Раскладка плит перекрытия в кирпичном доме: Расположение плит перекрытия в кирпичном доме. Планы перемычек и перекрытий

Содержание

Инструкция по раскладке плит перекрытия

Перед тем как перейти к раскладке пустотных плиты, необходимо понимать какие бывают плиты и как их изготавливают.

Какие плиты используют в частном домостроении:

По номенклатуре ГОСТ существует много разновидностей и типов сборных плит для разных целей. Я не буду про все рассказывать, так как в этом нет потребности. При проектировании индивидуальных жилых домов мы в основном используем пустотные железобетонные плиты с маркировкой ПК и ПБ толщиной 220 мм.

Размеры сборных железобетонных плит перекрытия:

Ширина

Стандартная ширина плит ПК: 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм. По гост есть и другая ширина, но мы рассматриваем только те плиты, которые легко купить у любого производителя.

Стандартная ширина плит ПБ: 1200 мм, 1500 мм.

Длина

Плиты ПК с шагом 300 мм по длине. Минимальная длина от 1,6 м (на практике от 2,4 м) до 7,2 м

Плиты ПБ выпускаются с шагом 100 мм. Длина от 2 и до 9 м при толщине 220 мм и до 12 метров при толщине плиты 300 мм.

Толщина

Для частного домостроения применяют плиты толщиной 220 мм. Существуют облегченные плиты с толщиной 140 мм, но их не так просто найти. Плиты ПБ более 9 метров выпускают с толщиной 300 мм.

расшифровка маркировка плиты: ПК-45-12-8

ПК — плита круглопустотная

45 — длина 45 дециметров или 4,5 метра

12 — ширина 12 дециметров или 1,2 метра.

8 — распределенная нагрузка на плиту без учета собственного веса 800 кг. на метр.

Нагрузка на плиты перекрытия:

Для частного домостроения применяют плиты с нагрузкой 800 кг на метр квадратный — обозначается цифрой 8 маркировке плиты. Плиты ПБ выпускаются также с нагрузкой 1250 кг на метр квадратный — цифра 12,5 в конце маркировки плиты

Обратите внимание нагрузка распределенная, а не точеная. Это значит на плиты мы не можем ставить тяжелые конструкции, которые имеют маленькую площадь опирания, но большой вес: колонны, тяжелое оборудование, тяжелые кирпичные камины и т. д.

Плиты ПК или ПБ? в чем отличия:

Данные типы плит отличаются способом изготовления. Плиты ПК заливаются в формы, а плиты ПБ изготавливаются безопалубочным методом, то есть без использования готовых форм. Отличается немного и армирование плит: в ПК используется арматура, в ПБ стальные канатики. Но это не влияет на несущую способность плиты. Высота плит одинаковая. Для индивидуального домостроения это 220 мм (бывает и 140 мм так называемые плиты ПНО).

Плиты с маркировкой ПК

Плиты круглопустотные, изготавливаются в формах. В форму устанавливается арматура и заливается бетоном, после затвердевания получившееся изделие извлекается.

форма для плит ПК

Так как размеры форм фиксированные, то выбирать плиты лучше по прайс-листу изготовителя. Многие наши заказчики думают, что плиты имеют фиксированную длину равную 6 метрам, но это не так. Плиты ПК имеют длину от 1,6 метра до 7,2 метров.

В прайс-листах продавцов мы увидим названия плита ПК 45-12-8. Это означает : плита круглопустотная длиной 4,5 метра, шириной 1,2 метра, выдерживает нагрузку 800 кг на 1 метр квадратный.

Плиты ПК у производителей могут быть записаны ПК, 1ПК, 2ПК — отличия в диаметре отверстий, но для частного дома нет большой разницы, какого диаметра будут отверстия, поэтому, выбирайте любые плиты, какие вам наиболее доступны. Также по ГОСТ есть разная нагрузка для таких плит, но на практике в основном это 800 кг/м.кв.

пример прайса плиты ПК

Плиты с маркировкой ПБ:

Плита без опалубочного формования. На всю длину цеха завода натягиваются канаты из металла, заливает бетоном более высокой марки, чем у плит ПК и после затвердевания нарезают, на плиты нужной длинны.

изготовление плиты ПБ

Такие плиты раньше стоили дороже, чем плиты ПК, так как необходимо дорогостоящее оборудование, но сейчас плиты ПБ стали стоить одинаково с плитами ПК, ведь производительность таких заводов намного выше, а самих заводов стало больше. Так как плиты режутся, то некоторые заводы осуществляют нарезку плит и под эркеры по вашим размерам. В своих проектах мы делаем пока раскладку из плит ПК, так как не во всех городах также просто купить плиты ПБ как в Екатеринбурге, Москве или других крупных городах, но в примечаниях прописываем, что возможна замена на плиты ПБ.

плиты ПБ пример прайса

Правила укладки пустотных плит перекрытия (как ПБ так и ПК):

Плиты могут опираться только по двум сторонам. Допустимое боковое опирание плиты — 50мм, но лучше его избегать.
У плит только нижнее рабочее армирование, поэтому недопустима точечная нагрузка (стойки и колонны нельзя ставить на плиту)
Недопустимо опирание плиты на 3 стены. (На языке упрощенной теоретической механики: плита рассчитана как балка, и если посмотреть ее эпюру, то увидим самый большой изгиб в центре плиты, но если подставим третью стену под этим изгибом, то изменим эпюру и возникнет необходимость в верхнем рабочем армировании, которого нет в пустотных плитах)
Минимальное опирание плиты 90 мм, максимальное 250 мм. Многие считают, что лучше опирать плиту на всю толщину стены, площадь опоры ведь получается больше, но в реальности, опирая плиту более 250 мм вы делаете только хуже. (На языке упрощенной теоретической механики: вместо «шарнира», вы получаете «заделку», появляется дополнительная сила, которая называется «момент» , она требует верхнего армирования, которое у пустотной плиты отсутствует, вернее отсутствует рабочее армирование и присутствует капельку конструктивного армирования)
Инструкция раскладки плит перекрытия

Некоторые правила из практики:

Плиты умеют разную длину, но лучше использовать до 6 метров, тогда не потребуются для перевозки длинномеры. Длинномеры дороже и не к каждому участку могут подъехать.
Если на участке газовая труба проходит поверху и расположена низко, лучше отказаться от плит перекрытия или поднимать газовую трубу, чтобы была возможность для подъезда строительной техники.
Летом заказывайте плиты заранее. В разгар сезона могут быть очереди, вам придется ждать. В конце осени, зимой и в начале весны проблем нет -привозят, когда попросите.
Планировку дома сразу разрабатывайте с учетом раскладки плит перекрытия еще на этапе эскиза, это позволит избежать множества монолитных участков.

Пример раскладки плит:

Раскладка плит перекрытия: Как не допустить ошибок при раскладке плит. Видео:

Преимущества пустотных плит перед другими типами перекрытий:

— высокая скорость. Один этаж небольшого дома перекрывается за один день и можно вести кладку стен дальше.Для сравнения — монолитный бетон набирает марку 28 дней при температуре 20 градусов. Нагружать монолитное перекрытие понемногу можно раньше, но ждать все равно придется более 1 дня.

— огнестойкие (предел огнестойкости 1 час)

— перекрытия из сборных плит на 20-30% дешевле, чем монолитное перекрытие (но деревянные балки все-таки будут самым дешевым вариантом)

— низкая трудоемкость. Плиты привез и раскидал (не надо долго вязать каркасы).

— плита изготовлена на заводе, поэтому вам не надо следить за тем как связали арматурные каркасы и не надо приглашать квалифицированную бригаду монолитчиков, чтобы быть уверенным, что перекрытие выдержит нагрузку.

— плиты достаточно легкие и вполне подойдут для частного дома (вес 1 кв. метра сборной пустотной плиты примерно в два раза меньше веса 1 кв.м. монолитной железобетонной плиты той же толщины)

— высокая жесткость, прочность и долговечность, в сравнении с деревянными перекрытиями.

Недостатки сборных пустотных плиты:

— кривая поверхность плиты (необходимо делать натяжные или подвесные потолки, чтобы скрыть это).

— плиты штучный материал, поэтому между ними есть стыки или швы, которые невозможно заштукатурить на потолке.

— достаточно дорого стоят в сравнении с деревянным перекрытием (но дома с железобетонными перекрытиями быстрее и дороже продаются, чем с деревянными балками).

— в плитах нельзя вырезать отверстия. Для того чтобы выполнить отверстия необходимо устройство монолитных участков, а это дополнительное усложнение.

Готовые проекты домов с плитами перекрытия:

Проект двухэтажного дома с полноценным вторым этажом Д110

Проект двухэтажного дома с мансардным вторым этажом С118

Проект квадратного дома с мансардным этажом М142

какие бывают плиты в кирпичном доме, используют для строительства, размеры для двухэтажных

Возведение собственного дома — важное и ответственное дело, в котором не бывает мелочей. Продумать и просчитать каждую деталь довольно сложно, но основные и жизненно важные моменты необходимо распланировать заранее, еще на этапе проектирования. Одним из таких случаев будет выбор главных несущих элементов — плит перекрытия, которые используются не только при многоэтажном строительстве. Какие бывают типы и размеры перекрытий, основные габариты и методы утепления, а также возможные варианты перекрытия в деревянных частных домах — вся информация в нашей статье.

Виды и краткая классификация плит

Разумеется, в первую очередь различают эти элементы по типу назначения, используемому материалу и конфигурации. Краткий обзор каждого показателя и основные критерии выбора подходящих перекрытий рассмотрены далее.

Как использовать плиты перекрытия Сортамент размеры и другие данные строительного материала можно узнать из данной статьи.

По виду назначения:

Межэтажные используются в многоэтажном строительстве.
Подвальные расположены между подвалом здания и первым этажом.
Цокольные отделяют этаж от подолья.
Чердачные могут использоваться даже для одноэтажных домов, отделяя чердак.

Плита перекрытия ребристая размеры и другие данные можно узнать из статьи.

На видео – размеры плит перекрытия для частного дома:

Вся информация про деревянные межэтажные перекрытия в доме из газобетона указана в данной статье.

В зависимости от предназначения несущего элемента необходимо просчитать его габариты и необходимую нагрузку. Бывают перекрытия с использованием балочных конструкций, а есть просто однородные монолитные элементы. Прежде всего также следует определиться и с видом используемого материала: дерево, металл или железобетон.

Деревянные

Самый распространенный и доступный материала, причем используются деревянные балки для разных домов, не только из дерева. На несущие балки, установленные поперек самой узкой стены, существуют некоторые ограничения:

Межэтажные перекрытия: можно перекрывать не более пяти метров.
Чердачное перекрытие: максимальная длина балки не должна превышать шести метров.

Эти цифры не просто прихоть, а тщательно просчитанные величины. Размер сечения деревянных балок также будет влиять на способность несущей конструкции выдерживать заданные нагрузки. Основные показатели сведены к таблице.

Железобетонные плиты перекрытия размеры и другие данные указаны в статье.

Расчет деревянной балки для перекрытия жилых домов:

№№ п/п:	Сечение несущей балки перекрытия:	Шаг установки несущих балок для разных перекрываемых расстояний, см:
		3 метра:		3,5 метра:		4 метра:		4,5 метра:		5 метров:
		МП	ЧП	МП	ЧП	МП	ЧП	МП	ЧП	МП	ЧП
1.	5×16.	80	120	60	90	45	65	–	50	–	40
2.	6×20.	125	185	80	135	70	105	55	80	45	65
3.	10×10.	60	90	45	70	35	50	–	40	–	–

МП — это условное обозначение межэтажного перекрытия. ЧП соответственно — чердачное перекрытие. Если в графе стоит «-», использование такой балки для приведенного расстояния небезопасно. Половая доска также должна быть достаточно прочная, толщиной не менее 3 см.

Двутавровая деревянная балка перекрытия цена, а так же остальные характеристики строительного материала указаны в статье.

По таким параметрам можно ориентироваться при создании проекта строительства. При этом следует учитывать характерные особенности используемого материала. Обычно для балок используется древесина хвойных пород деревьев, следовательно, даже, несмотря на специальные пропитки и технологию просушки, материал не лишен некоторых нюансов натурального сырья.

Деревянные балки перекрытия размеры цена и другие данные описаны в статье

Преимущества

Доступная стоимость.
Относительно легкий вес.
Возможность самостоятельного монтажа без привлечения спецтехники и дополнительных работников.
Быстрая установка.
Широкий выбор и возможность изготовления под заказ.

На видео-перекрытия между этажами в частном доме:

Плиты перекрытия маркировка и размеры указаны в статье.

Среди недостатков наиболее характерные для древесины: гниение, разрушение под воздействием грибка, насекомых – вредителей, пожароопасность и старение. Именно поэтому перед установкой используются различные составы для обработки. Они придадут дереву дополнительную прочность, огнеупорность и стойкость к бактериологическим атакам. Дополнительно места соприкосновения с каменными и металлическими поверхностями лучше обернуть рубероидом для создания необходимой гидроизоляции. Для этих же целей можно использовать монтажную пену.

Металлические

Бывают разных по конфигурации видов: уголок, швеллер и двутавр. Все они рассчитаны на различную нагрузку, но в отличие от деревянных занимают меньше места, экономнее и долговечнее. Перекрываемый пролет может быть до шести метров. Достоинства: пожаростойкость, не страшны вредители и гниение. Из недостатков можно отметить отсутствие тепло и звукоизоляции. Чтобы это исправить, можно обмотать концы балок войлоком, но обычно это малоэффективно.

В качестве плит перекрытия для металлических балок используются деревянные доски или облегченный бетон, который заливают в опалубку. Второй метод слишком трудоемкий и применяется в особо исключительных случаях. А про то, где используют двутаровые балки, их вес и габариты читайте в статье.

Как используется плита перекрытия пк 15 можно узнать в данной статье.

Железобетонные балки

Бетонные конструкции способны перекрыть пролеты от 3 до 7,5 метра. Частота укладки не менее 60 сантиметров. Расстояние между балками заполняют бетонными растворами и пустотелыми блоками.

Положительных моментов два:

Перекрывается более широкое расстояние, нежели способны металлические и деревянные перекрытия.
Не требуется дополнительная звукоизоляция и защита от вредителей.

Негативная сторона: самостоятельно такую балку установить сложно, требуется привлечение специализированной техники, а значит увеличение затрат.

Обычно это монолитные плиты, в которых нет четко выраженных конфигураций, иначе их еще называют безбалочными. Чаще всего используются железобетонные пустотелые панели или сплошные плиты из легких бетонов.

Многопустотные плиты перекрытия серия 1.141 1 используется именно так как указано в статье.

Преимущества

Высокая прочность.
Выдерживают нагрузку более 200 кг/м².
Не подвержены гниению и порче вредителями.

Недостатками станет необходимость привлечения специальной техники для установки, а также учет стандартных габаритов плит при планировании дома. Некоторые предприятия могут сделать плиты под заказ, но это также дополнительные затраты. Также для установки плит необходим достаточно прочный фундамент и толщина стен не менее 25 см. Щели между плитами необходимо заделать цементом. Огромным преимуществом становится именно показатель выдержки нагрузки на пустотные плиты перекрытия.

Монолитная

Если конфигурация здания не позволяет использовать стандартные готовые плиты, можно выбрать следующий вариант — заливка железобетонной конструкции своими силами. Процесс этот трудоемкий и продолжительный, но усилия сторицей окупятся благодаря долгому сроку службы и прочностным характеристикам.

Для этого необходимо установить несущие балки, опалубку и систему армирования. Вся конструкция заливается бетоном, для которого использовался цемент марки не ниже 200. Выдерживается плита не менее 28 дней до полного застывания. Заливка осуществляется сразу, для этого необходима как минимум бетономешалка приличного объема, в идеале лучше приобрести готовый раствор в необходимом количестве. Как правило, для несущей способности вполне буде достаточно слоя бетона от 10 до 30 см.

О том какой размер бруса можно использовать при перекрытии дома, описано в данной статье.

Сборно – монолитное

Улучшенная версия предыдущего варианта, где место плит перекрытия используются пустотелые блоки, сверху они заливаются слоев бетона. Преимуществами станут более легкий монтаж и хорошее качество покрытия. Благодаря таким конструкциям можно воплощать любые возможные архитектурные проекты. Недостатком будет трудоемкой процесс укладки и транспортирования блоков.

Как рассчитать и утеплить перекрытия

Оптимальным решением будет приобретение готовых плит из минеральной ваты.
Нижний слой сделать из полотна рубероида, сверху засыпав его глиной (смешанной пополам с песком), шлаком и древесными опилками.
Специальные древесные плиты из деревянных опилок и бетона. Их можно приобрести готовые, а можно сделать самостоятельно. Для этого на одну часть опилок используют 0,3 части цементного раствора, 4 части глины, 1,5 извести и 2 части воды. Плиты формируют заданных размеров, немного подсушивают и используют в качестве теплоизоляции.

На видео рассказывается, как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме:

Читайте и о том, как спланировать одноэтажный дом из газобетона.

Плиты перекрытия современного ассортимента открывают широкие возможности для индивидуального строительства. Благодаря многим вариантам возможно осуществление самых неожиданных архитектурных проектов и задумок. При возведении зданий можно комбинировать и видоизменять существующие типы несущих конструкций, главное, прежде всего, руководствоваться основными правилами безопасности.

Нагрузка плиты перекрытия на стену

Назначение перекрытий

ЖБ плиты перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. Главная функция железобетонных перекрытий — перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания.

По месту расположения данные строительные конструкции делятся на междуэтажные, надподвальные и чердачные. Плиты изготавливаются в заводских условиях и бывают нескольких видов:

сборно-монолитные;
многопустотные;
изготовленные из тяжелых марок бетона.

Главными требованиями, которыми должны обладать качественные перекрытия, считаются прочность, жесткость, несгораемость, звуко- и водонепроницаемость.

Большинство плит для перекрытия изготавливают с пустотами, такая конструкция считается наиболее оптимальной по параметрам веса и качества. Укладка происходит на несущие стены строения, шаг которых может составлять до 9 м.

Глубина опирания плит перекрытия на различные виды стен

Действующими нормативными документами и строительными правилами регламентированы следующие размеры опорной поверхности для стен, изготовленных из различных материалов:

крупнопанельные конструкции – 5–9 см;
кирпичные опоры – 9–12 см;
газобетонные стены – 12 см;
пеноблочные элементы – 12 см;
внешние, капитальные стены – до 25 см.

Соблюдение указанных рекомендаций при выполнении монтажных работ гарантирует надежность возводимых строений.

С их помощью внутреннее пространство сооружения делится на этажи, а также отделяется чердачное и подвальное помещения

Параметры для величины опирания

Максимальное и минимальное опирание перекрытия плиты на стену обуславливается следующими факторами:

Назначением здания — жилое, производственное, административное.
Материалом, из которого изготовлены несущие стены и их толщина.
Размером перекрываемого пролета между стенами.
Размером ЖБ плиты перекрытия и ее веса.
Будущими нагрузками на перекрытия.
Сейсмическими показателями местонахождения здания.

В соответствии с данными СНиП, опирание плит перекрытия на стены составляет от 9 до 12 см, в зависимости от описанных выше факторов. Окончательный размер определяется инженерами при проектировании здания. Важно правильно рассчитать величину нахлеста, иначе давление перекрытий может привести к постепенному растрескиванию и разрушению здания.

Установка плит перекрытия в кирпичном доме

Строительные работы по возведению дома включает в себя много нюансов, которые неведомы не опытным мастерам. Один из таких моментов – перекрытия, которые представляют собой важную технологию, которая скажется на срок службы здания. Это заставляет заниматься этим вопросом особенно тщательно. Начать стоит с ознакомления с возможными последствиями ошибок на этом этапе.

Узел перекрытия

Место опоры плит перекрытия на стену из кирпича – зона пересечения перпендикулярных плоскостей. При строительстве индивидуального дома люди делают этот узел разными способами. Далеко не всегда выбор метода соединения является правильным и надежным. Не сталкиваться со страшными последствиями (дорогой ремонт или реконструкция) неверных решений можно только путем кропотливой проработки этого вопроса заранее.

Материалы, используемые в качестве перекрытия

Плита из железобетона – самый надежный строительный материал, который применяется для целей создания перекрытия. Существуют определенные различия в процессе их изготовления, которые связаны с их структурой:

Бетон с ячейками.
Сборно-монолитная (самая распространенная).
Из тяжелых бетонов (его можно отнести и к другим категориям, потому что этот компонент имеется и в других изделиях).
Многопустотная.

Перечисленные структуры перекрытий зданий из кирпича применяются в конкретных условиях, зависящие от проекта дома, расчетной нагрузки и ширины пролета.

Их можно сгруппировать в две категории:

Перекрытия между этажами в доме из кирпича, которые применяются для зданий с несколькими уровнями. Устанавливаются в проем несущей стены на особую подкладку для обеспечения хорошего крепления. Особое значение стоит уделить ширине наложения плит перекрытия на стену.
Чердачный тип не рассчитан на большие нагрузки, поэтому устанавливается в проем стены без подкладок.

Мастерам, которые планируют строить дом в несколько этажей самостоятельно, рекомендуется остановить выбор на перекрытие из сборных железобетонных плит. У них высочайшая прочность и несущая способность, а также упрощенная укладка.

У перекрытия есть еще функция тепло- и звукоизоляции. В приведенном случае нужно применять теплоизоляцию со стороны чердака и в местах стыка со стеной. Но это в том случае, когда существуют теплопотери через кровлю.

Узел опоры плит

Для того, чтобы сделать перекрытие, способное нести большую нагрузку, недостаточно выбрать прочную плиту. Нужен деликатный подход к этому узлу. Необходимо грамотно провести расчеты с учетом того, что перегородки не могут служить опорой.

Любой материал для стройки обладает маркировкой, указывающей на параметры изделия (устойчивость к землетрясениям, несущая способность и прочие). Относится это не только к плитам из железобетона. Кирпичи, применяемые для строительства, также должны соответствовать вашим требованиям. Небольшой пример: многоэтажный дом не стоит строить из двойного силикатного кирпича с маркой М150.

Обязательно сверяйте проект и используемые материалы на соответствие требованиям ГОСТа 956-91. При обнаруженном несоответствии могут быть проблемы с разрешительной документацией.

Перекрытие из многопустотных плит

Перекрытие представляет собой систему из плит и пола, который находится на них. Многопустотные плиты заводского изготовления имеют длину от 240 до 720 см и ширину от 100 до 180 см. Толщина составляет 22 см. Поперечная форма пустот может быть разная: круг, овал или многогранник. Наибольшее распространение получили круглые.

Укладка плит производится следующим образом: они должны опираться обоими сторонами на несущие стены через слой цементного раствора. На стену из кирпича они должны опираться на глубину от 9 до 12 см.

Утепление

Перекрытие из сборных железобетонных плит нуждается в утеплении в случае, когда оно подвальное или чердачное. Сначала заполняют соединительные швы и другие неровности. Они возникают вследствие выравнивания плит по нижней плоскости, которая будет служить потолком. Работы ведут раствором из цемента и песка.

Когда цемент высохнет, плиты покрывают пароизоляцией с необходимым нахлестом, у которой проклеивают все стыки. На пленку укладывают выбранный утеплитель. Толщина слоя должна быть установлена при теплотехническом расчете.

Пароизоляционную пленку стоит использовать только в случае с минеральными утеплителями. Если же используется утеплитель из полимера, такого как эск-трузионный пенополистирол, то обходятся без паро- и гидроизоляции. Эта способность обусловлена особой структурой, напоминающей закрытые ячейки. Стоимость такого вида утеплителей выше, чем минеральных, но этот недостаток отчасти компенсируется тем, что отпадает необходимость приобретения и установки пленок.

Когда толщины плит утеплителя не достаточно, то их укладку производят в два слоя. Швы располагают в разных местах. По утеплителю выполняют стяжку пола цементно-песчаным раствором. Ее армируют сеткой с ячеей 100×100 мм. Поверх стяжки уже монтируют любое напольное покрытие.

Узел опирания плиты на кирпичную стену

При строительстве зданий из кирпича кладка ведется вплотную до будущего потолка, при этом важно оставить небольшие ниши для установки перекрытий. Узел опирания плиты перекрытия на стену создается с учетом следующих условий:

торцы плит не должны опираться на кирпичную кладку. Например, при нахлесте в 12 см ширина ниши должна составлять 13 см;
состав раствора для кладки и фиксации перекрытий должен быть идентичным;
пустоты, образуемые в каналах, следует заполнять бетонными вкладышами. Они изготавливаются на заводе вместе с плитами.

Минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену не нормируется в случае, если на торцевые стенки ЖБ-изделие ложится одной боковой стороной. Монтаж выполняется так, чтобы кладка, которая будет выше перекрытия, не ложилась на образованные крайние пустоты.

Инструкция по раскладке плит перекрытия

Какие плиты используют в частном домостроении:

Размеры сборных железобетонных плит перекрытия:

Стандартная ширина плит ПБ: 1200 мм, 1500 мм.

Плиты ПК с шагом 300 мм по длине. Минимальная длина от 1,6 м (на практике от 2,4 м) до 7,2 м

Плиты ПБ выпускаются с шагом 100 мм. Длина от 2 и до 9 м при толщине 220 мм и до 12 метров при толщине плиты 300 мм.

расшифровка маркировка плиты: ПК-45-12-8

ПК — плита круглопустотная

45 — длина 45 дециметров или 4,5 метра

12 — ширина 12 дециметров или 1,2 метра.

8 — распределенная нагрузка на плиту без учета собственного веса 800 кг. на метр.

Нагрузка на плиты перекрытия:

Плиты ПК или ПБ? в чем отличия:

Плиты с маркировкой ПК

форма для плит ПК

пример прайса плиты ПК

Плиты с маркировкой ПБ:

изготовление плиты ПБ

плиты ПБ пример прайса

Правила укладки пустотных плит перекрытия (как ПБ так и ПК):

Плиты могут опираться только по двум сторонам. Допустимое боковое опирание плиты — 50мм, но лучше его избегать.
У плит только нижнее рабочее армирование, поэтому недопустима точечная нагрузка (стойки и колонны нельзя ставить на плиту)
Недопустимо опирание плиты на 3 стены. (На языке упрощенной теоретической механики: плита рассчитана как балка, и если посмотреть ее эпюру, то увидим самый большой изгиб в центре плиты, но если подставим третью стену под этим изгибом, то изменим эпюру и возникнет необходимость в верхнем рабочем армировании, которого нет в пустотных плитах)
Минимальное опирание плиты 90 мм, максимальное 250 мм. Многие считают, что лучше опирать плиту на всю толщину стены, площадь опоры ведь получается больше, но в реальности, опирая плиту более 250 мм вы делаете только хуже. (На языке упрощенной теоретической механики: вместо «шарнира», вы получаете «заделку», появляется дополнительная сила, которая называется «момент» , она требует верхнего армирования, которое у пустотной плиты отсутствует, вернее отсутствует рабочее армирование и присутствует капельку конструктивного армирования)

Инструкция раскладки плит перекрытия

Плиты умеют разную длину, но лучше использовать до 6 метров, тогда не потребуются для перевозки длинномеры. Длинномеры дороже и не к каждому участку могут подъехать.
Если на участке газовая труба проходит поверху и расположена низко, лучше отказаться от плит перекрытия или поднимать газовую трубу, чтобы была возможность для подъезда строительной техники.
Летом заказывайте плиты заранее. В разгар сезона могут быть очереди, вам придется ждать. В конце осени, зимой и в начале весны проблем нет -привозят, когда попросите.
Планировку дома сразу разрабатывайте с учетом раскладки плит перекрытия еще на этапе эскиза, это позволит избежать множества монолитных участков.

Пример раскладки плит:

Раскладка плит перекрытия

Преимущества пустотных плит перед другими типами перекрытий:

— огнестойкие (предел огнестойкости 1 час)

— низкая трудоемкость. Плиты привез и раскидал (не надо долго вязать каркасы).

— высокая жесткость, прочность и долговечность, в сравнении с деревянными перекрытиями.

Недостатки сборных пустотных плиты:

— кривая поверхность плиты (необходимо делать натяжные или подвесные потолки, чтобы скрыть это).

Готовые проекты домов с плитами перекрытия:

При выполнении строительных мероприятий по возведению зданий, для устройства межэтажных перекрытий используются пустотные и ребристые панели. Они усилены стальной арматурой, позволяющей компенсировать возникающие напряжения. Для обеспечения прочности возводимых строений необходимо правильно выполнять опирание плит перекрытия на несущие стены. Важно правильно располагать межэтажные панели, обеспечивать требуемую площадь опорной поверхности. Соблюдение указанных требований позволит повысить надежность возводимых конструкций, срок их эксплуатации.

Монтаж перекрытий

Работы по установке перекрытий осуществляются бригадой строителей из четырех человек:

машинист крана, который подает плиту,
такелажник, выполняющий стропление плит,
два монтажника, занимающиеся координацией плиты и помещением ее в заданное место.

Опирание плит перекрытия на кирпичную стену при этом является одной из наиболее важных процедур, требующей строгого соблюдения нормативов.

Перед проведением монтажных работ обязательно нужно выровнять гребень кирпичной кладки. Если этого не сделать, плита будет неустойчива. Промежутки, возникающие между плитами, заделываются цементным раствором.

Опирание пустотных плит перекрытия при монтаже

Для выполнения работ по монтажу панелей необходимо подготовить специальное оборудование и инструменты:

автомобильный кран, грузоподъемность которого позволяет поднимать плиты;
такелажную оснастку – стропы, соответствующие весу панелей, и шнур-причалку;
инвентарные подмостки, облегчающее выполнение работ на высоте;
монтажный лом, позволяющий корректировать положение плит при установке;
отвес и нивелир, необходимые для контроля расположения панелей;
анкера, фиксирующие плиты после их установки на опорную поверхность стен.

Материал, который используется для производства плит перекрытия – железобетон

Для герметизации зазоров также потребуется цементный раствор, который необходимо приготовить до выполнения монтажных мероприятий.

При установке элементов в зданиях из кирпича соблюдайте размеры опорной поверхности. Выполняйте работы по следующему алгоритму:

Проверьте горизонтальность опорной поверхности кирпичных стен, на которые должны быть установлены опорные ригели. Перепад высот не должен превышать 1 см.
Положите предварительно подготовленный цементный раствор по всей площади опорной поверхности. Разровняйте поверхность в зоне контакта.
Застропите элемент перекрытия, переместите его к участку монтажа. Плавно опускайте, координируя положение панели с помощью ломиков.
Проконтролируйте размер опорной поверхности, окончательно опустите монтируемую панель. Снимите строповочные элементы.
Произведите анкеровку сформированного перекрытия путем фиксации панелей к стенам. Располагайте анкера с равным интервалом, составляющим 2–3 м.

При монтаже перекрытий в строениях из различных видов ячеистого бетона важно обращать внимание на плотность газобетонных или пенобетонных блоков. Для обеспечения прочности и устойчивости возводимой конструкции плотность строительного материала должна превышать показатель D500. Укладка панелей производится не на поверхность ячеистых блоков, а на силовой армопояс, расположенный по периметру здания. Армированный контур из прочного бетона воспринимает нагрузку, обеспечивая целостность стен.

Особенности монтажа перекрытий для зданий из газобетона

Опирание перекрытия плиты на стену производится на кольцевой армированный пояс, который монтируется по ее периметру. Такая монолитная бетонная лента, охватывающая все здание, обязательна, если величина опирания составляет менее 12 см. Рекомендуются следующие параметры для армопояса:

толщина 12 см;
ширина 25 см;
глубина опирания такая же, как и для железобетонных перекрытий.

В сочетании с прочными железобетонными плитами армированный пояс создает жесткую конструкцию, которая оказывает достаточное сопротивление строения аварийным воздействиям, температурным перепадам и усадочным деформациям.

Если величина опирания перекрытия на стену составляет более 12 см, то здание в дополнительном армированной поясе не нуждается. В таких случаях достаточно соорудить армированный пояс из кольцевого анкера по внешнему периметру плит.

Расчет параметра опирания

Регламентирует величину опирания плит перекрытия на стены СНиП (иначе, свод норм и правил), выделяющий следующие разновидности размеров плиты:

модульный — ширина пролета, в который устанавливается конструкция;
конструктивный — реальный размер потолочной плиты от одного торца до другого.

К примеру, если модульная длина перекрытия составляет 6,0 м, то реальная — 5,98 м. Для получения размера комнаты в 5,7 м следует устанавливать плиту с опиранием в 12 см. Оптимальный расчет опирания плиты перекрытия на стену важен также для сохранения теплоты в комнате. При слишком большой близости торца к наружной поверхности стены имеет будет наблюдаться проникновение холодного воздуха внутрь. Такая конструкция дает холодный пол в зимнее время.

Перекрытие цокольного этажа

Монтаж плит перекрытия для цокольного этажа является самым простым. Для того чтобы добиться ровной поверхности для укладки железобетонных конструкций, следует выровнять верхний край фундамента. Затем по верхней кромке залитого фундамента выставляются доски опалубки. Данная конструкция заливается бетонным раствором. Таким образом, получается идеально ровная подушка для установки плит.

Установленные на гладкую поверхность плиты образуют ровный потолок, в котором следует лишь заделать швы, после чего он готов к отделке.

Заделка швов между перекрытиями

После того как оптимальный размер опирания плит перекрытия на стены был определен, а сами железобетонные конструкции установлены, следует заняться заделыванием швов между ними.

Для этого используется песчано-цементный раствор, если щели незначительны. При наличии больших промежутков следует воспользоваться следующими способами:

Из деревянных досок обустраивается опалубка, в которую происходит последующая заливка раствора.
Большие щели могут быть заделаны обломками арматуры, осколками кирпичей и других материалов. Они утрамбовываются в щели, которые затем замазываются бетонным раствором.

Образованные пустоты при установке плит важно заделать сразу. Это значительно упрощает отделочные работы, которые будут производиться по окончанию строительства.

От правильного расчета величины опирания перекрытия на стену зависит будущая прочность и долговечность строения. Поэтому данный процесс регламентируется правилами СНиП и выполняется опытными проектировщиками.

Узлы перекрытия в кирпичном доме

Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на кирпичную кладку

Наиболее оптимальное решение опоры лаг перекрытия на наружную несущую стену из кирпича. Для усиления двутавра на опоре можно применять вставки из OSB, фанеры, доски. Вставка должна иметь зазор в 5 мм с верхней полкой двутавровой балки. Ширина вставки минимум 30 см. Опора балок на стену-15 см. От контакта с цементом все деревянные конструкции нужно защищать гидроизоляцией.

Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
Кирпичная кладка
Цементная стяжка по кладке
Гидроизоляция (гидроизол или мастика)
Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см

Узел 2. Крепления двутавровых балок к кирпичной стене при помощи кронштейнов

Узел используется, если нет возможности опереть балки на кладку сверху. Лаги подвешиваются на кронштейны (опоры бруса) анкерованием в кирпич. Нижняя полка балки «обувается в сапожок» опору бруса, верхняя полка фиксируется конструкционным уголком. Более технологичный, но и более дорогой способ крепления- кронштейнами Simpson на всю высоту балки. Такие кронштейны нужно заказывать заранее. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
Кирпичная кладка
Вставка из OSB-3/фанера/доска/, ширина 30 см
Гвозди/шурупы оцинкованные
Кронштейн Simpson на всю высоту балки
Опора бруса
Уголок конструкционный
Монтажный шуруп 4.0х30
Анкера

Узел 3. Опора двутавровых балок на обвязочный брус по завершающему ряду кладки

Узел используется в случае, если выше перекрытия не будет кирпичной кладки. Например, каркасный второй этаж или опора стропильной системы предполагается непосредственно на двутавровые балки. В таком случае, кладка завершается армированной стяжкой, к которой на анкера через гидроизоляцию крепится обвязочная доска (брус). К обвязочной доске шурупами монтируются двутавровые балки. См. раздел «перекрытие в каркасном доме».

Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
Блок-балки
Кирпичная кладка
Цементно-песчаная стяжка (армированная)
Гидроизоляция
Обвязочный брус
Анкера
Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально
Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град вертикально

Узел 4.

Опора двутавровых балок на наружные стены. Лаги параллельны стенам.

Стандартный узел расположения крайней лаги, параллельной стене. Крайнюю лагу устанавливать на расстоянии 3-4 см от стены, либо вплотную, но с предварительным монтажом звукоизоляционного материала между стеной и балкой.

Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
Кирпичная кладка
Гидроизоляция (гидроизол или мастика)

Узел 5. Опора балок на внутренние стены из кирпича.

Величина опирания двутавровой балки на стены 10-15 см. Если ширина кладки внутренней стены больше 20 см, балки устанавливаются «встык». Если ширина блока меньше 20 см, то балки устанавливаются «внахлест».

Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
Кирпичная кладка
Гидроизоляция (гидроизол или мастика)

Узел 6. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

На пролетах более 3-х метров рекомендуется устанавливать блок-балки с шагом 1,5-2 метра для обеспечения жесткости конструкции и перераспределения нагрузки с одной балки на соседние.

Деревянные двутавровые балки (лаги)
Кирпичная кладка
Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
Вставки (фанера, OSB, доска)
Блок-балки
Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

Узел применяется в случае, если консоли из двутавровых балок необходимо вынести за пределы контура дома для создания, например, балкона или крыльца. В данном случае не предполагается большая нагрузка. Величина выноса консоли зависит от типа балки и от её высоты, информацию по максимальному выносу той или иной балки можно получить у наших менеджеров.

Деревянные двутавровые балки (лаги)
Кирпичная кладка
Гидроизоляция (гидроизол или аналоги)
Вставки (фанера, OSB, доска)
Фанерный торцевой элемент (влагостойкий)
Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 8.

Вынос балок за контур дома. Консоли с нагрузкой.

При больших нагрузках на консольный вынос (от стен 2 этажа или стропильной системы) консольные двутавровые балки необходимо усилить фанерой или OSB.

Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
Блок-балки
Кирпичная кладка
Гидроизоляция
Обвязочный брус
Анкера
Стены 2 этажа
Усиление из листов фанеры или OSB
Гвозди/шурупы оцинкованные
Гвозди/шурупы оцинкованные под углом 30 град горизонтально

Узел 9. Примыкание «встык» к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел часто встречается в решение лестничного пролета и в случаях, где необходимо основные лаги подвешивать на кронштейны к ригелю из сдвоенных балок. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
Кронштейн опора бруса
Уголок конструкционный
Гвозди/шурупы оцинкованные
Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 10. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

При монтаже сдвоенной двутавровой балки, используемой в качестве ригеля, необходимо заполнить центральное межполочное пространство до полноты сечения. В местах опирания двутавровые балки заполняются до полного сечения вставками из фанеры/OSB или доски; зазор между вставкой и верхней полкой двутавра должен составлять 5 мм.

Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
Сдвоенная двутавровая балка (ригель)
Вставка OSB/фанера/доска
Открытая опора бруса
Вставка OSB/фанера/доска
Уголок конструкционный 35х50х50
Монтажный шуруп 4.0х30
Гвозди/шурупы оцинкованные

Узел 11. Монтаж блок-балок

Каждая блок-балка крепится на 8 уголков.

Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
Блок-балки
Уголок конструкционный 35х50х50
Монтажный шуруп 4.0х30

Узел 12. Примыкание «встык» сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел используется в решении большепролетных перекрытий со сложной конфигурацией. Например, если лестничный пролет или «второй свет» располагаются по центру перекрытия.

Деревянные двутавровые балки (лаги)
Сдвоенные двутавровые балки (ригель)
Блок-вставка (фанера/OSB/доска)
Кронштейн опора бруса
Уголок конструкционный
Гвозди/шурупы оцинкованные
Монтажный шуруп 4.0х30
Кронштейн опора бруса для сдвоенной балки

Узел 13. Вариант «пирога» перекрытия

Использование минеральной ваты/базальтового утеплителя в качестве звукоизоляционного/теплоизоляционного материала.

Черновое покрытие (плиты OSB-3, фанера, доска)
Пароизоляция
Утеплитель
Деревянные двутавровые балки (лаги)
Пароизоляция или гидроизоляция
Обрешетка по нижней полке двутавра (полоски OSB-3, фанеры или бруски)

Как уложить тротуарную железобетонную плиту: советы профессионалов

Особенности монтажа

Схема укладки плиты перекрытия

Во время укладки плит перекрытия необходимо учитывать всю контракцию здания, характеристики материалов, используемых для устройства ограждающих конструкций. Важно не забывать об ограничении их размеров стандартным сортаментом. Поэтому так часто при строительстве возникает потребность в заливке напольных конструкций монолитным железобетоном.

Также в процессе создания перекрытия оставляют отверстия для прохождения вентиляционных каналов и прочих коммуникаций. Все это следует предвидеть на этапе проектирования до начала строительных работ.

Если вы перекрывали ленточный фундамент, свайную или столбчатую конструкцию, тогда должны знать следующие правила:

Читайте также: Зачем нужны строительные мембраны?В новых технологиях строительства все более широкое применение находят теплоизоляционные материалы на основе минеральных ват. Но они, в свою очередь, тоже нуждаются в защите от атмосферной влаги, давления ветра и паров из помещений, которые сильно снижают теплозащитные свойства изолятора, а значит и самого жилого помещения, строения. Для защиты теплоизоляционных материалов, предотвращения образования конденсата на стенах домов используются мембраны и строительные пленки. Мембраны прекрасно показали себя на практике и продолжают совершенствоваться. Строительные мембраны «Изолтекс» и их свойства Назначение строительных мембран — это защита строений от атмосферной влаги и ветра, но при этом они должны пропускать пар наружу. Мембрана — это защита (перегородка) между двумя средами, пропускающая влагу в одном направлении. Для этого она снабжена микропорами. Но есть мембраны (строительные пленки), которые совсем не пропускают ни воду ни пар. Они получили название — «паробарьер». Строительные мембраны «Изолтекс» бывают: пропускающие пар; не пропускающие пар. Служат для защиты кровель, стен, теплоизоляционных материалов, которые из-за влаги теряют свои функциональные характеристики. При разработке мембран Изолтекс, был учтен климат России. Из — за перепада давления внутри зданий и снаружи, через дерево, кирпич и даже бетон, пар проникает в теплоизоляцию и снижает её качество, наполняя её водой. Изолтекс В, С, Д — паронепроницаемые мембраны, которые препятствуют этому. Но пар, скопившийся в минеральной вате, должен выйти наружу. Для этого предназначены мембраны пропускающие пар — Изолтекс А, СМ, ФАС, но именно они же защищают строения от осадков и ветра. В зависимости от предназначения мембраны Изолтекс подразделяются на несколько видов: 1. Ветрозащитная, Изолтекс100 (А).Предназначена для любых видов стен. Крепится гладкой стороной наружу, в нахлест (5 — 10 см), гвоздями, скобами и т.д. Стыки защищаются скотчем. 2. Пароизоляция изнутри. Изолтекс75 (В) и 110 (С).Предотвращает образование конденсата. 3. Изолтекс 125 (D). Особо прочная.Используется для изоляции стен, кровли, перекрытий, консервации объектов, защите строительных лесов. Крепление стандартное. 4. Изолтекс 80 (СМ). Внешняя изоляция.Способствует отводу паров из теплоизоляции. Используется при угле ската крыши не менее 30*. 5. Изолтекс 130 (ФАС) — огнестойкая мембрана.Одна сторона пропитана специальным составом, что делает её огнестойкой. Но при этом она не теряет паропроницаемость. Используется снаружи, крепится стандартно. Мембрана Фибраизол НГ (не горючая). Применение:- каркасные стены;- утепленные скатные крыши;- гидроизоляция цоколя.Выдерживает температуру до 1200* С. Преимущества:- свободный выход пара;- не продуваемая;- герметичная, прочная;- не боится ультрафиолета;- морозостойкая, долговечная. Строительные мембраны увеличивают срок службы домов. С течением времени дома не становятся холоднее, теплоизоляция защищена и не теряет своих первоначальных свойств. Способствуют поддержанию благоприятного микроклимата в жилых помещениях.

перекрытие устанавливают на идеально ровном фундаменте;
при наличии перепадов до 5 см основание выравнивают стяжкой, при больших значениях – кирпичной кладкой или заливкой армопояса;
необходимая площадь опирания на стену из кирпича – 12,5 см, железобетона – 6 см;
толщина пастели из раствора – 15-20 см с обязательным продольным армированием прутками диаметром 10-12 мм;
если устанавливаемая плита имеет пустоты, монтаж заглушек производится на любом этапе строительства, пока будет оставаться доступ.

Укладка бетонных плит перекрытия на фундамент

Последовательность монтажа плит перекрытия

Схема армирования монолитной плиты перекрытия. Чертеж плиты перекрытия

План перекрытий для строительства дома: раскладка и чертежи

Панельные дома из ЖБ перекрытий – это один из распространённых видов строительства. В основе строения закладываются железобетонные (ЖБ) плиты, они разделяют сооружение на этажи, их называют сборными плитами перекрытий. В план перекрытий в обязательном порядке вносится информация о типе и размере панелей. Информация полезна на этапе строительства, а также при выполнении ремонта, реконструкции и помогает в расчётах теплопроводности, необходимости утепления и т. п.

Общие сведения о сборных плитах перекрытия

Дома, которые выполняются из сборных железобетонных плит, обладают стандартными габаритами, но отличаются по типу.

Сборные строения имеют ряд преимуществ в сравнении с монолитом:

· высокая скорость монтажа;

· укладка плит может выполняться вне зависимости от условий: мороз, жара, дождь и т. п. не станут проблемой;

· низкая цена, можно сэкономить до 15% от стоимости монолита.

Железобетонные плиты вместе с бетонным полом первого этажа приводят к главному недостатку конструкции – большая масса. Из-за высокого веса, плиты имеют ограниченную область использования и требуют установку высокопрочного фундамента. Увеличивая глубину заложения фундаментов под внутренние и несущие стены, возрастает смета на строительство. Даже с учётом дополнительных затрат, ЖБ плиты получаются дешевле, чем монолит.

Проведенные многочисленные сравнения доказали, что плитные перекрытия на 50-70 % дешевле, нежели монолитное перекрытие и пустотные плиты

Толщина наружных и внутренних стен здания отличаются, несущие плиты имеют толщину 140-220 мм, а в длину до 9 м в зависимости от величины пролёта. Толщина внутренних стен – около 8-12 мм. При работе с панелями важно учитывать раскладку и тип конструкции.

Всего выделяют 3 основных вида:

· полнотелые. Без пустот, имеют наибольший вес. Отличаются наибольшей прочностью. Их вносят в план, чертеж перекрытий исключительно многоэтажных зданий. Применяются для создания межэтажных перекрытий. Из-за сплошного строения, плиты обладают сниженными тепло- и звукоизоляционными свойствами;

· пустотные. Внутри выполнены продольные пустоты обычно круглой формы. Добавление воздушных резервуаров повлекло увеличение толщины – 220 мм. Являются наиболее распространёнными сборными элементами. Они отличаются высокими изоляционными характеристиками. Благодаря наличию пустот, в сравнении с монолитными перекрытиями, пустотелые блоки создают меньшую нагрузку на основание и стены. Дополнительным преимуществом является способность перекрывать большие пролёты и несущие стены, так как длина плит достигает 12 м;

· шатровые. Представляют собой лоток с рёбрами, направленными вниз или вверх. Толщина плит составляет от 140 до 160 мм.

При работе с крышей и наружными стенами нередко используются монолитные перекрытия благодаря их достоинствам в сравнении со сборными плитами:

· равномерно распределяют нагрузку;

· для постройки не требуется привлечение спецтехники;

· могут укладываться не только на стены, но и колонны;

· монолит можно приготовить любого размера, в том числе нестандартного.

Перекрытие сохраняет свое монолитно-армированную конструкцию

Монолитные панели обладают 3 главными недостатками:

· трудоёмкость строительства;

· необходимость в сложном процессе усиления конструкции, без помощи высококвалифицированных строителей обойтись вряд ли удастся;

· обязательно требуется формирование опалубки, процесс трудоёмкий и требует много материалов.

Когда будет составляться план и рассматриваться раскладка плит перекрытия, стоит учесть особенности каждого типа перекрытий.

План плит перекрытий

Важным этапом составления схемы является расчёт количества плит. Показатель определяется как сумма площадей перекрытий и площадь одной плиты. При разделении может получиться нецелое значение, округление проводится в большую сторону.

При рассмотрении плана можно выбирать несколько типов перекрытий для разных этажей. Отличия часто закладываются в отношении помещений ниже планировочной отметки земли, но изменения можно вносить для каждого этажа по отдельности.

Лучше черчение схемы плана перекрытий отдать в руки профессионалу. Сами работы под силу новичку или неквалифицированному рабочему, но чертёж требует понимания свойств ЖБ плит и правильных расчётов. Любая ошибка может обернуться разрушением строения. Архитектор учтёт особенности здания и поможет определить лучший план.

План перекрытий – графическое изображение горизонтальных конструкций, выполняющих несущую и ограждающую функцию

Для перекрытия используют ЖБ балки с тавровым сечением и межбалочным заполнением (плиты из лёгкого бетона или пустотелые вкладыши). Длина балок колеблется в пределах 2,4-6,4 м. Опора на стену – от 150 мм. С обеих сторон концы заанкерованы в стену. Шаг определяется как размер заполнителя, обычно составляет 60, 80 см или 1 м.

Если планируется закладывать деревянные перекрытия, ситуация значительно упрощается, так как оперировать придётся не тяжёлыми конструкциями, а легко перемещаемыми балками. При допущении погрешности в плане перекрытий, их легче устранить, результат ошибки не плачевный. Деревом может выполнять перекрытия даже новичок. Важно выбирать балки с пропиткой, а их укладка является простой процедурой.

Балки из дерева способны перекрывать пролёт до 4,8 м. Высота бруса подбирается в диапазоне 5-10% от величины пролёта, а ширина находится в пределах 60-120 мм. Опорой межбалочных щитов являются черепные брусы 40-50 мм, которые прикрепляются к сторонам балок. Шаг балок принимают от 600 до 1500 мм, это оказывает определяющее значение на ширину щитов. Длина щитов рассчитывается исходя из длины досок.

План раскладки плит перекрытий

После составления набросков в отношении примерного месторасположения плит важно определиться с осями габаритными размерами панелей по осям. Размеры плиты помогут определить высоту здания и количество панелей. Размерные величины по вертикали учитывают показатели относительных высот от уровня чистого пола.

Для составления плана важно учесть расположение несущих стен, к которым будут крепиться перекрытия.

При раскладке несущих элементов перекрытия, вы увидите, что подбор их ширины также важен, как и длины

План несущих конструкций перекрытий

Многопустотные перекрытия опирают на несущую стену из кирпича с короткой стороны, как минимум на 90 мм. Если опорой выступает ячеистый бетон – 120-150 мм. не рекомендуется опирать длинной стороной на самонесущие элементы. Для возведения малоэтажных строений лучше использовать плиты с шириной 1,8 м и длиной до 7,2 м.

Если стены в здании выполнены из ячеистого бетона, лучше применять перекрытие из такого же материала. С короткой стороны должны поддерживаться несущими стенами – 10-15 см, а по бокам – 2-5 см. Для усиления конструкции в план должен быть включён ЖБ пояс из монолита, который опоясывает здание и внутренние стены.

При составлении плана сооружения из сборных ЖБ или ячеистобетонных плит важно делать сноски с размерами элементов, указывать участки из монолита, высоту опирания, ширину ЖБ пояса и анкеровку панелей.

Преимущественно при перекрытиях используют двутавровые балки с высотой 16-27 см. Балки перекрытий должны опираться на стены на 18 см или больше. Чтобы сформировать жёсткий диск, следует соединить балки воедино и прикрепить их к стенам. Между балками выдерживают расстояние 60, 77, 80 см или 1, 1,1 м. На шаг наибольшее влияние оказывает тип межбалочного заполнителя. Балки по краям конструкции лучше фиксировать возле несущих стен (до 5 см от края балки до стены). Элементы нестандартной формы лучше изготовлять из монолитного бетона.

По окончании расположения несущих элементов на стенах здания переходят к нанесению обозначений и размеров

Общие сведения о монтаже

Сборные ЖБ плиты устанавливаются с минимальным зазором между собой. Для монтажа потребуется специальная грузоподъёмная техника. Швы перекрытий заполняются цементным раствором. Создать целостное и предельно жёсткое перекрытие по горизонтали помогут металлические анкера, которые монтируются к петлям плит. В местах соприкосновения панелей с внутренними плитами используются составные анкера, которые скрепляются сваркой.

Если сборные плиты основываются на наружных стенах, рекомендуется присоединять их торцевые части к кладке посредством Г-образных анкеров. После установки их заливают цементом, он предотвратит появление коррозии. При появлении щелей между плитами и перегородками, их можно устранить кирпичной кладкой.

Важное правило – ЖБ плиты укладываются исключительно на несущие стены, остальные самонесущие конструкции и перегородки укладываются после монтажа плит.

Под несущие и самонесущие стены с толщиной свыше 250 мм при закладывании плит формируется фундамент. Дополнительно основание устанавливается под каналы вентиляции и отдельные опорные элементы. Чтобы создать эскиз фундамента, следует учесть величину основания под стены и определить привязку подошвы фундамента к модульным разбивочным слоям. При использовании столбчатых и сборных оснований ширину фундаментных плит определяют согласно прочности, требуемой для выдерживания нагрузок.

Кроме хорошего экономического эффекта по стоимости строительства и скорости возведения зданий применение железобетона дает еще целый ряд преимуществ

Толщину бутобетонных и бутовых лент определяют шире стены на 8-10 см. Величина сборного фундамента определяется равной толщине блоков (30-60 см), но сама стена иногда шире основания на 4-5 см. Распространённая длина блоков: 80, 120, 240 см. Для снижения давления на почву фундамент может изготавливаться с расширенной подошвой с 1-2 уступами габаритами (ВхШ) – 30-40х15-25 см. В сборном фундаменте для уширения используют фундаментную плиту-подушку с арматурой шириной от 60 см до 1,6 м, в высоту 30 см.

Последовательность монтажа плит перекрытия

Изначально следует выполнить 2 этапа:

1. Подготовка. Важно создать правильный уровень между всеми опорными стенами сооружения. Допустимая разница – 1 см, её устранять не обязательно. Для проверки горизонтальной плоскости используют строительный уровень. Между противоположными стенами укладывают балку и проверяют ровность. Если есть небольшие неровности, их можно устранить цементным раствором.

2. Далее выполняется распределительный пояс для выравнивания стены. Армировочный пояс изготавливают из цемента М500 1 к 3 с песком. Важно обеспечить чистоту песка, по необходимости промыть, просеять. Раствор готовят средней вязкости. Смесь заливают в опалубку и протыкают или трамбуют для удаления пустот. Просыхание раствора занимает до 3-4 недель.

Главными качествами, за которые ценится железобетон, всегда называют прочность и хорошую сопротивляемость изгибающему моменту

Технология проведения монтажных работ

Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется в следующей последовательности:

Укладывать плиты с пустотами рекомендуется после их заделки в месте опирания на стены. Это повысит прочность основания пола в местах защемления в ограждающей конструкции. Для этого используют легкий бетон или минераловатный утеплитель.
Фундаментная лента покрывается слоем раствора (марка М100 или больше) толщиной 20 см.
Плита подается при помощи любого монтажно-подъемного механизма. В процессе установки ее категорически запрещено переворачивать. В нижней части присутствует более сильное армирование, что объясняется распределением усилий от пола, вызванных эксплуатационными нагрузками. Если не соблюдать эти правила, перекрытие покроется трещинами и быстро разрушится. Его нижняя сторона обычно более гладкая, поскольку исполняет роль потолка для цокольного этажа.
Монтаж плиты осуществляется 3-4 рабочими. Для ее закрепления используется четырехветвевой строп. После подачи перекрытия необходимо, чтобы рабочие уложили его в проектное положение. Только после этого отсоединяют стропы.
Все последующие элементы будущего пола максимально плотно монтируют друг к другу.
Независимо от того, стена кирпичная или железобетонная, производят ее анкеровку с перекрытием. Также стальные связи устанавливают между плитами, создавая единую прочную конструкцию.
Все стыки заделывают цементно-песчаным раствором. Этой же смесью дополнительно фиксируют места анкеровки, что существенно повышает прочность этого соединения.

Данная схема укладки плит перекрытия является оптимальной. Ее выполнение не представляет трудностей даже для новичков в строительном деле.

Дорожка из железобетонных плит на дачном участке: пошаговая инструкция

Говоря о садовых дорожках, мы представляем себе извилистые тропки, петляющие между клумбами и деревьями. Они выложены из природного камня или посыпаны гравием, по краям декорированы узким бордюрчиком или невысокими растениями. Такие тропки, несомненно, красивы, но порой требуются прочные, достаточно широкие дороги, по которым может проехать садовая техника или личный автомобиль владельцев. И здесь мы вспоминаем о дорожных плитах, способных выдержать большой вес благодаря материалу изготовления – железобетону.

Где используют дорожные плиты?

Основное назначение железобетонных изделий – строительство дорог для проезда тяжелой техники. Грамотно уложенные дорожные плиты способны выдержать огромную нагрузку. Это свойство используют для устройства подъездных путей к стройкам, предприятиям, труднодоступным местам в отдаленной местности. Чтобы дорога была более ровной, а плиты надежно зафиксированы и защищены, сверху укладывают слой асфальта.

Одно из достоинств железобетонных изделий – их повторное использование, конечно, при условии сохранения их главных технических характеристик. Разборка временных дорог и строительство из старых плит новых путей ведет к весомой экономии средств. Прием вторичного применения удачно используют на стройках, где с первого дня работ необходимы надежные и прочные подъездные пути. Бывшие в употреблении плиты не так хороши, как новые, но они вполне годятся для создания временных дорог.

Одно из достоинств дорожных изделий – возможность быстрой укладки без длительной подготовки. Демонтировать отслужившее дорожное покрытие можно так же быстро и легко. С помощью спецтехники изделия собирают и перевозят на новое место, где из них в течение короткого срока создают новую дорогу, стоянку и подъездной путь.

Единственный недостаток дорожных плит касается особенностей монтажа. При укладке возникают швы, которые со временем увеличиваются и могут послужить причиной нарушения дорожного покрытия. Проще говоря, на дороге появляются ямы. Этого можно избежать, если следить за состоянием транспортных путей и своевременно заделывать образовавшиеся щели бетонным раствором.

Возникает вопрос: могут ли дорожные железобетонные изделия стать материалом для устройства дорог на загородном участке? Оказывается, это достаточно распространенная практика, причем дорожные плиты используют как для временных подъездных путей, так и для проектного облагораживания дачного участка. Рассмотрим подробнее один из вариантов устройства дорожки на дачной территории.

Строительство садовой дорожки: подробная инструкция

Если на загородном участке необходимо быстро проложить удобную дорожку, например, для подъезда к септику или скважине, часто прибегают именно к укладке дорожных плит. Их применяют в качестве временного покрытия, но порой сооружение оказывается настолько функциональным и эстетически привлекательным, что превращается в постоянную дорогу, не подлежащую замене. Прочная, гладкая поверхность, не имеющая скоплений воды после дождя, – отличный вариант для проезда на автомобиле или пешего передвижения.

Планируем направление и размеры

Связывая дачные объекты при помощи транспортных путей, выбираем их направление и форму. Иногда они бывают геометрически прямыми, но далеко не каждая территория подходит для таких экспериментов. Чаще дорожки имеют плавные повороты и небольшие отклонения от прямой. Если покрытие рассчитано на проезд транспорта, то резких поворотов лучше избегать.

Ширина напрямую зависит от назначения дороги: оптимальное автомобильное покрытие – 2,3-2,5 м, тогда как для пешеходной тропы достаточно 0,8-1 м – ширины, которая комфортна для прогулки вдвоем. Садовые тропки могут быть еще уже – до 0,5 м.

Выбираем плиты

Казалось бы, из чего выбирать, если дорожная плита – это железобетонное плоское изделие прямоугольной формы и неприглядного серого цвета? Оказывается, это далеко не так. Предприятия, занимающиеся изготовлением железобетонной продукции, предлагают такое разнообразие форм и размеров, что невольно теряешься в богатом ассортименте. Маленькие и большие изделия треугольной, квадратной, ромбовидной и даже круглой формы подходят для создания дорожек самого необычного дизайна.

Для обеспечения передвижения по дачному участку хороши плиты с фактурной поверхностью рифленого типа. Даже в дождливую погоду они являются безопасными для ходьбы, так как абсолютно не скользят.

Хорошо смотрятся в природном окружении фигурные изделия с наполнителем, имитирующим мозаичные орнаменты и узоры. Поверхность некоторых из них напоминает кирпичную или плиточную кладку.

Идея! Один из интересных вариантов – строительство дорожки из колотых плит. Куски разбитого изделия укладывают в произвольном порядке, но ограничивают бордюром из кирпича или камня. Между фрагментами остаются большие зазоры, которые заполняют галькой, щебнем или просто утрамбованным песком. Если их засыпать плодородным грунтом, а затем засеять газонной травой или мелкими многолетними цветами, получится очень живописная, романтическая тропка.

Готовим основание под укладку

Если плиты уложить прямо на грунт, не будет стабильности и надежности. Чтобы дорожка или площадка обрела аккуратный, ухоженный вид и функционировала не один десяток лет, необходимо устроить специально подготовленную траншею.

Обозначаем границы рабочей площади и срезаем дерн. Затем по «руслу» дорожки вырываем неглубокую траншею, глубина которой определяется составом почвы. Обычно достаточно 20-30 см, но глинистый грунт требует более серьезной подготовки, поэтому глубина увеличивается до полуметра.

Чтобы предотвратить атаку сорняков и вымывание песчаной смеси во время дождей, дно траншеи покроем геотекстилем. Следующий слой – щебень: для пешеходной дорожки достаточно 5-7 см, для автодороги или стоянки – 10-12 см. Сверху засыпаем песком, примерно 10-сантиметровым слоем. Более надежной является засыпка в два приема (по 5 см). Каждый раз песок необходимо старательно утрамбовать, попутно смачивая его водой.

Внимание! При выборе материала откажитесь от речного песка – он более легкий и содержит много пыли. Оптимальным вариантом будет карьерная разновидность.

Для утрамбовки лучше использовать виброплиту, в крайнем случае, самодельный инструмент из небольшого бревна с ручкой в виде перекладины. В процессе уплотнения песчаной подушки выравниваем ее поверхность, пользуясь уровнем. Создавая идеально гладкое основание, не забываем про уклон для стока дождевых вод. По краям автомобильного въезда можно проложить сливные канализационные лотки.

Выполняем укладку плит

Монтаж дорожных плит можно выполнять тремя разными способами:

Сухая укладка – подгонка изделий почти вплотную друг к другу с дальнейшей засыпкой швов увлажненным песком.
Мокрая укладка – использование цементного раствора, который соединяет изделия с песчано-гравийной подушкой.
Монтаж плит на основание, покрытое сухой смесью песка и цемента. После финишного обильного увлажнения цемент «схватывается», закрепляя изделия на песчано-гравийном основании.

Выбираем последовательное расположение плит. Натянутый вдоль края траншеи строительный шнур поможет уложить изделия более ровно. Сначала раскладываем первый ряд целиком. Затем поочередно поднимаем каждую плиту и наносим на песчаное основание под ними цементный раствор. Плотно прижимаем плиты, используя доску. Чтобы расстояния между элементами были одинаковыми, между ними вставляем деревянные доски толщиной 8-10 мм. Таким образом, раскладываем плиты по всей длине дороги.

Промежуток может быть и больше – в дальнейшем заполняем его мелкими камнями, песком, галькой, щебнем и заливаем раствором, на застывание которого уходит как минимум двое суток. Если зазоры засыпаем обычным грунтом, то можно сразу произвести посев семян трав или цветов.

Внимание! Плиты для стоянки или въезда рекомендуют соединять, сваривая монтажные петли между собой (с использованием стальной арматуры). Для заливки промежутков применяют монолитный бетон, а поверхность покрывают асфальтом.

Как видите, даже из железобетонных изделий может получиться удобная, функциональная, привлекательная садовая дорожка — настоящее украшение дачного участка.

Комментарии

Знакомство с узлами перекрытий

Узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену представляет собой не что иное, как стык двух плоскостей: вертикальной и горизонтальной. Многие частные застройщики по-разному обыгрывают этот момент, но не всегда это получается правильно, а уж тем более надежно.

Поэтому, чтобы избежать неблагоприятных последствий, связанных с дорогостоящим ремонтом, необходимо подготовиться заранее.

Типы используемых материалов для перекрытий

Сами собой эти перекрытия изготавливают из железобетонных плит, самых надежных из имеющихся материалов.

Вот только есть некоторые отличия в производственном процессе, это связано с типом структуры:

Ячеистобетонная.
Сборно-монолитная – наиболее популярная из всех представленных.
Изготовленная на основе тяжелых бетонов. Данный тип относится ко многим материалам, так как примеси тяжелых бетонов присутствуют в различных изделиях.
Многопустотная.

Данный тип плит относится к многопустотным и сборным одновременно

Все вышеописанные перекрытия кирпичных зданий используются в определенных условиях, зависят от плана сооружения, осуществляемой нагрузки и габаритов пролета.

Следует разделить их на две категории:

Межэтажные перекрытия в кирпичном доме – используются для многоуровневых домов. Они монтируются в несущую стену на специальную подкладку, обеспечивающую надежную фиксацию изделия. При этом очень важна глубина, с которой перекрытие ляжет на стену.
Чердачный тип не испытывает столь высоких нагрузок, поэтому монтируется в стену без подкладки.

К сведению! Если вы решили возводить многоэтажный кирпичный дом своими руками, стоит отдать свое предпочтение перекрытию из сборных железобетонных плит. Они обладают не только повышенной прочностью, но и огромной несущей способностью, а также, если так можно говорить, доступным монтажом.

Сборные железобетонные плиты, используемые при строительстве кирпичного дома

Еще одна особенность перекрытия в жилом доме – его способность изолировать помещение от посторонних звуков и беречь тепло. В данном случае требуется не только использование теплоизолирующих материалов с чердачной стороны перекрытия, но и утепление стыка стен с потолком. Конечно, если потери тепла через кровлю существуют (см.также статью Делаем деревянные перекрытия в кирпичном доме сами).

На фото – утепление пустотелой плиты при помощи минеральной ваты и влагозащитной пленки на этапе строительства дома

Занимательное квартироведение: ремонт в хрущевке и брежневке — Рынок жилья

Квартира в хрущевке или брежневке по современным меркам, конечно, никак не дотягивает до современных стандартов жилья комфорт-класса. Но если ее качественно отремонтировать, то можно сделать вполне удобной и уютной.

Квартиры в хрущевках и брежневках на рынке жилья пользуются устойчивым спросом, во-первых, потому, что расположены в домах в обжитых районах. Во-вторых, в «панельках» первых поколений почти всегда есть газ (электроплиты начали появляться только в середине 1970-х). В-третьих, в них еще не стелили линолеум на бетонные плиты перекрытий: обычно в таких домах всегда есть настил, выполняющий функцию междуэтажной тепло- и звукоизоляции (зачастую она лучше, чем в домах более поздних серий). Это очевидные плюсы. Основные неустранимые недостатки – миниатюрные кухни (от 5 до 7 кв. м) и низкие потолки (высота жилых помещений 2,5 м). И если бы не это, то в соответствии с сегодняшними классификаторами новостроек некоторые кирпичные и панельные дома, построенные в 60-70-х годах прошлого века, могли бы после модернизации стать жильем комфорт-класса.

Какой ремонт требуется провести в хрущевке или брежневке, чтобы сделать квартиру более удобной для проживания? Отметим сразу, что кухню в хрущевке легальным способом увеличить нельзя. Зато высоту помещений в таких квартирах некоторые «умельцы» умудряются увеличить, понизив уровень пола (ликвидировав настил, под которым обычно залежи строительного мусора, можно выгадать до 10 см). Но особого смысла в этом, в общем-то, нет.

Не первый и не последний

Самые проблемные в панельных домах первых массовых серий – первые и последние этажи. Между тем и здесь можно найти не только минусы, но и плюсы.

Плюс последнего этажа – никто не заливает квартиру и не ходит над головой. Правда, это преимущество могут по достоинству оценить только обитатели домов, построенных по стандартам, принятым в середине 1960-х годов, когда в практику массового домостроения начали входить верхние технические этажи. В домах, где нет доступа на чердак, – последний этаж, к сожалению, «проблемный». Это в первую очередь ранние серии питерских, московских или региональных пятиэтажек, которые можно узнать по выступающим свесам кровли и отсутствию вентиляционных окошек над помещениями последних этажей. При строительстве таких домов после монтажа перекрытия верхнего этажа на него насыпали шлаковую крошку или керамзит слоем 20-30 см, а сверху монтировали кровлю. За годы эксплуатации шлак слежался, доступа к нему нет, поэтому заменить утепляющую прослойку самостоятельно – не удастся. Конечно, технологии не стоят на месте и методики модернизации для таких домов все-таки предлагаются: например, заполнение строительными полиуретановыми пенами через технологические отверстия в кровле.

Пятиэтажки чуть более позднего периода, благодаря неэксплуатируемому чердачному пространству (высотой около полуметра), чуть меньше подвержены вымерзанию зимой и перегреву летом. В девятиэтажных брежневках с полноценным верхним техническим этажом квартиры на последних этажах по уровню комфорта практически не отличаются от тех, что расположены на средних. И здесь обновление теплоизоляции – уже не столь трудная задача. Другое дело что заниматься ремонтом «конструктива», расположенного вне квартиры, должны не жильцы «крайних» этажей, а обслуживающие организации.

Теперь о первых этажах. С точки зрения эксплуатации основная проблема первых этажей – подвальные испарения, сырость и неприятные запахи. Но эта «болезнь» легко лечится капитальным ремонтом полов с качественной гидроизоляцией.

Привет из подполья

Типичная для хрущевок и брежневок конструкция пола, когда на бетонную плиту перекрытия клали лаги, а на них черновой пол, имеет и недостатки, и достоинства. Плюс в том, что в таких квартирах не так хорошо, как в домах более поздних серий, – слышно соседей сверху. Но при строительстве в подпольное пространство заметали песок и строительный мусор. А порой при переборке полов находятся такие «артефакты», как оставленные строителями времен ударных пятилеток бутылки, консервные банки, завернутые в газету объедки. Все это – до сих пор там. И такое заполнение перекрытий порой является главной причиной неприятных запахов в помещениях. Квартировладелец, в свое время начавший ремонт с разборки пола и вывоза мусора, обычно отмечает, что после такой операции атмосфера в жилище становится заметно лучше.

Обновление полов в панельном доме – задача более легкая, чем аналогичный ремонт в старом фонде. В хрущевках и брежневках плиты перекрытий легко выдерживают армированную бетонную стяжку. Но бетон – плохой звуко- и теплоизолятор. Поэтому предпочтение следует отдать керамзитобетону либо так называемой сухой стяжке с использованием гипсоволокнистых листов. Самый экономичный вариант – лаги из брусов и настил из фанеры. Но он не подходит для первых этажей, которые следует надежно изолировать от подвальных испарений, а при такой конструкции нужно предусматривать дополнительную звуко- и теплоизоляцию.

При устройстве бетонных стяжек в кухнях и санузлах есть смысл подумать о кабельных «теплых полах». Рассчитывать на них как на альтернативное отопление не следует, но это элемент дополнительного комфорта, который может серьезно выручить промозглой осенью. Кроме того, если в процессе ремонта предусматривается модернизация электропроводки, можно, в соответствии с проектом, проложить в бетонной стяжке пола вдоль стен кабель-каналы – гофрированные пластиковые трубы или металлорукава со шпагатом, через которые потом можно будет провести дополнительные линии электропроводки и прочие необходимые в быту кабели (интернет, телефония, ТВ-антенна, аудиосистемы).

«Понижаем» потолок

Теперь о том, почему нет смысла увеличивать высоту помещения, понижая уровень пола. Во-первых, это автоматически влечет за собой тотальный ремонт с заменой не только дверей, но и всех перегородок. Во-вторых, выигрыш оказывается весьма сомнительным – увеличивается расстояние между полом и подоконником, что не вполне привычно. А если отметка пола в квартире понижается по отношению к полу лестничной площадки, то приходя домой, мы как бы «проваливаемся» вниз: создается ощущение квартиры, расположенной в подвале.

Как ни странно, избавиться от «давящего» потолка, например в прихожей, можно не повышая, а наоборот – понизив его. Особенность некоторых типов брежневок и хрущевок – не только низкий потолок, но также расположенные под ним балки и антресоли, которые делают его «ступенчатым». Единственный способ зрительно увеличить такую прихожую – избавиться от «ступенек» под потолком, соорудив подвесной – из гипсокартона. Но вставлять в такой потолок встроенные светильники категорически не рекомендуется – он будет смотреться темным и это только усугубит «давящий» эффект. Лучшим вариантом освещения в данном случае будут настенные светильники. Но опустить потолок до отметки 2,3 м можно только в прихожей. В жилых комнатах и кухнях, где каждый кубометр воздуха на счету, делать это не рекомендуется.

Особенности перепланировок
Перепланировку в типовом доме, как правило, утвердить легче, чем, к примеру, в том же старом фонде. Но перепланировать в квартире, где каждый квадратный метр на счету, особо нечего. Часто владельцы таких квартир избавляются от встроенных шкафов, увеличивая площади комнат.

Но как быть с шестиметровой кухней, которую также хочется увеличить? Здесь в первую очередь важно помнить о запрете на ее расширение за счет жилых комнат. Тем не менее кухню можно без вопросов увеличить за счет прихожей. Впрочем, возможен и такой компромисс, как объединение кухни с примыкающей к ней комнатой (гостиной). Так владельцы брежневок и хрущевок делают сплошь и рядом. Чтобы увеличить шансы на успешное согласование перепланировки, нужен проект, показывающий, что границы между кухней и комнатой не нарушены. Это достигается за счет сдвижных перегородок либо широкого дверного проема (даже если он размером с гаражные ворота). Но следует иметь в виду, что чиновники из межведомственных комиссий в разных городах и весях смотрят на подобные модернизации по-разному и имеют законные основания перепланировку как разрешить, так и не разрешить.

Можно ли однокомнатную квартиру превратить в квартиру-студию? Если под вами – такая же классическая «однушка», избавиться от перегородок между жилыми и нежилыми помещениями могут не разрешить. Но если очень хочется, придется «выкручиваться» за счет тех же арочных проемов, легких, сдвижных и разборных «недоперегородок» и прочих формальных границ между кухней, комнатой и прихожей.

Коммуникации и соседи

О чем еще важно помнить, затевая ремонт в хрущевке или брежневке? Прежде всего о том, что стены в этих домах часто устанавливались с перекосами до нескольких сантиметров. Если вы решите их подровнять, имейте в виду, что штукатурка порядком «подъедает» дефицитные сантиметры площади, порой жизненно необходимые для того, чтобы втиснуть кухонный гарнитур или шкаф-купе от стенки до стенки. Поэтому, заказывая мебель, помните об этой коварной особенности панельных домов эпохи «развитóго социализма».

Радиаторы отопления, а также внутриквартирные трубы водоснабжения и канализации, как правило, требуют замены. При модернизации водопровода воспользуйтесь случаем, чтобы установить счетчики воды и фильтры грубой очистки на входе.

Если ремонт предполагает перенос газовых приборов, например – газовой колонки из ванной комнаты на кухню, не обойтись без вызова газовщиков, которые проверят тягу дымоходов и, скорее всего, вынесут предписание установить аварийный клапан, перекрывающий выход газа при пожаре. Пренебрегать этим требованием не стоит. Кухонные плиты, укомплектованные гибкой подводкой для газа, можно переносить без каких бы то ни было дополнительных согласований.

Также не потребуется согласований, если при ремонте электропроводки вы не будете переносить квартирный щиток с электросчетчиком. Хотя, вероятнее всего, «старинный» пятиамперный счетчик (такими обычно комплектовались квартиры тех лет постройки) уже и так требует замены. Внутриквартирная электропроводка в хрущевках и брежневках, как правило, вполне «рабочая». Однако разводка может быть выполнена как медным, так и алюминиевым проводом. Поэтому при переносе выключателей и розеток желательно использовать провод из того же материала (стыковать медные и алюминиевые провода в «скрутках» – нельзя). Если вы намерены оснастить кухню «прожорливой» бытовой техникой, есть смысл провести дополнительную линию от счетчика – с отдельным автоматом и заземлением. И эту работу следует доверить профессиональному электрику.

И последнее. Это уже почти как народная примета: едва вы затеяли ремонт, как соседи начинают демонстрировать к вам повышенный интерес. Вопреки расхожему убеждению, получать у соседей согласие на перепланировку и «шумные» работы – не нужно. А если строители будут таскать по лестнице стройматериалы и работать перфораторами исключительно в рабочие дни и только в период с 10 до 18 часов, поводов для конфликта не будет. Но чтобы обезопасить себя от притязаний соседей снизу, желающих сделать ремонт давно потрескавшегося потолка за ваш счет, перед началом работ желательно вызвать специалистов из обслуживающей организации, чтобы они зафиксировали и сфотографировали состояние стен и потолков в их квартире. В этом случае их шансы доказать, что давние трещины появились из-за вашего ремонта и на этом основании потребовать компенсации, значительно снизятся.

Текст: Филипп Урбан

Раскладка плит перекрытия в кирпичном доме. Опирание плиты перекрытия на несущие стены

Инструкция по раскладке плит перекрытия

Какие плиты используют в частном домостроении:

Размеры сборных железобетонных плит перекрытия:

Ширина

Стандартная ширина плит ПБ: 1200 мм, 1500 мм.

Длина

Плиты ПК с шагом 300 мм по длине. Минимальная длина от 1,6 м (на практике от 2,4 м) до 7,2 м

Плиты ПБ выпускаются с шагом 100 мм. Длина от 2 и до 9 м при толщине 220 мм и до 12 метров при толщине плиты 300 мм.

Толщина

расшифровка маркировка плиты: ПК-45-12-8

ПК — плита круглопустотная

45 — длина 45 дециметров или 4,5 метра

12 — ширина 12 дециметров или 1,2 метра.

8 — распределенная нагрузка на плиту без учета собственного веса 800 кг. на метр.

Нагрузка на плиты перекрытия:

Для частного домостроения применяют плиты с нагрузкой 800 кг на метр квадратный — обозначается цифрой 8 маркировке плиты. Плиты ПБ выпускаются также с нагрузкой 1250 кг на метр квадратный — цифра 12,5 в конце маркировки плиты

Плиты ПК или ПБ? в чем отличия:

Плиты с маркировкой ПК

форма для плит ПК

пример прайса плиты ПК

Плиты с маркировкой ПБ:

изготовление плиты ПБ

плиты ПБ пример прайса

Правила укладки пустотных плит перекрытия (как ПБ так и ПК):

Плиты могут опираться только по двум сторонам. Допустимое боковое опирание плиты — 50мм, но лучше его избегать.
У плит только нижнее рабочее армирование, поэтому недопустима точечная нагрузка (стойки и колонны нельзя ставить на плиту)
Недопустимо опирание плиты на 3 стены. (На языке упрощенной теоретической механики: плита рассчитана как балка, и если посмотреть ее эпюру, то увидим самый большой изгиб в центре плиты, но если подставим третью стену под этим изгибом, то изменим эпюру и возникнет необходимость в верхнем рабочем армировании, которого нет в пустотных плитах)
Минимальное опирание плиты 90 мм, максимальное 250 мм. Многие считают, что лучше опирать плиту на всю толщину стены, площадь опоры ведь получается больше, но в реальности, опирая плиту более 250 мм вы делаете только хуже. (На языке упрощенной теоретической механики: вместо «шарнира», вы получаете «заделку», появляется дополнительная сила, которая называется «момент» , она требует верхнего армирования, которое у пустотной плиты отсутствует, вернее отсутствует рабочее армирование и присутствует капельку конструктивного армирования)
Инструкция раскладки плит перекрытия

Некоторые правила из практики:

Плиты умеют разную длину, но лучше использовать до 6 метров, тогда не потребуются для перевозки длинномеры. Длинномеры дороже и не к каждому участку могут подъехать.
Если на участке газовая труба проходит поверху и расположена низко, лучше отказаться от плит перекрытия или поднимать газовую трубу, чтобы была возможность для подъезда строительной техники.
Летом заказывайте плиты заранее. В разгар сезона могут быть очереди, вам придется ждать. В конце осени, зимой и в начале весны проблем нет -привозят, когда попросите.
Планировку дома сразу разрабатывайте с учетом раскладки плит перекрытия еще на этапе эскиза, это позволит избежать множества монолитных участков.

Пример раскладки плит:

Раскладка плит перекрытия

Как не допустить ошибок при раскладке плит. Видео:

Преимущества пустотных плит перед другими типами перекрытий:

— огнестойкие (предел огнестойкости 1 час)

— низкая трудоемкость. Плиты привез и раскидал (не надо долго вязать каркасы).

— высокая жесткость, прочность и долговечность, в сравнении с деревянными перекрытиями.

Недостатки сборных пустотных плиты:

— кривая поверхность плиты (необходимо делать натяжные или подвесные потолки, чтобы скрыть это).

Готовые проекты домов с плитами перекрытия:

Проект двухэтажного дома с полноценным вторым этажом Д110

Проект двухэтажного дома с мансардным вторым этажом С118

Проект квадратного дома с мансардным этажом М142

homes66.ru

План перекрытий для строительства дома: раскладка и чертежи

Общие сведения о сборных плитах перекрытия

Сборные строения имеют ряд преимуществ в сравнении с монолитом:

высокая скорость монтажа;
укладка плит может выполняться вне зависимости от условий: мороз, жара, дождь и т. п. не станут проблемой;
низкая цена, можно сэкономить до 15% от стоимости монолита.

Всего выделяют 3 основных вида:

полнотелые. Без пустот, имеют наибольший вес. Отличаются наибольшей прочностью. Их вносят в план, чертеж перекрытий исключительно многоэтажных зданий. Применяются для создания межэтажных перекрытий. Из-за сплошного строения, плиты обладают сниженными тепло- и звукоизоляционными свойствами;
пустотные. Внутри выполнены продольные пустоты обычно круглой формы. Добавление воздушных резервуаров повлекло увеличение толщины – 220 мм. Являются наиболее распространёнными сборными элементами. Они отличаются высокими изоляционными характеристиками. Благодаря наличию пустот, в сравнении с монолитными перекрытиями, пустотелые блоки создают меньшую нагрузку на основание и стены. Дополнительным преимуществом является способность перекрывать большие пролёты и несущие стены, так как длина плит достигает 12 м;
шатровые. Представляют собой лоток с рёбрами, направленными вниз или вверх. Толщина плит составляет от 140 до 160 мм.

равномерно распределяют нагрузку;
для постройки не требуется привлечение спецтехники;
могут укладываться не только на стены, но и колонны;
монолит можно приготовить любого размера, в том числе нестандартного.

Перекрытие сохраняет свое монолитно-армированную конструкцию

Монолитные панели обладают 3 главными недостатками:

трудоёмкость строительства;
необходимость в сложном процессе усиления конструкции, без помощи высококвалифицированных строителей обойтись вряд ли удастся;
обязательно требуется формирование опалубки, процесс трудоёмкий и требует много материалов.

План плит перекрытий

План перекрытий – графическое изображение горизонтальных конструкцию, выполняющих несущую и ограждающую функцию

План раскладки плит перекрытий

Для составления плана важно учесть расположение несущих стен, к которым будут крепиться перекрытия.

При раскладке несущих элементов перекрытия, вы увидите, что подбор их ширины также важен, как и длины

План несущих конструкций перекрытий

По окончании расположения несущих элементов на стенах здания переходят к нанесению обозначений и размеров

Общие сведения о монтаже

Последовательность монтажа плит перекрытия

Изначально следует выполнить 2 этапа:

Подготовка. Важно создать правильный уровень между всеми опорными стенами сооружения. Допустимая разница – 1 см, её устранять не обязательно. Для проверки горизонтальной плоскости используют строительный уровень. Между противоположными стенами укладывают балку и проверяют ровность. Если есть небольшие неровности, их можно устранить цементным раствором.
Далее выполняется распределительный пояс для выравнивания стены. Армировочный пояс изготавливают из цемента М500 1 к 3 с песком. Важно обеспечить чистоту песка, по необходимости промыть, просеять. Раствор готовят средней вязкости. Смесь заливают в опалубку и протыкают или трамбуют для удаления пустот. Просыхание раствора занимает до 3-4 недель.

Технология установки плиты перекрытия

Для установки сборных ЖБ плит будет необходимо взять в аренду кран и 4 рабочих: машинист, стропальщик и 2 монтажника.

Несущие стены следует рассчитывать с учётом необходимости зазора 5 см со стороны улицы. В углубление укладывается утеплитель, он предотвращает сквозняк через щели в перекрытии. Износ теплоизоляции в подобных домах приводит к появлению холода, сырости и сквозняка.

Процедура установки:

На приготовленную подушку из цементного раствора на опорные стены укладывается бетон слоем 15-20 мм.
Краном поднимают панель и размещают сверху места монтажа.
Монтажники разворачивают плиту для направления в желаемое положение. Точно разместить плиту до снятия строп помогут ломы. Правильное расположение подразумевает место соприкосновение стены и плиты не менее чем на 15 см с каждой стороны.
Стропы отцепляют, и проводится окончательная проверка установки.

Для железобетона не существует ограничений по температурному режиму

Проверка правильности установки плит перекрытия на опорные несущие стены

Наиболее точно определить правильность установки помогут визир и строительный уровень. Если стены имеют отличие более 4 мм с противоположных сторон, плиту следует монтировать повторно. Её поднимают, подправляют раствор и добавляют смесь в больших количествах с низкой стороны. Если цемент начал застывать, лучше удалить его и замесить повторно. Даже после добавления воды в старую смесь она уже не приобретёт желаемой прочности. При отсутствии проблем с уровнем выполняется крепление плит.

Для фиксации ЖБ панелей к монтажным петлям привариваются анкера. Далее петли свариваются между собой. Щели заполняют цементом. Чтобы предотвратить высыпание раствора снизу, в зазор засыпают щебень (до 2 см).

В процессе крепления пригодятся инструменты:

кран;
компрессорная установка;
подмостки;
строительные уровни;
молотки, в том числе отбойные;
ломы;
кельмы;
ножовки по металлу;
резервуар или поверхность для приготовления раствора.

Особенности установки сборных плит перекрытия в частном строительстве

Процедура подобна предыдущим методам, но есть отличия, которые наступают вследствие уменьшения габаритов и массы плит. Даже с уменьшением веса, нагрузка на опорные элементы остаётся высокой. Чтобы предотвратить разрушение строения придётся увеличить смету на заказ просчёта нагрузки, устройство фундамента, утолщение стен. Дополнительной затратой является необходимость найма квалифицированных рабочих с опытом работы.

Проще выполнять перекрытие из деревянного бруса, методика значительно легче и менее затратная. Однозначное предпочтение ЖБ плитам отдают при возведении плоской кровли. Сверху панелей просто укладывается рулонный или листовой кровельный материал. При использовании ЖБ плит для кровли, получают более долговечное и прочное покрытие.

pobetony.expert

Тонкости укладки плит перекрытий — каталог проектов Z500

В первой части нашего рассказа мы обсудили вопросы производства железобетонных сборных плит перекрытия, их характеристики и отличия. В этой статье мы подробно расскажем о том, как необходимо выполнять их монтаж.

Если вы решили реализовать проект обычного кирпичного дома и подошли к стадии укладки перекрытий, то важно предварительно ознакомиться с важными нюансами их монтажа.

1. Монтажная конфигурация плит

плиты ПК реализуются с наличием монтажных петель,
плиты ПБ могут быть ими дополнены за дополнительную стоимость, но в стандартном варианте их не имеют. Это нередко создаёт сложности при погрузо-разгрузочных работах и монтаже.

2. Способ строповки

ВАЖНО! Часто при строповке плит ПБ рабочие используют торцевые пустотные отверстия. Это делать категорически запрещается!

Во-первых, крепление крюка ненадежно, он может соскользнуть, приведя к падению плиты. Во-вторых, эта нагрузка может вызвать разрушение торцов плиты. Также не рекомендуется пользоваться методом протаскивания арматуры или лома сквозь пустотные отверстия и креплением крюков за его концы.

Приспособлениями для монтажа плит перекрытий марки ПБ являются траверсы или мягкие чалки! При этом в процессе монтажа важно выдерживать между плитами расстояние в 2 см для возможности выдергивания из-под нее чалки и последующего сдвигания плиты ломом к крайней плите.

3. Вопросы опирания плит

Любой проект 2 этажного кирпичного дома (или из других кладочных материалов) указывает допустимые величины минимальной глубины опирания перекрытий. В процессе монтажа важно соблюдать указанные условия. Каждый план, проект кирпичного дома, например, будет иметь индивидуальные значения этого показателя. Именно этот факт определяет невозможность ориентирования в этом важном вопросе на опыт знакомых, родственников или другие источники.

Особенностью монтажа сборных железобетонных перекрытий является максимальная глубина опирания в 200 мм. При превышении этого порога плиты выступают в роли защемленных балок, в результате чего могут образоваться трещины.

Если ваш коттедж предполагает использование пено-газоблочных кладочных материалов, то для возможности опирания плит перекрытия важно выполнить устройство арматурного железобетонного пояса.

4. Способы защиты торцов плит

Перед тем, как осуществлять монтаж железобетонных сборных перекрытий, важно заделать пустотные отверстия в торцах плит. Во-первых, это защищает плиты от проникновения влаги, во-вторых, увеличивыет прочностные показатели торцов. Это важно скорее для ПК-типа при установке на них несущих перегородок. Способом защиты в большинстве случаев является заделка отверстий ломаным кирпичем и бетонной смесью. При этом глубина заделки составляет не менее 120-150 мм.

При попадании в пустоты влаги важно её удалить. Делается это путем сверление в дне плиты в пустотном отверстии канала, по которому вода стечет из плиты. Данная мера обязательна и важна для ситуаций, при которых консервация строительства на зиму пришлась на этап укладки плит перекрытия без устройства кровли. Этот способ поможет избежать повреждения плиты в результате расширения замерзшей в пустотах воды.

5. Выбор погрузочно-разгрузочной техники

Перед осуществлением разгрузки плит на объекте важно убедиться в том, что грузоподъемность крана соответствует требуемой. Необходимо выбрать такую модель, которая будет отвечать требованиям к максимальному вылету стрелы, массе груза и необходимым подъездным путям. Удобнее, если разгрузка материалов будет происходить с двух сторон дома.

6. Требования к опорной поверхности и хитрости укладки плит

Укладывать плиты можно на ровную и очищенную от мусора поверхность. Перед укладкой плит выполняется устройство растворной «постели» толщиной 20 мм из цементной смеси. Благодаря этому слою значительно улучшается сцепление плиты и опорной поверхности.

По слою цемента можно пустить арматуру толщиной 10-12 мм. Применение этой методики обеспечивает контроль над вертикальностью плит перекрытия в процессе их укладки, поскольку стержень фиксирует нижнее положение плит и предотвращает полное выдавливание цементного раствора собственным весом.

Запрещается ступенчатая установка плит и разбег торцов в зависимости от длины плит более 8-12 мм. Нарушением технологии является случай опирания перекрытия на три стены при перекрытии сразу двух пролетов одной плитой. Такая ситуация способствует возникновению непредусмотренных армированием нагрузок, в определенных случаях, приводящих к повреждению плиты. Если же план расположения комнат в доме определяет необходимость именно такой раскладки, можно избежать излишнего напряжения, пропилив поверх плиты болгаркой штрабу над средней перегородкой.

7. Правила анкеровки плит

Этот технологический этап выполняется после монтажа плит. Для этого используется гладкая арматура 240С диаметром 10 мм. После этого выполняется заделка рустов цементом. После крепления анкера к монтажной проушине плит ПК, выполняется заделка пустот цементом во избежание намокания или забивания отверстий строительным мусором.

8. Особенности перекрытия лестничных пролетов

Если лестничный пролет лежит между плитами перекрытия, то перекрыть его можно следующим образом. Устраиваются направляющие из двух швеллеров параллельно плитам, перевязываются третьим поперек. Выполняется вязка арматурного каркаса сеткой с ячейками в 200 мм по краям проема с использованием арматуры 8 мм. Устанавливается опалубка и заливается монолитный участок. При этом необязательна подвязка швеллера к плитам. Этот способ позволяет создать оптимальные условия для опирания плиты на короткие стороны и исключение нагрузок от лестничного пролета.

9. Размещение плит на приобъектном складе

Самым благоприятным вариантом считается монтаж плит непосредственно после доставки. Если же монтаж требуется отложить, хранение плит важно организовать грамотно. Для этого потребуется заранее подготовленная ровная поверхность. Укладка плит на землю не допускается ввиду неравномерного распределения нагрузки на нижнюю плиту от верхних и возможности её повреждения.

Укладка плит в штабель выполняется по 8-10 шт. Брус 200*200 мм обычно является прокладкой под нижний ряд. Прокладкой для последующих рядов служит доска-дюймовка, имеющая толщину 25 мм. Положение прокладок не должно удаляться от торцов плит далее, чем на 45 см с соблюдением вертикальности друг над другом. Эти правила обеспечат равномерность распределения нагрузки на штабель.

Итак, соблюдая все эти правила хранения, раскладки и монтажа плит перекрытия, вы обеспечите всей конструкции надежность!

z500proekty.ru

Технология укладки плит перекрытия

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

автокран или башенный кран;
петлевой захват;
стальной ящик для раствора;
строительный стальной лом;
электрододержатель;
болгарка;
лопаты: растворная и подборочная;
кельма;
кулачок, лом;
щетка из стальной проволоки;
молоток и зубило;
— ведро;
рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

перекрытия;
цементно-песчаный раствор;
электроды;
пенополистирол.

Изменение размера

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
наносится необходимая разметка для укорачивания;
конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор – 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

o-cemente.info

план перекрытий

План перекрытий – графическое изображение горизонтальных конструкцию, выполняющих несущую и ограждающую функцию. Непосредственным назначением перекрытий является разделение здания на этажи для увеличения полезной площади сооружения, которую можно было бы использовать, к примеру, для размещения жилых помещений.

Чтобы составить план перекрытий, необходимо определить, какие несущие конструкции будут применены — это также входит в проектирование домов (железобетонные сборные или монолитные; балочные железобетонные, деревянные или металлические и др.).

Как чертить план перекрытий и покрытий

Первое, что необходимо для того чтобы чертить план перекрытий и покрытий, за основу нужно взять план здания без перегородок, внутренних размеров и других элементов. Далее необходимо разместить несущие элементы перекрытий на несущих стенах в соответствии с существующими нормами, к примеру, сборные плиты перекрытий необходимо опирать на две несущие стены с перекрытием в 15 см на каждой стене.

При раскладке несущих элементов перекрытия, вы увидите, что подбор их ширины также важен, как и длины. Используя разные по ширине плиты, можно избежать образования больших участков недоборов.

Дело проще обстоит с монолитными перекрытиями, так как под них нет необходимости выбирать плиты из сортаментов сборных элементов. Однако при их использовании необходимо производить расчет арматуры, а также подбирать нужную марку бетона.

По окончании расположения несущих элементов на стенах здания переходят к нанесению обозначений и размеров. К первым можно отнести обозначения монолитных участков, наименование сборных плит перекрытия, выпуски арматуры и другое. Наносимые размеры существенно не отличаются от размеров на плане дома. Они показывают расстояние между осями, габаритные размеры и расстояние по контурам.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Обратите внимание на план несущих стен, предоставленный снизу. Мы видим, что все стены не без проемов. Это важный момент. На этом этапе уже у здания должны быть перемычки над проемами.

Использование плана здания без перемычек затруднит процесс раскладки плит перекрытий.

Раскладку плит перекрытий на план дома необходимо начинать с одного из краев. Целесообразность того или иного варианта раскладки необходимо определять по количеству монолитных участков — их должно быть как можно меньше.

Доходя до мест, где невозможно установить плиты, необходимо остановиться и продолжить раскладку непосредственно после этого участка плана перекрытий (на чертеже снизу обозначен красной вертикальной линией).

Участки недоборов, то есть, участки, которые остались незакрытыми плитами перекрытий, необходимо замоноличивать.

После того, как плиты перекрытий установлены над одной из частей плана, необходимо переходить к другой и так далее, до полного завершения составления плана перекрытий.

Вычерчивание планов перекрытия с балочными перекрытиями, монолитными железобетонными, панельными имеют общую последовательность с составлением плана перекрытий, указанного выше.

proektabc.ru

особенности, допустимые пределы, инструкция по укладке

Дата: 28 ноября 2017

Коментариев: 0

Опирание плиты перекрытия на несущие стены

Особенности и назначение панелей перекрытия

Конструктивные элементы строения, которые по вертикали разделяют пространство на функциональные зоны, называются перекрытиями. Они воспринимают вес конструкций, оборудования, мебели, людей и передают усилия капитальным стенам, опорным элементам и ригелям. Изготавливаются из армированных плит требуемых размеров.

Располагаются в различных зонах:

над подвальным помещением;
между этажами здания;
под чердачным пространством.

Перекрытия формируются из железобетона или ячеистого бетона и классифицируются следующим образом:

сборно-монолитные. Состоят из группы элементов, зазоры между которыми забетонированы;
сборные. Формируются путем сплошной укладки цельных и пустотных элементов на капитальные опоры.

Во время строительства здания в обязательном порядке должен учитываться такой важный вопрос, как опирание плит перекрытия

Особенностью панелей является:

повышенная прочность;
увеличенная несущая способность;
монтажная готовность;
технологичность.

Перекрытия, сформированные из правильно установленных плит, характеризуются следующими свойствами:

надежностью;
жесткостью;
влагостойкостью;
огнестойкостью;
звуконепроницаемостью;
долговечностью.

Плиты с пустотами круглой или овальной формы используются при расстоянии между капитальными стенами не более 9 м, опираются, как правило, двумя сторонами, обеспечивая повышенную пространственную жесткость возводимых конструкций.

Опорные стены, предназначенные для установки перекрывающих элементов, могут изготавливаться из следующих материалов:

различных видов кирпича;
вспененных блоков;
газобетонных элементов;
армированного бетона.

Перекрытия – несущие элементы здания, выполненные из железобетонных конструкций

Для обеспечения устойчивости возводимых строений одним из важнейших параметров, определяющих пространственную жесткость, является глубина опирания плит перекрытия на кирпичную стену, а также капитальные опоры из других видов стройматериалов.

Как правильно выполнить опирание плиты перекрытия на несущие стены

Важно знать, каким образом можно устанавливать перекрывающие панели. Возможны два варианта:

по двум противоположно расположенным сторонам. Короткие участки устанавливаются на две опоры, арматурный каркас компенсирует изгибающие напряжения. Изделие при этом равномерно деформируется под воздействием нагрузок, сохраняет целостность благодаря арматурному каркасу;
на три опоры, образующие цельный контур. Способ применяется при расположении плит по краям помещения с опиранием длинной стороны на стену. При установке важно длинную сторону опирать на расстояние, не превышающее высоты изделия. Армированная конструкция изгибается не всей плоскостью, а свободным краем.

Запрещается производить установку следующим образом:

опираясь на стены длинными сторонами. Возможно образование трещин и нарушение целостности, так как арматурный каркас компенсирует напряжения только в продольном направлении;
на три последовательно расположенные опоры. Велика вероятность выгиба центральной зоны плиты в противоположную сторону с образованием в верхней части растянутого участка. Однопролетная конструкция может треснуть;

Правильное и неправильное опирание плит перекрытия

на две опоры с консольным вылетом крайней части панели. Неопытные застройщики такой вариант применяют для устройства балкона, но с возрастанием консоли имеется риск разрушения конструкции;
на отдельно расположенные торцы колонн. Этот способ противоречит принципу функционирования арматуры, которая не может обеспечить целостности изделия и выполнять возложенные функции в таких условиях;
с односторонним или двусторонним защемлением крайних участков. Защемленные панели по принципу работы отличаются от элементов с шарнирным опиранием. Защемление может вызывать образование нежелательных трещин.

Планируя установку перекрывающих панелей важно выбрать правильный метод установки и не допустить ошибок.

Глубина опирания плит перекрытия на различные виды стен

крупнопанельные конструкции – 5–9 см;
кирпичные опоры – 9–12 см;
газобетонные стены – 12 см;
пеноблочные элементы – 12 см;
внешние, капитальные стены – до 25 см.

Опирание плит перекрытия на стены – расчетные параметры

При возведении зданий используются различные плиты перекрытия. Минимальное опирание зависит от ряда факторов:

длины изделия;
массы пролетной конструкции;
толщины капитальной стены;
наличия теплоизоляции и облицовки;
сейсмостойкости строения;
вида действующих нагрузок.

При выполнении расчетов важно учитывать, как долго будет действовать нагрузка, является ли она постоянной или временной. Данные виды расчетов довольно сложные. Они выполняются специалистами проектных организаций. Индивидуальный застройщик при разработке проекта и выполнении монтажных мероприятий должен учитывать полученные расчетным путем табличные значения.

Опирание пустотных плит перекрытия при монтаже

Для выполнения работ по монтажу панелей необходимо подготовить специальное оборудование и инструменты:

автомобильный кран, грузоподъемность которого позволяет поднимать плиты;
такелажную оснастку – стропы, соответствующие весу панелей, и шнур-причалку;
инвентарные подмостки, облегчающее выполнение работ на высоте;
монтажный лом, позволяющий корректировать положение плит при установке;
отвес и нивелир, необходимые для контроля расположения панелей;
анкера, фиксирующие плиты после их установки на опорную поверхность стен.

Материал, который используется для производства плит перекрытия – железобетон

Для герметизации зазоров также потребуется цементный раствор, который необходимо приготовить до выполнения монтажных мероприятий.

Проверьте горизонтальность опорной поверхности кирпичных стен, на которые должны быть установлены опорные ригели. Перепад высот не должен превышать 1 см.
Положите предварительно подготовленный цементный раствор по всей площади опорной поверхности. Разровняйте поверхность в зоне контакта.
Застропите элемент перекрытия, переместите его к участку монтажа. Плавно опускайте, координируя положение панели с помощью ломиков.
Проконтролируйте размер опорной поверхности, окончательно опустите монтируемую панель. Снимите строповочные элементы.
Произведите анкеровку сформированного перекрытия путем фиксации панелей к стенам. Располагайте анкера с равным интервалом, составляющим 2–3 м.

Подводим итоги

При выполнении монтажных работ по установке плит необходимо обеспечивать величину опорной поверхности, регламентированную строительными нормами. Следует ориентироваться на результаты предварительно выполненных расчетов. При индивидуальном строительстве можно использовать табличные параметры, которые многократно проверены в условиях практической эксплуатации. Соблюдение указанных требований позволит обеспечить несущую способность строений в течение длительного времени.

pobetony.ru

Монтаж плит перекрытия: особенности технологии

При строительстве любого дома рано или поздно встает вопрос о том, как производить монтаж плит перекрытия. Дело это, как и любое другое при строительстве, требует скрупулезного и внимательного подхода и некоторых теоретических и практических познаний в этой области.

Плиты перекрытия являются незаменимым материалом при строительстве зданий и сооружений различного вида.

Разновидности плит перекрытия

Прежде всего, следует разобраться, что представляют собой сами плиты перекрытий.

Самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные.

Плиты делятся на несколько видов:

многопустотные;
шатровые с ребрами по контуру;
длинные ребристые.

Можно использовать монолитные железобетонные перекрытия, однако это во-первых, очень дорого, а во-вторых — устанавливать их очень сложный и трудоемкий процесс. Потому самыми распространенными на сегодняшний день для монтажа перекрытий являются плиты железобетонные многопустотные, которые в свою очередь делятся на круглопустотные и с овальными пустотами. Но наиболее распространенными на данный момент являются круглопустотные.

К тому же эти материалы имеют еще ряд преимуществ перед другими, например, у них лучшая теплопроводность и звукоизоляция, что достигается за счет многочисленный пустот внутри плиты, и именно благодаря этим пустотам, этот вид является самым легким из всех, пригодных для монтажа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Способы разделения железобетонных плит на части

Для начала стоит задуматься о том, каким образом можно отделить нужный кусок плиты при необходимости. Ведь вполне возможно, что в процессе укладки плит перекрытия возникнет надобность в том, чтобы сделать ее чуть покороче. Заказывать сразу разноразмерные элементы не очень целесообразно, ведь неизвестно, сколько именно может понадобиться таких материалов, и, порой, только в процессе работы можно увидеть, какая именно нужна или же необходимо подрезать железобетонную плиту для того, чтобы проделать в ней люк.

При резке плит перекрытий используете болкарку набольшей мощности.

Итак, для того, чтобы подрезать плиту, необходимо иметь лом и болгарку.

Для начала надо отметить мелом необходимую длину, под плиту ровно по отмеченной мелом полосе надо положить подложку — это необходимо для того, чтобы при рубке самого элемента бетон не «зализывался».

Затем с помощью диска по бетону болгаркой надо надрезать элемент по меловой отметке, а потом несколько раз ударить возле прорези по всем пустотам, затем несколько раз ударить по ребру сбоку. Обычно на этом этапе ненужный кусок железобетонной плиты уже осядет под тяжестью своего веса. После этого надо ломом пробить нижнюю часть труб и показавшуюся арматуру перерезать болгаркой (только теперь уже при помощи диска по металлу).

Если же необходимо отрубить часть заготовки не поперек, а вдоль, то принцип остается тот же, только теперь придется подрезать болгаркой еще и металлическую сетку, попадающуюся в процессе рубки, и процесс займет намного больше времени, так как в длину они бывают очень большими.

Вернуться к оглавлению

Как монтировать железобетонные плиты перекрытий

Монтаж плит перекрытия — процесс довольно трудоемкий и рискованный, потому к его подготовке следует подходить со всей ответственностью. Технология монтажа перекрытий не столь сложно, как может показаться на первый взгляд, если к нему правильно подготовиться.

Для того чтобы монтировать плиты перекрытий, понадобятся:

круглопустотные железобетонные плиты;
автокран;
бетонный раствор;
мастерок;
лом;
болгарка или автоген;
кувалда.

Перед укладкой плит необходимо выложить подложку из бетонного или цементного раствора.

После того как материалы привезены и правильно выгружены, необходимо подогнать к дому на заранее выбранное место автокран. На места, куда планируется укладка плит перекрытий, надо выложить подложку из бетонного или цементного раствора. Затем автокраном за петли, расположенные на заготовках, надо зацепить железобетонную плиту, аккуратно, постоянно контролируя процесс, поднять ее на нужную высоту и установить на заранее определенное место. Конечно, было бы странным ожидать того, что она сразу и легко встанет на нужное место, потому ее надо подвинуть ломом до необходимого положения. Так, поднимая за петли, производится установка всех плит перекрытий. Монтаж плит следует производить, если соблюдается технология, на бетонный раствор. Благодаря тому, что монтаж плит производится именно на раствор, они еще какое-то время остаются подвижными и, при необходимости, их можно поправлять при помощи лома. Затем, когда материалы уже уложены как положено, необходимо прикрепить их с помощью анкеров за петли к стенам дома.

Между двумя плитами по всей их длине находится руст, который необходимо тщательно заделать. На боках многопустотных железобетонных плит находится множество небольших углублений. После того, как русты между плитами будут заделаны, благодаря этим углублениям плиты станут единой целостной конструкцией.

После того, как плиты уложены и русты заделаны, следует приступить к заделке торцов плит, если этого не сделать, зимой плиты промерзнут.

Для того чтобы заделать торец плиты, можно использовать несколько способов:

Mинеральная вата. Ее следует вложить в отверстия плиты на глубину примерно 20 или 30 см.
Залить легким бетоном на глубину примерно сантиметров 25.
Заделать забутовочным кирпичом и как следует замазать раствором.

Можно производить заделку отверстий в плитах на этапе подготовки к монтажу, это будет немного удобнее.

Вернуться к оглавлению

Особенности технологии при монтаже плит перекрытий

Установка всех плит перекрытий происходит поднятием плит автокраном за специальные петли.

Железобетонные плиты перекрытий устанавливаются исключительно на капитальные стены дома, все внутренние перегородки и стены возводятся только после того, как завершен монтаж плит.

Следует учесть в процессе монтажа, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм. Смежные плиты надо скрепить между собой за монтажные петли.

Необходимо учесть, что технология монтажа плит перекрытий требует того, что ни в коем случае нельзя вместо двух коротких элементов двойной пролет, например, перекрывать одной длинной плитой — в этом случае материал не выдержит нагрузки и лопнет, что может привести к катастрофическим последствиям. То же может произойти и в том случае, если для балкона заготовку выдвинуть немного вперед, оставив на улице ее часть, только здесь могут сказаться еще и первые же морозы: прямо по материалу будет идти холод, а также, передавленная стеной, она может лопнуть.

Все стены дома в обязательном порядке должны быть на одном уровне, в противном случае между плитами перекрытия получатся своеобразные «ступеньки», совершенно ненужные, и от которых впоследствии будет сложно избавиться.

Обязательно следует учесть, что элементы должны опираться на стену дома не менее, чем на 120 мм

Приступая к монтажу плит перекрытий, следует знать, что к раствору, на который они будут укладываться, существуют особые требования: этот раствор надо сделать достаточно жидким и на стены наносить его следует минимально и при изготовлении раствора, надо тщательным образом просеять песок, в противном случае попадание даже маленького камешка сведет на нет все усилия по монтажу ровного потолка.

Бывает так, что в железобетонной плите перекрытия есть необходимость сделать отверстие, например, для выхода на чердак. В этом случае надо для начала нарисовать мелом на элементе прямоугольник нужных размеров, затем болгаркой слегка обрезать элемент по нарисованным линиям. После этого можно кувалдой пробивать элемент, пока не покажется арматура. Арматуру нужно перерезать болгаркой диском по металлу, однако, здесь надо быть осторожнее, так как арматура внутри железобетонной заготовки сильно напряжена, это может привести к зажатию диска болгарки. Поэтому лучше всего ее немного не дорезать болгаркой, а затем разбить кувалдой Если же есть под рукой автоген,то разрезать арматуру автогеном.

Вернуться к оглавлению

Заделка небольших пустот без использования плит

Бывают такие случаи, когда ширины одной заготовки не хватает для того, чтобы закрыть всю пустоту, и остается совсем неширокое пространство. Заготовок такой небольшой ширины обычно не делают — это нецелесообразно, рубить железобетонную заготовку очень долго. Тогда можно применить следующие способы.

Старайтесь рассчитать укладку плит так, чтобы ширины хватило заполнить все пространство.

1. Следует заранее просчитать, хватит или нет ширины, чтобы заделать все пространство. Если понятно, что их не хватит и останется, к примеру, полметра, то в этом случае первую плиту надо вмонтировать на расстоянии равному половине того, что должно остаться, далее выполняем монтаж перекрытия по технологии, скрепляя петли.

В итоге по краям от всех уложенных элементов остаются совсем небольшие промежутки, которые можно спокойно заделывать шлакоблоком, укладывая его торцом, которым он будет упираться в материал, тем самым надежно удерживаясь в нужном месте. Шлакоблок, конечно, нужно скрепить между собой и заготовкой с помощью раствора.

2. Следует по всему перекрытию монтировать железобетонные плиты таким образом, чтобы между ними оставались равные небольшие зазоры. После монтажа, на эти зазоры необходимо подвязать опалубку, вмонтировать арматуру и залить все бетоном. Этот способ более трудоемкий, но зато и более надежный.

Вернуться к оглавлению

Некоторые трудности, возникающие при монтаже перекрытий

При любом строительстве может случиться так, что происходит непредвиденная ситуация. Если говорить о монтаже перекрытий, то одна из неприятностей, которая может случится, это лопнувшая плита. Поскольку обычно заказывается именно такое количество элементов, которое потребуется, то, соответственно, лопнувший элемент тормозит строительство. А заказывать и ждать производства и доставки новых материалов — это очень долго и дорого.

Чаще всего плиты лопаются при неправильной выгрузке и хранении, поэтому надо соблюдать некоторые правила.

При складировании плит перекрытий обязательно делается между ними прокладка из деревянных брусьев.

Перед выгрузкой железобетонных плит на земле необходимо сделать довольно высокое основание, чтобы даже если вдруг грунт поднимется, материалы все равно не касались земли.

На это основание кладется первая плита, затем кладутся остальные, но обязательно между ними делается прокладка из деревянных брусьев. Эти брусья должны быть все одинаковой толщины, находиться четко друг над другом и обеспечивать полную изоляцию элементов одного от другого. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы при хранении железобетонные многопустотные элементы касались друг друга.

Если же все-таки появились лопнувшие плиты, то их можно использовать, но в определенных местах:

При довольно больших трещинах на плите можно напустить ее на капитальную стену как минимум на 10 см. При этом треснувшая плита должна опираться на три капитальные стены, сверху же такая плита будет прижата стенами, построенными сверху, соответственно, конструкция будет прочной.
Можно произвести монтаж перекрытия треснувшей плитой в том месте, где в будущем планируется перегородка из кирпича, в этом случае плита будет дополнительно подстрахована снизу.
Можно просто вмонтировать плиту с трещиной между цельными элементами, тщательно заделав при этом русты. Когда раствор между элементами застынет, получится очень прочная и надежная конструкция.
Можно использовать такие материалы на последнем этаже здания, например, на чердаке. Там плита будет испытывать минимальную нагрузку и вполне сможет выполнять свои функции.
Есть возможность и при использовании треснувших железобетонных плит сделать дополнительную стяжку, которую можно сделать железобетонной, в этом случае она усилит всю конструкцию.

В том же случае, если плита треснула очень сильно, то есть смысл просто ее обрубить и использовать в необходимых местах короткую, но целую плиту.

Итак, можно сделать некоторые выводы:

Заказывать железобетонные плиты для монтажа перекрытий нужно заблаговременно, чтобы впоследствии не тратить время на ожидание, лучше всего сделать это за месяц до предполагаемого монтажа: за это время заказ как раз успеют изготовить.
Обязательно четко соблюдать все правила укладки и хранения плит перекрытий, не допускать их контакта между собой и контакта с землей, делать хорошую подложку под них, в противном случае материалы лопнут.
Аккуратно и внимательно относиться к раствору, который будет использоваться при укладке плит перекрытий, тщательно просеивать песок для его замешивания и не готовить раствор слишком густым.
Производить укладку плит перекрытий необходимо с колес, потому заблаговременно надо позаботиться о найме автокрана.
Во время укладки плит перекрытий следует соблюдать осторожность и аккуратность.
Надо четко знать инструкцию по укладке плит перекрытий и не пренебрегать техникой безопасности, укладывать элементы по всем правилам и осторожно относиться к треснувшим материалам.
Необходимо тщательным образом заделывать пустоты внутри заготовки дабы избежать их промерзания впоследствии.

Вполне возможно сделать монтаж плит перекрытий самостоятельно, главное иметь необходимые материалы, двух-трех помощников и желание.

1popotolku.ru

Кладка кирпичного пола

Сводка: Автор сообщает о том, как один каменщик кладет кирпичный пол в интерьере на бетонную или деревянную поверхность. Кирпичи кладут на раствор, а не на сухую кладку. В статье рассматриваются материалы, инструменты и техники.

Кирпичные полы переживают возрождение. Материал, который 10 лет назад использовался только для внутренних двориков или дорожек, перемещается внутри дома. Для этого есть веские причины. Цвет, текстуру и узор, которые кирпич привносит в комнату, нельзя повторить с помощью винила или дерева.Кирпич — это логичный выбор для здания с пассивной солнечной системой, потому что он увеличивает тепловую массу, предлагая более законченный вид, чем бетонная плита.

Укладка кирпичного пола звучит рискованно, если вы не владеете мастерком и молотком для кирпича. Но после того, как я увидел, как мастер-каменщик Джон Хилли кладет пол в доме, который я строю в Брюстере, штат Массачусетс, я убежден, что это не так уж и сложно. Как и в любой работе, если вы знаете трюки, битва наполовину окончена.

Кирпичный пол, уложенный раствором, отличается от стены или террасы.Во-первых, вы можете игнорировать отвес и просто сосредоточиться на уровне. Во-вторых, вам не придется иметь дело с движущимся, опускающимся болотом на заднем дворе, которое является субстратом для большинства патио. Кирпичный пол следует укладывать на бетонную плиту, которая должна быть ровной и прочной; или на деревянном полу, который был усилен, чтобы выдержать дополнительный вес кирпичей, и укреплен таким образом, чтобы его гибкость не растрескивала швы раствора.

Кирпич

Если вы думаете, что кирпич — это кирпич, и ваше единственное решение будет заключаться в том, сколько покупать, вы передумаете, когда попадете на свой первый склад с кладкой.Кирпичи бывают разных стилей, цветов и цен. Они стоят от 30 центов до 50 центов и более. Если ваш пол выходит наружу из-за непогоды, используйте брусчатку. Поверхности брусчатки герметизируются, поэтому кирпич при замерзании не расколется. Если у вас пол внутри, подойдет все, что вам нравится.

Использованные кирпичи делают пол очень красивым, но их становится мало, и, как следствие, они становятся дорогими. Вы никогда не знаете точно, сколько отходов вы получите, если очистить старый раствор от использованного кирпича, но планируйте купить не менее 3000 использованных кирпичей, чтобы получить 2000 пригодных для использования.Для новых кирпичей 4 × 8 вы должны рассчитать 4 1/2 кирпича на квадратный фут пола, а затем добавить не менее 5% для отходов.

Поскольку стандартный кирпич весит около 4 1/2 фунтов, и вам понадобится их много, вам нужно будет доставить их в удобное место. Большинство дворов привозят кирпичи на поддонах на вашу рабочую площадку, и если грузовик для доставки оборудован гидравлическим рычагом, вам даже лучше. Рука поднимает деревянные поддоны с грузовика и ставит их в любом месте, где вы скажете. Опытный водитель может положить кирпичи вам в задний карман.

Чтобы увидеть больше фотографий, иллюстраций и подробностей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Перекрытие перекрытия — обзор

6.3.1 Перекрытия

Рассмотрим перекрытие из балок и перекрытий с пролетами N _x и N _y в направлениях x и y , соответственно. Пол разделен на NS = NS _x + NS _y критические секции: NS _x секции в направлении x и NS _y сечения в направлении y , как показано на рисунке 6.1. Критические сечения в основном выбираются около опор и средних пролетов. Каждая секция содержит секции балки N, _b и секции перекрытия N _s. Общую стоимость пола можно представить как сумму индивидуальных затрат на критические секции. Теперь, если взаимосвязь между параметрами поперечного сечения и эффектами воздействия проекта установлена, функция стоимости может быть определена в терминах эффектов воздействия.

Рисунок 6.1. Пролетные и контрольные секции перекрытий в направлениях x и y .

Основываясь на упрощенном методе проектирования плит в Австралийском стандарте для бетонных конструкций (AS3600, 2009), единственный эффект воздействия, который необходимо учитывать, — это изгибающий момент в полосах, проходящих в направлениях x и y . Эти полосы могут быть сформированы путем проведения контрольных участков вдоль плит в обоих направлениях, и распределение момента вдоль краев полос определяется соответствующим образом.

Рассмотрим уравнение. (6.2) в качестве потенциальной альтернативной функции затрат уравнению.(6.1) в плите

(6.2) Ci (s) = c1Mui (s)

, где C ^(s) — стоимость каждой секции плиты, а Mui (s) — допустимая нагрузка на изгибающий момент каждой плита в критическом сечении i и c ₁ — коэффициент. Для всего перекрытия перекрытия, включая секции N _s, изменение вместимости секций приведет к изменению общей стоимости секций следующим образом:

(6,3) ΔC (s) = ∑1NsΔCi (s) = ∑1Nsc1ΔMui (s)

В качестве альтернативы, согласно формуле.(6.1), при изменении любого из параметров поперечного сечения функция стоимости плит изменяется следующим образом:

(6.4) ΔC (s) = ccΔAc (s) + cslΔAsl (s)

При оптимизации компоновки перекрытий перекрытий , сдвиговой арматуры и затрат на опалубку можно исключить из процесса расчета. Причины в том, что, во-первых, плиты не считаются армированными на сдвиг, а во-вторых, общая площадь плит постоянна, а планировка перекрытия и длина пролета не влияют на окончательный размер опалубки.

Чтобы перейти от уравнения. (6.1) в уравнение. (6.2) и получим взвешенный коэффициент c ₁, первый шаг — определить, как вариации A _c и A _sl влияют на Mu (s) и наоборот. То есть нам необходимо знать, как различная величина каждого параметра поперечного сечения влияет на прочностные характеристики сечения.

Для плит как положительный, так и отрицательный допустимый момент изгиба получается из предельных значений прочности сечения при изгибе Mu (s), которые могут быть рассчитаны по формуле.(6.5) (Лу и Чоудхури, 2010).

(6.5) {Mu (s) ≅As (s) fyl (D (s) −c (s) −dc (s)) dc (s) = 0,5γku (D (s) −c (s))

, где D ^(s) — толщина плиты. Остальные параметры указаны на рисунке 6.1.

Изменение допустимой нагрузки на изгибающий момент плит по отношению к As (s) следующее:

(6,6) ΔMu (s) ΔAs (s) ≅fyl (D (s) −c (s) −dc ( s)) → ΔAs (s) = (fyl (D (s) −c (s)) (1−0,5γku)) — 1ΔMu (s) = K1ΔMu (s)

Единственный параметр, который влияет на изменение объем бетона в плитах — это толщина плиты.То есть

(6,7) ΔAc (s) ≅Ls⋅ΔD (s)

, где L _s — ширина плиты. Любые изменения толщины плиты приводят к изменению допустимой нагрузки на изгибающий момент плиты следующим образом:

(6,8) ΔMu (s) ΔAc (s) ≅ΔMu (s) LsΔD (s) ≅fyAs (s) Ls (1−0.5γku) → ΔAc (s) ≅ [fyAsLs (1−0.5γku)] — 1ΔMu (s) = K2ΔMu (s)

Умножая обе части уравнения. (6.8) на c _c и сравнивая его с уравнениями. (6.3) и (6.4) приводят к:

(6.9) c1 = cslK1 + ccK2

Коэффициент c ₁ определяет, как параметр Mui (s) влияет на функцию стоимости плиты, как показано в уравнении.(6.2).

Бетонные плиты крыши и поверхности свободно летают над этим кирпичным домом в Парагвае от Culata Jovái Group

Бетонные плиты крыши и поверхности свободно летают над этой частной кирпичной резиденцией как «фундаментальные элементы» дома, которые использовались без лишней рабочей силы для создания просто структурного дома.

Разработанный парагвайским архитектурным бюро Culata Jovái Group, архитекторы стремились спроектировать простой дом, избегая чрезмерного бюджета и роскошных элементов, используя базовые навыки мастеров.

Дом под названием Housing Project Los Mangos площадью 300 квадратных метров расположен на окраине Асунсьона, в закрытом районе загородного клуба в городе Ламбаре, Парагвай.

На момент выполнения задания у офиса был очень сильный конструктивный опыт в ремонте старых зданий со значительной степенью износа (восстановление и переработка), поэтому профессиональная задача этого проекта заключалась в следующем: «спроектировать НУЛЕВОЙ дом на пустой участок 16×50 метров, в идеальном, безопасном, хорошо ориентированном окружении, с обильной растительностью и большим количеством тени.»

Архитекторы заявили, что владелец запросил частный дом, который выделяется среди величественных соседних домов не площадью м2 и не показным видом, а своим дизайном, не предполагающим каких-либо завышенных затрат на работу.

Логика проекта была очень простой для клиента: спроектировать элемент, который позиционируется как единый объект на ландшафте, сохраняя справедливые и функциональные меры, в отличие от некоторых негабаритных домов на этом месте.

Исходя из ориентации и соответствия почти архетипической типологии Кулата Йовай (традиционная типология сельского жилья для всего прибрежного региона), есть два закрытых блока, обращенных к интимным и служебным зонам, «разделенным / соединенным» центральным блоком. которое представляет собой проходное пространство, где расположены социальные зоны.

Над центральным сквозным пространством потолочная плита приподнята на 40 см для улавливания отраженного верхнего света с боков.Над всем крышей большая терраса на высоте верхушек деревьев. Со всех сторон дома они отбрасывали тени через железобетонные беседки.

«Поскольку за выполнение работ не отвечал наш офис, конструктивность и представление проекта рассматривались как« доказательство сомнений и ошибок »с использованием традиционных технологий, материалов и простых строительных технологий, которые местные рабочая сила знает », — заявили архитекторы.

Фирма использовала столбы, балки и плиты из кажущегося железобетона, ограждения из керамического кирпича (одна сторона видна и лицевая сторона отменена, если объекты встроены в стены) для обозначения дома.

Архитекторы всегда старались избегать ненужных действий, когда каждый процесс сам по себе является законченным процессом. «Создание по существу необходимого» было ключевым аспектом для фирмы.

Следует отметить, что, очень точно следуя проекту и при поддержке работы нашего офиса, строительная компания достигла безупречного результата в контексте, в котором работа архитектора, как правило, не высоко ценится и не думай, не спрашивай «менталитет игнорирует все, что выходит за рамки обычного.

«Окончание проемов, полов, покрытия ванных комнат и кухонь были выбраны владельцем, и именно здесь мы позволили себе роскошь« тратить ».

Culata Jovái Group — это архитектурная студия, которая уже работала с 2011 года в сотрудничестве.Фирма в основном работает с местными материалами с использованием новых строительных технологий из местной области.

План первого этажа

Северный и южный фасады

Восточный и западный фасады

Секция AB

Секция CD

Факты о проекте

Проект и руководство: Culata Jovái Group

2 Group

2 Barrio Plaza los Mangos, Ламбаре, Py.

Команда проекта: Себастьян Бланко, Джессика Гольденберг, Мики Гонсалес Мерло

Соавторы: Эммерик Браун, Сергей Джермольефф Мерло, Даниэль Диас, Том Андерсон

Год постройки: ЮЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2

2015

> via Culata Jovái Group

Типовой план и разрезы комплекса школьного здания.

Контекст 1

…это государственная государственная школа, обслуживающая учащихся, получающих начальное и высшее среднее образование. В этой школе обучается около 1000 студентов. Типовой план этажа и секции трехэтажного комплекса школьных зданий показаны на рис. 1. На каждом этаже по пять классных комнат 7,0 м × 7,5 м (габаритные размеры). Помимо 15 классных комнат, на каждом этаже есть общий длинный коридор, двухэтажная сцена / театральный зал и служебный блок. Общая застроенная площадь школьного комплекса — 1691.3 м 2. На рис. 2 показан вид трехэтажного здания школы …

Контекст 2

… несущие стены из CSRE содержат 8% обычного портландцемента (по весу) в качестве стабилизатора. Основными несущими стенами являются центральные стены; Толщина 400 мм на первом этаже, 350 мм на первом этаже и 300 мм на втором этаже, как показано в разрезе-AA на рис. 1. Стены, поддерживающие плиту коридора и другие стены, имеют толщину 250 мм. В коридоре и на сцене несколько железобетонных колонн.Колонны в частях коридора были предназначены в основном для отвода дождевой воды с крыши через трубы, встроенные в …

Контекст 3

… плиты перекрытия состоят из композитных балок и каменной кладки, как показано на рисунке в разрезе-BB на рис. 1. Кирпичная арка построена с использованием опалубки скользящей опалубки. Для кладки использовалась кладка блоков из стабилизированного грунта на цементно-грунтовом растворе …

Контекст 4

… сечение композитной кладочной системы перекрытия-арки показано на рис.1 (Раздел-ВВ). Была частично отлита железобетонная балка, а затем была построена каменная арка с использованием опалубочных форм. Поверх стяжки арки был уложен бетон, выдерживая минимальную толщину 25 мм в верхней части арки. Бетонная стяжка содержит минимум арматуры для предотвращения усадки …

Контекст 5

… самой важной стеной в комплексе зданий является центральная стена (рис. 1, разрез-AA), поддерживающая крышу / пол плиты.Рассмотрим среднюю стену первого этажа, которая представляет собой сплошную стену толщиной 400 мм. Плиты перекрытия перекрывают стены смежных комнат. Индийские нормы [18] определяют допустимые временные нагрузки при проектировании плит перекрытия школьных зданий. Основываясь на руководящих принципах кодекса [18] a live …

Context 6

… Поперечное сечение композитной арочной системы перекрытий, используемой в классных комнатах школьного здания, показано на рис. 1 ( раздел BB). Система перекрытий состоит из каменной кладки из блоков стабилизированного грунта, бетона, цементно-грунтового раствора и стальной арматуры.Вся сборка кровельной системы проводилась вручную, за исключением того, что для перемешивания бетона использовалась дизельная бетономешалка. Проиллюстрирован расчет ЭЭ для этого типа системы перекрытий …

Типы фундаментов дома

Как возводятся основные фундаменты, включая плиты, периметральные фундаменты, бетонные блоки и опоры

Дому нужен фундамент, чтобы выдержать его значительную часть вес, обеспечьте плоское и ровное основание для строительства и отделите древесные материалы от контакта с землей, что может вызвать их гниение и вызвать заражение термитами.

В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть из камня, кирпича, пиломатериалов, обработанных консервантами, бетонных блоков или заливного бетона. Безусловно, наиболее распространенным материалом для фундамента является бетон.

Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, поддерживающий полы и несущие стены. Некоторые построены на плоской бетонной плите, которая служит как основанием для конструкции, так и нижним этажом дома. Третьи, особенно дома для отдыха, а также небольшие старые дома, часто опираются на ряд бетонных опор.

В некоторых домах все эти методы используются для разных частей дома. Например, дома с фундаментом по периметру часто имеют опоры столбов и опор под балкой, которая проходит под несущей стеной в середине дома.

На каком основании у дома?

Нижняя часть фундамента называется опорой (или нижним колонтитулом). Основание обычно шире, чем фундаментная стена, и находится примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания (средняя глубина, на которой почва промерзает год за годом).Фундамент распределяет вес дома, предотвращая оседание или движение.

Типы фундаментов

Существуют три типа обычных бетонных фундаментов: заливной бетон , бетонный блок и опорно-опорный . Размер и допустимые типы регулируются строительными нормами.

Фундамент с приподнятым периметром

Как показано ниже, бетонный фундамент может быть фундаментом с приподнятым периметром, плоской плитой или их комбинацией.

Традиционный фундамент по периметру с плитой

Дома в теплом климате могут иметь монолитную плиту, в которой фундамент, фундамент и плита представляют собой единое целое. Обычный фундамент по периметру имеет бетонную стену, поддерживаемую заливным бетонным основанием. Оба усилены стальными арматурными стержнями (арматурой). Этот тип фундамента используется как с фальшполом, так и с плитами. Бетонная опора и опора

Ступенчатая опора, как показано слева, может поддерживать стену из бетонных блоков.Блоки имеют номинальные размеры 8 на 8 на 16 дюймов (на самом деле они на 3/8 дюйма меньше, чтобы учесть швы из раствора). В сложенном состоянии они полые; добавляется стальной арматурный стержень, а пустоты часто заполняются бетоном. Они подходят для строительства там, где формование бетона нецелесообразно.

Бетонные блоки также используются для строительства стандартных фундаментных стен. Они поддерживаются бетонным основанием; оба армированы стальными стержнями, а бетонные блоки заполнены раствором.

Фундамент опор и опор

Бетонный опор, опирающийся на опору, как показано справа, можно использовать для поддержки балок в середине пролета. Хотя некоторые старые дома полностью опираются на опоры, от этого метода постепенно отказались в пользу методов фундамента с большей целостностью. Сансет Букс, старший редактор домашнего журнала, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Бетонно-кирпичный дом — Как построить фундамент | HowToSpecialist

Эта статья про как построить дом из бетона и кирпича . С Episode 1 я начинаю новую серию, которая расскажет обо всем, что касается строительства моего загородного дома, включая заливку бетонного фундамента, строительство кирпичных стен, изоляцию стен минеральной ватой и уход за внутренней отделкой.В моем доме 1000 кв. Футов (100 кв. М) на каждом этаже, в нем 3 спальни, 2 ванные комнаты, одна кухня, одна гостиная и 2 кладовые.

Этот кирпичный дом построен так, чтобы выдерживать землетрясения 8,5 баллов по шкале Рихтера, поэтому он имеет прочную конструкцию из арматуры и бетона. Мы использовали кирпичные блоки для внутренних и наружных стен. Для этого дома мы использовали 8 тонн арматуры и около 100 кубометров бетона для всех конструкций. В первом эпизоде я покажу вам историю земли, планы дома и то, как мы заливали фундамент.

Сделано по этому плану

Материалы

Гравий
Готовый бетон
Пиломатериалы — для построения форм
Гвозди и шурупы
Арматурные стержни — для создания арматурной конструкции
Сетка сварная
Проставки для усиления
Пленка
Полистирол XPS
Трубы сантехнические

Инструменты

Время

Связанные

Эпизод 1: Закладка фундамента
Эпизод 2: Строительство стен
Эпизод 3: Строительство крыши
Эпизод 4: Выполнение установки и Windows
Эпизод 5: Стяжка полов
Эпизод 6: Установка теплоизоляции из минеральной ваты
Эпизод 7: Внешний вид дома
Эпизод 8: Цементная штукатурка и штукатурка стен
Эпизод 9: Укладка натурального камня
Эпизод 10: Установка септика
Эпизод 11: Строительство пешеходных дорожек с брусчаткой
Эпизод 12: Кухня
Эпизод 13: Ванные комнаты
Эпизод 14: Гостиная
Эпизод 15: Спальни

Строительство кирпичных стен — Видео!

Строительство кирпичного дома

План-чертеж кирпичного дома

Каждый дом начинается с плана, поэтому наш загородный дом не стал исключением.Как видите, мы выбрали средиземноморский дизайн с некоторыми местными влияниями, поэтому он легко сочетается. Это небольшой дом, потому что я хотел придерживаться минимализма и упаковать все необходимое в помещении среднего размера. В доме два этажа и чердак, который будет использоваться под складские помещения. Это бетонно-кирпичный дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, большой кухней, гостиной и двумя небольшими помещениями для хранения вещей. Кроме того, перед домом есть крыльцо с красивыми колоннами и арками.

Планы 1-й этаж

Это план первого этажа. Как видите, в нем есть гостиная, кухня, ванная комната, коридор, кладовая под лестницей и еще одна кладовая. В итоге мы внесли несколько изменений в планы, поэтому переместили дверь кладовой из гостиной в кухню. В доме много окон, потому что мне нравится, когда внутри много света.

Планы второго этажа

На втором этаже 3 спальни с одной ванной комнатой.Я знаю, ты, наверное, подумаешь, что этого недостаточно, но это не основная резиденция, это просто домик для выходных. У меня также будет еще одна серия о отдельно стоящем гараже, построенном на участке, где я устрою свою мастерскую.

Фундамент-деталь

На этом чертеже вы можете увидеть подробности того, как построить фундамент для дома. Это довольно сложно, но спроектировано в соответствии с местными правилами. У нас есть линия промерзания, поэтому глубина фундамента составляет около 1 м (40 дюймов).

Разрез кирпичного дома

Разрез дома показывает более подробную информацию о внутреннем пространстве и материалах, которые будут использоваться.

Земельный участок-косяк-под-дом

Возвращаясь к проекту дома из бетона и кирпича, пора показать вам участок земли, на котором мы будем строить. Как видите, на земле было много растительности, что потребовало больших затрат работы и затрат перед началом строительства дома. Но я думаю, что в конце концов все того стоило, потому что здесь так безмятежно: свежий воздух, рядом большой лес и в моем распоряжении много земли для будущих проектов.

Рубка деревьев для стройки

Прежде всего, мы срубили все деревья, чтобы выровнять землю и удалить слой растительности. Тем временем мы подали заявку на получение разрешения на дом и связались с нашим архитектором, чтобы составить полный план дома. Мы также составили геотехнический отчет, чтобы помочь инженерам определить правильную структуру дома.

Предупреждаю, что в этом проекте вы увидите много арматуры, потому что мы живем в районе со значительной сейсмической активностью.Вот почему мы решили связаться с архитектором и составить индивидуальный план, который отвечал бы нашим потребностям и последним строительным нормам. Напомним, что дом спроектирован таким образом, чтобы выдерживать 8,5 землетрясений по шкале Рихтера. Сильнейшее землетрясение, когда-либо зарегистрированное в моей стране, было 7,8 балла, так что у нас комфортный запас.

Очистка земель

Мы арендовали экскаватор-экскаватор, чтобы убрать все пни. Это заняло несколько часов, потому что у этих деревьев были действительно сильные корни, но в конце концов земляная стена была очищена.В идеале я рекомендую вам выполнить этот шаг за год до заливки фундамента для дома, чтобы оставить достаточно времени для схватывания земли. Как видите, рыть пришлось серьезно, чтобы вытащить пни.

Планировка дома

Экскаватор-экскаватор также очень помог при выравнивании почвы. Для этого мы использовали передний ковш. Все прошло очень гладко, и мы также использовали вес CAT, чтобы придавить землю и придать ей некоторую структуру.Это было сделано в апреле.

Поиск траншей для фундамента

Мы вернулись на строительную площадку в сентябре, чтобы начать строительство. Мы задержались из-за бумажной работы, и, несмотря на серьезное разочарование из-за того, что мы не могли идти в ногу с запланированным графиком, у нас было достаточно энергии, чтобы сделать дом, от эскизов до реальности. Было сложно найти подходящую команду, и после нескольких разочарований мы в конце концов заключили сделку с отличной командой. Я следил за строительством дома изо дня в день, потому что хотел высочайшего качества и не шел на компромиссы в отношении используемых материалов и решений.

Мы прорисовали фундамент с помощью струны, арматуры и гашеной извести, чтобы линии были действительно видны. Я рекомендую вам дважды проверить все углы, чтобы убедиться, что они расположены под прямым углом. Также измерьте диагонали, потому что они покажут, отключена ли трассировка. Помните, что этот шаг напрямую повлияет на качество вашего дома, и любая ошибка, сделанная сейчас, приведет к созданию комнат со странными углами и т. Д., Что, в свою очередь, затруднит отделку стен.

Выкопка фундамента под дом

Затем мы еще раз арендовали экскаватор-экскаватор и рыли траншеи.Убедитесь, что вы используете ведро, ширина которого соответствует ширине траншеи. Я рекомендую вам нанять оператора с опытом, потому что это будет разница. Необходимо, чтобы стены траншей были вертикальными, чтобы уменьшить снос берегов. Если возможно, вам нужно положить немного грязи внутрь фундамента, потому что вам все равно придется засыпать ее позже. Через минуту вы поймете, что я имею в виду.

Бетонные плиты для фундамента дома

Затем мы использовали тестовые доски и веревку, чтобы убедиться, что оси фундамента правильно выровнены.При необходимости внесите некоторые корректировки в траншеи вручную.

Дом-фундамент-траншея

Траншеи под фундамент довольно глубокие (1 метр или 40 дюймов), потому что дно должно быть под линией фронта.

Автобетононасос

Следующим этапом проекта является заливка тонкого слоя бетона (около 4 дюймов или 10 см) на дно траншеи, чтобы все было идеально ровно, перед укладкой арматурных балок. Поэтому мы приобрели бетонную смесь, которую доставили на площадку грузовиком, к которому также был прикреплен насос.

Заливка бетононасосом

Мне очень нравится тяжелая техника, поэтому это было для меня самым ярким событием дня. Мне понравилось смотреть, как этот большой грузовик разворачивает руки и заливает бетон через большой шланг в траншеи. Мы назвали грузовик The Elephant, и, держу пари, вы согласны, что это довольно простое прозвище 🙂

Заливка фундамента

Для этого этапа нам потребовалось около 9 кубометров бетона. Строительная бригада проследила за тем, чтобы весь бетон ушел внутрь траншей, а затем с помощью лопаты выровняла бетон.

Бетонный выравнивающий слой

Бетон покрывает траншеи, и, поскольку он жидкий, он сам выравнивается. Бетону требуется пара дней для схватывания, поэтому мы можем приступить к укладке арматурных балок.

Арматура для кирпичного дома

Партия арматуры доставлена поставщиком на строительную площадку.

Стремена

Вам понадобится много хомутов для фундаментных балок. Вы можете получить их заранее изготовленными у поставщика или просто изготовить их на месте с помощью простого ручного гибочного станка.Все стремена для фундамента за пару дней изготовил один рабочий. Важно следовать планам и чертежам для правильной толщины и размеров арматуры.

Арматурные балки фундаментные

Это часть арматурных балок, которые войдут в фундамент. Вся арматура привязывается к стержням проволокой. Проволока нужна, чтобы все было плотно скреплено и правильно расположено.

Сборка арматурных балок

Затем он объединяет балки в огромную мега-балку.Это может показаться безумным, но я уже говорил вам, много арматуры для этого кирпичного дома. Планы были тщательно выполнены, и инженер-надзор приехал, чтобы осмотреть конструкцию и дать согласие, прежде чем заливать бетон.

Арматура-балка

Я говорю, что арматурные балки выглядят сексуально. Вы не согласны?

Арматурные балки над фундаментом траншеи

Монтаж арматурной конструкции на фундамент

Далее ребра соединили балки над осями фундамента.Это единственный способ соединить все вместе, иначе будет невозможно выполнить работу, когда вы поместите их в окопы. К счастью, в нашей команде было несколько больших парней, поэтому у них не возникло проблем с поднятием мегабалок и укладкой их на траншеи. Реальное занятие в спортзале…

Арматурные балки для траншей

После того, как все балки соединены вместе, мы вытащили деревянные стойки под ними, один за другим, и позволили конструкции медленно упасть на свое место, на бетон.

Установка арматурных стержней

Теперь пора установить арматуру для колонн. Это требует внимания и большого количества измерений, потому что расположение колонн будет определять размер и форму комнат. Все сводится к тому, чтобы следовать планам и не идти на компромиссы. Мы получили одобрение от инженера, так что пора заливать бетон.

Автобетоносмеситель

Автобетоносмеситель снова на дежурстве. Насос значительно упрощает весь процесс, поскольку шланг управляется по радио и одним нажатием кнопки меняет направление вдоль траншеи.

Заливка бетона в траншеи

Тем не менее, бетон течет по шлангу со скоростью, поэтому вам понадобится сильный парень, чтобы удерживать его на месте, пока он заполняет траншеи. Убедитесь, что вы также используете вибратор для бетона, чтобы удалить воздушные карманы.

Заливка котлованов бетоном

Просушка бетонного фундамента

После того, как траншеи залиты бетоном, нужно дать ему настояться несколько дней. А пока будем делать панели для опалубки.

Панели опалубки

Панели для фасадной опалубки. Легкая задача… всего несколько досок и много гвоздей.

Опалубка для дома-фундамента

Ребята установили панели вокруг балок фундамента. Они использовали бензопилу, чтобы отрегулировать размер панелей и поставить их на место. Как видите, панели вертикальные и поддерживаются скобами. Вам необходимо проверить расстояние между панелями и убедиться, что оно соответствует плану. В нашем случае высота будет 12 дюймов в ширину.

Форма деревянного фундамента — деталь

Мы использовали 12-дюймовые куски арматуры и поместили их между двумя панелями, чтобы расстояние было постоянным. Кроме того, для плотного скрепления панелей использовалась 4-миллиметровая проволока, каждые 2 фута

Опалубка фундамента

Опалубка фундамента готова для бетона. Для этого потребуется много бетона, около 20 кубометров.

Опалубка для фундамента деревянная

Обратите внимание на диагональные распорки, расположенные напротив опалубки.Раскосы используются для поддержки опалубки, когда бетон будет оказывать давление изнутри наружу. Если у вас недостаточно подтяжек, фундамент не будет ровным, и не нужно говорить вам, что это плохо.

Заливка бетона в фундамент

Бетон заливали автобетоносмесителем. Требовалось дополнительное внимание, поскольку бетон должен проходить между опалубкой шириной 12 дюймов. Мы не залили опалубку до верха, потому что мы будем заливать плиту перекрытия, которая также должна приклеиваться к балкам арматуры.Поэтому оставьте около 4 дюймов незакрытым бетоном. Оставьте бетон на 2-3 дня.

Засыпка фундамента землей

Мы сняли панели с внутренней стороны фундамента и начали засыпать перегородки землей, которую предварительно выкопали из траншей. Для ускорения процесса снова был вызван экскаватор-экскаватор.

Фундамент с грязью

После того, как все засыпано грязью, пора все сжать. Вы можете использовать компактер, или вы можете пойти традиционным способом и поливать грязь слоями по мере заполнения перегородки.Вы можете заметить, что мы не поднялись полностью по высоте, потому что нам все еще нужно добавить 4-дюймовый слой гравия в качестве разрыва капиллярности.

Засыпка фундамента щебнем

Засыпали грязь гравием и постарались все выровнять. Также можно увидеть трубы для дренажа и водоснабжения. Мы следовали плану, потом все засыпали песком, а потом насыпали гравий.

Арматурная фундаментная плита

Затем мы добавили 2-дюймовые листы полистирола XPS поверх гравия, а затем полиэтиленовую фольгу, чтобы они оставались сухими и скреплялись вместе, когда мы будем заливать бетонную плиту.Вы также должны заметить установленную сварную проволоку №6. Его цель — укрепить бетонную плиту. Мы устанавливаем распорки под проволоку, чтобы приподнять ее на 2 дюйма от поверхности.

Оглядываясь назад, я бы выбрал 2 слоя полистирола XPS, потому что чем больше вы установите, тем лучше будет изоляция. И вам нужна изоляция в холодные зимние месяцы, когда много голов теряется из-за слабых мест, таких как стены и пол. Мы восполнили это при установке системы водяного теплого пола.Обязательно ознакомьтесь с остальными эпизодами, чтобы узнать подробности об этом.

Труба водоотводящая

Арматура для бетонной плиты перекрытия

Арматура для бетонной плиты

Заливка бетонной плиты перекрытия дома

Бетонная плита для дома

Сушка бетонных плит

Плитка перекрытия для кирпичного дома

На следующий день залили бетонную плиту 4 дюйма; Тут же 9 кубометров бетона.Важно отметить уровень на опалубке, чтобы можно было выровнять бетон и получить ровную плиту. Мы использовали водный уровень и прибивали гвоздями каждую ногу по периметру формы. Когда заливался бетон, отметины очень помогли.

Фундамент-плита для дома

Важно оставить бетон как минимум на 1 неделю перед тем, как приступить к возведению стен. Таким образом, бетон успеет застыть, и вы сможете добавить вес к плите, не образуя трещин.Кроме того, рекомендую ежедневно поливать плиту из садового шланга. Особенно в солнечную погоду бетон просверлится слишком быстро, что приведет к трещинам в плите. Обязательно ознакомьтесь с остальной частью серии «Бетонные и кирпичные дома», чтобы увидеть наше строительное приключение от голой земли до въезда. Я обещаю, что вам будет очень весело наблюдать за тем, как дом собирается вместе, и, возможно, вы научитесь на своих ошибках и проблемах. решение.

Спасибо, что прочитали нашу статью о как построить фундамент кирпичного дома , и мы рекомендуем вам ознакомиться с другими эпизодами сериала.Не забывайте делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

11 колумбийских домов с кирпичом

11 домов в Колумбии с кирпичом

ShareShare

Facebook
Twitter
Pinterest

Или

https: // www.archdaily.com/939644/11-colombian-houses-that-feature-exposed-brick

Кирпич — один из наиболее широко используемых материалов в Колумбии, благодаря которому архитектурные проекты ее столицы, Боготы, выделяются во всем мире. Из-за превосходного качества глины, найденной в некоторых регионах страны, кирпич используется во всех аспектах строительства, от глиняных плит перекрытия до наружных фасадов.

Относительно недалеко от столицы находятся знаменитые кирпичные заводы ремесленников, которые поставляют материалы для кирпичных бетонных зданий по индивидуальному заказу.Поскольку он так часто используется, кажется, что этот материал никогда не устареет, хотя постоянно открываются новые технологические достижения и новые способы применения. Ниже мы составили список из одиннадцати примеров, в которых используется кирпич.

© Mateo Soto

Отрывок из официального проекта: Этот проект был определен как «дань уважения ландшафту» из-за природного контекста, материальности, цветов и текстур, используемых в этом доме. Палитра землистых тонов, имитирующая природу окружающей среды, и пейзаж, соответствующий истории, — это лишь некоторые из особенностей этого дома.Он расположен в сельской местности Ла-Сеха, Колумбия, в верхней части холмов Эль-Капиро, в окружении растительности недалеко от заповедника Капиро, откуда берут начало основные водные источники города.

Этот сельский дом расположен в полутора часах езды от столицы Боготы, недалеко от плотины Томине. Этот регион страны отличается холодным и влажным климатом, одна из характеристик сельских жилищ в этом регионе — узорчатый кирпичный пол и глиняная плитка.

Отрывок из официального проекта: Был постоянный интерес к признанию ценностей культурного ландшафта саванны, где расположена Богота, посредством использования традиционных типологий, материалов местного производства и поиска смелые имплантации в географию горного хребта и его осадков.

В интерьере преобладает поиск смешения, разнообразия и смешения образа жизни, эстетических ценностей и технологических диапазонов.Они склоняются к сочетанию выразительного ресурса текстур и видимой структуры, чтобы отразить самые традиционные методы строительства в визуальном контрасте с промышленными компонентами.

Cortesía de Sebastián Contreras R

Официальная выдержка из проекта: Дом построен из двух материалов — дерева для конструкции крыши и традиционной кирпичной кладки, типичной для района Бояка, для двух фасадов. Когда происходят сезонные изменения, другие фасады могут быть построены из других материалов, включая камень, дерево, пальмы или ткань, в зависимости от температуры места, где установлен дом.

Официальная выдержка из проекта: Этот проект состоит из двух блоков, которые поддерживают дом на неровном рельефе, и заглублены и покрыты зеленой крышей для взаимодействия с ландшафтом, а не мешают визуальным эффектам существующего проекта.

Методы строительства усиливают детали первого блока с использованием металлических ферм, открытой кирпичной отделки и систем промышленного строительства.

Отрывок из официального проекта: Этот дом был намеренно спроектирован с использованием очень небольшого количества местных материалов, не требующих особого ухода, которые создают непрерывность, таких как кирпич Богота большого формата для всех фасадов, ярко окрашенный матовый террасы из земляного мрамора, внутренние полы, столярные изделия из натурального дерева и глухие стены как нейтральная среда, которую владельцы могут настроить.

С точки зрения стратегии устойчивого развития, пустотелые кирпичные стены с воздушными камерами и алюминиевые оконные рамы имеют двойное термостекло для обеспечения изоляции и низкого энергопотребления.В дневное время естественно хорошо освещенный дом не требует использования искусственного светодиодного освещения, а установленное отопление работает с солнечными батареями горячей воды на крыше гаража. Также были установлены дополнительный резервуар с питьевой водой, резервуары и очистные сооружения для дождевой воды.

В Candelaria House не используется кирпич в качестве основного материала, поскольку пустота — это главный персонаж, организованный через стальную конструкцию, которая позволяет ему чувствовать себя легким.Кирпич на стенах организует программу и вместе с полом и черепицей обрамляет вид на пейзаж.

+ 40

Отрывок из официального проекта: Этот проект представляет архитектуру, рожденную из камня и воды; под небом и для неба; на земле и на земле.

Earth House стремится к ясности здания, которая отвечает другой логике дизайна — бетонная крыша цвета охры, наклоненная к центральному внутреннему дворику, которая поддерживается 16 колоннами с той же материальностью, которая соответствует тектонической природе.С другой стороны, толщина и массивность самодельных глинобитных стен отвечает стереотомичности. Внутри можно четко выделить две разные зоны: открытую, которая содержит социальные зоны, такие как кухня, гостиная и столовая, и еще одна закрытая, которая направлена на сохранение интимности спален.

Этот дом, расположенный в Антиокии, на высоте более 2300 метров над уровнем моря, обрамляет вид и окутывает свой объем преобладанием кирпича, имитируя архитектурное воздействие на окружающую среду своей материальностью.

Отрывок из официального проекта: В процессе проектирования были глубоко продуманы отношения, установленные с сайтом. Дом находится в визуально привилегированном месте, и его лучистая форма соответствует стратегии, принятой для максимизации созерцательных отношений с ландшафтом. Виды, обрамленные проемами внутри дома, меняются из космоса в космос.

+ 40

The Serena House — это архитектурное предложение, которое основывается на понимании сайта, чтобы продвигать и укреплять возможные отношения между пользователем и территорией.

Cortesía de Luis Tombe, Camilo Giraldo, Mario Camargo

+ 40

Отрывок из официального проекта: The Tectonic: понимание стереотомической архитектуры — это та архитектура, в которой сила тяжести передается непрерывно и где конструктивная преемственность полная, мы спроектировали архитектуру с массивным и каменным ограждением. Это предложение, которое ищет света и там, где его стены были перфорированы, чтобы свет и бриз проникали в него.

Cortesía de Luis Tombe, Camilo Giraldo, Mario Camargo

Материалы: фасадные перегородки были спроектированы из обычной кирпичной кладки с использованием всех элементов на этапе строительства, чтобы его можно было построить из материалов из региона и задействовать неквалифицированную рабочую силу.В свою очередь, тактильное восприятие кирпича предполагает большую постоянство во времени и обитаемость с тактильной и пространственной точек зрения.

Из дома открывается вид на плотину Сан-Рафаэль, обрамляя вид между преимущественно бетонной структурой, кирпич играет роль дополнения к ограждению. Техника высочайшего качества, специально предназначенная для того, чтобы придать ей тепло, гармонирующее с деревом и контрастирующее с холодным бетоном.

Официальная выдержка из проекта: Проект представляет собой дом для отдыха, его основная функция — созерцание.Он состоит из двух противоположных стеклянных плоскостей, первая возвышается над далеким и умиротворяющим пейзажем плотины, а вторая — непосредственно над интимным пейзажем леса.

Отрывок из официального проекта: Поскольку апартаменты принадлежат частному кондоминиуму, разрешенные материалы и цветовая гамма стандартизированы. Мы использовали видимый бетон и отожженный кирпич трех оттенков, а также другие благородные материалы с достойной выдержкой, что свидетельствует о высоком мастерстве и традициях в строительстве жилых помещений в высокогорном регионе Колумбии.

Композиция фасадов вдохновлена современными традициями школы Боготана. Сжатие кирпича с точки зрения точности такелажа и тщательное сжатие сборных железобетонных карнизов и кровельных ферм для защиты от погодных условий. Для этого проекта были изучены предыдущие проекты, в том числе здание Энрике Трианы, расположенное на пересечении улиц Cr 7ª и Calle 24, или здание Сантамария на пересечении Cra 9ª с Calle 76 через Обрегон и Валенсуэла, оба в Боготе.

Раскладка плит перекрытия в кирпичном доме: Расположение плит перекрытия в кирпичном доме. Планы перемычек и перекрытий

Инструкция по раскладке плит перекрытия

какие бывают плиты в кирпичном доме, используют для строительства, размеры для двухэтажных

Виды и краткая классификация плит

Деревянные

Металлические

Железобетонные балки

Монолитная

Сборно – монолитное

Как рассчитать и утеплить перекрытия

Нагрузка плиты перекрытия на стену

Назначение перекрытий

Глубина опирания плит перекрытия на различные виды стен

Параметры для величины опирания

Установка плит перекрытия в кирпичном доме

Узел перекрытия

Материалы, используемые в качестве перекрытия

Узел опоры плит

Рекомендации

Перекрытие из многопустотных плит

Утепление

Узел опирания плиты на кирпичную стену

Инструкция по раскладке плит перекрытия

Монтаж перекрытий

Опирание пустотных плит перекрытия при монтаже

Особенности монтажа перекрытий для зданий из газобетона

Расчет параметра опирания

Перекрытие цокольного этажа

Заделка швов между перекрытиями

Узлы перекрытия в кирпичном доме

Узел 1. Опора двутавровых балок перекрытия на кирпичную кладку

Узел 2. Крепления двутавровых балок к кирпичной стене при помощи кронштейнов

Узел 3. Опора двутавровых балок на обвязочный брус по завершающему ряду кладки

Узел 4.

Узел 5. Опора балок на внутренние стены из кирпича.

Узел 6. Установка дополнительных блок-балок на больших пролетах.

Узел 7. Вынос балок за контур дома. Консоли без нагрузки.

Узел 8.

Узел 9. Примыкание «встык» к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел 10. Устройство сдвоенной двутавровой балки (ригеля)

Узел 11. Монтаж блок-балок

Узел 12. Примыкание «встык» сдвоенной балки к сдвоенной балке. Опора на кронштейны.

Узел 13. Вариант «пирога» перекрытия

Как уложить тротуарную железобетонную плиту: советы профессионалов

Особенности монтажа

Последовательность монтажа плит перекрытия

Технология проведения монтажных работ

Дорожка из железобетонных плит на дачном участке: пошаговая инструкция

Знакомство с узлами перекрытий

Типы используемых материалов для перекрытий

Занимательное квартироведение: ремонт в хрущевке и брежневке — Рынок жилья

Раскладка плит перекрытия в кирпичном доме. Опирание плиты перекрытия на несущие стены

Инструкция по раскладке плит перекрытия

План перекрытий для строительства дома: раскладка и чертежи

Общие сведения о сборных плитах перекрытия

План плит перекрытий

План раскладки плит перекрытий

План несущих конструкций перекрытий

Общие сведения о монтаже

Последовательность монтажа плит перекрытия

Технология установки плиты перекрытия

Проверка правильности установки плит перекрытия на опорные несущие стены

Особенности установки сборных плит перекрытия в частном строительстве

Тонкости укладки плит перекрытий — каталог проектов Z500

1. Монтажная конфигурация плит

2. Способ строповки

ВАЖНО! Часто при строповке плит ПБ рабочие используют торцевые пустотные отверстия. Это делать категорически запрещается!

3. Вопросы опирания плит

4. Способы защиты торцов плит

5. Выбор погрузочно-разгрузочной техники

6. Требования к опорной поверхности и хитрости укладки плит

7. Правила анкеровки плит

8. Особенности перекрытия лестничных пролетов

9. Размещение плит на приобъектном складе

Технология укладки плит перекрытия

Изменение размера

Укладка при недостаточной ширине

Треснувшая конструкция

Укладка лопнувшей плиты

Заделка стыков