Шведская печь для дома: Современные шведские печки. Цена, описание, фото

Печь шведка своими руками — два интересных варианта с порядовками

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Печь шведка своими руками

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

• Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

• Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.

Примерная схема фундамента для массивной кирпичной печи

• Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
• Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
• Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
• Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степлера.

Гидроизоляция котлована под фундамент рубероидом

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

• Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

• Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
• Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

Установка нижнего армирующего пояса

• Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
• После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

Верхняя армирующая сетка фундамента

• Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.

Фундамент залит и оставлен до набора прочности

• После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Вид со стороны варочной части

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

«Шведка» со стороны камина

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Проекции в разрезе дадут более полное представление об устройстве печки

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

• Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
• Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
• Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
• Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
• Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
• Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
• Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
• Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
• Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
• Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
• Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
• Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Цены на клинкерный кирпич

Огнеупорный кирпич

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок первый …… и второй

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Порядовка с 1 по 6 ряды кладки

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

1 ряд — сплошной. Должен получиться идеально ровным

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд — установка каминной решетки

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

3 ряд — начало формирование внутренних полостей и каналов

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

Так обычно устанавливаются все чугунные дверцы

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

4 ряд

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

5 ряд — готовятся места под колосник и топочную камеру

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.

«Примерка» духового шкафа

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

6 ряд — установка дверцы топочной камеры

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Порядовка с 7 по 12 рядыСедьмой ряд — металлические полоски для перекрытия камеры камина

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

8 ряд — духовка полностью установлена на свое место

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

9 ряд

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

Кладка 10 ряда с установкой варочной панели

Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

11 ряд — начало выкладывания ниши для варочной части

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

12 ряд — особое внимание скошенной части кирпичей

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

Порядовка с 13 по 24 ряды13 ряд

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

14 ряд — начало формирования каминной полки

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

15 ряд — расширение каминной полки

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

16 ряд — полосы и уголок для кладки перекрытия ниши

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

18 — 17 ряды — полное перекрытие варочной ниши

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

19 ряд — система внутренних каналов и прочистные дверцы

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

21 ряд — еще одна ревизионная дверца

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

Кладка 22 ряда

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд

23 ряд выкладывается строго по схеме.

24 ряд — установка задвижки

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

Порядовка с 25 ряда и выше25 ряд — еще одна задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

26 ряд с последней ревизионной дверцей

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 и 28 ряды

27 ÷ 28 ряды  монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 и 30 ряды полностью закрывают верхнюю часть печки. Здесь требуется полнейшая герметичность швов

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

31 ряд — устанавливается последняя, общая задвижка

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

Начиная от 32 ряда и выше идет кладка дымоходной трубы

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Весьма практичная модель «шведки» с подогреваемой лежанкой

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Узнайте, как построить печь голландку своими руками, а также рассмотрите порядовку и инструкцию, из нашей новой статьи.

Материалы

Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.

Порядовка печки с лежанкой

В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

• Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
• С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
• На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
• На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
• На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
• Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
• Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
• На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
• С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
• На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.

Так устанавливаются металлические задвижки

• С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
• На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
• Далее идет кладка дымовой трубы.

Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.

Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.

Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.

После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.

Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.

Ондубанд — удобный материал для герметизации прохода трубы через кровлюПримерная схема использования ондубанда

На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.

Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже —  после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор.  Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

Печь «шведка» для дома и дачи: порядовка своими руками

Содержание

• 1 Особенности
• 2 Виды
• 3 Подготовка к строительству печи
• 4 Материалы
• 5 Тонкости кладки

Отопление дома всегда должно быть таким, чтобы комнаты прогревались быстро, и при этом затраты были минимальными. Организовать такое отопление можно благодаря строительству печи типа «Шведка».Печь шведка была разработана шведами еще в 1767-м году. Шведские специалисты создали такую отопительную печь, которая быстро нагревается и сжигает при этом мало дров. Эти качества были нужны для борьбы с сильными морозами, дополненными высоким уровнем влажности. Если в месте размещения дачи или жилого дома наблюдаются такие климатические условия, то есть смысл построить эту энергоэффективную конструкцию.

Особенности

Печь шведка имеет сложное строение. Ее особенностями являются:

• размещенная рядом с топкой духовка;
• немалое количество камер-колпаков;
• сложная система каналов.

Пространство, в котором находится металлическая духовка, соединено с топкой. Конструкция такова, что между топкой и духовкой есть кирпичная стенка. Однако вверху этой стенки имеется канал для прохождения горячего воздуха. Благодаря такой хитрости духовку нагревает созданный в топке жар, и пламя при этом не имеет контакта с железом. Достаточно открыть дверку духовки, как в помещение хлынет теплый воздух.

Камеры-колпаки сильно повышают теплоотдачу угарных газов. К этим камерам подходит два канала. Оба размещаются внизу. По одному входит дым, по второму выходит. Принцип работы камеры следующий: горячий воздух поднимается вверх и, нагревая верхнюю часть колпака, становится холоднее. Далее он выходит из камеры и попадает в другие. В результате отдача тепла становится максимальной и отопительная печь на даче или в доме сильно нагревается.

Система каналов очень хитрая и, соответственно, сложная. Она позволяет управлять перемещением угарных газов в разные камеры-колпаки. При этом можно делать так, чтобы они не попадали в некоторые камеры. То есть можно управлять режимами работы печи и определять уровень ее нагрева. Большинство моделей «шведки» работают в трех режимах: летнем, осеннем и зимнем. Переключение между тремя режимами происходит благодаря заслонкам. Особенности работы отопительной печи в каждом режиме можно увидеть в разных видео.

Виды

За многие годы своего существования «шведка» получила немало изменений. Сегодня она представлена большим количеством моделей, которые можно объединить в три группы:

1. Топливно-варочная печь.
2. Шведка с камином.
3. Печь с лежанкой.

Первая имеет наиболее простую конструкцию. Некоторые варианты даже не имеют духовки. Классическая модель такой печи предусматривает наличие духовки и ниш для сушки одежды. Иногда ее дополняют баком для нагрева воды. Одной из представительниц этой группы является печь Буслаева.

Модели с камином являются топливно-варочными печами, к которым пристроен камин. Он размещается на противоположной от топки стороне. Такую печь часто размещают между двумя комнатами. Одна из них является кухней, вторая жилой комнатой или гостиной. Часть с топкой и варочной панелью размещают в кухне, камин — в другой комнате.

Наиболее сложной по конструкции является «шведка», строение которой предусматривает наличие лежанки. О ней часто говорят в видео. Под лежанкой всегда делают дополнительные камеры-колпаки, через которые проходит горячий воздух. Особенностью лежанки является малая площадь. Обычно ее размеры составляют 180х60 см.

Любая из моделей такой печи является сложной и без наличия схемы, в которой указана подробная порядовка, составить конструкцию практически нереально.

Подготовка к строительству печи

Печь типа «Шведка» всегда нужно ставить на фундамент. Она имеет немалый вес, и поэтому ее монтаж на пол является большой ошибкой. Он всегда приводит к ремонту печи. Фундамент для печи с лежанкой должен быть отдельным от фундамента дома, ведь усадка одного из них не должна повлиять на конструкцию печи и не должна вызывать непредвиденный ремонт. Фундамент заливают на глубину, большую величины промерзания грунта. Лучше заливать его на этапе возведения дома. Если же строительство дачи завершилось, и пол стоит на своем месте, то нужно делать в нем отверстие, которое по размерам является на 10-15 см. больше, чем размеры будущей отопительной печи.

Далее роют котлован, готовят основу для фундамента и заливают его. Особенности этой процедуры можно изучить в разных видео. На готовый фундамент всегда ставят теплоизоляционный материал. Им может быть базальтовый картон. Теплоизоляция должна состоять из трех слоев. Два из них делают из базальтового картона, один – средний, из фольгированного листа. Толщина теплоизоляции должна равняться 15 мм.

После можно покупать необходимые материалы и приступать к кладке печи с тремя режимами по чертежам К. Я. Буслаева.

Материалы

Список необходимых материалов для отопительной печи работы состоит из:

• 1 дверки топочной, 21х25 см. ;
• 1 дверцы поддувальной, 14х25 см.;
• 3 дверок прочистных, 12х12 см.;
• 550 кирпичей красных;
• 1 духовки, 45х25х29 см.;
• 1 колосника 20х30 см.;
• 1 задвижки 25х13 см.;
• 1 плиты чугунной с 2 конфорками, 41х71 см.;
• 1 задвижки от вытяжки 13х13 см.;
• 30 шамотных кирпичей ША-8;
• 1 уголка стального 45х45х700 мм.;
• 1 уголка стального 45х45х905 мм.;
• 2 полосок стальных 50х5х650 мм.;
• 1 полочки сушки 190х340 мм.;
• 1 листа перекрытия сушильных камер 800х905 мм.;
• 1 листа предтопочного 500х700 мм.

При выборе материалов нужно обращать внимание на некоторые нюансы. Первый касается толщины стенок духовки. Если она будет малой, то стенки быстро перегорят и нагрянет неожиданный ремонт.  Если же слишком толстыми, то отвод тепла и прогрев будут происходить медленно. Следствие — недожог, осаждения сажи и ухудшение КПД. Такие же требования предъявляются к варочной плите. Лучше всего, когда она отлита из чугуна или специальной стали.

Слабым местом любой шведской печи является дверца топки. Из-за очень высокой температуры в топке дверка быстро расшатывается и в некоторых случаях вываливается. Стандартное штамповочное из листа изделие не подходит. Чтобы избежать преждевременного ремонта, специалисты рекомендуют останавливать выбор на литой дверке. В ней должны быть усы, которые заделываются в кладку.

Если же нет выбора, и приходится покупать штамповочную дверку, то нужно усилить ее конструкцию четырьмя кусками отожженной проволоки. Диаметр материала должен составлять 3-4 мм. Длина до 70 мм. Проволоку приваривают к рамке дверки. Образованные усы нужно развести в стороны и вмуровать в кладку. Это убережет от нежелаемого скорого ремонта.

Тонкости кладки

Во время этого процесса нужно соблюсти все нюансы и должна быть соблюдена порядовка, указанная в схеме ниже.

Тонкости создания печи Буслаева проявляются еще во время кладки первых двух рядов. Их нужно выкладывать так, чтобы шов между кирпичами равнялся 6-13 мм. Благодаря таким широким швам удастся получить постамент. Более широкие швы являются нежелательными.

Обязательной процедурой является смачивание кирпича за 15 секунд до размещения на нужном месте. Благодаря этому смывается пыль и улучшается адгезия. В результате «шведка» получается прочной и надежной. Если же укладывать сухой материал, то кладка получится непрочной. Слабая адгезия даст о себе знать после первых серьезных сжиганий дров, и  в итоге придется делать ремонт. Замачивать кирпич также не стоит. В таком случае он впитает много воды, которая, уйдя в раствор, сделает последний более жидким. Такой раствор не сможет обеспечить прочность конструкции, и она развалится еще до того, как завершится кладка.

Глиняный раствор для кладки не подходит. Осуществлять порядовку следует, используя раствор на мергеле.

Для создания топочной части обычный кирпич не подходит. Он не выдержит высоких температур. Стенки топки делают из шамотного кирпича. Он отличается светло-желтым цветом. Кладут такой кирпич на раствор, который предусматривает наличие шамотной глины. Поскольку обычный и шамотный кирпич при нагревании расширяются по-разному, шов между ними следует делать 6-миллиметровым.

Очень большое внимание нужно уделять ровности поверхности половинок и трехчетверок материала. Здесь нужно делать все так, как указывает проект. Обрезать кирпич стоит на улице, так как образуется много пыли.

Очень важно обрезать углы кирпича так, как отмечает чертеж. Это необходимо для того, чтобы сделать правильные каналы и углы их поворота. Стоит помнить, что отопительная печь Буслаева является многоканальной, и поэтому тяга в ней сильно снижается. Если не обрезать кирпич так, как нужно, дым в канале с таким кирпичом будет проходить с затруднением. Тяга снизится.

Есть требования и к дымоходу. Его устье должно иметь распушку. Задача последней — рассекать ветер, что делает невозможным его попадание в дымоход. Выступление дымоотвода над коньком крыши должно составлять 60 см. С подробным процессом создания печи шведки для дачи также можно познакомиться в видео.

Где купить — Omnia

Аксессуары Omnia и Omnia можно приобрести в магазинах и интернет-магазинах, продающих оборудование и аксессуары для лодок и жилых домов.

Австралия

Кочевая природа

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ VANTASTIC

Бельгия

Omniasweden – Интернет-магазин – Бельгия

Магазин для кемпинга

Дания

Кэмп Маркет

Кемпинг Slagelse и открытый центр

Кемпинг-Specialisten.dk

ФРИЛУФТСЛАГЕРЕТ

НОРДИСККЕМПИНГУДСТЫР.ДК

Спейдер спорт

Omniasweden – Интернет-магазин – Дания

SpeyderGEAR – Дания

Скандхиллс – Дания

Кемпинг Биллиг – Дания

Финляндия

Кэмп Маркет

Omniasweden – Интернет-магазин – Финляндия

Кама Фритид – Финляндия

Франция

КАСАМБУ

ЕВРО АКСЕССУАРЫ

Omniasweden – Интернет-магазин – Frankrike

Amazon FR – Франция

Аксессуары Narbonne – Frankrike

Аксессуары для технических специалистов – Frankrike

Профессиональные аксессуары – Frankrike

Греция

Зампетас

Италия

Omniasweden – Интернет-магазин – Италия

Канада

Го-Ван

Люксембург

Omniasweden – Интернет-магазин – Люксембург

Нидерланды

ДЖОРДЖ КНИСТ ЛОДОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СПИЛБЕРГ КАМПЕРЕН

Omniasweden – Интернет-магазин – Nederländerna

Обелинк — Недерландерна

Кампеерверелд Хендрикс – Недерландерна

Де Вит Шейндель — Недерлендерна

Кампирхал Роден – Недерлендерна

Vrijbuiter – Nederländerna

Морское снаряжение – Nederländerna

CamperPassie – Nederländerna

Норвегия

кемпингнет

Кемпингтильбехёр 4U

Ватски — Норвегия

Макс Фритид — Норвегия

Маритим – Норвегия

Кама Фритид – Норвегия

Джула – Норвегия

Поставка караванов – Норвегия

Австрия

Реймо

Мовера

Фриц-Бергер

Франкана

Польша

Юла – Полен

Португалия

Кемпинг Техник Алгарве

Omniasweden – Интернет-магазин – Португалия

Швейцария

Реймо – Швейцария

Мовера – Швейцария

Фриц-Бергер – Швейцария

Франкана – Швейцария

Кемпинг Профи

Вместеontour. ch

Кемпинг Кундерт

Словения

Omniasweden – Интернет-магазин – Словения

Трамонтана – Словения

Испания

Ваш автофургон

Amazon ES – Испания

Гадикампер – Испания

Omniasweden – Интернет-магазин – Испания

Великобритания

Отдых ацтеков

JustKampers

КОРИЧНЕВАЯ ПТИЦА И СО

Швеция

Кемпингварухусет

Север

ФРИЛЮФТСВАРОР

Omniasweden – Интернет-магазин – Швеция

Ватски – Швеция

Море Море – Свериге

Хусван-Свенссон – Швеция

Хертманс – Швеция

Эрландссонс Брюгга – Швеция

Campingshopen.se – Швеция

Campingtillbehör4u – Швеция

Byggplast & Båtprylar – Швеция

Беннс – Швеция

Holiday Fritid – Швеция

Юла – Швеция

Кама Фритид – Швеция

Чехия

Прокемпинг

Omniasweden – Интернет-магазин – Tjeckien

Германия

Omniasweden – Интернет-магазин – Германия

ВАШ ЛАГЕРЬ

Реймо – Тайскланд

CampingWagner – Германия

Мовера – Тюскланд

Фриц-Бергер – Тюскланд

Франкана — Тайскланд

Солнце и лед — Тайскланд

4reifen1klo – Германия

Путешественник – Tyskland

США

TrailRecon

GTFOverland

Экспедиционное снаряжение Талуса

Компания Airstream Supply – США

Мир кемпинга – США

Амазонка США — США

Omniasweden – Интернет-магазин – США

Вопросы и ответы — Omnia

Здесь вы найдете ответы на вопросы, которые часто задают наши клиенты.

Можно ли мыть Omnia в посудомоечной машине?

Нет. Изготовлен из алюминия, который необходимо мыть вручную.

Можно ли использовать Omnia на барбекю?

Да. Omnia можно использовать на всех источниках тепла, кроме индукционных плит. Задача может заключаться в том, чтобы определить правильный нагрев для Omnia.

Можно ли использовать Omnia на керамической плите?

Да, но обратите внимание, что некоторые старые модели Omnia, выпущенные в 2010 году, имеют основание из эмалированной стали, черного и блестящего, а не из нержавеющей стали. Не используйте эти модели на керамических плитах, так как эмаль может повредить плиту. Omnia с основанием из нержавеющей стали работает нормально.

Можно ли использовать Omnia на электрической горелке?

Да, Omnia отлично работает на электрической горелке, желательно на 2000 Вт.

Нужно ли смазывать Omnia?

Да. Если вы используете силиконовую форму, она всегда должна быть обильно смазана маслом, а если вы используете ее для выпечки, посыпьте ее мукой.

Omnia бывает разных размеров?

Нет, Omnia доступна только в одном размере.
Поддон Omnia Maxi — это доступный аксессуар, который на 50 % больше поддона Omnia.

Работает ли Omnia с плитой Trangia?

Да, Omnia работает с плитой Trangia. Поставьте духовку там, где вы обычно используете сковороду.

Как узнать, какое тепло мне следует использовать?

Руководство Omnia содержит полезные советы по настройке тепла на различных плитах.

Как чистить Omnia?

Лучше всего очищать сковороду Omnia холодной водой. Налейте в кастрюлю холодную воду, дайте ей постоять некоторое время, затем вымойте ее с небольшим количеством средства для мытья посуды, как обычно. (Холодная вода разрыхляет крахмал в еде.)

Как чистить силиконовую форму?

Промойте форму теплой водой с мылом. Он также пригоден для мытья в посудомоечной машине.

Как работает Омния?

Omnia состоит из трех частей, которые всегда должны использоваться вместе. Продуманный дизайн означает, что вы получаете как верхний, так и нижний нагрев.

Я помыл свой Omnia Pan в посудомоечной машине.

Теперь он обесцвеченный и имеет налет на нем. Опасно ли покрытие?

Нет, это не опасно. Вы можете продолжать пользоваться Omnia. Поверхность Omnia Pan будет немного более шероховатой.

Доступен ли Omnia из нержавеющей стали?

Нет, Omnia производится только из алюминия.

Силиконовая форма абсолютно необходима?

Вовсе нет. Все, что вы можете приготовить в силиконовой форме, можно приготовить прямо в хорошо смазанной маслом (и посыпанной мукой, если вы выпекаете) сковороде Omnia. Основным преимуществом силиконовой формы является то, что она облегчает очистку. Это особенно нравится людям, которые любят готовить запеканки и другие блюда, которые имеют тенденцию прилипать.

Моя силиконовая форма повреждена. Как это произошло?

Повреждение силиконовой формы обычно вызвано слишком высокой температурой. Либо база не использовалась (она всегда должна использоваться!), либо жар от печи был слишком сильным.