Розетка как установить: Как установить и подключить розетку для бытовых приборов? Основные правила электромонтажа розеток.

Установка розетки своими руками, схема подключения к электросети, фото

Содержание:

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля
Монтаж розеток в бетонную стену
Особенности установки розетки в кирпичную стену
Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке
Правила и схемы подключения проводов

Установка розетки своими руками

Рано или поздно наступает момент, когда существующие розетки уже не отвечают потребностям владельцев, их приходится менять или устанавливать новые. Данная статья описывает наиболее распространенные варианты установки этих устройств для различных целей и на различные поверхности.

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.

Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.

Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность — толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.

Таблица определения мощности электропотребителей на розетку

Новую проводку обычно тянут медным проводом.

Подбор сечения проводки с медной жилой

Но, если старая проводка — алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.

Подбор сечения проводки с алюминиевой жилой

Важно!

Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.

Монтаж розеток в бетонную стену

Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.

Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом.

Штробление бетонной стены перфоратором

По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом — на несколько порядков меньше.

Штробление стен перфоратором под установку розетки видео

Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки — «коронки». Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки — она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.

Высверливание отверстия под розетку в бетонной стене

Важно!

Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.

Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.

Подготовленные подрозетники и выведенные провода

Особенности установки розетки в кирпичную стену

Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.

Важно!

Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

Штробление кирпичной стены специальным штроборезом

Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный — можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки — такие же, как и для бетонной стены.

Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке

Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки — до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия — получатся двойные розетки.

Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.

Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.

Важно!

Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.

Накладные розетки и особенности их монтажа

Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки — единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.

Установка блока накладных розеток

Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.

Правила и схемы подключения проводов

Важно!

Обращаем внимание, что все работы по подключению проводки выполняются в обесточенном состоянии! Предварительно следует наметить фазовый и нулевой проводник в каждой коробке.

Схема подсоединения розетки к электросистеме

Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Однако, если используется коробка для установки нескольких розеток, то фазу следует подключать к одинаковой стороне каждой из них, а нулевой провод — к другой. Розетка двойная в одном корпусе имеет только одну общую пару контактов.

Схема подключения блока розеток на одну линию

Обычно принято все розетки помещения разводить единообразно. Но и разное подключение ошибкой не считается.

Важно!

Обращаем особое внимание на надежность присоединения проводников к контактам и неподвижность установленных розеток. Если недотянуть контакт или плохо закрепить розетку — со временем появляется искрение, и провода отгорают. А это уже чревато пожаром!

Установка и подключение розетки

После подключения всех розеток проверяется отсутствие короткого замыкания между проводниками проводки, и только после этого к ней присоединяется фаза.

Итог

Несмотря на кажущуюся сложность, перенос или установка новой розетки вполне под силу любому из нас. Важно правильно подобрать сечение кабеля и соблюдать правила безопасности и осторожность при подключении, чтобы избежать замыкания.

схемы подключения розеток к электросети – Блог Elektrovoz

Содержание:

• Как подключить розетку 
• Видеоинструкция по монтажу
• Способы подключения розеток
• Подключение розетки к электросети
• Как подключить двойную розетку
• Подключение розеток с выключателем
• Подключение розеток с заземлением
• Подключение тройной розетки

В статье мы представляем схемы и рекомендации для домашних мастеров электриков, чтобы они смогли сами правильно и бесплатно выполнить подключение розетки. Сейчас розетки и выключатели для дома имеют усовершенствованные замечательные конструкции (с самозажимными контактами, пазами суппортов), позволяющие подключить двойную розетку или целый блок розеток надежно, быстро и легко. Но для этого первоначальные знания об электрическом токе и мерах предосторожности все-таки требуются.

Каждый многоквартирный новый дом сдается в эксплуатацию с 3-х жильной проводкой (L, N, PE), согласно современной электробезопасности (ПУЭ), где:

Для таких квартир, нужно купить и подключить розетку с заземлением не одну, а достаточное количество, во все комнаты и желательно на все стены (для последующего удобства).

Советские старые постройки имеют 2-х проводную сеть (N, L). Если не сделан капитальный ремонт со штроблением и переделкой на 3-х жильный, механизмы с заземлением покупать бесполезно. В этих случаях, для мощных электроприборов, таких как стиральная машина, бойлер, электроплита, посудомойка, в щитке ставят УЗО. При утечке тока, устройство защитного отключения позволяет максимально обезопасить человека. Ни в коем случае не вытворяйте заземление от корпуса прибора на трубы водопровода (отопления) потому, что при пробое изоляции провода техники, под опасным напряжением оказываются водопроводные и трубы и краны.  

Видеоинструкция по монтажу

Способы подключения розеток

У накладных и встраиваемых моделей электрические схемы одинаковы, разница в поверхностном и скрытом обустройстве сети и прибора.  

В зависимости от мощной или малой нагрузки, выбирается схема подключения розетки:

1. Параллельное подключение, когда напрямую от щитка до каждой из розеток идет отдельный питающий кабель. Соединение «Звезда» особо надежное и максимально безопасное, подходит для мощных бытовых потребителей (сушильная, стиральная машинка, «умный дом»). Сечения жил должны быть не менее 2,5 мм². Параллельный отдельный способ не дешевый, потому что в три раза увеличиваются расходы на проводниковые материалы и штробление стен. Применяется на новых объектах и модернизации старых, но чаще совмещается с последовательным.

2. Последовательное соединение означает, что от одной линии питания запитывается группа устройств. Разветвление выполняется в распаечных коробках, при помощи клемм «Ваго», пайки, скруток. Подходит для всех бытовых приборов малой мощности (телевизор, утюг, фен, компьютер).

Самый простой вид последовательной разводки – шлейфовый, когда из одной розетки делают несколько. Питающий кабель заводят в 1-й подрозетник, затем шлейф (ноля и фазы) тянут к другому, не заходя в распредкоробку и т.д. Важно, чтобы сечение дополнительных перемычек было такое же, как у питающего провода. Последовательное и шлейфовое соединение, без заземления:

3. Смешанный способ состоит, из комбинации двух предыдущих, он экономный быстрый, удобный.

На трех схемах внизу показано как правильно подключить розетку с защитным заземлением. Обратите внимание, что при любом соединении, контур защитного проводника РЕ всегда остается неразрывным, согласно требованиям ПУЭ. Схемы также подходят для двухпроводной сети, без учета желто-зеленых линий.

Подключение розетки к электросети

Используемые инструменты

1. Рассмотрим двухпроводную систему ~220В, скрытой проводки. Чтобы установить в старый подрозетник (без замены проводки) новый одинарный розеточный механизм необходимо:

• Отключить электричество в щитке квартиры (выкрутить пробки или выключить автомат). Проверить отсутствие напряжения тестером, индикаторной отверткой или включением в розетку вилки любого электроприбора (фена, электрочайника). В двухпроводной домашней проводке не нужно специально определять фазу и ноль. Но если установили, где какой проводник, то фаза слева, а нейтраль справа. Выполните демонтаж старого устройства.

• Важно подсоединить зачищенные концы провода в разные клеммы! Если конструкция с самозажимными контактами (фото слева), то в каждый из зажимов вводят по проводу, до упора (они сами фиксируются, попробуйте легким выдергиванием надежность). Модель с винтовыми креплениями (справа) обеспечивает более надежный контакт. Для крепления винтами: конец одной жилы завернуть колечком, по часовой стрелке, вокруг одного из них, а другой провод вокруг другого. Винты затягивают и проверяют надежность крепления.

Основание вставляем в подрозетник. Провода должны находится с тыла, чтобы не попасть под распорные лапки. Выравниваем металлический суппорт в гнезде по глубине и горизонтали. Саморезами с одной и другой стороны добиваемся прочной фиксации монтажных лапок в подрозетнике.

Собирается внешний корпус (если он не цельный, а из нескольких частей) и закручиваем фиксирующий центральный винт.

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим 3 способа, все работы с отключенным напряжением!

1. Двойную модель, с механизмом в один подрозетник, монтируют точно как одноместную, описанную выше. Важный момент, который нужно учесть, чтобы ошибка не привела к короткому замыканию. Если конструкция оснащена двумя пластинчатыми шинами, фаза и ноль, обеспечивающими контакты двух подключаемых вилок, то в этом случае ошибиться сложно. Но в моделях, содержащих на каждой из шин по 2 клеммы (для удобной установки), очень важно не зажать нулевой и фазный провод в клеммах одной шины (фото справа).

2. От одного входящего кабеля шлейфовым методом. Определяем нужное расстояние между монтажными коробками. Питающий кабель общей сети заводят в одну из коробок.

Подготавливаем дополнительный отрезок кабеля, достаточной монтажной длины и такого же сечения, как и питающий. В подрозетниках делают отверстия, чтоб получился проход, сквозь который просовывают соединяющий шлейф. Зачищают концы от изоляции.

Первым монтируем прибор в подрозетнике с кабелями: питающим и шлейфовым. Конструкции могут иметь: три самозажимные или 3 винтовые клеммы (по два гнезда). Попарно в каждое из них вставляются провода одинакового цвета и они “самозажимаются” (или 3 винта затягиваются отверткой). Проверяется надежность соединений.

Собранную конструкцию аккуратно вставляется в подрозетник. Надо следить, чтобы провода располагались за корпусом и не попали под монтажные лапки. Подключаем второй прибор (от перемычки), аналогично первому, с той лишь разницей что у него по одному проводку на каждый контакт.

Совмещаем суппорты, выравниваем горизонталь и фиксируем монтажными лапками. Закрываем внешней облицовкой и общей рамкой, фиксируем винтами.

 3. Параллельное подключение, для двух мощных потребителей, как правило, выполняется с заземлением. В два подрозетника, находящихся рядом, устанавливают 1-местные розетки, к каждой прокладывается по отдельному питающему кабелю (можно в одну штробу).   

Очистить подрозетник от строительного мусора. Зачистить оплетку и осторожно, не повредив, снять изоляцию на каждой из жил, длинной 10 мм. Для удобства, проводники разводят в стороны, загибают вниз.

Установка, выравнивание и фиксация как в предыдущем случае.

Подключение розеток с выключателем 

1. Параллельный способ, из распредкоробки прокладывают раздельные силовые и осветительные цепи, можно в одной штробе, сразу на два отдельных прибора (в двухместной рамке). Между ними никаких перемычек не надо, работают независимо друг от друга. Способ самый надежный, подходит для мощных нагрузок ПУЭ (6.2.4).  

Схема, с 2-мя клавишами выглядит:

2 и 3 варианты, рассматривают монтаж совмещенного блока розетки-выключателя, например, вместо старого розеточного прибора:

• Здесь все равно не обойтись без прокладывания проводов от подрозетника до лампы;

• Важно, что перемычка в блоке, между включателем и розеткой, состоит из 1 проводника L – фазы (не путать со шлейфом между розеточными механизмами L, N). Это следует из конструкции выключателя потому, что к нему идет (и выходит) только фаза, а ноль (N) никогда не заходит в него, а прокладывается от распредкоробки прямо к люстре (лампе).

2. Розеточное устройство работает только при включенном выключателе. Питающая фаза (L) идет к вводной клемме выключателя, а на выходящую его клемму подсоединяются: — перемычка на клеммный винт (L) розетки и — провод (L), идущий на лампу. Входной ноль (N) идет на нулевой розеточный контакт и туда же, подсоединяется ноль (N) от лампы. В схеме размыкается фаза, поэтому она более надежная, чем третий вариант. 

3. Питание (L, N) идет к розетке, а от нее фазная (L) перемычка на включатель. Устройства работают независимо друг от друга, но подключение не корректное, потому что больший участок системы всегда под напряжением. Схема с 2-клавишным выкл.

 Подключение розеток с заземлением

Заземление предназначено для защиты человека от удара током, при касании к корпусу бытовых устройств, особенно в ванне, таких как стиральная машина, бойлер. В новых квартирах заземляющий провод (РЕ) входит в состав трехжильной проводки и имеет специальную желто-зеленую окраску. Подключение к 3-х проводным линиям, аналогично двойным, разница в присоединении к центральной клемме желтого PE провода.

Подключение тройной розетки

Тройной блок, без «земли» шлейфным способом, аналогично двойному.  

Согласно ПУЭ (1.7.144), контур заземления должен быть неразрывным, поэтому тройное последовательное подключение, с защитой PE, выглядит следующим образом. 

Установка электрической розетки

Установка электрической розетки
Моя подруга Мелисса хотела, чтобы электрическая розетка была спрятана за
ее новый настенный ЖК-телевизор, и удалось уговорить меня сделать это.

Розетку нужно было установить всего на 1 метр выше существующей розетки, поэтому
установка не потребовала особых усилий, чтобы протянуть провода сквозь стены.
Так что я знал, что все это можно сделать в рамках относительно детерминированного
количество времени.

Я начал с того, что проделал небольшое отверстие в гипсокартоне примерно там, где я хотел, чтобы розетка проходила.
Я начал с небольшого отверстия, чтобы убедиться, что там, где я хотел, есть пустое пространство.
гнездо, чтобы идти, а также нащупать точное расположение шпильки, прежде чем я ее разрежу
намного больше.

Несмотря на то, что я использовал ремонтную розетку, которую можно монтировать прямо в гипсокартон, это
Всегда лучше ставить новую головку рядом со шпилькой, чтобы ее можно было вкрутить прямо в
дерево для хорошей меры.

Показан контур, который я нарисовал из шаблона, поставляемого с розеткой, хотя я не рисовал
часть контура слева — там я прикрепляю прямо к шпильке.

Розетки для переделки имеют откидные крылья на концах для удержания розетки прямо в гипсокартоне.
Крыло откидывается при повороте винта, к которому оно прикреплено.
по часовой стрелке для затягивания. Это приводит к тому, что розетка зажимает гипсокартон между
крыло и большие фланцы на обоих концах электрической коробки. Это аккуратная система,
хотя я всегда скептически отношусь к тому, насколько хорошо будет держаться розетка, если ее установить просто
к краям гипсокартона вот так.

При первоначальном вырезании отверстия лучше не пытаться следовать всем углам контура.
На самом деле, я обычно предпочитаю рисовать немного меньше, чем наброски. Достаточно легко увеличить
отверстие после этого, но невозможно сделать его меньше. И шаблон почти такого же размера
крышки (см. первое изображение статьи), так что места для ошибки мало.

Канцелярский нож отлично справится с работой по гипсокартону. Сначала прочно разрежьте по линиям,
затем продолжайте делать это, пока не войдете достаточно глубоко, затем используйте нож, как пилу.
хотя бы резать до конца.

Если в вашем доме стены оштукатурены (1950-е годы или ранее), то не так просто вырезать красивое отверстие для
розетка, вы можете прочитать об установке в гипсокартонных стенах.

Довольно чистый срез, первоначальный прямоугольник удален.

Затем пришло время установить розетку, расширив отверстие, чтобы вместить все
неровности и выступы на розетке. Также обратите внимание, что я снял крыло с левой стороны гнезда,
и согнул металл, чтобы я мог привинтить эту сторону прямо к шпильке.

И проверка посадки в отверстии окончательного размера. Обратите внимание, как отверстие было расширено с правой стороны.
чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие все еще меньше, чем в шаблоне
предложил бы.

Подключение к существующей розетке

Затем пришло время подключиться к существующей розетке, которая находилась всего в метре ниже.
новая розетка. Не забудьте перед этим вынуть прерыватель, иначе вы получите
довольно резкое напоминание сделать это, когда вы берете розетку за ее клеммы (говоря от
опыт, хотя и не по этому поводу)

Удалив этот сокет, мы увидим, что он является частью цепочки сокетов, т.к.
не разделенная розетка, а к ней подключены два кабеля, один питающий, другой
переход к следующему сокету.
Они использовали розетку для
соедините провода вместе — это может соответствовать или не соответствовать существующим электрическим
кодексы в некоторых юрисдикциях. Я думаю прежде всего потому, что если кто-то работает, то можно
испортить цепи вниз по линии. Особенно, если перебить нейтральную (белую) во время
оставив горячий (черный) подключенным.

Больше всего меня беспокоило то, что оба провода подводились сверху, так что эти отверстия
в металлическом ящике уже было полно.
Я мог бы попробовать протянуть второй провод в одно из отверстий, но это
это немного уродливо, и, вероятно, также является нарушением правил электротехники.

Поэтому я решил попробовать провести провод за розеткой, зацепив его
пару хирургических щипцов через отверстие на дне и потяните его.
Хирургические щипцы хороши для
такая работа, потому что они узкие, с петлей довольно близко
спереди, так что вы можете достать через маленькое отверстие и открыть их.

Обычно вы можете найти бывшие в употреблении хирургические щипцы в магазинах излишков по несколько долларов за штуку.

Чтобы легче было зацепить провод, я снял внешнюю изоляцию
конец его, так что я мог протянуть один проводник за раз в отверстие.
Оглядываясь назад, было бы проще, если бы я снял внутреннюю изоляцию.
с самого конца проводов, а также.
Силы щипцов едва хватило, чтобы продеть в отверстие по одному проводу за раз.

После того, как провода были вставлены, я использовал плоскогубцы с тонкими губками, чтобы протянуть их дальше.
в розетку достаточно далеко, чтобы основная изоляционная оболочка была втянута в
розетка.

Следующим шагом было поставить компенсатор натяжения обратно на дно раструба, хотя
Я забыл сфотографировать этот шаг.

На всякий случай решил сделать подключение нулевого провода
все с одной проволочной гайкой.
С питающим проводом, один провод идет к следующему разъему, один провод к новому разъему и
короткий провод к имеющейся розетке, было четыре провода соединить вместе.

Для четырех и более проводов гайки винтовых клемм
работают довольно хорошо, пока вы их достаточно затяните. Лучше всего держать
латунную втулку плоскогубцами, затягивая установочный винт,
просто чтобы получить достаточный крутящий момент. Далее накручиваем на него пластиковую заглушку.

Для горячего (не нейтрального) провода я оставил его через розетку, поэтому у меня было только три
провода, с которыми нужно бороться, и использовал обычную проволочную гайку.

Ключом к тому, чтобы они хорошо работали, является скручивание проводов вместе с парой квадратных
плоскогубцами до закручивание проволочной гайки.

Когда провод, подключенный к нижнему гнезду, установлен и закреплен, пришло время подавать
провод через переделочное гнездо, а затем воткните
ремонтную втулку обратно в отверстие и завинтить ее.

Большим преимуществом ремонтных розеток является то, как в них вводятся провода.
сзади, что позволяет вставить розетку в отверстие в стене с проводами
уже в нем.

Сняв забавное прижимное крыло с левой стороны, я смог прикрутить розетку
прямо в шпильку. Мне пришлось просверлить большее отверстие в той стороне коробки
чтобы получить даже шуруп для гипсокартона.

А с проводкой на розетку все сделано.

Существует небольшая несовместимость между доработанными сокетами и стилем «декора».
крышки выключателей и розеток. Винты для них, как правило, ударяются о фланцы.
ремонтных сокетов, так что это помогает немного испортить ремонтные сокеты, чтобы
освободить место для винтов. Вот я немного приоткрываю пространство отверткой.
Другой подход состоит в том, чтобы обжать фланец немного уже там, где идет винт.
с парой кусачек. Это все довольно неточный бизнес.

И, наконец, розетка с настенным кронштейном, закрепленным на стене.
Пора снова включить электричество и повесить телевизор на стену.

И с телевизором на стене. Мелиссе нравится сочетание фантазии
новый HDTV и кроличьи уши. Она планирует установить полку для DVD-плеера.
чуть ниже телевизора. С розеткой за телевизором не будет болтающегося питания
шнуры.

И розетка, если смотреть из-за телевизора. Может быть, мы должны были установить его
на сантиметр ниже, чтобы дать вилке немного больше места. Мы наматываем шнур
вокруг кронштейна, чтобы убрать его из поля зрения.

Больше проектов по благоустройству дома на моем
Сайт деревообработки

сокетов · PyPI

Описание проекта

 Пакет Python, который позволяет создавать простые серверы и клиенты для связи с сокетами.  Поддерживает как Python2, так и Python3.
Версия: 1.0.0
 

 — Чтобы создать сервер: в зависимости от вашей версии Python импортируйте класс Server из соответствующего модуля сервера, создайте его подкласс и переопределите его метод act_on(), который описывает, что он должен делать, когда получает запрос, и возвращает строковый ответ. . Наконец, создайте объект Server и вызовите его метод listen().
- Чтобы создать клиент: в зависимости от вашей версии Python импортируйте класс Client из соответствующего клиентского модуля, создайте объект Client и вызовите его метод poll_server(). Затем вы можете использовать ответ, который он возвращает, по мере необходимости.
По умолчанию клиент Python2 будет опрашивать сервер Python3 по умолчанию, а клиент Python3 будет опрашивать сервер Python2 по умолчанию (в отличие от приведенных ниже примеров).
 

 # Тестовый сервер с Python2:
из сервера импорта sockets.python2.server
класс МойСервер(Сервер):
    def act_on (я, данные, адрес):
        # Сделайте что-нибудь с данными (в байтах) и верните строку. 
        возвращаемые данные
сервер = MyServer (listening_address = ('127.0.0.1', 11112))
сервер.слушай()
# Тестовый клиент с Python2. Опрашивает сервер Python2.
из sockets.python2.client клиент импорта
клиент = клиент()
ответ, адрес = client.poll_server("Привет, мир", server=('127.0.0.1', 11112))
распечатать ответ, адрес
# Тестовый сервер с Python3:
из сервера импорта sockets.python3.server
класс МойСервер(Сервер):
    def act_on (я, данные, адрес):
        # Сделайте что-нибудь с данными (в байтах) и верните строку.
        вернуть data.decode()
сервер = МойСервер(listening_address=('127.0.0.1', 11113))
сервер.слушай()
# Тестовый клиент с Python3. Опрашивает сервер Python3.
из sockets.python3.client клиент импорта
клиент = клиент()
ответ, адрес = client.poll_server("Привет, мир", server=('127.0.0.1', 11113))
печать (ответ, адрес)
 

 Эхиоробо Эванс (2018).
 

Детали проекта

Эта версия

1.0.0

21 июня 2018 г.

Загрузить файлы

Загрузить файл для вашей платформы. Если вы не уверены, что выбрать, узнайте больше об установке пакетов.

Исходный дистрибутив

сокеты-1.0.0.tar.gz

(2,5 КБ
посмотреть хеши)

Загружено
21 июня 2018 г.
источник

Встроенный дистрибутив

сокеты-1.0.0-py3-none-any.whl

(4,5 КБ
посмотреть хеши)

Загружено
21 июня 2018 г.
ру3

Закрывать

Хэши для сокетов-1.0.0.tar.gz

Закрывать

Хэши для сокетов-1.