Размеры доборов для межкомнатных дверей: Доборы на межкомнатные двери — ширина, размеры и планка дверной коробки, элементы для входной, таблица ГОСТ

Технические характеристики Profil Doors

Рекомендуемые размеры дверных проемов

Размеры по наличнику

Размеры по высоте действительны при световом просвете 10мм.
70, 80, 110 — ширина наличника, мм

Параметры по сериям

Серия X Классика: Пекан белый, Пекан темный, Орех сиена, Орех амари, Орех пекан, Эш Вайт

* Глубина паза — 21мм, ** фигурный, длина клюва — 20мм

Серия X Модерн: ЭшВайт мелинга, Венге мелинга, Грей мелинга, Капучино мелинга, Малага черри кроскут

* Глубина паза — 21мм, ** прямой, длина клюва — 20мм

Серия U: Аляска, Антрацит, Магнолия сатинат, Манхэттен, ДаркВайт, Шеллгрей, Черный матовый

* Глубина паза — 21мм, ** стандарт, длина клюва — 20мм

Серия XN: Стоун, Монблан, Дарк браун, Грувд серый, Салинас светлый, Салинас темный, Каштан натуральный, Каштан светлый, Каштан темный

* Глубина паза — 21мм, ** стандарт, длина клюва — 20мм

Серия L: Белый люкс, Магнолия люкс, Терра, Галька люкс

* Глубина паза — 21мм, ** стандарт, длина клюва — 20мм

Серия STP: Pine White glossy, Pine Manhattan, Pine Red glossy

* Глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм

Серия N: Дуб скай беленый, Дуб скай крем, Дуб скай деним

* Глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм

Серия Z: Венге кроскут, Эш вайт кроскут, Грей кроскут, Капучино кроскут, Малага черри кроскут

* Комплектация: Eclipse, Без зарезки, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серия ZN: Стоун, Монблан, Дарк браун, Грувд серый, Салинас светлый, Салинас темный, Каштан натуральный, Каштан светлый, Каштан темный

* Комплектация: Eclipse, Без зарезки, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серия NK: Дуб скай беленый, Дуб скай крем, Дуб скай деним

* Комплектация: Eclipse, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серии LK: Черный люкс, Галька люкс, Белый люкс, Магнолия люкс

* Комплектация: Eclipse, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серии E: Аляска, Антрацит, Магнолия сатинат, Манхэттен, ДаркВайт, Шеллгрей, Черный матовый

* Комплектация: Eclipse, Без зарезки, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Серии STK: Pine White glossy, Pine Manhattan, Pine Red glossy

* Комплектация: Eclipse, глубина паза — 21мм, ** длина клюва — 20мм. Толщина полотна в районе алюминиевой кромки 44мм.

Кромка ABS — пластиковая кромка в цвет дверного полотна с 4-х сторон
Матовая кромка — алюминиевая кромка российского производства с 4-х сторон

Размеры Моноблока «Export»

* Глубина паза — 39мм, ** длина клюва — 15 — 49мм

Доборы для межкомнатных дверей: размеры и нормы

Для завершения обрамления дверного проема используют специальные планки — доборы для межкомнатных дверей, размеры которых зависят от параметров всего входного блока. Чтобы выбрать вспомогательные детали, понадобится правильно рассчитать длину, ширину и толщину элементов. Также можно корректировать размеры доборных досок по полученным данным в процессе монтажа.

Материалы, конструктивные особенности, виды доборов

Доборными планками маскируют откосы в случаях, когда ширина коробки меньше толщины стены. Вставки размещают в пространство между наличниками и коробом. Материалы дополнительных элементов подбираются в соответствии с полотном. Чтобы цвет и фактура декоративных вставок совпадали с дверями, рекомендуется приобретать входную конструкцию в полном комплекте.

Материалы, из которых изготавливаются планки:

• трехслойные пластиковые панели, укрепленные металлом;
• из древесных пород;
• МДФ и ДСП-панели;
• покрытые ламинатом.

Разновидности доборов в соответствии с технологией установки:

1. Стандартные — обычные рейки, часто покрытые экошпоном. Края планки могут быть необработанные либо обрамленные кромочной лентой. Если кромка отсутствует, потребуется выполнять монтажные работы более тщательно. На торцах без кромочной пленки видны самые мелкие недочеты. Также защитный слой препятствует деформации панели при воздействии влаги и температурных колебаний. Пленку можно приклеить самостоятельно при помощи утюга.
2. Комбинированные — элементы угловой формы, сочетающие доборы и наличники в одной детали. Применяются для нешироких перекрытий. Встраиваются в пазы, расположенные в коробе.
3. Телескопические — сложная конструкция, подразумевающая крепление при помощи гребня и пазов. Край планки вставляется на разную глубину, может декорировать простенки любой ширины. Монтаж не требует дополнительного крепления.

Стандартные размеры дверных доборов

Размеры доборов для дверей соответствуют средним размерам дверного полотна:

1. Стандартная высота — 200-220 см.
2. Приблизительная толщина планки составляет 10 см. Такие габариты обеспечивают плотное крепление вставки в отверстие короба.
3. Ширина элементов зависит от толщины межкомнатной перегородки. В связи с этим параметры планок могут быть разными — 3-20 см и более.

Для частных домов и индивидуальных планировок готовые вставки не всегда подходят. Необходимо заказывать изготовление входной конструкции с дополнительными комплектующими подходящего размера.

Правила расчета ширины и длины добора

Ширина доборов рассчитывается по следующему принципу:

1. При наличии пазов в коробе требуется учесть углубление, в которое встраивается часть планки.
2. Ширина оставшегося проема измеряется от коробки до края стены.
3. Параметры доборов определяются исходя из максимальных замеров по точкам.
4. Если замеры производятся перед установкой либо после демонтажа дверной конструкции, ширина планки рассчитывается как разница толщины простенка и ширины будущего короба.

Важно! Замеры необходимо снимать отдельно для верхней и боковых панелей минимум в нескольких местах. Поверхность стен часто бывает неровной.

Длина панели равняется высоте боковых стоек короба. При расчете размеров отдельных частей входной конструкции нужно учитывать общепринятые нормативы.

Основные требования к габаритам дверного блока, согласно ГОСТу:

• величина зазора между коробом и стеной должна составлять 10-15 мм;
• расстояние по периметру между полотном и луткой — 3 мм;
• зазор между дверью и полом при отсутствии порога — 10 мм;
• для улучшения показателей звуко- и теплоизоляции используют герметизирующие полоски либо уплотнитель.

При несоответствии параметров дополнительных вставок нормативным требованиям нужно подогнать размеры вручную при помощи инструментов.

Как определить необходимую толщину

Толщина доборной доски не должна превышать размеры паза в коробе. Средняя величина колеблется в пределах 10-16 мм.

Фабричные планки производят стандартных размеров, в зависимости от параметров перегородки:

• если ширина стены до 9 см, то толщина декоративной вставки — 1,5 см;
• до 16,5 см — 1,5/2,5 см;
• до 26,5 см — 2,5 см.

Максимальная толщина готовых панелей — 3 см. Для нестандартных проемов доборы изготавливаются по индивидуальному заказу.

Для межкомнатных конструкций достаточно планок средней толщины до 1,4-1,5 см, а для входных дверей рекомендуется использовать доборы 1,5-2,5 см и больше.

Что делать, если размеры доборов не подходят

Бывают ситуации, когда размеры доборов больше или меньше оставшегося незакрытого участка стены. Если нет возможности заказать новые планки, можно скорректировать вставки своими руками.

В случае слишком широких элементов понадобится только аккуратно уменьшить размер доски подручными инструментами (пилой, ножовкой). С лицевой стороны нужно сделать паз для установки наличников. Сложности могут возникнуть с телескопическими рейками. Торцы планки оборудованы пазами с двух сторон. Такие доски распиливают вдоль, с наличников срезают шипы и прибивают к ровному краю добора гвоздями либо шпильками.

При чрезмерно широких стенах для облицовки используют несколько доборных элементов, совмещенных между собой мебельными скрепками, клеем, оргалитовыми полосами, тонкими деревянными брусками. Телескопические конструкции соединяют специально подготовленными тонкими планками, которые помещают в углубление двух соседних торцов.

Еще один из способов — подобрать пластиковую вставку в тон блока и зашить участок с голой стеной. Клеить лучше на бесцветный силикон. Такое крепление легко демонтируется, если нужно что-то изменить или подправить.

Если планируется самостоятельная облицовка прохода, лучше покупать детали с запасом в замерах. Дополнительные сантиметры могут понадобиться для исправления изъянов либо ошибок в расчетах. Также рекомендуется одновременно подбирать все составляющие конструкции, чтобы не прогадать с оттенком и фактурой готового блока.

Доборы для межкомнатных дверей размеры

Доборы для дверей: разновидности и их особенности

Доборы на межкомнатные двери являются настолько специфическими изделиями, что об их разнообразии и видах говорить достаточно трудно. Да и говорить здесь вообще практически не о чем. Всего-навсего можно выделить две разновидности данного изделия – это обычные дверные доборы, представляющие собой ламинированную, покрытую шпоном или вообще не отделанную рейку и так называемые телескопические доборы, которые правильнее будет назвать наборными. Рассмотрим это скудное разнообразие немного подробнее.

Как узнать размер двери.

Замеру подлежит: высота проема, ширина проема, толщина стены. Замер необходимо производить с учетом завершенной чистовой отделки Высота проема измеряется от чистового пола с двух сторон и по центру проема При перепаде уровня пола, учитывается наименьшая высота Ширина проема измеряется внизу, вверху и в середине проема. Учитывается наименьший размер. Толщина стен измеряется внизу, вверху и в середине проема.

Учитывается наибольший размер. Стандартные размеры дверей: ширина – 60,70,80,90 см, высота 2 м.

Размеры доборов для межкомнатных дверей

На сегодняшний день многие люди устанавливают у себя в квартирах или домах межкомнатные двери. Для того чтобы установить межкомнатную дверь, нужны специальные доборы.Дверные доборы, это панели, которые различаются по толщине и выполняются только из древесины.

Доборы для межкомнатных дверей

Не всегда толщина стены такая же, как и параметры дверной коробки. И это, как отмечают специалисты — огромная проблема для дилетантов, которые не знают, как правильно и надежно подобрать доборы на межкомнатные двери размеры. Без них дверной наличник будет вообще неровно прилегать к стене и это выглядит, по крайней мере, довольно некрасиво. В таком случае о завершенности интерьера или даже его целостности можно забыть.

Как установить доборы на проемы межкомнатных дверей?

Процедура установки межкомнатных дверных конструкций в квартире, доме, офисе, любых других помещениях в абсолютном большинстве случаев сопровождается необходимостью дополнительного монтажа доборов. Что это такое, зачем нужны доборы и как именно ими пользоваться?

Стандартные размеры проемов и дверей

Конструируя дверное отверстие, необходимо отталкиваться от стандартных размеров дверных блоков, которые изготавливаются в заводских условиях. В этом случае можно получить некоторые преимущества по сравнению с ситуацией, когда отверстие не отвечает установленным нормам:

Что такое доборы для межкомнатных дверей: назначение, виды и особенности установки

Если ставишь дверную коробку и она по ширине меньше чем толщина стены, этот промежуток надо чем-то закрыть. Для этого используют доборы на межкомнатную дверь. О том, что они собой представляют, как выглядят, какими бывают, как их ставить, и будем говорить дальше.

Что это такое?

Процесс установки межкомнатной двери включает несколько этапов:

• сбор коробки или остова, в котором будет функционировать дверь;
• выставление и закрепление коробки в дверном проеме;
• подготовка дверного полотна, установка фурнитуры;
• установка полотна в коробку, подгонка и регулировка;
• отделка наличниками дверного проема.

Доборник на межкомнатные двери – это декоративный элемент, являющийся расширителем коробки, если таковая не совпадает с шириной проема. Он как бы продолжает дверную коробку, создавая единую и цельную конструкцию. По существу, он представляет собой откос под 90 градусов, сделанный из прямоугольных планок и наличника, состоящих из твердых материалов.

Как выглядят?

Доборные планки имеют большую гамму цветовых вариантов. В подавляющем большинстве случаев они делаются из того же материала, что и дверная коробка с дверью. Поэтому приобретать доборники выгоднее вместе с дверью и коробкой у одного производителя или фирмы. В собранном виде доборы имеют П-образную форму.

Полотна доборов, изготовленных из древесностружечных материалов, могут быть с защитной кромкой, или торцы их остаются необработанными. Также на кромке может быть сделан паз с одной стороны, а с другой – шип. Такие доборы представляют собой вид вагонки. Такими доборами комплектуются телескопические коробки.

Зачем нужны?

Доборы на межкомнатные двери скрывают все дефекты проема, защищают от механических воздействий, служат дополнительным укреплением коробки, а также немаловажным украшением двери.

Стандартные размеры ширины дверной коробки составляют 80 см и 100 см. Если ширина дверного проема больше этих размеров, то при монтаже остается свободное пространство, которое нужно облагородить. Можно, конечно же, заказать коробку любой ширины, соответствующую размерам дверного проема, но работа, выполненная на заказ, в разы увеличивает стоимость приобретаемого изделия по сравнению со стандартным заказом. А тем более, когда дверь делается из редкой породы дерева.

Именно для того, чтобы закрыть это свободное пространство и сэкономить на материале, и нужен такой элемент, как доборы. Они служат для создания собственного дизайна, дают возможность воплотить свою фантазию подбором материала, цвета, стиля и формы.

От аккуратно сделанного дверного откоса зависит эстетичность всего интерьера.

Что нужно знать при выборе добора

Для начала ответим на главный вопрос: что это такое? Представьте, что вы купили красивый дверной блок, и когда вам доставили ваше приобретение, выяснилось, что стена немого толще короба дверного блока. На технику монтажа это никак не влияет, мастера вам установят короб, но с разницей в толщине нужно что-то делать. Штукатурить или монтировать гипсокартон – долго и хлопотно, плюс не каждому это под силу. Гораздо проще прикрыть эту щель добором. Проще говоря, добор – это планка, которая прикрывает щель между дверным коробом и наличником, если таковая щель имеется.

Общая схема дверного короба с добором.

Чем хороши доборы

• Главный плюс – это эстетическая привлекательность. Даже если вы идеально оштукатурите откосы, все равно это будет чужеродный, иной материал, а доборы станут естественным продолжением короба, ведь зачастую делают их из того же материала, что и сам короб.
• Второй плюс – это быстрый монтаж. При наличии инструмента любитель справится с работой максимум за 2–3 часа, профессионал это сделает за час.
• Грамотно установленные телескопические доборы на межкомнатные двери в случае необходимости всегда можно демонтировать без повреждений, а потом вновь собрать. Это может пригодиться, к примеру, при поклейке обоев или для прокладки какого-нибудь кабеля.
• Существуют доборы на любой вкус и кошелек, цена колеблется от 120 руб за планку в 2,5 м до нескольких тысяч.

Большинство производителей межкомнатных дверей выпускают к ним доборы с аналогичной отделкой.

Что касается минусов, то их здесь нет. Объясняется этот феномен тем, что без данного элемента и дверной короб будет стоять, и двери будут нормально работать. По сути, доборы на межкомнатную дверь ставятся для красоты, и чтобы было к чему прикрепить наличник.

Виды доборов

Говорить о большом ассортименте и выборе конструкций здесь не приходится, ведь доборы бывают только двух видов – это прямые обычные и телескопические регулируемые.

1. Прямой обычный добор представляет собой ровную планку правильной прямоугольной формы. Такие планки различаются только по виду отделки, они могут быть шпонированными, ламинированными, либо вообще идти без отделки. Толщина абсолютно всех подобных планок колеблется в пределах 10 – 16 мм;

Сема установки обычной прямой планки.

1. Телескопический регулируемый добор – это уже полноценный механизм. Планка не просто прикладывается к смежной поверхности, здесь все основано на соединении типа шип-паз. То есть на доборе есть шип, а на коробе – паз, и погружая или вытаскивая планку, мы можем выставлять нужный зазор.

Схема установки телескопического регулируемого добора.

Размер и материалы

Споры по поводу правильных размеров таких планок не утихают по сей день. Если опираться на существующий ГОСТ, то ширина прямых планок находится в пределах 95–215 мм, телескопические планки чуть уже: 95–165 мм. Проблема в том, что это рекомендованные размеры, большинство производителей сейчас работают по собственным техническим условиям, которые могут сильно отличаться от эталона.

Каждый производитель делает планки согласно своим техническим условиям.

Радует, что сейчас можно заказать планки по индивидуальным размерам в любой мебельной мастерской. Но делать доборы шириной более полуметра мы вам не рекомендуем, так как под них нужно будет сооружать отдельную обрешетку, и это уже будут не доборы, а облицовочные щиты.

По поводу материала для доборов на межкомнатные двери можно сказать следующее: как показала практика, самым распространенным материалом является МДФ. На дверные блоки из натурального массива ставится либо шпонированный МДФ, либо деревянная доска. Бюджетным вариантом считается ДСП, но его сейчас используют крайне редко.

Кстати, если вы ищете доборы на входные двери, то ДСП туда ставить не рекомендуется: при перепадах влажности этот материал расслаивается за пару лет. Более подробно о выборе и монтаже доборов на входные двери вы можете прочесть «здесь».

Технология монтажа своими руками в зависимости от вида

У каждого вида доборных планок существуют свои особенности установки.

Обычные или классические прямые

Простые планки проще всего устанавливать на монтажную пену. Описываемая технология рассчитана прежде всего на то, что дверной короб имеет паз под доборные элементы. Однако описываемый способ подойдет и для прочих видов блоков.

Толщина доборного элемента должна соответствовать пазовому пропилу, расположенному на самой дверной коробке. Как правило, он имеет размеры от 10 мм до 16 мм.

Технология монтажа обычных доборов:

• Проведите замеры проема и обрезку панелей. Если нет циркулярной пилы, можно использовать электролобзик. Наклейте на лицевую часть малярный скотч по линии реза — так будет меньше сколов.
• Подготовьте П-образную конструкцию из доборов. Для этого прикрепите с помощью саморезов или мелких гвоздиков верхнюю планку к верхним частям торцевых.
• Вставьте получившуюся конструкцию в паз дверного короба. В случае отсутствия пазового пропила доборы крепят впритык к четверти коробки с помощью саморезов.
• Зафиксируйте ее положение с помощью малярного скотча, проверьте вертикаль уровнем. При необходимости используйте распорные клинья из подручного материала
• Для крепления панелей к стене и придания жесткости конструкции используйте монтажную пену. Внутри щели между добором и стеной через каждые 10 см нанесите горизонтальные полосы пены. Перед запениванием смочите поверхности водой.
• После застывания монтажной пены останется срезать ее излишки и установить наличники.

Телескопические

Для установки телескопического добора важно наличие в дверной коробке прорезанного в заводских условиях паза. В продаже есть планки шириной 90-400 мм и длиной до 2300 мм..

Установка телескопических доборов:

• При подготовке панелей учтите, сколько пазов на элементе. Более распространены планки, оборудованные прорезями с обеих сторон. В этом случае отломите тыльную часть, образуется Г-образный шип. Он необходим для крепления в паз коробки.
• Выполните обрезку. По размеру верхняя планка должна будет «лежать» с обеих сторон на торцевых доборах или соприкасаться с ними под 45 0 С в случае запила. Вставьте верхний добор в коробку, отмерьте по нему боковые детали и обрежьте их.
• Если для проема требуется более широкая конструкция, ее легко собрать из нескольких панелей. Их стыкуют при помощи специальных тонких соединительных планок. Этот элемент также называют «щелевой добор» — он выполняет роль «шипа», соединяющего встречные пазы в элементах. Также он позволяет удержать полотно в плоскости. В этом случае необходима дополнительная фиксация полотна с обратной стороны брусками.
• Закрепите подготовленные элементы в пазах коробки, проверьте уровнем. Зафиксируйте их с помощью монтажной пены.

Доборы-наличники

Комбинированные доборы представляют собой комбинацию добора и наличника, продаются единым комплектом. Они не требуют капитального крепления, достаточно жидких гвоздея или клея. Но такие планки не подходят для оформления широких проемов.

Установка доборов-наличников:

• Очистите пазы коробки от монтажной пены.
• Выполните обрезку верхней планки материала по размерам паза коробки. Боковые панели следует подрезать только снизу, поскольку в верхней части уже есть выемка для плотного соединения верхней и нижней деталей.
• Вставьте в коробку Г-образный шип добора-наличника.
• Прикрепите конструкцию к стене с помощью жидких гвоздей или клеевого пистолета.

В случае, если комбинированные изделия не закрывают полностью стеновой проем, их можно использовать в тандеме с телескопическими планками.

Стандартные размеры дверных доборов

Размеры доборов для дверей соответствуют средним размерам дверного полотна:

1. Стандартная высота — 200-220 см.
2. Приблизительная толщина планки составляет 10 см. Такие габариты обеспечивают плотное крепление вставки в отверстие короба.
3. Ширина элементов зависит от толщины межкомнатной перегородки. В связи с этим параметры планок могут быть разными — 3-20 см и более.

Для частных домов и индивидуальных планировок готовые вставки не всегда подходят. Необходимо заказывать изготовление входной конструкции с дополнительными комплектующими подходящего размера.

Правила расчета ширины и длины добора

Ширина доборов рассчитывается по следующему принципу:

1. При наличии пазов в коробе требуется учесть углубление, в которое встраивается часть планки.
2. Ширина оставшегося проема измеряется от коробки до края стены.
3. Параметры доборов определяются исходя из максимальных замеров по точкам.
4. Если замеры производятся перед установкой либо после демонтажа дверной конструкции, ширина планки рассчитывается как разница толщины простенка и ширины будущего короба.

Важно! Замеры необходимо снимать отдельно для верхней и боковых панелей минимум в нескольких местах. Поверхность стен часто бывает неровной.

Длина панели равняется высоте боковых стоек короба. При расчете размеров отдельных частей входной конструкции нужно учитывать общепринятые нормативы.

Основные требования к габаритам дверного блока, согласно ГОСТу:

• величина зазора между коробом и стеной должна составлять 10-15 мм;
• расстояние по периметру между полотном и луткой — 3 мм;
• зазор между дверью и полом при отсутствии порога — 10 мм;
• для улучшения показателей звуко- и теплоизоляции используют герметизирующие полоски либо уплотнитель.

При несоответствии параметров дополнительных вставок нормативным требованиям нужно подогнать размеры вручную при помощи инструментов.

Как определить необходимую толщину

Толщина доборной доски не должна превышать размеры паза в коробе. Средняя величина колеблется в пределах 10-16 мм.

Фабричные планки производят стандартных размеров, в зависимости от параметров перегородки:

• если ширина стены до 9 см, то толщина декоративной вставки — 1,5 см;
• до 16,5 см — 1,5/2,5 см;
• до 26,5 см — 2,5 см.

Максимальная толщина готовых панелей — 3 см. Для нестандартных проемов доборы изготавливаются по индивидуальному заказу.

Для межкомнатных конструкций достаточно планок средней толщины до 1,4-1,5 см, а для входных дверей рекомендуется использовать доборы 1,5-2,5 см и больше.

Что делать, если размеры доборов не подходят

Бывают ситуации, когда размеры доборов больше или меньше оставшегося незакрытого участка стены. Если нет возможности заказать новые планки, можно скорректировать вставки своими руками.

В случае слишком широких элементов понадобится только аккуратно уменьшить размер доски подручными инструментами (пилой, ножовкой). С лицевой стороны нужно сделать паз для установки наличников. Сложности могут возникнуть с телескопическими рейками. Торцы планки оборудованы пазами с двух сторон. Такие доски распиливают вдоль, с наличников срезают шипы и прибивают к ровному краю добора гвоздями либо шпильками.

При чрезмерно широких стенах для облицовки используют несколько доборных элементов, совмещенных между собой мебельными скрепками, клеем, оргалитовыми полосами, тонкими деревянными брусками. Телескопические конструкции соединяют специально подготовленными тонкими планками, которые помещают в углубление двух соседних торцов.

Еще один из способов — подобрать пластиковую вставку в тон блока и зашить участок с голой стеной. Клеить лучше на бесцветный силикон. Такое крепление легко демонтируется, если нужно что-то изменить или подправить.

Если планируется самостоятельная облицовка прохода, лучше покупать детали с запасом в замерах. Дополнительные сантиметры могут понадобиться для исправления изъянов либо ошибок в расчетах. Также рекомендуется одновременно подбирать все составляющие конструкции, чтобы не прогадать с оттенком и фактурой готового блока.

Чем можно заменить?

Доборную планку для межкомнатных дверей можно сделать самостоятельно. Здесь главное, подобрать материал, который по цвету подойдет под основной стиль дверного полотна и коробки.

Заменить заводские доборы можно несколькими материалами:

• Фанера. Для этого подойдет как обычный, так и влагостойкий тип вещества. Разнообразие продукции позволяет подобрать не только толщину, но и некоторые декоративные особенности материала. После изготовления доборов из фанеры, их обязательно следует покрывать защитными лаками или красками, чтобы не допустить расслоения.
• Деревянная доска. Зачастую добор – это и есть данный вид продукции. Чтобы получить качественную планку, доску тщательно шлифуют и покрывают лаком. При наличии фрезера, не ее поверхности можно вырезать несколько декоративных элементов.
• Пластиковая вагонка. Оптимальный вариант для изготовления доборов. Изделия имеют невысокую стоимость и прекрасно режутся, что позволит вырезать планки нужных размеров.
• Ламинат. Этот материал также выпускается в виде планок, которые легко прикрепить к стене. Но преднамеренно их редко используют, так как они отличаются высокой стоимостью. Обустроить доборы можно из остатков ламината, после его укладки на пол.

Если у вас есть специальное оборудование для работы с деревом, тогда планки можно пилить и из ЛДСП и других подобных материалов.

Примеры и варианты

Доборы играют и практичную и эстетичную роль в ансамбле с дверью и всегда подбираются под стиль дверной конструкции, совпадая с ней по оттенку.

Широкие доборы на коробке входной двери помогут красиво оформить тамбур в одном стиле с полотном.

Сейчас достаточно часто используют широкий добор для установки в нем светильников, что очень удобно и практично.

В роскошном ретро-интерьере доборы подчеркивают стиль и солидность большой двустворчатой двери.

Для светлых дверей из массива подойдут идентичные доборные элементы, «не выпадающие» из общей концепции дизайна.

Устранение зазоров после монтажа

Рис. 6. Заделывание зазоров

Неподвижность доборов можно обеспечить фиксацией их малярной лентой к коробке и стенам. Между двумя элементами ставятся распорки, а при их отсутствии зазор запенивается. Следует взять баллон и небольшими порциями ввести пену (чтобы конструкция не сместилась). После того как она высохнет, излишки срезаются ножом по уровню стены.

Дверные доборы позволяют эстетично оформлять проем. При минимальных навыках обращения с клеем, гвоздями, пилой и пеной, такие работы можно выполнить самостоятельно.

размеры с коробкой. Размеры дверных коробок межкомнатных дверей Стандартная ширина двери

Перед заказом межкомнатных дверей, всех начинают интересовать технические вопросы. Большая часть этих вопросов связана с размерами. Часто спрашивают, какие бывают стандартные и нестандартные размеры дверей? Проемы каких размеров должны сделать ремонтники? Если проемы готовы, какие двери в них можно поставить?

По опыту наших клиентов, рабочие, которые делают им ремонт, иногда вообще не думают о том, как потом в эти проемы впишутся двери стандартных размеров. И бывает — они не вписываются. А если заказывать двери нестандартных размеров, то это переплата минимум в 30%. Поэтому, приходится проемы зашивать или расширять, и это в конце ремонта, когда вся чистовая отделка закончена. Что бы избежать этих проблем, рекомендуем заранее ознакомиться с информацией, которую мы собрали в этой статье.

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Стандартные размеры дверных проемов определяются гостами. Эти госты были разработаны еще в советское время, именно по ним, в наших квартирах делали дверные проемы. Сейчас, нас интересуют стандартные размеры по тому, что именно таких размеров двери выпускаются фабриками по стандартной стоимости. Любое отклонение, по высоте или ширине, происходит за доплату. Объясняется это тем, что поточное производство дверей надо останавливать, регулировать оборудование, переналаживать его для выпуска нестандартной продукции.

Большинство фабрик считает стандартными следующие размеры дверных полотен:

высота: 2000мм.

ширина: 600, 700, 800, 900мм.

Есть фабрики, у которых в стандартные размеры включены:

высота: 1900мм.

ширина: 550, 600мм.

Двери высотой 1900 используются в ванную и туалет в некоторых сериях домов советской постройки, например, в домах 137 серии .

Двери шириной до 600мм. используют для установки в ванную и туалет. Двери 700мм. ставят обычно на кухню, 800 и 900мм. в комнаты и вторая входная. В большие по площади гостиные иногда устанавливают двустворчатые двери , у которых 2 полотна по 700 или 800 мм.

Все размеры, которые отличаются от приведенных выше, считаются нестандартными. Не все фабрики делают двери нестандартных размеров . На тех фабриках, которые их выпускают, этот процесс и условия могут сильно отличаться.

Чаще всего требуются двери нестандартной высоты: 2100, 2200, 2300мм. Двери до 2300мм. заказать легко, многие фабрики делают такие размеры за доплату от 30% до 50% к стандартной стоимости. Двери выше 2300 практически ни кто не делает, только на маленьких производствах, вручную, под заказ.

Иногда нужны полотна нестандартной ширины, при стандартной высоте. Это либо очень широкие двери, например 1000мм., либо с каким-то нестандартным размером, например 840мм.. Производителей таких дверей найти сложнее. Но есть фабрики, например, ульяновская фабрика «Варадор», которые делают двери любых размеров (шириной до 1000мм., высотой до 2300мм.) с шагом в 10мм., и это большая редкость.

Размер проема для межкомнатных дверей

Чтобы рассчитать размер проема, который необходим для нормальной установки дверного блока, надо знать толщину коробки. Коробки, скажем сразу, бывают разные. Производители очень хорошо считают издержки, и никто не будет для легкой щитовой двери делать толстую, массивную коробку. И наоборот, если дверь тяжелая, например из массива дерева, то тонкая коробка просто не выдержит.

Как рассчитать проем для двери?
Для расчета ширины проема надо сложить ширину дверного полотна, прибавить 2 толщины коробки без притвора, прибавить 2 зазора между коробкой и полотном (2-3мм.), прибавить 2 зазора между коробкой и стеной (для нормального запенивания надо оставить минимум 10мм. с каждой стороны).

Давайте рассчитаем, какой проем нужен для двери 60 см., 70 см., 80 см., если толщина коробки 25мм. Получаем:

600 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 676 мм.

700 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 776 мм.

800 + 25*2 + 3*2 +10*2 = 876 мм.

Высота проема рассчитывается аналогично, только надо не забыть про нижний зазор между дверным полотном и напольным покрытием, обычно его делают 10мм.. Получается: высота дверного полотна, прибавить толщину коробки, прибавить зазор между коробкой и полотном, прибавить зазор между коробкой и проемом, прибавить нижний зазор между полотном и полом.

Для двери стандартной высоты 2000мм. и коробки толщиной 25мм. получаем:

Рассчитывать дверные проемы надо на этапе проектирования ремонта. Но как мы говорили ранее, обычно все получается наоборот — есть уже готовый проем, в который надо вписать дверь. Чтобы произвести расчеты в таком случае, необходимо правильно измерить дверной проем.

Как правильно замерить проем для двери?

Чтобы понять какого размера дверь встанет в тот или иной проем, необходимо грамотно его измерить.

Проемы обычно никто не выравнивает и они получаются кривые. Кривизна может быть любой. Бывают непараллельные боковины, он может быть в форме бочонка или песочных часов. Верхняя часть может быть не горизонтальной. Но вписывать, в кривой проем, мы будем прямоугольник с идеальной геометрией и по уровню. Поэтому наша задача найти самые узкие места, и измерить их ширину и высоту. Проще всего это делать с помощью лазерного уровня.

Надо не забыть про толщину стен. Стандартная глубина коробки 70мм. Это значит, что такая коробка может перекрыть стену толщиной в 70мм. Если погонаж телескопический, то можно за счет Г-образных выступов на наличниках закрыть еще 20мм. Но стены обычно толще. Поэтому необходимо замерить и толщину стен проема, чтобы рассчитать ширину доборного элемента. Добор — это погонажный элемент, который заказывают вместе с дверями. На месте, мастер его обрезает вдоль, до нужной ширины и стыкует с коробкой. Таким образом, ширина коробки добирается до толщины стены.

Важно! Уделите проемам достаточно внимания на стадии ремонта. Пропишите в условиях, какого размера они должны быть.

Есть еще нюансы, которые иногда приходится учитывать. Например, кривизну стен или неравномерность толщины стены. Часто проемы делают слишком близко к углу комнаты. Если это никак не компенсировать расположением коробки в проеме, приходится обрезать наличники вдоль, чтобы сделать их уже. Бывают проемы такой ширины, что вписав туда стандартную дверь, никак не перекрыть наличниками расстояние от коробки до начала обоев, и это тоже надо учитывать.

После того, как все размеры сняты, необходимо сделать расчет. Расчет включает в себя количество коробок в стойках, наличников в штуках, количество и ширину доборных элементов, ширину и высоту дверных полотен, которые будут заказаны на производстве. В 60% случаев такая продукция делается под заказ. Это значит, что поменять что-то, если не подошло из-за ошибки в расчетах, не получится.

Попробуем рассчитать ширину дверного полотна, зная размеры проема. В этом случае все делаем наоборот: от ширины проема отнимаем зазоры, толщину коробки и получаем ширину, например 785мм. Если заказать полотно шириной 700мм. получатся зазоры по 52.5 мм. с каждой стороны, и это в самых узких местах. Это многовато, и наличник, например, шириной 60мм. может не закрыть. Если заказать полотно 800 мм., с каждой стороны останется по 2.5 мм., этого может быть недостаточно для нормального крепления коробки. Как лучше поступить в таком случае? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мастер установщик должен на месте оценить ситуацию, а потом совместно со специалистом по дверям подобрать варианты из ассортимента.

Как вы поняли, нюансов в замере проемов и последующем расчете много. Даже если вам все понятно и кажется, что проемы идеальные, мы рекомендуем вызывать замерщика из организации, где вы будете заказывать двери. Это снимет с вас всю ответственность. А выезд мастера на замер, при заказе установки, обычно получается бесплатным.

Важно! Любая ошибка на стадии замера проемов приводит к ошибкам в расчетах. А ошибки приводят к дополнительным денежным тратам на перезаказ и обмен готовых изделий.

По тому, как сильно отличаются зазоры и толщина пены вверху и внизу, можно понять насколько кривой проем. Ширины наличников едва хватило чтобы закрыть верхнюю часть.

Крепление короба производилось под петлями и под ответной частью защелки. Это, так называемый, скрытый монтаж, когда ни одного крепежного элемента не видно. На фото только предварительное запенивание, окончательное производилось после монтажа доборников.

Если вам нужно подобрать и установить межкомнатные двери в Санкт-Петербурге обращайтесь, мы предоставляем гарантию на нашу установку 5 лет.

Двери левые или правые как определить?

Двери в комнаты обычно открываются вовнутрь помещения. Двери в ванную и туалет открываются в коридор. Если возле проема есть перпендикулярная стена, то дверь в открытом положении должна располагаться вдоль этой стены. То, как будут открываться двери необходимо учесть в момент замера проемов, т.к. от этого зависит какие петли надо заказать.

Если дверь открывается на вас, а петли с правой стороны дверного полотна — петли правые, если слева — петли левые.

Что сначала устанавливают двери или ламинат?

Что сначала: двери или ламинат, двери или плитка? Такие вопросы можно услышать довольно часто. Ответим сразу, все отделочные работы должны быть закончены к моменту установки межкомнатных дверей. Двери устанавливаются в самую последнюю очередь.

Можно ли сделать замер проемов, если нет ламината или плитки, чтобы потом не ждать, пока двери будут делать под заказ несколько недель?

Ламинат или любое другое напольное покрытие поднимет уровень пола. Соответственно, высота проема уменьшится. Из предыдущей части статьи мы знаем, что расчет ведется с точностью до миллиметров. На сколько поднимется уровень пола с точностью до миллиметров? Какой толщины будет напольное покрытие, какая толщина будет у подложки и как она сожмется? Какой толщины будет плитка вместе с клеем? Мы не рекомендуем гадать, лучше измерять полностью готовый проем.

Толщина межкомнатной двери

Стандартов толщины дверных полотен нет. Толщина недорогих ламинированных дверей, с отделкой из экошпона или пленок ПВХ, обычно в пределах 35 — 37 мм. Двери подороже, например шпонированные или из массива дерева, могут быть от 37 до 42 мм. Толще 42 мм. межкомнатные двери встречаются редко, обычно это дорогой массив или двери, изготовленные по индивидуальному проекту. Есть фабрики, которые могут сделать дверное полотно и коробку к нему, толщиной, например, 50 мм. Естественно, такие двери делаются под заказ и цена будет соответствующей.

При оформлении любого помещения особое внимание уделяется дверному проему. Устанавливаемое полотно и коробка придают комнате завершенный внешний вид. Порядок подбора и последующего монтажа значительно упрощают стандартные размеры . Предлагаем познакомиться с существующими типоразмерами и узнать рекомендации по подбору подходящего варианта.

Читайте в статье

Основные функции и предназначение межкомнатных дверей

Дверные конструкции меняются редко. Владельцы предпочитаются оформлять проемы качественными красивыми изделиями, способными прослужить достаточно долго, эффективно выполняя следующие функции:

1. Защитную.
   Правильно установленная система способна стать надежной преградой на пути неприятного запаха, шума или света. В последнем случае предпочтительна установка глухих полотен.
2. Эстетическую.
   Красивая может стать стильным элементом, придавая законченность созданному интерьеру.
3. Зонирования.
   При наличии межкомнатной конструкции деление на определенные зоны получается более логичным.
4. Создание уединенной атмосферы.
   Именно поэтому в любой квартире межкомнатные двери в первую очередь устанавливаются в ванной комнате, туалете и спальне.

Нормативные требования к размерам межкомнатных дверей — ГОСТ

При изготовлении типовой продукции производители ориентируются на требования ГОСТ. Размеры ориентированы на удовлетворение массового спроса покупателей. Проживая в многоквартирном доме можно приобрести уже готовое изделие, способное вписаться в стандартный проем. Его параметры будут зависеть от назначения комнаты: в жилых комнатах он традиционно делается шире, чем .

Стандартная высота двери может составлять 1900 либо 2000 мм. Ширина полотен в этом случае будет составлять в первом случае 550 либо 600 мм, во втором – 600÷900 мм с шагом 100 мм для одностворчатых моделей и 1200, 1400, 1500 мм для двухстворчатых. Это меньше, чем у входных систем.

Внимание!
Изделия стандартного размера стоят меньше, изготавливаемых по индивидуальному заказу.

Как правильно произвести замеры проема для межкомнатной двери

Прежде чем отдать предпочтение конкретной модели, следует убедиться, что ширина и высота дверного проема позволит выполнить ее монтаж. Для этого первоначально измеряются геометрические параметры коробки и полученным значения прибавляются величины монтажных зазоров, которые составляют 1,5÷2 см во всех направлениях. Если будет выполняться до основной отделки помещения, следует учесть толщину будущего .

Для межкомнатных систем можно приобретать полотна как одинаковой, так и различной ширины. Соотношение выбирается произвольно. Так, для дверного проема шириной 120 см можно заказать полотна по 60 см либо по 40 и 80 см. Ширина узкой створки может составлять 35 см. Как правило, ее в процессе эксплуатации фиксируют и пользуются только большей.

При выборе распашной конструкции следует учитывать не только размеры, но и направление открывания. Свободного пространства должно быть достаточно, для открытия створки. В противном случае вместо левостороннего полотна можно будет заказать правостороннее.

Маркировка дверных изделий

Несмотря на наличие стандартизированных условных обозначений, большинство производителей часто используют свои уникальные коды, что значительно усложняет процесс идентификации. Нередко у практически идентичных конструкций, изготовленных на различных предприятиях, оказывается разное название и маркировка.

ГОСТ 6629-88 регламентирует требования обозначению к монтируемым в жилых помещениях или общественных зданиях. В соответствии с данным документом производители могут пользоваться следующей маркировкой, последовательно включая в обозначение:

Стандартные размеры распашных межкомнатных дверей

При выборе подходящей модели важное значение имеют ее габариты. Размеры межкомнатных двухстворчатых дверей несколько отличаются от габаритов одностворчатых. Предлагаем ознакомиться со стандартными параметрами, чтобы было проще делать выбор.

Размеры полотна

Чтобы приобрести полотно, надо знать размеры дверного проема. Стандарт предписывает изготовление изделий, имеющих следующие параметры:

Размеры дверной коробки

Дверная коробка представляет собой П-образную конструкцию, устанавливаемую по периметру проема. Размеры дверной коробки должны соотноситься с параметрами створки и проема, в который она будет монтироваться. При выборе следует учитываться не только монтажный зазор между полотном и коробкой, но и зазор, который оставляется между стенкой и монтажной луткой. С учетом данных параметров выбирается ширина дверной коробки.

Для изготовления короба используются бруски разного размера. Их ширина может составлять 1,5÷4,5 см, хотя оптимальным считается 3÷3,5 см. В этом случае правильно установленная конструкция обладает достаточным запасом прочности и надежности. Толщина короба соотносится с толщиной простенка. В деревянных строениях она составляет 10 см, в кирпичных – 7,5 см.

Размеры дверных проемов

Если стена еще возводится, размеры дверных проемов определяются по стандарту. Учитываются параметры дверных конструкций с рамой и фурнитурой. К ширине створки необходимо прибавить двойной зазор и толщину короба. Стандартная величина составляет 100 см.

Для определения высоты проема к высоте полотнища кроме монтажных зазоров прибавляю расстояние, которые следует оставлять для достаточно воздухообмена. Обычно такой зазор равен 1 см, но в домах со сжиженным газом он может увеличиваться до 1,5÷2 см. В итоге стандартная высота будет составлять 205÷210 см.

Толщина полотна

Производители предлагают модели с различными линейными параметрами. Наибольшее распространение получили створки толщиной 35 либо 40 мм. Таков размер межкомнатных дверей с коробкой «Стандарт». Реже встречаются полотна с поперечным размером 36 и 38 мм. Если для изготовления двери использовался массив дерева, данный параметр может достигать 45 мм. В толщина створки составляет минимум 20 мм.

Межкомнатные двери нестандартных размеров

Если установить стандартное изделие не представляется возможным, стоит обратить внимание на двери межкомнатные нестандартных размеров. Это хорошая возможность добавить интерьеру помещения уникальности и стиля и оформить его должным образом. При разработке дизайна следует обязательно учитывать место установки. Особенно, если полотно будет иметь большие размеры и вес, а для изготовления стены использовался гипсокартон. При проработке дизайна следует помнить, что:

• уменьшать высоту створки нежелательно;
• увеличивать высоту полотна допустимо;
• ширина полотна должна соотноситься с габаритами проема. При значительном увеличении поперечного размера следует предусмотреть дополнительные опоры.

Основные виды и ассортимент дверных конструкций

Производители предлагают большой ассортимент дверей, различающихся по стоимости и дизайну. Цена во многом зависит от характеристик материала, используемого для изготовления конкретного изделия. Выбор может быть сделан в пользу бюджетных вариантов и эксклюзивных изделий, изготовленных из дорогостоящих материалов.

Наиболее популярными являются межкомнатные двери, изготовленные из дерева,

• , ДВП, МДФ
  способны хорошо сымитировать дорогостоящие аналоги из дерева, но при этом имеют меньшую стоимость.

Межкомнатные двери стандартных размеров с коробкой

Производители предлагают готовые решения, надо лишь подобрать подходящий вариант. Стандартные межкомнатные двери размеры с коробкой могут комплектоваться различной . Выбор делается в зависимости от стилистического оформления конкретного помещения и финансовых возможностей. Не стоит экономить на фурнитуре, чтобы не уменьшить срок службы монтируемой конструкции.

Таким образом, размеры с коробкой могут существенно отличаться. До покупки понравившейся модели следует правильно выполнить замеры проема. Делиться в комментариях, какие двери стоят у вас дома, и почему вы отдали предпочтение именно этой модели.

Для оформления жилых помещений внутри большое значение играют межкомнатные двери. Дверь – это своеобразная «преграда», позволяющая разграничить одно помещение от другого. В этом случае должна правильно выбираться ширина дверной коробки, чтобы не возникало препятствий при движении человека, перемещении мебели и других предметов.

При , ширина может выбираться стандартных размеров или больших/меньших, с учетом назначения помещения и желания его владельца. Для домов и квартир рекомендуется комнатные проемы делать меньше, чем для входа в жилище.

Стандартный размер для ширины входного дверного полотна выбирается больше 800 миллиметров. Межкомнатные двери имеют ширину: 600, 700, 800 миллиметров.

Зависимость размеров

Иногда владельцы специально расширяют проем до 900 миллиметров.

Совет: При проектировании и установке прохода в комнате, следует учитывать, что мебель больших размеров очень сложно вносить в проход шириной 600 миллиметров. Оптимальная величина – 800 миллиметров. Такие же размеры стоит выбирать и для ванной комнаты, что позволит без проблем заносить стиральную машинку и другую крупногабаритную технику.

Стандартные габариты приведены в таблице:

Из таблицы видно, что полотно выбирается не менее чем на 7 см меньше дверного проема. Но, при этом должна учитываться и толщина дверной коробки.

Так, например, если толщина составляет 30 миллиметров, что соответствует минимальному размеру , достаточно увеличить ширину проема на всего 6 сантиметров. Но для шпонированных или телескопических коробок этого будет мало. Они имеют большую толщину, плюс дополнительный зазор для задувки пены.

Измерение проема

Измерение высоты

Для любителей делать все своими руками и уменьшения стоимости работ, предлагается короткая инструкция, помогающая правильно и быстро выполнить замеры дверного проема:

• Измерение следует проводить по «голым» стенам
  . Для этого снимается дверное полотно и коробка перед началом работ.
• Измеряется расстояние между стенами в нескольких местах: сверху, снизу и по центру
  . Записывается наименьшая величина.

Совет: Если не получилось демонтировать элементы, необходимо померить первое или размер от центра одного из наличников до середины другого. Это даст примерные цифры величины проема.

Измерение ширины

• Измеряется расстояние от самой низкой точки пола до верха проема
  или вычисляется промежуток между полом и центром наличника, если коробку не удалось снять.

Схема замеров

• Глубина проема равняется ширине стенки
  . Поэтому измеряется ширина каждой стены: с двух сторон проема и сверху или измеряется толщина дверной коробки, к ней прибавляется выступающая за нее стена, если такое есть.

Расчет размеров

После выполнения замеров можно правильно рассчитать величину дверного полотна.

При этом учитываются:

• Высота дверного полотна и ширина его.
• Толщина и ширина дверной коробки.
• Ширина наличников.
• При наличии порога, его размеры.

Для примера взят расчет для дверного полотна с габаритами:

• Высота – 2 метра.
• Ширина – 80 сантиметров.
• Толщина коробки для двери — 25 миллиметров.

При расчете размеров, необходимо прибавить к ширине толщину коробки с двух сторон. Помимо этого, при расчете учитываются и монтажные зазоры с каждой стороны, примерно, по 15-20 миллиметров.

При этом ширина будет равна: 800+25+25+15+15=880 миллиметров. Пример для подсчета представлен на фото.

Схема подсчета ширины

Такая ширина — практически идеальный вариант для производителей межкомнатных дверей. Двери легко монтируются в стандартные размеры проемов жилых помещений.

Аналогичным образом рассчитывается и высота, с учетом монтажных зазоров и наличия порога. Высота дверного проема составит: 2000+25+10+15=2050 миллиметров.

В итоге для дверного полотна с размерами 2 х 0,8 метра, проем в стене делается 2,05 х 0,88.

Какая бывает толщина дверных коробок? Обычно стандартный размер составляет 75 миллиметров. Это необходимо учитывать при монтаже двери.

Иначе понадобится использовать расширитель коробки или отпиливать ее вдоль. При этом могут возникнуть проблемы, при последующей установке наличников, что приведет к порче внешнего вида двери.

Для определения параметров стены нужно в трех местах измерить ее толщину со всех сторон. Если параметры по периметру дверного проема одинаковые, выполняется заказ изделий с нестандартными размерами. При разной толщине в этих точках, пилится дверная коробка или ставится добор.

Просмотр видео в этой статье позволит правильно рассчитать проем для установки дверного полотна с учетом стиля, характеристик материалов, условий эксплуатации.

Назначение доборного элемента

Доборной элемент представляет собой планку, которая применяется для расширения бруса используемой коробки для проема.

Применяется для закрытия участка стены, который не спрятан брусом коробки. Ширина требуемого добора рассчитывается путем замера толщины стены в проеме двери, а из полученной величины вычитается ширина бруса коробки.

Стандартная ширина коробки межкомнатной двери равна 7 сантиметров. При большей толщине стены, требуется монтаж доборов. Исключение — использование «Г» образных наличников.

Совет: Приобретая двери, необходимо учитывать самый большой размер толщины стены у проема. В противном случае коробка будет меньше ширины стены. При этом наличник не будет плотно ложиться на стену и коробку.

Если получился такой дефект нужно для замазывания щели использовать алебастр или гипсовый раствор.

Ширина добора приобретается равной или больше части стены, подлежащей закрыванию. Например, при ширине стены 12 сантиметров, а коробки 8-ми, требуется добор не менее 4-х.

Особенности добора

Прежде чем монтировать планки на дверную коробку стоит познакомиться с плюсами их установки:

• Высокая скорость монтажа расширенного доборами блока для дверей.
• Нет «мокрых» процессов при отделке, неблагоприятных для древесины.
• Большой период между очередными ремонтами.
• Эстетичность, что обеспечивает целостность и красивый вид дверной конструкции.
• Небольшая цена планок.

Собранные в единое целое три составляющих расширителя-добора, напоминают букву П, крепить его можно:

• Прямо к дверному коробу.
• К стене, в месте установки проема.
• На монтажный брус, размещенный между доборами и вертикальными плоскостями проема.

При отсутствии на доборы особой механической нагрузки, для фиксации в специально сделанную выемку, можно использовать лишь жидкие гвозди. Но чаще для монтажа используются оцинкованные саморезы.

Совет: Если фиксация выполняется с лицевой стороны, необходимо шляпки крепежа скрыть мастиками или заглушками, подобранными в тон короба.

Виды доборов

Для обустройства дома можно приобрести двери:

• С коробками, у которых в наружной стороне заранее был выбран паз для правильного совмещения с доборами.

Для этого можно использовать древесно-стружечные или деревянные планки, толщиной один сантиметр. Ширина планок-панелей измеряется с вмонтированным в проем коробом, который будет основой конструкции. При этом элемент прибивается с обратной стороны проема оцинкованными небольшими гвоздиками с шагом от 20 до 35 сантиметров. Можно планки вставить в выемку, а затем зафиксировать в проеме коробки клеем.

• Без паза с коробочным брусом. В этом случае можно:

1. выбрать паз машинкой со специальной прямой фрезой самостоятельно;
2. прикрепить доборы к брусу коробки через заранее высверленные насквозь саморезами с торца элемента;

Совет: Для крепления доборных планок к коробке диаметр сквозных отверстий по всей длине не одинаковый. Сначала сверло берется диаметром, равным шляпке самореза, затем по размеру его ствола.

1. устанавливаются доборные элементы на бруски, прикрученные саморезами к стене. Первый из них располагается в 200 миллиметрах от пола, а затем с шагом 60 сантиметров;
2. доборы с коробкой «садятся» внутрь основы из фанеры или гипсокартона;
3. соединяется коробочный брус без паза с планками установкой рейки, которая проходит с наружной стороны проема вдоль линии совмещения;
4. рейка или планка из фанеры крепится по периметру не сплошной полосой, а отдельными отрезками.

К рейке прибивается брус и планки добора. При этом центральная ось рейки и линия соединения должны совпадать или иметь небольшое смещение.

После сборки крайняя линия доборов находится заподлицо с проемом. Излишки до одного миллиметра стесываются рубанком, а затем все закрывается обналичкой.

Установка доборов

Обычно верхняя планка, совмещенная с притолокой, накладывается на две вертикальные детали.

Чтобы вычислить ее длину необходимо к размеру притолоки прибавить две толщины доборных стоек. Но помещать планку можно и между ними. При этом длина притолочного добора выбирается по ширине коробки, а к высотам левого и правого вертикальных элементов прибавляется толщина верхней планки.

Порядок монтажа:

• Со скрупулезной точностью выполняются замеры по схеме, которая соответствует выбранному способу крепления.

Совет: Для правого и левого добора размер по вертикали измеряется отдельно. При этом внутреннюю линию будущей планки следует замерять по коробке, а наружную в проеме по факту.

• Доска нарезается по измерениям и по схеме сооружения.
• К собранной дверной коробке крепятся все три доборных элемента.
• При креплении планок к неустановленному в проеме коробу, он устанавливается вместе с ними.
• Между стеной и дверной основой располагаются монтажные клинья и, ими проводится выравнивание устройства в проеме.
• Задувка монтажного зазора пеной производится перед установкой распорных клиньев, между коробочным брусом и доборами.
• Запенивание всего пространства выполняется порционно, не менее чем в два приема. Корректировка процесса твердения контролируется, пока пена отвердевает.
• Завершается работа герметизацией зазора, образованного между деревянными деталями и полом, и монтажом наличников.

Правильно выполненное расширение дверной коробки, позволяет оформить любой проем быстро и качественно. Это особенно важно, когда трудно подобрать стандартную готовую конструкцию.

Разделы статьи:

Проведение в доме или квартире капитального ремонта в большинстве случаев оканчивается установкой новых межкомнатных дверей. Однако именно на этом этапе зачастую возникают наибольшие трудности. Причиной этому являются размеры дверного проема, которые нередко имеют массу погрешностей в виде кривизны стен и несоответствия ГОСТу размеров межкомнатных дверей. Поэтому для успешного завершения замены дверных конструкций стоит ознакомиться с рекомендациями ГОСТ и допустимыми изменениями габаритов проемов.

Стандартные габариты

Довольно важно для определения подходящих габаритов дверного проема различать их по функциональной принадлежности. Размер проема, ведущего в технологические помещения по типу санузлов, может иметь несколько меньшие габариты, чем для обычных межкомнатных дверей.

Типовые размеры межкомнатных дверей.

• Высота;
• Ширина.

Толщина или глубина прохода во многом зависит от материала стен и условий строительства, потому не являются значимыми показателями.

Высота

Показатель высоты дверного прохода для ванных комнат может составлять от 1,9 до 2 м. То же касается и санузла. Кухонные проходы в большинстве случаев имеют высоту в 2 м. Для остальных помещений нормой является величина в 2 — 2,1 м. Согласно расчетам, этого достаточно для комфортного перемещения людей со среднестатистическим ростом в 1,7 м.

Однако нередко встречаются проходы высотой в 2,2 — 2,3 м. Такие габариты объясняются соотношением с высотой потолков. В большинстве квартир, у которых расстояние от пола до потолка не более 2,6 — 2,8 м, оптимальным вариантом является стандартный размер в 2,1 м.

Главным условием, оправдывающим увеличение стандартной высоты дверных проходов, является необходимость перемещения габаритных предметов мебели.

Ширина

Согласно ГОСТ стандартная ширина дверного проема, предназначенного для установки межкомнатной двери, при использовании одностворчатых конструкций имеет средние размеры от 0,7 до 0,8 м. Такие параметры обоснованы среднестатистическими данными по габаритам взрослого человека.

При этом допустимая ширина проходов для ванных комнат и санузлов может составлять от 0,55 до 0,6 м. Использование двустворчатых дверей для гостиных и спален допускает увеличение ширины дверного проема до показателей в 1,2 м.

Нестандартные габариты

В настоящее время нестандартные размеры дверных проемов встречаются намного чаще прописанных в ГОСТ. Такая тенденция обусловлена желанием привнести в дом больше функциональности и удобства, а также выделить индивидуальность созданного стиля интерьера.

Чаще всего перепланировке поддается ширина дверного прохода в гостиных комнатах. При этом увеличение параметров осуществляется более, чем в 1,5 раза. Так, стремясь добавить ощущение большого пространства, нередко вместо обычной одностворчатой распашной двери в 0,7 м, размеры проема увеличиваются до 1,6 м и устанавливается двупольная дверь.

Ввиду наличия крупной мебели и при достаточных габаритах комнат, а также при желании придать помещению визуальное расширение пространства, проем под межкомнатную дверь может быть расширен и иметь размеры до 1 м. При этом может использоваться как распашная широкая дверь, так и раздвижные дверные системы с одной либо двумя створками.

Однако нередки случаи перепланировки межкомнатных проходов путем уменьшения их ширины. Такие действия также допустимы. Но при любых изменениях в имеющихся проходах между комнатами в сторону их сужения необходимо опираться на требования эвакуационной и пожарной безопасности. Главным условием соответствия этим требованиям является беспрепятственное перемещение людей в экстренных ситуациях.

Арочные дверные проемы

К отдельным видам дверных проемов можно отнести арки. Такая градация обусловлена особенностями их конструкций. При отсутствии самого дверного полотна, ширина и высота проемов могут значительно расширяться. Основным условием перепланировки является изменение стен, не являющихся несущими конструкциями.

Однако даже для арок имеются некоторые инженерные ограничения, которые напрямую зависят от типа арочной конструкции.

Виды конструкций

Арки условно разделяются по своей форме на такие виды:

• Прямоугольные;
• Классические;
• Эллипсоидные;
• Круглые;
• Полуарки;
• Восточные;
• Асиметричные.

Размер проема прямоугольной арки в большинстве случаев практически идентичен габаритам прохода под стандартную межкомнатную дверь в высоту и составляет в среднем 2 -2,1 м. Классическая конструкция подразумевает достаточно большой радиус закругления свода, потому проход в стене в высоту чаще всего достигает отметки в 2,2 — 2,3 м. При этом ширина в большинстве случаев не претерпевает изменений и составляет стандартные 0,8 м.

Несмотря на некоторую зауженность закругления эллипсоидной арки, параметры дверного проема для ее установки значительно изменяются. Так, ширина составляет около 1 м, в то время как высота прохода может доходить практически до потолка и иметь максимально допустимое значение в 2,5 м. Такие кардинальные изменения необходимы, поскольку при стандартных габаритах проход подобной формы будет иметь нелепый вид.

Круглые конструкции, подобно эллипсоидным, требуют значительных изменений стен. Минимальная ширина при таком арочном проеме составляет 0,9 м, а высота, за счет большого радиуса, также приближается к максимальному технологически разрешенному значению в 2,5 м.

Полуарка и проем восточного типа в большинстве случаев не требуют изменения ширины прохода при стандартных значениях в 80 см. А вот асиметричные конструкции могут иметь максимально допустимые параметры ширины и высоты.

Особенности расчетов габаритов дверного проема

При подборе дверей весьма важно правильно произвести расчеты габаритов проема. Таким образом можно значительно облегчить монтаж конструкции. Точно подобранная высота, а также ширина изделия позволяет не производить переделку проема для межкомнатной двери.

Важно помнить, что при осуществлении расчетов в недавно построенных зданиях необходимо учитывать возможную усадку. Сроки таких процессов напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены стены. Наибольшим изменениям поддаются деревянные постройки. При этом обычные клееные брусья могут уменьшиться до 2 см на каждом метре высоты. Бревна же оседают до 15 см на 1 м.

Установка различных типов дверных конструкций может значительно влиять на ширину прохода. Раздвижная купе-дверь требует запас ширины порядка 10 см. Рото-дверь, ввиду сложности механизма, также требует дополнительной ниши, уменьшающей ширину проема для размещения крепежа.

Отделочные работы, производимые в комнатах, также существенно могут повлиять на размеры дверного прохода. Так, укладка простого, не утепленного линолеума забирает порядка 1 см высоты. Ламинат уменьшает этот показатель на 2 см. В случае укладки на пол кафеля либо керамогранитных плит высота дверного проема снизится на 3 – 5 см. Прокладка теплого пола способна забрать дополнительно порядка 7 – 10 см.

Вы определились с цветом межкомнатной двери и типом конструкции, но не знаете какой размер вам подойдёт? Не спешите с покупкой, вначале определите размеры ваших дверных проёмов. Из нашей статьи вы узнаете какие размеры межкомнатных дверей считаются стандартными и как верно замерить дверной проём, чтобы потом не было мучительно больно за потраченное время и деньги.

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Большинство производителей придерживаются стандартных размеров межкомнатных дверей: высота 2000, ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм. Более редкие двери с размером 1900 мм * 550 мм так же можно считать стандартом. Размер учитывает только дверное полотно, коробки и наличники считаются отдельно. Эти размеры оптимально подходят для ГОСТ дверных проёмов.

Напомним, что для разных типов помещений установлены свои стандарты размеров:

На кухню:
ширина полотна — 700 мм, высота полотна — 2000 мм, глубина проема — 70 мм.

В ванную комнату:
ширина полотна — 550 мм или 600 мм, высота полотна — 1900 мм или 2000 мм, глубина проема — от 50 мм до 70 мм.

В комнаты:
ширина полотна — 800 мм, высота полотна — 2000 мм, глубина проема — от 70 мм до 20 мм.

Однако не всегда размеры проёмов стандартны. В этом случае, либо меняют проём, либо делаю дверь на заказ. Изготовление двери на заказ на 30% дороже, чем аналогичная, но стандартная модель.

Как правильно рассчитать размер проёма для межкомнатной двери?

Даже если вы уверены, что все проёмы в вашем доме стандартны, всё равно проведите замер. Стены могут оказаться далеко не идеальными. Для такого, чтобы узнать оптимальные для вашего помещения размеры двери, вам необходимо знать следующие параметры:

1. Размеры дверного проёма.
Ширину и высоту замеряем в трёх точках и фиксируем наименьшее значение.

2. Толщина дверной коробки.
Замер делаем в трёх точках и фиксируем наибольшее значение. Стандартный размер 70 мм.

3. Ширина наличников
. Ширина наличников важна, если между дверным проёмом и коробкой образуется большая щель.

4. Наличие и размеры порога.
Порог делается из части коробки и соответствует её толщине.

5. Наличие доборов
. Если при замере толщины двери вы поняли, что ваш размер далёк от стандартных, то потребуются доборы. Доборы почти у всех производителей имеют стандартную ширину – 100 мм, 150 мм, 200 мм.

Итак, мы сняли все нужные размеры и можем приступить к расчётам. Допустим мы хотим установить межкомнатную дверь размером 2000мм* 800мм с толщиной коробки 25 мм. Тогда мы проведём следующий расчёт:

Расчёт ширины проёма для межкомнатной двери

800 мм (ширина полотна

) + (25 + 25) мм (коробка

) + (20 + 20) мм (монтажный зазор

) + 5 мм (суммарный зазор для свободного входа полотна в коробку

) = 895 мм.

Расчет высоты проема для межкомнатной двери

2000 мм (высота полотна

) + 25 мм (толщина коробки

) + 25 мм (зазор между полом и дверью или порог

) + 20 мм
(монтажный зазор вверху

) + 3 мм (для свободного входа двери в коробку

) = 2075 мм.

Округляем значения и получаем, что для двери размером 2000мм* 800мм с толщиной коробки 25 мм нам необходим проём 2080мм*900 мм.

Нестандартные размеры проёмов требуют сужения или расширения. При расширении проёма, в зависимости от материала стены, используют рубку проёма, либо резку. Резка требуется при монолитных стенах, рубка подходит для блоков и кирпича. Сужение проёма выполняется с помощью кирпичной кладки, либо бетонирования.

Как раздвинуть дверь

Как сделать распашную дверь для спальни на дверном проеме нормального размера?

Спасибо всем за прошедший год за ответы на мои вопросы! Я наконец на финишной прямой отремонтирую этот старый дом! Ходил в Home Depot сегодня и потом…

Узнать больше

У меня есть раздвижные стеклянные двери и ширма, а также кошка, которая не останется снаружи, если ширма не будет открыта достаточно, чтобы она могла войти. Как я могу сделать кошачью дверь в ширме …

Узнать больше

Пэт

8 апреля 2018 г.

Всем привет,

Я хочу обновить свои двери шкафа, чтобы они были двойными деревянными дверьми, но, как ни странно, размер проема моего шкафа составляет 95 дюймов в высоту, а нынешняя дверь…

Узнать больше

Недавно я покрасила кухонные шкафы и поставила новые петли. Теперь они издают раздражающий писк каждый раз, когда открываются и закрываются. Был бы признателен за любой совет …

Узнать больше

Расширение дверного косяка

— Как обсуждать

Удлинитель дверного косяка

Что такое надставка дверного косяка?

При установке виниловых или других окон, а иногда и дверей, может потребоваться установка пристройки.

Так что же такое удлинительный корсет?

Легко добавить немного дерева, чтобы придать окну такую ​​же глубину, как и толщина стены.

Также спросили, что такое комплект расширения дверной коробки?

Для расширения проема стойки можно использовать комплекты расширения дверной коробки с ножами. В комплекте 2 ножки, 1 головной убор и 1 удлинитель. Используйте, чтобы расширить отверстие полюса. Квартира готова к покраске.

Что такое остановка выдвижения?

Удлинитель столбов выполняет именно то, что следует из названия — это рама, которая заполняет всю глубину стены от внутренней части оконной рамы или стойки до передней части гипсокартона или стены.Удлинители дверных стоек обычно изготавливаются из 3/4 досок или МДФ и создают чистый край для коробки для гвоздей.

Как расширить дверную коробку, между прочим?

Как удлинить дверную коробку

1. Измерьте расстояние от края дверной коробки до поверхности гипсокартона, чтобы определить толщину коробки.
2. Отрежьте удлинитель опоры 1×4.
3. Отрежьте удлинители по длине.
4. Нанесите клей на заднюю часть рамы надставки там, где она встречается с дверной коробкой, и защелкните надставку на месте.
   

Как расширить порог Как установить расширение порога

1. Шаг 1. Найдите старые измерения порога. Первый — измерить высоту и длину порога.
2. Шаг 2: Снимаем старый порог.
3. Шаг 3. Установите дополнительные пороговые значения.
4. Шаг 4: Нанесите финиш.

Какой стандартный размер дверной коробки?

Стандартная внутренняя стена состоит из двух-четырех каркасов со слоем штукатурки 1/2 дюйма с каждой стороны, общая толщина составляет примерно 4 1/2 дюйма.Глубина стандартной дверной коробки составляет 4 5/8 дюйма, что дает дополнительные 1/8 дюйма для установки немного более толстых стен из-за различий в размерах косяков.

Какой стандартный размер дверной коробки для стены 2х6?

Двери-занавески можно заказать для любой толщины стены, но обычно 4 9/16 и 6 9/16 являются стандартными размерами. Не удивлюсь, если в магазинах, в которых вы бывали, не было подходящей ширины двери для стены 2х6. 2) Добавьте 2 удлинительных кронштейна к шторной двери 4 9/16.

Что такое бездействующий расширитель?

Расширитель порога может расширить общий порог, чтобы создать более широкий порог.Это необходимо, когда размер стиля не соответствует типовой ширине. Накладки на пороги представляют собой алюминиевый порог, увеличивающий ширину порога.

Как можно усадить дверную коробку?

Если нужно очистить только одну сторону рамы, поднимите дверную втулку, сторону ручки и верхние крючки с помощью рычага. Если вы усадите раму больше, чем на дюйм, снимите также петли. Чтобы укоротить раму, поднимите подставку целиком.

Как сделать дверную коробку?

Порядок действий: Измерьте высоту и ширину двери рулеткой.Отрежьте два наконечника до высоты, которую вы измерили с помощью бензопилы. Вырежьте дверную ручку по ширине двери и поместите ее над дверью. Со стороны петель прибейте дверную коробку к деревянной раме, которую вы построили.

Что означает разделенная публикация? Шины

Splitjamb хорошо работают в ситуациях, когда необработанная рама шире стандартного зазора. Вы разрезали замятие пополам по длине, и уплотнительная втулка уже прикреплена к каждому краю стойки, поэтому нет необходимости отключать звук.

Как установить подвесную дверь?

Процедура: Установка входной двери При установке входной двери необходимо сначала измерить приблизительный проем, в котором вы хотите ее разместить.Проем должен быть на дюйм или два больше, чем сама дверь. Вставьте дверь в грубый проем. Убедитесь, что сторона двери на петлях вертикальна, т. Е. Идеально вертикальна.

Как сделать каркас для входной двери?

Как построить и установить наружную дверную коробку Измерьте правую сторону дверной коробки с помощью рулетки. Поместите две боковые карточки в рамку, по одной с каждой стороны рамки. Вставьте дверную коробку в дверную коробку. Прикрепите гвоздь рамы к трубке компрессора.

Насколько велик стиль?

Обычные размеры постов: 49/16, 51/4 или 65/8. (Обычно 2×4 на самом деле составляет 13/4 x 31/2.) СТОП-РАЗМЕР = 1/2 внутренней штукатурки + ширина стены + ширина внешней обшивки.

Насколько толсты рамы входных дверей?

Дверные коробки должны покрывать всю толщину стены, на которой устанавливается дверь. Толщина стенки включает настенный винт плюс толщину пластины. Обычно для обрамления стен используют точки 2 × 4 или 2 × 6. ШИРИНА НОЖКИ ВНУТРИ.

Шпильки, толщина гипсокартона Ширина дверного косяка 2 × 6 Шпильки, 5/8 гипсокартон, ширина 67/8 ″

Что такое сравнение окон?

В современных оконных створках (верхняя и нижняя оконные рамы сдвигаются навстречу друг другу) не используются шкивы или утяжелители рамы для поддержки рамы (подвижной части окна).Вместо этого у них есть подкладки с каждой стороны, которые содержат перышко на спинке.

Удлинитель дверного косяка

пошаговых инструкций, консультации специалистов, необходимые материалы и инструменты. Как прикрепить пристройку к коробке Варианты установки пристройки на межкомнатные двери

Двери, или дополнительные доски, устанавливаются в коробку двери, если ширина дверной коробки (косяк, «бабка») меньше толщины стены, в которой установлена ​​дверь.Доборы играют не только эстетическую роль, закрывая неровные и легко загрязняющиеся откосы (если вас интересуют другие способы отделки откосов — читайте о них здесь) … Вместе с наличниками они еще и укрепляют дверь и предотвращают ее от коробление. Установка фурнитуры своими руками возможна как при установке новой двери, так и на уже имеющейся. Мы рассмотрим наиболее частые случаи.

Дополнительные доски могут изготавливаться самостоятельно из плоской доски обрезной или рифленой для толстых стен.Для очень толстых или влажных стен или подложек хорошо подходит водостойкая фанера BS (авиационная фанера), оклеенная декоративной самоклеющейся пленкой: фанера BS не расслаивается и не трескается при тонкой обработке кромок и не коробится от влаги.

Дверная коробка с доп. Горчичный цвет указывает на подкладку.

Однако чаще всего дешевле и проще использовать готовые дополнительные доски из МДФ с декоративным покрытием… Стандартные размеры сборных элементов находятся в диапазоне 80 — 550 мм. Для случаев, когда на толстых стенах необходимо произвести наборные надстройки, изготавливаются дополнения из МДФ с пазогребневым замком.

По стандартной технологии насадки устанавливаются в специальную выемку с внутренней стороны дверной коробки — четверть. Однако при установке надстроек на уже стоящую дверь допустимо использование надстроек (примыкающих к дверной коробке) и подкладок (подсунутых под нее).

Насадки рекомендуется использовать только в сухих помещениях с умеренными температурами и в тех случаях, когда дверь сделана очень качественно или может потерять ценность в результате переделки (например, если дверь антикварная или музейный экспонат).

Если дверь наклонная

Если косяк двери перекошен и отклонение верхней планки от горизонтали составляет более 5% от ее длины, а дверное полотно крепится к наклонной раме, не рекомендуется устанавливать фурнитуру без переделки двери.Сама дверная коробка не коробится; его неуравновешенность свидетельствует о дефектах конструкции, без исправления которых массовки не дадут сразу взглянуть, а впоследствии покоробятся и расколются.

Инструменты и принадлежности

Для установки дверной фурнитуры потребуется дополнительный инструмент: ручной фрезерный станок по дереву, ручная циркулярная (паркетная) пила и зажим с мягкой накладкой. Зажим больше всего нужен для того, чтобы, прижав пилу к табурету диском вверх, получился удобный мини-циркуляр.Можно накрыть зажим мягким, последовательно надев его и нагревая над газовой горелкой на расстоянии 0,4 — 0,5 м, термоусаживаемой трубкой в ​​3-4 слоя.

Из фурнитуры вам потребуется 3-4 табурета одинаковой высоты и не шатаясь, 4-5 деревянных досок примерно 30х30 или 40х40 мм, десяток клиньев из одной планки и несколько планок (возможны отходы) обыкновенной. упаковка из фанеры или гипсокартона.

Монтаж дверной фурнитуры

Смещение базовой плоскости

В готовых к установке аддонах дверной проем нужно сразу отбить базовую плоскость, а карандашом отметить на полу ее след.Именно это и делается методом треугольника Пифагора (прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3: 4: 5; «магический треугольник»). Приведем пояснение к рисунку, как это сделать:

• Половина ширины дверного проема по низу считается равной трем базовым длинам — 3л. Если, например, ширина проема 60 см, то половина его составляет 30 см, а длина основания (l) — 10 см.
• Делаем две отметки с углов проема шнуром 5л.От их пересечения в точке B до точки O (середина проема) должно быть 4l. В этом случае линия OB будет точно перпендикулярна плоскости проема, и все измерения можно будет производить от нее по горизонтали; требуемая точность по вертикали будет дана по отвесу.

Примечание: если у вас есть возможность использовать лазерный проектор эталонной поверхности, то описанная процедура не требуется. Но добиться желаемой точности с помощью столярного или слесарного большого квадрата не удастся: погрешность будет больше, чем размер зазора между дверным полотном и дверной коробкой.

Что делать, если стены наклонные

При проверке вертикальности стен может оказаться, что они наклонные, положительные или отрицательные. Если уклон по высоте двери не превышает 5 мм, его можно свести к нулю с помощью штукатурки на поверхности под наличником. Если есть больше, ничего не поделаешь; при обрезке дополнительных досок по размеру их также придется разрезать на клин.

Пена для выдувания

После установки надстроек щели перед оштукатуриванием продувают пенополиуританом.Пена расширяется во время затвердевания и в то же время создает довольно значительное давление. Чтобы готовая дверная коробка не сделала этого, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не снимайте выравнивающие клинья, пока поролон полностью не застынет.
2. Также не снимайте распорные стержни; если они ранее не были нужны, устанавливают на трение, но не натягивают. Прокладки должны поддерживать док-станции, а не раздвигать их.
3. Обдув пеной производить равномерным движением по периметру в 3-4 приема; каждая последующая — после полного застывания предыдущей.
4. От внешнего края пенопласта до края откоса должно быть свободное пространство. Если вы видите, что выходит следующий слой пены, прекратите дуть. «Повторная штукатурка» тогда лучше, чем «повторная штукатурка» сейчас.

Непосредственно с коробкой

Самый технологичный случай — поставить дверную фурнитуру своими руками при установке новой двери вместе с дверной коробкой. Такая операция выполняется в следующем порядке:

• На табуреты кладем дверной косяк внутренней (противоположной петлям) стороной вверх.
• Выровняйте углы до прямоугольности, сверяясь с диагоналями: они должны быть одинаковой длины. Для этого временно прибейте деревянную доску длиной, равной длине верхней дверной доски, с гвоздями внизу.
• Если косяк без четвертины для массовки, выбирайте четверть с фрезерным станком. Глубина четверти должна быть равна толщине доски, а ее ширина — глубине.

Пример: дополнительная доска — толщиной 16 мм (стандартная толщина МДФ).Нужно выбрать четверть 16Х16 мм.

• По периметру дверной коробки к внешней стороне прикрепляем полосы фанеры или гипсокартона так, чтобы они выступали на ширину дополнительной доски. Сплошное обрамление не обязательно, для верхней планки достаточно двух обрезков, для боковин — 3-4. Прибиваем фанеру гвоздиками; гипсокартон придется закрепить саморезами.
• Обрезаем удлинители по размеру. Верхняя планка надстройки должна лежать между боковыми, поэтому обрезаем ее по размеру верхней четверти, а боковые — по размеру боковин коробки.
• На обе стороны четверти наносим жидкие гвозди или любой монтажный клей для дерева.
• Вставляем дополнительные доски на место и ждем схватывания клея.
• Снимаем временную нижнюю планку, удерживающую фанеру от выпадения, и ставим дверную коробку на место.
• Совместите коробку с базовой плоскостью.
• Выровняйте коробку по ширине с помощью деревянных распорок; вертикальность боковин проверяют отвесом.
• Забив клинья под боковины, добиваемся горизонтальности верхней планки двери.
• Трещины задуть пеной и заштукатурить заподлицо с поверхностью стены.
• Прибиваем плинтусы, обрезаем по размеру и приклеиваем наличники жидкими гвоздями — дверь с фурнитурой готова.

Готовые двери и прямые откосы

В данном случае, чтобы облегчить установку надстроек, необходимо заранее приготовить полтора-два тонких, толщиной 3-4 мм, клинья из отходов фанеры. Далее:

1. Сносим штукатурку со откосов и проверяем, есть ли четверть на дверной коробке.Если так, то остается подобрать дополнительные доски по толщине.
2. Мы обрезаем надставки по размеру, но не так, как описано выше: теперь верхняя доска будет соответствовать размеру коробки по верху; латеральный — размером с боковые четвертины.
3. Накладываем жидкие гвозди на внутренний край боковых надставок, вставляем на место. Если удастся дойти до четверти, лучше нанести на нее клей.
4. Регулируем удлинители по высоте клиньями снизу, как описано.
5. Вставляем по очереди нарезанные на ширину дверного проема распорные планки, а лишние со стороны откоса поддерживаем тонкими клиньями, чтобы они не выпадали. Проверяем вертикальность пристроек отвесом; лучше — сразу двое, заранее приостановленные.
6. Наносим клей не на вершины боковых надставок, а на внутренний край верхней дополнительной доски (или на четверть), а укладываем верхнюю дополнительную доску.
7. После того, как клей застынет, продуйте его пеной и декорируйте, как описано.

Если нет четверти и со скошенными стенами

Если дверная коробка без четверти, то здесь возможны два варианта:

• Обратная четверть. Фрезерным станком снимаем четверть на надставках, шириной 10-15 мм и половиной толщины надставки. При «не очень» наклонных стенах этот вариант удобен тем, что четверть пристройки можно сделать наклонной по ширине, и такая пристройка будет не хуже «нормальной».
• Если стены кирпичные, то можно в откосе под дверную коробку выбить паз, а подкладные надставки поставить. Этот вариант удобен для тех, кто лучше выполняет черновую работу с большим трудом, чем легкая, но деликатная работа.

В обоих случаях удлинители устанавливаются с помощью вспомогательных тонких клиньев, как уже было описано.

Склоны наклонные

Если откосы дверного проема имеют уклон (расширяющийся проем), то, независимо от того, новая дверь или существующая, надстройки необходимо ставить вместе со стоячей дверью.Дело в том, что при установке прямых удлинителей получится очень широкий зазор. После вдувания пенопласта за кожухом останется место, где штукатурка ложится на пену. Рано или поздно там образуются трещины и / или провалы.

Поэтому перед установкой надставок в проемы с наклонным откосом внутренний край надставок необходимо уменьшить по длине до клина, как показано на рисунке красным кружком. Сами надстройки после обрезки по размеру приобретут форму трапеции.В остальном установка дополнительных элементов в этом случае не имеет особых особенностей.

Двери межкомнатные

Как правило, насадки устанавливаются на стороне, противоположной дверным петлям. Но при установке фурнитуры межкомнатных дверей не исключено, что их придется устанавливать со стороны петель. Если да, то в первую очередь нужно проверить, не будут ли надстройки мешать открыванию двери.

Если при полностью открытой двери остается зазор, равный толщине надставки с запасом 2-3 мм между ее краем и кромкой дверной коробки, проблем нет: вставляем надставки в любым из способов, описанных выше.Если край двери примыкает к краю коробки, нужно поставить подкладочные надстройки, предварительно сбив штукатурку со откосов. Этим нельзя пренебрегать: всего 1,5 мм створки, «прижимающейся» к пристройке, съедают 10 градусов ее угла открывания, не говоря уже о том, что пристройка скоро выйдет из строя.

О полном цикле установки межкомнатной двери читайте здесь.

Стальные двери

Двери можно устанавливать только на стальные двери с подкладкой.Есть нюанс: по длине профилей, по их внутренней ДЕКОРАТИВНОЙ стороне на расстоянии 10-12 мм от кромки нужно дисковой пилой выбрать паз на треть толщины штампа и ширина в толщине уголка, из которого сваривается дверная коробка, плюс 1 мм. Именно за этот паз, когда в него войдет край стальной дверной коробки, коробка будет удерживать с собой комплектующее.

Еще более подробную информацию о нюансах установки входных дверей можно найти здесь.

Наборные дополнения

Для облицовки стен панелями МДФ, ламинатом и т. Д. Дверная коробка может быть собрана из кусков обшивочного материала, продольных или поперечных. Но технологически такая операция относится к технологии облицовки стен, а не к установке дополнительных элементов.

Видео: полный цикл монтажа межкомнатных дверей

После установки каждая межкомнатная дверь нуждается в доводке — доп. Этот элемент позволяет придать конструкции законченный вид.Доборы — это доски, обрамляющие дверное полотно. Они закрывают щели, которые остаются после установки двери. Установить их сможет даже начинающий мастер. Для этого нужно продумать межкомнатные двери. Подробные инструкции будут представлены ниже.

Зачем нужны массовки?

Многих начинающих мастеров интересует, как установить надстройку на межкомнатную дверь «Танганьика», «Терра», «Современная Ника» и другие популярные модели. Это простая процедура. Однако следует знать некоторые нюансы выполнения этой работы.

Зачем вообще нужны массовки? Это декоративные доски, обрамляющие дверное полотно. Два из них вертикальные и один горизонтальный. Они предназначены для увеличения пространства, которое может покрыть дверная коробка. Она становится больше, поэтому все недостатки, допущенные при установке двери, становятся незаметными.

Двери изготавливаются из разных материалов … Это может быть натуральное дерево, МДФ, ДСП. Иногда производители дверей поставляют планки вместе с дверным полотном. Однако иногда их покупают отдельно.Полоски могут быть разной ширины. В комнате с тонкими стенами уместны будут тонкие пристройки, а в комнате с толстыми перегородками — широкие. Этот показатель может варьироваться от 8 до 55 см.

Разновидности

Есть несколько типов аддонов. Они могут быть без края. В этом случае торцы доски не будут защищены слоем декоративной пленки. Простой кант со всех сторон защищен специальным слоем. Также есть телескопические надставки. На их концах есть специальные пазы, с помощью которых производится фиксация.

Первые два типа удлинителей представляют собой прямые полосы. У них гладкие срезы. Специалисты рекомендуют устанавливать пристройки с кромкой. Такие изделия позволяют закрыть весь срез. В этом случае дверь будет смотреться красиво и аккуратно. Если выбрать удлинители без кромки, есть вероятность, что они не полностью закроют срез.

Многие владельцы интересуются, как установить на межкомнатные двери телескопические надставки. Это более современный вид доски. В них есть паз, через который производится плотное крепление, не требующее использования дополнительных материалов.Дополнение соединяется с дверной коробкой или наличниками без клея.

Способы установки

Установка фурнитуры на межкомнатные двери своими руками может производиться разными способами. Дизайн образует букву «П». Его можно прикрепить по-разному. Крепить доски можно прямо к дверной коробке или к стене в зоне проема. Также можно установить планки на монтажную планку, которая находится между вертикальными участками проема и пристройками.

Следует отметить, что во время работы большая нагрузка не будет воздействовать на ламели. Тем не менее, чтобы удлинители надежно закрепились на своих местах, часто используется клей. Однако специалисты советуют использовать для этих целей саморезы.

Фиксация метизом производится с лицевой стороны. Поэтому важно их заглушки углубить. Так крепежный элемент не будет виден, не будет мешать открывать и закрывать дверное полотно. Сверху головные уборы нужно закрыть специальными заглушками в тон экстра или покрыть мастикой.

Подготовительные работы

Разобравшись, что это за фурнитура, вы сможете выбрать оптимальный вариант для своей двери. Необходимо определить, какой вариант производитель предусмотрел для той или иной модели. Следует отметить, что установка телескопической фурнитуры на межкомнатные двери не всегда возможна. Нам нужны пазы, в которые можно будет установить планки.

После выбора типа добавок необходимо рассчитать размеры для каждой стороны.Особенно важно обратить внимание на их ширину. Впоследствии исправить эту характеристику будет невозможно. Снять длину удлинителей довольно просто.

Далее необходимо подготовить поверхность к установке. Излишки пены нужно срезать ножом. Также необходимо удалить всю грязь с поверхности основания. В противном случае могут появиться искажения. Правильная подготовка поверхности позволяет обеспечить хорошее прилегание к ней статистических принадлежностей. После этого можно переходить непосредственно к установке.

Что еще нужно учесть перед установкой?

Изучая технологию, как самостоятельно установить межкомнатные двери с надстройкой, следует обратить внимание на установку декоративных планок. Нередко в процессе такой работы начинающие мастера допускают ошибки. Установив коробку для межкомнатной двери, они могут заметить значительный перекос. В этом случае дополнение не поможет. На исправление нужно обратить внимание.

Если отклонение верхней планки в горизонтальной плоскости составляет более 5% от общей длины, правильно установить надставки будет невозможно.Конечно, мастер может подогнать полотно под такую ​​коробку. Однако наличие такого дефекта говорит о серьезных ошибках, допущенных при установке.

Для их устранения потребуется демонтировать всю конструкцию. Необходимо выяснить, что именно привело к такому нарушению. Только устранив ошибку, можно будет установить доп. В противном случае они не улучшат внешний вид двери сразу после установки. В процессе эксплуатации они трескаются и деформируются.Чтобы избежать такой ситуации, нужно обратить внимание на точный монтаж конструкции.

Инструменты и материалы

Для быстрого и правильного выполнения всех манипуляций необходимо подготовить ручной фрезерный станок, предназначенный для обработки дерева. Обязательно подготовить ручную паркетную (циркулярную) пилу. Во время работы требуется хомут. На кровати должна быть мягкая обивка.

Если на приборе нет такого материала, его вполне можно подогнать самостоятельно.Для этого потребуется несколько термоусадочных трубок. Их надевают на инструмент и нагревают над газовой горелкой. Необходимо держать материал на расстоянии примерно 40-50 см от пламени (не ближе). Такие пробирки следует размещать на зажиме в 3 и более слоев.

Вам также понадобятся табуреты такой же высоты. Они не должны шататься. Следует подготовить несколько деревянных досок. Их сечение может быть 30х30 или 40х40. Из одной рейки вырезают несколько клиньев. Также вам понадобятся несколько полосок упаковочной фанеры.Полоски гипсокартона тоже подойдут.

Начало работы

Чтобы установить фурнитуру для межкомнатных дверей своими руками, нужно прислушаться к советам специалистов. Подготовленное к установке отверстие должно быть правильно размечено. Эта процедура называется пропуском. Для этого нужно воспользоваться формулой Пифагора. Согласно его теореме, в прямоугольном треугольнике, как все знают из школы, стороны связаны следующим образом: 3х4х5.

Следует отметить половину ширины проема.Внизу этот отрезок равен 3. Например, ширина проема 70 см. Половина его будет равна 35 см. Базовая длина 11,6 см. Сделать отметки шнурком необходимо, начиная с углов. Каждый из них должен находиться на расстоянии 5,83 см от каждого угла. От пересечения этих точек до середины ширины должно быть расстояние, равное 4 долям. Эта линия будет перпендикулярна плоскости коробки.

От этой линии можно проводить все дальнейшие измерения по горизонтали.По вертикали плоскость проема можно проверить с помощью отвеса. Если вы не хотите проводить такие расчеты, вам следует использовать лазерный уровень … Это точный прибор, который позволит правильно проводить все измерения.

Чего нельзя делать

Рассматривая, как установить надставки на межкомнатные двери, стоит обратить внимание на некоторые ошибки, которые допускают начинающие мастера.

Профессиональные строители утверждают, что при замере нельзя использовать столярный треугольник.Ошибка будет большой. Поэтому зазор между дверной коробкой и створкой может быть большим. Лучше использовать систему расчета или лазерный уровень.

Неровные стены

Установка фурнитуры на межкомнатные двери требует точных размеров. И в типовых квартирах, и в частных домах не редкость, когда стены в комнате бывают наклонными, неровными. Если показатель не отклоняется более чем на 5 мм по всей высоте двери, исправлять данную ситуацию не нужно.

Однако часто бывает, что отклонение в разных точках открытия больше. В этом случае при распиливании дополнительных досок нужно будет учитывать эту особенность. В этом случае их нарезают на клин.

Установка на саморезы

Как установить насадки на межкомнатные двери? Чаще всего в процессе этой работы хозяева квартир и домов используют саморезы. Это надежный метод фиксации. Если планки не телескопические (не имеют пазов), монтаж начинать с верхней планки. Необходимо измерить ее длину и отрезать лишнее.Приложив доску к стене, нужно еще раз все проверить. Затем его можно прикрутить к стене.

Затем можно установить боковые панели. Они созданы по размеру. Для каждой стороны проема длина боковых планок может отличаться. Далее в планках просверливаются отверстия под саморезы. На стену прикладывают доску и прикручивают к стене.

После этого нужно заделать стыки. Шапки углубляются в материал. Для этого отверстия закрываются пластиковыми заглушками.Также можно просто подобрать герметик в тон массе. Им покрыты все отверстия в досках.

Телескопический удлинитель

Как правильно установить телескопический удлинитель на межкомнатную дверь? Это довольно простая процедура. Даже если есть небольшие ошибки, их можно замаскировать. Телескопические штанги позволяют это сделать. В этом случае процедура установки займет минимум времени. Для установки телескопических надставок требуется минимальное количество инструментов.

Сначала соответствующим образом подготавливаются поверхности стен.После этого полоски прикладывают к поверхности, еще раз проверяя правильность замеров. Установка телескопической надставки также начинается с верхней планки. После этого измеряется длина боковин. Лишнее обрезается.

Паз вставляется в замок на такую ​​глубину, чтобы планка могла полностью закрыть стену. С помощью резинового молотка нужно слегка постучать по поверхности стыка. Это лучше исправит ключи. Если бороздка и шип не плотно прилегают друг к другу, они болтаются, нужно в работе использовать клей.Для этого приобретите жидкие гвозди. После того, как насадки будут установлены, можно будет приступить к установке наличников.

Нанесение клея

Установка фурнитуры на межкомнатные двери может осуществляться без саморезов и соединений типа «шип-паз». В этом случае полоски фиксируются клеем. Это быстрая процедура. Внешний вид аддонов остается нетронутым. Это особенно важно при установке досок из МДФ. При сверлении отверстий верхний декоративный слой может потрескаться.В этом случае внешний вид аддона будет поврежден.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно очистить проем от мусора, пены и т. Д. Далее на тыльную поверхность полосы наносится специальный клей. К основанию прилагается планка. Затем нужно дождаться высыхания состава. Этот вариант довольно прост. Однако основание должно быть ровным. Иначе со временем в некоторых местах отделка отклеится от поверхности.

Рассмотрев, как установить пристройки на межкомнатные двери, все действия можно выполнить самостоятельно.Качество готовой работы будет высоким, если расчеты произведены очень точно. Большая ошибка может привести к серьезным дефектам конструкции.

Двери, или дополнительные доски, устанавливаются в коробку двери, если ширина дверной коробки (косяк, «бабка») меньше толщины стены, в которой установлена ​​дверь. Доборы играют не только эстетическую роль, покрывая неровные и легко загрязняющиеся откосы (если вас интересуют другие способы отделки откосов -) … Вместе с наличниками они также укрепляют дверь и предохраняют ее от коробления. Установка фурнитуры своими руками возможна как при установке новой двери, так и на уже имеющейся. Мы рассмотрим наиболее частые случаи.

Дополнительные доски могут изготавливаться самостоятельно из плоской доски обрезной или рифленой для толстых стен. Для очень толстых или влажных стен или подложек хорошо подходит водостойкая фанера BS (авиационная фанера), оклеенная декоративной самоклеющейся пленкой: фанера BS не расслаивается и не трескается при тонкой обработке кромок и не коробится от влаги.

Однако чаще всего дешевле и проще использовать готовые дополнительные доски из МДФ с декоративным покрытием. Стандартные размеры сборных элементов находятся в диапазоне 80 — 550 мм. Для случаев, когда на толстых стенах необходимо произвести наборные надстройки, изготавливаются дополнения из МДФ с пазогребневым замком.

По стандартной технологии насадки устанавливаются в специальную выемку с внутренней стороны дверной коробки — четверть.Однако при установке надстроек на уже стоящую дверь допустимо использование надстроек (примыкающих к дверной коробке) и подкладок (подсунутых под нее).

Насадки рекомендуется использовать только в сухих помещениях с умеренными температурами и в тех случаях, когда дверь сделана очень качественно или может потерять ценность в результате переделки (например, если дверь антикварная или музейный экспонат).

Если дверь наклонная

Если косяк двери перекошен и отклонение верхней планки от горизонтали составляет более 5% от ее длины, а дверное полотно крепится к наклонной раме, не рекомендуется устанавливать фурнитуру без переделки двери.Сама дверная коробка не коробится; его неуравновешенность свидетельствует о дефектах конструкции, без исправления которых массовки не дадут сразу взглянуть, а впоследствии покоробятся и расколются.

Инструменты и принадлежности

Для установки дверной фурнитуры потребуются дополнительные инструменты: ручной фрезерный станок по дереву, ручная дисковая (паркетная) пила и зажим с мягкой накладкой рамы. Зажим больше всего нужен для того, чтобы, прижав пилу к табурету диском вверх, получился удобный мини-циркуляр.Можно накрыть зажим мягким, последовательно надев его и нагревая над газовой горелкой на расстоянии 0,4 — 0,5 м, термоусаживаемой трубкой в ​​3-4 слоя.

Из фурнитуры потребуется 3-4 табурета одинаковой высоты и не шатающиеся, 4-5 деревянных досок примерно 30х30 или 40х40 мм, десяток клиньев из одной полосы и несколько полос (возможен отход) обычной упаковки. фанера или гипсокартон.

Монтаж дверной фурнитуры

Смещение базовой плоскости

В дверном проеме, подготовленном для установки надстройки, необходимо сразу отбить базовую плоскость, а карандашом отметить ее след на полу.Именно это и делается методом треугольника Пифагора (прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3: 4: 5; «магический треугольник»). Дадим пояснение к рисунку, как это сделать:

• Половина ширины дверного проема по низу считается равной трем базовым длинам — 3л. Если, например, ширина проема 60 см, то половина его составляет 30 см, а длина основания (l) — 10 см.
• Делаем две отметки с углов проема шнуром 5л.От их пересечения в точке B до точки O (середина проема) должно быть 4l. В этом случае линия OB будет точно перпендикулярна плоскости проема, и все измерения можно будет производить от нее по горизонтали; требуемая точность по вертикали будет дана по отвесу.

Примечание:
, если у вас есть возможность использовать проектор с лазерной эталонной поверхностью, то описанная процедура не требуется. Но добиться желаемой точности с помощью столярного или слесарного большого квадрата не получится: погрешность будет больше, чем размер зазора между дверным полотном и дверной коробкой.

Что делать, если стены наклонные

При проверке вертикальности стен может оказаться, что они наклонные, положительные или отрицательные. Если уклон по высоте двери не превышает 5 мм, его можно свести к нулю с помощью штукатурки на поверхности под наличником. Если есть больше, ничего не поделаешь; при обрезке дополнительных досок по размеру их также придется разрезать на клин.

Пена для выдувания

После установки надстроек щели перед оштукатуриванием продувают пенополиуританом.Пена расширяется во время затвердевания и в то же время создает довольно значительное давление. Чтобы готовый дверной косяк этого не сделал, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не снимайте выравнивающие клинья, пока пена полностью не затвердеет.
2. Также не снимайте распорные стержни; если они ранее не были нужны, устанавливают на трение, но не натягивают. Прокладки должны поддерживать док-станции, а не раздвигать их.
3. Обдув пеной производить равномерным движением по периметру в 3-4 приема; каждая последующая — после полного застывания предыдущей.
4. От внешнего края пенопласта до края откоса должно быть свободное пространство. Если вы видите, что выходит следующий слой пены, прекратите дуть. «Повторная штукатурка» тогда лучше, чем «повторная штукатурка» сейчас.

Непосредственно с коробкой

Самый технологичный случай — поставить дверную фурнитуру своими руками при установке новой двери вместе с дверной коробкой. Такая операция выполняется в следующем порядке:

• На табуреты кладем дверной косяк внутренней (противоположной петлям) стороной вверх.
• Выровняйте углы до прямоугольности, сверяясь с диагоналями: они должны быть одинаковой длины. Для этого временно прибейте деревянную доску длиной, равной длине верхней дверной доски, с гвоздями внизу.
• Если косяк без четвертины для массовки, выбирайте четверть с фрезерным станком. Глубина четверти должна быть равна толщине доски, а ее ширина — глубине.

Пример:
дополнительная доска — толщиной 16 мм (стандартная толщина МДФ).Нужно выбрать четверть 16Х16 мм.

• По периметру дверной коробки к внешней стороне прикрепляем полосы фанеры или гипсокартона так, чтобы они выступали на ширину дополнительной доски. Сплошное обрамление не обязательно, для верхней планки достаточно двух обрезков, для боковин — 3-4. Прибиваем фанеру гвоздиками; гипсокартон придется закрепить саморезами.
• Обрезаем удлинители по размеру. Верхняя планка надстройки должна лежать между боковыми, поэтому обрезаем ее по размеру верхней четверти, а боковые — по размеру боковин коробки.
• На обе стороны четверти наносим жидкие гвозди или любой монтажный клей для дерева.
• Вставляем дополнительные доски на место и ждем схватывания клея.
• Снимаем временную нижнюю планку, удерживающую фанеру от выпадения, и ставим дверную коробку на место.
• Совместите коробку с базовой плоскостью.
• Выровняйте коробку по ширине с помощью деревянных распорок; вертикальность боковин проверяют отвесом.
• Забив клинья под боковины, добиваемся горизонтальности верхней планки двери.
• Трещины задуть пеной и заштукатурить заподлицо с поверхностью стены.
• Прибиваем плинтусы, обрезаем по размеру и приклеиваем наличники жидкими гвоздями — дверь с фурнитурой готова.

Готовые двери и прямые откосы

В данном случае, чтобы облегчить установку надстроек, необходимо заранее приготовить полтора-два тонких, толщиной 3-4 мм, клинья из отходов фанеры. После этого:

1. Сбиваем штукатурку со откосов и проверяем, есть ли четверть на дверной коробке.Если так, то остается подобрать дополнительные доски по толщине.
2. Мы обрезаем надставки по размеру, но не так, как описано выше: теперь верхняя доска будет соответствовать размеру коробки по верху; латеральный — размером с боковые четвертины.
3. Накладываем жидкие гвозди на внутренний край боковых надставок, вставляем на место. Если удастся дойти до четверти, лучше нанести на нее клей.
4. Регулируем удлинители по высоте клиньями снизу, как описано.
5. Вставляем по очереди нарезанные на ширину дверного проема распорные планки, а лишние со стороны откоса поддерживаем тонкими клиньями, чтобы они не выпадали. Проверяем вертикальность пристроек отвесом; лучше — сразу двое, заранее приостановленные.
6. Наносим клей не на вершины боковых надставок, а на внутренний край верхней дополнительной доски (или на четверть), а укладываем верхнюю дополнительную доску.
7. После того, как клей застынет, продуйте его пеной и декорируйте, как описано.

Если нет четверти и со скошенными стенами

Если дверная коробка без четверти, то здесь возможны два варианта:

• Обратная четверть. Фрезерным станком снимаем четверть на надставках, шириной 10-15 мм и половиной толщины надставки. При «не очень» наклонных стенах этот вариант удобен тем, что четверть пристройки можно сделать наклонной по ширине, и такая пристройка будет не хуже «нормальной».
• Если стены кирпичные, то можно в откосе под дверную коробку выбить паз, а подкладные надставки поставить. Этот вариант удобен для тех, кто лучше выполняет черновую работу с большим трудом, чем легкая, но деликатная работа.

В обоих случаях удлинители устанавливаются с помощью вспомогательных тонких клиньев, как уже было описано.

Трассы с уклоном

Если откосы дверного проема имеют уклон (расширяющийся проем), то, независимо от того, новая дверь или существующая, надстройки необходимо ставить вместе со стоячей дверью.Дело в том, что при установке прямых удлинителей получится очень широкий зазор. После вдувания пенопласта за кожухом останется место, где штукатурка ложится на пену. Рано или поздно там образуются трещины и / или провалы.

Поэтому перед установкой надставок в проемы с наклонным откосом внутренний край надставок необходимо уменьшить по длине до клина, как показано на рисунке красным кружком. Сами надстройки после обрезки по размеру приобретут форму трапеции.В остальном установка дополнительных элементов в этом случае не имеет особых особенностей.

Межкомнатные двери

Как правило, насадки устанавливаются на стороне, противоположной дверным петлям. Но при установке фурнитуры межкомнатных дверей не исключено, что их придется устанавливать со стороны петель. Если да, то в первую очередь нужно проверить, не будут ли надстройки мешать открыванию двери.

Если при полностью открытой двери остается зазор, равный толщине надставки с запасом 2-3 мм между ее краем и краем дверной коробки, проблем нет: вставляем надставки в любой из способов, описанных выше.Если край двери примыкает к краю коробки, нужно поставить подкладочные надстройки, предварительно сбив штукатурку со откосов. Этим нельзя пренебрегать: всего 1,5 мм створки, «прижимающейся» к пристройке, съедают 10 градусов ее угла открывания, не говоря уже о том, что пристройка скоро выйдет из строя.

Двери стальные

Двери можно устанавливать только на стальные двери с подкладкой. Есть нюанс: по длине профилей, по их внутренней ДЕКОРАТИВНОЙ стороне на расстоянии 10-12 мм от кромки нужно дисковой пилой выбрать паз на треть толщины штампа и ширина в толщине уголка, из которого сваривается дверная коробка, плюс 1 мм.Именно за этот паз, когда в него войдет край стальной дверной коробки, коробка будет удерживать с собой комплектующее.

Установка дверей — процесс ответственный, но достаточно простой. О том, как установить межкомнатную дверь в квартире своими руками, рассказывается ниже.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Межкомнатную дверь формируют:

• коробка или рама — несущий элемент конструкции;
• дверное полотно — основная часть двери, ее «лицо»;
• Наличники — это декоративные элементы, маскирующие стыки каркаса со стеной.

Двери также могут включать: порог

• , дополнительные элементы
• .

Дверной проем, как правило, имеет ширину 70, 80 или 90 см. Дверное полотно выбирается на 10 см уже — его ширина может быть 60, 70 или 80 см.

Межкомнатные двери, устанавливаемые при входе в такие помещения, как кухня, туалет и ванная, часто имеют порог. Если дверь собирается без порога, между полом и низом полотна оставляется зазор 1-2 см.

Дополнительные элементы — используются в случаях, когда толщина стенки превышает толщину коробки. Их цель — улучшить внешний вид конструкций.

В основном монтаж межкомнатной двери своими руками производится следующим образом:

1. Каркас собран и установлен.
2. Полотно навешивается.
3. Доработка установлена.
4. Наличники смонтированы.

Руководство к действию

Для установки одной межкомнатной двери вам потребуются:

• баллон для пенополиуритана;
• пруток 40х40 для клиньев и распорок;
• саморезы;
• строительный уровень;
• рулетка, карандаш;
• ножовка по металлу или электролобзик;
• пила пильная.

Сборка и установка ящика

Сборка и установка каркаса производится в следующей последовательности:

1. Обрезка стоек — высота ящика уменьшается в соответствии с размером зазора.
2. Сборка — элементы конструкции соединяются в одно целое (используются саморезы).
3. Предварительная фиксация дверной коробки — верхняя, а затем нижняя части конструкции фиксируются в проеме клиньями, на уровне нижних клиньев устанавливается распорка.

Установка полотна и окончательная фиксация в проеме

Последовательность работ на данном этапе:

1. Навешивание полотна — полотно соединяется с рамой со стороны петель.
2. Проверка работы двери — дверь открывается и закрывается несколько раз, проверяется равномерность ее движения.
3. Установка дополнительных клиньев — клинья устанавливаются на уровне верхнего шарнира и немного ниже уровня ручки.
4. Окончательная фиксация коробки — зазор между рамой и проемом заполняется пенополиуританом.
5. Демонтаж клиньев и обрезка выступающей пены — после высыхания пены (через сутки после вспенивания) удалите или срежьте клинья и срежьте излишки пены.

Монтаж комплекта межкомнатных дверей своими руками производится следующим образом:

1. Измеряется ширина восстановленной площади.
2. Заполняющая полоса обрезается до необходимой ширины.
3. Наполнитель вставляется в паз и вспенивается.

Важно: если ширина надставки не покрывает всю ширину проема, используются два таких элемента и соединительная планка.

Установка наличников

Порядок установки наличников следующий:

1. Длина элементов определяется.
2. Концы элементов обрезаны под углом 45 градусов.
3. Наличники фиксируются клеем или гвоздями.

Как видите, установить межкомнатную дверь своими руками не так уж и сложно. Главное — следовать инструкции и быть внимательным.

П.С. А на десерт предлагаю посмотреть видео ролик: Установка межкомнатных дверей

своими руками.

Установка дверного полотна часто подразумевает оформление откосов с целью их декорирования и выравнивания. Оптимальное решение этой проблемы — надстройки, которые устанавливаются на стене возле коробки.Эти конструкции представляют собой небольшие рейки из дерева или пластика. Перед установкой таких изделий следует узнать об особенностях установки фурнитуры на дверь. Это упростит и ускорит все сборочные операции.

Потребность в массовке: плюсы и минусы

Доборы — это небольшие доски или доски, которые крепятся к откосам. Их используют только на проемах, которые имеют значительную ширину, и сам ящик не в состоянии их закрыть. Технически эти элементы не являются обязательными атрибутами входной или межкомнатной двери.Вы отлично можете обойтись и без них, но вам нужно будет сформировать широкий откос, что не всегда удобно и практично.

Дверная фурнитура имеет ряд преимуществ перед другими способами отделки:

• Может устанавливаться на неровных поверхностях. Поэтому надстройки исключают дополнительную отделку стен, что снижает материальные затраты.
• Высококачественная защита от загрязнений.
• Высокая механическая прочность. Особенно это актуально для изделий из натурального дерева, из которого чаще всего делают экстры.
• Установленные на откосах планки дополнительно укрепляют дверную коробку, предотвращая ее расшатывание или коробление.
• Универсальность. Сегодня дверцы доступны разной толщины и ширины, что позволяет использовать их для отделки практически любого типа откосов. Особенно это касается телескопических моделей, которые можно сшить, как деревянную вагонку.
• Разнообразие дизайнов. Конструкции изготавливаются из различных материалов, которые рассчитаны на определенные стилистические направления.

Способы крепления

Установка дверной фурнитуры подразумевает крепление ее к стене. Этот процесс относительно прост и может быть выполнен несколькими основными способами:

• Крепление непосредственно при установке дверной коробки. В этом случае дополнительная доска крепится непосредственно к дверной коробке. Сделать это можно разными способами. Самый простой вариант — собрать их вместе, используя внутреннюю плату, которая прикрепляется к док-станции и коробке.При установке важно выровнять плоскости обоих элементов, чтобы получить ровную поверхность. Но если у склонов есть существенные перепады, то без определенных навыков будет сложно подогнать элементы очень равномерно с минимальными повреждениями.

Чтобы скрыть стык между коробкой и надстройкой, на их концах вырезается соединение шип-паз. В этом случае доска уходит внутрь дверной коробки, которая скрывает ее под собой.Этот вариант более распространен, так как позволяет получить красивую и декоративную поверхность.

Подобные канавки сегодня дополняются расширениями на каждом из концов. Это позволяет объединить их в более эстетичную систему. А вот для металлических дверей после установки коробки произвести такое соединение невозможно. Это связано с тем, что сформировать бороздку в металле с помощью фрезы технически нереально.

Как сделать самому?

Двери — это обычные доски или доски, выполняющие декоративную функцию.Поэтому вы можете сделать их своими руками из различных материалов. Часто их формируют из натуральной плиты небольшой толщины или листовых изделий (ДСП, фанера и т. Д.).

Процесс изготовления надстройки дома можно разделить на несколько последовательных этапов:

• Сначала измеряется проем. Важно измерить уклоны в разных местах, чтобы исключить неточности в размерах. Данную процедуру нужно проводить для каждой стороны откоса отдельно.
• На основании полученных данных необходимо сделать бланк. Для этого на доску наносят размеры будущей пристройки. Учтите, что лучше всего предусмотреть небольшой запас, чтобы после монтажа на стыках не образовывались зазоры. Когда разметка готова, доску нарезают добокс. Такие операции лучше выполнять дисковой пилой, так как она обеспечит более плавный и качественный пропил.
• Процедура завершается примеркой и окончательной отделкой. Если доска немного больше, то торцы следует выровнять электрорубанком.Чтобы придать дополнению неповторимый дизайн, древесину необходимо отшлифовать и покрасить морилкой или лаком. Если используется ЛДСП, то нужно позаботиться о закрытии торцов специальными лентами. Их приклеивают к материалу с помощью утюжка или специального фена.

Изготовление надстроек позволяет не только сэкономить, но и получить долговечную систему, которая будет адаптирована к конкретным условиям эксплуатации.

Как правильно установить?

Установка дверной фурнитуры — несложная операция, которую при желании можно выполнить самостоятельно.Но перед установкой таких элементов желательно ознакомиться с инструкцией по их креплению. Это позволит вам доставить их намного быстрее и качественнее.

Необходимые инструменты

Установка дополнительных элементов — операция, требующая минимального количества навыков. Но для получения качественного результата следует использовать вспомогательный инструмент, в том числе:

• Ручная или циркулярная пила. Лучшим вариантом будет болгарка со специальным кругом по дереву или лобзик.Желательно использовать пилы с мелкими зубьями, чтобы стык получился ровным без заусенцев.
• Станок фрезерный. С его помощью формируются пазы для стыковки коробки и доски. Обратите внимание, что установка может производиться без этой операции. Но без этого невозможно добиться точных и незаметных результатов.
• Зажимы. Эти механизмы используются для крепления болгарки к стулу. Это создаст мини-циркулярную пилу, которая упростит обрезку удлинителей в желаемом месте.
• Карандаш и длинная линейка.

Для оптимизации работы вам также понадобится длинный стол или несколько стульев. Их используют в качестве опор, на которые при обработке укладывают доски.

Как рассчитать?

Монтаж приставок всегда начинается с замера толщины стены. От этого параметра зависит выбор типа и количества расходных материалов.

• Изначально нужно получить ширину свободного места на стене возле коробки.Измерения проводятся с помощью линейки или уголка. Последний вариант более точен, так как необходимо учитывать угол между дверной коробкой и доской. Желательно знать ширину по всему периметру проема.
• Следующим шагом является измерение толщины дверной коробки. Это необходимо для того, чтобы выбрать подходящую надстройку, под которой нужно будет разместить минимальное количество опорных элементов.
• Процедура завершается подсчетом количества добавлений.При этом учитывается не только ширина доски и проема, но и их высота. Эти параметры желательно брать с небольшим запасом, чтобы потом можно было подогнать полотно под размеры проема. Обращаем ваше внимание, что все дополнения на рынке имеют стандартные размеры … Поэтому при выборе стоит ориентироваться на них.

Что можно использовать вместо аддонов?

Доборы — изделие заводского типа, которое изготавливается с определенными техническими параметрами.Но никто не мешает заменить готовые изделия подручными материалами, которые найдет каждый хозяин:

• Массивная плита. Оптимальный вариант для изготовления дополнительного оборудования. Материал отлично выдерживает высокие нагрузки, а также отличается прочностью и долговечностью. В этом случае для изготовления конструкции можно использовать разные породы дерева. Это позволит адаптировать конечный продукт к стилю коробки и дверного полотна.
• МДФ. Изделия из стружки, используемые для изготовления дверей.Листы из этого материала также отлично подходят для дополнений. Но вещество очень плохо противостоит влаге, поэтому такие элементы можно устанавливать только в помещении с минимальной влажностью.
• ДСП и ДВП. Листы из древесных отходов, которые можно приспособить к фурнитуре. С ними довольно легко работать, но они также боятся влаги, что ограничивает их использование.
• Фанера. Есть несколько видов такого влагостойкого вещества. Фанера — лучший вариант для изготовления профилей, так как имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Если у вас нет этих материалов, вы можете сделать надстройку из обрезков пластиковой футеровки. Он хоть и не такой прочный, но очень легко режется и не боится влаги.

Как нарастить?

Бывают ситуации, когда ширины одной стандартной пристройки не хватает, чтобы закрыть дверной проем. Решение этой проблемы — только наращивание полотна.

Этот процесс состоит из нескольких последовательных шагов:

• Изначально дополнительные платы устанавливаются возле самого ящика.Важно исправить их качественно и равномерно.
• После этого на них наносится второй ряд материала, который уже будет немного выступать за край стены. Это позволит вам разметить всю длину доски. Альтернативный вариант — измерить непокрытый участок откоса и затем перенести размеры на новую заготовку.
• Когда разметка сделана, нужно отпилить пристройку. Учтите, что резка производится только со стороны, не совпадающей с предыдущей доской.Это важно при использовании для надставки телескопических видов покрытий, так как изначально они снабжены пазовыми соединениями.

При использовании прямых удлинителей сторона их обрезки не имеет значения. Главное, чтобы при стыковке они образовывали минимальный зазор.

Крепление

Алгоритм установки экстры состоит из следующих последовательных действий:

• Изначально производятся все замеры и настраиваются размеры всех элементов.Важно, чтобы стыки досок были с минимальными зазорами, так как это будет не только не красиво, но и приведет к образованию сквозняков.
• На этом этапе прикрепите доску к стене. Этот процесс предполагает выравнивание в одной плоскости с дверной коробкой. Если уклон неровный, то для этого под отделку кладут деревянные доски разной толщины. Их следует прикрепить к стене с помощью саморезов и дюбелей.

Когда откосы расположены под углом, то желательно не выравнивать их параллельно коробу, а формировать их с небольшим уклоном.В этом случае угол должен быть одинаковым с обеих сторон проема.

• Процедура завершается установкой и отделкой дополнительных элементов. Чтобы закрыть торцы, снаружи кладут наличники, которые тоже сделаны из того же материала.

Межкомнатные двери Информационные страницы 1 — 14 — Flip Скачать PDF

Информация о предварительном подвешивании Различия между дверной плитой и предварительно подвешенной дверной панелью Только предварительно подвешенная дверная панель Только дверная плита Без подготовки ручки.Без подготовки засова. Нет рамы или дверного блока, которые подготовлены для легкой установки. Обычно двери с предварительным навешиванием включают петли. с отверстиями под петли и просверленными отверстиями под ручки. Они включают в себя соответствующие дверные косяки и кожухи, петли и удлинение косяка (при необходимости). Они могли быть собраны (Complete Unit) или сбиты с ног.Doorsandbeyond.com предлагает заранее подвешенные двери в разобранном виде. Разбитые подвесные двери Мы рады предложить разборные подвесные двери, которые легко собрать и установить. Дверные плиты и косяки проходят точную предварительную обработку для точного совпадения друг с другом в точках сборки.Кулисы и кожухи тщательно упаковываются и отправляются вместе с дверными плитами. Каждая деталь снабжена этикетками, чтобы упростить и ускорить сборку и установку на стройплощадке. Информация о дверях карманного типа и установка Измерение грубого открывания См. Рисунок ниже, чтобы узнать, как точно измерить неправильное открывание. Сначала трижды измерьте ширину между стойками подъезда.На рисунке 1 они выделены линиями со стрелками и A, B, C. Обязательно запишите наименьшую ширину из трех измерений. Во-вторых, измерьте высоту с обеих сторон (см. Линии A, B на рисунке 2), а также запишите наименьшее измерение.

Определение размера двери (для конфигураций с одинарной и двойной дверью) Из приблизительной ширины проема вычтите 2 1/2 дюйма и 1 1/4 дюйма от высоты. Это определит размер дверной плиты. Обратите внимание: двери из коллекции Masello Di Rovere (массив дуба) имеют более толстые рамы.Вычтите минимум 2 3/4 дюйма из приблизительной ширины проема (рекомендуется: 3 1/4 дюйма) и минимум 2 1/4 дюйма из приблизительной высоты проема (рекомендуется: 2 1/2 дюйма). Обзор конструкции двери Сама распашная дверь не может использоваться надлежащим образом без рамы. Наши дверные коробки состоят из следующих компонентов: одинарные зазубрины, L-образные кожухи, плоские кожухи. К одному из косяков прикрепляется дверная плита. В косяки дверных проемов в декоративных целях наклеиваются кожухи. Все компоненты отделаны тем же шпоном или лаком, что и дверная плита.Одинарные шпунтовые косяки L-образные и плоские кожухи Изготавливаются из массива дерева или морской фанеры. Дверной упор вставлен резиной. Изготовлен из прессованного МДФ. Отрегулируйте толщину рамы до уплотнения 4 7/8 дюйма благодаря L-образной конструкции. Толщина дверного косяка составляет 3 7/8 дюйма, которая регулируется до 4 7/8 дюйма с помощью L-образной двери. ширина кожуха: 2 13/16 ”Опалубка кожуха.Обзор рамы

V1 B1 Одиночный фальц-косяк из морской фанеры с резиновым уплотнением Одиночный фальцевый косяк полностью изготовлен из массива дерева с резиновым уплотнением дверного упора из МДФ с высоким прессованием. На косяке есть две канавки глубиной 3/4 дюйма от обоих дверных упоров. На косяке есть одна канавка глубиной 9/16 дюйма со стороны шпунта. Стороны. Толщина дверного косяка составляет 3 7/8 дюйма, которая регулируется до 4 7/8 дюймов с использованием толщины дверного косяка 3 7/8 дюйма, которая регулируется до 4 7/8 дюймов с помощью L-образной буквы L. -Литье кожуха.Вокруг дверного косяка накладываются кожухи, которые с одной стороны являются молдингом кожуха. С другой стороны, плоские кожухи имеют такую ​​же отделку, что и дверь. И косяк, и кожух покрыты экзотическим деревом вокруг дверного косяка, отделка которого такая же, как и у двери. Скачать фанеру. Скачать спецификации Спецификации E1 M1 Доступно только в коллекции High Endurance.Этот тип рамы может покрывать 3 7/8 дюйма. Доступен только с коллекцией Masello Di Rovere. Изготовлен из массива дуба. Для стен толщиной 6 дюймов. Скачать спецификации Этот тип рамы может покрывать стену толщиной от 3 7/8 до 6 дюймов. Скачать спецификации

Резиновое уплотнение S1 Доступно только в коллекции Arazzinni SmartPro Collection. Этот тип каркаса Резиновый уплотнитель используется для шумоизоляции и амортизации при закрытии банки толщиной от 3 7/8 до 6 дюймов.Скачайте Технические характеристики двери, а так же помогите уменьшить запыленность в помещении. Важно, чтобы резиновый уплотнитель в дверной коробке был мягким. Удлинитель ширины косяка Измерение толщины стены Удлинители косяка — это дополнительные детали для удлинения дверной коробки. Если стена Измерьте толщину стены от края до края (как показано здесь).толщина больше этой стандартной ширины косяка, необходимо использовать удлинители. Обратите внимание, что толщина гипсокартона также учитывается в общем измерении. Расширения ширины косяка имеют такую ​​же отделку шпоном, как и дверь. Стандартная сумма. рама покрывает от 3 7/8 дюйма до 4 7/8 дюйма. Расширения косяка дают вам возможность перекрыть дополнительную ширину. Доступные варианты врезных петель

Скрытые петли Петли с подшипником скольжения Полностью скрытые петли.От 2 до 4 петель на дверную плиту (в зависимости от размера двери). Цинковые тела и стальные звенья. Поверхность: сатинированный хром (доступны другие варианты отделки. Основной материал — сталь. Подшипники скольжения. Полная врезка. Отделки: полированный хром; по запросу) сатинированный никель; Размер полированной латуни: квадратный шарнир 3,5 x 3,5 дюйма. От 2 до 4 петель на дверь (в зависимости от размера двери). Доступные варианты подготовки ручки Европейский врезной замок с магнитным замком Стандартный (американский) Подготовка ручки В сбитых дверях будет предварительно обработанный паз, а в сбитых европейских дверях с магнитным замком будет предварительно просверлено отверстие для ручки с задним отступом 2 3/8 дюйма.Lockset. Диаметр отверстия будет 2 1/8 дюйма. Заднее расстояние — это расстояние от края двери до центра отверстия. Функциональность европейского магнитного замка. Обратите внимание: если вам не нужна подготовка ручки или требуется дополнительное предварительное сверло для Замок с ключом / функцией входа, свяжитесь с нами перед размещением заказа.

Европейский комплект ручек Комплект заглушек, цилиндр с ключом / входом. Обе стороны. Ключи AGB Итальянский магнитный замок Minimal XT Strike Plate Артикул: Дополнительная функция или Ключ и замок Артикул: B02402.05.34 Функция конфиденциальности Артикул: ET-KM-SN / CP Артикул: CYLINDER-70-SN / CP Набор европейских ручек Комплект накладок, Privacy AGB Итальянский магнитный замок Minimal XT Strike Plate Артикул: Дополнительная функция Артикул: B02402.50.34 Артикул: B02402.05.34 Функция прохода Артикул: ET-KM-SN / CP Европейский набор ручек AGB Итальянский магнитный замок Минимальная запорная планка XT Артикул: Необязательно Артикул: B02402.50.34 Артикул: B02402.05.34 Комплект европейских ручек для манекена Артикул: Дополнительный набор дверных распашных дверей Направление

Направление поворота относится к откидной стороне двери и к тому, как дверь распахивается: внутри или снаружи комнаты или дома. Важно выбрать правильное направление поворота. В некоторых случаях предварительно подвешенная дверь с неверно выбранным направлением поворота не могла быть изменена.Для ВСЕХ МОДЕЛЕЙ СТЕКЛА: помните, что блестящая сторона стекла всегда находится СНАРУЖИ! Просмотрите иллюстрации ниже, чтобы иметь четкое представление о направлениях поворота двери. Направление поворота одинарных дверей влево или вправо означает, что сторона двери, откидывающаяся на петлях, расположена соответственно слева или справа от вас. Место, в котором вы стоите при определении направления поворота, считается внешним. Особые конфигурации для двойных дверей Шарик из астрагала и запорный болт Astragal — это плоская планка, которая используется в двойных дверях. Это фиксирующий механизм, который состоит из запорного болта — болта, устанавливаемого на стороне двери для настройки.Он крепится к краю двери с помощью пружины и подшипника с одной стороны и фиксируется на месте. Он в основном используется в двойной двери снаружи. Astragal прикрепляется к неактивной ответной планке двери с противоположной стороны. Он устанавливается в конфигурациях, в которых одна дверь запирается на месте и во внутреннем направлении, а также на активной двери в верхней части двери. На другом крепится запорная планка, которая активно используется. При необходимости дверь блокируется наружу.Astragal закрывает зазор дверного косяка, и пружинно-опорный механизм с заподлицо болтом может быть открыт. между двумя плитами. Он изготовлен из высокопрессованного материала, установленного на дверной плите с углублением в просверленное отверстие в МДФ, покрытом натуральным шпоном дерева, и имеет верхнюю часть двери. Этот вариант обычно используется с той же отделкой, что и дверь. Астрагал в основном используется с дверцами туалетов, где защелка не используется или не требуется. вариант закрытия с промывочным болтом. В основном в сочетании с ручками-пустышками или ручками.Направление поворота двойной двери Направление поворота для конфигурации с двойной дверью зависит от варианта закрывания. Двойные двери с заподлицо с болтами имеют одну дверную плиту как активную, а другую как пассивную. В зависимости от того, какая плита будет активной или пассивной, следует выбирать направление поворота. Когда опция закрытия — Ball and Catch, тогда обе дверные плиты будут активны, и вы можете выбрать способ поворота двери; В развороте / на выходе. Пожалуйста, обратитесь к следующему рисунку, чтобы определить направление поворота вашей двойной двери.Болт заподлицо

Информация о дверях кармана для шара и защелки Дверь кармана — это раздвижная дверь, которая скользит обратно в отделение (карман) в стене. Эти типы дверей скользят прямо в стену и не имеют петель, как стандартные распашные двери. Также эти двери не имеют направления поворота. Просмотрите иллюстрации ниже, чтобы иметь четкое представление о дверях карманного типа в одинарной и двойной конфигурации. Двери с одним карманом Двери с двумя карманами Двери с одним карманом обычно используются, когда нет места для распашной двери или для достижения архитектурного эффекта.Дверная плита скользит на роликах, размещенных в подвесной направляющей. В некоторых случаях для стабильного скольжения необходимы нижние направляющие двери. Карманная дверная фурнитура Мы используем карманные дверные рамы Johnson Hardware (серии 1500 и 2060). Это одни из лучших карманных дверных коробок на рынке, и эти модели совместимы с нашими дверными плитами. Вы можете выбрать карманные дверные ручки и замки при настройке двери. Доступны замки качества Kwikset и Emtek на выбор или уединение.

Защелки / замки для карманных дверей Johnson Hardware Карманная дверная рама серии 1500 Обзор конструкции карманных дверей Наши карманные двери имеют несколько компонентов, которые вы можете настроить при покупке. Карманный дверной косяк (вертикальный) Карманный дверной прорезной косяк Изготовлен из цельного дерева или морской фанеры с пазами с боковых сторон. Изготовлен из прессованного МДФ. Паз с одной стороны и плоский с другой.Банка Ширина дверного косяка кармана составляет 6 дюймов, который можно отрегулировать до 7 дюймов с помощью отрезка по размеру. L-образный кожух. Установка карманной двери Установка карманной двери требует некоторых профессиональных навыков и инструментов, а также требует большей подготовительной работы, чем обычная распашная дверь.

Подготовка стены Конструкция Грубый коллектор отверстия должен быть КВАДРАТНЫМ и ОТВЕСНЫМ с шпильками и УРОВНЕМ. Минимальная высота 84 1/2 дюйма (2,14 м), ширина равна 2x ширине двери плюс 1 дюйм (25 мм). Измерьте расстояние от чистого пола 80-3 / 4 \ «(2.05 м) или от черного пола до 81-1 / 2 дюйма (2,07 м). Это даст зазор от 3/4 дюйма (19 мм) до 1-1 / 2 дюйма (38 мм) под дверью. Отметьте каждую грубую шпильку. и забейте гвоздь с плоской головкой по центру, оставив выступ на 1/8 дюйма (3 мм). (На эти гвозди будут опираться концевые кронштейны заголовка рамы). 3. Проведите мелом на полу даже с боковыми косяками.

Установка пазов для заглушки кармана в концевых пластинах подборщика рамы над гвоздями в необработанных шпильках. ЗАГОЛОВОК УРОВНЯ. Вставьте гвозди и забейте гвозди в оставшиеся отверстия в торцевых пластинах.(Если у вас есть 2/6 дюйма (761 мм) или универсальная рама и вы используете дверь другого размера, обрежьте верхнюю часть рамы в соответствии с инструкциями по вырезанию) (Примечание: при использовании дверцы 1-3 / 4 дюйма (45 мм) используйте адаптер 1575 Комплект.) Вставьте пальцы плиты пола в разъемные шпильки, как показано. Вставьте шпильки с разъемными шипами в гвоздь жатки и закрепите их гвоздями. Прибейте другие шпильки на полпути к отверстию «Кармана». Разделите шпильки отвеса между меловыми линиями и прибейте гвоздь к полу. (Для кирпичной кладки используйте промышленный клей или крепеж Tapcon.) 6. Нанесите желаемый материал для стен.Материал стены подведен к краю проема. ВНИМАНИЕ: используйте гвозди не длиннее, чем необходимо. Гвозди не должны заходить в карман, иначе дверь будет повреждена. Чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями, временно вставьте доску шириной 2-1 / 8 дюйма (54 мм) между шпильками.

Подготовка двери Закрепите 1513 Бампер на заднем крае двери На расстоянии 40 дюймов (1 м) от нижнего края Прикрепите дверную пластину 1121 наверху двери 2 дюйма (50 мм) от каждого края с фиксатором на той же стороне.

Вставьте подвески 1120 в чередующиеся положения колес для равномерного распределения веса. Установите дверь, поместив дверную пластину 1121 под регулировочный болт подвески 1120.Поднимите дверь и вставьте болт в дверную пластину. Повторите то же самое с другой подвеской / дверной пластиной

Закрепите направляющие 1550 на готовых разделенных косяках внизу двери так, чтобы дверь удерживалась в центре проема.

Дверной косяк | Что такое дверной косяк?

Дверной косяк, несомненно, является одной из самых важных вещей в вашем доме, о которой даже не замечают. Без дверного косяка в вашем доме не было бы места, чтобы повесить внешние или внутренние двери. Часто путают с дверной коробкой, но несколько частей двери объединяются, образуя дверной косяк, в том числе:

Что такое дверной косяк?

1. Головной косяк
2. Боковой косяк
3. Порог и порог
4. Дверной упор
5. Кожух
6. Боковой свет
7. Стойка
8. Погодозащита
9. Дверной косяк
10. Astragal

Каждая из этих частей играет ключевую роль в функционировании дверного косяка в целом.Как только вы поймете, что делает каждая из этих частей, вы можете приступить к изготовлению собственного дверного косяка или просто приобрести комплект для внутреннего дверного косяка или комплект для внешнего дверного косяка для установки. Важно знать, где вы будете использовать дверной косяк, поскольку есть ключевые различия между дверными косяками для внутренних и внешних дверей.

Что такое дверной косяк?

Если дверной косяк отличается от дверной коробки, что такое дверной косяк? Проще говоря, дверной косяк — это две вертикальные стороны дверной коробки.Без дверного косяка вы не смогли бы повесить дверь, потому что у вас не было бы опор для подвешивания петель. Вот почему большинство подвесных дверей предварительно устанавливаются на дверные косяки.

Если вы просто покупаете дверную плиту, вам нужно будет либо сделать дверной косяк самостоятельно, либо приобрести комплект дверного косяка. Дверные косяки важны не только для того, чтобы повесить дверь, но и по другим причинам. Например, дверной косяк используется для того, чтобы дверь была ровной, чтобы ее можно было легко открыть, не ударяясь об пол. Точно так же он также используется для создания врезки, в которую войдут защелка и засов, обеспечивая безопасность вашего дома.

Хотя боковые косяки являются основным компонентом дверного косяка, важно понимать, что есть несколько других частей дверного косяка, которые помогают ему обеспечивать необходимую поддержку вашей двери, о чем мы поговорим ниже.

Из какого материала изготовлен дверной косяк?

Строите ли вы дверной косяк или просто ремонтируете дверной косяк, вам необходимо знать, с чем вы работаете. Дверные косяки часто делают из дерева. И у хвойных, и у лиственных пород есть свои преимущества и недостатки.Использование мягкой древесины (пихты, болиголова, сосны и т. Д.) Может быть полезным, поскольку с ними легко работать и они доступны по цене. Технологичность особенно важна при установке петель и создании пазов для защелок и засовов. По этой же причине работа с твердой древесиной, например с дубом, может быть более сложной. С ним сложно работать, не говоря уже о более затратных.

Некоторые дверные косяки изготавливаются из стекловолокна, но для изготовления большинства дверных косяков часто используется дерево.

10 частей дверного косяка

Существует много разных типов дверей, но все они имеют одну общую черту — все они требуют дверного косяка.Хотя «дверная коробка» и «дверной косяк» часто используются как синонимы, это две разные вещи. Знание частей дверного косяка поможет вам понять его важность, а также убедиться, что вы установили дверь правильно.

1. Передний косяк

Верхний косяк — это самая верхняя часть дверного косяка. Это горизонтальная часть дверной коробки, которая проходит вдоль верхней части двери, соединяя два боковых косяка. Если вы откроете любую дверь в своем доме и посмотрите вверх, доски, которые вы увидите, являются косяком.Этот компонент дверного косяка также может называться верхним косяком.

2. Боковой косяк

В каждом дверном косяке по два боковых косяка. Эти две вертикальные доски соединяются с головным косяком для придания устойчивости дверной плите.

Боковые косяки, пожалуй, самая важная часть дверного косяка. Здесь вы будете прикреплять петлю и дверную защелку. Здесь также можно установить выключатель дверного косяка, чтобы любой автоматический свет включался при открытии двери.

Боковые косяки изготовлены из дерева, что позволяет создать паз для дверной защелки или для вставки дверной петли.Хотя «боковой косяк» является наиболее распространенным названием этой части дверного косяка, вы также можете встретить его, называемый косяком петель.

3. Порог и порог

Здесь внутренние и внешние двери начинают отличаться друг от друга. Только входные двери имеют порог и порог. Что такое порог и порог? Они являются аналогом головного косяка, соединяя нижнюю часть двух боковых косяков. Основная плата, соединяющая боковые косяки, именуется подоконником. Он крепится непосредственно к полу, что повышает общую устойчивость дверного косяка.

Порог — это просто крышка, которая защищает подоконник от внешних факторов, таких как дождь и снег. Подоконник может быть сделан из дерева, а порог — из прочного материала, такого как кусок стекловолокна или металла, чтобы он мог выдерживать как элементы, так и любое пешеходное движение, которое ему придется выдержать.

4. Дверной упор

Другой важной частью дверного косяка является дверной упор. Если вы посмотрите на дверной косяк, то увидите, что посередине косяка есть приподнятая планка.Эта приподнятая часть, известная как дверной упор, проходит по обоим вертикальным боковым косякам, а также по головному косяку.

Дверной упор — это то место, где дверная плита будет упираться, когда дверь закрывается. Часть, которая соприкасается с дверью, часто бывает плоской, поэтому дверца плотно прилегает к ней. Противоположная сторона дверного упора часто закруглена, что придает дверному упору гладкий, гладкий вид.

Когда дверной упор находится в дверном косяке, дверь может открываться только в одну сторону. Это означает, что расположение дверного упора зависит от того, где находятся петли и в каком направлении дверь должна вращаться.Если ваша дверь качается без проблем, но не закрывается плотно, вам может потребоваться отрегулировать положение дверного упора, чтобы решить проблему.

5. Кожух

После сборки дверного косяка остается небольшой зазор между окружающей стеной и дверью. Об этом легко позаботиться, установив обшивку или обшивку вокруг двери.

Отделка двери помогает скрыть зазоры и любые неровности гипсокартона. Другими словами, кожух — это то, что помогает скрыть дверной косяк, позволяя ему выполнять свою работу, поддерживая вашу дверь, добавляя к общей эстетике дизайна вашего дома.Вы можете использовать простую или декоративную отделку, например, косую или стыковочную, в зависимости от того, что подходит к общему стилю вашего дома.

Важно помнить, что кожух используется как на межкомнатных, так и на наружных дверях. Требуемый тип кожуха будет зависеть от того, какой тип двери вы устанавливаете. Для наружных дверей часто требуется кирпичная кладка, которая имеет более толстый профиль и изготавливается из таких материалов, как алюминий, стекловолокно, ПВХ, дерево и т. Д. К кирпичной лепке также можно прикрепить сетчатую дверь.

6. Боковой свет

Говоря о входных дверях, косяки дверей немного отличаются в зависимости от выбранного вами стиля входной двери. Если вы хотите залить свой дом светом, вы можете выбрать боковой фонарь. Это окно, которое проходит вдоль вертикальной части вашей входной двери. У вас может быть боковой фонарь по обе стороны от входной двери или даже по обе стороны от входной двери. Боковой свет встраивается в дверную коробку, немного изменяя общую структуру дверного косяка.

7. Стойка

Если вы выберете габаритный свет, дверной косяк должен состоять из стойки. Стойка — это кусок деревянного каркаса, который находится между дверью и окном. К этому деревянному каркасу будет приклеиваться дверной косяк, а не в стене, где бы он был, если бы не было бокового света.

Стойка покрыта накладкой, называемой кожухом стойки («стойка» — сокращенно от «стойка»). Несмотря на то, что между дверным косяком и габаритным светом имеется стойка, дверной косяк можно использовать как обычно, когда дело доходит до установки ответной планки, дверной защелки, ригеля, петель и т. Д.

8. Погодозащита

Для многих внутренние двери проще, чем наружные, просто потому, что к ним предъявляется меньше требований.

У наружного дверного косяка есть дополнительные детали, которые не допускают попадания посторонних элементов в ваш дом. Одна из этих дополнительных частей — уплотнитель. По сути, это уплотнение, которое помещают на дверной косяк, чтобы закрыть зазор между наружным дверным косяком и дверной плитой. Погодозащита
может быть изготовлена ​​из различных материалов, таких как силикон, резина и поролон.Каждый из этих материалов гибок и устойчив к стихиям. Надежные уплотнители на входных дверях помогут избежать сквозняков.

9. Дверной уплотнитель

Как и уплотнитель, уплотнитель можно найти только на наружных дверях. Прикрепите дверную скобу к нижней части дверной плиты. Он плотно поместится между дверной плитой и порогом, не допуская попадания пыли, влаги и вредителей в ваш дом. Подметание дверей также может помочь вам сэкономить на счетах за электроэнергию, уменьшив сквозняк, который проникает в ваш дом.

10. Astragal

Также обратите внимание на различия в дверном косяке, когда речь идет о двойных наружных дверях.

Двери с двойным входом не имеют дверного косяка между дверными плитами, что позволяет обеим дверям открываться для более широкого входа. В основном это влияет на косяк, порог и порог, так как они должны быть шире, чем другие дверные косяки, чтобы вместить двойные двери.

Еще одно важное отличие состоит в том, что вам понадобится астрагал в дополнение к дверному косяку.Астрагал похож на уплотнитель в том смысле, что он помогает закрыть зазор между двумя дверьми.

Есть два разных типа астрагалов. В одном из них астрагал перекрывает другую дверь. Для этого дверь без астрагала должна закрываться первой, чтобы двери могли плотно прилегать. Другой — перекладина, где у каждой двери есть астрагал, который встречается друг с другом, чтобы закрыть зазор между двумя дверями. Этот вид астрагала полезен, если вы хотите, чтобы обе двери открывались и закрывались независимо друг от друга.

Как измерить дверной косяк

Строите ли вы дверной косяк или пытаетесь заменить дверной косяк, самое важное, что вы можете сделать, — это правильно измерить дверной косяк.

Дверные плиты часто более доступны по цене, поэтому имеет смысл либо построить собственный дверной косяк, либо приобрести комплект дверного косяка в строительном магазине или магазине товаров для дома. Большинство комплектов дверных косяков предназначены для дверей стандартных размеров.

Чтобы определить размер дверного косяка для внутреннего или внешнего дверного косяка, вам необходимо измерить дверную коробку.Вам потребуются инструменты, включая рулетку, зубило и молоток. Долото и молоток можно использовать, чтобы оторвать кожух вокруг двери (для этой работы также можно использовать монтировку или отвертку).

Важно сначала разрушить уплотнение, чтобы краска или уплотнение не растянулись, когда вы снимаете оболочку. Удаление обшивки, молдинга или кожуха вокруг вашей двери перед измерением имеет важное значение для обеспечения наиболее точных измерений.

После снятия обшивки вы увидите грубый проем и сможете точно измерить дверной косяк.

Чтобы измерить дверной косяк, вы будете измерять расстояние от видимых краев косяка, поэтому важно сначала снять кожух. Для правильного измерения необходимо измерить высоту, ширину и толщину дверного косяка. Вот как выполнить каждое из этих измерений:

Высота : Измерьте расстояние от верха существующего дверного косяка до пола. Не забывайте, собираетесь ли вы менять пол и соответственно регулировать высоту (например, заменять плитку ковровым покрытием)

Ширина .Убедитесь, что вы измерили ширину косяка, чтобы убедиться, что он подходит для вашей новой двери. Сделайте это, измерив имеющийся передний косяк от одного бокового косяка до другого бокового косяка, исключив любые прокладки и дверную коробку.

Толщина : когда дело доходит до измерения толщины дверного косяка, вы, по сути, измеряете толщину своей стены. Это во многом будет зависеть от размера шпилек, используемых в вашей конструкции, который может варьироваться. Самый простой способ измерить толщину дверного косяка — это измерить имеющийся дверной косяк.

Стандартная толщина дверного косяка

Что касается толщины дверного косяка, единого стандарта не существует.

Хотя в некоторых штатах есть стандартные требования, в зависимости от местоположения вашего дома и его возраста толщина вашей стены (и толщина дверного косяка) может варьироваться.

Например, если в вашем доме есть стенные стойки два на четыре и полдюймовый гипсокартон, у вас будет толщина стен 4,5 дюйма. Во многих домах настенные стойки имеют размер два на четыре, а для многих предварительно подвешенных дверей стандартная толщина дверного косяка составляет 4–9 / 16 дюймов.Исходя из этих стандартов, вы можете приобрести комплекты дверных косяков для установки собственного дверного косяка.

Комплекты дверного косяка также продаются со стандартной толщиной дверного косяка 6–9 / 16 дюймов для домов, построенных со стенами два на шесть. Независимо от того, какие стойки используются в вашем доме, важно помнить, что любые стены, в которых есть водопровод, будут толще других стен. Вот почему всегда важно подтверждать толщину вашей стены, прежде чем покупать стандартный комплект для дверного косяка или комплект для ремонта дверного косяка в вашем местном магазине товаров для дома.

Точность имеет значение при измерении дверного косяка

Когда дело доходит до создания собственного дверного косяка или использования набора для дверного косяка, точное измерение дверного косяка и покупка правильного размера важны, если вы хотите, чтобы ваша дверь работала правильно.
Покупка или изготовление слишком маленького дверного косяка может привести к появлению щели, обнажающей грубое открывание или обрамление. С другой стороны, если дверной косяк слишком велик, вам придется дополнительно поработать ножовкой для дверного косяка, чтобы обрезать его до размера, чтобы он вошел в ваш грубый проем.

Хотя можно уменьшить дверной косяк до нужного размера или просто добавить более широкий кожух, чтобы скрыть грубый проем, установка косяка неподходящего размера может создать другие проблемы, такие как проблемы с закрытием двери или плотное уплотнение для защиты от элементов.

Будьте осторожны при измерении. Если вы измеряете существующую дверь, всегда убедитесь, что вы измеряете только косяк, а не какие-либо дополнительные прокладки, используемые для выравнивания и фиксации дверного косяка и рамы на месте.

Что делать, если дверной косяк недостаточно велик?

Если вы измените сайдинг в своем доме, добавите обшивку или замените дверь в старом доме, вы можете обнаружить разницу между толщиной вашей стены и толщиной дверного косяка.
Чтобы дверной косяк подходил правильно, можно приобрести комплект для удлинения дверного косяка. Эти комплекты часто включают в себя материалы, необходимые для удлинения обоих боковых косяков, переднего косяка и порога, чтобы помочь вам расширить косяк и обеспечить его правильную посадку.

Установка дверного косяка

После проведения измерений вам необходимо знать, как установить дверной косяк. Неправильная установка может привести к целому ряду проблем, таких как неровная или провисшая дверь, дверь, которая не закрывается или не закрывается должным образом, или кожух, который показывает ваш грубый проем или дверную коробку. Как упоминалось ранее, если дверной косяк недостаточно велик, вам нужно использовать удлинитель дверного косяка, чтобы обеспечить правильную посадку при установке дверного косяка.

Fit — это все, что касается установки дверного косяка.Если дверной косяк хоть немного откроется, у вас возникнут проблемы с дверью. В таких случаях вы хотите убедиться, что дверной косяк ровный, добавив прокладки там, где это необходимо. Вам также может потребоваться ножовка для дверного косяка, чтобы косяк плотно прилегал к вашему напольному покрытию.

После того, как вы правильно установили дверной косяк, ваша дверь должна плавно открываться и закрываться. Если это входная дверь, правильная установка также означает надлежащую герметизацию, чтобы предотвратить попадание сквозняков в ваш дом.

Дверные косяки поддерживают каждую дверь

Хотя большая часть заслуг принадлежит дверной коробке, на самом деле дверной косяк делает большую часть работы по обеспечению правильного функционирования вашей двери.Понимание того, что представляют собой различные части дверного косяка и их конкретное назначение, может помочь вам внести необходимые корректировки для правильной установки дверного косяка, будь то простой дверной косяк для внутренней двери или более сложный косяк для наружных дверей и входных дверей. .

Каждый дверной проем в вашем доме требует дверного косяка, независимо от того, какую дверь вы решите повесить. Эта информация может быть полезной, когда вы строите новый дом или реконструируете существующий.Независимо от того, какой маршрут вы выберете — построить свой собственный или купить комплект дверных косяков — теперь у вас есть информация, необходимая, чтобы решить, какой из них подходит именно вам. С правильно установленным дверным косяком вы можете выбрать входную дверь с боковыми окнами, голландскую входную дверь, межкомнатные двери сарая или любой стиль, соответствующий декору вашего дома. Делайте покупки с Rustica, чтобы найти идеальную дверь, которая сделает ваш дом завершенным.

Стоимость установки дверного косяка

Январь 2022 г.

Средняя стоимость двери

Пользовательские калькуляторы со списками Homewyse

Специалисты по обслуживанию: создают многоразовое приложение для оценки, которое на 100% настроено для вашего бизнеса .Начните с шаблона или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 дверью стоимость установки дверного косяка начинается с 232–358 долларов за дверь. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от других веб-сайтов, которые публикуют расценки на несвязанные вакансии в прошлом, Homewyse создает актуальные оценки на основе текущих удельных затрат . Цена за единицу Метод обеспечивает высокую точность за счет использования местоположения, деталей и опций для уникальных требований каждого задания. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод Unit Cost для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Технические данные | Door Factory Inc.

Предварительная информация.

Разница между дверной панелью и дверью с предварительным подвешиванием

Только дверная плита

Только дверная плита — Без подготовки ручки — Без подготовки засова — Без рамы или петель.

Подвесная дверь

Дверной блок подготовлен для легкой установки.Обычно двери Pre-Hung имеют пазы под петли и просверливают ручки. Они включают в себя соответствующие дверные косяки и кожухи, петли и удлинение косяка (при необходимости). Они могли быть собраны (Complete Unit) или сбиты с ног. Doorfactory.us предлагает заранее подвешенные двери в разобранном виде для легкой и безопасной доставки.

Забитые подвесные двери

Doorfactory.us предлагает предварительно подвешенные двери в разобранном состоянии, которые легко собрать и установить.Дверные плиты и косяки проходят точную предварительную обработку для точного совпадения друг с другом во время сборки. Дверные косяки и кожухи тщательно упаковываются и отправляются вместе с дверными плитами. Каждая деталь снабжена этикетками, чтобы упростить и ускорить сборку и установку на стройплощадке.

Информация о дверях карманного типа и установка

Измерение грубого открытия

См. Рисунок ниже, чтобы узнать, как точно измерить грубое отверстие.Сначала трижды измерьте ширину между стойками подъезда. На рисунке 1 они выделены линиями со стрелками и A, B, C. Обязательно запишите наименьшую ширину из трех измерений. Во-вторых, измерьте высоту с обеих сторон (см. Линии A, B на рисунке 2), а также запишите наименьшее измерение.

Определение размера двери (для конфигураций с одинарной и двойной дверью)

Из вашей приблизительной ширины проема вычтите 2 1/2 дюйма и 1 1/4 дюйма от высоты.Это определит размер дверной плиты

.

Обратите внимание: Наша коллекция массивных дверей имеет более толстые рамы. Вычтите минимум 2 3/4 дюйма из приблизительной ширины проема (рекомендуется: 3 1/4 дюйма) и минимум 2 1/4 дюйма из приблизительной высоты проема (рекомендуется: 2 1/2 дюйма).

Обзор конструкции двери

Распашную дверь нельзя использовать должным образом без рамы. Наши дверные коробки состоят из следующих компонентов: одинарные шпунтовые косяки, L-образные кожухи.Дверная плита прикрепляется к одному из косяков. В косяки дверных проемов в декоративных целях наклеиваются кожухи. Все компоненты имеют одинаковый цвет и текстуру.

Гнездо с одинарным шпунтом

Изготовлен из массива дерева. Дверной упор вставлен резиновым уплотнением.
Толщина дверного косяка составляет 4 1/4 дюйма, что регулируется с помощью L-образного молдинга.

Г-образные и плоские кожухи

Изготовлен из фанеры.
Ширина дверной коробки: 2 3/4 ”

Обзор рамы

V1 Одиночные шпунтовые косяки из конструкционной древесины

Резиновое уплотнение

Резиновый уплотнитель используется для шумоизоляции и поглощения ударов при закрытии двери, а также помогает уменьшить количество пыли в помещении.

Удлинитель ширины косяка

Удлинители Jamb — это дополнительные детали для удлинения дверной коробки.Если толщина стенки больше этой стандартной ширины косяка, необходимо использовать удлинители. Расширения ширины косяка имеют идентичную отделку. Стандартная рама покрывает от 4 3/16 дюйма до 5 дюймов. Расширения косяка дают вам возможность перекрыть дополнительную ширину.

Измерение толщины стенки

Измерьте толщину стенки от края до края (как показано здесь). Обратите внимание, что толщина гипсокартона также учитывается в общей сумме измерений, как и любая плитка, которая может быть на стене.

Скрытые петли в качестве опции

Скрытые петли

Петли полностью скрытые. От 3 до 4 петель на дверную плиту (в зависимости от размера двери). Цинковые тела и стальные звенья. Поверхность: Сатиновый хром (другие варианты отделки доступны по запросу)

Петли с подшипником скольжения

Цельнометаллический основной материал. Подшипники скольжения. Полный врезной. Финише: сатинированный никель.
Размер: квадратная петля 4 x 3 дюйма.От 3 до 4 петель на дверь (в зависимости от размера двери).

Доступные варианты подготовки ручки

Европейский врезной магнитный замок

*** Забитые двери будут иметь предварительно обработанный паз для европейского магнитного замка.

Стандартная (американская) подготовка ручки

В сбитой двери будет предварительно просверлено отверстие для ручки с зазором 2 3/8 дюйма.
Диаметр отверстия будет 2 1/8 дюйма
Backset — это расстояние от края двери до центра отверстия

Обратите внимание: Если вам не нужна подготовка ручки или требуется дополнительное предварительное сверление для засова, свяжитесь с нами по info @ doorfactory.нам или позвоните (954)404-7808

Функциональность европейского магнитного замка

Итальянский магнитный замок AGB

Направление поворота двери

Направление поворота относится к стороне двери на петлях и способу поворота двери: внутри или снаружи комнаты или дома. Важно выбрать правильное направление поворота. В некоторых случаях невозможно было изменить предварительно подвешенную дверь с неверно выбранным направлением поворота.

Просмотрите иллюстрации ниже, чтобы иметь четкое представление о направлениях поворота двери.

Распашные одностворчатые двери

Левая или правая рука означает, что откидная сторона двери расположена соответственно слева или справа от вас. Место, в котором вы стоите при определении направления поворота, считается внешним.

Двойные двери доступны для большинства моделей дверей

Варианты закрывания двери с фиксатором

Это стопорный механизм, который состоит из пружины и подшипника с одной стороны и принимающей ударной пластины с противоположной стороны.Он монтируется в верхней части двери. На дверной косяк устанавливается запорная планка, а пружинно-опорный механизм — на дверной пластине, утопленной в отверстии, просверленном в верхней части двери. Этот вариант обычно используется на дверях шкафов, где защелка не используется или не требуется. В основном в сочетании с ручками-пустышками или ручками.

Болт заподлицо

Промывочный болт — это болт, устанавливаемый на стороне двери для фиксации на месте. Он в основном используется в конфигурациях с двойной дверью, когда одна дверь запирается на месте, а другая активно используется.При необходимости дверцу, заблокированную ригелем, можно открыть.

Двойные двери, направление поворота

Направление поворота для конфигурации с двойной дверью зависит от варианта закрытия. Двойные двери с заподлицо с болтами имеют одну дверную плиту как активную, а другую как пассивную. В зависимости от того, какая плита будет активной или пассивной, следует выбирать направление поворота.
Если выбран вариант закрытия «Шар и ловушка», то обе дверные плиты будут активны, и вы можете выбрать способ поворота двери; В развороте / на выходе.Пожалуйста, обратитесь к следующему рисунку, чтобы определить направление поворота вашей двойной двери.

Мяч и ловушка

Информация о дверях карманного типа

Карманная дверь — это раздвижная дверь, которая скользит обратно в отделение (карман) в стене. Эти типы дверей скользят прямо в стену и не имеют петель, как стандартные распашные двери. Также эти двери не имеют направления поворота.Просмотрите иллюстрации ниже, чтобы иметь четкое представление о дверях карманного типа в одинарной и двойной конфигурации.

Двери карманного типа обычно используются, когда нет места для распашной двери или для достижения архитектурного эффекта.

Дверная плита скользит на роликах, установленных на потолочной направляющей. В большинстве случаев для стабильного скольжения необходимы нижние направляющие двери.

Карманная дверная фурнитура

Обратите внимание, что наши дверные плиты имеют толщину 1 ¾ ”или 44 мм.