отличительные черты рубероида

Уже на протяжении долгого времени рубероид доказал свою незаменимость. Прежде всего в нем ценятся его гидроизоляционные свойства. Он водонепроницаем. И обладает тепло- и звукоизоляцией. Его популярность также объяснятся его дешевизной по сравнению с остальными кровельными материалами. Рубероид – это кровельный картон, пропитанный битумом.

Такой материал имеет один большой недостаток. Это гниение.

С появлением новых технологий возник и новый материал, взятый за основу рубероида для преодоления данного недостатка. Это стеклохолст, стеклоткань и полиэстер.

Стеклохолст отличается от картона только стойкостью к гниению. Тогда как стеклоткань отличается еще и большой прочностью и гибкостью. Среди характеристик рубероида можно выделить еще и эластичность, и долговечность. Чаще всего на данные свойства влияет качество подсыпки и мастики.

Почему не советуется профлист класть поверх рубероида?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Строители разошлись во мнениях по этому поводу. Одни скажут, что можно, другие – что нельзя. Давайте определимся с этим вопросом более конкретно.

1. Рубероид не пропускает влагу. По этой причине под профлистом постепенно будет скапливаться конденсат. Именно по этой причине ваша кровля может преждевременно стать негодной.
2. В жаркую пору года профлист очень греется под воздействием солнечных лучей. Под горячим металлом расплавляется битум и выделяет вещества, которые плохо влияют на человека. Неприятный запах создает чувство дискомфорта. Помимо того, расплавленный битум, со временем, течет в щели профнастила. Это плохо отражается на эстетике здания.
3. С повышением температуры повышается опасность возгорания рубероида.
4. Неприятный внешний вид кровли. Рубероид ровно уложить не удастся. Поэтому невозможна идеально аккуратная укладка профлиста.

Советы по укладке профлиста на рубероид

Все вышеприведенные моменты категорически не запрещают монтаж рубероида под профнастил. Если вы ремонтируете старую кровлю и не желаете или не имеете возможности снимать кровельный материал, не спешите этого делать. Монтировать профнастил поверх рубероида можно. Только помните: между ними нужно установить обрешетку. Таким образом возникает щель, которая создает естественную вентиляцию. И проблемы с влагой, нагревом и неровностями сами по себе исчезают.

Профнастил на рубероид без обрешетки

Главная » Статьи » Можно ли класть профнастил на рубероид

Можно ли класть профнастил на рубероид

Профнастил считается весьма удобным и универсальным кровельным покрытием, ведь он может применяться как при постройке нового здания, так и при замене крыши на старом строении. На протяжение нескольких десятков лет самым популярным кровельным материалом считался рубероид, он пользуется популярностью и сейчас, ведь стоимость его не высока. Но что если совместить современный профнастил и проверенный временем рубероид? Возможно ли их сочетание в принципе? В наше время многие задаются этим вопросом, в данной статье вы получите подробный ответ.

Что такое профнастил?

Для начала нужно разобраться, что представляет собой профнастил. Профнастил это оцинкованный металлический лист толщиной от 0,4 до 1 мм. Для жесткости эти листы имеют ребра жесткости, а для долговечности и аккуратного внешнего вида часто покрываются различными полимерными материалами разнообразных цветов.

Главные преимущества профнастила заключаются в его практичности, долговечности, доставка и монтаж не составляет особого труда. Но кроме всего прочего, данный кровельный материал стоит вполне приемлемых денег. К тому же профнастил имеет приятный внешний вид, может быть выполнен в различных цветах, и не требует к себе особого ухода.

Но у любого материала должны быть и минусы, и профнастил здесь не исключение. Данный материал совершенно не имеет какой-либо звукоизоляции, особенно это будет заметно при дожде. Собственно это и есть единственный минус профнастила, и с этой проблемой отлично справляется дополнительный слой из рубероида, или другой звукоизоляционный материал.

Что такое рубероид?

Рубероид изготовляется на основе битума нанесенного на тонкий лист целлюлозы с картоном или на лист полиэстера и стеклоткани, это позволяет сделать материал более прочным и долговечным. Сначала материал пропитывается мягкими марками битума, после чего, с обеих сторон, покрывается более жестким битумом. Наиболее прочным основанием для рубероида считается полиэстер и стеклоткань, но и стоят они значительно дороже.

Рубероид считается прекрасным гидроизоляционным материалом, свойствами, а с учётом того, что по цене он является одним из самых доступных кровельных материалов, то не удивительно, почему рубероид долгое время держится в лидерах по использованию.
Минусы рубероида заключаются в его не прочности, его не сложно повредить при механическом воздействии, особенно если материал сделан на основе из целлюлозы с картоном. Так же он имеет свойство сгнивать. Исходя из этих недостатков, то стоит хорошо подумать, нужно ли поверх рубероида устанавливать профнастил.

Особенности монтажа профнастила на рубероид

Укладка профнастила на рубероид

При качественном монтаже профнастила поверх рубероида, необходимо соблюдать ряд ключевых правил. Первое, что необходимо знать перед началом монтажа это то, что нужно полностью оградить рубероиду от возможного попадания влаги на него, а также не допускать его физического повреждения. Выполнить это пункт не сложно, ведь сама форма профнастила может обеспечить необходимую циркуляцию воздуха которой хватит для проветривания рубероида.

Выполняя крышу из профнастила, необходимо продумать гидроизоляционный слой, который сможет оберегать конструкцию крыши от попадания влаги и от образования конденсата, ведь в этом случае неизбежно возникнет гниение. Хорошим гидроизоляционным покрытием является рубероид, при правильной установке с профнастилом, он может прослужить значительно дольше, чем без верхнего слоя профнастила.

Осуществлять монтаж профнастил поверх рубероида допустимо и без дополнительной обрешётки или контробрешётки, но только в том случае, если в этой местности, где располагается строение, не слишком жаркое лето. Если же регион южный, то летняя жара может нагреть профнастил до 70 градусов, что приведет к деформации рубероида.
В завершении нужно сказать, что нет единственно верного ответа на вопрос – нужно ли монтировать профнастил поверх рубероида. Чтобы дать однозначный ответ, нужно знать несколько обстоятельств:

• состояние старого покрытие;
• регион, в котором находится дом;
• на какой основе сделан рубероид;
• конструкции крыши.

Профнастил без стропил и обрешетки

Например, довелось мне строить теще сарай. Ну как строить, восстанавливать, потому как старый сарай частично сгорел. В частности потому, что и стропила и обрешетка были деревянными. Сарай не большой, из шлакоблока, метров 6 в длину и около 3 в ширину. Почему сарай сгорел — отдельная тема, к статье отношения не имеющая.

На более высокой стене коньковая балка (условно назовем ее так) уже была, а леса строительного под рукой не было. В принципе заказать и брус и доску сейчас не проблема. Но для этого надо найти ближайший склад, где в данный момент имеются необходимые пиломатериалы, оформить заявку, обеспечить доставку. На все про все день уходит. А потом еще пару дней, а то и больше, нужно потратить на возведение стропильной системы. А после этого все равно потребуется какой-то кровельный материал.

На мой взгляд, для сарая — это слишком большая честь, к тому же свободного времени у меня не много, а вот кой-какие знания по сопромату есть и грех ими не воспользоваться. И тогда я решил вообще со стропильной системой не возиться, а добавить только мауэрлат (на это брус у меня был), соответствующим образом закрепив его, чтоб ветром крышу не сорвало. А затем крепить профнастил к коньковой балке и к мауэрлату.

Сам расчет геометрических параметров профнастила занял не более 10 минут. Судите сами:

Профнастил — однопролетная балка на шарнирных опорах. Длина пролета — 2.6 м. Впрочем планировался небольшой свес за край стены до 30 см, а значит балка консольная. Однако возиться с расчетом консольной балки не хотелось, тем более, что длина консоли относительно небольшая и сильно на расчеты не повлияет.

Максимальная снеговая нагрузка в нашем районе — до 150 кг/м². Ветровая нагрузка — до 60 кг/м². Однако как правило ветровая нагрузка снеговую уменьшает, а не увеличивает, потому мауэрлат и нужно хорошо крепить к стене. Ни стропил, ни обрешетки нет, собственный вес профнастила 6-9 кг/м, т.е. мелочь по сравнению с основной нагрузкой. Конечно же есть еще монтажные нагрузки (ведь мне придется как-то перемещаться по профнастилу, чтобы его прикрепить), но в целом точечная (сосредоточенная) нагрузка от монтажника все равно меньше, чем возможная равномерно распределенная от снеговой нагрузки. Потому за расчетную была принята равномерно распределенная нагрузка 200 кг/м.

При пролете 2.6 м максимальный изгибающий момент для 1 метра ширины профнастила составляет:

М = ql²/8 = 200·2.6²/8 = 169 кгм или 16900 кгсм

тогда требуемый момент сопротивления сечения:

W = M/R = 16900/2000 = 8.45 см³

По сортаменту данным требованиям почти удовлетворяет профилированный настил С44-1000-0.7 с минимальным моментом сопротивления 8.3 см³, но я решил еще подстраховаться и остановил свой выбор на профнастиле Н57-750-0.6 или что-то типа того, сейчас уже точно не могу сказать. Дело было года 3 назад и менеджер компании, где я заказывал профнастил, что-то там мне толковал про разницу старых и новых стандартов, в частности про толщину листа. Впрочем на выбор цвета ушло гораздо больше времени, чем на приведенные здесь расчеты.

Ну а профнастил стоит, чего ему сделается.

шаг и требования, особенности и этапы монтажа

На чтение 9 мин Просмотров 239 Опубликовано 14.06.2020 Обновлено 14.06.2020

Обрешетку устанавливают поверх стропил в виде сплошного покрытия или решетчатой системы, конструкция предназначается для фиксации кровельного настила. Рейки усиливают прочность несущего каркаса крыши, могут располагаться в один или два слоя. Ставится деревянная или стальная обрешетка под профнастил, шаг пиломатериала определяется весом материала, снегом, ветром, зависит от крутизны скатов, толщины профлиста и высоты гофры.

Особенности и применение профнастила

Листы профнастила укладывают к деревянной обрешетке, расположенной с определенным шагом

Легкое и прочное покрытие делают из стальных полос. Жесткость обеспечивает волнистая форма. Гофра бывает разной конфигурации и размера по высоте и ширине. Документы ГОСТ регламентируют высоту волны не меньше 3,5 см. Чем больше размер, тем выше нагрузка, которую выдерживает профлист без потери заявленных качеств. Профнастил применяют для строений промышленного и жилищного назначения, им покрывают ангары, торговые площадки.

На строительном рынке есть разновидности профнастила:

• гофрированные полосы из простого железа без поверхностного покрытия и оцинковки;
• плоские листы без штамповочных элементов;
• тисненые изделия с оцинкованным слоем без полимерного покрытия;
• формованные листы из оцинковки с двусторонним защитным слоем из полимеров;
• гофрированные пластины из алюминия, никеля, сплава железа с хромом;
• волнистые пластины для отдельных случаев применения, например, выгнутые, с особым вариантом тиснения.

Материал первого вида недостаточно противостоит коррозии, поэтому используется для хозпостроек и временных сооружений. Его приваривают к металлической обрешетке, т. к. нет защитного слоя, который бы разрушился от действия высокой температуры. Плоские варианты используют для кровли жилья, но чаще ставят перфорированные разновидности, учитывая шаг обрешетки крыши под профнастил.

Свойства профлиста

Профнастил не выгорает на солнце благодаря защитным свойствам краски и пленочного покрытия

Пленка предохраняет листы от разрушения при негативном действии атмосферы, материал не выгорает от солнца. Защита бывает акриловой, полиэфирной, полиуретановой, содержит пластиэзолевые и поливинилфторидные элементы.

Качество материала зависит от характеристик:

• толщины основы и слоя оцинковки;
• разновидности используемого полимера;
• толщины пленки из полиуретана;
• шага между выступами гофры.

Профлист удобно устанавливать на кровлю, при этом он скрывает небольшие неровности из-за объемной формы. Полосы выпускают длиной до 12 м, поэтому чаще всего скат покрывается полным листом без стыковки по длине. Материал производят в обширной цветовой гамме. Из-за малого веса можно сэкономить, уменьшив сечение несущих стропил и расстояние между рейками обрешетки крыши под профнастил.

Отрицательные свойства проявляются в том, что материал звучит при падении капель дождя или перемещении птиц по кровле, поэтому нужно ставить дополнительный слой звуковой защиты. При порезке полосы в размер разрушается предохранительный полимерный слой в месте касания инструмента.

Маркировка профнастила по ГОСТ 24045-1994:

• Н — усиленные стальные полосы с повышенной способностью восприятия нагрузок;
• С — стандартный вид материала для крыш и стенового покрытия;
• НС — универсальная разновидность с множеством вариантов высоты гофры;
• ПК — кровельный профилированный настил;
• ПГ — гнутый вариант для полукруглых ангаров, навесов, арок.

В усиленных листах предусматривают ребра жесткости и борозды для слива воды. Марку ПК применяют для небольших по площади кровель и навесов в качестве экономного варианта.

Шаг рейки под профнастил и требования к параметрам

Зависимость угла наклона крыши и шага обрешетки

Расстояние между рейками обусловлено толщиной материала, величиной нагрузки и крутизной крыши. Если принять неправильный шаг обрешетки для профлиста, покрытие прогнется зимой при снеговом заносе. Установка излишнего количества брусков приведет к перерасходу материала и денег. Специалисты рекомендуют сделать проект и заказать правильный расчет.

Профилированные полосы фиксируют к обрешетке, как и другие разновидности настилов. Шаг обрешетки прописывается в строительных нормативах (СНиП 2.26 – 1976) с учетом уклона кровли.

Параметры скатов:

• небольшой — уклон менее 25°;
• средний — до 40°;
• крутой — свыше 40°.

Кровлю малого уклона устанавливают на непрерывный настил, либо шаг обрешетки под профлист находится в пределах 400 мм (зависит от толщины железа и сорта профилированного листа). Односкатные и двухскатные крыши среднего наклона покрывают профнастилом с шагом обрешетки 300 – 650 мм, а в крутых между брусками оставляют расстояние до 1000 мм.

Размер шага в зависимости от марки профлиста, чтобы рассчитать промежутки между рейками:

• С8, лист толщиной 0,5 мм, уклон крыши больше 15° — сплошное основание;
• С10, толщина 0,5 мм, наклон до 15° и больше 15° — сплошная решетка или шаг 300 мм, соответственно;
• С20, толщина 0,5 или 0,7 мм, наклон до 15° и больше 15° — сплошная решетка или расстояние до 500 мм, соответственно;
• С21, толщина 0,5 – 0,7 м, уклон до 15° и свыше 15° — шаг 300 и 650 мм;
• НС35, толщина 0,5 – 0,7 мм, наклон до 15° и выше — шаг 500 и 1000 мм;
• Н60, толщина 0,7 – 0,9, наклон не меньше 8° — шаг 3000 мм;
• Н75, толщина 0,7 – 0,9 мм, уклон выше 8° — шаг до 4000 мм.

Производители рекомендуют ставить материал на крыши с наклоном не меньше 12°, максимальная крутизна может превышать 60°, но по нормативам СНиП рекомендуется наклон в пределах 20 – 35°.

Способы крепления решетки под профнастил

Обрешетка должна находиться перпендикулярно боковой стороне стропила

Стропильная система представляет собой инженерную конструкцию, где каждая мелочь имеет значение, особенно технология сборки обрешетки под профнастил. Схема предполагает использование отдельных брусков, досок или листов влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. При выборе разного вида древесины обрешетка бывает сплошной или ставится разреженной.

В цельном настиле также есть промежутки в 1 см, такое основание подходит для ослабленных марок профлиста. Сплошной настил ставят в области пресечения скатов, для крепления конька, на ендовах, ребрах, разжелобках. Иногда непрерывное основание в этих местах меняют дополнительными рейками. Укрепляют брусками области дымоходов, деформационных швов, пожарных люков,

Особенности крепления рейки:

• бруски фиксируют так, чтобы они стояли перпендикулярно плоскости стропила своей боковой поверхностью;
• для крепления применяют металлические скобы, болты с гайками, гвозди;
• вдоль карниза ставят доску, которая шире остальных элементов;
• стандартная толщина опорных элементов составляет 50 мм;
• перед монтажом обрешетки ставят ветровую защиту, чтобы она выступала над волной профнастила.

Используют дюбеля с саморезами для фиксации реек в бетонной основе или цементной стяжке. Если обрешетка состоит из металлического уголка, для фиксации применяют дюбеля, а между собой стальной профиль соединяют саморезами по металлу.

Части обрешетки под металлопрофиль стыкуют по длине при необходимости, но место соединения располагают на стропильной ноге, а не на весу. Рейки устанавливают по строительному уровню, чтобы впоследствии крыша визуально смотрелась без выступов и впадин на поверхности. Для этого натягивают разметочный шнур на нужную высоту.

Подготовка материала

Сосна — наиболее подходящая древесина для обрешетки, так как не рассыхается

Берут рейку сечением 50 х 50 мм, иногда достаточно размера 25 х 50. Применяют необрезные или обрезные пиломатериалы толщиной 35 и 50 мм, ширину принимают 100 или 150 мм. При расчете материала учитывают дополнительные элементы для обустройства мест примыкания.

Разновидности основания под профлист:

• Сплошное. Цельный настил делают в случае невысокой волны листа (до 20 см) и толщине стали до 0,5 – 0,7 мм. Такое кровельное покрытие держит форму без нагрузки, но небольшие усилия от снега приводят к деформации, поэтому нужна сплошная основа. Применяют древесностружечные листы различной модификации.
• Решетчатое. Расстояние между продольными элементами составляет 200 – 450 мм. Доску или бруски ставят под основные виды профнастила, которые применяют чаще всего.
• Разреженное. К этому типу относят основание, в котором рейку ставят на расстоянии 500 мм. Редкие опорные части выполняют из металлического уголка 50 х 50 мм или квадратного профиля со стороной не меньше 40 мм.

Выбирают подходящую породу дерева. Чаще применяют лиственницу, ель и сосну. Материал имеет достаточную прочность и гибкость, отличается небольшим числом сучков в толще древесины. Рейки должны быть ровными, без трещин, выпавших сучков и гнили. Влажность составляет до 15 — 20%, больший показатель грозит деформацией со временем. Материал можно сушить самостоятельно в тени под навесом, при этом разложенные рейки равномерно нагружают.

Рейку, доски обрабатывают антисептическими препаратами, чтобы повысить стойкость против влаги, микроорганизмов, жучков. Применяют составы для повышения огнестойкости.

Этапы монтажа

Вначале ставится торцевая доска, в которую будет упираться обрешетка

Ставят слой гидроизоляции по стропилам или бетонному основанию перед тем как установить обрешетку, применяют специальные мембраны или полиэтиленовую пленку. Защиту от влаги фиксируют брусками, использование которых дает небольшой зазор для вентиляции.

Метод установки обрешетки:

• на краю карниза ставят торцевой элемент в виде доски или дополнительных брусков;
• монтаж обрешетки делают по установленным размерам, проверяют ровность соединенных элементов, горизонтальность;
• бруски набирают снизу-вверх, опору крепят к каждой пересекающейся с ней стропильной ноге на один гвоздь;
• пиломатериалы фиксируют на стропилах двумя метизами такой длины, которая учитывает толщину доски для обрешетки крыши под профнастил;
• на одном стропиле не стыкуют соседние по высоте бруски, соединения чередуют.

Двухслойная обрешетка содержит дополнительную контробрешетку. Нижний пласт всегда делают из реек, а верхний — из брусков или плит, в соответствии с расчетом. Сплошные листы ставят по направлению от конька к карнизу, допускают диагональную раскладку панелей ДСП.

Стыкуют влагостойкую фанеру в шахматном порядке на стропилах, при этом соседние листы фиксируют саморезами на протяжении всего шва. Коньковую рейку ставят так, чтобы она не доходила до верха стропила на 5 – 7 см для организованного вентиляционного зазора.

Крепление профнастила к обрешетке

Профлист ставят снизу-вверх начиная с любого края. Карнизный свес составляет размер 50 – 100 мм для марок НС10, НС20, НС8, С21. До 200 – 300 мм увеличивается сдвиг внизу для видов профлиста НС35, Н60, Н75, С44. Обычно ориентиром напуска служит расположение водостока. Условная вертикальная линия, проведенная по скату, должна попадать на центр желоба.

Край листов на фронтоне монтируют заподлицо с торцами брусков. Г-образную планку из стали прибивают поверх ветровой доски на концы рек для защиты от снега и дождя.

Перехлест по вертикали зависит от уклона крыши:

• наклон 10 – 15° — листы заходят друг на друга больше 200 мм;
• 15 – 30° — перехлест 150 – 200 мм;
• больше 30° — 100 – 150 мм.

При наклоне менее 12° места захода герметизируют силиконовыми составами. Боковые перехлесты выполняют на размер одной волны. Делают нахлест на две волны для профлиста, высота гофры которого составляет меньше 10 мм.

Фиксируют профнастил специальными саморезами для этого покрытия. Крепежные элементы покрыты этиленпропиленовым слоем, имеют пружинистую прокладку. Конек монтируют с помощью длинных метизов, а листы крепят короткими, в гребень волны. Размер саморезов выбирают так, чтобы конец крепежа заходил в рейку на 30 – 35 мм.

Центральные полосы фиксируют из расчета 5 – 7 метизов на квадрат кровли, а боковые крепят в каждую обрешетку по длине листа. По ширине саморезы крутят на фронтонах через 300 мм, коньке — в каждый выступ волны, при этом ось крепежа проходит перпендикулярно к бруску.

Контробрешетка под металлочерепицу и профнастил с фото

Когда встает вопрос о том, что такое контробрешетка, не все загородные застройщики понимают, о чем идет речь.

Многие ее путают с обычной обрешеткой.

Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для сооружения кровли.

Поэтому необходимо провести сравнение двух систем, чтобы понять, в чем их отличия друг от друга.

Обрешетка – это брусья, которые устанавливаются перпендикулярно стропильной системе и крепятся к стропильным ногам.

Именно на обрешетку укладывается кровельный материал и крепится к ней.

Это и есть основная функция обычной обрешетки.

Других она не выполняет.

Контробрешетка состоит из тех же брусьев, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

После чего на контробрешетку монтируется обрешетка.

Для чего необходимы такие сложности.

Рассмотрим на примере устройства кровли.

Обычно работы выполняются в следующем порядке:

• производится монтаж стропильной системы;
• с внешней стороны на нее укладывается гидроизоляционный материал;
• затем набиваются контррейки;
• далее устанавливается сама обрешетка;
• сегодня все чаще под гидроизоляцию между стропильных ног укладывается утеплитель.

То есть, в конструкции кровли между обрешеткой, а, значит, и между кровельным материалом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор во всю площадь скатов кровли.

Его толщина равна толщине брусьев контробрешетки.

Для чего это необходимо?

Этот зазор есть не что иное, как вентиляционная система.

Дело все в том, что влага, которая часто образуется под кровельным покрытием (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, снижающим срок эксплуатации элементов кровли, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влажности, тем самым снижая риски порчи древесины.

В этом и есть основное предназначение контробрешетки.

В каких случаях используется контробрешетка

Чаще всего ее используют, если в качестве кровельного материала выбирается покрытие на основе металла.

Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

Металл, контактирующий с воздухом с отрицательной температурой с внешней стороны и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой) является границей столкновения двух противоположных температур.

А это гарантия, что на кровельном материале будет образовываться конденсат.

Хотя все чаще сегодня контробрешетка становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

И здесь неважно, какой при этом был использован кровельный материал.

Потому что многие утеплители при соприкосновении с влагой быстро теряют свои эксплуатационные характеристики.

Галерея

Этапы монтажного процесса

Начнем с того, что для контробрешетки необходимы брусья сечением 30 х 50 мм, если дело касается простых крыш.

Если эта система устанавливается на сложные конструкции, тогда лучше выбрать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется от выбранного кровельного покрытия.

Их, как было сказано выше, устанавливают на стропила и крепят специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30 — 40 см.

Есть два способа устройства этой системы:

1. С полным покрытием стропил.
2. С периодичной установкой. Здесь шаг установки зависит от длины используемого кровельного материала.

   Если это профнастил, то расстояние варьируется в пределах 40 — 50 см под элемент обрешетки. Если укладывается металлочерепица, тогда в расчет берется ширина укладываемого материала.

   В любом случае длина каждого бруса контробрешетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер – 135 мм).

Установка и монтаж

Ничего сложного в этом процессе.

Здесь важно учесть, что все работы будут проводиться на высоте.

Так что позаботьтесь о собственной безопасности.

К тому же по стропилам набивается гидроизоляционная мембрана, так что придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

Еще о том, как укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу.

О том, как правильно резать профнастил, в статье. Ответ на вопрос, можно ли резать профнастил болгаркой.

О весе листа профнастила здесь. Удельный вес профнастила, вес самореза для профнастила.

Важным моментов во всем монтажном процессе будет правильная подрезка реек:

• у конька они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому, учитывая уклона скатов, надо будет запилить их под необходимый угол;
• около ендовы шаг установки сокращается до 10 см при стандартном шаге 30 см. Стык двух реек должен также подпиливаться под установочный угол.

На участке ендовы необходимо правильно провести монтаж элементов контробрешетки.

Здесь важно приподнять их на высоту 5 — 10 см над опорой самой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный сток воды.

Обычно на один квадратный метр поверхности, где устанавливаются элементы контробрешетки, используются минимум 10 гвоздей.

Они пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизацию всей кровли.

Поэтому не стоит надолго оставлять в таком виде крышу.

То есть, установили контробрешетку, тут же набивайте обрешетку и устанавливайте кровельный материал.

Если оставить крышу некрытой и пойдет дождь, то грош цена всей работе.

На каких крышах контробрешетка не нужна

Современный подход к экономичному дому требует использования утепленных крыш.

А в них без контробрешетки не обойтись.

Но строятся на загородных участках постройки бытового назначения.

Это может быть гараж, сарай и прочее.

В них обычно возводятся неутепленные кровли, под которыми устраивают чердачные помещения для хранения разного домашнего скарба или садового инструмента.

На таких крышах обрешетку устанавливать необязательно.

Нередко вдруг приходит идея использовать чердак для других нужд.

И хозяин начинает искать способы утепления чердачного помещения.

Вот тогда-то он и вспомнит, что зря не сделал контробрешетку.

Поэтому перед тем как начинать возводить не утепленные кровли, постарайтесь все предугадать заранее, сопоставьте свои планы на будущее.

И последнее.

Материалы для контробрешетки.

Обычно для этого используется брус, изготовленный из мягких пород древесины.

Негативного воздействия эта конструкция чувствовать не будет, потому что надежно защищена кровельным материалом.

Видео о монтаже контробрешетки.

Так что требования к ее качеству не самые жесткие.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

• Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
• Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
• К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
2. Усиливает стропильную систему.
3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

• под профнастил;
• под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

• Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
• Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

• Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
• Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

• какой высоты профиль у металлочерепицы;
• какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.

Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:

• Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
• Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

• Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
• Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
• Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

• Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
• Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
• Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
• Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
• Крепёж разбалтывается.
• Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Информация о гофрокартоне и упаковке, которую вы никогда не знали

Можете ли вы представить мир без гофрокартона и коробок?

Гофрокартон и упаковка — неотъемлемая часть повседневной жизни.

Хотя это правда, большинство людей мало о них знают.

Это на самом деле досадно, так как история картона на самом деле очень интересна. Не убежден? Узнай больше об этом здесь.

Начало современной картонной коробки

В 1817 году в Англии сэр Малком Торнхилл проснулся однажды утром с новаторской идеей.Его мысль заключалась в том, чтобы создать картонную коробку из одного листа картона. Так родились знакомые сегодня картонные коробки.

На этом этапе он еще не был гофрированным; однако это не сделало его менее популярным в ближайшие годы. Примерно в 1840 году производители шелка начали использовать картонные коробки для перевозки яиц и моли из Японии в Европу. В 1950-х годах концепция картонной коробки, наконец, стала мейнстримом. Это произошло, когда компания Kellogg начала использовать дизайн для своих популярных злаков.

Создание гофрированной бумаги

Эдвард Э. Аллен и Эдвард К. Хили, оба англичане запатентовали концепцию гофрированной бумаги в 1856 году. Однако на тот момент она использовалась только в качестве подкладки для шляп. Житель Нью-Йорка Альберт Л. Джонс затем запатентовал односторонний гофрированный картон в 1871 году. Именно тогда упаковочная промышленность начала использовать его для упаковки стеклянных фонарей и бутылок.

Удачная авария

Следующий большой успех гофротары произошел в 1890 году.Именно тогда Роберт Гейр случайно изобрел предварительно нарезанный ящик. Это произошло, когда он печатал на бумаге и имел металлическую линейку, которой он складывал свои сумки. Внезапно все изменилось, и он одним движением разрезал созданный им картон.

К 1895 году он применил это случайное открытие к гофрированному картону. Именно тогда миру была представлена ​​самая первая коробка из гофрированного картона. Мир чрезвычайно приветствовал изобретение гофрокоробов Гейра.Не прошло много времени, пока не были заменены обычные деревянные конструкции и ящики. Вместо этого грузоотправители обратились к созданию гофрокартона.

Не ограничиваясь гофрокартонами и коробками

Забавный факт, о котором многие не знают (даже некоторые в индустрии гофроупаковки), заключается в том, что в 2004 году Питер Мельбурн, архитектор из США, вывел концепцию картонной коробки на совершенно новый уровень. Он решил спроектировать и построить целый дом из гофрированных картонных коробок, которые теперь считались мейнстримом.Что было еще лучше, так это то, что в нем можно было жить.

История современной гофроупаковки

Теперь вы знаете историю популярных сегодня гофрированных картонных коробок и упаковки, которые используются во всех отраслях и для самых разных целей. Нет никаких сомнений в том, что эта упаковка предлагает широкий спектр преимуществ, но что может быть удивительно для некоторых, так это то, что ей всего несколько сотен лет.

Что такое гофрированные флейты | Профессиональные упаковочные системы

Различные толщины гофрированного картона для различных целей

Гофрированный материал доступен с различной толщиной стенки, известной как размер канавок.Каждый размер канавки имеет особенно полезную функцию: от прочности при транспортировке до уменьшения места для хранения и улучшения печатных характеристик. Вот описания и детали каждого размера гофрированной канавки.

Гофрированный материал состоит из трех слоев ДВП; два подкладочных картона размещают средний лист в форме волны, состоящей из арок, известных как канавки. Эти канавки прикрепляются к облицовке с помощью клея.

На конце канавки образуют жесткие колонны, способные выдерживать большой вес.Со стороны доски пространство между канавками действует как подушка для защиты содержимого контейнера. Флейты также служат изолятором, обеспечивая защиту от резких перепадов температуры. Подкладка обеспечивает дополнительную прочность и защищает канавки от повреждений.

Флейты от A до F

Флейты бывают разных размеров, известных как профили канавок, от A-образной канавки (самая большая) до F-образной канавки и ниже (микрофлейты). Буквенное обозначение относится к порядку изобретения флейт, а не к относительным размерам.

Более крупные профили канавок обеспечивают большую прочность на вертикальное сжатие и амортизацию. Меньшие профили канавок обеспечивают улучшенные структурные возможности и возможности печати для розничной упаковки.

E-канавка: толщиной 1/16 дюйма, 90 канавок на погонный фут

B-канавка: толщиной 1/8 дюйма, 47 канавок на погонный фут

C-канавка: 3/16 толщиной 39 канавок на погонный фут

А-канавка: толщиной 1/4 дюйма, 33 канавки на погонный фут

А-канавка

А-образная канавка является самой толстой гофрированной канавкой оригинальной конструкции.Благодаря своей толщине А-образная канавка обеспечивает наилучшие амортизирующие свойства для хрупких изделий. Поскольку А-образная канавка обеспечивает отличную жесткость и устойчивость к раздавливанию короткой колонны, она находит применение в широком диапазоне применений клиентов.

Флейт на линейную опору: 33 Толщина: 1/4 дюйма

С-образная канавка

С-образная канавка — это наиболее широко используемый размер канавки, обычно используемый для транспортных ящиков. Часто используется для упаковки стеклянных изделий, молочных продуктов и мебели. , C-образная канавка обеспечивает хорошее сопротивление раздавливанию, хорошее сопротивление штабелированию и очень приемлемые печатные свойства.Очень часто примерно 80% гофрированных контейнеров изготавливаются из картона с C-образными канавками.

Канавок на линейную ножку: 39 Толщина: 3/16 дюйма

Канавка B

При меньшей высоте дуги и большем количестве канавок на фут, чем материал канавки А, канавка В контактирует с вкладышами в большем количестве точек. опора обеспечивает жесткую плоскую поверхность для высококачественной печати и высечки. Канавка B обеспечивает отличную устойчивость к проколам и раздавливанию, а также занимает меньше места на складе. Разработанная для упаковки консервов, канавка B используется для лотков для напитков, обертывания заготовки, пакеты стекло-стекло и листы-заготовки.B-канавка также предпочтительна для высокоскоростных автоматических упаковочных линий, а также для подушек, разделителей, перегородок и других форм внутренней упаковки.

канавок на лапку для линейного перемещения: 47 Толщина: 1/8 дюйма

E-Flute

Имея около 90 канавок на фут, E-образная канавка имеет большую устойчивость к раздавливанию и относительно плоскую поверхность для высококачественной печати. ​​Тонкий профиль картона E-flute уменьшает габариты внешней коробки и может помочь сэкономить место для хранения. Благодаря тонкому профилю, амортизирующим свойствам и плоской поверхности E-flute предлагает сильную альтернативу обычным картонным складным коробкам, включая коробки для косметики, хрупкое стекло и керамические изделия и тонкие инструменты.

Флейт на линейную опору: 90 Толщина: 1/16 дюйма

F-образная канавка

Разработанная для небольших розничных упаковок, F-образная канавка позволяет производить упаковки с меньшим содержанием волокна. При уменьшении количества волокон в упаковке создается более жесткая коробка меньше твердых отходов, отправляемых на свалки. В Европе F-образная канавка используется для изготовления специальной упаковки, дисплеев в торговых точках, ювелирных и косметических упаковок, а также обувных коробок. В Соединенных Штатах сети быстрого питания переходят на F-fLute материал в упаковке-раскладушке.

канавок на линейную опору: 125 Толщина: 1/32 дюйма

Для получения информации о транспортировочных ящиках из гофрированного картона свяжитесь с Pro Pac или позвоните по телефону 888-318-0083. Случай? От «Клей» до «Обертка вокруг бланка», найдите четкие объяснения часто используемых слов и фраз, связанных с производством, характером и использованием гофрированного материала.

Пожалуйста, свяжитесь с Pro Pac или позвоните по телефону 888-318-0083 для ваши гофроящики.

Определения для материала гофрокороба

Клей: Вещество, используемое для скрепления слоев твердого ДВП; прижимать лайнерборд к концам канавок гофрированной среды; или чтобы удерживать перекрывающиеся створки вместе, чтобы образовать соединение или закрыть коробку.

Тюк: Фасонная единица материалов, заключенная в контейнер из древесноволокнистого картона или другую обертку, связанная обвязкой, веревкой или проволокой.

Базовый вес: Атрибут тарного картона, но значения могут быть определены из комбинированного гофрированного картона.При определении основного веса комбинированного картона необходимо учитывать коэффициент поглощения гофрированного материала, который зависит от размера канавки, и вес клея.

Изгиб: Способность тарного или комбинированного картона складываться по линиям разреза без разрыва волокон поверхности до серьезного ослабления конструкции.

Заготовка или заготовка коробки: Плоский лист гофрированного картона, нарезанный, надрезанный и прорезанный, но еще не склеенный.

Сертификат производителя коробки (BMC): В Соединенных Штатах сертификат производителя коробки напечатан в круглой или прямоугольной форме на гофрированном клапане коробки, что подтверждает соответствие коробки всем применимым стандартам. Этот штамп идентифицирует материал и удостоверяет результаты теста Mullen Bursting Test или Edge Crush. Иногда именуется штампом класса или штампом сертификата.

Тип коробки: Характерная конфигурация конструкции коробки, вне зависимости от размера.Имя или номер идентифицируют стили, которые обычно используются.

Картон: Типы картона, используемые для изготовления складных коробок и сборных (жестких) коробок.

Построенный: Несколько слоев гофрированного картона, склеенных вместе, чтобы сформировать подушку желаемой толщины, обычно используемую для внутренней упаковки.

Навалом: Неупакованные товары в транспортной таре. Кроме того, большая коробка, используемая для хранения объема продукта (например, «объемная коробка»).

Пакет: Транспортировочная единица из двух или более коробок, сгруппированных вместе, обычно с пластиковыми лентами.

Прочность на разрыв: Прочность материала в фунтах на квадратный дюйм, измеренная тестером Mullen или Cady.

Штангенциркуль: Обычно выражается в тысячных долях дюйма (мил) или иногда называется «точками». Штангенциркуль также используется как косвенный показатель качества изготовления.

Картон: Тонкий жесткий картон, используемый для создания игральных карт, знаков и т. Д. Термин часто неправильно используется для обозначения картона (складные коробки) и тарного картона (гофрированные коробки).

Коробка: Складная коробка из картона, используемая для потребительских количеств продукта. Картонная упаковка не считается транспортной тарой.

Ящик: Ящик из гофрированного или твердого ДВП, используемый в упаковочной промышленности.

ДСП: Картон, как правило, изготавливается из переработанной бумаги. Используется в качестве подложек для мягкой писчей бумаги, перегородок внутри коробок и центрального слоя или слоев твердого ДВП.

Комбинированный картон: Сборный лист, состоящий из нескольких компонентов, таких как гофрированный или цельный древесноволокнистый картон.

Прочность на сжатие: Устойчивость гофрированного картона к равномерно приложенным внешним силам. Прочность на сжатие сверху вниз связана с нагрузкой, с которой контейнер может столкнуться при штабелировании. Сквозное или поперечное сжатие также может представлять интерес для конкретных приложений.

Тарный картон: Компоненты картона (лайнер, гофрированный материал и ДСП), используемые для производства гофрированного и твердого ДВП. Сырье, используемое для изготовления тарного картона, может представлять собой первичное целлюлозное волокно, переработанное волокно или их комбинацию.

Гофрированный картон, гофрированный картон: Гофрированный картон состоит из одного или нескольких слоев волнистого гофрированного материала (гофрированного картона) и одного или нескольких слоев плоского гофрированного картона.

Устройство для гофрирования: Машина, которая разматывает два или более непрерывных листа тарного картона из рулонов, вдавливает канавки в лист (ы) гофрированного материала, наносит клей на концы канавок и прикрепляет лист (ы) лайнер-картона для формирования профнастил. Сплошной лист картона может быть разрезан на желаемую ширину, отрезан на желаемую длину и надрезан в одном направлении.

Стиль дизайна: Стиль лотков или крышек из ДВП с надрезанными, сложенными и закрепленными на боковых стенках фланца клапанами, образующими глубину, в отличие от стиля с прорезями, имеющего набор основных и второстепенных закрывающих клапанов.

Вырубка: Вырубка сделана с помощью специальных стальных линейчатых штампов. Процесс изготовления детали или контейнера, который вырезают и надрезают по форме с помощью таких инструментов. Кроме того, коробка штампуется из штампа со стальной линейкой, а не на флексографском склеивающем устройстве.Вырубные коробки предоставляют больше возможностей для дизайна и более жесткие допуски по размеру.

Размеры: Для стандартных контейнеров с прорезями (RSC) размеры коробки выражаются как длина x ширина x высота, всегда с использованием внутренних размеров.

Двойные стены: Конструкция из гофрированного картона, в которой два слоя материала приклеиваются между тремя слоями облицовки из плоского картона.

Испытание на раздавливание кромок (ECT): Испытание на раздавливание кромок — это стандартная отраслевая мера прочности при штабелировании, количество силы в фунтах на дюйм, необходимое для разрушения при сжатии краевого образца гофрированного картона.Эта измеренная сила является основным фактором при прогнозировании прочности на сжатие готовой коробки. При использовании определенных спецификаций в классификациях носителей минимальные значения краевого сжатия должны быть сертифицированы.

Облицовка: Листы облицовочного картона, используемые в качестве плоских наружных элементов комбинированного гофрированного картона. Иногда называют внутренними и внешними вкладышами.

ДВП: Общий термин, обозначающий комбинированный картон (гофрированный или сплошной), используемый для производства тары.

Откидные створки: Расширение панелей боковой стенки, которые при закрытии закрывают оставшиеся отверстия коробки. Обычно определяется одной линией счета и тремя ребрами.

Flexo Folder Gluer: Машина, обычно способная или работающая на высокой скорости, которая печатает, сгибает, разрезает и склеивает листы гофрированного картона, превращая их в транспортные коробки.

Канавка: Волнистый слой гофрированного материала, который наклеивается между плоскими внутренним и внешним листами лайнер-картона для создания гофрированного картона.Рифление обычно проходит параллельно высоте транспортной коробки. Размеры канавок бывают A, B, C, D, E и F.

Соединение: Противоположные края заготовки склеены, скреплены скобами, проволокой или скотчем вместе, образуя коробку.

Kraft: Немецкое слово, означающее «прочность», обозначающее целлюлозу, бумагу или картон, изготовленные из древесных волокон.

Вкладыш: Гофрированный лист ДВП вставлен в контейнер в виде рукава и покрывает все боковые стенки. Используется для обеспечения дополнительной прочности при штабелировании или амортизации.

Linerboard: Плоские листы бумаги, составляющие внешние поверхности листа гофрированного картона.

Материал: Картон, используемый для изготовления рифленого слоя гофрированного картона.

Испытание на разрыв (или разрыв): Испытание на разрыв Маллена — это стандартная промышленная мера прочности гофрированного картона на разрыв, позволяющая выдерживать внешние или внутренние силы и удерживать содержимое при обращении с ним. Этот тест подтверждает, что коробка может выдерживать указанное давление (фунт.на квадратный дюйм) согласно приложению Mullen Tester.

Перекрытие: Конструктивная особенность, при которой верхняя и / или нижняя створки коробки не стыкуются, а выступают одна над другой. Величина перекрытия измеряется от края клапана до края клапана.

Прокладка: Лист из гофрированного или твердого ДВП или лист из другого разрешенного материала, используемый для дополнительной защиты или для разделения ярусов или слоев предметов при упаковке для транспортировки.

Укладка на поддоны: Крепление и погрузка контейнеров на поддоны для отгрузки как единичного груза, обычно для перемещения с помощью механического оборудования.

Панель: «лицевая сторона» или «сторона» коробки.

Картон: Одна из двух основных категорий продукции бумажной промышленности, тарный картон и картон. Включает широкую классификацию материалов, изготовленных из целлюлозных волокон, в первую очередь древесной массы и переработанной бумаги, на бортовых машинах. (Другой основной товарной группой бумажной промышленности является бумага, включая бумагу для печати и письма, упаковочную бумагу, газетную бумагу и салфетки.)

Перегородка: Набор кусков гофрированного, твердого ДВП или ДСП, которые сцепляются при сборке, образуя ряд ячеек, в которые могут быть помещены изделия для перевозки.

Ply: Любой из нескольких слоев облицовочного картона или твердого ДВП.

Точка: Термин, используемый для описания толщины или толщины картона, где одна точка равна одной тысячной дюйма.

Сопротивление проколам: Сопротивление проколам комбинированного картона указывает на способность готового контейнера выдерживать внешние и внутренние точечные силы давления и защищать продукт во время грубого обращения. Этот метод используется для толстых двустенных и тройных стен в качестве альтернативы разрыву.

Стандартный контейнер с прорезями (RSC): Коробчатый стиль, созданный из одного листа гофрированного картона. Лист имеет бороздки и прорези, чтобы можно было складывать. Откидные створки, выходящие из боковых и торцевых панелей, образуют верх и низ коробки. Две внешние створки составляют половину ширины контейнера, чтобы встречаться в центре коробки в сложенном состоянии. Направление канавок может быть перпендикулярно длине листа (обычно для RSC с открытием сверху) или параллельно длине листа (обычно для RSC с открытием торца).

Оценка или шкала: Отпечаток или складка на гофрированном или твердом ДВП, предназначенные для позиционирования и облегчения складывания.

Лист с насечками и прорезями: Лист из гофрированного картона с одной или несколькими линиями надреза, прорезями или прорезями. Может быть дополнительно определен как заготовка коробки, часть коробки, лоток или обертка, деталь перегородки или деталь внутренней упаковки.

Шов: Соединение, образованное любым свободным краем клапана или панели контейнера, где он упирается или опирается на другую часть контейнера и к которому он может быть прикреплен лентой, швами или клеем в процессе закрытия контейнера.

Установочные ящики: Ящики прямоугольной формы с запечатанными торцевыми клапанами, готовые к заполнению продуктом. Изделие, которое упаковывается к отправке в полностью собранном или смонтированном виде.

Лист: Прямоугольник комбинированного картона, необрезанный или обрезанный, иногда с зазубринами на гофре, когда эта операция выполняется на гофроагрегате. Кроме того, прямоугольник любого из составляющих слоев тарного картона, бумаги или полотна картона при разматывании с рулона.

Прорезь: Вырез в листе ДВП без удаления материала.

Оценка прорезей: Вырез, сделанный в листе ДВП только на часть толщины в заготовке коробки, чтобы ее створки и стороны можно было сложить в транспортировочную коробку.

Промежуточный лист: Плоский лист материала, используемый в качестве основы для сборки, хранения и транспортировки товаров и материалов.

Прорезь: Широкий разрез или пара близко расположенных параллельных разрезов, включая удаление узкой полосы материала, сделанной в листе ДВП, обычно для формирования клапанов и обеспечения возможности складывания без выпуклостей, вызванных толщиной материала.Общая ширина составляет 1/4 дюйма (6 мм) и 3/8 дюйма (9 мм).

Прочность при штабелировании: Максимальная сжимающая нагрузка, которую контейнер может выдержать в течение заданного периода времени при заданных условиях окружающей среды / распределения, без сбоев.

Прочность на растяжение: Указывает на устойчивость тарного картона к разрыву, когда он протягивается внутрь оборудования или сквозь него во время процессов обработки и печати.

Тубус: Лист комбинированных досок, нарезанный и сложенный до многосторонней формы с открытыми концами.Может быть элементом коробчатого типа или элементом внутренней упаковки, обеспечивающим защиту и прочность на сжатие.

Единица: Большая группа упакованных или разобранных коробок, скрепленных лентой и / или пленкой для транспортировки.

Комбинированная загрузка: Загрузка ряда предметов или контейнеров, связанных между собой натяжной лентой, пластиковой термоусадочной или стретч-пленкой.

Веб: Сплошной лист картона или бумаги.

Wrap-Around Blank: Лист гофрированного картона с надрезами и прорезями, который формируется в коробку путем складывания ее вокруг содержимого.Пользователь закрывает как клапан, так и швы.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
  Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
  браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
  Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Сколько стоит замена крыши? Стоимость замены крыши

Любой домовладелец хотел бы, чтобы в его доме было тепло, сухо и комфортно. Состояние крыши может быть большой причиной этого, так как если с крышей что-то не так, вы, вероятно, столкнетесь с проблемами одна за другой. Так что вопросов, связанных с его текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе не избежать. Однако большинство домовладельцев не знают о стоимости замены крыши, и в этой статье мы надеемся ее решить.

Своевременный ремонт может продлить срок службы крыши в частном доме, но рано или поздно ремонт перестает давать положительный эффект. Возникает необходимость полностью заменить старую крышу.

Что такое замена крыши?

Замена крыши выполняется, когда зданию требуется полностью новая крыша. Если предыдущие ремонтные работы не устранили структурные повреждения или утечки воды, возможно, вам придется подумать о замене крыши за вас.

С другой стороны, если ваша крыша не повреждена и не подлежит ремонту, ремонт кровли может быть более жизнеспособным и экономичным решением для защиты крыши.

Различные виды замены кровли

В целом, существует два типа замены крыши, из которых вы можете выбрать: плоскую крышу и замену скатной крыши.

Замена плоской крыши

В последнее время все большую популярность приобрели плоские крыши из-за их невысокой стоимости. Это привело к тому, что все больше домовладельцев выбирают замену плоской крыши по сравнению с скатной крышей. Учитывая, что требуемых материалов меньше, и их сравнительно легче установить, плоская крыша стала серьезным конкурентом скатной кровли.Это было особенно популярным вариантом среди домовладельцев, которым нужно быстро исправить ситуацию и которые находятся в ограниченном бюджете, поэтому стоимость замены крыши является важным фактором, который следует учитывать.

Замена скатной крыши

С другой стороны, скатная крыша, будь то теплый чердак или холодный чердак, требует различных материалов, таких как стропила, контррешетка, обрешетка, различные пленки, изоляция, основы OSB, иногда облицовка и черепица. .Все эти материалы могут стоить значительную сумму, что делает их более дорогостоящей альтернативой замене кровли по сравнению с плоскими крышами.

Когда нужно менять крышу?

Как вовремя понять, что нужно заменить крышу? Для этого требуется качественный осмотр и уход за кровлей. Это нужно делать ежегодно даже владельцам новых крыш. Этот процесс проверки позволит выявить любые проблемы, что укажет на масштаб необходимого ремонта.Некоторые случаи, когда необходимо заменить крышу:

• На кровельном покрытии обнаружены небольшие трещины, оно потеряло эстетический вид.
• Следы влаги на стенах мансарды или чердачного помещения. Обычно это происходит, когда в доме очень влажно, и, таким образом, указывает на то, что крыша протекает или накапливает чрезмерную влагу. В результате потребуется замена покрытия и каркаса.
• Обнаружены серьезные повреждения стропильной системы, слоя теплоизоляции, дыры в кровельном покрытии.Потребуется полный ремонт всей крыши. Это серьезный случай повреждения крыши и, как правило, стоимость замены крыши при этом довольно высока.

Домовладелец должен знать, что затраты на замену крыши такого размера будут значительными. Если расходы неизбежны, стоит задуматься, есть ли смысл увеличивать площадь дома за счет строительства мансарды.

Нужна ли замена крыши?

Это во многом будет зависеть от степени повреждения.Мы посмотрели, как определить, нуждается ли крыша в замене. Ниже приведен снимок основных затронутых вопросов:

• Если мы рассматриваем только трещины в кровле, и повреждения не коснулись стропильной системы, достаточно будет сменить покрытие на новое; например, заменить мягкую кровлю на профнастил.
• Если на обрешетке под кровельным покрытием обнаружена гниль или грибок, то каркас тоже потребуется отремонтировать.
• И, наконец, в случае серьезных повреждений стропильной системы, теплоизоляции или дыр в перекрытии это может потребовать более пристального внимания.В таком случае может потребоваться полная реконструкция, поскольку, в отличие от предыдущего случая повреждения теплоизоляционного слоя, этого достаточно, чтобы оправдать замену утеплителя крыши.

Каковы преимущества замены крыши?

Практика показывает, что мелкий ремонт, который проводится регулярно, не решает проблемы. Изношенные элементы конструкции продолжают трещать с повышенной частотой, доставляя серьезные неудобства жильцам.

В то же время проведенные работы по замене кровли — более логичный и рациональный вариант. Когда старое покрытие полностью демонтируется, а на его место ставится новое, более качественное, красивое, современное и долговечное. Так что замена крыши более выгодна, чем ремонт крыши.

От чего зависит цена замены крыши?

Сколько стоит покрытие крыши в жилом доме? Большинство клиентов в конечном итоге задают этот вопрос нашей команде.Определить окончательные цены на работы без проведения первичного осмотра практически невозможно. Однако примерная цена зависит от нескольких факторов:

• Тип крыши;
• Общая площадь;
• Скорость износа материалов;
• Местоположение площадки;
• Скорость работы;
• Избранные материалы;
• Используемые дополнительные аксессуары (при необходимости).

Сколько стоит замена крыши?

Как отмечалось выше, существуют различные факторы, влияющие на расценки на замену кровли.Например, стоимость замены ² погонных метров для различных материалов приведена в таблице ниже:

Полная замена крыши будет во многом зависеть от типа и местоположения крыши.Средняя стоимость замены плоской крыши в Великобритании составляет от 1000 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 5500 фунтов стерлингов. Кроме того, установка крыши с нуля стоит от £ 250, — £ 390 за квадратный метр, в зависимости от материалов и размера крыши. Чтобы снять текущую крышу перед установкой замены, вы должны потратить примерно от 1000 фунтов стерлингов до 2500 фунтов стерлингов .

Аналогичным образом, стоимость скатной кровли может быть выше: начальная цена составляет £ 5,000 .

Это ориентировочные цены, которые могут быть изменены. Наши кровельщики в LD Roofing могут предоставить вам индивидуальное предложение, основанное на ваших требованиях.

Сколько стоит ремонт крыши?

Ремонт крыши — более дешевая альтернатива полной замене крыши. В целом, в среднем стоимость ремонта кровли может колебаться от £ 300 до £ 12,000 в зависимости от степени повреждения.

Например, если вы хотите только заменить цемент или повторно использовать существующий гидроизоляционный слой, затраты на ремонт начинаются примерно с £ 365 .Кроме того, один ремонт долины крыши займет полдня и будет стоить около 340 фунтов стерлингов. Если вам нужно отремонтировать две долины, это может занять один день и будет стоить около 500 фунтов стерлингов.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным рассмотреть вопрос о замене крыши в целом, поскольку разница в стоимости некоторых понесенных затрат может быть незначительной. Еще один момент, на который следует обратить внимание, — это продление срока его полезного использования. В зависимости от состояния кровли проведение дополнительного ремонта необязательно может значительно продлить срок ее полезного использования и, как таковое, вместо этого может оправдать затраты на замену кровли.

Требуются ли дополнительные расходы при замене крыши?

Есть несколько дополнительных затрат, связанных с заменой крыши. Эта стоимость не всегда может быть включена в предложение. Большинство подрядчиков ожидают снятия существующего кровельного покрытия перед началом работ. С другой стороны, многие подрядчики по кровельным работам ожидают разумного доступа к крыше. Некоторые торговцы могут отклонить проект или потребовать дополнительную плату. Более того, НДС не будет включен в расценки, так что не забудьте добавить и его.

В LD Roofing Services мы с самого начала стараемся поддерживать прозрачность цен без каких-либо скрытых платежей.

Заключение

Своевременная замена кровли избавит хозяина от лишних трат и забот. Тем не менее, хорошие кровельные работы могут быть отличным вложением, хотя и не дешевыми. Всегда лучше обратиться в профессиональную кровельную компанию, чтобы тщательно оценить ваши требования или выполнить установку или ремонт крыши.

Хотя замена крыши — дорогое мероприятие, не стоит пытаться выбирать самый дешевый вариант. Ведь хорошо уложенная крыша защищает от протечек, предотвращает дорогостоящие внутренние повреждения и обеспечивает комфортное проживание в доме. Только грамотный специалист от хорошо зарекомендовавшего себя подрядчика сможет правильно оценить окончательную сумму, в которую выльются работы, вместе с закупкой необходимых материалов.

Если вам нужна помощь в выяснении стоимости замены кровли или если вам требуется услуга по замене кровли, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня для получения бесплатного предложения и консультации.

lmt 6017 возврат в стену с комплектом стыков и заглушек

785373130 21283724 16601717 получить 10271490 строку

51.

. get 10271490 string 51 this 8807649 of 8395023 set 7701778 to 6844695. 2130266 true 2118943 key 2118104 return 2112149 be 2102082 p 20