Монолитное перекрытие по профлисту Группа компаний TechnoFloor
Содержание
Межэтажные перекрытия современных домов должны быть прочными, надежными и долговечными. Существует несколько технологий их изготовления, и у каждой есть определенные достоинства. У частных застройщиков особой популярностью пользуются монолитные заливные перекрытия, которые получаются путем заливки бетона в специально подготовленную опалубку.
Главное преимущество заливного перекрытия – возможность подгонять форму под любую планировку помещения. При этом цельное строение с тщательным армированием делает такую конструкцию предельно прочной. Основным её недостатком является большая масса, требующая надежной опоры, да и опалубка должна собираться с особой тщательностью, чтобы выдержала массу залитого бетона. Лучшее решение данной проблемы – заливка перекрытия по профилированному листу.
Профилированный лист – популярный строительный материал, достаточно жесткий и легкий одновременно. Если сделать его основой для межэтажного перекрытия, он будет служить одновременно опалубкой, арматурой и нижним финишным слоем. В случае складского или производственного помещения такая поверхность не нуждается в дополнительной отделке.
Основные преимущества монолитных перекрытий по профильному листу (в сравнении с классической монолитной плитой в опалубке):
- на 30-40% ниже трудозатраты;
- масса конструкции меньше на 30-50%;
- на армирование требуется на 15% меньше стальной проволоки;
- перекрытия лучше выдерживают горизонтальные нагрузки;
- проще прокладывать коммуникации перед заливкой;
- высокая пожарная безопасность.
Поскольку монтаж деревянной опалубки отнимает достаточно много времени, замена её на профилированный лист позволяет существенно снизить трудозатраты и ускорить работу как минимум на треть. При этом сам профнастил за счет своего профиля обеспечивает дополнительную жесткость, играя роль внешнего армирующего слоя. Благодаря этому можно снизить количество внутренней проволочной арматуры.
Обратите внимание, что применять сталежелезобетонные перекрытия можно только при соблюдении ряда условий:
- относительная влажность в помещениях не должна превышать 75%;
- температура не должна превышать 30 °C;
- недопустимо присутствие в бетоне хлорсодержащих присадок;
- в помещении нельзя работать с агрессивными веществами любой природы.
Таким образом, следует ориентироваться на ограничения, свойственные всем изделиям из железобетона. Данный тип перекрытия оптимален в качестве межэтажного, а вот оборудовать его между первым и цокольным этажами уже нежелательно, поскольку повышенная влажность может существенно снизить его надежность.
Какие материалы выбрать
В качестве каркаса следует выбирать несущий профнастил (тип Н) с высотой гофры не менее 44 мм и толщиной стали не менее 0,7 мм. Марка бетона зависит от предполагаемой толщины и массы перекрытия. Если использовать тяжелый бетон, то марка должна быть не ниже М200, в случае легкого бетона с пористым заполнителем будет достаточно марки М150.
Слой заливки должен составлять не менее 30 мм (над верхней волной), если будет обустраиваться дополнительная стяжка, и не менее 50 мм, если делать напольную стяжку не планируется.
Арматурный каркас изготавливается из стержней A-III с периодическим профилем или специализированной армировочной проволоки Вр1 или Вр2. В заведомо слабых местах конструкции (например, вокруг лестничного проема), каркас следует усилить. Для дополнительного усиления конструкции может использоваться балочный каркас, но это не обязательно.
Монолитное перекрытие с балочным каркасом
Данная конструкция отличается повышенной надежностью, поскольку через относительно небольшие промежутки монтируются прочные несущие балки из двутавра. Главным недостатком этого типа перекрытия является невысокая эстетичность, поскольку балки выступают из потолка в помещение.
Расчет несущего каркаса производится на основании площади и данных о предполагаемых нагрузках. Расстояние между балками не должно превышать 3 метров, при этом профлист укладывается гофрами перпендикулярно балкам. Нельзя, чтобы листы опирались о балки только краями, под ним обязательно должно быть три балки (одна из которых по центру).
Профнастил укладывается узкой гофрой вверх. По ширине листы подгоняются встык, по длине делается нахлест на одну волну и фиксируется заклепками или саморезами через каждые 40-50 см. Для закрепления листов используются анкеры, для надежности привариваемые непосредственно к балкам. Для дополнительной фиксации также можно использовать саморезы.
Последовательность действий:
- Установить балки в предусмотренные карманы.
- Уложить профнастил, фиксируя листы саморезами.
- Изготовить сетку из арматуры, связывая её на пересечениях тонкой проволокой.
- Чтобы избежать прогиба листа, можно установить временные подпорки.
- Залить бетонную смесь (желательно выполнить процедуру за 1 раз).
- Забетонировать карманы или закладные.
- Когда бетон окончательно отвердеет, можно приступать к заливке стяжки и отделке.
В качестве арматуры достаточно сформировать одинарную сетку с ячейкой 20-20 см из арматуры и продольные вертикальные каркасы в каждую волну. Слой бетона между сеткой и верхней гофрой должен превышать 15 мм, защитный слой над сеткой также должен быть не меньше 15 мм. Общая толщина бетона и стяжки над профнастилом не должна быть меньше 50 мм. Благодаря наличию балок и армированию такое перекрытие выдерживает не менее 150 кг массы на квадратный метр.
Безопорное монолитное перекрытие
В частном строительстве каркас из стальных балок делают не всегда, предпочитая вообще отказаться от опоры, сделав само перекрытие толще и увеличив количество арматуры. Безопорное монолитное перекрытие по профильному листу проще в изготовлении, дешевле, легче и обеспечивает гладкий потолок, поэтому самозастройщики предпочитают именно этот вариант. Следует учитывать, что монтировать безбалочное перекрытие не рекомендуется, если ширина пролета превышает 6 метров.
Последовательность монтажа такая же, как и в варианте с балками, только установка колонн в этом случае строго обязательна. Арматурный каркас следует изготавливать более тщательно, приваривая прутки к закладным. Сетка должна быть двухслойной, а общая толщина бетонного слоя – на 1,5-2 см больше.
В данной конфигурации используется 60-миллиметровый профилированный лист (толщина стали также от 0,7 мм), а также усиленный армирующий каркас, на который будет приходиться основная нагрузка. Поскольку балки отсутствуют, листы укладываются узкими гофрами вниз. За счет большой высоты они формируют некоторое подобие ребер жесткости, принимая на себя существенную часть нагрузки. Данные ребра следует ориентировать перпендикулярно длинной стороне пролета.
Для безопорного монолитного перекрытия рекомендуется использовать тяжелый бетон с маркой не ниже М300. Качество распределения цементно-песчаного раствора имеет решающее значение, поэтому обязательно следует применять виброуплотнение. Поскольку конструкция получается очень тяжелая и до затвердевания бетона имеет недостаточную прочность, рекомендуется установить для её поддержки временные подпорки, убрать которые можно будет только после окончательного отвердения бетона и набора прочности более 70%.
#Перекрытие#Бетон
Post Tagged with Бетон, Перекрытие
Керамзитобетонная стяжка пола — технология, материалы, состав
Навигация:
Популярное:
Скрипит старый паркетный пол на лагах
Скрипит старый паркетный пол на лагах? Ремонт тут бесполезен пол уже отслужил своё! Выход устройство сухой стяжки по немецкой…
ремонт линолеума
Повреждения и деформация напольного покрытия из линолеума не является чем-то удивительным и внезапным. Достаточно часто на полах,…
Есть вопросы?
+7-499-997-90-97
+7-985-997-90-97
поделитесь информацией:
вызвать замерщика
Составил: Pavel
04. 06.2018
Категория: стяжки пола
Просмотров: 1886 / 2022
Содержание:
Определяющая задача стяжки пола – выравнивание поверхности для монтажа финишного настила (линолеума, паркета и т.д.). Керамзитобетонная стяжка в силу физических характеристик основного элемента (керамзита) помимо главной задачи решает проблемы с теплоизоляцией пола, скрытием инженерных коммуникаций (электропроводка, трубы). Являясь относительно легким материалом – керамзитобетон весит значительно меньше, чем классический цементно-песочный состав (ЦПС), стяжку с использованием фракций керамзита широко применяют в зданиях со слабым фундаментом и перекрытиями, а также на поверхностях, где присутствуют значительные перепады высоты по отношению к черновому полу.
Материалы и технология укладки
Как упоминалось выше, в качестве основного материала стяжки этого вида выступает керамзит, который бывает нескольких типов:
- Щебень. Этот материал характерен самыми большими фракциями – от 5 до 40 мм. Отсутствует узнаваемая овальная форма. Применяется керамзитобетон со щебневой основой для «мокрой» заливки.
- Гравий. Данный материал имеет несколько категорий относительно размера фракций. Первая группа – гранулы размером от 5 до 10 мм. Вторая группа – фракции от 10 до 20 мм в диаметре. Третий вид гравия – от 20 до 40 мм. Для «мокрой» и «полусухой» стяжки идеально подходят все перечисленные типоразмеры.
- Песок. Эти частицы получаются в процессе просева гранул керамзита после термической обработки материала. Размер – менее 5 мм. Используется для «сухой» стяжки пола и заливки тонкого слоя.
Таким образом, можно определиться, какой тип гранул керамзита приобретать относительно преследуемых итоговых результатов стяжки.
Например, для обеспечения хорошей шумоизоляции помещения целесообразно применять гравий для стяжек высотой от 60 мм и выше. Для «мокрой» стяжки также можно использовать щебень. Разница с «полусухим» способом лишь в том, что бетонный раствор с заранее замоченными гранулами замешивается после расстановки маяков. Причем работы ведутся одновременно, а не поэтапно – то есть, в промежутки между установленными маяками льется керамзитобетон, после чего сразу же наносится выравнивающий бетонный слой.
Для сухой стяжки, предусматривающей использование ГВЛ, рекомендуется использовать керамзитовый песок или так называемая керамзитовая засыпка.
Непосредственно под половые доски можно сыпать гравий вперемешку с песком. Как правило, высота лаг позволяет сделать подобную отсыпку.
Технология процесса
Технология процесса выглядит следующим образом:
Подготовительные работы. Обрабатываемую поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, посторонних предметов. Возможные щели заделать цементным раствором, грунтовкой и герметиком, затем шпаклевкой. Таким же образом обработать обсадочные пробоины (отверстия для труб в полу). По завершению, всю плоскость вновь обработать грунтовкой для придания гидрофобных характеристик – чтобы влага не просачивалась на плиты перекрытия.
- Монтаж маяков. Выбирается при помощи уровня самая высокая точка обрабатываемой плоскости, на которую устанавливается первый маяк (в качестве материала для отметок можно использовать стальные профили, закреплять цементным раствором). От первого маячка на расстоянии 70 см расставляем по рядам следующие метки. Это необходимо для того, чтобы смесь ложилась ровно.
- Засыпка керамзита. Гранулы засыпаются на высоту маячков и заливаются «цементным молочком». После заливки поверхность необходимо утрамбовать.
- Заливка. После того, как высох слой керамзитобетона, заливается цементная смесь. При помощи уровня в процессе заливки выравниваем поверхность.
- Демонтаж маяков. Спустя сутки снимаем маячки. Образованные отверстия заливаем составом и затираем.
Для полного высыхания, после которого можно использовать покрытие для финишной обработки или в качестве готового пола, необходимо от 14 суток.
Керамзитобетонная стяжка по профнастилу
Керамзитобетонная стяжка по профилированному настилу (профнастилу)
Требования к материалам:
- категория (класс) керамзитобетона не менее В12,5;
- профнастил из профилированной стали холодным методом с пределом текучести от 230 Н/мм2 до 360 Н/мм2, временным сопротивлением от 300 Н/мм2 до 460 Н/мм2 и относительным удалением 16 – 22%;
- профиль арматуры периодического типа А-3;
- проволочная арматура категории Вр;
- профили стальных балок прокатного, возможно, составного типа.
Механизированная керамзитобетонная стяжка
Керамзитобетонная стяжка вместе с механической (полусухой) технологией
Метод заключается в том, что поверх керамзитобетонного слоя накладывается «полусухая» стяжка. Полусухая стяжка получила свое название из-за минимального количества воды, добавляемой в смесь из песка и цемента – ровно столько, чтобы раствор имел вид густой сметаны. Благодаря этому параметру, стяжка сохнет быстро – несколько дней, по истечении которых ее можно эксплуатировать. Механическим этот метод делает задействование специального оборудования: пневмонагнетатель для приготовления густого раствора и подачи его к месту работ, стяжко-укладчик для уплотнения нанесенного слоя, затирочный одно- или двухроторный агрегат, уплотняющий стяжку и срезающий неровности.
Наши работы — полусухая стяжка
Полусухая стяжка в Москве
Фотоотчет по выполненной работе устройство механизированной полусухой стяжки в Москве, работы…
01.09.2017
Полусухая стяжка Щербинка
Фотоотчет устройство механизированной полусухой стяжки в Щербинке Московской области, работы…
11.10.2017
Полусухая стяжка в коттедже
Фотоотчет по выполненной работе устройство механизированной полусухой стяжки. Выполнены работы…
15.01.2018
Полусухая стяжка в квартире
Фотоотчет по выполненной работе устройство механизированной полусухой стяжки. Выполнены работы…
10.02.2018
Механизированная стяжка в гараже
Фотоотчет по выполненной работе устройство механизированной полусухой стяжки в гараже загородного…
23.05.2018
Полусухая стяжка вручную
Фотоотчет по выполненной работе устройство полусухой стяжки при помощи переносного растворосмесителя.…
10.06.2018
Полусухая стяжка в новостройке
Работы по устройству полусухой стяжки в новостройке по адресу поселок Заречье, Зареченская…
14.06.2018
Полусухая стяжка в Хрущевке
Проведены работы по устройству полусухой стяжки ручным полумеханизированным способом в старом…
25.06.2018
Обучающие видеоролики:
Керамзит. Состав, особенности
Утепление пола керамзитом
вопросы | комментарии | почитать — спросить |
наши услуги механизированная стяжка, механизированная штукатурка, сухая стяжка кнауф
Дополнительная информация
Сухая стяжка с немецким качеством
Одним из важнейших этапов возведения полов является…
Читать далее
Машинная стяжка
Вместо изготовления бетонной стяжки вручную все чаще…
Читать далее
Методы монтажа чернового пола
Очень важным элементом при проектировании и строительстве…
Читать далее
Стяжка на деревянный пол быстро и без лишних затрат
Стяжка на деревянные полы заливается чаще в частных…
Читать далее
поделитесь информацией:
Остались вопросы?
задать вопрос
+7-499-997-90-97
Есть вопросы? Мы вам перезвоним!
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27. 07.2006 и принимаю условия политики конфиденциальности.
вы не робот? пожалуйста
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ~ от 20 до 39 м2~ от 40 до 79 м2~ от 80 до 149 м2~ от 150 до 300 м2более 300 М2
ТИП ОБЪЕКТАновостройкавторичное жильезагородный домдругой тип объекта
КУДА ПОДЪЕХАТЬ НА ПРОМЕР? ЭТО БЕСПЛАТНО!*
Соглашаюсь
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия политики конфиденциальности.
Закрыть
Бетонные стяжки — белая крышка
Подтверждение отгрузки
Этот товар недоступен для доставки и не будет добавлен в вашу корзину.
Этот товар доступен для доставки и добавлен в вашу корзину.
Этот товар может быть доставлен только в некоторые места
Пожалуйста, введите почтовый индекс доставки ниже, чтобы определить право на доставку:
Неверный почтовый индекс. Пожалуйста, введите 5-значный почтовый индекс США.
.
Товар(ы) добавлен
Добавить продукт(ы) в список избранного
Товар(ы) добавлен(ы) в {{ listName }}
Список моих любимых{{ name }}
Продукты | Содержание
- Продукты
- Содержание
{{всего}} {{itemStringValue}}
Просмотр 24 на страницеПросмотр 48 на странице
Сортировать по релевантностиСортировать по популярностиСортировать по бренду ↑Сортировать по бренду ↓
Сортировка и фильтрация
Введите свой почтовый индекс для точной цены или Создайте учетную запись
Неверный почтовый индекс. Пожалуйста, введите 5-значный почтовый индекс США.
Нет результатов, соответствующих условиям поиска
{{ product.name }}
{{ product.desc }}
{{ наименование товара }}
Артикул №: {{ product.defaultVariant.code }}
Был:
{{product.defaultVariant.defaultPrice.formatted}}
{{ product. defaultVariant.mapPrice.formatted }}
{{ product.defaultVariant.finalPrice.formatted }}
В наличии рядом с вами
Доступно для заказа
{{deps.UserLocation.selectedBranch.City}}
{{deps.UserLocation.selectedBranch.DaytimePhoneNumber}}
{{deps.UserLocation.defaultLocation.City}}
{{deps.UserLocation.defaultLocation.DaytimePhoneNumber}}
РАСПРОДАНО
ДОСТАВКА НЕДОСТУПНА ДЛЯ {{deps. UserLocation.currentZipCode}}
Позвоните в свой филиал, чтобы узнать цену
{{deps.UserLocation.selectedBranch.City}}
{{deps.UserLocation.selectedBranch.DaytimePhoneNumber}}
{{deps.UserLocation.defaultLocation.City}}
{{deps.UserLocation.defaultLocation.DaytimePhoneNumber}}
{{ product.minPrice.formatted }} – {{ product.maxPrice.formatted }}
В наличии рядом с вами
{{ product. maxPrice.formatted }}
В наличии рядом с вами
Позвоните, чтобы узнать цену
Купить сейчас
Откройте для себя лучшие цены и
Преимущества конкретного местоположения
Нет, спасибо!
Нет, спасибо!
Ремонт черновой квартиры своими руками поэтапно.
Натяжной и подвесной потолок
От отделочных работ зависит внешний вид и долговечность интерьера, так как они определяют уровень комфортности проживания в помещении. Отделочные работы могут производиться в рамках ремонта, а могут выступать завершающим этапом строительства.
Как бы то ни было, правильный порядок выполнения отделочных работ очень важен. Часто люди задаются вопросом, с чего начать — со стен или пола? Вопрос довольно сложный, ведь при выборе неправильной последовательности можно легко испортить уже сделанное.
Порядок отделочных работ во многом зависит от выбранных технологий и материалов. Что касается пола и стен, то сначала обычно делаются стеновые работы, а после них переходят к полу. Хотя некоторые мастера сначала делают черновые работы на полу, а затем приступают к отделке стен, а потом уже монтируют чистовой настил. Рассмотрим пошагово порядок работы…
Демонтажные работы
Начинать необходимо с демонтажа старых покрытий, если в этом есть необходимость. После этого возводятся перегородки и готовятся площадки для радиаторов. Также на этом этапе следует выполнить монтаж электропроводки. Следует обратить внимание на то, что под перегородками мы подразумеваем не гипсокартонные системы – к ним мы еще вернемся.
Сначала необходимо сделать гидроизоляцию цоколя фундамента, проложить все необходимые коммуникации и устроить бетонную стяжку. Чтобы стяжка не загрязнялась при дальнейшей работе, ее можно закрыть картоном или пленкой.
Штукатурка потолков и стен
Конкретная технология отделки стен выбирается в зависимости от того, что вы будете делать в дальнейшем.
Установка подоконников
Можно сделать перед оштукатуриванием стен, но в этом случае их придется чем-то замазать.
Подготовка пола к финишной отделке
Этот этап работ необязателен, так как отдельные виды покрытий можно укладывать прямо на бетонную стяжку. Также одновременно можно выполнить отделку стен гипсокартонными листами, возведя все необходимые перегородки. Так как большая часть монтажа производится по каркасной технологии, риск сильного загрязнения от работы минимален. Далее выполняется оштукатуривание и шлифовка ГКЛ или производится отделка стен.
На данном этапе выполняется укладка керамической плитки на стены, если это есть в ваших планах, а также грунтуется поверхность под покраску. На этом этапе осуществляется первичная покраска стен. После этого приступают к укладке деревянных напольных покрытий, так как мокрых работ больше не будет.
Установка дверей и плинтусов
Входная дверь устанавливается первой — сразу после создания коробки дома и монтажа кровли. Осуществляется отделка полов из дерева лаком или краской.
Окрашивание стен
Стены тщательно окрашиваются после того, как все полы и плинтуса надежно защищены пленкой. В самом конце нужно установить бытовую технику и расставить мебель.
Только качественная стяжка может гарантировать ровную поверхность пола и любого напольного покрытия — паркета или ламината, линолеума или ковролина. В то же время секс — самая эксплуатируемая и изнашиваемая поверхность в любом доме.
Своевременный ремонт пола избавит Вас от необходимости вкладывать значительные финансовые средства в его полную переделку. Заказать ремонт полов и получить профессиональную консультацию можно по ссылке ниже: http://polimerbeton.net/repair-floors.
Обычно дефекты стяжки обнаруживают владельцы квартиры, затеяв ремонт напольного покрытия. Если вы решили переделать линолеум или заменить старые деревянные полы современным ламинатом, не забудьте проверить качество стяжки.
Возможные дефекты и их причины
- Мелкие и крупные трещины в стяжке могут появиться из-за использования некачественного раствора для заливки. Еще одна возможная причина таких дефектов – отсутствие усадочных швов.
- Небольшие отверстия, расположенные по всей поверхности, могли возникнуть в том случае, если стяжку заливали без грунтовки основания.
- Отслаивание стяжки может произойти из-за плохой подготовки поверхности перед заливкой и плохой ее очистки.
- При работе с повышенной интенсивностью возможно сильное запыление стяжки. Еще одна причина – использование некачественного бетона при приготовлении раствора.
В зависимости от выявленных дефектов принимается решение о дальнейших действиях по стяжке. Ремонт целесообразен в том случае, если площадь участков с дефектами не превышает трети всего пола. В противном случае лучшим решением будет замена всей стяжки.
Ремонт стяжек и устранение дефектов
При обнаружении мелких трещин особых проблем они не создадут. Трещины слегка расширяют (при помощи молотка и зубила), зачищают и обеспыливают место. Поверхность подготовленной трещины обрабатывают эпоксидным грунтом и заливают раствором.
Не забывайте, что грунтовке нужно дать хорошо высохнуть, а после высыхания потрескавшегося раствора поверхность необходимо отшлифовать и очистить.
Ремонт глубоких трещин производится по той же схеме. Разница лишь в том, что раствор заливают в трещину в несколько этапов. После каждой заливки ему дают время застыть.
Тщательное выполнение работ и использование высококачественных материалов позволит Вам надолго забыть, что такое ремонт пола.
Дополнительно к видео
Дата публикации: 21-09-2015
- Выравнивание полов: от дерева до бетона
- Чем и как утеплять?
- Звукоизоляция «плавающий пол»
- Регулируемые полы
Поверхность пола из ламината
При ремонте в любой квартире большое внимание уделяется состоянию пола, будь то старый дом или новая современная многоэтажка. В этом случае многие уже не ограничиваются обычными или фанерными листами, а начинают в квартире с выравнивающего основания, устройства эффективной тепло- и звукоизоляции, а затем приступают к укладке выбранного напольного покрытия.
Подобные ремонтные работы в квартирах могут быть самыми разными, все зависит от типа фундамента (деревянный или бетонный), состояния пола, необходимости его выравнивания и назначения помещения. Мы рассмотрим весь спектр работ, которые можно применить в данной ситуации.
Выравнивание пола: от дерева до бетона
Первый и один из самых ответственных этапов – это работы по выравниванию основания пола. Для деревянных конструкций чаще всего это укладка листов фанеры или ДСП и ДВП. По бетону – укладка цементной стяжки.
Как работать с деревянной основой? Перед тем, как приступить к выравниванию деревянного пола, необходимо предварительно провести диагностику его состояния. При этом отдельные половицы и другие элементы основания тщательно осматриваются на наличие трещин, плесени и гнили, повреждений насекомыми.
Поврежденные элементы необходимо заменить прочными, ослабленными деталями с помощью гвоздей или саморезов. Самый простой вариант выравнивания – укладка фанерных листов толщиной от двух с половиной до пяти миллиметров.
Этот способ позволяет избавиться от довольно больших перепадов, хотя полностью выровнять основание так и не удастся. Этот метод подходит только для укладки мягких напольных материалов, таких как ковролин или линолеум.
Для выравнивания поверхности можно использовать фанеру толщиной десять-двенадцать миллиметров, это позволит изменить конфигурацию основания, убрав неровности и сделав пол практически идеально ровным.
При настиле таких досок важно помнить, что на стыках стен и пола следует оставлять температурные швы в 10-20 мм, а между отдельными листами — в 5-10 мм. Это необходимо для вентиляции основания и предотвращения деформации при смене температурно-влажностного режима.
Крепление листов к основанию производится саморезами с шагом 50-60 см. Для листов ДВП используют гвозди, их монтируют на расстоянии 150-250 мм от центра и 15-25 мм от края листа.
Бетонное основание также выравнивается цементной стяжкой. Перед этим необходимо заполнить шпатлевкой все выбоины, трещины и другие дефекты поверхности, удалить с поверхности пыль и мусор. После высыхания штукатурного слоя на пол наносится слой стяжки, толщина которой зависит от состояния и неровностей основания. Иногда для этого используют и полимерные выравнивающие составы, которые при сравнительно небольшой толщине создают идеально ровное покрытие, пригодное для настила любого отделочного материала. Об устройстве регулируемых полов мы поговорим чуть позже.
Назад к содержанию
Что и как утеплять?
После выравнивания следует позаботиться и об утеплении пола, ведь более двадцати процентов теплопотерь происходит именно через его поверхность. Современный рынок предлагает огромное количество различных материалов, которые подходят для эффективной теплоизоляции основания и обладают следующими особенностями:
- низкая теплопроводность;
- высокая прочность;
- устойчивость к перепадам температуры и повышенной влажности.
Наиболее часто используются минеральная вата, пенополистирол и плиты из древесного волокна и стружки. Базальтовые ваты имеют относительно невысокую цену, они выпускаются в удобном виде матов или рулонов, легко монтируются на пол, не оставляя зазоров. Кроме того, они не боятся влаги и хорошо отталкивают воду, сохраняют тепло, являются хорошим звукоизоляционным материалом.
Пенополистирольные плиты считаются более выгодным вариантом для утепления квартир, но их стоимость выше. Этот материал не впитывает влагу, не горит, не пропускает пар, его прочность достаточно высока, на него не действуют температуры, насекомые. Но при укладке необходимо следить, чтобы не оставалось пустот и зазоров. Обычно при их возникновении рекомендуется заполнить их монтажной пеной или кусочками минеральной ваты.
В последнее время довольно популярным стал метод теплоизоляции за счет использования древесно-стружечных плит и листов из древесного волокна. Они обладают очень низкой теплопроводностью, прочны и стабильны, экологически безопасны. Для того чтобы выполнить теплоизоляцию этим методом, потребуется лаг. Рассмотрим этот процесс более подробно.
Основание выставляется на бетон и тщательно осматривается на наличие дефектов. Все полости и щели должны быть заполнены монтажной пеной, после чего на поверхность внахлест накладывается полиэтиленовая пленка, которая не должна иметь надрывов и других повреждений.
Теперь можно приступать к укладке деревянных лаг и распределительных щитов (это может быть ДСП, влагостойкая фанера или гипсокартон).
Укладку настила начинаем с установки кромочных планок у стен толщиной 20 мм и высотой, равной толщине теплоизоляционного материала. Такие планки позволят снизить слышимость в соседних комнатах при ходьбе. Лаги укладываются с шагом 50-90 см в зависимости от размера утеплителя и типа настила. Толщина утеплителя для первых этажей должна быть не менее пяти сантиметров, а для остальных – три.
После установки утеплителя поверх лаг крепятся самонесущие материалы, то есть листы фанеры или другого выбранного материала. Стыки всех плит должны одновременно происходить на поверхности бревна, крепление выполняется саморезами.
Ремонт полов — с чего начать? Собственники жилого помещения, как правило, задаются этим вопросом, когда замечают, что пол в квартире заметно тускнеет, становится потертым и непривлекательным. Основной темой для разлада становится будущая дорогостоящая замена либо ламината, либо паркетной доски, либо любого другого покрытия вашего пола.
Однако не стоит торопиться тратить личные финансы на профессиональных рабочих – отремонтировать полы из плитки или ламината можно и своими руками. Однако прежде чем пытаться заняться ремонтом полов своими руками, важно знать определенные тонкости и нюансы предстоящих вам работ. Кроме того, в зависимости от места, в котором будет проходить ремонт, следует задать определенные вопросы. Например, отремонтировать напольное покрытие в спальне намного сложнее, нежели провести ремонт пола в туалете. Одним из наиболее приемлемых вариантов станет комплексный ремонт напольного покрытия во всей квартире. В большинстве случаев предстоящая работа не будет выполняться в таких колоссальных объемах, чтобы для этого пришлось нанимать дополнительных рабочих. Поэтому вы справитесь с ними в одиночку.
Укладка паркетной доски
Современной альтернативой укладке паркета по классической технологии является паркетная доска . Его укладка – очень несложный процесс, с которым легко справится даже новичок. Необходимый отделочный материал потребуется в том количестве, которое будет исходить от площади, закрываемой полами, а также от конфигурации самого помещения, в котором будут проводиться отделочные работы. Листы паркетной доски могут различаться по размеру в зависимости от страны их производства, это тоже нужно учитывать. К площади пола в общем прибавьте от 2 до 5%, и исходя из этого результата рассчитайте площадь паркетной доски, которая вам понадобится. Больший процент добавляется, если помещение не прямоугольное, а, например, многогранное. Кроме того, расход сырья значительно возрастет, если выбрать не прямую укладку, а, скажем, кирпичную или диагональную.
Ремонт полов — с чего начать? Мы предлагаем вам подробную схему мероприятий, которая позволит вам значительно облегчить работу.
1. Положите подложку на пол. Этот этап очень важен, который, к большому сожалению, новички часто упускают. Паркетная доска – покрытие достаточно жесткое, поэтому его отличие от ламината в том, что он не повторяет некоторые неровности пола. Это поможет зафиксировать основание. Кроме того, это позволит вам избежать характерных скрипов, которые неизбежно возникнут через два-три месяца после укладки паркетной доски без подложки.
2. После этого прямо от двери укладывается паркетная доска. При этом необходимо рассчитывать на уровне дверного замка наличие стояка отопления.
3. Затем следует положить сплошную доску, отмерить расстояние, которого не хватает до стены, и от другой доски отрезать нужную часть. Детали в замке соединяются резиновым молотком. Почему бы вам не использовать обычный молоток? Такой инструмент может сломать замок одним взмахом, а качественного соединения не получится. следует подумать еще об одном актуальном моменте по длине доски до стены должно хватать примерно около сантиметра. Ведь дерево – это материал, способный впитать в себя влагу, и если не оставить запас, то однажды ваш пол просто вспучится. А, следовательно, вам нужно будет снова ремонтировать пол в квартире.
4. Аналогично начинаем собирать наш пол, как пазл какой-то, планомерно по размеру отрезая и соединяя одновременно на замках доски.