Шаг доски под металлочерепицу: Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.  

Обустройство обрешетки под металлочерепицу 

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.  

2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. 

5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. 

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.  

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки 

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.  

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам   Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОЙ ОБРЕШЕТКИ» ОБЩАЯ ПЛОЩАЛЬ КРОВЛИ, м² Продольный шаг металлочерепицы, мм — 200 мм — 300 мм — 350 мм — 400 мм Общая длина всех карнизных свесов, м Общая длина линии конька, м Общая длина всех ендов, м (если есть) КАКОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: — доска 25×100 мм — доска 25×150мм — доска 32×100 мм — доска 32×150 мм — брус 50×50 мм

Пошаговая инструкция по установке обрешетки 

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Монтаж делается в несколько этапов.

1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску. 

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.  

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Профессиональная рекомендация 

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Обрешетка под металлочерепицу: устройство и монтаж

конструкция обрешетки

Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении. Для того чтобы сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо усвоить теоретические навыки, практическое использование которых, позволит служить вашей крыше долгие годы.

Устройство и виды обрешетки

Перед тем, как делать обрешетку под металлочерепицу, необходимо выяснить вид будущего настила, который бывает сплошным или решетчатым. Устройство обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от длины волны будущего профиля. В случае использования сплошной обрешетки используются обрезные доски размером 32×100 мм или брусья с сечением 50×50 мм. Доски или брусья кладутся почти вплотную друг к другу, на расстоянии 10 мм, для обеспечения необходимого вентилирования подкровельного пространства.

пример сплошной обрешетки

Если будет использоваться решетчатый настил, то монтаж обрешетки под металлочерепицу несколько усложняется, но вместе с этим сокращается расход материалов, что приводит к экономии средств и облегчению общего веса крыши.

решетчатый настил на кровельном пироге

Перед началом крепления необходимо обработать рейки (брусья) антисептиком, что обеспечит их долгую службу!

Размерные особенности обрешетки

Основные размеры обрешетки под металлочерепицу — это ее шаг, а также размер используемых досок. Шаг определяется длиной волны металлочерепицы и имеет конкретное значение, которое зависит от вида используемого профиля. Самое жесткое место в профиле расположено внизу волны, перед началом следующей. Поэтому крепление металлочерепицы к обрешетке происходит именно в этих местах.

продольный и поперечный разрез листа металлочерепицы

Производители выпускают профили с разной длиной волны (хотя, существуют основные типоразмеры длины волн), что обуславливает разный шаг будущей несущей системы для конкретного приобретенного вида металлочерепицы.

Для несложных и легких конструкций, с небольшой высотой волны кровли, и толщиной листа 0.4-0.45 мм используются обрезная доска сечением 25×100 мм. Доска с сечением 32×100 мм подходит для конструктивно сложных кровель, а также при использовании металлочерепицы с большой высотой волны и толщиной листа 0.5 мм. В обеих вариантах используется стропильный шаг порядка 0.6-0.9 м.

Брусья с сечениями 40×60 мм или 50×50 мм монтируются при большом стропильном шаге (более 1 метра) и, как правило, редко.

Существует три основных вида профиля с различной длиной волны. Основные изготавливаемые типоразмеры металлочерепицы имеют длину волны 300, 350 и 400 мм. Соответственно, шаг обуславливается длиной волны профиля. Интервал, который равен шагу обрешетки, измеряется от центров досок. На основании этих данных и проводится расчет обрешетки под металлочерепицу.

пример схемы обрешетки

Монтаж и крепление обрешетки

Для крепления используются гвозди диаметром 3-3.5 мм, длиной в два раза больше, устанавливаемой толщины доски (или бруса). Доска для обрешетки под металлочерепицу крепится двумя гвоздями по краям, которые забиваются, как можно ближе к оси стропила.

Перед началом монтажа, особое внимание требуется уделить креплению первого ряда досок, расположенного у карниза. По этому ряду будут выравниваться все листы профиля, поэтому необходимо уделить особое внимание точности разметки и крепления. Толщина нижней доски должна быть минимум на 10 мм больше (точный размер необходимо узнать у поставщика профиля) всех остальных реек, для нивелирования перепада опорных точек листа профиля.

Для обеспечения перепада, используется наращивание реек требуемой толщины, либо по всей длине первого ряда, либо подкладываются вставки на каждом стропиле.

шаг и размеры обрешетки с использованием шаблона

Величина шага между первыми двумя деревянными рейками должна быть меньше, по сравнению с остальными. Измеряется эта величина от края лобовой доски до середины второй доски и ее расчет зависит от длины выступа края листа и угла ската крыши. Также на это значение влияет диаметр, устанавливаемой водосточной системы. Чаще всего, этот размер стандартный и возможные его значения указаны в таблице, на рисунке ниже.

таблица шага обрешетки в зависимости от шага длины волны металлочерепицы

Перед креплением первых двух досок, для проверки правильности расстояния между ними, можно использовать два обрезка и наживить их на контробрешетку. На обрезки укладывается профильный лист и опытным путем устанавливается достаточный выступ металлочерепицы для нормального стока воды.

Неправильно установленная обрешетка для металлочерепицы может привести к следующим изъянам:

• если сделать выступ больше необходимого, то вода не будет попадать в канавку желоба, а будет переливаться через него;
• меньший выступ может привести к попаданию воды между желобом и лобовой планкой;
• недостаточно сильное крепление к обрешетке;
• нестыковка листов профиля;
• трудности при креплении торцевых и фронтонных планок.

Гидроизоляционная пленка пропускается через крайнюю планку в водосток. Для ее предохранения от разрыва, верхний край доски делают скошенным, под углом 120-140°, относительно торца стропильной ноги.

обрешетка с элементами кровли

При креплении внешних торцевых досок фронтона необходимо, чтобы они выступали над обрешетиной на высоту профиля кровли. Этот размер зависит от используемого вида профиля и находится в пределах 28-58 мм.

выступ торцевой планки

После крепления 3-4 рядов досок, элементы конструкции можно положить на скат крыши и брать их оттуда для дальнейшего использования – это обеспечивает очевидное удобство.

Для крепления конька используют по одной дополнительной доске на каждом скате крыши, в местах его соединения с конструкцией. Используются размеры досок такие же, как и на установку обрешетки.

Установка обрешетки в местах дополнительных элементов конструкции

В местах примыканий (мансардные окна, трубы) к надкровельным конструкциям необходимо устанавливать сплошную обрешетку шириной 150-200 мм, а также собственную стропильную систему, к которой крепятся брусья или доски.

элементы примыкания

В случае с ендовой, несущую систему также выполняют сплошной и кладут вдоль каждого ската крыши шириной 10 мм. Зазоры между планками ендовы необходимо делать на расстоянии 20 мм для обеспечения надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

устройство обрешетки под ендову

Когда выполняется монтаж над утеплителем необходимо выдержать правильную величину зазора и не сделать его слишком маленьким (т.е. использовать доски шире рекомендованных размеров). В дальнейшем, это приведет к нарушению циркуляции подкровельного пространства, возникновению, а потом и к накоплению влаги!

Для понимания схемы и принципов монтажа обрешетки предлагается ознакомиться со следующим видео:

шаг и размеры – Airsoft Power Play

страйкбольное оружие

Несущие элементы кровли

Основой долговечности кровельного покрытия является правильное устройство несущих элементов. Основными параметрами считаются шаг стропил и обрешетка под металлочерепицу.

При креплении досок обрешетки к стропилам важно соблюдать следующие правила:

• доску необходимо прибивать к каждой стропильной ноге двумя гвоздями ближе к оси ноги, располагая гвозди у кромок доски;
• гвозди должны быть в 2 раза длиннее толщины доски обрешетки;
• диаметр гвоздей не должен превышать 3,5 мм для предотвращения расщепления досок обрешетки.

Пиломатериалы для обрешетки обычно применяются следующие:

• самый распространенный вид – обрезная доска шириной 100 мм дюймовой толщины;
• для более толстого листа металлочерепицы используют доски шириной 32мм;
• при использовании увеличенного шага досок обрешетки применяют вместо доски брус сечением по 50 мм.

Доски обрешетки крепят равномерно с учетом размера листов черепицы и напуска листов друг на друга. При этом имеются особенности выполнения нижнего ряда обрешетки:

• Первая доска должна быть толще прочих на высоту волны листа металлочерепицы. Это нужно для компенсации вертикального перепада между рядами.
• Разметка и установка нижней доски выполняется особо тщательно – от нее зависит форма всего покрытия.

Обрешетка для металлочерепицы

Обычно производитель кровельного материала указывает в инструкции размеры обрешетки под металлочерепицу. В противном случае размеры определяются самостоятельно исходя из следующих принципов:

• При стандартных размерах листов шаг планок должен составлять 350 мм (размер от края доски до середины следующей).
• Нижняя доска обрешетки должна быть шире и толще остальных на 15 мм. Стандартные же бруски имеют ширину 100 мм при толщине 32 мм.

Шаг обрешетки зависит также от жесткости листа в поперечном направлении. При этом продольная жесткость однозначно выше и определяющего значения не имеет.

Первые от карниза доски обрешетки укладываются с уменьшенным шагом, который далее увеличивается по 70 мм и приходит к нормальному (равному длине волны на листе металлочерепицы).

Рекомендуем купить

Неправильная установка обрешетки, особенно в начальной стадии, может привести к появлению ряда недостатков кровельного покрытия:

• Отсутствие стыковки листов металлочерепицы, приводящее к попаданию влаги в кровельный пирог.
• Слабое крепление листов к элементам обрешетки, могущее привести к механическим повреждениям.
• Нарушения внешнего вида крыши вследствие вспучивания отдельных стыков.

Написано статей

Обрешетка крыши под металлочерепицу: монтаж и крепление

Обрешетка крыши под металлочерепицу служит основанием для кровли. Принимая во внимание то, что при ее монтаже необходимо учитывать множество нюансов, установку обрешетки лучше доверить опытным строителям. Перед началом работ по укладке кровли следует организовать оптимальные условия для прочного и надежного настила. Именно о том, как можно достичь этой цели и будет идти речь в данном материале.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Перед тем как приступить к началу работ, следует ознакомиться с теорией монтажа обрешетки, так как важно знать, какой шаг набития необходим для каждого типа профиля. Зачастую доски для контробрешетки имеют разную толщину. Так, например, покупая доски для обрешетки толщиной в 30 мм, в партии могут находиться элементы, ширина которых отличается в ту или иную сторону на 5 мм. Подобное явление встречается повсеместно. Исключение составляют только калиброванные строганные доски. Поэтому на подготовительном этапе важно провести калибровку досок. Только в этом случае доска для обрешетки под металлочерепицу будет соответствовать нормам качества. Данная процедура обеспечит ровность соединений на стыках, а также отсутствие перепадов по высоте.

Толщина доски в 30 мм необходима для безопасности — она должна выдержать вес человека, производящего установку обрешетки. Также допуски распиловщиков вполне способны снизить толщину досок, а поэтому важно иметь запас этого габарита.

Важно помнить, что необрезная или полуобрезная доска для обрешетки под металлочерепицу является не самым лучшим решением, а поэтому этот тип материала не рекомендуется к использованию.

Расчет обрешетки под металлочерепицу проводят по следующим принципам:

• Шаг обрешетки выбирается в соответствии с типом черепицы, так как различные профили требуют разного шага укладки.
• Расстояние между брусьями указывается в инструкции к кровле. Его считают от нижней точки первой доски до верхней второй.
• Шаг между первыми досками, на которые будут крепиться капельники для металлочерепицы, всегда делается меньшим.
• На шаг обрешетки влияет угол ската крыши и величина выступа кровли за первый брус обрешетки.
• Отсутствие или наличие водосточных желобов различных конфигураций также влияет на расчет шага обрешетки под металлочерепицу. Так, при креплении желоба водостока на лобовую доску, выступ обрешетки увеличивается на 30 мм. Также важен и его диаметр.
• Отсчет выступа кровли выполняют от лобовой доски или от стропильного среза. Чем больше наклон ската, тем сильнее должен быть выступ.
• Для проведения правильного расчета расстояния между первыми досками необходимо уложить на стропило монтажный уровень длиной 1,2-1,5 метра. Далее измеряется расстояние от нижней части листа металлочерепицы до верхней точки первой волны. Делается отметка.
• Затем уровень выдвигают подобно листу кровельного материала. К лобовой доске приставляется угольник, на котором отметают точку требуемого выступа. Далее к этой точке доводят уровень. От края лобовой доски к уровню проводят вертикальную линию. Между двумя метками остается расстояние между низом первой доски и верхом второй, которое уже учитывает угол ската крыши и выступ материала кровли.
• Первая доска для обрешетки под металлочерепицу делается толще других для того, чтобы избежать провисания выступа при креплении кровли.
• Остальные доски отмеряют от верхней точки второй доски. Интервал подбирается соответственно профилю металлочерепицы. Отметки для обрешетки наносят через каждые два стропила, так как доска может иметь неровный профиль и необходимо будет проводить ее натяжку.
• После выполнения 3-4 рядов обрешетки, доски можно уложить на скат — это позволяет значительно сократить время проведения процедуры.
• В одном ряду доски обрешетки соединяются на стропиле. Не стоит укладывать доски внахлест, как при укладке шифера. Не рекомендуется всю систему обрешетки стыковать на одном стропиле — это снижает жесткость конструкции. 

При наличии ендов, расчет обрешетки под металлочерепицу и ее укладку производят сверху вниз, учитывая длину «хвоста» кровельного материала. Иногда наличие длинного «хвоста» требует установки дополнительной доски.

Монтаж обрешетки — инструкция

 Представим пошаговую инструкцию того, как создается обрешетка под металлочерепицу Монтерей:

• Брус для стропил обычно подбирают с профилем не менее 50х150 мм, а под обрешетку используют доски 25х100 мм. Для контробрешетки крыши подходит доска 25х50мм.
• Шаг стропил для подобной обрешетки составляет 60-90 см.
• Начальную доску прибивают вдоль карнизного свеса так, чтобы она не выступала за него. Толщина первой доски берется на 10-15 мм больше остальных.
• Размер обрешетки под металлочерепицу берут таким, чтобы расстояние от доски, выходящей за карниз, к следующей доске было на 5 см меньше чем между всеми остальными. Обычно это либо 300, либо 400 мм. Между остальными досками оставляют интервал в 350 или 450 мм. В каждом отдельном случае шаг обрешетки определяется размером металлочерепицы для крыши.
• Для проверки правильности интервала между двумя первыми досками, на земле делают специальный макет. Для этого на определенном расстоянии раскладывают 2 обрезка досок параллельно друг другу. После этого на них накладывают элемент черепицы и определяют, достаточно ли выступает черепица или нет. Большой выступ может стать причиной того, что дождевая вода будет переливаться через желоб. Слишком маленький выступ приводит к задуванию воды между лобовой доской и желобом. Неправильный выступ также приводит к деформации листов под нагрузкой от снежных наносов.
• Разметку выполняют с помощью рулетки, начиная с доски, которая выходит на карниз.
• Затем выполняют крепление коньковых и торцевых планок.
• Ветровая доска устанавливается выше обрешетки на высоту листа металлочерепицы (35 — 55 мм).
• Для качественного закрепления конька к нему прибивают доски 25х100 мм. 

Планируя организованный водосток, перед монтажом кровли необходимо установить кронштейны для крепления водосточных желобов. Также перед установкой металлочерепицы монтируют и карнизную планку. Для начала определяют расположение кронштейнов. Межу ними должно сохраняться расстояние 50-60 см. Затем их крепят к нижней доске обрешетки.

Крайние кронштейны монтирую так, чтобы уклон желоба был равен 5 мм на каждый метр длины. Далее между ними натягивают шнур, по которому устанавливают другие кронштейны. Желоб вставляется в кронштейны. Карнизная планка крепится к обрешетке так, чтобы ее нижний край немного накрывал край желоба. Это необходимо для того, чтобы конденсат легко стекал в водосток. Нахлест карнизных планок по длине не должен быть меньше 10 см.

Правильно установленная обрешетка под металлочерепицу позволяет без лишних усилий уложить кровельное покрытие и обеспечить защиту чердака от влаги.

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Крепление металлочерепицы проводят специальными саморезами. Они представляют собой шурупы из оцинкованного сплава с шестигранной головкой, уплотнительной шайбой и буром на наконечнике. Цвет таких шурупов можно подобрать под цвет металлочерепицы.

К выбору шурупов подходят со всей строгостью, так как их срок эксплуатации должен быть равен сроку службы металлочерепицы и обрешетки.

Листы металлочерепицы фиксируются шурупами в нижней части волны. Именно в этой точке кровля плотно прилегает к обрешетке. Саморезы вкручиваются на 2 см ниже ступеньки.

Сам шуруп должен входить в центральную часть обрешетки на глубину в 20 мм. Таким образом, подложка из ЕРОМ деформируется и герметично заполняет собой пространство между листом покрытия и головкой крепежа с шайбой. За короткий срок подложка самостоятельно вулканизируется и образует герметическое соединение.

Крепление металлочерепицы к обрешетке делают с использованием шурупов длиной 28 мм. Если применяется метод вкручивания в верхнюю точку волны листа, то необходимо применять саморезы длиной от 60мм. Но в этом случае не достигается эффект герметизации из-за недостаточной жесткости волны листа.

Завинчивание шурупов проходит очень легко. При этом, благодаря наличию на конце шурупа сверла, не нужно предварительно проделывать отверстия в кровле и обрешетке. При вкручивании шурупов в нижнюю часть листов черепицы достигается наименьшее количество брака.

монтаж, устройство и шаг обрешетки

Обрешетка

Основанием для устройства кровельного материала является обрешетка. При ее устройстве необходимо соблюдать немало нюансов и тонкостей. Именно поэтому обрешетка под металлочерепицу должна выполняться если не профессионалами, то с использованием профессиональных инструкций.

В первую очередь необходимо понять, что представляет собой обрешетка. Данный термин применяют для обозначения конструкции из брусьев и досок, крепящихся к стропилам перпендикулярно. Обрешетка под металлочерепицу принимает на себя непосредственную нагрузку от кровельного материала и передает ее на стропильные ноги, и далее — на несущие конструкции всего здания.

Для строительства обрешетки используют следующие виды материалов:

• тес;
• брус;
• доски;
• фанера.

Различают несколько типов обрешеточных конструкций.

• Разряженная.
• Сплошная

Однослойная – элементы конструкции укладываются на стропила горизонтально, при этом доски располагаться параллельно коньку.

Двухслойная – предполагается двойной слой обрешеточного настила. В таком случае второй слой в направлении конька по свесу, иногда брусья второго ската укладываются диагонально на первый скат.

Теория устройства обрешетки под металлическую черепицу

Перед процессом укладки кровельного покрытия следует позаботиться о создании лучших условий для прочного и надежного настила, поскольку для возведения любого типа кровли требуется обрешетка с различным шагом. Доски для контробрешетки  под металлочерепицу могут иметь разную толщину. Так, при покупке материала для обрешетки толщиной 30мм, по факту получатся элементы, ширина которых будет отличаться относительно заявляемых в пределах 5 мм.

Данное явление наблюдается практически всегда. Исключением является лишь калиброванная строганная доска. Именно поэтому, подготовка к монтажу обрешетки для укладки металлической черепицы предполагает калибровку и выравнивание досок.

Такая процедура позволяет исключать на смежных рядах и стыках обрешетки, отличающиеся по ширине и толщине доски. Так как использование разнокалиберных досок, значительно различающихся по размеру, приведет к затруднениям при укладке металлочерепицы.

Использование доски толщиной 30 мм позволяет иметь запас, необходимый при распилке, способный уменьшить ее толщину.

Доска должна выдерживать вес даже крупного человека. Ведь при возведении кровли планируется ходить по доскам. Необрезную или полуобрезную доску не рекомендуется использовать при возведении обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу

Шаг обрешетки под металлочерепицу следует проводить по следующим правилам:

Расстояние между элементами брусьев обрешетки указывается в инструкции к типам кровли. Его считают от верхней точки одной доски до низа второй доски.

Шаг обрешетки подбирается в соответствии с типом металлической черепицы, так как для различных профилей необходим различный шаг.

Между двумя первыми досками обрешетки значение шага должно быть меньше, чем элементами брусьев.

На шаг обрешетки под металлочерепицу влияет уклон ската кровли, а так же величина выступа кровли за крайний брусок обрешетки.

На расчет шага обрешетки может влиять наличие водосточной трубы, которая может иметь различную ширину и конфигурацию. При закреплении водостока к лобовой доске, его прибивают к выступу. Важную роль играет диаметр водосточного желоба. Так, например, при диаметре желоба 9 см требуется выступ равного размера, при 12 см – большего.

Выступ кровельного материала начинает высчитываться либо от стропильного среза или от лобовой доски. Таким образом, чем круче угол кровельного ската, тем ниже следует опустить металл для того, что бы выровнять длину выступа. В случае если расчет будет неверным, то обрешетка металлочерепицы может располагаться не там, где должно производиться крепление саморезами металлочерепицы.

Между двумя досками расстояние рассчитывается с помощью уровня. Далее измеряется расстояние от верхней точки самой первой волны до края нижней части листа металлочерепицы, сделать отметку.

Далее необходимо по уровню определить положение листа кровли, приставить угольник прямым углом к лобовой доске и отложить точку необходимого выступа. Далее следует довести уровень до данной точки.

От самого края лобовой доски необходимо провести вертикально линию до ранее установленного уровня и сделать отметку. Между двумя сделанными метками получится определенное расстояние между низом первой доски и верхом второй доски обрешетки с учетом выступа материала кровли и уклона ската.

Первую доску обрешетки следует делать более толстой, так как это поможет  избежать висящий выступ при закреплении материала кровли.

Длина прочих досок обрешетки при возведении кровли отмеряется от верха второй доски через равные промежутки, соответствуя кровельному профилю. Отметки необходимо наносить через несколько стропил, так как в итоге доска может оказаться кривой. В таком случае придется применять меры для ее выравнивания, что бы кровля лежала прочно и ровно.

После того, как закончены первые три или четыре ряда обрешетки, остальные доски, для удобства, можно уложить на скат.

Доски, находящиеся в одном ряду обрешетки, стоит соединять на стропилах. Не стоит укладывать доски внахлест под кровельным материалом. Разницу в стыках необходимо выполнять по стропилам.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции.

Так же не забывайте, что укладка и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного  материала.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции. Так же не забывайте, что укладку и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Необходимо подобрать брус для стропильных ног следующего размера: не менее 5 на 15 см, а под обрешетку не менее 2,5 на 10см. для контробрешетки идеально подойдет доска 2,5 на 5 см.

Стропильный шаг для выполнения обрешетки должен составлять около 6-9 см.

Начальную доску прибивают строго по карнизному свесу так, что бы она за него не заходила.

Монтаж металлочерепицы на обрешетку

Обратите внимание на то, что толщина первой доски должна быть на пару сантиметров больше остальных. Это необходимо для компенсации уровня точек опоры всего черепичного модуля.

Шаг элементов обрешетки предполагается такой, что бы расстояние между первой доской и карнизом было не менее 5 см, а между последующими — 30-40см. Между остальными досками шаг обрешетки должен быть равным шагу профиля металлочерепицы, то есть 35-40 см.

Для того, что бы проверить, правильно ли выбрано расстояние между первыми двумя досками обрешетки, необходимо разложить на земле два дощатых отреза, параллельно друг другу и на определенном расстоянии, на них накладывают элементы черепицы и определяют, достаточный ли выступ кровли для стока воды. Если выступ будет слишком большой, вода может выливаться через край желоба. Слишком маленький выступ станет причиной того, что вода станет задуваться ветром между лобовой доской и желобом. Кроме того, есть некоторая вероятность деформирования листов под нагрузкой от снега.

Разметку необходимо начинать с первой доски, выходящей на карниз. Выполняют е с помощью рулетки.

Далее следует закрепить коньковые и торцевые планки.

Выше обрешетки следует устроить ветровую доску. В зависимости от вида черепицы высота листа может колебаться от 3,5 до 5,5 см.

В местах крепления  конька, для большей прочности, забиваются дополнительные доски, сечением 3 на 10 см. Это так же должно упростить его дальнейшую установку.

В процессе планирования организованного водостока, перед началом монтажа кровельного материала необходимо установить кронштейны для закрепления желобов. Карнизная панка монтируется перед установкой металлической черепицы по свесу кровли.

Для начала необходимо определить места закрепления кронштейна, которые крепят с шагом 5-6 см и крепят по низу обрешетки.

Далее монтируются крайние кронштейны таким образом, что бы уклон составлял 5 см на 1 м длины, после этого натягивают уровневую нить для ровной установки всей системы кронштейнов.

Желоб вставляют в кронштейны и закрепляют. Карнизную планку к обрешетке крепят таким образом, что бы край желоба был перекрыт краем планки. Именно такое перекрытие способно обеспечивать сток конденсата с планки в желоб. Длина нахлеста должна быть не менее 10 см.

Устройство обрешетки под металлочерепицу: вариант сплошной обрешетки

Сплошная обрешетка

В строительстве используется сплошной вид обрешетки. Выкладывается она с помощью брусьев, между которыми должны оставаться зазоры в 1-2 см, а в разряженной обрешетке – около 3-5 см. Кроме металлической черепицы сплошная обрешетка подходит и для различных видов мягкой кровли и различных видов натурального шифера.

Обратите внимание на то, что сплошная обрешетка должна располагаться на свесах карнизов и на скатовых пересечениях крыши (ребрах, ендовах, коньке).

Перед началом устройства сплошной обрешетке следует позаботиться о антиконденсантной пленке. Если, согласно плану, конструкция крыши  предусматривает наличие утепление (как в случае с жилой мансардой), то необходимо использовать пленку для защиты утеплителя от появления конденсата и продувания. Если не использовать пленку, скорее всего мансардное помещение получится холодным и сырым. Так как стропильные конструкции и обрешетка останутся незащищенными от воздействия окружающей среды.

Также обращаем ваше внимание на то, что выбранная пленка должна настилаться поверх стропил, от низа крыши.

Горизонтальные полосы накладывают друг на друга внахлест около 15 см. Также не стоит натягивать пленку. Для лучшего ее функционирования необходимы провисания на несколько сантиметров. Пленку закрепляют вдоль стропил специальными брусками, ширина которых, в сечении, равна ширине самих стропил, а толщина, при этом, не менее 4 см.

После того, как завершен  монтаж пленочного настила по всей кровле, следующим шагом становится устройство обрешетки под металлочерепицу, на которую впоследствии будут закреплять металлочерепицу. В случае, когда конструкция кровли не предусматривает настила пленочного изолятора, то горизонтальную обрешетку крепят прямо на стропилах. Используемые для устройства обрешетки доски должны обрабатываться антисептическими растворами и иметь сечение  около 3 см. Здесь подойдет любая, так называемая, дюймовая доска. При этом необходимо учесть, что доски должны подгоняться, как по длине, так и по толщине. Именно от этого зависит ровное положение элементов кровли. Однако самая нижняя доска должна быть на пару сантиметров толще остальных.

Первая доска  должна крепиться внизу стропил. Доски необходимо закреплять  в нескольких местах с помощью саморезов или гвоздей, это необходимо, что — бы они не выворачивались. Шаг досчатого настила может быть равен шагу волны черепицы, либо быть сплошным, без зазоров.  В случае их искривления, закрепление  листов металлочерепицы будет осложнено.

Правильно выполненная обрешетка может ощутимо снизить процент шума, возникающего от воздействия ветра, дождя и прочих погодных катаклизмов.

Точно так же, как и в случае разряженной обрешетки, сплошная обрешетка полностью застилается слоем пленочной гидроизоляции. Конец пленки закрепляется вдоль крышного карниза так, что бы он свисал и полностью закрывал поверхность кровли.

Обращаем внимание на необходимость оставлять расстояние между простеленной пленкой и стропилам. Данное расстояние должно быть около 2 см. По верху гидроизоляции следует закреплять бруски, на которые позже укладывается слой контробрешетки.

Обрешетка кровли

Следует брать бруски с минимальным сечением 4 на 2,5 см. Следующим слоем после контробрешетки прибиваются брусья. При этом следует очень внимательно отнестись к расчету шага металлочерепичной волны. И именно на данном  расстоянии следует размещать бруски обрешетки.

Доска, выходящая на карниз, должна устанавливаться на несколько десятков сантиметров шире, чем прочие доски для обрешетки.

Торцевая планка обрешетки устраивается выше всех остальных элементов обрешетки приблизительно на высоту листа металлочерепицы.

По концам коньковой планки следует укладывать в дополнение еще пару досок, тщательно их закрепив. Это необходимо для усиления прочности конструкции.

В системе стропил коньковая доска должна надежно закрепляться.

Желобок для водостока крепится к самой нижней  доске кровельной обрешетки.

В местах возле ендов, труб и по периметру слуховых отверстий и мансардных окон контробрешетку укладывают сплошным методом.

При внутренней и наружной обшивке в процессе укладки кровли желательно использовать анодированные оцинкованные саморезы или гвозди. От обычных гвоздей, при первом же дожде, вагонка будет испорчена.

После того как завершены работы по возведению обрешетки, приступают к монтажу металлочерепицы.

В завершении несколько советов по строительству из древа:

• доски следует обрабатывать антисептическими, огнеупорными материалами;
• после того, как завершится укладка досок, убедитесь в том, что у покрытия нет провесов, бугров или торчащих шляпок от саморезов и гвоздей;
• готовая обрешетка должна быть настолько прочной, чтобы не прогибаться под человеком;
• для изготовления настила стоит использовать широкие доски;
• необходимо использовать хорошо высушенный материал;
• стыки досок на стропилах должны располагаться в шахматном порядке;
• прибивать доски следует по краям, а шляпки утапливать в древесине;
• ответственно следует подойти к покупке строительного материала; проверить доски на наличие искривлений, трещин и прочих структурных изменений.

В итоге, возведение обрешетки – процесс не сложный, но ответственный. От того, насколько грамотно произведен монтаж, зависит  качество и срок службы кровельного материала.

Для строительства крайне важно выбирать качественный материал. Таким образом, если использовать сырые доски, то крепления не прослужат долго и быстро расшатаются. Так как доски подвержены усадки, то со временем, в процессе высыхания, будут меняться в размере.

Кроме того, конструкция из некачественного материала, больше подвержена повреждениям от снеговых нагрузок.

Как правильно сделать обрешетку?

Обрешëтка – это брусья, перпендикулярно лежащие на стропильных ногах.

Обычно брусья прибиты к стропилам гвоздями, причем длина гвоздей вдвое больше толщины бруса.

Обрешëтка крыши помогает передать вес покрытия кровли и прочих возможных нагрузок равномерно. Если обрешëтку не произвести, то крыша будет функционально эффективна лишь наполовину.   

Сплошная обрешëтка выкладывается брусьями с зазором 1 см, а разреженная – в 3-4 см.

Под популярную нынче металлочерепицу можно делать сплошную обрешетку, хотя чаще в целях экономии предпочитают делать разряженную.

Сплошная обрешетка в обязательном порядке нужна для мягкой черепицы. Также в любом случае сплошная обрешëтка должна быть на крыше на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке) и на свесах карнизов.

Обрешëтка под металлочерепицу

Что касается разряженной обрешëтки под металлочерепицу, то еë шаг должен составлять 35 см, если вы планируете монтировать металлочерепицу «Монтеррей» — самый популярный сегодня вид металлической кровли.

Если вам больше нравится металлочерепица «Андалузия», заранее будьте в курсе, что вам нужен шаг обрешëтки в 40 см.

Если конструкция крыши по плану (например, мансарда) предусматривает утепление, то потребуется плëнка, которая защитит каменную вату от конденсата влаги и продувания. Если плëнка не будет простелена, чердак окажется холодным, а обрешетка и стропила будут свободно проветриваться.

 

Выбранная плëнка стелется поверх стропил от низа крыши горизонтальными полосами, с нахлëстом в 15 см. Пленку натягивать не надо: она должна провисать между стропилами на пару сантиметров.

 

Выложенная плëнка закрепляется вдоль стропил спадающими брусками, причем брусок в сечении равен ширине стропила, а толщиной он меньше 3 см.

 

Когда настил плëнки по всему скату крыши завершится, можно приступать к настиланию доски, то есть обрешетки, на которую и будет крепиться металлочерепица. Если конструкция крыши не предусматривает настил плëнки, то горизонтальная обрешëтка крыши производится прямо на стропилах.

 

Все горизонтальные доски, которые используются для обрешетки, должны быть антисептированы и иметь сечение от 2,5-3 см на 1-1,5 м. Подойдет любая дюймовка, но все доски обрешетки должны быть одинаковы по толщине. От правильно подобранных досок зависит ровный вид плоскости крыши. А вот самая нижняя доска должна быть на 1,5 см толще остальных.

 

Первая доска закрепляется внизу стропил. Чтобы эти доски не закручивало, их надо закреплять в двух местах с помощью гвоздей или шурупов. Шаг настила доски должен быть равен шагу металлочерепичной волны. В противном случае закрепление листов металлочерепицы будет осложнено. В большинстве случаев шаг обрешетки составляет 35-40 см. Но лучше заранее знать шаг волны кровельного покрытия. Соответственно от края первой доски до центра второй будет 30-35 см.

 

Если на крыше имеются какие-либо примыкания типа труб, мансардных окон, коньков и ендов, то в этих местах обрешëтка делается сплошного типа. Но в любом случае следует оглядываться на особенности каждой конкретно выстилаемой крыши.

 

 

Монтаж обрешëтки крыши

 

Правильно выложенная обрешëтка и собранная контробрешëтка могут ощутимо уменьшить уровень возникающего при дожде шума от капель, бьющихся о металлочерепицу.

 

Перед монтажом непосредственно обрешетки, крыша полностью застилается гидроизоляционным слоем пленки. Конец слоя крепится вдоль карниза крыши так, чтобы он мог свободно свисать и закрывал всю поверхность крыши.

 

Стоит проконтролировать оставшееся расстояние между простеленной плëнкой и стропилами. Это расстояние должно быть приблизительно 2 см. По верху гидроизоляции закрепляются бруски, на которых и ставится позже слой контробрешетки. Минимальное сечение этих брусков должно составлять 40*25 мм.

 

На контробрешетку прибиваются следующим слоем брусья обрешетки. При этом надо внимательно рассчитать шаг волны металлочерепицы и на этом расстоянии устанавливать обрешеточные бруски. Доска, которая выходит на карниз, всегда должна устанавливаться на 15 см шире других досок обрешетки.

 

Торцевая планка обрешëтки всегда выше всей обрешëтки на высоту листа металлочерепицы.

 

Рекомендуется по обоим концам планки конька класть дополнительно ещë две доски и тщательно их приколотить. Таким образом, коньковая доска стропил надëжно закрепляется.

 

К нижней доске кровельной обрешëтки крепятся крюки, на которые в дальнейшем устанавливается желоб для водостока. Будьте внимательны: крюки водостока нужно устанавливать до начала монтажа кровли.

 

После завершения всех операций можно приступать к монтажу самой металлочерепицы.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: шаг, как правильно сделать.

На рынке строительной продукции предлагаются разнообразные кровельные материалы. Среди самых популярных видов изделий значится металлочерепица, отличающаяся демократичной стоимостью, практичностью и высоким уровнем эффективности. Ее используют для ремонта обветшавших крыш и при установке новых конструкций. Например, монтаж кровли Монтеррей требует минимум времени и усилий — даже человек без накопленных практических навыков, способен ее сделать своими руками.

Перед началом выполнения кровельных мероприятий, разберем устройство обрешетки под металлочерепицу. И это касается не только шага каркаса.

Первый этап – подготовка

Как правило, доски, используемые для монтажа обрешетки под металлочерепицу, отличаются друг от друга по толщине. Такие отличия бывают явно выраженными. Например, партия толщиной в 30 мм может включать в себя пиломатериалы, габариты которых варьируется в пределах 5 мм. Точные размеры бывают только у струганной и калиброванной доски, но использование подобных заготовок для металлочерепицы оказывается излишне дорогим решением.

Если удастся правильно рассортировать материал по размеру, гарантируется успешное проведение дальнейшей работы. При ином раскладе, появляется риск нестыковок и перекосов во время укладки металлочерепицы. Проблемы будут обусловлены существующей разницей в толщине используемого материала. Возможно, что впоследствии крыша дома даже не сможет полноценно выдерживать внешние естественные и эксплуатационные факторы.

Прислушайтесь к советам профессионалов, откажитесь от полуобрезных и необрезных материалов для устройства основания кровли.

Как правильно сделать расчеты для обрешетки?

Требуется соблюдать некоторые правила чтобы выполнить расчеты кровельного пирога.

• Размер шаг зависит от используемого типа металлочерепицы. Основной фактор – это профиль.
• Оптимальное расстояние для соседних элементов конструкции чаще всего удается найти в инструкции производителя, например шаг обрешетки под металлочерепицу монтеррей 350мм — 450мм.
• Шаг обрешетки определяется особенностями уклонов скатов металлочерепицы и шириной выступа за границу первого установленного бруска.

Определение выступа кровли.

• Ширину выступа допустимо измерять от лобовой доски или стропильного среза.
• Для правильных расчетов учитывается наличие или отсутствие водостока — его конфигурация влияет на особенности создаваемой крыши. Если предполагается крепление водостока на лобовую доску, то к выступу добавляют 3 см. Еще во внимание принимается диаметр желоба – выпуски при диаметре 90 мм и 120 мм будут различаться.
• Крутизна наклона, создаваемого ската, также всегда определяет выпуск листа монтируемой металлочерепицы.
• Правильно рассчитанная схема расположения обрешетки под металлочерепицу, гарантирует то, что профиль покрытия будет иметь упоры и фиксацию саморезами по одной плоскости, иначе, поверхность кровли получится неправильной криволинейной формы.

Вычисление положения и толщины первых двух брусков.

• Это один из самых важных этапов расчёта, так как размер шага первых двух досок будет отличаться от расстояния между остальными, а толщину начальной перекладины всегда делают больше остальных элементов обрешётки. Исключение составляет редкий случай, когда длина ската кратна шагу волны металлической черепицы.
• Для определения толщины стартового бруска, необходимо к толщине стандартного элемента каркаса прибавить высоту волны профиля у края лобовой доски. Обычно эта дополнительная величина находится в диапазоне 10-26 мм.
• Начальный шаг вычисляют с использование уровня либо правила длиной порядка полутора метров.
• Его кладут на стропильную ногу и выпускают на величину выступа. На правило предварительно наносят точки, в которых металлочерепица будет касаться обрешетки.
• Отметки переносят на стропила. Это и будут центры всех досок обрешетки. Причем между первой и второй перекладиной расстояние будет минимальным.

Монтаж основной обрешетки.

• Разметку всех остальных брусков по скату осуществляют с учетом шага волны кровельного материала. Требуется соблюдать особую аккуратность и точность, дабы избежать последующих перекосов.
• Отметки можно не делать на каждой стропилине, достаточно будет на каждой третьей.
• Линейность отметок хорошо контролировать по натянутому шпагату между крайними противоположными стропильными ногами.
• В каждом ряду соседние перекладины должны стыковаться только по торцам (не внахлёст как под шиферный настил). Соединения брусков делаются в разбежку по плоскости ската, а не крепятся на одном стропиле, что влияет на общую прочность системы.

Важные моменты

Перед монтажом каркаса под металлочерепицу Монтеррей, впрочем, как и под любую другую подобную кровлю, необходимо учитывать ряд нюансов:

1. Расстояние между стропилами должно составлять 0,6 – 0,9 см.
2. До начала монтажных мероприятий проверяют правильность устройства диагоналей крыши, при помощи натянутого (неэластичного) шнура или рулетки подходящей длины.
3. Покрытие Монтеррей образует быстроостывающую стальную поверхность, на которой регулярно образуется конденсат. По этой причине устройство сплошного деревянного настила при установке металлочерепицы допускается только в местах соединения труб, ендовы, мансардных окон. В остальных случаях монтировать сплошной настил запрещено. Также к моменту крепления элементов обрешётки, по стропильным ногам укладывается дополнительная рулонная гидроизоляция, которую фиксируют рейками контробрешётки. Они набиваются вдоль стропил от конька до карниза.
4. Для долгой и безопасной эксплуатации конструкции крыши, весь пиломатериал обязательно обрабатывается огнебиозащитными составами. Комбинированные средства придадут древесине не только противопожарные свойства, защиту от гнили и плесени, но и будут препятствовать расселению короеда, который способен за несколько лет привести в негодность все сооружение.

Только учет всех правил монтажных мероприятий – это гарантия успешного и качественного их проведения, а также надежность крыши в течение всего срока её использования, сравнимого со сроком жизни здания.

Schluter®-KERDI-BOARD | KERDI-BOARD Панели | Строительные панели

Полностью заделанный KERDI-BOARD

Подходящая плита любой толщины

1. Удалите с подложки все поверхностные загрязнения, которые могут ослабить сцепление.

2. Нанести тонкий раствор на основание и / или на KERDI-BOARD зубчатым шпателем. Раствор должен приклеиться к основанию и механически закрепить флис на поверхности KERDI-BOARD.

3. Прикрепите панели к стене и плотно прижмите их, чтобы обеспечить полное покрытие.

4. Плотно прижмите отдельные панели и выровняйте их соответствующим образом.

5. Плитку можно укладывать сразу же с помощью Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкослойного раствора. Выберите зубчатый шпатель, соответствующий формату плитки, и при необходимости смажьте плитку маслом, чтобы обеспечить полное покрытие.

Примечание: Если соединение между тонким раствором и основанием сомнительно, требуется дополнительное механическое крепление с помощью анкеров KERDI-BOARD-ZSD или шайб KERDI-BOARD-ZT и соответствующих винтов.Крепежные элементы устанавливаются после застывания тонкослойного раствора.

Примечание: См. Раздел «Гидроизоляция» об использовании KERDI-BOARD в сборках клеевой гидроизоляции.

KERDI-BOARD

Минимальная толщина плиты = 3/8 дюйма (9 мм)

1. Удалите с подложки все поверхностные загрязнения, которые могут ослабить сцепление.

2. Нанесите пятно отвержденной раствор на панели или основании KERDI-BOARD с интервалом примерно 12 дюймов (30 см). Раствор должен приклеиться к основанию и механически закрепить флис на поверхности KERDI-BOARD.

3. Приложите панели к стене, плотно прижмите их и выровняйте линейкой или уровнем.

4. Плитку можно укладывать сразу с помощью Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкослойного раствора. Выберите зубчатый шпатель, соответствующий формату плитки, и при необходимости смажьте плитку маслом, чтобы обеспечить полное покрытие.

Примечание: Если соединение между тонким раствором и основанием сомнительно, требуется дополнительное механическое крепление с помощью анкеров KERDI-BOARD-ZSD или шайб KERDI-BOARD-ZT и соответствующих винтов.Места крепления должны совпадать с пятнами раствора. Это может быть обеспечено путем проделывания отверстий в KERDI-BOARD в желаемых местах крепления перед нанесением пятен из раствора. Крепежные элементы устанавливаются после застывания тонкослойного раствора.

Примечание: См. Раздел «Гидроизоляция» об использовании KERDI-BOARD в сборках клеевой гидроизоляции.

Использование KERDI-BOARD на деревянном или металлическом каркасе

Минимальная толщина доски = 1/2 дюйма (12,5 мм) для шпилек с шагом 16 дюймов (40,5 мм).6 см) o.c .; 3/4 дюйма (19 мм) для шпилек, отстоящих на 24 дюйма (61,0 см) o.c.

1. KERDI-BOARD может быть закреплен вертикально или горизонтально на деревянном или металлическом каркасе с помощью шурупов (т.е. шурупов с крупной резьбой для деревянных шпилек и саморезов для металлических шпилек) и соответствующих шайб KERDI-BOARD-ZT. Прикрепите отдельные панели к центру шпилек или другой твердой основы.

2. Выбранные винты должны быть достаточной длины для достижения глубины не менее 3/4 дюйма (20 мм) в деревянных стойках и не менее 3/8 дюйма (10 мм) в металлических стойках.Максимально допустимое расстояние между креплениями по центру составляет 12 дюймов (30 см) для стен и 6 дюймов (15 см) для потолков. Между соседними панелями могут быть помещены винты так, чтобы шайбы скрепляли оба края панели.

3. Плитку можно укладывать сразу с помощью Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкослойного раствора. Выберите зубчатый шпатель, соответствующий формату плитки, и при необходимости смажьте плитку маслом, чтобы обеспечить полное покрытие.

Примечание: См. Раздел «Гидроизоляция» об использовании KERDI-BOARD в сборках клеевой гидроизоляции.

Использование KERDI-BOARD в ненесущих системах перегородок

Минимальная толщина доски = 2 дюйма (50 мм)

1. Schluter®-KERDI-BOARD приклеивается к несъемной стене таким образом, чтобы обеспечить поперечная устойчивость.Этого можно достичь, разместив панель между соседними панелями KERDI-BOARD, неподвижными элементами здания и т. д. В качестве альтернативы угловой профиль KERDI-BOARD-ZW или U-образный профиль KERDI-BOARD-ZB могут быть навинченными. крепится к стене перед установкой перегородки.

2. Открытые перегородки можно дополнительно укрепить соответствующими U-образными профилями KERDI-BOARD-ZA / -ZB. Если вы планируете прикручивать фурнитуру для отделки (например, петли душевых дверей) к U-образному профилю, приклейте соответствующий плоский пластиковый профиль KERDI-BOARD-ZFP к задней части U-образного профиля, чтобы улучшить крепление шурупов. П-образные профили также можно использовать для соединений в зоне пола и потолка.

3. Если для создания желаемой перегородки требуется несколько панелей KERDI-BOARD, панели необходимо расположить горизонтально, а стыки заделать тонким раствором или клеем Schluter®-KERDI-FIX.Угловой профиль KERDI-BOARD-ZW или U-образный профиль KERDI-BOARD-ZB могут быть включены в стыки для повышения устойчивости.

4. Такие перегородки не считаются несущими конструктивными стенами. Как правило, для этих элементов используют панели 2 дюйма (50 мм). Панели толщиной от 3/4 дюйма (19 мм) могут использоваться для строительных стеллажей. Опять же, это должно быть оценено в соответствии со строительными спецификациями.

5. Плитку можно укладывать с помощью Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкосиленного раствора после того, как связующие материалы, используемые для создания перегородки, затвердеют в достаточной степени для стабилизации конструкции.Выберите зубчатый шпатель, соответствующий формату плитки, и при необходимости смажьте плитку маслом, чтобы обеспечить полное покрытие.

Примечание: См. Раздел «Гидроизоляция» об использовании KERDI-BOARD в сборках клеевой гидроизоляции.

Столешницы из KERDI-BOARD

Минимальная толщина плиты = 1-1 / 2 дюйма (38 мм)

1. KERDI-BOARD приклеивается непосредственно к базовым шкафам с помощью клея Schluter®-KERDI-FIX. панелей KERDI-BOARD необходимо заделать KERDI-FIX или тонкодисперсным раствором.

2. Фартук может состоять из KERDI-BOARD или другой подходящей подложки для плитки. Заделайте переход между столешницей и фартуком с помощью Schluter®-KERDI-BAND, используя Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированный тонкослойный раствор.

3. Края столешницы могут быть отделаны U-образным профилем из матовой нержавеющей стали KERDI-BOARD-ZC и соответствующими профилями Schluter®-QUADEC или Schluter®-RONDEC, RONDEC-CT или RONDEC-STEP. а. Нанесите KERDI-FIX на внутреннюю вертикальную поверхность профиля KERDI-BOARD-ZC и сдвиньте профиль по краю KERDI-BOARD, плотно прижав его к панели.Соответствующие профили QUADEC или RONDEC устанавливаются с помощью Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкослойного раствора вместе с плиткой. б. Профили RONDEC-CT и RONDEC-STEP укладываются с помощью Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкослойного раствора вместе с плиткой.

4. Переход между столешницей и фартуком может быть завершен одним из профилей в форме углубления Schluter®-DILEX. Доступны различные материалы и отделки, подходящие для указанных выше профилей направляющих для раковины.

5. Мойки можно монтировать на плитку или облицовывать плиткой с помощью профилей RONDEC или QUADEC и соответствующих углов для раковин.

6. Плитку можно укладывать сразу с помощью Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированного тонкослойного раствора. Выберите зубчатый шпатель, соответствующий формату плитки, и при необходимости смажьте плитку маслом, чтобы обеспечить полное покрытие.

Примечание. Дополнительную информацию о профилях, включая инструкции по установке, см. В техническом описании профилей для стен и столешниц.Опорная плита должна быть предусмотрена для крепления приспособлений (например, смесителя, дозатора мыла и т. Д.) При облицовке плиткой под раковиной, чтобы распределять давление крепежа на нижнюю сторону узла. Это может быть выполнено путем прокладки секции от верхней части KERDI-BOARD в области, где должны быть размещены светильники. Уложить соответствующий кусок керамической плитки с тонким раствором на образовавшееся пространство заподлицо с поверхностью KERDI-BOARD. В общем, рекомендуется, чтобы плитка была толщиной не менее 5/16 дюймов (8 мм) и выступала примерно на 1-1 / 2 дюйма (38 мм) за крепежные детали со всех сторон.После того, как столешница облицована плиткой и залита раствором, можно просверлить отверстия в сборке для установки шпилек для крепления приспособлений. Дополнительный материал может быть удален с нижней стороны доски KERDI-BOARD для установки крепежа.

Гидроизоляция с помощью KERDI-BOARD

Если требуется гидроизоляция, стыки и углы KERDI-BOARD на участке должны быть заделаны KERDI-BAND с использованием Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, или немодифицированный тонкий раствор.KERDI-BAND должна перекрывать стыки панелей как минимум на 2 дюйма (50 мм).

KERDI-BAND также подходит для герметизации соединений с неподвижными элементами здания, такими как дверные и оконные рамы. Если эти поверхности не допускают сцепления с Schluter -SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET или немодифицированный тонкий раствор, используйте KERDI-FIX для приклеивания KERDI-BAND.

Отделите KERDI-BOARD над существующими деформационными швами и структурными швами и закройте швы. с Schluter®-KERDI-FLEX, используя Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, или немодифицированный тонкослойный раствор, обеспечивающий перекрытие не менее 2 дюймов (50 мм).

Проходки крепежных элементов можно заделать с помощью KERDI-BAND, используя Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, или немодифицированный тонкослойный раствор. Пожалуйста, обратитесь к Руководству по установке душевой системы Schluter® для получения инструкций по гидроизоляции душей, паровых душей и окантовок ванн.

Ограничения

• KERDI-BOARD не для наружного применения.
• Некоторые стеклянные плитки могут быть несовместимы с нанесением клеевой гидроизоляции и / или могут потребовать специальных материалов для закрепления.Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с производителем стеклянной плитки и компанией Schluter-Systems.
• Некоторые чувствительные к влаге камни, например зеленый мрамор или плитка на полимерной основе, могут не подходить для использования во влажных помещениях или могут потребовать специальных материалов для закрепления. Проконсультируйтесь с поставщиком камня и компанией Schluter-Systems для получения дополнительной информации.

Примечание. При установке сантехники, такой как поручни, в душевые, настенные туалеты или другие тяжелые предметы, они должны быть закреплены в конструкции или прочном блоке позади KERDI-BOARD.

Примечание. Может потребоваться усиление за всей площадью основания объекта. Например, за цоколем подвесного унитаза, установленного над KERDI-BOARD на каркасной стойке, положите прочный блок.

Как правильно затереть плитку за 6 простых шагов

Не знаете, как правильно затереть плитку? Это справедливый вопрос, тем более что затирка швов — это работа, на которую у вас есть только один шанс сделать правильно. После того, как ваша плитка будет уложена в виде идеальной сетки или шевронного узора, пора закончить работу и нанести раствор.Вы также можете заменить старую затирку новой партией, если она начала выглядеть немного грязной. Хотя это, конечно, не самый роскошный материал, который вы будете использовать при ремонте, затирка играет большую роль в окончательном облике вашего проекта плитки. Имея на выбор множество цветов, затирку можно использовать для добавления контраста или создания гладкого однотонного пространства.

Но прежде чем выламывать шпатель, нужно подготовиться к выполнению этой задачи. В конце концов, плитка с плохо залитым раствором не только плохо выглядит, но и менее устойчива, с большей вероятностью потрескается или потребует ремонта.Итак, чтобы убедиться, что вы сделаете все своими руками правильно с первого раза, мы поговорили с Дэном Чоллетом, руководителем контракта и установкой Fireclay Tile. Дэн имеет 40-летний опыт работы с плиткой и руководил крупными монтажными проектами в Кремниевой долине и Лас-Вегасе, включая кампус Apple II в Купертино, Калифорния. С помощью Дэна мы создали подробное пошаговое руководство по затирке плитки. Читайте дальше, и вы будете готовы к заделке швов, как профессионал по ремонту дома.

1.Выберите свой раствор.

Существует три основных типа затирки: цементные (с латексом или без), эпоксидные и уретановые. «Все работает, и у всех есть свои плюсы и минусы», — говорит Дэн. Независимо от того, работаете ли вы над укладкой напольной плитки, кухонного фартука, настенной плитки или выполняете любые другие работы с плиткой, важно знать, какие у вас есть варианты.

Затирка на цементной основе

Самая распространенная разновидность затирки, используемая в проектах, — это затирка на цементной основе. Дэн отмечает, что они также самые простые в использовании.Если у вас есть небольшие швы между плиткой (одна восьмая дюйма или меньше), вам понадобится затирка без шлифовки, а для швов размером более одной восьмой дюйма потребуется затирка с шлифовкой.

Эпоксидный раствор

«Эпоксидные растворы дороги и обычно представляют собой двухкомпонентные смеси с твердыми частицами и красителями», — говорит Дэн. «Они используются в основном для коммерческих проектов, и их намного сложнее укладывать, чем цементные растворы, и поэтому они требуют больше труда». Они также могут образовывать трудноудаляемую дымку, и он не рекомендует этот тип для начинающих заливать грунтовку.(Он также предупреждает, что у некоторых людей может быть аллергия на эпоксидные смолы.)

Уретановый раствор

«Уретановые растворы также дороги, и их предварительно смешивают в ведрах», — говорит он. «Вы открываете ведро, перемешиваете его и используете то, что вам нужно. Закройте ведро, и его можно будет использовать позже. При очистке уретановой затирки от плитки во время затирки необходимо использовать очень сухую губку. Уретановая затирка также должна затвердеть в течение семи дней, прежде чем попадать в воду, так что имейте это в виду, если вы собираетесь использовать ее только в душе.

Плюс, учтите свои цвета.

Пошаговое руководство по установке плитки

Пошаговая инструкция по установке плитки

Сложность установки

При использовании тонкослойного метода в жилых помещениях укладывать керамическую плитку достаточно просто. Чтобы представить его в лучшем свете, его легче установить, чем изделия из дерева или винилового листа, и немного сложнее, чем виниловую плитку.

На самом деле подготовка, укладка и укладка черного пола очень похожи на виниловую плитку.

Единственное существенное отличие — это заливка швов. При правильной планировке и немного здравого смысла практически любой может установить керамическую плитку тонкослойным методом.

Шаги установки

Если вы устанавливаете новую подложку, рекомендуется перед ее укладкой прикрепить полиэтиленовую пластиковую скобу к основному полу, чтобы обеспечить защиту от проникновения воды на черный пол.

Подготовка чернового пола

Это самый важный шаг на пути к удовлетворительной установке
.

Черновой пол должен быть прочным, жестким, гладким, ровным и не содержать отвердителей, восковых или маслянистых пленок.

План этажа

На этом шаге комната вычерчивается и измеряется, а меловые линии наносятся. Как только меловые линии будут на месте, установщик проверит пол в обоих направлениях, чтобы сбалансировать комнату.

Подготовка плитки

От плитки к плитке можно ожидать незначительных вариаций тона. Хороший установщик предотвратит превращение этого в проблему, смешав плитки из нескольких картонных коробок перед установкой.

Это смешивает плитки вместе, и любые вариации оттенков добавляют характер пола.

Распространение тонкого набора

Руководствуясь меловыми линиями, установщик начнет наносить тонкий набор по частям.

Он нанесет один слой, используя плоскую сторону шпателя, а затем немедленно вернется со вторым слоем, используя зубчатую сторону шпателя.

Укладка плитки

Затем плитки по одной укладывают в раствор, скручивая и прижимая, оставляя необходимое расстояние для раствора.

Для выравнивания плитки можно использовать прямой край или распорки.

Затирка

Обычно установщик приступает к заливке швов на следующий день. Перед нанесением раствора важно дать раствору достаточно времени для схватывания.

Затирка наносится на один небольшой участок за раз и распределяется с помощью резиновой терки или ракеля.

Если затянуть раствор по поверхности, он будет вдавлен в швы и смыт большую часть излишков раствора.

Затем плитку ополаскивают влажной губкой. Применяется очень мало воды.

Примерно через десять минут поверхность плитки снова очистите влажной губкой (на этот раз еще более сухой), а на некоторых блестящих плитках просто отполируйте их сухим полотенцем.

Шаг 1. — Используйте затирку по диагонали поперек плитки под углом, чтобы предотвратить вытаскивание раствора из швов.

Шаг 2. — Очистите поплавок в чистой воде. Часто меняйте воду в ведрах, чтобы они оставались чистыми.

Шаг 3.- Вернитесь к затирке, удерживающей раствор, под углом 90 градусов.

Шаг 4. — С помощью влажной (не мокрой) губки очистите затирку с поверхности плитки. Очистите губку и продолжайте повторять, пока секция не станет чистой. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте чистую прохладную воду.

Шаг 5. — Отполируйте пленку с плитки мягким полотенцем после того, как затирка высохнет на ощупь.

Шаг 6. — Не подпускайте людей к недавно залитому раствору полу примерно на 12-24 часа.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Для вас и ваших клиентов важно понимать, что установка керамической плитки — это не однодневная работа, как большинство ковровых и виниловых инсталляций.

Планирование времени для установки становится намного проще, когда все участники знают, сколько времени займет работа.

A. Расчетное расписание

Следующее руководство представляет собой примерный график завершения работы.

50 кв. Футов и меньше	Один день
51-175 кв. Футов	Два дня
76-350 кв.фут	Три дня
351-500 кв. Футов	Четыре дня
каждые дополнительные 200 кв. Футов	Добавить один день

Установка плитки занимает больше времени, потому что установщик должен подождать 10-14 часов перед заливкой швов. Если он попытается поторопиться, он разорвет связь между плиткой и раствором.

Влага из раствора также может проникать в раствор, вызывая обесцвечивание.

B. Субстрат

Подготовка хорошего основания — самый важный шаг к обеспечению красивой укладки. Есть шесть общих требований.

1. Перед укладкой плитки новый бетонный пол необходимо выдержать 28 дней.

2. Все основания пола и стен должны быть жесткими.
Чрезмерное движение основания может привести к растрескиванию или расшатыванию плитки и раствора.

3. Все основания, особенно полы, должны быть прочными. Перед укладкой керамической плитки
необходимо исправить гниющий или разрушающийся черный пол.

4. Все основания должны быть плоскими. Керамическая плитка подчеркнет мелкие неровности пола.

5. Чтобы обеспечить прочную адгезию, необходимо удалить масло или воск с основания.

6. Основание не должно содержать отвердителей.

C. Подходящие основания

Все черновые полы, имеющие прочную конструкцию и не подверженные чрезмерным подвижкам, подходят для облицовки плиткой.

Сюда входят:
1. Бетон
2. Терраццо или натуральный камень
3.Фиброцементные плиты
4. Цементные подкладки
5. Неуплотненный винил и линолеум
(надлежащим образом подготовленные)
6. Фанера толщиной 1-1 / 4 дюйма с надлежащей опорой

D. Неподходящие черновые полы

Эти черные полы не подходят, потому что они склонны гнуться, расширяться, сжиматься или деформироваться.

Любое чрезмерное движение ослабит плитку и приведет к появлению раствора.

Эти черновые полы необходимо заменить или покрыть подходящей подложкой.

1. По периметру установленный или усиленный винил и линолеум

2.Композитный лес

E. Выбор правильного метода установки

Осторожно: Плохо подготовленные основания и использование неподходящих закрепляющих материалов являются причиной практически всех серьезных сбоев при установке.

Некоторые типы поверхностей и условия работы требуют особой обработки. Эти методы лечения не являются дорогостоящими, трудоемкими и сложными.

Игнорировать их или отклоняться от них — все равно что играть в русскую рулетку.

Описание монтажных материалов

• Раствор для пола — это тонкий раствор по специальной цене, упакованный в 50 фунтов.сумки серого и белого цветов. Его следует использовать только на чистом, твердом, незапечатанном бетоне, полностью покрытом

• Укрепленный раствор Thinset — это специальная формула тонкого раствора, усиленная предварительно смешанными латексными добавками, чтобы обеспечить надлежащую смесь для керамической укладки поверх бетона. Этот продукт поставляется в мешках по 50 фунтов и покрывает примерно 50-65 кв. Футов в сумке.

• Multi-Set — это специально разработанный тонкий набор премиум-класса с эластичной акриловой добавкой. Акрил придает раствору гибкость и дополнительную прочность сцепления.Гибкость требуется при перемещении по основам, которые могут незначительно перемещаться. Дополнительная адгезия необходима при укладке плитки на труднодоступные поверхности, такие как фанера и полы из тераццо. Multi-Set упакован в мешки по 50 фунтов серого и белого цветов. (При укладке плитки на фанерную основу мы всегда рекомендуем сначала установить цементную подкладку для более надежной укладки).

Расход на мешок составляет примерно от 50 до 60 квадратных футов на мешок, в зависимости от размера шпателя.

F. Требования к специальной подготовке

• Деревянные черновые полы — должны быть покрыты одним из следующих покрытий для дополнительной поддержки.

1. Опорная плита цементная

2. Фанера толщиной 1-1 / 4 дюйма — допустима при использовании MULTISET 917 Thinset.

3. Проволочная сетка и система раствора (грязевые работы) — минимальная толщина 1-1 / 2 дюйма (только грязь)

• Примечание : Мы рекомендуем цементную подкладку. Его намного проще и дешевле установить, чем проволочную сетку и строительный раствор.Он также намного более устойчив на фанерных полах.

• Непористый — черный пол включает герметичный бетон, терраццо или любую другую неабсорбирующую поверхность. Для дополнительной прочности склеивания и более успешной укладки используйте Multi-Set Thinset.

• Винил поверх чернового пола — требуется использование цементной подкладки и Multi-Set. Полы Interflex или полы по периметру следует удалить.

• Хотя влага во влажных помещениях не влияет на саму плитку, она влияет на определенные основания.Если гипсокартон или фанера используются во влажных помещениях, они со временем деформируются или изнашиваются, вызывая падение плитки. Чтобы этого не произошло, мы рекомендуем использовать в качестве подложки цементную подкладную плиту. Он был разработан для влажных помещений.

• При переходе на пол сначала приклеивают подкладку тонким слоем и закрепляют гвоздями или шурупами, рекомендованными производителем. Необходимо замазать стыки пола. Стыки будут заполнены по мере того, как установщик намазывает строительный раствор и ленты с сеткой из стекловолокна.

• Важно: при помощи гвоздей или шурупов прикрутите цементную подкладку с помощью гвоздей или шурупов с кольцевым наконечником длиной не менее 1-1 / 4 дюйма (минимум) оцинкованных (для предотвращения ржавления). Располагайте застежки через каждые 6 дюймов по центру.

Шаг 1 Нанесите Multi-Set Thinset на полностью приклеенный и структурно устойчивый фундаментный пол зубчатым шпателем размером 1/4 «x 1/4».

Step 2 Вырежьте панели, надрезав и надрезав, как гипсокартон. Используйте резец с твердосплавными режущими кромками.

Step 3 Поместите панели на тонкий слой, пока он влажный.Соединить концы в шахматном порядке и закрепить на всех отметках для шурупов, а также на отметках для гвоздей и между ними.

Step 4 Заполните стыки Multi-Set и заклейте все стыки лентой для цементных плит.

Шаг 5 Нанесите Multi-Set с помощью зубчатого шпателя 1/4 «x 1/4» для укладки плитки

• Примечание : Раствор с тонким слоем должен затвердеть от 12 до 24 часов перед затиркой.

G. Ремонт основания

• Трещины от напряжения — плитку нельзя укладывать непосредственно поверх трещин.

Трещины под напряжением обычно возникают из-за сезонного движения и продолжают открываться и закрываться. Если плитка установлена ​​над трещиной, она также потрескается при движении основания.

Субпрессионная мембрана для трещин (C-Cure Curelastic 949) может использоваться для перекрытия трещин под напряжением.

• Все мелкие трещины должны быть заполнены тонким раствором перед продолжением укладки. Засыпка шпателем плоской стороной во время намазывания — самый простой способ исправить мелкие трещины.

• Неровные субстраты — очень немногие субстраты являются идеально ровными, ровными или вертикальными. Как правило, установщик должен подкрасить поверхность до и во время укладки плитки.

• Незначительные высокие и низкие точки легко сглаживаются тонким слоем за очень короткое время и без дополнительных затрат.

• Глубокие впадины размером более 1/4 дюйма иногда можно залатать смесью тонкого отверждения и латексной добавки. Может взиматься дополнительная плата за подготовку пола.

• Если поверхность основания отмечена насыпями размером более 1/4 дюйма, пригласите вашего менеджера, чтобы он мог проконсультироваться с вашим подрядчиком по плитке для определения цены.

• Примечание : Керамическая плитка будет соответствовать существующему состоянию пола так же, как винил и ковер. Не переусердствуйте с — обещайте корректировку пола вашим клиентам, покупающим керамическую плитку. Помните, что керамическая плитка не выравнивает пол покупателя.

H. Цементные подкладочные плиты

• Цементная подкладка — это универсальная подкладка, которая изначально была разработана для использования на стенах. Это легкая портативная цементная плита, которая не требует времени на отверждение и широко используется во влажных помещениях, поскольку не подвержена влиянию влаги.Его также используют для покрытия деревянных полов. Его прочность и жесткость уменьшают движение, присущее дереву. Следовательно, он помогает защитить плитку от повреждений.

• Листы подкладки выглядят и обрабатываются как гипсовые. Они имеют толщину 1/4 дюйма или 1/2 дюйма и поставляются с панелями размером 4 x 4 или 3 x 5 дюймов. Они производятся с использованием армированного волокна, чтобы предотвратить поломку или крошку при обращении с ними. Для установки подкладных плат также не требуется специальных навыков. Они забивают и ломаются так же легко, как гипсокартон.

• При переходе на пол сначала приклеивают подкладку тонким слоем и закрепляют гвоздями или шурупами, рекомендованными производителем.Необходимо замазать стыки пола.

Швы будут заполнены по мере того, как установщик будет намазывать строительный раствор и ленты с сеткой из стекловолокна.

• Важно: при помощи гвоздей или шурупов прикрутите цементную подкладку с помощью гвоздей или шурупов с кольцевым наконечником длиной не менее 1-1 / 4 дюйма (минимум) оцинкованных (для предотвращения ржавления). Располагайте застежки через каждые 6 дюймов по центру.

Шаг 1. — Нанесите Thinset на полностью приклеенный и структурно устойчивый фундаментный пол зубчатым шпателем размером 1/4 «x 1/4».

Шаг 2. — Вырежьте панели, надрезав и надрезав, как гипсокартон. Используйте резец с твердосплавными режущими кромками.

Шаг 3. — Поместите панели на тонкий слой, пока он влажный. Соединить концы в шахматном порядке и закрепить на всех отметках для шурупов, а также на отметках для гвоздей и между ними.

Шаг 4. — Заполните стыки Thinset и закройте все стыки лентой Durock Tape.

Шаг 5. — Нанесите Thinset с помощью зубчатого шпателя 1/4 «x 1/4», чтобы закрепить плитку.

• Примечание. Раствор Thinset должен затвердеть от 12 до 24 часов перед затиркой.

I. Системы шумоподавления Многие многоуровневые здания сегодня требуют, чтобы на черный пол перед укладкой плитки был установлен звуковой барьер. Это особенно верно в отношении кондоминиумов. Вы всегда должны просить клиента ознакомиться с уставом ассоциации кондоминиумов о шумоподавлении. Некоторые клиенты могут не знать об этих правилах и рисковать сменить работу на новом месте.

Четыре общие системы шумоподавления

1. При использовании комбинации цементных подкладочных плит и мата мат приклеивается к черновому полу, а цементная подкладочная плита приклеивается к мату.

2. Система строительного раствора, содержащая звукопоглощающие материалы, помещается на черный пол и оставляется для застывания в течение ночи. После отверждения он служит основой для нанесения тонкого набора

.

3. Пробка — это тонкая пробка высокой плотности, специально обработанная для использования с керамикой. Хотя многие подрядчики используют ее, из-за ее гибкости пробка представляет более высокий риск неправильной адгезии, чем другие системы.

4. Perlag Sound Reduction использует добавку к строительному раствору и не увеличивает высоту установки, как это делают другие системы шумоподавления.

Примечание: При использовании любой системы шумоподавления убедитесь, что выбранный вами материал был протестирован и одобрен, и убедитесь, что вы соблюдаете процедуры установки производителя.

J. Клеи

Для укладки плитки в жилых помещениях рекомендуются два типа клея: органические мастики и растворные растворы.

• Мастики органические — это пасты, аналогичные клеям для напольных покрытий.

• Мастика типа I используется для влажных поверхностей, таких как стены ванн и столешницы.

• Мастика типа II используется для гипсокартона.

• Раствор с тонким слоем — это смесь песка и портландцемента, смешанная с водой или латексом. Тонкий раствор обычно используется для полов при укладке плитки и бетонной основы.

• Примечание: Раствор Thinset необходимо дать от 12 до 24 часов для схватывания перед заливкой раствора

К. Затирки

Затирка — это порошок на основе цемента, который смешивают с водой для заполнения швов между плитками.Существуют два основных типа затирки: неотшлифованные и шлифованные.

• Затирки без шлифовки используются для настенной плитки.

• Шлифованные растворы используются для напольной плитки, где швы составляют 1/8 дюйма и больше.

• На более широких швах необходимо использовать шлифованный раствор. Песок предотвращает усадку и растрескивание раствора в процессе высыхания.

• Затирки бывают разных цветов. Стандартный размер мешка для затирки пола составляет 25 фунтов.

• Швы в напольной плитке редко должны быть меньше 3/16 дюйма, потому что размеры плитки немного различаются.Установщик не сможет сохранить прямую линию, если раствор будет слишком узким.

• Стандартный размер шва для затирки стен — 1/16 дюйма шириной

• Хотя все наши затирки очень плотные, а более плотные затирки устойчивы к появлению пятен, не существует такой вещи, как затирка, защищающая от пятен. Не продавайте продукт слишком дорого.

• Затирки в целом плотные, с добавлением полимерного латекса и имеют гибкую формулу. Эта индивидуализированная смесь, несомненно, является лучшей на сегодняшний день затиркой с отшлифованной шкуркой.

Л.Уплотнители

Герметики используются для защиты некоторых неглазурованных плиток от впитывающих пятен. Есть несколько типов герметиков; два из них обсуждаются ниже.

• Проникающие герметики впитываются в плитку, образуя грязеотталкивающий экран прямо под поверхностью. Некоторые проникающие герметики могут затемнить или изменить внешний вид плитки. Для большинства проникающих герметиков требуется повторная герметизация каждые 12-18 месяцев.

• Поверхностные герметики наносятся на верхнюю часть плитки, образуя непористый, устойчивый к пятнам барьер.Поверхностный герметик добавит легкого блеска. Для большинства поверхностных герметиков требуется повторная герметизация каждые 6-12 месяцев.

• Некоторые неглазурованные плитки перед затиркой необходимо заделать проникающим герметиком. Это особенно важно, когда затирка темного цвета используется со светлой плиткой. Естественно, это для того, чтобы затирка не испачкала плитку.

• Плитка с высокой впитывающей способностью, такая как мексиканская плитка ручной работы, должна быть постоянно заделана проникающей, поверхностной или долговечной эпоксидной отделкой.Перманентное эпоксидное покрытие лучше всего подходит для этой цели,

• Примечание. Ни одна из неглазурованных продуктов нашей линейки не требует герметика и не принимает его. Пористость настолько мала, что герметики практически отклеиваются. Для них требуется только влажная уборка, которая также используется для глазурованной керамической плитки.

М. Отделка пола

Отделочные элементы служат двум целям. Во-первых, скошенная кромка скрывает заводскую кромку, тем самым завершая работу. Во-вторых, они защищают оголенный край плитки от сколов.Пример

области, требующей отделки, будет такой, где плитка встречается с деревянным полом в дверном проеме. В этом случае некоторые используют мраморный порог или виниловый колпак.

• Один из самых распространенных видов отделки жилых полов — мраморный порог.

• Пороги используются в дверных проемах при переходе с керамического пола на другой. Мраморные пороги — обычное дело для дверей в ванных комнатах.

• Bullnose (облицованная кромочная плитка) выпускается не всеми производителями.В этой ситуации можно использовать одну из следующих альтернатив:

Обрезка основы плитки — Установщик отрежет основу плитки от плитки поля, используемой в работе. Заводской край плитки, который обычно скошен, всегда является открытой стороной.

Виниловые колпачки — это виниловые декоративные элементы различных цветов, специально разработанные для керамической плитки. Они скользят прямо по оголенному краю плитки, чтобы придать ей законченный вид.

• Примечание: Виниловые заглушки можно использовать по-разному, в том числе: Для закрывания верха основы из обрезанной плитки. Для закрытия края напольной плитки рядом с ковром, деревом и нижними напольными покрытиями, такими как винил и виниловая плитка

Большой виниловый колпачок Используйте большой виниловый колпачок при укладке керамической плитки на деревянный черновой пол или при использовании цементной подложки. Его можно установить прямо, под углом или использовать для придания произвольной формы контуру.

Маленькая виниловая заглушка Используйте малую виниловую заглушку при укладке керамической плитки на бетон или на стену в качестве плинтуса.Его можно установить прямо, под углом или использовать для придания произвольной формы контуру.

Виниловый колпачок для лестницы Используйте виниловый колпачок для выступа / ступеньки, когда требуется обработанная кромка на ступеньке или открытой лестнице. Может использоваться как на бетонных, так и на деревянных черновых полах

.

Виниловый редуктор Используйте виниловый колпачок редуктора, когда требуется более широкая обрезка или более постепенное уменьшение. Его можно использовать прямо или под углом. Его можно использовать как с цементной подложкой, так и без нее.

ОЦЕНКА

В этом разделе мы рассмотрим процедуры оценки материальных потребностей и затрат на установку.Хотя некоторая терминология и требования к работе могут быть для вас новы, оценка для керамической плитки не сложнее, чем для дерева или винила. Ключевые факторы при определении потребностей работы одинаковы, независимо от того, какой продукт вы устанавливаете. Их:

• снятие мерок

• определение потребности в материалах и рабочей силе

• применение затрат

A. Факты об оценке

1. Керамическая плитка всегда заказывается полностью в картонной упаковке.

Когда площадь работы определена в квадратных футах,

продавец должен округлить его до следующего полного

картон.

2. Площадь покрытия коробки в квадратных футах зависит от продукта. После того, как плитка выбрана, продавец обратится к области спецификации на лицевой стороне доски, указывающей площадь покрытия в квадратных футах на картонную коробку.

3. Необходимо увеличить площадь помещения в квадратных метрах, чтобы компенсировать поломки и порезы плитки. При укладке плитки по прямолинейному шаблону добавьте 10%. Добавьте 13% отходов при укладке выкройки при диагональной установке. Этот процент является обязательным для каждой работы.

4. После завершения работы обычно оставляют заказчику несколько плиток, чтобы обеспечить идеальное совпадение на случай, если в будущем потребуется ремонт.

5. Декоративные элементы, такие как виниловый колпачок, заказываются поштучно. Каждая виниловая пластинка имеет 4 л / ф.

6. Обычная подготовка пола, такая как мелкий ямочный ремонт, считается частью работы и не оплачивается как дополнительная плата.

7. Прочая выравнивание пола — платная работа. Вашему подрядчику по установке может потребоваться ознакомиться с условиями работы, прежде чем устанавливать стоимость для заказчика.

8. Большинство установщиков керамики не имеют инструментов, необходимых для натяжения ковров. Если керамика встречается с ковром в какой-либо области, дополнительную растяжку выполнит установщик ковра. Это называется ковровой отделкой.

ПАСПОРТ ДЛЯ РАСЧЕТА

A. Составы квадратных метража

Умножьте длину на ширину, чтобы рассчитать площадь в квадратных футах (S / F).

2. При укладке плитки по прямолинейной траектории прибавьте 10%. Добавьте 13% отходов при укладке выкройки при диагональной установке.

3. Разделите чистую S / F на S / F в поле, чтобы определить полное и частичное количество коробок.

4. Округлите до следующей полной коробки, чтобы получить точное количество необходимых полных коробок.

5. Умножьте количество полных коробок на S / F на коробку, чтобы определить общую S / F.

Пример: Факты: Площадь составляет 20 футов в длину и 15 футов в ширину. Плитка упакована по 16.0 S / F в картонную коробку.

Ответы:

1. 20 ’x 15’ = 300 S / F площади.

2. 300 S / F x 1,10 = 330 S / F.

3. 330 разделить на 16,0 S / F = 20,63 коробки.

4. Округлите 20,63 коробки до 21 коробки.

5. 21 коробка x 16,0 S / F = 336,0 S / F.

B. Состав основы для резки плитки

Длина стены, деленная на 2 = количество S / F

Пример: 1 штука на стандартную трехфутовую дверь.

C. Состав мраморных порогов

Измерьте погонные футы дверного проема и рассчитайте с интервалами в 3 дюйма. Каждый порог имеет длину 3 фута (36 дюймов).

Примечание: Установщик возьмет больший размер (36 дюймов) и отрежет по размеру.

D. Измерение размеров дверного зазора

Дверь должна быть на высоте двух плиток. Положите одну плитку поверх другой.

Пример: Керамика поверх бетона 1/2 дюйма, керамика поверх дерева 1 дюйм.

Примечание: Сообщите клиентам, чтобы они могли вырезать дверь перед установкой

E. Ступеньки и стояки (комбинированные) Состав

Умножьте ширину ступеней на количество ступеней = погонные футы

Пример: 3 фута в ширину, 3 ступени = 9 погонных футов

Ф.Состав цементной подкладки и шовной ленты

Площадь S / F, разделенная на 15 S / F или 16 S / F = количество листов

Примечание: Размер листа: 3 ’x 5’ x 1/2 ”= 15 S / F или 4’ x 4 ’x 1/4” = 16 S / F

Используйте 1 пакет Multi-Set Thinset, чтобы приклеить примерно 4 листа цементной основы к фанерному основанию.

Используйте 1 рулон цементной подкладочной ленты на 50 погонных футов цементной подкладочной плиты.

г. Тонкий набор

1 пакет тонкого отверждения покрывает примерно 50–65 квадратных футов керамической плитки или цементной подкладки.

Пример: Укладка керамической плитки 100 S / F, необходимо 2 пакета.

Пример 2: Установка керамической плитки S / F и цементной подкладки на 100 штук, необходимо 4 пакета.

H. Затирка

Воспользуйтесь нашим калькулятором напольных покрытий

Покрытие раствора зависит от размера плитки. Расход материала для 25-фунтового мешка с отшлифованной или неотшлифованной жидкостью составляет:

Размер плитки — шлифованный	Прибл.Раствор — Расход на мешок	Размер плитки — без шлифовки	Прибл. Раствор — Расход на мешок
2 дюйма x 2 дюйма	125 кв. Футов	4-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма	250 кв. Футов
4 дюйма x 8 дюймов (карьер)	50 кв. Футов	6 дюймов x 6 дюймов	300 кв. Футов
6 дюймов x 6 дюймов (карьер)	55 кв.фут.	8 дюймов x 10 дюймов	525 кв. Футов
8 дюймов x 8 дюймов (карьер)	60 кв. Футов
6 дюймов x 6 дюймов	65 кв. Футов
8 дюймов x 8 дюймов	80 кв. Футов
10 дюймов x 10 дюймов	90 кв. Футов
12 дюймов x 12 дюймов (мексиканский)	30 кв.фут.
12 дюймов x 12 дюймов	125 кв. Футов
13 дюймов x 13 дюймов	130 кв. Футов
13 дюймов x 20 дюймов	170 кв. Футов
16 дюймов x 16 дюймов	170 кв. Футов
17 дюймов x 17 дюймов	190 кв.фут
18 дюймов x 18 дюймов	225 кв. Футов

J. Клей для полов и стен Ведро с клеем емкостью 1–3-1 / 2 галлона покрывает приблизительно 130 кв. Футов керамической плитки.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.flooringsupplyshop.com

Пошаговое руководство по укладке плитки — Уход за металлической плиткой и отделкой — Уход и обслуживание керамической плитки — Рекомендации по плитке — Важная информация о том, как купить плитку — Уход за натуральным камнем

Пост Пошаговое руководство по «Установка плитки» впервые появилась в блоге магазина напольных покрытий.

Как использовать оловянную потолочную плитку в качестве фартука

Оловянная потолочная плитка была обычным явлением на рубеже 20-го века. Их часто выкрашивали в белый цвет, чтобы имитировать вид высококачественной штукатурки, которую можно было найти по всей Европе. Сегодня вы можете купить оловянную плитку по цене от 5 долларов за квадратный фут. Они бывают разных узоров и цветов или могут быть окрашены в любой цвет по вашему желанию. Установка его в качестве фартука займет меньше суток и не требует особых навыков.Но не забудьте надеть толстые рабочие перчатки при резке плитки. Края будут очень острыми!

Шаг 1. Подготовьте зону

Очистите область проекта от висящих предметов. Снимите пластины переключателя и в качестве меры предосторожности отключите питание на коробке выключателя. Очистите поверхность проекта универсальным очистителем и бумажными полотенцами. Если вы работаете в зоне, которая не пересекается со столешницей (например, за плитой), используйте уровень, чтобы провести линию на уровне столешниц.

Шаг 2: Измерьте и разрежьте плитку

Измерьте все площади, которые должны быть покрыты, от края до края и от столешницы до низа верхних шкафов. Запишите эти измерения перед началом. Положите плитку на ровную поверхность и в паре мест отметьте расстояние от столешницы до низа верхних шкафов. С помощью линейки проведите линию между отметками.Порежьте леску ножницами для жести. Pro Совет: Во избежание травм обязательно надевать прочные кожаные перчатки. Оловянная плитка очень острая по краям.

Шаг 3: Измерьте и отрежьте розетки и переключатели

Для областей, где есть розетка или выключатель света, измерьте расстояние от последней плитки, включая перекрытие с предыдущей плиткой, до розетки. Затем измерьте расстояние от столешницы до низа и верха розетки.Используйте эти размеры, чтобы нарисовать прямоугольник на обратной стороне плитки. В одном углу прямоугольника просверлите отверстие, достаточно большое, чтобы по нему поместился кончик ножниц. Вырежьте прямоугольник и выбросьте. Точно так же измерьте выступающие предметы, такие как подоконники и т. Д. Осторожно вырежьте нужные формы с помощью ножниц. Pro Совет: Проверьте свои измерения хотя бы один раз после рисования, чтобы не тратить материалы впустую.

Шаг 4. Прикрепите плитку к стене

Нанесите строительный клей на обратную сторону плитки на всех выступающих частях.Плотно прижмите плитку к стене. Потрите все углубления и плотно прижмите их к стене. Добавляя вторичную плитку, обязательно перекрывайте края, используя канавки, которые обычно имеют тиснение. Сожмите нахлест и удалите любой строительный клей, который выдавился из-за плитки.

Шаг 5: Закройте швы

Добавьте каплю силиконового герметика на дно, где плитки встречаются со столешницей, чтобы вода не скапливалась за плитками.

Пошаговый монтаж металлочерепицы. Инструкция по установке металлочерепицы Пошаговый монтаж металлочерепицы своими руками

В последние годы металлочерепица стала одним из самых используемых кровельных материалов. Такие крыши можно увидеть не только на жилых домах, но и в крупных магазинах, на складах, государственных учреждениях и коммерческих офисах.

Материал получил заслуженное уважение благодаря оптимальному соотношению качества и стоимости.Это касается не только цены на металлочерепицу, но и стоимости кровельных работ и периодического ухода за кровлей.

Металлочерепица — материал с хорошим сочетанием качества и цены

Металлочерепицей можно покрыть любой тип кровли, но лучше простую двускатную. Чем проще стропильная система, тем меньше непроизводительных отходов. Если на фронтоне она не превышает 2-3%, то на фронтоне может увеличиваться до 6-10%, а на сложном бедре — до 15-18%.Сложные кровли рекомендуется покрывать штучными или гибкими материалами.

Все работы по укладке кровли разделены на несколько этапов, выполнение каждого из них гарантирует герметичность, прочность и надежность кровли.

Стадия работы	Описание
	Самый важный этап, ошибки, допущенные на подготовительном этапе, имеют крайне негативные последствия.Необходимо правильно выбрать тип кровли, далеко не всякая металлочерепица считается оптимальным вариантом. Далее решаются вопросы с обустройством площадок для временного хранения стройматериалов. Рекомендуется узнать долгосрочные прогнозы погоды и выбрать благоприятный период для работы, определить количество кровельщиков или помощников. Крышу дома одной металлочерепицей очень сложно покрыть. В таких работах обязательно будут дефекты и ошибки, которые вызовут серьезные проблемы при эксплуатации постройки.
	Если проблемы со стропильной системой не обнаружены и не устранены до начала кровельных работ, то в будущем вам придется потерять много времени на их устранение. Кроме того, это может сказаться на внешнем виде крыши, она будет асимметричной, с разными уклонами и размерами скатов. Стропильную систему следует проверить на параллельность всех сторон, горизонтальное и вертикальное положение ее элементов. Следует сразу обратить внимание на обрешетку.В коньках и ендовах он обязательно должен быть цельным, расстояние первой планки от карниза должно соответствовать характеристикам профиля металлочерепицы. Если есть дымоходы, вентиляционные трубы и другие инженерные элементы, то обрешетка должна учитывать технологию выбранного способа герметизации.
	Металлочерепица классифицируется по толщине стального листа, массе цинка на квадратный метр, толщине конечного полимерного покрытия и их физическим характеристикам.Это чисто технические параметры, которые влияют на технологию монтажа, герметичность и долговечность кровли. Что касается свойств конструкции, то они никак не влияют на процесс установки. В реализации большой выбор металлочерепицы, все они имеют небольшие отличия в кладке. Но есть универсальный совет — чем ниже параметры сопротивления листов механическим нагрузкам, тем прочнее должна быть обрешетка, тем меньше шаг реек и тем надежнее крепление саморезами.Значения сопротивления изгибу зависят от толщины листового металла и геометрии профиля. Покупать кровельные покрытия нужно одновременно с полным перечнем крепежа и дополнительных элементов. Между теплой и холодной кровлей большая разница, обязательно учитывайте это при закупке необходимых материалов и планировочных работах.
	Инструменты должны быть в хорошем рабочем состоянии и укомплектованы. Рекомендуется внимательно проверить их состояние, отрегулировать, заточить или купить новые режущие элементы.Настоятельно рекомендуется купить пояс установщика, он стоит немного, а выгода значительна. Во время монтажных работ у мастера все под рукой, ему не нужно отвлекаться на поиски фурнитуры или инструментов. Это не только увеличивает скорость кровельного покрытия, но и повышает безопасность работы на высоте. В обязательном порядке необходимо делать специальные лестницы для устройства элементов карнизов и водосточных систем. Если в доме два этажа, рекомендуется установить строительные леса.Для безопасного передвижения по крыше необходимо подготовить специальные лестницы.
	Не стоит браться за установку металлочерепицы на жилых домах, если нет практического опыта выполнения строительных работ. В таких случаях гораздо дешевле и надежнее обратиться за помощью к профессионалам. Если на строительной площадке есть концепция, то нужно запомнить технологию, изучить современные методы и только после этого приступить к монтажу кровли.

Независимо от типа металлочерепицы и типа стропильной системы, основные архитектурные элементы кровли отделываются по единому алгоритму.

Рассмотрим установку на некоторые элементы кровли, технологии универсальны.

Доска обрезная

Используется для решения двух задач:

• защита кровельного пространства от косого дождя. Защищает стропильную систему и обрешетку от намокания;
• улучшает внешний вид кровли, скрывает деревянные элементы конструкции.

Важно. Толщина первой обрешетки обрешетки должна быть больше толщины остальной, разница соответствует высоте ступеньки металлочерепицы. Дело в том, что именно в этом месте будет закручиваться первый ряд саморезов, и он выше остальных точек фиксации. Лист должен иметь упор; для этого увеличивают высоту первой полосы.

Еще один нюанс — расстояние между первой и второй обрешеткой должно быть 28 см, между остальными 35 см.Это связано с особенностями профилей и их линейными размерами. К первой рейке саморезами крепится планка для карниза.

Цены на карнизную доску

Доска карниза

Нижняя (дренажная) и верхняя долины

Элементы кровли довольно сложные, именно здесь чаще всего возникают протечки. В чем разница между нижней и верхней долинами? Первый обеспечивает отвод воды и гарантирует герметичность кровли.Второй играет лишь декоративную роль, закрывает неровные участки и дополнительные элементы фиксации.

1. Нижняя впадина … Обрешетка должна иметь ширину примерно 20 см с каждой стороны абатмента. Для повышения герметичности перед установкой металлического элемента ендовы можно использовать гибкие битумные материалы для дополнительной гидроизоляции. Вода отводится к карнизу, откуда стекает прямо в желоб. Ендова фиксируется саморезами с плоской головкой или специальными металлическими планками.
2. Верхняя долина. Декоративный элемент, закрывающий неровности плитки. Его прикручивают к гребням волны саморезами. Цвет металлического элемента должен точно соответствовать цвету кровельного покрытия.

Над долинами нужно работать очень аккуратно, появление протечек в этих местах имеет крайне негативные последствия. Заметить их сложно — узел сложной структуры, вода может долгое время быть незаметной на видимой стороне кровли, а в это время деревянные конструкции намокают и поражаются гнилью.

Дымоходы

В классическом исполнении они должны иметь два водозащитных кожуха: нижний из гибких материалов, отводящий воду на длинную оцинкованную металлическую пластину, соединенную с желобом, и верхний. Второй одновременно с защитой выполняет еще и декоративную функцию. Металлические планки устанавливаются в дымоходы в воротах, вода из планки попадает на металлочерепицу.

Переходы для труб

Планки для абатментов

Устанавливается на стыках кровли с вертикальными кирпичными конструкциями и в местах изгибов скатов.Выглядят они как согнутые под тупым или острым углом металлические полосы, материал изготовления такой же, как у металлочерепицы. Полосы крепятся к выступам листов, в некоторых случаях можно использовать резиновый или поролоновый уплотнитель для заделки больших зазоров между откосами.

Ридж

Имеет множество геометрических форм, от простого сложенного металлического листа до выпуклого круглого. Крепится длинными саморезами, размеры метизов должны быть на 2–3 см выше высоты волны покрытия.Существуют варианты специальных универсальных элементов крепления с ребристой планкой для вентиляции.

Цены на различные виды кровельных коньков

Конек кровельный

Они могут быть трубчатыми, решетчатыми и пластинчатыми. Используется для предотвращения схода лавинного снега с крыши, во время которого велика вероятность повреждения водостока или травм людей.

Наиболее прочные трубчато-решетчатые, крепятся к обрешетке стропильной системы.

Пластинчатые прикручиваются к выступам металлочерепицы и не выдерживают больших нагрузок.

Решение об установке снегозадержателей принимается с учетом угла наклона скатов кровли и климатической зоны расположения здания.

Снежный щиток цены

Снежный держатель

1. Подъемные листы на крышу. № Длина листов может превышать шесть метров, поднимать их нужно очень осторожно, не ломать и не ронять.Для подъема нужно подготовить специальную конструкцию и только через нее можно с помощью веревок поднять на крышу. Не рекомендуется работать в ветреную погоду — профилированные листы большого размера имеют значительную парусность, держать их в руках очень сложно. Причем при работе на высоте и в неудобном положении.

2. Переезд на крышу. Работать необходимо в обуви с мягкой подошвой и противоскользящим покрытием. Шаг только в прогиб.Если при затяжке шурупов нужно протянуть руку, рекомендуется подготовить деревянную лестницу. Увеличивает площадь прилегания и исключает возможность деформации металлического листа. Кроме того, лестница может быть надежно закреплена, что повышает безопасность труда и отвечает требованиям безопасности.

3. Монтаж листов. Выравнивание следует производить по линии карниза с вылетом в пределах пяти сантиметров.

   Фиксация производится только в прогибе к обрешетке.К волнам прикручены лишь некоторые дополнительные элементы. Крепление листов через одну продольную волну и через каждую вторую поперечную волну. Если листы очень тонкие, а регион отличается сильными ветрами, то рекомендуется увеличить количество точек крепления. То же самое нужно сделать в местах упора или свеса. Общее правило — на квадратный метр должно приходиться около десяти саморезов.

4. Имеется схем укладки листов в один, два или более рядов и на треугольных откосах.Конкретное решение принимается на этапе заказа кровли и зависит от размеров и геометрии скатов.

После того, как возникла идея технологии укладки, подготовлены инструменты и приспособления, закуплены материалы, можно приступать к покрытию кровли.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Пошаговая инструкция по укладке металлочерепицы

Поднять черепицу на крышу необходимо по наклонным рейкам из широких досок.Один человек снизу толкает, а двое получают сверху.

Категорически запрещается поднимать листы веревкой, закрепленной проволокой в ​​отверстии. Даже легкие порывы ветра могут раскачать его и поранить рабочих. Остановить качающееся полотно очень сложно, в любом случае он получит механическое повреждение.

Вы можете резать металл эластичными инструментами с твердосплавными зубьями (быстро и эффективно) или ручными ножницами по металлу (медленно, сложно и изогнутыми).

Запрещается использовать для этой цели болгарку с абразивным диском, в результате трения металл сильно нагревается, и все антикоррозионные покрытия разрушаются.

Важно. Металлическую стружку следует сразу же удалить с поверхности мягкой щеткой. Если этого не сделать, то на внешнем покрытии появятся царапины, их придется закрасить. Чтобы подкрасить царапины, нужно использовать специальную краску.

Шаг 1. Если у вас теплая крыша, то начинать следует с установки пароизоляции и ветрозащитных пленок. Первый защищает утеплитель от проникновения пара с чердака.Второй не препятствует отводу влаги из минеральной ваты и не дает конденсату с металлических листов попасть обратно в утеплитель. Кроме того, он препятствует выходу теплого воздуха из минеральной ваты, что улучшает тепловую защиту кровли.

Крепится степлером изнутри чердака. Нахлест не менее 10 см, обязательно используйте для приклеивания двусторонний скотч.

Особенно тщательно следует отделывать места выходов дымовых труб и других инженерных коммуникаций.Но как бы тщательно он ни был запечатан, в него все равно будет попадать немного пара. Для отвода влаги используется вторая пленка, которая крепится к стропильной системе снаружи после установки слоя утеплителя.

Среди кровельных материалов, представленных на строительном рынке, чаще всего покупатели отдают предпочтение металлочерепице — красивому, практичному и доступному по цене материалу. Кровельная черепица изготавливается из листов меди, алюминия или стали, которые профилируются холодным давлением.Таким образом, материал приобретает форму, похожую на форму керамической плитки, без потери качества.

Монтаж такой кровли не требует специальных знаний, однако все же стоит ознакомиться с технологией процесса, поэтому в этой статье мы расскажем, как правильно покрыть кровлю металлочерепицей своими руками.

Виды металлочерепицы

Если вы решили покрыть крышу черепицей, то в первую очередь следует обратить внимание на следующие характеристики:

1. Высота волны и толщина стали.Чем выше эти параметры, тем прочнее будет металлочерепица, однако цена на нее также вырастет;
2. Тип профиля — дело вкуса. Всего их 3 типа: симметричные, асимметричные и трапециевидные;
3. Защитное покрытие. Любая металлочерепица покрывается специальным антикоррозийным слоем из цинка с примесями, например алюминия. Наличие этого слоя крайне важно, ведь металл кровли постоянно находится в неблагоприятной среде.

Отдельно стоит сказать о декоративном слое металлочерепицы. Этот слой необязательный, но наносится довольно часто. Его основная задача — придать эффектный вид, но он также служит отличной защитой от вредного воздействия окружающей среды.

Декоративный слой может быть выполнен из следующих полимерных материалов:

• Полиэстер — недорогое и надежное покрытие, которое подходит для регионов с любым климатом, однако работать с ним нужно крайне осторожно, так как он не переносит механических нагрузок;
• Пластизол — более прочное ПВХ покрытие.Он невосприимчив к коррозии, а также к механическим повреждениям, но совершенно непригоден для жарких регионов из-за непереносимости высоких температур;
• Pural — обеспечивает устойчивость к коррозии и различным погодным условиям, однако при его установке также нужно быть предельно осторожным из-за возможности пластической деформации;
• PVDF — один из лучших вариантов. Он выдерживает все виды погодных условий, устойчив к повреждениям и выцветанию, а также имеет длительный срок службы.

Что нужно знать о работе с металлочерепицей

Говоря о том, как закрыть крышу металлочерепицей, в первую очередь стоит поговорить о необходимом инструменте. Вам понадобится:

• Молоток;
• Отвертка;
• Маркер;
• Рулетка;
• Рейк-правило;
• Ножницы по металлу.

Планируя устройство кровли, не забудьте:

1. Угол ската крыши должен быть не менее 14 градусов;
2. Нельзя резать металлочерепицу болгаркой, так как высокие температуры способствуют разрушению защитного слоя.Также нужно знать правильно, чтобы не повредить его;
3. Если вы планируете покрыть крышу сложной формы, покупайте материал с большим запасом, потому что при распиловке будет много ненужных обрезков;
4. Приобретите надежную краску, которой необходимо тщательно прокрасить места порезов металлочерепицы, чтобы защитить ее от коррозии;
5. Кровля с металлочерепицей требует дополнительной звукоизоляции;
6. При укладке металлочерепицы ходите по ней в мягкой обуви, стараясь наступить на вогнутую часть волны.

Утепление и гидроизоляция

Отделка кровли дома металлочерепицей всегда начинается с обеспечения гидроизоляции, которая защитит кровельные листы от конденсата, а также сгладит возможные протечки.

В первую очередь нужно позаботиться о пароизоляции. Подходит так:

1. Отрезается кусок необходимой длины с учетом вылетов 20 мм в сторону карниза;
2. Также оставьте небольшой провисание, равное 1.5-2 см между стропилами;
3. Соедините ряды внахлест внахлест 15 см и надежно склейте их скотчем;
4. Для крепления пароизоляции лучше всего подходит степлер, но можно и гвозди небольшого размера.

Если вы решили утеплить крышу, вставьте листы минеральной ваты между стропилами.

Далее нужно положить гидроизоляционный материал. Он защитит утеплитель, а также деревянную арку крыши от влаги. Прикрепите гидроизоляцию к стропилам снаружи как пароизоляцию.Также не забудьте оставить зазор между плиткой, гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией для лучшей вентиляции.

Монтаж обрешетки

Если покрыть кровлю металлочерепицей своими руками, то повозиться с обрешеткой стоит самостоятельно. Этот этап очень сложный и требует предельной концентрации, но при правильных расчетах проблем возникнуть не должно.

Для начала стоит определиться с материалом, из которого будет собираться обрешетка.Чаще всего для его сборки используют брус 50 х 50 мм или доску 100 х 25 мм из древесины хвойных пород. Перед использованием необходимо хорошенько просушить пиломатериал, а также обработать влагостойкой пропиткой.

Собираем ящик:

1. Выбирайте доску, которая будет на 15 мм толще других;
2. Прикрепите выбранную доску к карнизу;
3. Вторая доска должна быть стандартных размеров, но крепиться на 50 мм ближе, чем все последующие;
4. Остальные доски крепятся на расстоянии, равном поперечному профилю плитки;
5. На гребне и во впадинах рекомендуется делать сплошную обшивку для создания дополнительной прочности;
6. Концевая планка должна быть закреплена на высоте волны черепицы над общим уровнем обшивки.

Теперь можно покрыть кровлю металлочерепицей, однако, чтобы своевременно выявить ошибки, рекомендуем проверить геометрию ската, а также сравнить размеры диагоналей.

Монтаж металлочерепицы — как покрыть крышу своими руками

Начало сборки зависит от типа кровли:

• Если вы покрываете двускатную крышу, начинайте складывать листы с любого конца;
• Для шатровой крыши монтаж начинается с самой высокой точки и идет в двух направлениях.

При укладке листа оставить по карнизу расстояние 40 мм, временно закрепить одним шурупом с резиновой вставкой для верхней части.

Если укладывать листы справа налево, то следующий лист прикреплять внахлест на предыдущий, однако, если листы укладываются слева направо, то следующий лист нужно наматывать под волной предыдущего. Скрепите уложенные листы между собой, но не прикручивайте их к обрешетке, чтобы потом у вас была возможность их обрезать.

Организация долин требует особого внимания:

1. Как уже было сказано выше, под долинами требуется сплошная обрешетка, так что продумайте это заранее;
2. Прикрепите стальной лист к прочной обрешетке;
3. Обрежьте металлочерепицу так, чтобы два соседних листа образовывали ровный угол;
4. Закройте получившийся уголок декоративным элементом, закрепив его саморезами к верхней части волны плитки.

Если вы уложили черепицу правильно, то на стыке верхних листов останется щель, в которую необходимо уложить герметик и закрепить конек крыши по краям.

Как видите, покрыть кровлю металлочерепицей своими руками довольно просто, важно только разбираться в технологии и подойти к делу с максимальной концентрацией.

Металлочерепица — одна из разновидностей рубероида, которая за годы применения зарекомендовала себя только с положительной стороны. Он универсален, надежен и вполне доступен любой категории разработчиков за счет приемлемой стоимости. Устройство металлической кровли своими руками подразумевает отличное знание предмета.Но даже если все работы поручить профессиональным строителям, не помешает иметь представление об общих принципах монтажа, чтобы грамотно контролировать процесс.
Срок его безаварийной эксплуатации в будущем будет зависеть от правильной укладки покрытия.

Последовательность действий при установке металлочерепицы

• Обмер кровли для точного расчета количества всех материалов, включая утеплитель, паро- и водоизоляторы, а также крепеж
• Монтаж стропильной системы
• Монтаж карниза для крепления крюка водостока
• Пошив свеса крыши и установка лобовой доски
• Монтаж водосточных крюков
• Крепление контррешетки по стропилам, установка гидроизоляционного покрытия
• Установка реек и армирующих лент там, где это необходимо (то есть вокруг дополнительных элементов кровли — слуховых окон, вытяжек, дымоходов, по коньку)
• Установка планки карниза
• Устройство нижнего ковра долины
• Установка «фартука» вокруг дымохода
• Непосредственно установка металлической кровли, установка слуховых и / или слуховых окон
• Установка концевой пластины
• Устройство верхнего ковра долины
• Соединительные планки: монтажные
• Монтаж наружных уголков и планок конька
• Установка заборов и мостов
• Монтаж дренажной системы
• Заземление кровли с помощью сборной шины, отдельной от шины громоотвода
• Предпоследний этап установки — очистка поверхности, окраска проблемных мест
• Работа со стропильной системой: монтаж утеплителя и установка контр обрешетки
• Установка пароизоляции, ее крепление

Инструкция по расчету металлочерепицы

Металлочерепица — это стальной оцинкованный лист с декоративным защитным покрытием.Полная ширина листа всегда на 80-120мм больше рабочей, поэтому при выборе покрытия необходимо знать точные размеры рабочей зоны.

Чтобы расчет количества листов рубероида был точным, необходимо максимальную длину металлического кровельного листа разделить на его рабочую ширину. Результат округляется до максимального значения (расчет ведется по горизонтальному уклону).

Количество листов в одном ряду и их общая длина рассчитываются по следующим параметрам:

• Длина ската измеряется от верха крыши до низа
• Карнизный свес учитывается — 0.05 м
• Вертикальное перекрытие листов 0,15 м на ряд. Если длина листов металла позволяет укладывать покрытие в один ряд, нахлест не учитывается.

После замеров все индикаторы складываются — это и будет нужная длина.
Если производитель нарезает листы по индивидуальным замерам, то расчет металлочерепицы для кровли производят его представители. Благодаря индивидуальному подходу количество отходов сокращается.Металлочерепица бывает разных размеров: от 70см до 12м. Оптимальный вариант — от 4 до 4,5 м.
В точке соприкосновения с другим откосом лист плитки должен быть такой длины, чтобы откосы полностью перекрывались.

Установка стропильной системы

Расчет шага и сечения стропил лучше не делать самостоятельно, а пригласить для этого специалистов. Дело в том, что при неправильном проведении замеров крыша из тяжелого металла обязательно прогнется — причем очень быстро.

Обычно используются кровельные балки сечением 150х50мм и 100х50мм. Оптимальным расстоянием между ними считается зазор 60-90см. Если по каким-то причинам ее нужно увеличить, обрешетку следует укладывать поперек.

Максимальное содержание влаги в древесине должно быть в пределах 22%. Перед началом установки необходимо провести противопожарную и антисептическую обработку.

Перед началом работ необходимо проверить уклоны крыши по диагонали. Периметр кровли должен быть прямоугольным.Кроме того, нужно следить за тем, чтобы изломы откосов и гребня карниза были горизонтальными.

Выбирая металлочерепицу в качестве покрытия, следует учитывать уклон кровли — не менее 14 градусов.

Карнизная доска: монтажная

Для крепления карниза в стропилах вырезают пазы. Эта доска, предназначенная для крюка водосточного желоба, обеспечивает дополнительную жесткость всей системе.

Пошив свеса крыши и установка лобовой доски

Фасадная доска крепится к концам стропил оцинкованными гвоздями.Это нужно для обеспечения большей надежности всей конструкции.
Пространство под крышей должно быть вентилируемым, поэтому при подшивке свеса крыши необходимо предусмотреть вентиляционные прорези. В качестве материала для подшивки используется профнастил, сайдинг, вагонка и др. При оформлении подшивки нужно на стене набить блок. Он должен быть на одном уровне с низом лицевой доски.
Следующий этап: между турником и лобовой доской прибиваются перекладины.В итоге у вас получится обрешетка, на которую нужно прикрепить подшивку так, чтобы остались вентиляционные зазоры. Их желательно изолировать от птиц и насекомых мелкоячеистой сеткой.

Монтаж водосточных крюков

Водосточные желоба устанавливаются еще до монтажа металлочерепицы. Крючки, на которые они входят, крепятся либо к карнизу, либо к стропилам. Расстояние между крючками должно соответствовать расстоянию между стропильными балками. Сначала вырезаются пазы, затем в них с основанием вставляются крючки, загибаются и закрепляются саморезами.

Монтаж гидроизоляционного покрытия и системы вентиляции

Для предотвращения коррозии металла и гниения деревянной детали кровельной конструкции необходимо наличие изоляционных покрытий и вентиляции.

Отношение площади вентиляционных зазоров к общей площади кровли должно быть в пропорции один к сотне. Вентиляционные зазоры располагаются по площади каждого откоса. Например, площадь откоса 100 м2, следовательно, площадь щелей будет 1 м2.

У карниза приток воздуха, у конька — его истечение. Оба показателя площади вентиляции карниза и конька должны быть равны, поэтому суммарный показатель для конкретного уклона делится пополам. Это обеспечит равномерный вход и выход воздуха.

Воздушный поток во всем подкровельном пространстве должен быть равномерным, ему ничто не должно мешать. Это обеспечивается:

• Вентиляционный зазор конька кровли, а также слуховые окна
• Воздушный поток между кровлей и гидроизоляционным покрытием, а также между тепло- и гидроизоляцией
• Вентиляционные отверстия в карнизе

Устройство гидроизоляционное

Гидроизоляционный слой предотвращает попадание грязи и воды на крышу.К тому же, благодаря ему водяной пар беспрепятственно попадает в коньковый вентиляционный зазор.

Используются пленки для гидроизоляции одного из трех типов.

• Супердиффузионные мембраны.
• Противоконденсатные материалы.
• Классическая гидроизоляция.

Если используется классический вариант, то вентиляция должна быть двухконтурной: между материалом кровли и гидроизоляцией, а также между утеплителем и гидроизоляцией.

Супердиффузионная мембрана устанавливается непосредственно на изоляцию; достаточно одноконтурной вентиляции — между рубероидом и самой мембраной.

При установке антиконденсатных материалов необходима двухконтурная вентиляция. Особенность такого материала в том, что он имеет ворсистую структуру, вода впитывается ворсом, после чего быстро сохнет в теплую и солнечную погоду.

Вне зависимости от вида гидроизоляционной пленки зазор должен составлять 3-5 см.

Одним из ответов на вопрос «как правильно покрыть кровлю металлочерепицей» будет соблюдение незыблемого правила: гидроизоляцию на битумной основе под черепичной кровлей не применять ни при каких условиях.

Нюансы правильной установки

Первый ряд гидроизоляционной пленки необходимо развернуть горизонтально от карниза. Нахлест одной полосы на другую должен быть не менее 15 см, эта граница указывается производителями и проходит по всему рулону в виде полосы. Для изоляции нахлеста используется скотч, а полосы скрепляются строительным степлером.

Места нахлеста должны располагаться не в зазорах, а непосредственно на деревянных элементах конструкции — то есть на распорных брусьях, контр-рельсах, стропилах, обрешетке.При укладке гидроизоляции следует учитывать, что переворачивать материал обратной стороной нельзя, такое расположение пленки не обеспечит защиты от влаги.

Пленку следует укладывать с запасом — то есть провисанием между стропилами примерно на 20мм. Это необходимо для того, чтобы исключить ее поломку или натяжение под воздействием погодных условий (холода) или из-за возможных смещений стропильной конструкции.

Поскольку антиконденсатные и классические пленки требуют двухконтурной вентиляции, стропила должна выступать за уровень теплоизоляции на 3-5 см.Если теплоизоляционный слой оборудован таким образом, чтобы он был заподлицо со стропильной балкой, по балке необходимо засыпать дистанционную планку сечением 30х50мм. Это обеспечит создание вентиляционного канала между гидроизоляцией и утеплителем.

Супердиффузионная мембрана наматывается прямо на стропила. Если стропила выступает над утеплителем, то мембрану необходимо раскатать, чтобы она оборачивалась вокруг нее.

Слой гидроизоляции должен быть устроен так, чтобы он выступал за линию стен не менее чем на 20 см — как у карниза, так и у карниза.В районе карниза гидроизоляцию необходимо вынуть по стропилам и прикрепить специальной лентой. Если мембрана выступает гидроизоляционным материалом, то повреждения кровли будет легче распознать — по объему поступающей воды.

На стыках откосов нахлест листов пленки друг на друга должен быть от 15 до 20 см.

Вентиляцию и дымоходы желательно гидроизолировать двойным слоем. Первый слой делается внахлест на высоту примерно 5 см, второй укладывается поверх первого.

Если чердак планируется сделать холодным, то есть без утепления, в любом случае необходимо использовать гидроизоляционные пленки. Из-за разницы внешней и внутренней температуры металлочерепица будет «потеть», пленку необходимо укладывать под листы плитки с интервалом не менее 5 см. Благодаря такой установке температура внутри и снаружи профиля будет одинаковой. С таким вариантом мансарды лучше всего подходят противоконденсатные материалы.

Монтаж обрешетки и арматурных лент

Перед тем, как покрыть кровлю металлочерепицей, нужно правильно смонтировать обрешетку.

Сечение начальной обрешетки обязательно должно быть больше остальных на размер высоты волны, потому что она монтируется под верхним краем ступеньки листа. Укладывать ее нужно строго параллельно карнизу, расстояние между первыми двумя планками должно быть 28 см, между всеми остальными — 35 см.

При монтаже обрешетки следует заранее подготовить точки крепления всех дополнительных элементов, которые будут располагаться на крыше.

Коньковая планка должна быть особенно хорошо закреплена, поэтому под тем местом, где она будет располагаться, необходимо прибить две дополнительные доски поверх стропил с двух сторон на расстоянии 50 мм друг от друга.

В местах стыковки откосов (в долинах), вокруг окон мансарды, дымоходов обрешетка делается сплошной.

При устройстве кровли из металлочерепицы своими руками или с участием специалистов иногда делают фронтальные свесы. В этом случае доски обшивки горизонтального направления следует удлинить на длину свесов, а от карниза до конька установить арматурный стержень, к которому крепится торцевая доска, предварительно покрытая гидроизоляцией.Свес зашивают при помощи соединительных брусков, которые, в свою очередь, прибивают между торцевой доской и стропилом. Торцевую доску вынимают из стены и укрепляют так, чтобы она полностью закрывала боковые стороны волн металлочерепицы, а также контррешетку и обрешетку.

Установка планки карниза

Перед укладкой металлочерепицы на крюки водостока крепится карниз. Его натяжение должно быть как можно большим, чтобы он был устойчивым к ветру.Брус крепится к карнизу и фасадным доскам саморезами на расстоянии 30 см друг от друга. Нахлест по длине от 5 до 10 см.

Установка ендовы

Там, где стыки откосов образуют отрицательные углы, предусматривается устройство впадин. Перед установкой нижних ендов делается сплошная обрешетка из досок, сечение которой должно быть 150х25мм. Они подходят с обеих сторон стыка по длине 30 см. В результате получается деревянный желоб, который изнутри защищен гидроизоляционным покрытием.Емкость крепится саморезами, между ними соблюдается расстояние 300мм. В этом случае карнизная доска располагается под нижним краем ендовы.

Горизонтальный стык желобов предполагает перекрытие не менее 100 мм. В случае очень тупого угла долину следует защитить дополнительным слоем гидроизоляции, который укладывается вдоль. Металлочерепицу и нижнюю енду желательно заделать, уложив между ними пористый саморасширяющийся материал.

Установка «фартука» вокруг дымохода

В тех местах, где дымоход выходит на кровельную поверхность, необходимо оборудовать внутренние части стыка.

• Соединительные планки обычно выбираются того же цвета, что и материал для кровли, их размер должен быть соответствующим
• В трубе необходимо сделать паз с не очень большим верхним уклоном, глубина его должна быть не менее 15 мм
• Используя термостойкую гидроизоляцию, необходимо вывести ее на трубу.Штифт должен быть не менее 50 мм. Отрез приклеивается к трубе специальной строительной лентой

.

Там, где труба выходит из крыши, оберните ее пленкой — это может быть Экобит.

После покрытия кровли металлочерепицей наступает завершающий этап — монтируется декоративный внешний «фартук». На трубу нужно наложить внешние планки упора, внешняя часть которых помещается в паз. Затем их утепляют термостойким герметиком. Нижняя часть планки крепится к обрешетке саморезами.

Между трубой и стропилами должна быть вентиляция с оптимальным расстоянием между ними.

Для защиты кирпичной трубы от растрескивания при сильном нагреве (а это бывает, если кирпич влажный) необходимо обернуть ее стальным листом, покрытым полимером. Для вентиляции обязательно оставьте зазор 20 мм.

Круглый дымоход утепляется в месте выхода на крышу специальной лентой — «Экобит» или аналогичной. Имеет саморасширяющееся основание, что позволяет идеально герметизировать сквозное отверстие по его диаметру.

Как покрыть крышу металлочерепицей

Для удобства подъема листов металла на крышу нужно устраивать специальные бревна. Если поверхность крыши большая, либо металлочерепицу на земле хранить негде, либо есть другая причина, по которой постоянно подавать листы с земли не очень удобно, можно оборудовать на крыше стеллажи. Они будут служить для временного хранения стройматериалов. Чтобы не повредить покрытие листов, их следует уложить на рейки, отделяя один от другого.Защитная пленка снимается с плитки сразу после укладки.

Чтобы не повредить металлочерепицу, по ней нужно ходить очень осторожно. Если вам нужно двигаться по поверхности, вам нужно шагнуть в промежуток между волнами. Если нужно пройти, нужно пройти по складке. В любом случае установку следует проводить только в мягкой обуви, чтобы полностью исключить повреждение листов.

В дождливую погоду существует опасение, что в местах, где один лист перекрывает другой, вода может просочиться, поднявшись выше уровня дренажа.Это так называемый капиллярный эффект, при котором влага выдавливается между листами, прижатыми друг к другу.

Чтобы этого не случилось, на каждом листе металлочерепицы есть специальный паз, благодаря которому просочившаяся под лист вода может спокойно стекать. Если есть разновидности металлочерепицы, где паз предусмотрен с двух сторон листа, но обычно он справа. При укладке покрытия необходимо следить за тем, чтобы капиллярная бороздка предыдущего листа перекрывалась следующим.

Монтаж покрытия начинается с укладки первого листа, последующие можно монтировать как вправо, так и влево. Направление выбрано по принципу «удобнее». Но, в любом случае, начинать нужно с той стороны, где нет надрезов и скосов, и обрезать лист не нужно. Укладка продолжается в сторону другого склона — либо в межсклонную долину, либо в косой гребень.

Если установка производится справа налево, то все последующие листы приходятся на крайнюю волну предыдущих.Капиллярная бороздка закрывается слева.

Если рубероид укладывается слева направо для закрытия капиллярной бороздки, край следующего листа укладывается под волну уложенного ранее. Так монтировать металлочерепицу проще, чем предыдущим, поскольку один лист крепится к другому, что исключает его неожиданный сдвиг. Но при этом есть риск по неосторожности поцарапать полимерное покрытие.

Какой бы сложной ни была крыша, все листы должны быть выровнены параллельно линии карниза в горизонтальном направлении.Вылет за карниз должен составлять 50 мм.

Рассчитывая, как правильно покрыть кровлю металлочерепицей, следует знать, что сделать это можно несколькими способами.

При таком способе укладки справа налево первый лист подлежит выравниванию соответственно до торца и карниза, после чего фиксируется на время саморезом по центру рядом с коньком. Следующий лист накладывается с захватом одной волны сверху и выравнивается в соответствии с положением первого листа, после чего скрепляются между собой.Таким способом нужно выложить не более четырех листов, соединив их все вместе по очереди. Получается блок, который нужно выровнять по карнизу, оставив припуск на свес. Затем к обрешетке крепится вся конструкция. Самый последний лист прикручивать не нужно, пока не будет выровнен следующий блок.

Этот способ монтажа предполагает укладку листов таким образом: выравнивание первого листа, уложенного в направлении справа налево, осуществляется по торцу и карнизу.Поверх первого с нахлестом закрепляют второй лист — саморезом по центру конька (временно). Затем они выравниваются и скрепляются между собой саморезами. Третий лист кладется с левой стороны от первого, и они также скрепляются между собой. Поверх третьего листа (аналогично первому и второму) смонтируйте третий лист. Готовый блок приравнивается к торцу и карнизу соответственно, затем происходит окончательное крепление к обрешетке.

Укладка металлочерепицы на треугольные откосы

Перед тем, как приступить к монтажу металлочерепицы на треугольном склоне, нужно сделать разметку в ее центре и провести через нее центральную линию. Такая же линия проводится по листу металла, после их совмещения лист крепится по гребню саморезом. Монтаж остальных листов осуществляется в обе стороны от первого — так же, как и в первых двух случаях.

При установке черепицы на наклонных гребнях, в долинах и на треугольных откосах листы необходимо обрезать.Сделать это можно прямо на крыше. Плитки размечены на специальном приспособлении — «тире». Он устроен так: две доски параллельны друг другу, две другие наложены на них перпендикулярно и не скреплены жестко. Ширина каждого должна быть 100 мм. Расстояние от левой доски (ее внутренней кромки) до правой (внешней кромки) 1100 мм.

Наклонные гребни и впадины: маркировка

Другой лист, который нужно вырезать, накладывается на весь лист. После установки «дьявола» его неплотно закрепленные доски вращаются.Поперечные доски устанавливаются горизонтально, а вертикальная доска своей внутренней стороной ложится на ендову (косой гребень). После правильной установки незакрепленный лист маркируется. Линия должна быть проведена рядом (параллельно) внешней стороне второй вертикальной доски, которая не лежит на гребне (впадине). После проведения этой процедуры лист снимается. Его нужно вырезать строго по разметке и соединить с закрепленным листом. Остальные листы монтируются аналогично.

Укладка металлочерепицы: изюминки

• Лист фиксируется в месте контакта с обрешеткой, между волнами
• Нижние листы крепятся к начальным прогонам волной над уступом
• Листы последующих рядов прикрепляются на минимальном расстоянии от ступеньки
• От торцевой доски фиксируется металлочерепица в каждую волну
• Листы натянуть на прогоны
• В местах вертикального перекрытия листы прикручивают саморезами 5.5х19 в падении волны

Разобравшись, как правильно покрыть кровлю металлочерепицей, нужно обратить внимание на некоторые нюансы обработки листа. А именно:

• При резке листов запрещается использовать болгарки — можно прожечь покрытие, что приведет к коррозии
• Металлочерепицу следует резать электрическими ножами, ножовкой по металлу или лобзиком с лезвием по металлу. Также применимы ручные ножницы по металлу

Повреждения полимерного покрытия необходимо обработать краской.

Установка концевой пластины

Торцевая планка выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Этот дополнительный элемент предотвращает расшатывание крепежа листов от воздействия ветра, кроме того, он защищает деревянные части конструкции от влаги.

Чтобы исключить попадание влаги под покрытие, верхний выступ обязательно нужно прикрыть торцевой пластиной.

Верхняя долина: установка

Функциональное назначение этого элемента — облагородить внешний вид стыков, а также отвести влагу из внутреннего уголка.При укреплении верхней ендовы саморезами нужно следить, чтобы они не пробили среднюю часть нижней ендовы — это грозит повреждением гидроизоляционного слоя.

Соединительные планки: монтажные

На разрыв крыши

Прорывы крыши делятся на два типа: вперед и назад. При установке гидроизоляции на такую ​​крышу нужно следить за тем, чтобы покрытие было полностью герметичным.

Если откос имеет прямой излом, доски обшивки кладут как можно ближе друг к другу.Лист металлочерепицы должен прикрывать место излома, немного выступая над ним. Карнизную планку можно использовать как ответный элемент. Между доской и плиткой поместите герметик.

Если кровля имеет обратный излом, то в этом случае используют стеновой упор, который играет роль ответного элемента. Укладывается на нижний откос перекатной стороной. В месте разрыва доски обшивки должны располагаться максимально близко друг к другу. Между опорой и плиточным листом необходимо установить уплотнение.

Устройство примыкания к стене ничем не отличается от аналогичного устройства примыкания к дымоходам.

Монтаж наружных уголков и планок конька

Гидроизоляционная пленка под коньком разорвана по всей длине на ширину не менее 20 см. Чтобы устранить этот недостаток, следует позаботиться о укладке дополнительной гидроизоляции на дополнительные доски (сплошную обрешетку). Причем он должен быть как минимум на 15 см шире, чем щель в нижнем слое.

Конек крепится к обрешетке верхнего конька с двух сторон специальными винтами для конька. Его нужно вкрутить через волну, концы заизолировать заглушками. Чтобы гребень имел форму полукруга, его необходимо увеличить за счет перекрытия ребер жесткости.

Как покрыть кровлю металлочерепицей: дополнительные элементы

Перила, переход и лестница на чердак

Это необходимые детали, которые завершают основную часть монтажа кровли.Установите их в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Там, где все эти элементы будут крепиться к крыше, обязательно устраивается сплошная обшивка. Мост, забор и лестница вкручиваются саморезами через резиновую прокладку в волновой прогиб.

Снежный комбайн

Этот элемент необходим для того, чтобы лед и снег, скопившиеся на крыше, не падали крупными блоками. В процессе монтажа обрешетки в тех местах, где будет располагаться снегозадержатель, под гребень волны кладут штанги.Под второй поперечной ступенькой полотна строго параллельно карнизу устанавливается снегоуловитель.

При установке снегоуловителя (его верхней части) необходимо использовать арматурный стержень. Крепится одновременно с верхним краем элемента коньковыми шурупами прямо к обрешетке через верхнюю точку каждой волны. Нижний край крепится по такому же принципу, только в каждую вторую волну. Если уклоны большие, снегоуборочные машины размещают в несколько рядов.

Устройство водостоков

Для монтажа водосточной системы требуются следующие инструменты:

• шнур маркировочный
• отвертка
• линейка или рулетка
• ножницы и ножовка по металлу
• плоскогубцы
• резиновый или деревянный молоток

Перед укладкой металлочерепицы на карниз или стропила необходимо предварительно установить длинные крюки. Если по каким-либо причинам крючки необходимо установить после укладки покрытия, их фиксируют на лобовой доске и делают короче.Но это не лучший способ, так как крепление на длинные крючки более прочное.

Шаг между крючками как первого, так и второго типа должен быть от 60 см до 90 см. Большие расстояния не рациональны, так как конструкция в этом случае может не выдержать давления снеговой или ледяной массы. Там, где расположены стыки желоба, требуются дополнительные крючки.

Чтобы обеспечить лучший отвод влаги, уклон желоба следует уменьшать на каждый погонный метр на 5 мм.Для выполнения этой задачи необходимо сделать разметку с учетом вертикального смещения крючков перед установкой.

При расчете количества воронок нужно учитывать, что одна труба должна иметь не более 10 метров желоба и 120 м2 площади кровли. Чтобы обеспечить отвод влаги в воронку, в желобе необходимо вырезать V-образное отверстие. Его ширина должна быть не более 110 мм, а расстояние от выреза до верха желоба должно быть не менее 15 мм.Оптимальный зазор между воронкой и концом желоба составляет 150 мм. Процесс установки:

• воронку надеть на желоб
• крепление производится снаружи желоба, замок должен иметь закрученную сторону
• окончательно закреплен загибом зажимов во внутреннюю часть желоба

Торцевые части желоба должны быть оборудованы заглушками (если они открытые и ни с чем не стыкуются). Стык желоба и заглушки обрабатывается силиконовым герметиком.Также можно использовать заклепки.

Когда водостоки установлены, настала очередь карнизов. Его нижняя часть должна находиться в желобе, чтобы фронтальная доска не промокла.

Вода должна беспрепятственно стекать в желоб, это обеспечивается гидроизоляционной пленкой под штангой.

Для того, чтобы водосточная система функционировала нормально, полный осмотр всех желобов проводится один раз в год, а чистка желобов и желобов от мусора должна производиться регулярно.

Заземление кровли

Кровля должна быть дополнительно заземлена, независимо от громоотвода. Это обеспечивает безопасность жителей в случае прямого удара молнии в крышу.

Окончание работ: отделочные работы

После завершения устройства кровли из черепицы ее необходимо привести в порядок: убрать строительный мусор, покрасить поврежденные участки краской во избежание появления ржавчины. Через три месяца потребуется саморез.

В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы требует регулярного ухода. Дважды в год его необходимо очищать от мусора, сухих листьев и других предметов. Эта работа выполняется тряпкой или мягкой кистью. Проще всего провести процедуру струей воды — сверху вниз. По крыше ходить, чтобы не повредить, желательно только в мягкой обуви.

Даже самая дешевая металлочерепица может выглядеть намного лучше элитных кровельных материалов. 90% успеха кроется именно в качестве укладки этого материала, правильном выборе «фурнитуры» и смелых дизайнерских решениях.Теперь посмотрим, как сделать крышу своей мечты и выложить черепицу, чтобы «начальник не ругался». Обращаем ваше внимание на подробную инструкцию и разбор сложных моментов.

Виды металлочерепицы и покрытий

При появлении явной коррозии материала многие грешат на низкое качество металлочерепицы, но практически все производители делают ее одинаковой толщины, марка стали тоже не отличается. Все дело в покрытии, которое может быть одноразовым или служить годами.Прежде чем ругать поставщика, продавшего «некачественный» товар, давайте попробуем разобраться, чем покрыть крышу и какие полимеры используются для защиты металла.

1. (ПЭ) полиэстер … Материал можно считать универсальным, он подходит для большинства климатических зон, выдерживает очень высокие температуры летом, не боится сильных морозов зимой. Коррозионная стойкость очень высокая. Смесь полиэстера находится в среднем ценовом диапазоне. Толщина наплавки 25 мкм.
2. Полиэстер матовый … Толщина 35 мкм, за счет чего металлическая кровля выглядит намного дороже и красивее. Матовая поверхность имитирует натуральные материалы. Привлекательная текстура, не вызывает коррозии (средняя стойкость), выдерживает + 120С. Изгиб материала допускается до -10С.

с полиуретановым покрытием … Если средства позволяют приобрести такой строительный материал, то лучше отдать предпочтение ему. Слой в 50 микрон защищает от коррозии почти на 100%, подавляет 25 дБ звука, поглощает град и капли дождя.Под такой металлочерепицей будет очень уютно и тихо. Выдерживает от +150 градусов до -90С. Ультрафиолет никак не влияет на полимер, поэтому кровлю металлочерепицей с полиуретановым покрытием будет выгодно, если это нужно сделать один раз и надолго.

3. Пастизол. Это довольно «старое» поколение материалов, которые были разработаны 30 лет назад для покрытия металлов, используемых в высококоррозионных средах. Полимер имеет отличный внешний вид, эксплуатируется не менее 20 лет и может составить серьезную конкуренцию всем современным аналогам.Он недорогой, удобен в эксплуатации, не выгорает со временем.
4. Гранит … Да, на крыше тоже могут быть камни и такое покрытие считается отличным. На самом деле полиуретановая и мелкая гранитная крошка смешиваются в соотношении 50/50, что дает множество преимуществ: большую устойчивость к механическим повреждениям, защиту от ультрафиолета, перепадов температур. Пожалуй, это лучшая металлочерепица, но недостаток только один — дороговизна.
5. Алюминиево-цинковое покрытие … Состав этой поверхности стара, как Йоркширские мосты. 44% цинка, 54% алюминия и 2% кремния. Черепичные крыши имеют покрытие всего 20 мкм, средний срок службы — 25 лет. Стоимость ниже средней.

Перед покупкой стройматериалов и установкой металлической кровли следует поинтересоваться типом полимерного покрытия из нержавеющей стали, потому что за ненужные свойства можно переплатить. Если у вас жилой второй этаж или вы хотите сделать чердак комфортным для проживания, то обратите внимание на толщину и мягкость покрытия.

ВАЖНО: полиуретан, входящий в состав многих подвесок, гасит звук и поглощает удары, в гостиной будет намного тише. Но если второй этаж нежилой, лучше сэкономить и установить обычную металлочерепицу, цена которой на 30-40% меньше.

Достоинства и недостатки металлической кровли

Не все — крыша на крыше здания. У каждого покрытия есть свои плюсы и минусы, но перед тем, как закрыть крышу, нужно получше узнать своего «врага».Начнем со значительных преимуществ металлочерепицы:

• Рентабельность … И прямо перед тем, как вы начнете бросать в меня помидоры, я скажу вам, что металлическая кровля намного дешевле, чем большинство других крыш. Вы экономите на обрешетке, стройматериалах, рабочих, и на покупке самого рубероида. А если еще учесть, что срок полезного использования кровли около 50 лет, то экономия очевидна.
• Металлочерепица легкая на 1 м 2.Он намного легче большинства строительных материалов. В зависимости от типа покрытия 1 м 2 металлочерепицы весит от 3,6 кг до 5,2 кг. Полиуретановые смолы облегчают строительство, а цинковое покрытие добавляет почти 1 кг на квадратный метр. Точно узнать, сколько весит металлочерепица, можно только у поставщика, так как толщина металла тоже разная (0,3-1,2 мм)
• Коррозионностойкий … Очень сложно дождаться, пока крыша покроется ржавчиной, так как это происходит не менее чем через 25 лет после начала эксплуатации.Она не боится ультрафиолета, влаги, перепадов температур, в отличие, например, от рубероида, который непредсказуем и коварен.
• Пожарная безопасность … Металл не горит и не выделяет летучие вещества при нагревании, и этим все сказано. Если вы ищете термостойкий материал, черепица для этого идеально подходит и соответствует всем СНиПам, которыми ЭКО кровли из камыша, соломы и других чудодейственных материалов «Средневековья» не могут похвастаться.
• Solid look … Металлические кровли многие считают эстетичными и аккуратными, а вот вкус и цвет … Объективным преимуществом является возможность создавать сложные геометрические конструкции и выполнять различные сборки металлочерепицы своими руками, которое ограничено только вашим воображением.

Минусы у металлочерепицы тоже есть, без них никак. Конечно, многим они могут показаться совсем незначительными, но тем не менее они есть и могут испортить вам настроение после покупки и установки металлочерепицы в своем доме.Давайте подробнее рассмотрим эти ложки дегтя в большом котле с медом:

• Очень шумно во время града или дождя. Конечно, в непогоду можно перебраться на первый этаж или воткнуть беруши в уши, но этот прием подходит далеко не всем. Какое бы ни было покрытие металлочерепицы, производитель, толщина металла — ничего не поможет. Шум будет достаточно сильным.
• При установке сложной металлической кровли возникает много отходов. Несмотря на невысокую стоимость материала, его жалко выбрасывать при необходимости создания сложных геометрических фигур.
• Скользкий. Работать и передвигаться по крыше сложно и довольно опасно, лучше лишний раз не испытывать удачу.

Простое устройство металлической кровли привлекает многих строителей, ведь возвести такие конструкции достаточно просто, быстро и интересно. Это практично, популярно и экономично вне зависимости от типа возводимого дома. Далее мы рассмотрим процесс изготовления кровли из металлочерепицы своими руками и ключевые моменты, которые помогут сделать все правильно с первого раза и не тратить лишние деньги.

Монтаж металлической кровли и расчет материалов

Любишь рисовать? Нет? Но надо. Проделать эту работу можно ручкой и одним листом бумаги, примерно 30 минут уйдет на расчет крепления металлочерепицы и всех расходных материалов. При этом следует учитывать, что рабочая площадь листов будет на 8-12% меньше полной, поэтому необходимо сразу добавить это количество материала в расчеты.

Сначала нужно замерить длину ската крыши, от самого низа до конька, также нужно учесть навес (10-15 сантиметров).Здесь все просто, записываем количество необходимых целых листов металлочерепицы и убираем мелкие нахлёстки (хватит 10 сантиметров). Количество рядов тоже легко подсчитать. Длину кровли делим на ширину рабочей зоны листа, то есть отнимаем от нее 15 сантиметров перекрытия … Если у вас крыша не слишком большая и можно обойтись 1 лист металлочерепицы на откосе, то нахлест, конечно, не учитывается.

Подсчитать точное количество листов металлочерепицы теперь просто.Размер строительного материала может быть разным, от 60 см до 10-12 метров, поэтому лучше выбрать наиболее подходящую длину, чтобы не было крупных остатков. Не забудьте добавить к общей стоимости и перечислить все «аксессуары», среди которых конек, водосборник по периметру, ендовы и снегозадержатели.

Дополнительно потребуются: деревянные бруски 50х50 мм, доски 50х100 мм, доска 50х100 мм по периметру карниза, короткие и длинные шурупы, пароизоляционная пленка, гидроизоляция и утеплитель на ваш выбор (рассмотрим на примере минеральной шерсть).

Устройство гидроизоляции и пароизоляции под металлочерепицу

Перед укладкой плитки все необходимо тщательно утеплить от конденсата и влаги. Это необходимо для предотвращения коррозии изоляционного материала, для поддержания на чердаке высокой температуры без влаги. Однако согласимся, что это так просто и все. Давайте посмотрим на пошаговые инструкции по изоляции.

ШАГ 1: установка гидроизоляции. Забираемся на внешнюю часть кровли и по стропилам опускаем рулоны защитного материала с конька на карниз.Внахлест нужно оставлять не менее 150 мм, лучше не использовать скобы, а использовать специальный скотч (если у вас нет на это денег, можно взять обычный двусторонний скотч — он как раз и подойдет). Провисание у карниза 2-3 сантиметра.

ШАГ 2: вставьте изоляцию. Небольшая инструкция, как втиснуть то, что не вдавливается: вырезаем прямоугольные куски минеральной ваты (эковата или другой чудесный материал, который вам придумали для установки) на 5 сантиметров шире, чем расстояние между стропилами.Слегка сожмите прямоугольник, аккуратно переместите руку (ноги, голову или другие части тела) в сиденье. Благодаря своей эластичности зажимается между стропилами и там висит. Аналогичным образом закрепляем утеплитель для крыши между всеми стропилами.

ШАГ 3: крепим пароизолятор. Какое бы кровельное покрытие ни было установлено, в том числе металлочерепица, вам обязательно понадобится инструкция по установке пароизоляции. Заходим с внутренней стороны крыши и вооружаемся степлером.Вы можете купить специальный строительный метатель скоб или отобрать у ребенка обучающий степлер для бумаги — этого будет достаточно. Через каждые 20 сантиметров прибивайте скобу к стропиле. Этот слой является обязательным, и без него изоляция будет впитывать влагу. , утратив изоляционные свойства.

У вас должен получиться вид торта, где будет 2 коржа (пароизоляция и гидроизоляция) и начинка в виде утеплителя внутри. Лучше всего проводить эту работу при отсутствии ветра, так как это может немного нарушить ваши планы и вам придется переделывать работу несколько раз.Пленка не очень прочная и сильный порыв ветра может просто оторвать ее от стропила.

Обратите внимание, что большинство гидроизоляционных и пароизоляционных материалов делают направленными, то есть их нельзя устанавливать ни с одной стороны. Они должны пропускать воздух наружу и не пропускать влагу внутрь. При неправильной установке вся вода будет скапливаться на утеплителе и все ваши старания будут не хуже индийского ноутбука.

Обрешетка и контр-обрешетка для металлочерепицы

Рубероид нуждается в «фундаменте», на который он будет устанавливаться — деревянной обрешетке.Он состоит из деревянных брусков 50х50 мм, которые вертикально прибиваются к стропилам (образуя воздушную подушку между металлочерепицей и гидроизоляцией) и досок 30х100 мм, которые укладываются через каждые 60 сантиметров поперек стропил. Первая доска от карниза будет немного толще — 50х100 мм, так как нагрузка на нее намного больше. Конек оббит 2-мя досками с двух сторон без зазора.

Инструкция по монтажу металлочерепицы предполагает установку карнизной планки, защищающей от сильных порывов ветра и не допускающей попадания влаги в обрешетку.Лучше прибивать оцинкованными гвоздями в шахматном порядке (1 ход — 30 см), так как эта деталь подвержена сильной коррозии. Погрузите доску в защитный подвес. Эти работы необходимо проделать после установки желоба, чтобы край доски не попадал в него и не мешал опорам желоба.

Вокруг «проблемных мест», таких как углы, впадины, стыки, дымоходы, обрешетка прибивается сплошной доской и прикручивается к нижней доске ендовы к стыковым углам откоса.Нахлест там получается не менее 100 мм (лучше делать до 150 мм, чтобы доска не обламывалась под нагрузкой). На самом деле все просто — все интуитивно понятно. При строительстве кровли получаются «пазы», ​​в которые отлично впишутся доски, главное при установке стропил поработать с уровнем, чтобы они были идеально ровными или качественно выровнять обрешетку.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу — самый сложный и ответственный этап работ, но прикручивание рубероида — работа очень простая.Сделать это сможет даже не очень опытный гастарбайтер после изучения инструкции.

Еще один полезный совет: перед тем, как закрепить рубероид, необходимо на доску нижней ендовы уложить утеплитель, желательно самоклеящийся (на основе полиуретана, например). Это уменьшит «ходячий ветер» под крышей и увеличит общее поглощение звука, исходящего от дождя или града.

Монтаж металлочерепицы своими руками — пошаговая инструкция

А теперь приступим к приятному и творческому процессу — прикручиванию металлочерепицы к обрешетке.Сделать это можно с любой стороны крыши, как вам удобно. Рассмотрим простой пошаговый монтаж металлочерепицы, которая применяется на большинстве строительных площадок.

ШАГ 1: снимаем защитную пленку с металлочерепицы, берем первый лист и выравниваем ровно по краю карниза, делая нахлест 5-6 сантиметров. Закрепляем саморезом (вкручиваем прямо в металл) на уровне идущей по периметру толстой доски. Проверяем ровность листа с помощью рулетки, с помощью которой замеряем расстояние от края металлочерепицы до карниза.

ШАГ 2: второй лист укладываем повыше, делаем внахлест не менее 4-5 сантиметров и закрепляем по верхней точке волны на уровне обрешетки. 2-х саморезов с разных сторон листа будет достаточно. Когда несколько листов уже «застряли», необходимо проверить ровность их укладки и прикрутить все к обрешетке.

ШАГ 3: укладываем остальные «блоки» из 2-3 и более листов (в зависимости от длины самой металлочерепицы), оставляем внахлест 50-60 мм и прикручиваем все в стык к обрешетке .Не забудьте выровнять первый лист — он самый главный и определяет ровность всей конструкции. Замеры последующих листов и резку болгаркой лучше производить на земле — так удобнее. Последний и первый ряд также выравнивают по фронтону.

ШАГ 4: устанавливаем торцевые планки, защищающие от дождя и ветра, их необходимо прикрутить длинными шурупами к стропилам дома и обрешетке, идущей по краю.Торцевая планка не всегда бывает деревянной. При установке металлической кровли своими руками нельзя экономить на мелочах и использовать полосы ПВХ или другие не поддающиеся коррозии пластиковые составы, лучше защищающие древесину от влаги.

Установка плоского конька … Стык листов металла вверху не нужно сильно выравнивать, так как гребень все скроет. Он прикручивается с каждой стороны к последней планке вспомогательной обрешетки.Между металлом и крышей рекомендуется установить полиуретановую прокладку, чтобы конструкция была надежно закреплена, не издавала лишних звуков и не усиливала циркуляцию воздуха.

Отделка дымохода. Здесь нужно использовать Г-образные элементы. В дыму кирпича при помощи болгарки вырезается пропил 2-3 сантиметра, в который входит 1 край насадки, а другой просто спускается на металлочерепицу. Монтаж и монтаж плитки можно считать завершенным; остается прикрутить всю фурнитуру и снегоуловители.В креплении нет ничего сложного, главное все качественно выровнять и полагаться не только на зоркий глаз, но и на показания строительного уровня.

А по традиции предлагаем монтаж металлочерепицы на видео, раз сколько раз не читал, но нагляднее будет смотреть:

Как избежать вмятин на металлической крыше

При наличии надлежащих инструкций от компании по установке крыш нет причин, по которым домовладельцы не могут ходить по своим металлическим крышам.Правильные процедуры зависят от типа металла и конструкции крыши. Прежде чем ходить по крыше, обязательно поговорите с установщиком и ознакомьтесь с руководством производителя. Если вы впервые приехали в свой дом и не получили надлежащих инструкций, наши советы, приведенные ниже, могут вам помочь. Перед тем, как полностью опереться на крышу, всегда проверяйте свою устойчивость, пока не почувствуете себя комфортно.

Носите подходящую обувь

Вам или тому, кого вы наняли для прогулки по крыше, потребуется обувь с прочным резиновым сцеплением.Большинство металлических крыш гладкие и могут вызвать падение, поэтому вероятность того, что ваша крыша вмятина, станет для вас наименьшей проблемой. Если у вас нет подходящей обуви, подумайте о покупке обуви специально для металлической кровли. Они поставляются с магнитной опорой, защищенной прокладкой от царапин.

Формованные панели или плитки

Металлические крыши часто включают в себя черепицу или панели. Если ваша крыша имеет эти особенности, ходите по самым низким доступным местам. Обычно это происходит на стропилах, где металлическая крыша устанавливается ближе всего к внутреннему настилу крыши.Наступление на эти места предотвратит изгиб металла слишком далеко в сторону чердака, что и вызовет вмятины. Когда вы уйдете, вы почувствуете надлежащее сопротивление.

Плитка или панели с пенопластом

Если кровельщики установили вашу металлическую крышу с подкладкой из пенопласта, ваш установщик сообщит вам об этом. Задники обеспечивают прокладку между кровельным настилом и металлом. Поддерживаемые области будут прочными, и кто-то сможет легко пройти по крыше, не повредив ее.

Следуй за винтами

Если сложно сказать, куда идти по металлической крыше, возможно, вы сможете следить за винтами.Винты будут вставлены в стропила или настил кровли, обеспечив безопасные места для ступенек. Кроме того, винты могут помочь обеспечить небольшое сцепление при ходьбе.

Крутая кровля

Если у вас крутая крыша, ступайте боком на вершину. Это увеличивает тягу и делает подъем по склону более безопасным. Использование ремня безопасности также является разумной идеей.

Для крупных проектов с повышенной проходимостью

Если вы переустанавливаете дымоход или вам нужно выполнить большой объем работы, подумайте о том, чтобы положить мягкие доски поперек кровли на тротуарах.Это снизит вес и не вызовет вмятин от интенсивного пешеходного движения. Некоторые домовладельцы также добавили прокладку к одной стороне лестницы, чтобы положить ее на крышу. Что бы вы ни использовали, убедитесь, что материалы не поцарапают отделку крыши.

Большинство отказов плитки можно отнести к неправильной установке …

Я подумал, что мы напишем вкратце о том, почему плиточные полы выходят из строя. Возможно, вы видели или жили в доме, в котором через несколько лет образовался потрескавшийся раствор или даже трещины в плитке.Мы знаем, что некоторые другие строители на наших рынках устанавливают только фанеру в качестве основы, что, как вы прочитаете ниже, неверно по многим причинам. Найдите минутку, чтобы прочитать, как правильно установить плитку, если вы хотите купить дом или даже если вам нужны советы для следующего проекта плитки в собственном доме. Мы с гордостью заявляем, что укладывали плитку правильно (с использованием утвержденной цементной плиты, утвержденной Советом по плитке Северной Америки [TCNA]) в течение многих лет, и никто не жаловался на растрескивание раствора или плитки. на долгие годы.Конечно, фанерная подложка может получить гарантию в течение первого года у других строителей, но что будет через 5 лет, когда вся ваша плитка потрескается? Правильно уложенный пол из керамической плитки должен прослужить долгие годы и служить красивым. В то время как виниловые напольные покрытия будут заменены несколько раз, пол из керамической плитки укладывается один раз. Что способствует успешной установке?

Важность подкладки

Подложка, слишком часто игнорируемая непрофессиональными установщиками, является ключом к долговечности пола из керамической плитки.Это фундамент; И так же, как вы не построили бы дом без прочного фундамента, не следует упускать из виду и эту важную часть укладки керамической плитки. К сожалению, некоторые продавцы и установщики напольных покрытий все равно скажут вам, что в подкладке нет необходимости, если у вас прочный черновой пол. Не дайте себя обмануть! Существующий черновой пол сам по себе не обеспечивает надлежащей опоры для керамической плитки, и, во-вторых, подложка не предназначена для компенсации ненадежного чернового пола. Кроме того, трудно добиться должного сцепления с деревом.Несмотря на то, что клейкие продукты продаются для укладки плитки на фанеру ( еловая фанера только ), большинство профессионалов в отрасли не рекомендуют эту практику .

Мы видели бесчисленное количество новых домов младше пяти лет с неудачной укладкой плитки, потому что подрядчик, не заинтересованный в качественном строительстве, а только «дешевый», упустил эту важную часть «системы» полов. Слишком часто они просто кладут плитку прямо на фанерный черновой пол.Если этого недостаточно, то тип фанеры, используемой для чернового пола, не подходит для укладки плитки на фанеру, которая должна быть из еловой фанеры без пустот. По состоянию на этот, 2013 год, человек по-прежнему наблюдают человек в нашем районе. Результат такой практики предсказуем. Сбои включают в себя треснувшую плитку, отслаивающуюся плитку, неплотный раствор или все три. На этом этапе все, что можно сделать, — это снять плитку, установить надлежащую подкладку и уложить новую плитку.

Особенно во влажных помещениях, таких как кухня или ванная, подкладка имеет важное значение, так как влага, которая может впитаться в деревянный черновой пол, приведет к отделению плитки от дерева, и раствор начнет отслаиваться.Часто плитка трескается из-за неправильной опоры. Еще раз, даже несмотря на то, что для укладки плитки на фанеру наружного качества доступны клейкие продукты , это может означать разницу между установкой 3-5 лет и установкой на весь срок службы.

Подложка должна быть установлена ​​в слой раствора

Это не является необязательным, и это еще одна из наиболее распространенных ошибок при установке, которую мы находим: даже несмотря на то, что подложка могла быть установлена, она не была установлена ​​в раствор, а была прикреплена непосредственно к черному полу.Это часто случается, когда генеральный подрядчик устанавливает подложку перед подрядчиком по плитке (что не должно происходить, потому что, в конце концов, подрядчик по плитке несет ответственность за качество укладки). Тем не менее, мы видели это бесчисленное количество раз в нашем районе Северного Иллинойса. Другие строители в нашей местности обычно пропускают этот важный шаг. Это также признак того, что мы называем «работой разнорабочего», поскольку непрофессионалы обычно пропускают и этот шаг.

Отказ от установки подстилающего слоя в слой раствора может быть лишь незначительно лучше, чем полное отсутствие подстилающего слоя, и приведет к сбою укладки. Все производители CBU (Cementitious Backer Unit) четко заявляют в своей литературе, что продукт должен быть установлен в растворе. Пропуск этого шага строительным подрядчиком может быть вызван только ленью или способом сократить время и стоимость установки за ваш счет. Это не делается для склеивания, поэтому клей не является приемлемым одобренным средством укладки подложки. Раствор предназначен как для опоры, так и в качестве наполнителя, чтобы не было пустот под CBU.

Один домовладелец, который консультировал нас по поводу неудачной укладки плитки в магазине товаров для дома, сказал нам, что подрядчик из «магазина больших коробок», который выполнял установку, приклеил цементную плиту строительным клеем и сказал домовладельцу, что это была «общепринятой практикой»! (В нашем районе есть несколько строителей, которые делают ТОЧНО это!) Раствор из раствора — единственный принятый метод для установки цементной плиты.Также следует отметить, что раствор не предназначен в качестве клея; он служит для обеспечения постоянной поддержки доски без пустот. Крепежи крепят доску к черному полу.

Наконец, подкладку необходимо закрепить в соответствии со спецификациями производителя. Для цементных опорных плит это означает оцинкованные кровельные гвозди размером 1-1 / 2 дюйма или специально изготовленные винты для CBU через каждые восемь дюймов в каждом направлении. Не шурупы для гипсокартона! Саморезы для гипсокартона не подходят для крепежа на цементной основе.У них нет достаточно большой головки, чтобы правильно закрепить доску. Кроме того, их трудно установить заподлицо с поверхностью плиты, и они подвержены износу из-за щелочи в растворе. Это еще один признак непрофессионального монтажа.

К сожалению, эти проблемы слишком часто встречаются при новом строительстве в наших краях. По-прежнему слишком много установщиков и строителей домов, которые скажут вам, что в подстилке нет необходимости, или установят ее неправильно, без раствора и неправильных креплений.Мы даже видели, как использовались скобы! Пусть вас не вводят в заблуждение их заявления о том, что у них «никогда не было проблем». Не принимайте это. Мы снова и снова наблюдаем возникающие проблемы, спустя долгое время после ухода подрядчика; потрескавшаяся плитка, неплотно прилегающая плитка и затирка.

Важно: Ни один подрядчик или установщик, знакомый с методами и приемами укладки керамической плитки и плитки, не пропустит этот важный компонент «системы пола» плитки.

Это ваш этаж . Настаивайте на том, чтобы это выполнялось в соответствии с отраслевыми стандартами. Если вы строите дом, убедитесь, что ваш строитель не пропустил это.

Остерегайтесь «грязи на Джерси»

Недавно мы столкнулись с методом, который, как рассказали домовладельцу, является «грязевой работой» установщиком, который оставляет впечатление, что это лучше, чем цементные опорные плиты, и может также сказать домовладельцу, что это «старый метод». ». Профессионалы в области плитки пренебрежительно называют «Джерси-грязевые работы» , а иногда и «Кливлендские грязевые работы» , поскольку его популярность, по всей видимости, ограничивается этими областями, этот метод включает в себя скрепление растянутой металлической рейки скобами к ней. пол и затирочный раствор в нем, таким образом образуя тонкий (приблизительно 1/8 ″) слой.Затем плитка, как обычно, укладывается на созданную таким образом поверхность.

Предупреждение! Это , а не метод, одобренный Советом по плитке Северной Америки , и не имеет ничего общего со старым методом строительного слоя (который требовал толстого слоя), а просто ярлык, который сокращает затраты на установку и служит только для экономии время и деньги установщика за ваш счет. Это очень дешево и быстро расходуется, но отчеты с мест других профессионалов в области плитки, которые являются лидерами отрасли, показывают, что частота отказов для такого типа установки чрезвычайно высока, и по этой причине этот метод не утвержден. by Совет Северной Америки по плитке (TCNA), , который устанавливает стандарты для методов и практики укладки керамической плитки.

Единственный метод цементного раствора и металлических реек, который — это , одобренный TCNA (метод F145-02), требует, чтобы толщина слоя раствора была не менее 3/4 ″ для участков площадью до 100 кв. Футов и не менее толщиной более 1-1 / 4 дюйма для участков площадью более 100 кв. футов. Принимая во внимание эти требования, следует сделать вывод, что метод тонкого слоя, описанный выше, неэффективен и, вероятно, приведет к отказу установки.

Если установщик сообщает вам, что собирается выполнить «грязевые работы», спросите установщика, какой толщины слой раствора он планирует установить.